Gør-det-selv installation af en balkontærskel: vælg den passende metode. Processen med at installere altandøre Hvorfor laves tærsklen ved altanblokken

En altanblok er en altandør i én konstruktion med et vindue med udsigt over altanen. Gør-det-selv montering af en altanblok er ikke teknisk svært og sparer op til 10 % af pengene og endda op til 15 %, hvis en standardblok er egnet, men den har en række funktioner. Vi vil beskrive dem i produktionsrækkefølgen.

Funktion 1: hjælper

På alle stadier af arbejdet har du brug for en assistent og på ingen måde en forkrøblet hvid hånd. Komponenterne i strukturen, selv uden glas, er tunge og omfangsrige. Det er umuligt at bringe den leverede solide blok ind i lejligheden - den går ikke op ad trappen; Du skal bruge mindst 3 gåture. I betragtning af at riggere ikke opkræver mindre end 150 rubler pr. etage, og voluminøse montageenheder ikke kan gribes af én, spiser det en god del af besparelsen at løfte dem fra indgangen til første sal.

Installation af en balkonblok alene er generelt umuligt: noget vil vise sig og gå ned. Måske bryde gennem balkonens glas, udenfor, på forbipasserende. Og under alle omstændigheder vil måling og nivellering af monteringsfladerne alene i en afstand, der overstiger hændernes spændvidde, ikke give den nødvendige nøjagtighed, og den allerede betalte blok kan ikke samles på stedet. Aftal derfor allerede inden arbejdets start med en intelligent og stærk hjælper.

Funktion 2: hvad med den gamle blok?

Hvis altanen er glaseret, isoleret, og den tidligere blok ikke er rådnet, tørret ud eller revnet, så tænk grundigt: hvorfor ikke lade den sidde? Glas kan fjernes og vaskes, rammer kan fjernes, gammel maling kan fjernes til træet med en bygningshårtørrer og en metalspatel.

Gammelt træ er ikke nødvendigvis gammelt affald. Tweak rammer, udskift beslag, grund, maling eller lak – og et gammelt træ, lukket for ydre påvirkninger, kan holde i lang tid. For en beboelig altan er det nemt at arrangere en luftventil i en trædør og sætte en ventilator i vinduet: dette vil give opvarmning og varmeudveksling i den kolde årstid.

Men hvis du er fast besluttet på at installere en ny blok, skal demonteringen af balkonblokken på den gamle udføres til hovedvæggen. Efter at have fjernet rammerne, demontering af vindueskarmen med lavvande og demontering af den gamle kasse, vil det være nødvendigt at vælte gipset og afretningen rundt om hele åbningens omkreds. I murstensvæggene vil man helt sikkert finde riller til vindueskarmen; de skal rengøres med en hammer og en mejsel eller en mejsel til en mursten.

Funktion 3: Hvilken slags blok har du brug for?
Typer af altanblokke

De mest almindelige designs af altanblokke er vist på figuren. Prisen stiger fra venstre mod højre. For enhver type blok vil kun en hængslet dør, uden mulighed for vipning, reducere prisen på blokken med 4-7%. Men for at ventilere en isoleret altan med en sådan dør, skal du arbejde ekstra, se nedenfor. Formålet med de viste strukturer er som følger, i rækkefølge fra venstre mod højre:

Typisk altanblok

Typisk blok. Plastvinduer af sådanne blokke er ofte lavet med en justerbar ventilationsspalte, som i kombination med en hængslet dør løser problemet med luftudveksling med en isoleret balkon. Dørens bundpanel kan være lavet af glas, hvilket bringer en sådan blok tættere på en, der ser den. Generelt er det billigt og ret praktisk, og derfor en udbredt mulighed. Hvordan sådan en blok ser ud "live" kan ses på figuren til højre.
Blok under den isolerede altan. Vindue - to-sektion; sektionen længst fra døren er hængslet/foldet, døren også. Ventilation af en lukket altan er let, og velegnet til en åben altan, men dyrere.
"Stalin" blok- til gamle huse med små altaner og en smal altandør. Balkoner i sådanne huse er ofte faldefærdige, ruder med isolering modstår ikke, så "Stalin" blokke er ikke lavet med blinde vinduer. Materialespildet under fremstillingen er også stort: dimensionerne er ikke standard, så "Stalin" -blokken med et mindre område er meget dyrere end en typisk.
Oversigtsblok- ruder i hele konstruktionens højde. Det bruges i nye bygninger af en klasse over gennemsnittet eller private huse. Dyrt og absolut uegnet til typiske højhuse: Ingen vil tillade at bryde en bærende mur i en sådan grad.

