Trin-for-trin instruktioner til isætning af plastvinduer. Teknologi til selvmontering af PVC-vinduer. Montering af plastvindue

Installationsteknologi plastik vinduer V murstenshus adskiller sig fra reglerne for montering af PVC-profilprodukter i beton el panelvægge. Vigtigt før du starter installationsarbejde forstå disse forskelle og undgå fejl.

Installation af plastikvinduer kræver et sæt værktøj og forbrugsstoffer.
Plastvinduer i et murstenshus kan monteres på ankerplader eller bolte. Deres størrelse afhænger af dybden af de kvartaler, hvor produktet skal fastgøres, samt kvaliteten af murstenen, hvorfra væggene er lagt. Det kan være gassilikat, skumbeton mv.

//www.youtube.com/watch?v=PkRy0THGINA

Hvis installationen udføres i en sekundær boligmasse, før du installerer vinduet, skal du først fjerne den gamle ramme fra åbningen. For at gøre dette skal du bruge:

fjernelse af skærene fra deres hængsler;
sletning af den gamle;
demontering af vindueskarmen og ebbe;
fjernelse af tagpap og slæb, engang brugt til at isolere åbningen;
afhugning af gammelt puds, hvis det er nødvendigt at justere åbningens geometri.

Til demontering skal du bruge lille størrelse koben Hvis rammerne er ret massive, kan du bruge dem for at lette brydeprocessen håndsav træbearbejdning eller stiksav.
For at bore huller til fastgørelseselementer skal du bruge en hammerbor, og for at fastgøre rammen til ankre skal du bruge en skruetrækker. Vil stadig være nødvendig byggekniv med udskiftelige klinger, niveau, god kvalitet byggepistoler til skum og fugemasse.

Hvilke materialer er nødvendige for at installere et plastikvindue?

Installation af plastikvinduer er en proces i flere trin. På hvert trin er det nødvendigt at bruge forskellige forbrugsstoffer:

montering af kiler;
professionelt skum;
PSUL eller akryl fugemasse;
vanddampspærrebånd;
ankerplader eller bolte.
cyacrin;
tætningsmiddel.

Monteringskiler er nødvendige for at nivellere niveauet, om nødvendigt placeres de under stativprofilen.
Polyurethanskum — isolerende materiale til udfyldning af samlesømmen, dvs.

mellemrum mellem væggen og vinduesramme. Professionelt pistolskum skal opfylde temperaturforhold sæson, hvor det er planlagt at installere et plastikvindue.
PSUL (pre-compressed self-expanding sealing tape) limes rundt om omkredsen vindueskasse og udvider sig på gadesiden af sømmen - fra kanten af rammen i et kvarter. I udseende ligner den grå skumgummi. Hvis der ikke er kvarte, skal du bruge en speciel akrylforsegling.
Et vandtætningsbånd lavet af membranmateriale er placeret under inddækningen for at give ventilation og beskytte bundsømmen mod fugt.
Fugemasse er nødvendig for at udfylde sømmene, hvor vindueskarmen forbinder skråningerne og vinduesrammen.

Hvordan fastgør man et vindue til en åbning?

Reglerne for installation af plastikvinduer er forklaret i detaljer af GOST R 52749-2007 "Vindueinstallationssømme med dampgennemtrængelige selvekspanderende bånd. specifikationer" Denne tilstandsstandard foreskriver, at før du begynder at installere et vindue i en åbning, skal du klæbe PSUL rundt om dets omkreds.
Dette selvekspanderende materiale er et selvstændigt installationslag, der ikke kan dækkes med puds, spartelmasse eller maling over. Ellers vil isoleringsmaterialet ikke udføre sine funktioner.
Når du sætter en ramme ind i en vinduesåbning, skal du overholde tolerancerne. Afvigelse af vinduesrammen i vandret og lodret plan bør ikke være mere end 1,5 mm pr. 1 m længde, men ikke mere end 3 mm over hele vinduets højde.

//www.youtube.com/watch?v=J4zdj8hP5As

Rammen er fastgjort til murstens væg efter følgende regler:

fra indvendigt hjørne den lodrette afstand mellem rammen og det første fastgørelseselement bør ikke overstige 150-180 mm;
fra imposter til de vandrette fastgørelseselementer anbefales denne afstand at være 120-180 mm;
lodret placering af ankre - med et mellemrum på 700 mm for vinduer af hvid plast og 600 mm for laminerede profiler.
Den indsatte blok skal kontrolleres for afvigelse fra niveauet og opskummes rundt om perimeteren.

Samlingssøm konstruktion

PSUL rundt om omkredsen og skumisolering er kun 2 dele af trelagsfyldningen af installationssømmen beskrevet af GOST.
Efter opskumning af rammen er det nødvendigt at fjerne monteringskilerne under stativprofilen og fylde de resulterende hulrum med skum. Til bedre vedhæftning Den indvendige overflade af vinduesåbningen kan fugtes med en spray før opskumning.
Før du installerer lavvande uden for en vandtæt, dampgennemtrængelig tape skal påføres. Ebben skrues fast på standerprofilen med selvskærende skruer. Ebbens kanter skal foldes ind på de ydre skråninger for at undgå, at der kommer fugt ind under den.
MED inde en dampspærre limes rundt om vinduets omkreds (undtagen den nederste vandrette del af rammen), hvilket giver et ekstra tætningslag samlesøm og isolerer den mod fugt. Denne tape fås i forskellige bredder og kan påføres både under våd efterbehandling af skråninger (gips) og tør efterbehandling (skråninger lavet af polystyrenskum eller plast). De producerer også universalbånd til skråninger.
En dampspærre er også installeret under vindueskarmpladen: fuld butyltape med et folielag.

Samling af det installerede vindue

Rammen installeret i åbningen og skummet rundt om omkredsen skal samles.

Termoruder indsættes i blinde, ikke-åbnende dele. At glasere (fastgøre) monteret termoruder, skal du bruge en mellemstor plexiglashammer. Perlerne skæres i en vinkel på 45° og indsættes i rammen rundt om glasenheden med en vis kraft. For at glaslisten endelig klikker på plads, skal den slås let ned med en hammer.
Hvis vinduesenheden, der installeres, har åbne ramme, er det nødvendigt at hænge dem på deres hængsler. Denne opgave er ikke svær at klare, da moderne vinduesbeslag er meget nemme at bruge.
Men det er ikke nok at sætte rammen på plads. Du bør kontrollere dens funktionalitet og om nødvendigt justere den i hængseldelen ved hjælp af en speciel justeringsnøgle.

For at kontrollere, hvor nøjagtigt et plastikvindue er plant, skal du åbne rammen. Hvis den ikke smækker eller åbner bredere af inerti, betyder det, at blokken er installeret korrekt.

Montering af vindueskarm og skråninger

Installationen af trævinduer kan ligesom plastik ikke anses for gennemført, hvis vindueskarmen ikke er monteret. Vinduskarmbrættet klikker på plads og fastgøres til standerprofilen.
Hvis der under nedtagningen identificeres hulrum under vinduet, kan du fylde dem med isolering, for eksempel rullet eller flisebelagt, og derefter installere en vindueskarm.
For at afslutte åbningen skal du forstå, hvordan du korrekt installerer skråningerne. De kan pudses eller samles af sandwichpaneler lavet af ekspanderet polystyrenskum.
Med sidstnævnte mulighed skæres panelerne til lokalt, under hensyntagen til hver skrånings geometri. En U-formet plast profil, ellers kaldet start. Et panel er indsat i det. Hulrummene skummer.
Skum er en polyurethanskumforsegling, der på grund af sine egenskaber kræver en vis tid for at udvide sig og hærde helt. Typisk fra 1 til 24 timer.
Sandwichpaneler lukkes, hvor de møder væggen dekorativ profil, oftest F-formet.

