Kust kraavida seinad juhtmestiku jaoks. Kuidas improviseeritud ja professionaalsete seadmetega seinu juhtmestiku jaoks kraavida? Kas purustamine on alati vajalik?

Kõige populaarsem ja levinum viis elektrijuhtmete läbiviimiseks on peidetud võimalus. See sai oma nime tänu sellele, kuidas kaablid ja juhtmed asetatakse seinale, lakke või põrandale tehtud soontesse. Soonte seade on strobe protsess, soont ennast nimetatakse stroobiks või stroobiks (kes seda nimetab kuidas). Selles artiklis käsitletakse väravate tegemise reegleid ja töös kasutatavaid tööriistu.

Tugevate seinte tagaajamine

Stroboti saame teha - betoon-, tellis- või plokkseinasse.

Puidust seinte purustamine

Meie spetsialistid on võimelised töötama igasugustest materjalidest, sealhulgas puidust, seintega.

Tööde teostamine
Täielik ehitus;

On vaba
jõuame objektile;

kulude fikseerimine;

Sõlmime lepingu
töötama;

Värava reeglid

Seinte tagaajamine juhtmestiku jaoks on võimalik ainult täisnurga all ja mitte midagi muud

Juhtmete paigaldamine strobosse on suletud viis juhtmete paigaldamiseks. Pärast traadi paigaldamist jääb reeglina ruum, mis suletakse kipsiseguga seinaga tasa, et edasiseks viimistlemiseks viimistlusmaterjalidega. Selle tulemusel, kui remont on juba lõppenud ja paar aastat möödas, on teil raske täpselt kindlaks teha, kuhu juhtmed täpselt lähevad. Kui vaadata seda olukorda esteetilisest vaatenurgast, siis on tõesti hea, kui te ei näe juhtmeid, vaid ainult tasaseid seinu. Praktilise poole pealt on nii, et edaspidi, kui eeldame, et peame seina sisse augu puurima, tuleb meeles pidada, et kuskil seina paksuses on juhtmed peidus ja stroob läheb üle. Kaasaegne elu ei seisa paigal, nüüd saab igast ehituspoest osta juhtmestiku detektori, mis näitab täpselt, kus juhtmed asuvad. Juhtmed paigaldavad ettevõtte Mania Repair professionaalid, see läheb alati etteaimatavatesse kohtadesse ja on paigaldatud kõigi reeglite ja eeskirjade kohaselt, mida me allpool arutame.

• Kõik strobid tehakse sirgelt rangelt horisontaalselt ja vertikaalselt, kui teie toal on kaldseinad, siis sel juhul tehakse strobid kaldega paralleelselt.
• Kõikvõimalikest võrkudest, näiteks torudest, mille kaudu vesi voolab või gaas läbib, peavad sooned olema vähemalt 45 cm kaugusel.
• Paigaldades stroboksi lae alla, taganevad need allapoole vähemalt 25 cm.Kui töötamise ajal on vaja teist haru, siis langetatakse ka see samale kaugusele.
• Nurkadest – avad, uksed ja aknad taganevad vähemalt 15 cm.
• Stroboskoobi mõõtmed sõltuvad otseselt seda läbivate kaablite paksusest ja arvust, tavaliselt piisab standardversioonis 25 * 25 mm soonest, eeldusel, et traat läbib ilma gofreeritud toruta. Kui projekt näeb ette gofreeritud toru või kaablikanali olemasolu, tuleb soont süvendada ja laiendada vajaliku suurusega.
• Raudbetoonseintes 4-5 cm sügavusel läbib metallist tugevdustraadi võrk, selle terviklikkust ei soovitata rikkuda. Tavalise 25 mm soone sügavusega on sellele ligipääs peaaegu võimatu.
• Juhul, kui sein on tasandatud, kaetakse see remondi käigus ka piisava paksusega krohvikihiga. Juhtmed saab laduda gofreeritud torusse krohvi paksuses. See võtab palju vähem aega kui stroobi tegemine.
• Lülitite ja pistikupesade puhul suurendatakse vilkuri sügavust - seda tehakse selleks, et juhe saaks hõlpsasti siseneda pistikupessa, mis on paigaldatud seina puuritud auku, et kinnitada sellesse lülitid ja pistikupesad. Ka sel juhul ei tohi seinas olevat armatuuri metallvõrku puruneda.

Seinte tagaajamiseks kasutatavad tööriistad

On üks vana tõestatud meetod, mis ei vaja elektrit, kuid see on väga pikk ja töömahukas - see on peitel ja haamer. Haamri poolt peitlile antud löökide tõttu lööb see selle seina sisse, eemaldades sellega selle pealmise kihi. Seda protseduuri korratakse, kuni strobo vastab soovitud nõuetele. Töö hõlbustamiseks kasutatakse elektritööriistu.

• Seinte tagaajamiseks sobivaimat vahendit kutsutakse seinakeriks. See on varustatud kahe lõikekettaga, mida reguleerides saate määrata tulevase shtraba parameetreid. Ühe käiguga saeb see tööriist läbi kahe paralleelse joone, nende vahel on materjali keskosa, millest sein on valmistatud. Keskosa on omakorda lihtne eemaldada perforaatori ja peitliga (spetsiaalne otsik). Seinajahutiga töötamisel on mitmeid eeliseid – sile peitel, võimalus ühendada tolmu eemaldamiseks ehitustolmuimeja.
• Tööriistade hulgas on teisel kohal veski, erinevalt seinajälgijast on see varustatud ühe kettaga, mistõttu teeb ühe käiguga vaid ühe lõike, mis pole kuigi mugav. Lisaks on sellega töötamine üsna ohtlik, kui tööriist puruneb, võib see põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Perforaator sulgeb esikolmiku - selle kasutamine on õigustatud ainult koos veski või seinajälgijaga. Perforaatori kasutamine peamise vahendina seina soonte tegemiseks on ebaefektiivne, strobo on kõver ja sügavust on väga raske reguleerida.