funktion 4: materiale

Her er der faktisk ingen specielle funktioner: PVC. Aluminiumsprofilen er dyrere, og når altanen er lukket, vil din "chic-glans-skønhed" ikke være synlig udefra. Og til en åben altan er aluminium ikke egnet på grund af ubrugelig termisk isolering. Valget af PVC-profil afhænger ikke så meget af producenten, men af dine klimatiske forhold, hvis altanen er åben. Med en isoleret altan er valget klart: den billigste, til steder med et varmt, jævnt klima.

Mulig mulighed: moderne modificeret træ. Det er meget dyrt, men hvis hele rummet allerede er færdigt med træ, vil træklodsen organisk passe ind i interiøret. I dette tilfælde giver det dobbelt mening at tænke: er det ikke bedre at reparere og forny det gamle træ?

Funktion 5: standard eller tilpasset?

Moderne glarmestre er som regel godt klar over de særlige forhold ved udviklingen af deres område og holder balkonblokke af almindeligt anvendte størrelser klar. Den mest almindelige mulighed er en blok til huse i 137. serie; i størrelse er den velegnet til mange andre typiske bygninger. Standardmålene for en altanblok til 137 huse er vist på figuren.

Standardmål på altanblokken

Mål din åbning, estimer efter øjet, eller slå et stykke gips af, fyld op til en solid væg. Hvis det passer, er du heldig, det bliver billigere. Du skal blot besøge sælgeren, vælge den højre eller venstre blok, du har brug for, og prøve det på stedet.

Bemærkninger:

Ved inspektion af den valgte blok skal du sørge for, at den er udstyret med en attrapprofil til vindueskarmen. Det er mere sikkert at måle dimensionerne fra den forberedte åbning og måle dem på sælgers lager under hensyntagen til højden af den falske profil.
Ankerplader af altanblokke er op til 4 mm tykke. Derfor skal du ved måling også tage højde for en margin på 10 mm rundt om blokkens omkreds.

Funktion 6: måling

Lad os sige, at du er uheldig, og du skal bestille en altanblok. Spørg først sælgeren, om de sender en måler gratis. De fleste gør det, men nogle kræver, at du først afgiver en ordre og foretager en forudbetaling. En sådan producent kan være ret samvittighedsfuld, men for eksempel i outback, hvor strømmen af ordrer er lille, har han simpelthen ikke noget andet valg, og ifølge resultaterne af målinger kan det vise sig, at ordren er uopfyldelig eller en ekstra betaling er nødvendig. I dette tilfælde skal du vide, hvordan du selv måler balkonblokken og åbningen under den og, baseret på resultaterne, blive enige om rækkefølgen.

Først og fremmest er målinger på en specialfremstillet blok OBLIGATORISKE på en ryddet til en solid væg og en forberedt åbning. Alle monteringsflader skal være henholdsvis vandrette og lodrette og vinkelrette på hinanden; vindueskarm fjernet. Åbningen jævnes om nødvendigt med en cement-sandmørtel. Når du tegner en skitse / tegning, skal du give en margen for ankre på 10 mm rundt om omkredsen. Der følger ikke mere, da både vinduet og døren kun er solidt fastgjort på tre sider.

Måleskemaet for åbningen til balkonblokken er vist på figuren. Størrelser vist i rødt må ikke produceres; i dette tilfælde vil producenten lave døren "som standard": den øverste rude er i højden af vinduesglasblokken, og i bunden er der et plastikpanel. Dummyprofilen til vindueskarmen skal vælges på forhånd og måles nøjagtigt i højden.

Bemærkninger:

Vinduets og dørens bredder er angivet separat, som på figuren, og ikke fra en fælles base, som det er sædvanligt inden for maskinteknik.
For alle glaserede områder skal du angive, om de skal være hængslede, folde eller begge dele. Ellers vil producenten som standard gøre alle ruderne døve, og bunden af døren - plastik.
Tjek med producenten på forhånd, om de kan lave en dør med en justerbar udluftningsåbning på BUNDEN. Dette vil sammen med ventilationsåbningen i toppen af vinduet løse problemet med luftudskiftning af den isolerede altan.