Skråningernes kryds og rammen til vindueskarmen er forseglet med fugemasse.

Hvem skal du stole på til at installere vinduet?

Monter et PVC-profilvindue og installer trævindue- ikke det samme. Installation af vinduer i et murstenshus involverer visse nuancer. Du skal have alt ved hånden nødvendigt værktøj, herunder justeringsnøgler til vinduesbeslag, samt levering af befæstelser og specielle monteringsbånd.

Det er lige så vigtigt at vælge det rigtige polyurethanskum og tætningsmiddel. Som alternativ til sidstnævnte kan der anvendes såkaldt flydende plast. Dette er et specielt klæbemiddel, der hærder meget hurtigt, men som samtidig skaber en særlig stærk forseglet søm.

Hvis du ikke er sikker på, at du selv kan klare installationen, er det bedre at søge hjælp fra specialister.

//www.youtube.com/watch?v=qMBqdgWXysU

I denne artikel vil jeg fortælle dig i detaljer, hvordan du installerer plastikvinduer med dine egne hænder. Jeg vil give nogle instruktioner til installation af vinduer, som inkluderer demontering af det gamle vindue og alle detaljer om, hvordan man korrekt installerer plastikvinduer i en gammel eller ny vinduesåbning.

Giver det mening at montere plastikvinduer selv?

Jeg vil med det samme sige, at der ikke er noget kompliceret om, hvordan man selv installerer et plastikvindue. Dette kræver ikke særlige færdigheder eller dyrt professionelt udstyr. Teknologien til montering af plastikvinduer er ret enkel og består i at afmontere det gamle vindue og montere et nyt. Med hensyn til tid tager demontering af et gammelt vindue fra 30 til 90 minutter, og installation af et nyt plastvindue i stedet tager i gennemsnit yderligere 2 timer (et gennemsnitligt vindue på op til 2x2 m i størrelse). I alt vil det tage dig 2,5-3,5 timer at udskifte et vindue. Enig, det er ikke meget. Så hvis du ønsker det, kan du på cirka en weekend selv udskifte vinduerne ved at skifte 2-3 vinduer om dagen. Besparelsen vil være omkring $40-60 pr. vindue. Så meget koster vinduesudskiftning i dag. Nogle gange er prisen for montering fastsat som en procentdel af prisen på nye vinduer og i forskellige regioner og virksomheder varierer fra 10 til 40% af prisen på nye metal-plastik vinduer. Afmontering af det gamle vindue og levering af nyt, samt færdiggørelse af skråningerne, hvis du bestiller montering af nye vinduer hos dem, sker oftest gratis.

Hvis du alligevel beslutter dig for at overlade installationen af vinduer til bygherrer, vil jeg nedenfor liste de garantier, som du har ret til at kræve:

hvis du køber vinduer selv ikke fra installationsorganisation, så kan du kun få garanti på: sømme, deres fyldning (skum, silikone), vertikalitet og horisontalitet af de tilsvarende dele og vinduets funktionalitet i omkring et år efter installationen;
Køber du vinduer samme sted, hvor du bestiller monteringsarbejde, så får du også garanti på beslagene, i gennemsnit er det 1 år, max 3-5 år for luksusdyre vinduer.

Når du selv monterer vinduer, har du ret til at anmode om garanti på beslagene fra den organisation, hvor du køber vinduerne. Og ansvaret for sømmene og deres udfyldning forbliver hos dig.

Jeg vil sige én ting med sikkerhed, hvis du har en ledig weekend, hårdt arbejde og et ønske om at spare penge, så vil du efter de anbefalinger, som jeg vil beskrive nedenfor, være i stand til at udskifte vinduerne i dit hjem ikke værre end enhver installation hold. Desuden gælder ordet "besætning" for installation af vinduer, hvilket er meget betinget. Da installationen faktisk udføres af 1 person, og en anden leverer simpelthen værktøjet og holder vinduet i det rigtige øjeblik.

Korrekt måling af et plastikvindue

For at bestille plastikvinduer fra sælgeren skal du foretage foreløbige målinger.

For at gøre dette skal du først bestemme, hvilken slags vinduesåbning du har - med eller uden en fjerdedel. For klarhedens skyld viser jeg i figuren nedenfor et skematisk billede af åbningen med en fjerdedel (A) og uden (B).

Skema af en vinduesåbning med og uden kvart

Vi måler vinduer uden kvart

Montering af vinduer uden kvart sker som følger. Hvis dit hus er nyt, så monteres vinduerne i en tom vinduesåbning. Og for at bestille et vindue skal du trække 5 cm fra åbningens lodrette størrelse - dette vil være højden på dit vindue. Og træk 3 cm fra åbningens vandrette størrelse - dette vil være bredden af dit vindue. Efterfølgende, når du selv monterer vinduet, bliver disse 3 cm fyldt med polyurethanskum (1,5 cm på hver side af vinduet). Og 5 cm er 1,5 cm fra toppen af vinduet til at fylde med polyurethanskum og 3,5 cm til vindueskarmen under vinduet.

Du skal også tage mål på længden og bredden af vindueskarmen og den udvendige ebbe og tilføje mindst 5 cm til disse mål, så vindueskarmen "kraser" lidt til højre og venstre ind i væggen. For en uerfaren installatør kan du tage 20-30 cm som reserve; det overskydende afskæres under installationen. Generelt kommer vindueskarme og ebbe i en standardiseret bredde (10, 20, 30, 40, 50, 60 cm) og længde (op til 6 m), men du skal under alle omstændigheder sørge for minimumsmål så de giver dig den bedst egnede vindueskarm og ebbe.

Vi måler vinduer og en fjerdedel

Vi måler størrelsen af vinduesåbningen vandret mellem kvartererne på det smalleste sted. Tilføj 3 cm til denne størrelse (1,5 cm på hver side af vinduet). Dette vil være bredden af vores vindue. Og lodret måler vi simpelthen afstanden fra bunden af åbningen til den øverste fjerdedel, vi tilføjer eller trækker ikke noget til det. Dette vil være den lodrette størrelse af vores vindue. Vi måler vindueskarmen og ebbe på samme måde som i versionen af åbningen uden kvart.

Således får vi 6 størrelser:

vindueshøjde;
vinduesbredde;
vindueskarmens længde;
vindueskarm bredde;
tidevandslængde;
lavvande bredde.

Plast vinduesstørrelser

Hvis dit hus ikke er nyt, og vinduesåbning Hvis det gamle vindue stadig er monteret, måles der på samme måde. Kun for vinduesåbningen tager du vinduesrammens ydre mål, da den skal skilles ad.

Når du bestiller et vindue, skal du sørge for at tjekke, om pakken indeholder:

vindueskarm;
Der medfølger propper til plastvindueskarme. Ved bestilling af dem skal du angive, hvad bredden af vindueskarmen (udhæng fra væggen) bliver. Der er 300 og 600 mm, men dette er den samlede længde, dette inkluderer to ender på det ene ben, og hvis f.eks. den samlede længde af udhængene ikke overstiger 300 mm, så passer et stik til dig - en 300 mm prop;
installationsprofil (alias - monteringsprofil, sød kløver, hæl, vindueskarmprofil osv.);
fastgørelseselementer til vinduer - ankerplader.

Hvis ikke, skal de bestilles separat.

Også, når du bestiller et vindue, ud over dets dimensioner, vil du også blive spurgt om sådan vigtige egenskaber, Hvordan:

vinduesprofiltype: 3, 4 eller 5 kamre;
type termoruder: 1, 2, 3-kammer;
vinduesåbningsmetode: blind, med åbning, vip-og-drej med ventilation, vip-og-drej med ventilation og mikroventilation.

Metoder til installation af plastvinduer, deres fordele og ulemper

I dag er der to måder at montere metal-plast vinduer på: montering af vinduer med udpakning og montering uden at pakke vinduet ud.