Tellis- ja betoonseinte tagaajamine

Kui me räägime juhtmestiku paigaldamisest uude ruumi, mis pole veel kasutusel, siis tõenäoliselt kaetakse seinad krohvikihiga. Minimaalne kihi paksus kõigub 3-4 cm ringis, sellest piisab täiesti, et paigaldada elektrijuhtmestik ilma siibrita ja katta see pealt krohvikihiga.

Kui see meetod mingil põhjusel ei sobi, kantakse märgistus skeemi järgi seinale, kust läbib strobo ja paigaldatakse pistikupesadega lülitid. Edasi lülitatakse õnnetuste vältimiseks pingevabaks kogu ruum, kus töid tehakse ja tööd tehakse vastavalt märgistusele. Olenevalt kasutatavast tööriistast lõigatakse 2 paralleelset soont, mõõtmed valitakse sõltuvalt traadi paksusest ja kogusest. Kahe soone vaheline südamik õõnestati perforaatoriga.

Need protseduurid on identsed tahketest materjalidest, nagu tellis, betoon ja mitmesugused kaasaegsed ehitusplokid, seinte puhul.

Shtroba puidust seinas

Põhimõtteliselt sobivad selle töö jaoks kõik ülaltoodud tööriistad, välja arvatud augustaja, selle asemel on parem kasutada peitlit ja haamrit. Teooria on sama, mis betooniga töötamisel - tehakse kaks paralleelset lõiget, südamik eemaldatakse peitliga. On veel kaks tööriista, mis aitavad teil puiduga töötada:

• Ketassaag - heade oskustega selle tööriistaga töötamisel saab kogu töö tehtud ainult sellega. Tööd tehakse mitme käiguga, iga uue kordusega laieneb lõige järk-järgult soovitud suuruseni.
• Freesi paigaldamine - korralike strobaste paigaldamiseks kasutage käsitsi freesi. Märgistuste järgi kinnitatakse seinale lame latt, mida mööda juhitakse elektrilist tööriista, mis järk-järgult laieneb ja süveneb stroboksi.

Kas kandvaid seinu saab või ei saa kraavida

Kandvad seinad saab vajadusel kraavida. Piiratud on ainult stroobi sügavus, kuni tugevduspuuri paksuseni, mis asub betoonist kandeseinas. Kui kandev sein on tellistest, siis mõistlike vahekäikude piires sügavusele piiranguid ei ole.

Teoreetiliselt on enne töö alustamist väljatöötamisel projekt, mis arvestab kõiki seinu, nende asukohta, seda, kas need on kandvad, ja võimalust panna neisse strobid. Edasi kooskõlastatakse projekt vastavates asutustes ja alles pärast seda algab töö.

Ohutusmeetmed seina tagaajamisel ja tööprotseduuril

Juhtmete paigaldamine toimub vastavalt teatud reeglitele, mis on ülaltoodud artiklis kirjutatud. Kõigepealt joonistatakse plaan, seda saab joonistada nii tavalisele paberile kui ka joonistamiseks mõeldud spetsiaalsetes programmides. Selle väljatöötamise käigus on kõik peensused ning tulevaste pistikupesade ja lülitite asukoht hoolikalt läbi mõeldud.

Seejärel kantakse plaan seinale, täpid tähistavad kohti, kus tulevikus asuvad lülitid, harukarbid, pistikupesad ja lühtrid. Seejärel ühendatakse kõik seinal olevad punktid ühtseks joonte süsteemiks, mida mööda asetatakse strobo.

• Kui värav toimub vanas kasutusel olnud ruumis, uuritakse neid kohti, mida juhtmestik läbib, kasutades spetsiaalset detektorit, mis suudab kindlaks teha, kas nendes kohtades on varem rajatud marsruute. Alles pärast selle protseduuri lõpetamist võite alustada tööd seina tagaajamisega.
• Lülitite ja pistikupesade paigaldamise auk on kõige parem teha spetsiaalse otsikuga perforaatoril, mida nimetatakse krooniks. Kroonid on erineva läbimõõduga, nii et enne töö alustamist tuleb valida endale sobiv suurus.
• Protseduuri seinte tagaajamine pole mitte ainult määrdunud, vaid ka väga mürarikas, kõik tööd tuleb teha rangelt ettenähtud tundide jooksul, mis on mõeldud mürarikkaks tööks.
• Kui seina tagaajamine toimub ühes toas, mitte kogu korteris, siis on parem enne töö alustamist ukseava märja lapiga riputada, et vältida tolmu ja mustuse levikut kõigis tubades. Kõik tööd tuleb teha rangelt respiraatoris, silmadel kaitseprillid ja kätel kindad. Töö käigus lendab palju erinevaid osakesi ja seintelt väikeseid killukesi ettearvamatutes suundades, nii et te ei tohiks oma kaitsemeetmeid tähelepanuta jätta.
• Ühendusskeem, millest me varem rääkisime, tuleks salvestada vähemalt järgmise remondini. Kui pead midagi puurima või kaebama, siis pärast plaani kontrollimist saad selgelt aru, kas selles kohas saab töid teha või mitte.

Paljud teist puhkasid lapsepõlves vanaema juures külas. Peaaegu igas kolhoosi majas pandi elektrijuhtmestik üle pea: isolaatorite abil, seinast mingil kaugusel. Traati kasutati kvaliteetselt, riidest isolatsiooniga: seda pole hirmus puudutada.

Seda meetodit kasutatakse tänapäevalgi: puitmajades ja vannides ning niisama “retrostiilis”.