I skitsens ledige plads skal du angive følgende:

"Højden af vinduet - under hensyntagen til dummy-profilen af sådan og sådan (angiv typen af profil)."
"Øverst i vinduet - en justerbar ventilationsslids" hvis det ønskes.
"Der er også en justerbar ventilationsåbning i bunden af døren," hvis de laver sådanne døre.

Hvis du i stedet for en skitse beslutter dig for at tegne en tegning af en balkonblok i overensstemmelse med alle bygningsreglementer og forskrifter, vil der naturligvis ikke være behov for yderligere instruktioner.

Funktion 7: ventilation

Ventilationsordning for en isoleret altan

For at opretholde mindst en "industriel" temperatur på mindst +14 grader på en isoleret altan om vinteren uden mærkbare ekstra varmeudgifter, skal altanen have tilstrækkelig luftudveksling med rummet. Skemaet for en sådan luftudveksling er vist i figuren. Problemet er fuldstændig løst af en udsugningsventilator med en diameter på 110-130 mm, med en kapacitet på 70-100 l/t og et udtag med spjæld i bunden af døren, men plastvinduesåbningen gør et godt stykke arbejde hvis ydersiden ikke er lavere end -16.

Hvis et gammelt træ forbliver i kufferten, giver vi glasset fra vinduet til glarmesteren og får det tilbage med runde huller i den nødvendige størrelse. I døren nedefra borer vi med en pennebor 3-4 rækker huller 20-30 mm og lukker dem med et dekorativt mesh.

Ny plast er ikke egnet til at lave huller, derfor skal du, når du installerer blokken, udstanse en gennemgående rille 200-250x40-60 mm i dørtærsklen og sætte en galvaniseret kasse med en justerbar dæmper ind i den. Spjældstangen føres ud med rustfri ståltråd 1-2 mm til niveau med vindueskarmen. Boksen er forseglet i plan med tærsklen.

Funktion 8: levering til installationsstedet

Fra den integrerede konstruktion, bragt fra producenten, skal du forsigtigt fjerne termoruderne. For at gøre dette skal du lirke de fastgørende glaslister af med en tynd skruetrækker. Først og fremmest bringer vi glas ind i rummet. Her er der brug for en tredje person - en vagtmand, i det mindste en kone: en uforudset funktion i form af børn i nærheden kan påvirke glassets integritet, og det er meget svært at få fat i 20-30 kg glas alene og bære det op. trappen. Rammer og ramme skal også samles. Generelt vogter den tredje, mens to trækker.

Funktion 9: Montering

Hvordan installeres en altanblok? Ikke helt som et almindeligt plastikvindue! (men det giver mening at studere den typiske teknologi til installation af plastikvinduer på forhånd).

Enhedens dør og vindue støder helt op til væggen på kun tre sider, så der er flere funktioner her:

Ved køb/bestilling vælger vi en blok med tykkere ankre, minimum 2 mm. "Nul" blikankerplader er ikke egnede.
Dørkarmen er, udover ankre og kiler, forstærket med selvskærende skruer med presseskiver 6-8 mm, som går mindst 60 mm ind i væggen. Under dem skal du markere hullerne på forhånd, først i rammen og gennem dem på væggen, og køre dyvlerne der. Placering af huller: et par 200 mm fra hvert hjørne og to langs den lange (høje) side af døren i lige stor højde.
Kiler til nivellering skal tages i par, til gulvet og plastik: de glider lettere, desuden tørrer træet ud over tid og holder op med at holde.
Efter landing på ankrene justerer vi blokkens ramme med kiler ovenfra og fra siderne; vi banker kilerne med en hammer gennem en skruetrækker eller en stålstang og efterlader dem på plads (se figuren nedenfor).

Udjævning med dobbelte kiler

Efter opretning påfører vi rammer uden termoruder på stederne, kontroller for pasform og skævhed.
Vi fastgør dørkarmen med selvskærende skruer.
Vi hænger rammer, installerer beslag, monterer mekanismer, kontrollerer deres arbejde.
Vi indsætter termoruder, fikser med glaslister.

Bemærk: hammer glaslisterne med en GUMMIhammer. Den sædvanlige med gummiafstandsstykke på scotch tape vil enten ikke køre ind, eller der er stor risiko for at knuse glasset, især en stor vinduespakke.