Diagram af et plastikvindue

Så metoden til at installere et vindue med udpakning involverer foreløbig demontering af vinduet: ruderne fjernes, termoruderne fjernes fra rammen og lægges til side, mens vinduesrammen installeres, hvorefter rammen fastgøres til væggen gennem dyvler, hvorefter termoruder og glaslister monteres tilbage.

Installation af et vindue med "unpick"

Montering uden udpakning kræver ikke fjernelse af termoruder og glaslister, da karmen ikke fastgøres til væggen gennem og igennem, men ved hjælp af præfikserede rammer. ydre overflade fastgørelsesmidler.

Installation af et vindue uden at "pakke ud"

Samtidig har udpakningsvinduets installationsmetode flere ulemper.

For eksempel fører installation med udpakning nogle gange til dug af glasenheden under drift. Fjernelse og geninstallation af glaslister, især uden sådan erfaring, påvirker ofte deres udseende (synlige ridser, skår). Under installationen af vinduer skal termoruder placeres på et sted, der er sikkert for deres integritet, ellers kan de blive ødelagt ved et uheld, især hvis de efterlades i nærheden af installationsstedet. Selve installationsmetoden er mere arbejdskrævende og tager længere tid end installation uden udpakning (i gennemsnit vil montering af hvert vindue tage 30 minutter længere, og hvis du installerer plastikvinduer for første gang, så cirka 60 minutter).

Installation af plastikvinduer uden udpakning har ikke de ovennævnte ulemper, da termoruden ikke skal fjernes fra karmen.

Nu angående styrken af fastgørelsen. Udpakningsmetoden anses for at være mere holdbar, især hvis man fastgør rammen helt igennem til væggen med store, lange ankre. Derfor er det værd at stoppe ved, hvis:

Planlægger du at montere vinduer på 15. sal? etagebyggeri og højere. På så høje etager er der meget vind og vindstød, især hvis huset grænser op til lavere bygninger. Under 15 etager behøver du ikke pakke vinduerne ud.
Dine vinduer er meget store (2x2 m eller mere), så er det bedre at vælge udpakningen eller den kombinerede fastgørelsesmetode. Altanblok Kan fastgøres uden at pakke ud.

I private huse, hvor vinduer normalt er installeret i standard mellemstørrelser, og antallet af etager sjældent overstiger 4 etager, er det selvfølgelig bedre at vælge metoden til at installere metal-plastikvinduer uden at pakke ud. Fastgørelsesstyrken uden udpakning vil være mere end nok.

Og i betragtning af at vores side er dedikeret til spørgsmål om privat byggeri, vil vi analysere i detaljer den, der er mere egnet til lavt byggeri metode til fastgørelse af et plastikvindue - uden udpakning.

Værktøj til installation af vinduer

skruetrækker;
niveau;
sprøjteskum pistol;
polyurethanskum med en hastighed på 1-3 cylindre pr. 1 vindue (det er svært at sige nøjagtigt, da det afhænger af vinduets størrelse og cylinderens fyldning);
perforator;
silikone pistol;
sæt af sekskanter;
stiksav;
papirvarer kniv;
blyant;
roulette.

Sekvens af installation af plastikvinduer

For at forstå, hvordan man installerer et vindue korrekt, gå til Jeg vil kort liste de vigtigste stadier af installationen, hvorefter vi vil dvæle i detaljer på hovedstadierne:

demonter det gamle vindue (med en vindueskarm, hvis det er nødvendigt);
Vi forbereder et nyt metal-plast vindue til montering;
vi anvender markeringer på vinduesrammen på steder for efterfølgende fastgørelse;
Vi fastgør fastgørelseselementer til vinduesrammen;
vi laver fordybninger i vinduesåbningen på de steder, hvor fastgørelserne vil blive fastgjort;
Vi nivellerer plastikvinduet;
vi fastgør vinduet til vinduesåbningen;
vi fastgør ebben (den kan også monteres helt til sidst);
forindstille vinduesbeslag;
skum hullerne mellem rammen og vinduesåbningen;
installer en vindueskarm;
Vi laver endelige justeringer af vinduesbeslag.

Fjernelse af et gammelt vindue

På blinde vinduer skal du fjerne glaslister og derefter glasset. Når vinduerne åbnes, skal du fjerne rammerne fra deres hængsler. Hvis glasset i rammen holder tæt, så kan rammen tages af direkte med dem. Hvis vinduerne er meget gamle, bevæger rammerne sig diagonalt, så af sikkerhedsmæssige årsager er det bedre at fjerne glasset fra rammen først.
Vi laver snit flere steder i rammen. Til dette er det bedre at bruge en almindelig sav. Nogle gange til sådanne formål bruger de en slibemaskine med en cirkel på beton (dette vil producere meget røg). Meget vigtigt! Med en regulær cirkel på metal, i I dette tilfælde Det er strengt forbudt at skære det, da det kan sætte sig fast eller endda gå i stykker. Og i betragtning af at disken spinder med en gennemsnitshastighed på omkring 7000 rpm, er dette meget, meget farligt. Det er også strengt forbudt at indsætte en skive med tænder til træ i kværnen.

Lave snit ved demontering af en gammel trævinduesramme

Derefter tager vi det ud stykke for stykke med et koben, en borehammer med spatelbeslag eller andet tilgængeligt værktøj.

Demontering af en gammel træramme ved hjælp af en borehammer og et koben

Nogle gange efterlades trærammen, hvis den er i god stand. Men det er bedre at demontere det og fastgøre det til vægmaterialet. Så vil størrelsen af ovenlysvinduet være større, og fastgørelsen vil være mere pålidelig end til træ, og trærammen vil ikke rådne over tid.

Vi afmonterer den gamle vindueskarm. Hvis det er af træ, så behandler vi det på samme måde som med træramme: lav et snit og fjern det stykke for stykke med et koben. Hvis det er beton, bryder vi det med en hammer, hvis der er et sådant værktøj, hvis ikke, så med en hammer og et koben eller igen med en kværn med en cirkel på betonen. Hvis dine vindueskarme er beton, i god stand, og de passer til dig, så kan du lade dem stå. Men det er vigtigt at huske, at en plastikvindueskarm er "varmere". Også, hvis du forlader den gamle vindueskarm, er der næsten altid et stort mellemrum mellem det og vinduesrammen, og selvom det er forseglet med en blanding ved hjælp af et net, er revner uundgåelige. I dette tilfælde er der kun én vej ud - at dække toppen af vindueskarmen med fliser.
Vi renser vinduesåbningen for snavs og støv.

Forberedelse af et plastikvindue til installation

Hvis vinduet åbner (ikke fast), skal vinduet under installationen være i lukket position. Dette er meget vigtigt, for hvis vinduet er åbent, for eksempel til ventilation, så vil skummet, som vi senere skal udfylde mellemrummet mellem rammen og vinduesåbningen, bøje rammen i en halvcirkel. Vinduet skal forblive lukket i mindst 12 timer efter opskumning. Så kan du åbne den. For at sikre, at vinduet er definitivt lukket, er det tilrådeligt blot ikke at installere håndtaget, før installationen af vinduet er afsluttet. Ellers kan et af dine husstandsmedlemmer ubevidst åbne vinduet, når du går i et par minutter. Hvis der ikke er noget håndtag, så er der simpelthen ikke noget at bekymre sig om.

Fjern ikke beskyttelsestapen fra overfladen af vinduet, før vinduesinstallationsprocessen er afsluttet, og hvis du afslutter skråningerne, så indtil efterbehandlingen er afsluttet.

Montering af plastvindue

Vi anvender markeringer på vinduesrammen på stederne for efterfølgende fastgørelse. Fastgørelse udføres på alle 4 sider af vinduesrammen for hver 70 cm. Nogle gange fastgøres de sjældnere, men vi anbefaler ikke mere end 100 cm. Indtrykket af det ekstreme fastgørelseselement fra hjørnet af vinduesrammen er normalt lavet i området 5-15 cm.Det eneste er, at du ikke behøver at fastgøre karmen nedefra, hvis du har et vindue med standerprofil.