Kuid ratsionaalsuse seisukohalt pole munemisviis kõige usaldusväärsem. Esiteks võib mis tahes terav ese juhtmestikku kahjustada. Ja kui majas on väikesed lapsed või tugevate hammastega lemmikloomad, muutuvad juhtmed ohuallikaks. Teiseks on esteetika pehmelt öeldes vastuoluline.

Puitmajades lahendatakse probleem üsna lihtsalt: juhtmestiku jaoks on spetsiaalsed kinnituskarbid. Erinevad värvid, suurused, tulekaitsega. Aga kuidas on betoonist (tellistest, krohvist jm) seintega majadega?

Kaabli paigaldamine stroobidesse

Sõltumata seina kaunistamise meetodist (kipsplaat, krohv, lokkis tapeet ...), tuleks eluohtlikku pinget sisaldav kaabel peita põhiseina sisse. Tüüpiliste paneelmajade ehituse ajal ei olnud elektrikutel juhtmestiku pärast üldse peavalu. Eelnevalt korraldati seintesse süvendid: asetage kaabel, haarake see alabastriga ja saate krohvida.

Aga uue maja ehitamisel? Saate eelnevalt kavandada kaablite marsruudid ja isegi kaabelkanalid telliskivisse monteerida. See on progressiivne meetod, mis tagab elektrijuhtmete tugevuse ja ohutuse.

Kuid tegelikult paigaldatakse kaabel pärast ehituse lõppu, enne seinte peenviimistlust (ja sageli ka pärast seda). Olukord on sama, kui ostsite uue mööbli ja kapp kattis traditsiooniliselt väljalaskeava.

Teine põhjus juhtmete nihutamiseks: remont korteris. Vanades majades on seintes olevad toitekaablid alumiiniumist südamikuga. Asi pole selles, et see oleks täiesti halb, kuid arvestades juhtmete vananemist ja PUE (elektripaigaldusreeglid) uusi nõudeid, on parem paigaldada muud tugeva isolatsiooni ja vaskjuhiga juhtmed. Ja pistikupesade-lülitite standardpaigutus pole pehmelt öeldes kaugeltki täiuslik.

Võimsate elektriseadmete, nagu boiler, konditsioneer, elektripliit, ostmiseks on vaja ühendada elektriliin.

Niisiis, juhtmestiku otsimine ise seinal – kui realistlik see on?

Tähtis! Kaabli paigaldamine krohvi sügavusele on vastuvõetamatu. Tuleohutusnõudeid rikutakse (juhtmestiku süttimisel võivad pabertapeedid "üle võtta") ja väljastpoolt tulevate kahjustuste tõenäosus suureneb. Ainult seina sees.

Õige juhtmestik stroobides

Turvamärkused:

Soovi korral saate kaabli lainesesse panna. See võimaldab juhtmestikku vahetada ilma seina avamata.

Seinte tagaajamise viisid

Isetehtud tolmukoguja veskile

Loomulikult on müügil valmisseadmeid, mis muudavad teie nurklihvija tõhusaks seinale tagaajajaks. Just selliste düüside hind läheneb nurklihvija enda hinnale.

Jällegi tehakse otsus tehtava töö mahu järgi.

Samas pole põhjust ärritumiseks. Omatehtud tolmukoguja saab valmistada sõna otseses mõttes ehitusprahist.

Paar laminaadi juppi, plastikust kanalisatsioonitoru jupp ja majapidamistolmuimeja (soovitavalt tsükloni tüüpi).

Saate isegi rattaid reguleerida, loovuse võimalused pole piiratud. Lisaks põhieesmärgile suurendab otsik (isegi kui see on omatehtud) tööohutust. Tänapäevased lõikekettad ei pudene enam külgedele, nagu vanasti. Ja nad ei purune sageli. Veski alt välja lendavad kivid võivad aga operaatorit vigastada.

Tolmukogujaga on tagaajamine mugav ja ohutu.

Kaabli paigaldamine ja ühenduskarpide (pistikupesad, lülitid) paigaldus

Mõtlesime välja, kuidas seinad juhtmestiku jaoks korralikult kraavi tõmmata: loomulikult algab kõik õigest märgistusest.

Näpunäide: kastide paigalduskohtade märgistamisel proovige jooned võimalikult kaugele välja võtta. Pärast tagaajamist kaovad kõik teie ava keskpunkti märgised.

Nüüd kaaluge, kuidas kaablit õigesti paigaldada.

Pärast stroobi moodustumist puhastatakse see tolmuimejaga. Seejärel kontrollitakse kinnas käega või õhukese siini abil sügavuse ühtlust ja väljaulatuvate osade puudumist stroboõõnes. See on oluline: kui traat jääb seinast kõrgemale, on selle koha turvalisus ohus.

Karpe pole mõtet ette paigaldada, kui seinu viimistleda (paksus muutub). Seetõttu paigaldatakse esmalt juhtmed, kuid enne kastide niššidesse sisenemist jääb 10-15 cm kaablivaba lõtku, ilma pahtlita. Paigaldamiseks jäta 15-20 cm traati. Te ei saa raha säästa, kui midagi läheb valesti, peate installi uuesti tegema.

Traati saab kinnitada traditsiooniliselt, kasutades asbesti (kipsi), või kinnitada spetsiaalsete klambritega stroobi sees.

Seejärel tehakse seina tasemele kitt. Samas säilib kaabli vaba kulgemine kastide paigalduskoha ees.

Näpunäide: enne kaabli paigaldamist märkige otsad (kust tulite, kuhu ühendada), eriti kui kasti on mitu juhet. Mitme kaabli paigaldamisel ühte stroboksi asetatakse need paralleelselt, mitte üksteise peale. Ühte traati teise ümber väänata pole lubatud.

Enne lõplikku soonte paigaldamist koostage paigaldusplaan, millel on täpsed mõõtmised nurkade suhtes.

See väldib tulevikus probleeme seinte puurimisel.