Funktion 10: vindueskarm

Installation af balkonblokken afsluttes med installation af en vindueskarm; lavvande på den isolerede altan vil kun forstyrre. Altanblokke er ikke udstyret med vindueskarmbrædder, de skal købes separat. Bredden af vindueskarmen skal vælges, så den ikke lukker varmeradiatoren mere end en tredjedel i bredden fra væggen, ellers vil cirkulationen af varm luft være vanskelig.

Vi skærer vindueskarmen til i størrelse; hvis væggen er mursten - under hensyntagen til dybden af rillerne. Derefter lukker vi sidevæggene med dekorative overlejringer og indsætter dem i rillen på den falske profil. Vindueskarmen skal ligge tæt på den nederste hylde af profilrillen. For at gøre dette presser vi det midlertidigt ovenpå med skumstykker.

Du kan læse mere om montering af forskellige typer vindueskarme her.

Juster derefter vindueskarmen vandret i tværretningen, også med skum placeret i bunden af brættet. Nedefra sætter vi rekvisitter fra tilskårne skinner, og vi pålægger vindueskarmen kraftigere undertrykkelse. Dette er nødvendigt, så brættet ikke bøjer sig ved skumning.

Afslutningsvis skummer vi rillen på bagsideprofilen. Efter at skummet hærder ved skumning, er der et hul langs hele blokkens omkreds. Arbejdet med monteringen af selve altanblok er afsluttet.

Uden funktioner

Afslutning af åbningens skråninger, foring af kvartalerne, efterbehandling af balkonen og rummet udføres på den sædvanlige måde.

1. du har gjort alt i henhold til projektet og helt rigtigt. Ingen vil ændre noget for dig, og underhold dig ikke engang med illusioner. Alt hvad der står her om krav og advokater er noget sludder. Sådanne tærskler er i alle moderne nye bygninger.

2. hvis du vil ændre vinduesblokken (windows), er dette fra en anden opera. De seneste års tendens er, at udviklere sætter billige vinduer op, en slags "proplex" med en bredde på kun 58 mm, som generelt kun kan bruges meget forsigtigt på en altan. Ofte ændrer folk dem til en stærkere profil, normalt 70 mm tyk.

3. At arrangere dit dørtrin er ikke noget overnaturligt. Ingen trin (som foreslået ovenfor) bør indhegnet. Alt er nemmere. Her er den mest fornuftige algoritme:

Du skærer alle mursten ned under vinduesrammen. Faktum er, at murstenen er hul, og det vil ikke fungere at trimme den med en perforator, den vil simpelthen smuldre. Skær nettet med en kværn.

Du køber en porebetonblok 10 cm tyk og sætter den i stedet for mursten, så den fra siden af rummet bliver flugter med rammen eller bedre 1-2 mm dyb (så spartel du disse 1-2 mm). Skum mellemrummet mellem blokken og rammen. Generelt skal blokken stikke ca. 3-4 cm ud i forhold til rammen på altanen.

Som du kan se fra siden af rummet, er problemet lukket, det er kun tilbage at udfylde afretningslag i den nødvendige tykkelse og lægge en fin gulvbelægning. På balkonen bliver du nødt til at hæve gulvet til højden af tærsklen. Denne højde er meget praktisk til at bruge udvidet ler. Drys ekspanderet ler 5 cm under kanten af blokken, derefter 5 cm afretningslag, det vil blive jævnt, dvs. helt flad jord. Før du fylder det udvidede ler og hælder afretningen på balkonen, er det nødvendigt at isolere væggene, dette er hvis det er planlagt at isolere hele balkonen. Hvis væggene ikke er isoleret først, vil gulvet være en kuldebro fra gaden til balkonen.

Læs mere om isolering af altaner med billeder i min blog om altaner

Og fra siden af rummet får du sådan her.

1. porebetonklods under rammen

2. allerede færdig version

Der er en anden mulighed. Fra siden af rummet hælder du området oven på murstenene. Du bliver nødt til at lave en forskalling. Efterfølgende, når du afslutter, er denne platform (trin) dækket med fliser. Tajiker er meget glade for at skrue en vindueskarm der, hvilket også generelt er en mulighed. Fra siden af balkonen er alt det samme - udvidet ler og afretningslag. Så vil dit værelse se sådan ud.