Diagram og foto af standprofilens udseende

Vi fastgør fastgørelseselementer til vinduesrammen. Fastgørelseselementerne er fastgjort til vinduesrammen på en sådan måde, at den selvskærende skrue er fastgjort i metallet, der er placeret inde i rammen (en bøjet metalkanal). Til dette formål er det bedre at tage specielle skruer - til metal (diameter 4 mm). De kommer med en boremaskine for enden. Hvis du bruger almindelige selvskærende skruer, skal du først lave et hul i rammen med en boremaskine med en diameter på 4 mm (4-5 cm lang), og først derefter kan du fastgøre fastgørelseselementet ved hjælp af en almindelig selv -skrue med en diameter på 5 mm.Hvis vinduerne er store (2x2 m eller mere), så er boret 8 mm i diameter og den selvskærende skrue er 12 mm i diameter.Som fastgørelseselementer kan der anvendes specielle ankerplader. Nogle gange er de også monteret på U-formede gipsophæng.

Fastgørelseselementer til montering af et vindue i en vinduesåbning

Men deres omkostninger er omtrent det samme - fra $ 0,05 (til engroskøb) til $ 0,15, og tykkelsen af metallet er ofte anderledes: ankerpladen er normalt 1,1-1,5 mm tyk, og den U-formede suspension fra 0,5 til 1 mm . Jo tykkere metal, jo bedre, selvfølgelig.

Fastgørelseselementer til et plastvindue lavet af U-formede bøjler

Vi laver fordybninger i vinduesåbningen på de steder, hvor fastgørelseselementerne skal fastgøres. For at gøre dette indsætter vi rammen med fastgørelseselementer, der allerede er fastgjort til dens overflade, i vinduesåbningen. På de steder, hvor fastgørelseselementerne vil blive fastgjort til åbningen, slår vi fordybninger ud i henhold til størrelsen af fastgørelseselementerne og til en dybde på 2-4 cm (til væggen - mursten eller sten). Vi vil drukne fastgørelserne i dem. Det gør vi for at det bliver nemmere at afslutte pisterne senere. Det er ikke nødvendigt at tilføje et ekstra lag pudsemørtel for at skjule fastgørelserne.

Udsparinger slået ud i vinduesåbningen til befæstelser

Vigtig: Hvis du har et vindue uden monteringsliste, skal du, når du sætter det ind i åbningen, hæve det til højden af vindueskarmen, så vindueskarmen senere kan placeres under rammen og ikke fastgøres til samlingen med vinduesrammen. For at gøre dette skal du placere blokke af træ, stykker af skumplast eller mursten under rammen. Hvis vinduet har en monteringsliste, er dette ikke nødvendigt. Monteringslisten hæver blot vinduesrammen til højden af vindueskarmen. fastgøre monteringsliste det er ikke nødvendigt på rammen, det leveres normalt allerede fastgjort.

Vi nivellerer vinduet. For at gøre dette placerer vi for eksempel trækiler (klodser) under rammen de rigtige steder. den rigtige størrelse). Kilerne er altid placeret strengt under de tværgående dele af rammen: under den vandrette del langs linjen med de lodrette og omvendt. Vi placerer kilerne i følgende rækkefølge: Først de to nederste, som vil udsætte den nederste kant og følgelig den øverste til horisonten.På dette tidspunkt er det praktisk at fastgøre den øverste ankerplade midlertidigt for at forhindre vinduet i at dingle. Derefter to ovenpå, der skal sikre rammen op og ned. Og først derefter, de resterende kiler til venstre og højre, og altid på begge sider, både under og over vinduet. Hvis der er en impost, så er det også nødvendigt at kile den, og det er også nødvendigt at kontrollere, at alle lodrette stolper er i samme plan. Den længste del af installationen er justeringen af kilerne. Som et resultat skal rammen være i vater både lodret og vandret. Dette arbejde er lettere at udføre med to personer: den ene holder vinduet, den anden sætter kiler under rammen.

Installation af et vindue efter niveau

Vi fastgør vinduet til vinduesåbningen. Efter vi har fået vinduet helt plant, kan vi endelig fikse det i vinduesåbningen. Vinduer er normalt sikret med dyvler, nogle gange med ankre. Fastgørelse med ankre anses for mere holdbart, men også dyrere. Så valget er dit. Jeg vil sige en ting - en dyvel drevet ind i beton kan modstå en belastning på 60 kilo. Så i dette tilfælde, som for mig, er det mere end nok. Dyvler anvendes med en diameter på 6-8 mm og en længde på 75-80 mm. For tilknytning til sådan vægmaterialer, ligesom hule mursten, shell rock og skumbeton, anvendes ankre med en diameter på 6-8 mm. Til fastgørelse til træ - selvskærende skruer med en diameter på 8 mm.

Vi fastgør ebben (den kan også monteres til allersidst). Det er tilrådeligt at montere karmen under vinduet for at forhindre vandudsivning i krydset mellem karmen og vinduesrammen. Men hvis der ikke er nogen måde at fastgøre ebben under rammen, så fastgør vi ebben til vinduesrammen med metalskruer med en diameter på 4 mm og en længde på 9 mm.
Forindstil vinduesbeslag. Vinduesjustering udføres ved hjælp af sekskanter i området af vindueshængslerne. Som et resultat skal rammen åbne og lukke frit uden at røre resten af vinduet. Plus, hvis du åbner døren lidt, bør den ikke lukke af sig selv (som det normalt sker med en køleskabsdør) eller åbne, men bør forblive i den position, hvor du forlod den. Nogle gange, når du lukker/åbner et vindue, kan det ridse de steder, hvor låsebeslag er installeret. For at løse dette skal du blot skrue skruen på dette element af og flytte selve elementet 0,5-1 cm højere eller lavere.

Vi opskummer hullerne mellem rammen og vinduesåbningen.

Udfyldning af mellemrummet mellem karmen og vinduesåbningen med byggeskum

Det er meget vigtigt her, at fyldningen er 100%, uden hulrum eller afbrydelser. På samme tid, hvis afstanden mellem vinduet og åbningen er mere end 2 cm, er det tilrådeligt at skumme det flere gange med en pause på 1-2 timer. Så er udvidelsen af skummet ikke en "katastrofe" faktor. Og det sparer skum, der skulle skæres af. Hvis vinduer installeres ved temperaturer lavere end +5 grader, skal der bruges vinter- eller helårsskum. Hvis temperaturen er over + 5 grader, så vil almindelig sommer polyurethanskum duge.

Efter at skummet hærder, skal det beskyttes mod ultraviolet stråling. Da dette allerede kan kaldes en del af arbejdet med færdiggørelse af skråningen, kan dette arbejde udskydes til færdiggørelsen af pisterne. Men hvis du slet ikke planlægger at afslutte dem, eller hvis du gør det, men senere end om en måned, er det bedre at lukke skummet med det samme, da skummet bliver ubrugeligt under solens åbne stråler. Vi lukker den enten tæt cement-sandmørtel(cement: sand - 1:2) eller fliseklæber (f.eks. Ceresit SM 11), eller med et specielt bånd PSUL(dampgennemtrængeligt selvekspanderende tætningsbånd). Det eneste er, at båndet er ret dyrt (ca. $3 pr. ark), så de to første muligheder bruges oftere.

Montering af vindueskarm

Typisk kommer vindueskarme i standardlængde og -bredde, dvs. med en reserve i længde og bredde. Derfor skal du først trimme den. For at gøre dette kan du bruge en elektrisk stiksav, kværn eller sav med små tænder.