Tähtis! Kõik tööd, mis on seotud kaablite pingega varustamisega, tehakse alles pärast pahtli (krohvi) täielikku kuivamist. Enne pealislaki pealekandmist oodake ka pahtel täielikku kuivamist stroobides.

Seotud videod

Seinajahiga tagaajamine

Siseelektrivõrkude paigaldamine uue trassi äärde ruumide remondi või rekonstrueerimise ajal ei ole haruldane. Juhtmestik on kaks: avatud ja peidetud. Teine meetod on kõige levinum, kuid samal ajal on vaja teha strobe - sooned, millesse on peidetud elektrijuhe või -kaabel.

Seinte tagaajamise töö võib jagada mitmeks etapiks.

1. etapp – projekti arendamine

Töödega pole mõtet alustada enne, kui hoone või ruumide toiteprojekt käes. Projekti dokumentatsioon sisaldab:

• elektrikaabli (või -juhtme) paigutusplaan;
• pistikupesade ja lülitite paigalduskohad;
• traadi mark ja ristlõige (need omadused mõjutavad stroobi laiust ja sügavust).

Vaadates ette. Telliskiviseina jälitatakse ainult seinatõstuki ja veskiga ning betoonseina saab jälitada mis tahes allpool kirjeldatud meetoditega, kuid kõige aeganõudvam on peitli ja haamri kasutamine.

Etapp number 2 - riigi ehitusnormide ja eeskirjade nõuete uurimine

Selle etapi võib vahele jätta, kui on projekt, mille on välja töötanud pädevad spetsialistid. Kuid kuna on entusiaste, kes otsustavad teha ilma disaineri abita, ei sega see neid elektrijuhtmete paigaldamise põhireeglitega tutvumast:

• seinakraavi saab teha ainult horisontaal- ja vertikaalsuunas. Traadi paigaldamine suvalise nurga all on keelatud. Erandiks sellest reeglist on kaldseintega siseruumides tehtavad strobid. Selle näiteks on pööning;
• strobe kaugus peaks olema:
  • põrandaplaatidest (horisontaalne soon) - mitte rohkem kui 150 mm;
  • ruumi nurkadest, avad - aken ja uks (vertikaalne soon) - vähemalt 100 mm;
  • sisemistest gaasivarustustorudest (vertikaalne suund) - vähemalt 400 mm.

• stroobi sektsiooni geomeetrilised mõõtmed (sügavus ja laius) sõltuvad juhtmete läbilõikest ja nende arvust ühe soone kohta. Kuid need mõõtmed ei tohiks olla suuremad kui 25 mm;
• stroobi sirge osa pikkus ei tohiks ületada 3 m;
• harukarbist pistikupesani (või lülitini) ulatuv vagutee peaks olema minimaalse pöördega. Ideaalne variant on üks üleminek horisontaalselt vertikaalsele (siin ei võeta arvesse seinte ja vaheseinte ristmike pöördeid);
• horisontaalne tagaajamine on keelatud:
  • kandekonstruktsioonid;
  • paneelidevahelised õmblused paneelmajades.

Kandekonstruktsioonide osas on normatiivdokumentides erand: kui vagu pikkus ei ületa kolme meetrit ja sügavus on 25 mm (see tähendab, et raudbetoonkonstruktsioonide armatuuri terviklikkust ei rikuta värava tegemisel) , siis on selle rakendamine lubatud.

Etapp number 3 - seinte kontrollimine vanade juhtmestike jaoks

Perforaatoriga hakkimine

Ohutuse seisukohalt on võimatu seinu puurida ja peksa, kui olemasoleva peidetud juhtmestiku asukoht pole teada. Seda saab tuvastada spetsiaalsete seadmete abil:

• detektor armatuuri, õõnsuste, puidu ja peidetud juhtmestiku tuvastamiseks. Selline seade ei ole odav, selle ostmine eraremondiks on kahjumlik. Kuid selle detektoriga saate määrata:
  • elektrijuhtme paigaldamise koht;
  • munemissügavus;
  • traati läbiva voolu tugevus. See indikaator määrab ka selle, kas antud kohas läbib toite- või nõrkvoolujuhe;
• indikaatorkruvikeeraja. Seda saab kasutada ka peidetud juhtmestiku tuvastamiseks, kuid see meetod on vähem täpne: tulemus ei ole usaldusväärne, kui:
  • traat on sügavamal kui poolteist sentimeetrit;
  • nõrkvoolu juhtmed on seinas peidetud (indikaator ei reageeri neile);
  • toitekaabel on paigaldatud topeltisolatsiooni.

Etapp number 4 - juurdehindlus

Shtroblenie veski

Juhtmete marsruudi märgistamiseks on kaks võimalust:

• viis 1- liini tähistamine elektrikilbist igasse ruumi ja sealt elektritarvikute (pistikupesad, lülitid, lambid jne) paigalduskohtadeni;
• viis 2- elektritarvikute paigalduskohtadest ühisele maanteele ja edasi kilbile.

Sõltumata märgistamismeetodist on kõigepealt vaja kindlaks määrata energiatarbijate asukoht (külmkapp, lambid jne). Vastasel juhul peate hiljem kasutama pikendusjuhtmeid ja teesid, mida kodumasinate tootjad ei soovita.

Märgistusjärjestus:

• kilbi paigalduskoht on märgitud;
• pistikupesade, lampide ja lülitite paigaldamine on märgistatud.

Seega määratakse elektrivõrgu trasside algused ja lõpud. Sirgeid lõike on mugav märgistada kuiva värviga (sinine, süsi, kriit vms) hõõrutud märgistusnööriga: kahe punkti (lõigu algus ja lõpp) vahele tihedalt tõmmatud nöör tõmmatakse 300-400 mm kaugusele. seinale ja siis järsult lahti lasta. Sellise tegevuse tulemusena lüüakse seinalt sirge. Seda toimingut peavad tegema kaks inimest.