Det ser ud til - ja, hvad er tærsklens hovedrolle? Hvis du har det, er det fantastisk; hvis du ikke har det, er det endnu bedre. Men det viser sig, at tærsklen, især på balkonen, er en praktisk, meget nødvendig ting. Et lille trin udfører flere vigtige opgaver på én gang: det tillader ikke kulde at trænge ind i rummet, bevarer vand efter nedbør og giver endda strukturerne den nødvendige styrke.

altan karm

Mange af os tænker ikke engang på tærskler, før vi har problemer med dem. Og hvis dette sker, skal du under ingen omstændigheder fjerne din tærskel på balkonen, hvor det er bedre at løse problemerne.

De nyttige funktioner ved tærskler er ubestridelige:

De giver et æstetisk udtryk til dørene, hvilket gør overgangene fra gulvet til de nederste overligger jævnere.
De tjener som yderligere beskyttelse mod indtrængning af kold luft, dette gælder især, hvis altanerne ikke er glaserede.
Undgå varmetab.

Tærskeltyper

Tærskler kommer i en bred vifte af former, størrelser og er lavet af forskellige materialer. Valget afhænger direkte af, hvilke opgaver du tildeler designet.

Tærsklen kan gives forskellige former, men den mest enkle, ofte og letanvendelige er rektangulære tærskler.

Hvad angår materialer, kan du lave en tærskel af cement, mursten, plast eller træ. Overvej funktionerne ved at arbejde med hver type.

Montering

Før arbejdet påbegyndes, skal du rense det område, du planlægger at tage under tærsklen. Fjern alt uvedkommende, skitser konturerne, tag målinger af længde, bredde, højde. Dernæst - tag dig af at forberede fliserne - det skal skæres i de ønskede dimensioner.

keramisk tærskel

Bemærk. Skæring udføres bedst med en speciel maskine - arbejdet bliver hurtigere, sikrere, bedre.

Næste trin er forskalling. Til det skal du bruge et par træstænger, de skal fastgøres på de tilsigtede steder. Placér forsigtigt pladestykkerne til karmens sider parallelt med stængerne, så de bliver en del af forskallingen.

Lav derefter en opløsning af sand og cement (henholdsvis 3 til 1), fyld forskallingen med den, dæk den med en plade ovenfra. Hærdningen af cementen sker i en dag, på dette tidspunkt er det forbudt at gå langs tærsklerne, det er bedre ikke at røre dem overhovedet. Efter en dag skal du fjerne opdelingskrydsene, gnide sømmene.

VIGTIG! For at tærsklen til cementaltanen skal hærde ordentligt, for at blive holdbar, bør du ikke træde på den de næste tre dage!

murstenstærskel

Tærsklen for silikatmursten er holdbar, behagelig, smuk. Det er især en fordel at bruge mursten, hvis du vil gøre en mærkbar forskel mellem gulvet i rummet og tærsklen.

Rengør overfladen på tærsklen, grund den (du kan forberede en blanding til dette formål: et kilo gipsblanding pr. halv liter vand). Mursten lægges tæt, før lægning fugtes de med vand. Bank hver mursten efter lægning med en murske. Lad tørre.

Muret trin til altan

Påfør stuk på toppen af murstenene. Når det tørrer, primer du hele strukturen, lad det tørre. Som et dekorativt materiale kan du bruge fliser plantet på fliseklæber. Langs møtrikkens kanter er den dannet med T-formede hjørner. De er placeret mellem mursten og fliser. Du kan bruge et andet efterbehandlingsmateriale, for eksempel et laminat, dette gælder især, når hele altanen er afsluttet med et laminat.

Plast møtrik

En sådan tærskel til balkonen ser især godt ud, hvis der er installeret en plastikvindue-balkonblok. Installationen er ret enkel, fastgørelsen foregår på selvskærende skruer. Sådant byggemateriale bevarer perfekt varmen, ser pænt ud, ret smukt. Sandt nok vil det ikke vare så længe som de andre.

Trækarme

En struktur lavet af OSB plantet på en træramme er en mulighed for kendere af smart skønhed. Dette design er generelt ikke i stand til at passere kold luft, så det er fantastisk at holde varmen i rummet.

trætærskel

For at opnå en sådan tærskel skal du først samle en kasse med stænger. Samtidig er det bedre at installere stængerne langs omkredsen af balkonens tærskel og i dens centrum - sådan reddes materialet fra nedsynkning og afbøjning.

Så først og fremmest skal du sørge for at montere rammen, dens dimensioner skal svare til møtrikkens dimensioner. Skær eventuelt enderne til med en båndsav.