Trimning af vindueskarmen til det ønskede niveau

Så flytter vi vindueskarmen til standprofilen (der skal være en). Derefter nivellerer vi vindueskarmen, placerer træklodser, stykker af eps, mursten eller endda laminatstiklinger under den.

Installation af en vindueskarm efter niveau

Det er bedre at installere stikkene, så de går ind i væggen. Og det er tilrådeligt at lime dem med superlim, da akryl og silikone ikke limer dem.

Som et resultat skal din vindueskarm være i vater i to vandrette retninger og ikke synke nogen steder (tjek ved at trykke med hånden). Nogle gange monteres vindueskarmen med en lille hældning væk fra vinduet. Dette gøres for at kondens, der kan dannes på vinduet, ikke løber under vinduet. Og laver man sådan en hældning, så er den meget lille, kun omkring 3 grader.

Læsning af en plastikvindueskarm med en tung genstand

Hvis vindueskarmen ikke er tynget ned, vil skummet bøje den opad.

Blæser byggeskum ind i et hulrum under en plastikvindueskarm

24 timer efter opskumning skæres det resterende skum af, der stikker ud af hulrummet under vindueskarmen, med en almindelig papirkniv.

Nogle gange, på grund af ujævnheden i vindueskarmen, er der efter installationen et lille mellemrum mellem toppen af vindueskarmen og vinduesrammen. Den skal fyldes med silikone. Tør straks eventuelt resterende silikone af med en klud. Men i betragtning af at silikone nogle gange bliver sort med tiden af svamp og fordærv udseende vinduer og vindueskarme, er det bedre at forhindre udseendet af et sådant hul. Dette kan gøres ved at skrue Z-formede galvaniserede plader fast på vindueskarmprofilen inden montering af vindueskarmen. Ved at øve med trimning af vindueskarmen kan du opnå en tætsiddende pasform af vindueskarmen. Sådanne plader forenkler også installationen af vindueskarmen.

Z-formede galvaniserede stålplader for at sikre en tæt pasform af vinduet til karmen

Endelig vinduesjustering

Nu kan du skrue håndtaget fast på vinduet og fjerne beskyttelsestapen fra overfladen. Hvis du stadig skal afslutte skråningerne, er det bedre at fjerne beskyttelsestapen efter at have afsluttet dem.

De mest almindelige fejl ved installation af vinduer

Der er få af dem, men de påvirker alle i sidste ende vinduets levetid, såvel som brugervenligheden:

Vinduet er monteret med glaslister, der vender udad. Denne fejl fører til, at du nemt og lydløst kan komme ind i huset ved blot at fjerne glaslisten fra vinduet og fjerne termoruderne.
Vinduet er ikke nivelleret. Som et resultat åbner og lukker vinduet dårligt.
Polyurethanskummet er ikke dækket af noget og efterlades åbent under påvirkning af ultraviolet stråling. Som et resultat bliver skummet ubrugeligt.

Åbent polyurethanskum

Målene er taget forkert, eller vinduet er blot monteret lavt, og vindueskarmen passer i sidste ende ikke ind under vinduet. Det skal forbindes med vinduesrammen.
Vinduet er ikke sikret med noget, blot fylder rummet mellem vinduesrammen og åbningen med polyurethanskum. Hvis åbningen er en fjerdedel, fører dette højst til udseendet af revner på skråningerne, da fastgørelse "på skum" ikke engang kan kaldes fastgørelse. Sådan en forbindelse er mobil, især over tid. Hvis vinduet er uden en fjerdedel, kan vinduet som et resultat simpelthen falde ud; jeg kender personligt et sådant eksempel. Så det er vigtigt at huske - skum er ikke fastgørelsesmiddel. Vinduet skal tåle belastninger uden skum.

Jeg håber, at denne artikel vil hjælpe dig med at spare på at montere plastikvinduer i dit hjem, og også udføre dette simple arbejde korrekt og fejlfrit, så dine vinduer tjener dig i lang tid. Hvis du beslutter dig for at henvende dig til en installationsorganisations tjenester, vil det være lettere for dig at forstå, hvad bygherrerne gør på hvert trin af installationen, hvilket giver dig mulighed for at kontrollere processen kompetent.

OBS: Alle priser er for 2011.

I dag vil jeg fortælle dig, hvordan du installerer 8 plastikvinduer og en indgangsdør med dine egne hænder på en dag. For at udføre dette arbejde behøver du ikke specielle færdigheder eller dyrt udstyr. Men der er selvfølgelig mange nuancer, som bestemt er værd at være opmærksomme på. Og der er selvfølgelig flere hemmeligheder om, hvordan man sparer penge ved bestilling.

Jeg brugte vinduer med optimale termiske egenskaber med fire-kammer vinduesprofil og termoruder samt en forstærket indgangsdør. Det var i øvrigt døren, der udgjorde næsten halvdelen af prisen på bestillingen. EN generelle udgifter udgjorde 40 tusind rubler for sættet og yderligere 4,5 tusind rubler til levering. Sådan køber du vinduer til samme pris står i slutningen af artiklen.

Lad os komme igang!

2. Vi har et nybygget gasbetonhus, hvori vi skal montere 8 vinduer og en indgangsdør. Først og fremmest tager vi alle dimensioner fra åbningerne. Som du husker, lavede jeg overliggende kvartaler rundt om åbningernes omkreds på tre sider (en fjerdedel er ikke nødvendig i bunden - vindueskarmen vil være der). Til kvarter brugte jeg standard porebetonblokke 5 cm tykke, som blev monteret som alt murværk på polyurethanskum. Udsparingen af vinduer under monteringen skal være mindst 1/3 af vægtykkelsen. Det er også værd at bemærke, at du ikke bør forsøge at lave åbninger, der passer til standard vinduesstørrelser - teknologien til deres produktion er automatiseret, og der er ingen forskel i omkostninger mellem standard størrelse eller et brugerdefineret vindue. Vi beregner de endelige vinduesdimensioner under hensyntagen til følgende faktorer. På siden og toppen fra rammen til væggen skal der være et mellemrum på 1 til 2 centimeter på hver side, som vil blive fyldt med polyurethanskum. I bunden af alle vinduer fra fabrikken er der en 3 centimeter høj standprofil, som er nødvendig for bekvem montering af vindueskarmen. Derudover skal der under leveringsprofilen også være et mellemrum på omkring 1 centimeter til monteringsskummet. I alt, groft sagt fra indvendige dimensioneråbningen skal trækkes fra 4 centimeter vandret og 6 centimeter lodret. Du skal ikke lade dig rive med og skubbe rammen ind i åbningen uden et mellemrum, fordi... Det vil være ekstremt ubelejligt at hælde polyurethanskum i et mellemrum på mindre end 5 mm.

3. Det er vigtigt at vide, at åbningssektioner i høj grad øger omkostningerne ved konstruktionen af ethvert vindue. Hvis målet er at spare penge, skal du derfor udnytte faste vinduer, der ikke kan åbnes. I tilfælde af forstad et-plans hus der er ingen problemer med at gå udenfor for at vaske vinduerne, og til ventilation kan du lave en åbningsarm (på grund af designfunktionerne er det flere gange billigere end en vip-og-drej-mekanisme, men samtidig skal dens bredde være væsentligt større end dens højde, mere præcist kan dens højde ikke overstige 50 centimeter). Fordelen ved blindsektionen er også, at du ikke taber effektivt område ruder. I mit tilfælde er der 5 blinde vinduer, der måler 60x60 cm, to blinde panoramavinduer 1,4x1,7 meter, ét vippevindue 0,6x1,3 meter og en indgangsdør med delglas 0,9x2,3 meter. Ovenstående pris inkluderer kun vinduer og dør (inklusive hængsler, håndtag og låse). Separat skulle jeg købe ankerplader, dyvler, selvskærende skruer, PSUL-forseglingstape, polyurethanskum, vindueskarme og ebbe for i alt 3,5 tusind rubler.