Lühikesi lõike saab märgistada pliiatsi (kriidiga) ja joonlauaga.

Pöörete ja nurkade tähistamiseks kasutatakse ruute, märgistuskompasse ja loodijooni.

Lava number 5 – seina tagaajamine

Meisli ja haamriga taga ajades märkige stroobi servadest kaks joont, vastasel juhul on teie stroob väga ebaühtlane

Selle sammu sooritamise järjekord sõltub väljatõmmatavast instrumendist. Saate seinad lahti lasta:

• seina jälitaja;
• perforaator;
• veskid;
• haamer ja peitel.

Seinajahiga tagaajamine

Selle tööriistaga saate vao lõigata mõne minutiga. Seinajahuti on tavapärase veski modifikatsioon. See on varustatud kahe teemantketta ja tallaga mööda seina liikumiseks. Tolmu eemaldamiseks on konstruktsioonil ehitustolmuimeja ühendamiseks harutoru.

Ketaste vaheline kaugus ja seina tungimise sügavus on reguleeritavad. Seinatõukur on tänapäeval kõige arenenum tööriist seintesse soonte lõikamiseks, kuid kahjuks on see väga kallis, mistõttu on selle ostmine ühekordseks tööks raiskav.

Perforaatoriga hakkimine

• Piki märgistust puuritakse augud 10-20 mm kaugusel. Selles etapis töötab perforaator löögi ja puurimise kombineeritud režiimis. Puuri läbimõõt valitakse vastavalt stroobi laiusele.
• Seejärel lülitub augustaja režiimile "Impact" ja puur lülitub spetsiaalsele terale (Strober). Düüs on kõvera kujuga, selle ots on terav ja piki korpust on soon. Selle toimingu ülesanne on eemaldada kõik džemprid aukude vahel.

Torustiku all olev soon pole päris korralik, lisaks võivad stroobi piiril suured krohvitükid maha kukkuda. Tuleb märkida, et perforaator ei sobi monoliidi või raskest betoonist plaatide tagaajamiseks.

Shtroblenie veski

• Betooniga töötamiseks on paigaldatud teemanttera.
• Märgistust mööda lõigatakse kaks paralleelset joont - soone piirid.
• Perforaatori abil lüüakse pilude vahele suletud seina korpus välja.

Selle meetodi abil saadakse strobo palju täpsemalt kui ühe augustaja abil. Kuid veski töötamise ajal tekib palju tolmu. Seetõttu on parem töötada koos: üks inimene töötab veskiga ja teine ​​ehitustolmuimejaga.

Haamer ja peitel

• Nende lihtsate tööriistade abil tehakse stroobi piiridesse süvendid. Meisel on orienteeritud piki märgistusjoont.
• Pärast peitli pööramist trassi suunaga risti ja asetades selle saadud soonte vahele, koputage seina korpus järk-järgult soovitud sügavusele.

Lugege edasi 5 viisi vana telliskiviseina puhastamiseks.

- detailne juhend krohvi valmistamise, pealekandmise, tasandamise ja dekoratiivkrohviga töötamise kohta.

- populaarne artikkel kõigi üksikasjadega.

See on kõige aeganõudvam ja ebaefektiivsem viis väravaks. Lisaks on ebareaalne seda kasutada betoonseintel. Kuid muudel juhtudel, kui sobivat tööriista käepärast pole, võib seda meetodit kasutada (eriti kui see on mõeldud väikese pikkusega vagu löömiseks).

Insenerikommunikatsiooni kvaliteedist sõltuvad elamu-, haldus- ja ärirajatise mugavus, funktsionaalsus, ohutus. Tehnilised standardid on märgitud SNiP-is ja muudes võrgu peamisi parameetreid reguleerivates aktides. Varjatud juhtmestiku seinte tagaajamine võib toimuda iseseisvalt või palgatud töötajate kaasamisel. Mõlemal juhul peate teadma selle rakendamise reegleid, et töö ajal ei tekiks probleeme. Tulemuse hindamiseks peate teadma, kuidas seinu õigesti kraavida.

Ehituskonstruktsiooni tugevus sõltub iga selle elemendi seisukorrast. Normide rikkumine toob kaasa konstruktsiooni kandva osa nõrgenemise - see on vastuvõetamatu. Mõned SNiP-i põhinõuded kandvate seintega töötamiseks, mille täitmine on kohustuslik:

• strobid asuvad rangelt vertikaalselt, horisontaalselt. Diagonaalne kaablite suunamine pole lubatud;
• kaugus põrandaplaadist - vähemalt 150 mm;
• strobo ei asu nurkadest, aknast, ukseavadest lähemal kui 100 mm;
• kui ruumis läbib gaasitoru, tehakse strobo sellest kaugemal kui 400 mm;
• pikkus kuni 3000 mm. See on maksimaalne vahemaa jaotuskarbi, pistikupesa, lüliti paigaldamiseks.

Vajalike nõuete täielikum loetelu on kirjas SNiP-s, kuid just neid sätteid peetakse peamisteks. Märkimisväärne osa peidetud juhtmestikust tehakse soomustatud voolikutes. See on hoolduseks väga mugav. Ebaõnnestunud sektsioon on alati võimalik ilma dekoratiivset viimistlust rikkumata asendada. Marsruudi sees tõmmatakse välja traat, mille otsa on fikseeritud uus segment. Stroobi sügavuse määramisel tuleks arvesse võtta soomuse läbimõõtu. Kipskatte minimaalne kiht on 5 mm. Kui voolik on 20 mm läbimõõduga, peab stroobi sügavus olema vähemalt 25 mm.