Når rammen er klar, læg den på plads ved hjælp af en blyant, marker de indvendige linjer i rammen. Bor huller til dyvler nær de markerede linjer med en slagboremaskine. Når de er fastgjort, skal du installere kasserammerne. Skru skruerne ind i stængerne gennem hullerne i hjørnerne - dette vil fastgøre kassen til gulvet.

Bestem møtrikkens dimensioner med et målebånd, marker OSB-arket på dem, skær strukturen ud. Før installationen kan du yderligere isolere bygningen. Skru derefter pladen på kassen med selvskærende skruer.

Bemærk. Sørg for, at OSB-pladerne er så monteret som muligt. Linoleum eller laminat kan bruges som beklædningsmateriale.

Vi fjerner tærsklen

Afmontering af altantrinene

Som du allerede har forstået, er tærsklen en meget vigtig og nødvendig komponent, der adskiller rummet og altanrummene. Derfor, før du beslutter dig for at fjerne det, skal du tænke grundigt - er det det værd? Du kan ikke undvære demontering, hvis du beslutter dig for at forbinde et tilstødende værelse med en balkon. I dette tilfælde kan du opnå det, du ønsker, på to måder:

hæve gulvet til tærsklen
afmontere (afskære) strukturen

At hæve grænserne

Denne metode kan bruges, når tærsklen ikke er for høj. At hæve gulvet vil hjælpe med at skjule strukturen. Denne beslutning bliver især vellykket, når gulvet på altanen er isoleret, dette indebærer at hæve det. Det er vigtigt at markere alt korrekt, til dette brug et laserniveau.

Gulvafretning sker efter standardmetoden. Start selvfølgelig med at rense overfladen, fjern snavs, tør støv af. Installer guider i henhold til mærkerne (for eksempel skinner fastgjort til dyvler). Intervallet mellem guiderne er omkring en meter. Næste - fyld afretningen. Juster efter reglerne med henvisning til guiderne. Hvis alt er gjort korrekt, efter afretningens tørrer, vil overfladen være helt flad, svarende til tærsklen. Glem ikke: du kan ikke gå på balkonen, før den er helt tør!

Demontering

Brug en perforator til demontering

Nogle gange er det fuldstændig upraktisk at hæve gulvniveauet. I dette tilfælde er den eneste udvej at skære strukturen. Men at demontere tærsklen til balkonen er en ret kompliceret, omhyggelig opgave, der kræver en masse indsats. Hvis du ikke har særlig viden, færdigheder, du ikke har de nødvendige værktøjer, er det bedre at overlade denne sag til en professionel. Der vil kun være nogen vanskeligheder med demontering af træmøtrikken.

Først fjernes døren, dens kasse. Endvidere saves strukturen flere steder med en elektrisk sav. Derefter bliver selve møtrikken ved hjælp af en mejsel, en hammer, slået af i dele. Dernæst er overfladen bestemt udjævnet i flere trin: først med en høvl, derefter med sandpapir (fra groft til fint), en kværn. Ved yderligere montering af døren bør bunden af boksen ændres til en tynd skinne eller metalplade.

Som du kan se, kan møtrikken laves på forskellige måder af forskellige materialer. Du kan arrangere designet med et trin - mere eller mindre højt. I nogle tilfælde udfører tærskler simpelthen beskyttende funktioner, der forhindrer overskydende kulde i at komme ind i rummet. Uanset hvad det var, men dette design skal være behageligt, smukt.

Det er uønsket at demontere tærsklerne, især hvis de oprindeligt var lavet af beton, især hvis der ikke er et presserende behov for dette, er det bedre at afstryge gulvet.

Selv en lille tærskel på altandøren uden yderligere isolering vil løse flere problemer på én gang. På den ene side vil adgang til balkonen være praktisk, og området mellem rummet og døren vil være æstetisk. På den anden side vil tærsklen udelukke dannelsen af en "kuldebro", forbedre vandtætningen og beskytte gulvbelægningen ved siden af balkonen.

Balkontærsklen kan være lavet af flere materialemuligheder:

mursten;
cement (fyldstof);
metalprofil med gipspladefinish;
træ;
plast.

Hvert af materialerne som grundlag for at skabe og afslutte tærsklen indebærer en individuel arrangementsordning.

Enkel og overkommelig - hældt cementmørtelkonstruktion

Cement-sandmørtel i bunden af balkontærsklen er den enkleste og mest overkommelige løsning. Arrangement vil kræve noget arbejde for at forberede pladsen foran døren.