4. Vi skal bruge: en skruetrækker med en betonboremaskine, polyurethanskum med en pistol, PSUL-tape, fastgørelsesplader, dyvler til luftbeton og selvskærende skruer. Heller ikke i rammen boble niveau. Endnu en gang vil jeg henlede din opmærksomhed på det faktum måleinstrument Du kan ikke spare penge.

5. Der er to måder at sikre vinduesrammen på: gennem fastgørelse med udpakning af termoruder og ved hjælp af ankerplader. Den første metode kræver mere tid og færdigheder. Især skal du forsigtigt fjerne glasenheden fra rammen og derefter installere den på plads. Glasperlerne, der holder det, er normalt fastgjort meget fast, og for ikke at ridse kanterne, skal du bruge en speciel spatel og tålmodighed. Plus, hvis vi taler om installation med to hænder, så vil problemet med store vinduer være, at den fjernede glasenhed ikke kan vippes i modsætning til den ramme, den er installeret i. Derudover kræver gennemmontering præcis fiksering ved boring, og en assistent vil helt sikkert være påkrævet. Meget lettere installation udføres på monteringsplader. Hver sådan plade koster 10 rubler. De skal installeres med en hastighed på 1 plade for hver 50 centimeter. Pladen monteres ved at dreje den i rammens rille og fastgøres ved hjælp af en selvdrejende skrue med en boremaskine (for at bore metal slagtekrop inde i rammen).

6. Efter det på uden for PSUL tape limes på alle sider af rammen undtagen basen - forkomprimeret tætningstape. Det bruges ved montering af et vindue i en åbning med kvarte. Formålet med tapen er at beskytte polyurethanskummet mod ultraviolet stråling og dermed ødelæggelse. I den kolde årstid er det nemmere at installere vinduer, fordi... båndet udvider sig meget langsomt i kulden.

7. En seks meter rulle PSUL-tape koster 140 rubler. Når du fastgør tapen på ydersiden af rammen, er det at foretrække at træde 1-1,5 cm tilbage fra kanten, især hvis du har dybe kvarter. Dette skal gøres, så når man hælder polyurethanskum mellem rammen og væggen, kommer det ikke på PSUL-tapen.

8. Nu går vi videre til vinduesåbningen. Dens geometriske dimensioner er ideelle, og dens base matcher perfekt horisonten. Dette sker naturligt, når man bygger med gasbeton, hvis man følger teknologien og nivellerer hver næste murværksrække til nul. Jeg startede monteringen med små blinde vinduer, og de adskiller sig fra de andre ved, at de ikke vil have vindueskarme. Derfor vil vi ikke bruge standprofilen. Til at støtte rammen på bunden af åbningen bruger jeg et stykke laminat 7 mm tykt.

9. Placer vinduet og marker placeringen for monteringshullerne. Vi borer og monterer specielle skruedyvler til porebeton. Det er værd at være særligt opmærksom på, at du ikke skal forsøge at hamre dem ind med et slag, især hvis de er placeret tæt på kanten af blokken - der er risiko for at brække et stykke af blokken af. Herefter sætter vi selvskærende skruer gennem monteringspladerne.

10. Vores næste opgave er at installere sideruden lodret. I tilfælde af små vinduer vil dette ikke være svært, fordi... der vil ikke være nogen skævhed af vinduet diagonalt, og det er nok at tage mål på ethvert punkt af rammen. Herefter spænder vi skruerne på fastgørelsespladerne og fjerner laminatstykket i bunden. Ethvert vindue skal fastgøres så solidt, at det kan holdes i åbningen udelukkende af monteringspladerne. Polyurethanskum bruges primært til udfyldning af hulrum og termisk isolering, og ikke til mekanisk fastgørelse af rammen i åbningen.

11. Du bliver nødt til at pille ved store vinduer. Hver enkelt vejer mere end 80 kg og vil ikke være let at løfte ind i åbningen alene. Jeg byggede en trappe af blokke og hævede gradvist vinduet 5 centimeter opad. Jeg brugte 9 monteringsplader til hvert vindue. 3 på hver side, undtagen bunden. Her skal du være mere opmærksom på lodretheden af rammen og anvende et niveau i alle hjørner. På store vinduer I bunden er der en støtteprofil, hvori vindueskarmen skal monteres. Lige under støtteprofilen placerede jeg også en laminatplade, som blev fjernet umiddelbart efter fastgørelse af ankerpladerne til væggen.

12. Vippe-og-drej vinduet er 2 gange mindre i størrelsen, men til det besluttede jeg at bruge 8 ankerplader, pga. en åben ramme vil tilføje belastning til rammen. I gennemsnit tager det omkring 30 minutter at installere et vindue. Og en meget alvorlig fejl, som de fleste mennesker begår - beskyttende film skal fjernes fra rammen umiddelbart efter montering. Selvom du satte vinduerne i starten af renoveringen, skal filmen fjernes med det samme. Hvis dette ikke gøres, så vil det være sværere at rive det af, og plastikken vil brænde ujævnt ud (dette er vigtigt for ydersiden af rammen).

13. Lad os gå videre til hoveddør. Det her forstærket dør på 3 hængsler med fuld ramme rundt om omkredsen. Det er meget mere bekvemt at åbne indad end at åbne udad. Men de fleste har en stereotype om, at døren skal åbnes udad. Når du installerer en dørkarm, er det vigtigste at sikre en jævn pasform rundt om omkredsen. Jeg brugte 10 ankerplader til at sikre døren. Særlig opmærksomhed Det er værd at være opmærksom på vertikaliteten af dørrammens sidevægge i to planer. For pålidelighed kan fastgørelsen af hver ankerplade suppleres med en anden selvskærende skrue. Som med vinduer skal døren være fuldt funktionsdygtig, når den kun holdes ankerplader. Den må ikke bøje sig, når den åbnes, og den skal passe tæt rundt om omkredsen, når den er lukket.

14. Nu tager vi en pistol med polyurethanskum. Tilstedeværelsen af en pistol er obligatorisk, fordi det giver dig mulighed for at regulere mængden af skumudgang. Der er nuancer med skum, som du helt sikkert skal kende. For det første er skummet bange for ultraviolet stråling og skal beskyttes mod sollys. Til dette formål er der PSUL-tape på ydersiden af vinduet, på indersiden er det nødvendigt at pudse skråningerne eller eventuelt male over det. Hvad angår påføring af skum, kan det absolut ikke trimmes. Skallen, der er dannet på den, beskytter den indre åbne cellulære struktur mod fugtabsorption og efterfølgende ødelæggelse. Derfor skal sømmen mellem rammen og væggen fyldes nøjagtigt i det omfang, at overskuddet ikke stikker udad. Det er vigtigt ikke at overdrive det med at uddybe pistolmundstykket, fordi... glem ikke at på ydersiden har vi PSUL tape og det må ikke komme i kontakt med frisk skum. Cirka 5-10 minutter efter at have fyldt sømmene med skum, skal du visuelt kontrollere dens tilstand og om nødvendigt komprimere den omhyggeligt (før det hærder, er det nemt at gøre). Hvis arbejdet udføres ved temperaturer under +5 grader, er det bydende nødvendigt at bruge specielt vinterskum.

15. Installer derefter beslagene og kontroller, hvordan vinduerne åbner. Hvis vinduet åbner dårligt eller sidder fast, er det et tegn på, at der er begået fejl under installationen af vinduet. Mest sandsynligt er rammen ikke strengt lodret i alle hjørner. Dette kan rettes ved at justere hængsler og lås.