Töö planeerimine

Kõigi eelseisvate protsesside mõistmine, õige ajajaotus, valitud tööriistade ja tehnoloogiate kasutamise oskus vähendab oluliselt tööaega. Plaani samm-sammult elluviimine aitab vältida tõsiseid vigu. Ettevalmistamisele kulunud aeg tasub end ära töö kiiruse ja selle kvaliteediga. Mõned piirangud tuleks rangelt järgida. Nendest ehitistest, mille kraavitamine on keelatud, tuleb trassi mööda mööda minna.

Sel põhjusel lisandub sageli tööd, kasvavad kulud. Kuid te ei saa oma kodu turvalisusega riskida. Raudbetoonpõrandate kraavimine on rangelt keelatud. Plaadi alumisel küljel tekivad tõsised purunemiskoormused. Konstruktsiooni terviklikkust rikkudes seab omanik ohtu kõik maja elanikud. Kasutatakse ainult sisemisi tühimikke. Väikeste aukude puurimine on lubatud, kuid mitte strobo tegemine.

Ühendusskeemi koostamine

Praeguses etapis koostatakse tööplaani. Kui korpus läheb renoveerimisele, siis tasub olemasolevale süsteemile leida ühendusskeem. Ja vastavalt juhtmestiku paigaldamise reeglitele viimistlege selle paigaldamise marsruudid täiendavate joontega ettenähtud kohtades. Ehituse käigus tehakse kommunikatsiooniplaan nullist. Seadmete arvu määrab nende paigutuse vajadus mugavaks ja mugavaks kasutamiseks. Kui osaliselt on ette nähtud kasutada vanu strobe, siis tuleb vanad juhtmed eemaldada. Nõuetele mittevastavuse korral viiakse kanalid nõutavasse seisu. Diagramm näitab:

• toiteallikas;
• kasutajaseadmed (pistikupesad, lülitid jne);
• lülituspunktid (harukarbid, elektrikilbid);
• munemisteede täpne asukoht.

Toite ja juhtmestiku otseühendus tuleb usaldada spetsialistile. Väravad liigitatakse üldehitustöödeks, töid saab teha iseseisvalt või töötajate poolt. Mõnel juhul on soovitatav paigaldada avatud juhtmestik. Selle jaoks on müügil spetsiaalsed karbid ja kinnitusdetailid.

strobe märgistus

Seinte pindadele tõmmatakse plaani järgi eeljooned pliiatsi, kriidi, markeriga. Toiming viiakse läbi juhtimis- ja mõõteriistade abil: tase, loodijoon, mõõdulint. Nad kontrollivad vastavust SNiP-i normidele minimaalsete kauguste osas põrandaplaatidest, kandvate seinte avadest. Muulide, täiendavate sisekonstruktsioonide puhul, mis ei ole võimsusega, on soovitatav järgida soovitatud tehnoloogiaid, kuigi formaalselt pole see rikkumine. Märgistusi rakendatakse mis tahes olemasoleval meetodil.

Peaasi, et neid oleks töö käigus näha. Lasernivoo kasutamine on väga mugav. Tööriista täpsus võimaldab teil märgistada värava mustrit minimaalse hälvete tolerantsiga. Kui sellist tööriista pole, võite kasutada hüdraulilist taset, manuaalset analoogi, loodi.

Kui juhttööriista pole käepärast, määratakse vertikaalne isetehtud loodijoon. Iga raske ese seotakse nööri, niidiga. Olles mööda seina vertikaali märkinud, määrake horisontaal. Kaugus joonistatakse piki vertikaalmärki. Võtame pika jala 2 m. Valemi järgi on mitmekordsed väärtused 1,5 m ja 2,5 m. Võttes siini, nööri, märkige sellele vajalikud mõõtmed. Ühendame punktid, saame kolmnurga külgedega 2 m - vertikaalne, 2,5 m - diagonaal, 1,5 m - horisontaalne. Hoolikalt kasutades on mõõtmistäpsus võrreldav lasernivoo omaga.

Tööriista ettevalmistamine

Kontrollitakse seadmete, mehhanismide, seadmete töövõimet. Peate veenduma, et teil on tarvikud. Soovitav on varuda lisatrelle perforaatori jaoks, kettaid veski jaoks. Kui on käsitsitöö, siis peab teil olema mitte üks, vaid mitu peitlit. Lõikeserva korralik teritamine kiirendab protsessi, muutes selle vähem aeganõudvaks. Kontrollitakse kõigi tööetappide tegemiseks vajalike tööriistade olemasolu.

Tagaajamise tööriistad

Teostatud töö kvaliteet sõltub nii meistri oskustest kui ka tema kasutatavatest seadmetest. Olenevalt seina materjalist tuleb selleks kasutada kõige sobivamaid tööriistu. Valiku võib määrata töö maht, seadmete olemasolu, rahalised võimalused. Suurem osa tööst tehakse järgmiste tööriistadega:

• peitel. Parem on kasutada spetsiaalsetes kauplustes müüdavat ehitustööriista. Ei tasu kasutada metallitöötlemiseks mõeldud karastatud tööriistaterasest peitlit. See on liiga habras. Võimalikud on laastud ja tööriista rike. Metalli viskoossus, tugevus peab olema selline, et taluks löökkoormusi, abrasiivsete osakeste mõju;
• tavaline puur. Tööriist on asendamatu puidust, telliskiviseintega töötamisel. Teatud oskustega nendel pindadel puuriga saate väga kiiresti väravaid teha. Telliste, plokkide, krohviga töötamiseks on parem kasutada karbiidiga jootmisel puurit;
• perforaator. Suur jõudlus betooniga töötamisel muudab selle asendamatuks. Perforaatorit kasutatakse tagaajamisel iseseisva tööriistana ja seda kasutatakse koos veskiga;
• haamer puur. See erineb standardmudelist selle poolest, et pöörlemise ajal on pikisuunaline vibratsioonimehhanism. Seda ei saa kasutada tungrauana. Löögijõud on oluliselt väiksem kui perforaatoril, seetõttu on see tehases valmistatud raudbetoonpaneelide töötlemisel ebaefektiivne. Monoliitsed, plokk-, telliskivikonstruktsioonid on löökpuuriga kraavimiseks üsna vastuvõetavad;
• bulgaaria keel. Universaalne tööriist metalli, tellise, betooniga töötamiseks. Suur pöörlemiskiirus ja spetsiaalne disain võimaldavad teha pinnale kvaliteetse lõike soovitud sügavusele. Kaks paralleelset joont piki soone mõõtmeid töödeldakse veskiga, keskmine eemaldatakse peitli, perforaatoriga;
• ketassaag. Rakendage telliste, plaatide lõikamiseks spetsiaalseid mudeleid. Need on väikese suurusega, teemanttera paigaldamiseks. Tehniliste omaduste järgi sobivad need suurepäraselt tagaajamiseks. Töö on ohutum kui sarnane toiming veskiga. Ärge kasutage puidu töötlemiseks ketassaagi. See ei ole ohutu. Võib seadet kahjustada;
• seina jälitaja. Professionaalne tööriist kõvadel pindadel töötamiseks. Spetsiaalne kahe kettaga mehhanism võimaldab määrata soone soovitud sügavuse ja laiuse. Tolmu kogumiseks on ette nähtud tolmuimeja ühendamine. Kõige produktiivsem viis strobo kiireks tegemiseks kvaliteetselt ja minimaalselt ruumi saastades.

Kuidas juhtmestiku jaoks betoonseina kraavida?

Ehituse käigus toimub juba põhijuhtmestiku rajamine. Osaliselt saab seda kasutada ümberehitamiseks, remondiks. Paneelmajas väravastamist raskendavad mõned piirangud. See kehtib stroobi suuruse kohta piki kandeseina. Ei ole soovitatav teha sügavamaks kui 2–2,5 cm Raudbetoonpaneelide valmistamisel pannakse ohutusvaru.

Kuid esipindade terviklikkust ei soovitata rikkuda. Tugevus väheneb koormuste ümberjaotamise tõttu. Kui pole tungivat vajadust juhtmestiku jaoks uut trassi kraavida, on parem keelduda kandvate seinte kallal töötamisest. Ja kui operatsioon on lubatud, tuleb seda teha nii hoolikalt kui võimalik. Parem on seda teha spetsiaalse varustuse, veskiga. Kandeseinal on perforaatoriga töötamine ebasoovitav.

Interroomi betoonpõrandatel ei ole nii rangeid piiranguid, seega on parem paigaldada põhiosa juhtmestikust mööda neid. Kuid te ei tohiks kaeviku sügavusest end ära lasta. Kaabli paigaldamiseks ja selle ala dekoratiivse viimistlusega katmiseks piisab 20–25 mm. Kõige tavalisem eneseajamise tööriist on perforaator. Tänapäeval on see peaaegu igal majandusinimesel.

Parem on kasutada haamertrelli, mitte lööktrelli, mis on efektiivne tellis- ja monoliitseinte töötlemisel, kus betoon on väiksema kõvadusega. Tehasepaneelide tootmise spetsiaalne tehnoloogia näeb ette mitmeid toiminguid segu kõvendamiseks ja küpsemiseks. See omandab oma kõvaduse poolest ainulaadsed omadused, millega lööktrell ei tule toime, eriti kui maja on vana.

Nõutava sügavusega augud tehakse järjestikku mööda märgistusjoont puuriga, mille läbimõõt on võrdne soone laiusega. Seejärel eemaldatakse betoonis olevad džemprid spaatli või sama puuriga, kuid pöörlemisfunktsioon on välja lülitatud. Perforaator töötab tungraua režiimis. Sama meetodit kasutatakse raja keskmise osa eemaldamisel pärast seda, kui veski teemantketas on mööda raja servi läbinud.

Paneelkonstruktsioonide elektrijuhtmete piiramise reeglid näevad ette osa kivistunud liivtsemendi koostise eemaldamise. Betooniseinte tugevdamist on võimatu puudutada. Kui metallvarras on pinnale liiga lähedal ja segab, ei lõigata seda ikkagi ära. Süvendage selle all olev ala õrnalt perforaatoriga ja viige kaabel sinna.

Paljud ehitised on tänapäeval ehitatud poorbetoonist. Kerge materjal suurepäraste energiasäästuomadustega. See on palju pehmem kui tehase raudbetoonpaneelid. Saate seda lõigata isegi tavalise rauasaega, nii et poorbetoonis pole stroobi tegemine keeruline, palju olulisem on seda mitte kahjustada. Hea müüritisega saadakse tasane pind minimaalse krohvikihiga, seega peate teadma, kuidas seda materjali õigesti juhtmega ühendada. Kandeseina paksus on suurem kui tavalisel betoonil, seega pole rangeid piiranguid sellele, milline peaks olema juhtmestiku stroobi sügavus. Aga ei tasu end ära lasta, et juhe kastepunkti taha seina ei satuks.

Kuidas puurida tellistest seina juhtmestiku jaoks?

Märkimisväärse osa kinnisvarast moodustavad müürimaterjalidest majad. Telliskivi, ehitusplokkidel on ligikaudu samad tugevusomadused. Sellistest materjalidest seinajuhtmeid on palju lihtsam teha kui betooniga töötades.

Müürisegu on kõvaduse poolest võrreldav alusmaterjaliga, kuid sagedamini on see veidi pehmem. Seda funktsiooni saab kasutada seinte tagaajamisel. Telliste ja plokkide vahelistesse õmblustesse on lihtne ise teha horisontaalseid marsruudilõike. Meie elus on suur hulk erinevaid kodumasinaid. Nendes tingimustes on eriti väärtuslik toiteallika, reguleerimise ja lülitusseadmete mugav asukoht.