Hvis altandøren i første omgang er uden en tærskel (se billede), skal du rydde mellemrummet mellem skråningerne fra væggene til dørkarmen fra det gamle gulv. Basen under tærsklen skal være fri for støv og snavs, gentagne gange grundet for optimal vedhæftning.

Forskalling er monteret på en forberedt base med en tørret primer. Det er tilstrækkeligt med en træplade med en tykkelse på op til 3 cm. Opløsningen fremstilles i en standardandel af cement og sand (1: 3). Det flydende glas tilsat opløsningen vil øge tærsklens vandafvisende egenskaber.

Cement-sand konstruktion kræver tid til at tørre - mindst 5 dage. Først efter denne periode fjernes og udføres den ydre forskalling
efterbehandling af tærsklen til en altandør med materialer, der er egnede til det generelle interiør, for eksempel sten, fliser, laminat eller tæppe.

Fransk altanglas med skydedørsdesign vil kræve arrangementet af en påfyldningstærskel i flere trin. I den indledende fase hældes kun halvdelen af blandingen, hvorpå der lægges et metalnet, der binder arkene sammen med tråd. Først derefter skal du bruge resten af opløsningen til at udfylde tærsklen for den ønskede højde.

Højden på møtrikken kan justeres afhængigt af ydeevnekrav.

Murværk ved altandøren - hvordan gør man det?

Pålidelig installation af tærsklen på balkondøren kan være lavet af mursten. Ligesom i det foregående tilfælde, før du begynder at arbejde, skal du forberede fundamentet. Med en spatel bliver flyet under den fremtidige tærskel omhyggeligt renset, primet og givet tid til at tørre.

Det næste trin er forberedelsen af en cement-sandmørtel i ovenstående proportioner. For at få mørtlen til at stivne hurtigere, kan du tilføje lidt isogips eller satengips og blande blandingen grundigt med en konstruktionsblander.

Murværk udføres i overensstemmelse med reglerne, omhyggeligt smøring af leddene med mørtel, forarbejdning af mursten til lægning i skråningsdrejninger. Den færdige murstensstruktur, fastgjort med et perforeret hjørne, er dækket med mørtel, udjævner den med en spatel, hvilket forhindrer dannelsen af hulrum. Når tærsklen er tør, kan du fortsætte til afslutningen.

Metalprofil i hjertet af designet - funktioner

Til at arrangere komplekse tærskler til balkondøre er en metalprofil egnet. Du skal også forberede basen og lave markeringer på gulvet for at lette installationen af metalprofilen. Selvskærende skruer og monteringsvinkler bruges til fastgørelse. I betragtning af graden af belastning på tærsklen bør antallet af fastgørelsesanordninger øges så meget som muligt.

Mineraluld, ekspanderet lergrus anvendes som varmeisolerende lag.

Fugtbestandig gipsplade er velegnet til at vende mod overfladen, som kan fugtes med vand før brug for at øge fleksibiliteten. Den færdige tærskel spartles og jævnes.

Plastforhøjning ved altandøren - om fordelene

Med hensyn til tilgængelighed og nem installation kan en plasttærskel kun konkurrere med et fyldstof baseret på en cement-sandmørtel. Sådanne designs er passende i tilfælde af en lille forhøjning ved altandøren over gulvniveauet.

Det er bemærkelsesværdigt, at alle kan bygge en tærskel på en altandør fra en vindueskarm fra et PVC-vindue, der er gået ud af drift. Det er praktisk at gøre dette på to måder: åben ved hjælp af selvskærende skruer og lukket - på en metalprofil med monteringsskum som underlag.

Plasttærsklen har flere væsentlige fordele:

æstetisk udseende;
behagelig at bruge;
beskytter rummet mod kulde og fugt, der trænger ind fra balkonen;
overkommelig;
let at montere.

Der er kun én ulempe, men væsentlig - plastkonstruktionen er kortvarig. Aktiv drift vil føre til udseendet af revner om et par år, og dette er uundgåeligt.

I sådanne tilfælde er den eneste udvej at fjerne tærsklen for reparation eller udskiftning med en mere praktisk, for eksempel en træ.

Trækonstruktioner til udsmykning af en balkonkant - hvad er specielt?

Trætærsklen er kendetegnet ved et højt niveau af pålidelighed - dette er det vigtigste. Designet tillader næsten ikke kulde og fugt at passere selv uden yderligere isolering. Alle kan lave en trætærskel med egne hænder ved hjælp af en teknologi, der ligner teknologien til at skabe en gipspladestruktur med en metalprofil i bunden.