16. Færdig! Vinduerne og døren skal stå i et døgn, indtil skummet er helt hærdet. Og vi går videre til slutfasen.

17. Lad os tage det plastik vindueskarme 20 centimeter dyb. I alt har jeg brug for 3 vindueskarme: to 140 cm og en 70 cm En færdig vindueskarm 150 cm lang kostede mig kun 200 rubler. Vi skærer det overskydende af ved hjælp af en stiksav og installerer det under rammen i stativprofilen. Det er værd at huske på, at dybden af vindueskarmene ind i rammen er 2 centimeter; dette er vigtigt, når du vælger dybden. Glem ikke at fjerne den beskyttende film omkring omkredsen før installationen. Vi installerer vindueskarmen enten strengt vandret eller med en lille (1 grad) hældning fra vinduet.

18. Vi dækker kanterne med specielle plader, som skal limes med superlim. Som støtte ved indstilling af niveauet kan du bruge stiklinger fra selve vindueskarmen eller træklods. Herefter vejer vi vindueskarmen ovenfra, så monteringsskummet ikke løfter det op. Og fyld hele bundens plan med skum nedefra. Ligesom med vinduesrammer bør du kontrollere udvidelsen af skummet og forhindre, at det skal skæres med en kniv. Bare tryk den ned, indtil den stivner.

19. Den afsluttende akkord er installationen af lavvande. Vi skærer det til i længden, fastgør det til vinduesrammen ved hjælp af selvskærende skruer (efter at have belagt samlingen silikone fugemasse), fyld bunden med polyurethanskum og fyld den.

20. Færdig! Glem ikke at fjerne den beskyttende film fra rammer, vindueskarme og ebbe. Der er ikke noget kompliceret ved at installere vinduer, og du kan klare denne mængde arbejde alene. Ved at udføre dette arbejde med mine egne hænder sparede jeg mere end 15 tusind rubler på installationen.

Nu kommer den sjove del. Chertanovo-kontoret i Okna Rosta-firmaet besluttede, at der skulle være rabat på vinduer ikke kun for mig, men for alle læsere af min blog. Derfor lavede vi en eksklusiv kampagne for bestilling af plastvinduer. Minimumsrabatten på 33% er relevant for alle, der er klar til selvstændigt at opmåle og montere plastikvinduer.

Alle detaljer er her -

At købe og montere nye vinduer er ikke billigt, og en betydelig del af omkostningerne kommer fra monteringsgebyrer. Du kan reducere omkostningerne ved at udføre denne del af arbejdet selv. Vi vil fortælle dig, hvordan du selv installerer et plastikvindue, og giver dig trinvise instruktioner med fotos.

Mål påkrævet til fremstilling af et plastvindue

Hvor let du vil lykkes eller fejle, vil efterfølgende afhænge af, hvor korrekt du tager målingerne. Når alt kommer til alt, når du har lavet en større vinduesblok, vil du være tvunget til at øge åbningen, og laver du en mindre fejl med dimensionerne, vil du være tvunget til at øge den.

Det er nødvendigt at bestemme dimensionerne af den fremtidige ramme baseret på typen af vinduer, som er:

med en fjerdedel, altså med et halvt murstensfremspring, som er placeret uden for åbningen, og som vinduesrammen hviler imod. Sådanne vinduer er til stede i næsten alle typiske bygninger;

almindelig, altså uden fremspring. Dette design bruges i bygninger bygget i henhold til individuelle projekter.

Mål af et almindeligt vindue

Brug et målebånd, mål længden og bredden af vinduesåbningen, tilføj 5 cm til disse indikatorer (pr. polyurethanskum) og skriv de opnåede data ned. Ud over dimensionerne af vinduesrammen skal du måle dybden af skråningerne samt dybden og længden af vindueskarmen. Den sidste parameter beregnes ud fra afstanden mellem grænserne for de lodrette skråninger, hvortil der lægges 8-10 cm.

Kvart vindues mål

I dette tilfælde skal du måle afstandene mellem de vandrette og lodrette kanter af fremspringet og tilføje 5 cm pr. polyurethanskum til de resulterende figurer.

Videoen vil fortælle dig mere om nuancerne af målinger:

Når du bestiller et metal-plastikvindue, glem ikke at diskutere antallet af termoruder og profilstørrelsen med producenten samt listen og mængden af beslag og fastgørelseselementer. Hvis klimaet i dit område ikke er hårdt, og vinduerne ikke vender ud mod kørebanen, er du velkommen til at bestille to termoruder og en 6 cm bred profil Jo lavere temperatur udenfor vinduet og jo større støj på gaden , det mere mængde glasenheder og profilstørrelse.

Proceduren for demontering af den gamle ramme

Til installer selv et plastvindue, skal du slippe af med sin træforgænger. Demontering skal udføres omhyggeligt for ikke at demontere halvdelen af væggen, som derefter skal restaureres, hvilket spilder tid, penge og kræfter. Husk samtidig på sikkerhedsforanstaltninger, for arbejde med glas er meget farligt, og den mindste fejl kan lande dig i en hospitalsseng.

Fjern først de åbne dele af vinduerne fra deres hængsler. Fjern glasset ved først at fjerne glasperlerne. Brug en kværn eller båndsav til at lave snit i rammen og andre dele af vinduesenheden.

Brug en pry bar, fjern elementerne gammelt design fra åbningen, som du så renser grundigt fra byggeaffald og støv.

Nu er det tid til at finde ud af, hvordan du selv installerer et plastikvindue.

Installation af et plastikvindue med dine egne hænder: instruktioner

For selv at installere et plastikvindue skal du forberede de værktøjer og materialer, du skal bruge under installationen:

selvskærende skruer (4x35 mm, 4x25 mm);

skruer (5x60 mm, 3,8x25 mm, 3,9x25 mm);

ankerplader;

polyurethanskum;

vandtætnings- og dampspærrebånd;

montering af kiler;

lavvande;

vindueskarm;

lod;

niveau;

PSUL;

perforator;

skruetrækker;

skruetrækkere;

en hacksav med en fin tand til at skære vindueskarmen;

blikskær til at trimme blinken.

Før installationen fjernes rammerne fra vinduesblokken.

Monter monteringspladerne. Fremgangsmåden er som følger: Placer pladen langs enden af vinduesblokken, drej den derefter med den anden ende mod rummet, fastgør den med en selvskærende skrue (4x35 mm).

Bemærk venligst: afstanden mellem pladerne bør ikke overstige 600 mm.

Før du begynder at installere strukturen i åbningen, skal du påføre mærker for fastgørelseselementer og PSUL. Juster strukturens position i åbningen (det er derfor, der er behov for en lodlinje og niveau), idet der tages hensyn til følgende: den maksimale afvigelse fra vandret eller lodret bør ikke være inden for 1,5 mm pr. 1 m fra strukturen, men ikke overstige 3 mm over hele produktets længde eller bredde. Fastgør rammen ved hjælp af monteringskiler.

Bøj pladerne og marker med en blyant de steder på skråningen, hvor de skal fastgøres.

Hvis dit vindue er et kvart vindue, så marker omridset af den tilstødende åbning på ydersiden af karmen.

Fjern rammen og bor huller på de steder du har markeret, hvor ankerkilerne så indsættes.

Kør dyvler ind i de resulterende huller.

Brug børste og støvsuger for at komme af med støv. Påfør forseglingstape på rammen. I det tilfælde, hvor du har at gøre med et kvart vindue, limes båndet til den ydre del af rammen i en afstand på 3-5 mm fra den tidligere skitserede åbningskontur.

I vinduer uden kvart isoleres den ydre fals med specielle fugtisolerende fugemasser, efter at konstruktionen er monteret.

Fastgør vinduesblokken i åbningen ved hjælp af monteringskiler og husk at kontrollere den korrekte position.

Fastgør en topsideplade ad gangen og mål diagonalerne på vinduesblokken. Deres forskel skal være inden for følgende grænser:

Skru de resterende plader på og fjern kilerne, efterlad kun de nederste og diagonale, og fortsæt derefter til skumning.