Koduperenaised veedavad köögis palju aega, nii et märkimisväärne osa seina tagaajamise tellimustest on taotlused varustada see ruum täiendavate pistikupesade ja valgusallikatega. Iga mees saab selle tööga hakkama. Telliskiviseina saab käsitööriistaga kiiresti töödelda.

Juhtmed puidust seinale

Raske ülesanne mitteprofessionaalidele. Strobo võib häirida interjööri esteetikat, kui dekoratiivmaterjalidega pinnaviimistlust ei pakuta. Marsruut tuleb ikkagi sulgeda, seetõttu eelistatakse selles olukorras teist meetodit - avatud juhtmestik piki seina ilma väravata, spetsiaalses kastis. Dekoratiivse töötluse korral on soovitatav teha strobid, mida mööda rada jääb. Siin on teil vaja puiduga töötamise oskust ja teadmisi selle materjaliga suhtlemise reeglitest:

• ärge kasutage lülitite, pistikupesade jaoks plastikust sakke. Kasutatakse ainult metallist varrukaid;
• kaablid asetatakse soomustatud terasvoolikusse. Puitkonstruktsioonides ei saa kasutada polümeerseid gofreeritud torusid;
• läbipääsud läbi seinte tehakse ka kaitsvates metallelementides. Müügil on varrukate komplektid. Juhtmeid on lubatud läbi viia üldotstarbelistes metalltorudes;
• kaabliühendused tuleb teha vaba juurdepääsuga kastides. Selliste alade jätmine naha alla on rangelt keelatud.

Puidust seinte tagaajamisega varjatud juhtmestiku plaani on võimalik praktiliselt teostada, kasutades käsitsi ja mehaanilisi seadmeid, tööriistu:

• puurida. Märgitud marsruudil puuritakse soovitud sügavusele augud. Seejärel eemaldatakse vaheseinad käsitööriistaga. Pärast aukude puurimist seinaga risti, tööriist kallutatakse ja vaheseinad eemaldatakse nurga all, rööbastee tasandamine ja puhastamine;
• freespink. Vajaliku läbimõõduga lõikur seatakse tugilaua suhtes etteantud sügavusele, seejärel tehakse läbipääs. Tihti on mõistlik strobo teha mitte korraga täissügavusele. Kaks või kolm läbimist, igaüks 5–10 mm, muudavad selle toimingu kiiremaks;
• peitlid, peitel, haamer. Töö nõuab teatud oskusi, aega, füüsilist jõudu. Lühikese raja pikkusega on see täiesti vastuvõetav lahendus. Sel viisil kogu korpuses strobode tegemine on väga pikk ja väsitav;
• erilise disainiga rauasaed. Nende hulka kuuluvad auhind, soonetööriist või tagumikuga rauasaag, ülemine jäikuslatt, mida tehakse samuti kõige sagedamini lahtise teraga. Mõned üldotstarbelised käsisaed on konstrueeritud nii, et käepide ei segaks tasasel pinnal lõike tegemist. Mõned kaasaegsete rauasaagide mudelid on reguleeritava käepidemega;
• ketassaag. Kiire ja täpne viis strobo tegemiseks. Kaks paralleelset lõiget on lihtne teha ka mitteprofessionaalil. Ka keskmise osa eemaldamine ei võta kaua aega;
• lennukid. Harva kasutatav meetod. Vaja on spetsiaalset tööriista soonte ja näidiste tegemiseks. Tänapäeval kasutavad seda meetodit üksikud vana kooli meistrid, kellel on vastav tööriist ja oskus sellega töötada.

Kuidas eemaldada seinad juhtmestiku jaoks ilma tolmuta?

Enamik linnamaju on betoonist ja tellistest. Tasanduskrohvi valmistatakse kipsi, liivtsemendi, lubja segudest. Kõik need materjalid moodustavad mehaanilisel töötlemisel suspensiooni, mis raskendab meistri tööd, saastab ja kahjustab ruumis olevaid esemeid. Tolmu sattumine hingamisteedesse, silmade limaskestadele, ninaõõnde ei ole soovitav. Tormimine on ehituse ja remondi ajal üks kõige "räpasemaid" toiminguid. Õhus leiduva tolmu hulga vähendamiseks on mitmeid viise:

• kasutada professionaalseid seadmeid. Seinakerur on varustatud tõhusa tolmukogumismehhanismiga. Sellega ühendatud suure jõudlusega tolmuimeja püüab kinni töödeldud materjalide osakesed;
• kasutage tavalist või professionaalset ehitustolmuimejat. Meetodit kasutatakse seinte töötlemisel veskiga. Õige paigutuse korral püüab seade kinni märkimisväärse koguse tolmu. Tõhusus on aga märgatavalt madalam kui seinajälgijaga töötamisel;
• hüdratatsioon. Mitte parim meetod, kuid kui te ei saa tolmuimejat kasutada, vähendab see meetod pisut hõljuva aine kontsentratsiooni õhus. Seinte soovitud määral niisutamine on praktikas harva vastuvõetav ja sageli hoone konstruktsiooni jaoks ebasoovitav. Niiskus ei tungi sügavale, kuid tolmu on siiski vähem. Vähendab heljumi kontsentratsiooni õhu niisutamine ruumis vahetult enne töö alustamist. Tehke seda pihustuspudeliga. Kui ruumi õhku töödelda iga paari minuti järel, väheneb tolmusisaldus märgatavalt.

Ehitusmaterjalide suspensioonist ei ole võimalik täielikult vabaneda, seega peate töötama spetsiaalsetes prillides ja respiraatorites. Inimeste tervise säilitamine igat tüüpi töö puhul on prioriteet. Kui asute iseseisvalt juhtmestiku alla, säästate raha. Rakendamisel pole raskusi oodata.