Skær det overskydende skum af og sæt et dampspærrebånd på siden af rummet, der overlapper væggen med 10-20 mm.

Sæt vandtætningstape på ydersiden.

Sæt tidevandet. Sæt den ind i rillen og skru den fast med selvskærende skruer (4x25 mm).

Hæng skodderne og installer derefter vindueskarmen. Juster håndtagene om nødvendigt.

Du ser, installer selv et plastvindue ikke så svært. Det vigtigste er at have lysten og følge vores råd.

Tag det for dig selv og fortæl det til dine venner!

Læs også på vores hjemmeside:

Vis mere

Læsetid: 7 minutter.

På det seneste, i glasering af beboelsesejendomme og industribygninger, blev udelukkende brugt af træ vinduesrammer. I dag betragter mange dem som relikvier fra fortiden og har travlt med at erstatte dem med moderne metal-plastikstrukturer. Efter alt, ud over høj præstationsegenskaber, de er meget billigere trærammer. For at installere plastikvinduer med dine egne hænder behøver du ikke at have superkræfter. Næsten enhver person, der kan holde et værktøj i hænderne, kan klare en sådan opgave.

Men glem ikke, at hvert job kræver visse færdigheder og håndværk. Manglende erfaring med at installere vinduer kan føre til en række problemer. Det er systematiske nedbrud, løs pasform og høj gennemstrømning af gadeluft ind i lejligheden.

For at undgå ovenstående punkter vil vi i denne artikel give trin for trin instruktioner, som hjælper dig med at installere dine vinduer korrekt og effektivt. Hvis du stadig beslutter dig for at stole på fagfolk, skal du vide, at nogle af dem i virkeligheden ikke er sådan, og af en række grunde forsømmer de åbenlyst separate stadier korrekt installation (nogle sparer tid, andre sparer penge). Når du har en idé om det arbejde, der udføres, kan du nemt udøve selvstændig kontrol over hele processen. Og efterfølgende vil du nyde den højkvalitets betjening af dine vinduer, som vil bringe glæde til alle familiemedlemmer.

De vigtigste stadier af installation af nye vinduer:

tage målinger;
demontering af gamle vinduer;
klargøring af åbninger;
installation af en metal-plastik struktur.

Ikke alle ved, at producenten absolut ikke giver nogen garanti for sine tjenester ved installation af vinduer. alene. Derfor, hvis der opstår forskellige problemer under installationsprocessen, bør du ikke håbe på en returnering eller udskiftning. Alle metal-plastik strukturer fremstilles strengt efter forud aftalte dimensioner. Hvis du laver en fejl, kan vinduet muligvis ikke passe ind i åbningen eller ende med at blive meget mindre. Og det vil kun være din skyld. Virksomhedens medarbejdere er alene ansvarlige for implementeringen af hvert trin i produktinstallationen.

Også enhver unøjagtighed, der er foretaget ved installation af et metal-plastikvindue, vil fratage dig og dine kære alle fordele moderne design og forventet komfortniveau.

Vindues mål

Når du tager de nødvendige mål, skal du være opmærksom på, at der findes vinduesåbninger med og uden en fjerdedel. Derfor er deres formler til beregning af størrelser forskellige.

For det første tilfælde skal vi måle bredden af åbningen mellem de eksisterende kvartaler, dette gøres på det smalleste sted. Og tilføj derefter 3-4 cm til de resulterende figurer - dette vil være bredden af vores plastramme. Derudover er det vigtigt at tjekke: mest lang distance mellem lodrette kvartaler bør ikke overstige blokkens designbredde.

Læs også: "Kärcher" til vask af vinduer: funktioner og fordele

Højden bestemmes ved at måle mellem den øverste fjerdedel og den nederste overflade af vinduesåbningen.

Hvis vinduesåbningen er uden en fjerdedel, kan de nødvendige værdier opnås ved at trække fra lodret størrelse 5 cm (for at placere en vindueskarm) og 3 cm fra vandret.

Når du bestemmer størrelsen på vindueskarmen og ebbe, er det værd at overveje følgende detaljer:

Ofte vælges størrelsen på en vindueskarm ud fra dens funktionalitet. Det skal dække varmeradiatorerne, og der skal placeres husblomster på det;
Længden af vindueskarmen antages at være 8-10 cm længere end vinduesåbningen, dens kanter skal være forsænket i skråningens hulrum med cirka 4-5 cm;
Ebbens dimensioner er beregnet under hensyntagen til den planlagte isolering. Det anbefales at lade det rage 5-10 cm ud fra væggen.

Funktioner ved måling af balkonvinduer

Ved beregning af bredden af balkonvinduer tages der udgangspunkt i brystningslængden; hele strukturen hviler på den. Også på begge sider er det nødvendigt at trække 6-7 cm fra, hvilket vil være nødvendigt for at installere hjørneprofilen; den bruges til at forbinde vinduesenheder front- og sidedele. Afstanden fra taget til rækværket, med undtagelse af forskellen på 2,5-3 cm, som er vigtig at afsætte til huller til fastgørelse, vil være højden.

Med hensyn til sidebalkonerne bestemmes deres dimensioner på samme måde. Det eneste er, at du skal trække 6-7 cm fra bredden for at installere hjørneprofilen, samt 2,5-3 cm for mellemrummet fra væggen til vinduet.

Funktioner af vinduesmålinger i private huse og gamle bygninger

Ved målinger af vinduer i private huse og gamle bygninger anbefales det først at slå en del af skråningerne af på begge sider (i måleområderne). Dette gøres for at se, hvordan pladsen optaget af vinduesåbningen er. Det sker ofte, at der er faldefærdige cementmørtel Og forskellige isoleringsmaterialer, som kan smuldre under demontering af et eksisterende vindue. Det positive her er, at det nye plast konstruktion det vil være muligt at øge den noget ved at udvide den rensede vinduesåbning.

Bestilling af metal-plastik vindue

Inden du kontakter en virksomhed med en ordre, bør du tænke over, hvilken type termorude der passer til dig. Det kan være et-, to- eller trekammer. Hvad angår beslag og fastgørelseselementer, kan du også vælge dem selv.

MED tekniske egenskaber Producentens konsulenter hjælper dig med at finde ud af, hvilke plastikvinduer der vil være at foretrække til dit hjem på bestillingstidspunktet.

Nogle vigtige punkter under installationen

Når du selv installerer vinduer, skal du være opmærksom på følgende:

metal-plaststrukturen skal være godt sikret;
Monteringsskummet, der bruges til at fastgøre vinduerne, skal pudses på begge sider (dette forhindrer det i at synke og deformere rammen i fremtiden);
Det er meget vigtigt at justere strukturen lodret og vandret ved hjælp af et niveau (dette vil hjælpe med at undgå vridning).

Sådan installeres metal-plastikvinduer med dine egne hænder

Før du starter installationen, skal du forberede alt, hvad du har brug for til arbejdet:

Vinduesramme med fastgørelsesanordninger;
Bygningsniveau;
Polyurethanskum;
Mount;
bulgarsk;
Vindueskarmen.

Processen med at forberede en vinduesblok

Vindues forberedelse er vigtigt stadium installationsarbejde, som du selv udfører. Om nødvendigt afmonteres selve termoruderne og de hængslede karme fra vinduesdesign. For at frigøre vinduet med termoruder bruges en mejsel; meget forsigtigt skal du bruge den til at udvælge glaslisten (fastgørelse), og efter et let slag på værktøjet vil den komme ud af rillerne. Derefter fjernes de lodrette fastgørelseselementer, top og bund. De frigivne glaslister skal markeres; nogle gange kan deres størrelser variere betydeligt, hvilket vil føre til dannelsen af huller på flere millimeter. Glasenheden kommer ud af rillerne af sig selv, hvis du vipper stellet lidt. Læn den forsigtigt mod væggen, hvilket skaber en lille vinkel.