En miljøvenlig, smuk og holdbar tærskel lavet af træ er udstyret med træstænger, hvis dimensioner skal svare til dimensionerne af den struktur, der er beregnet til brug. Derudover skal du bruge:

spånplade til toppen;
et sæt tømrerværktøj;
bore;
hjørner;
selvskærende skruer.

Hvis du skal ændre plasttærsklen til en træ, begynder processen med demontering af den gamle struktur og forberedelse af overfladen til at arrangere en ny. Det næste trin er at skabe rammen. For at gøre dette skal du bruge stænger, justere dem til størrelsen på tærsklen med en hacksav. Færdige stænger er fastgjort sammen med selvskærende skruer, der fastgør hjørnerne med metalhjørner. I hvert hjørne er der desuden forberedt huller til montering på gulvet.

Trærammen lægges på det forberedte område, dets placering er markeret med en blyant, hvorefter der bores huller til dyvlerne. Næste trin er installationen af rammen på gulvet med fastgørelse af spånpladen i den øvre del med selvskærende skruer. Den færdige tærskel er foret med passende materialer.

Afslutningsvis bemærker vi, at tærsklen faktisk er en vigtig betingelse ikke kun for det æstetiske udseende af området foran balkonen, men også for at holde varmen i rummet med begyndelsen af koldt vejr.

Du kan udstyre tærsklen med dine egne hænder fra improviserede materialer, lige fra en gammel plastikvindueskarm til trælameller. Det vigtigste er at beregne dimensionerne af strukturen korrekt under hensyntagen til afstanden fra gulvet til dørstrimlen og tænke over materialet til isolering, hvilket øger det færdige produkts ydeevneegenskaber.

Det er også vigtigt at overveje mulighederne for at afslutte den færdige struktur. Tærsklen skal være i harmoni med det indre af rummet, på trods af at det meste af tiden vil være maskeret af gardiner.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZNqreayWiQ Video kan "ikke indlæses: Den bedste løsning til efterbehandlingstærskler (adgang til en "kold" altan eller loggia) (https://www.youtube.com/watch?v=6ZNqreayWiQ)

Vinduesrammen og døren til altanen er allerede monteret, ruder og indretning er udført, men endnu en lille detalje er tilbage - tærsklen ved døren. Det er et must at lave det. Men hvordan? Hvis du er fortrolig med byggeri, vil det ikke være svært at udføre alt arbejdet. Men hvis der ikke er nogen erfaring, bliver du nødt til at lide lidt. Det er bedre at følge råd fra eksperter, så vil alt arbejdet ikke tage meget tid og virke let.

Har jeg brug for en tærskel på altanen

Mange spørger sig selv, om der overhovedet er brug for en tærskel til en altandør, især hvis selve altanen er glaseret og omdannet til et lille rum? Men eksperter vil svare på, hvad der er nødvendigt. Og det er der flere grunde til. For det første vil møtrikken forbedre det æstetiske udseende markant. Med det kan du lave en jævn overgang fra gulvet i hovedrummet til gulvet på balkonen. For det andet udfører den rollen som yderligere beskyttelse mod indtrængen af kulde i lejligheden. Desuden vil tærsklen give en vis sikkerhed - når du kommer ud til altanen, er du ikke i fare for at fange på en høj tærskel.

Materialer til altantærskel

Foto 2. Valget af materiale til fremstilling af tærsklen

Du kan selv lave en tærskel på altandøren, dette vil spare penge på at ringe til mesteren. Men du skal stadig købe materialet, for ikke et eneste værk kan undvære det. Valget af materiale vil afhænge af dine ønsker og præferencer. Som regel kan du bruge følgende ideer:

påfør en mursten, for eksempel silikat;
brug cementmørtel, og afslut med fliser;
hvis døren til balkonen er lavet af plastik, så kan tærsklen være lavet af samme materiale;
bruge træ.

Brug af mursten

Foto 3. Mursten altan tærskel

Mursten bruges, hvor afstanden fra dørkarmplanken til gulvet i rummet er ret stor. Brugen af cementmørtel i dette tilfælde kan være ret dyrt, og murstenen vil nemt fjerne disse uoverensstemmelser.

I første omgang skal du forberede gulvoverfladen. Fjern alle ujævnheder og gammel belægning, og påfør derefter spartelmasse. Det er bedre at tage en, der efter tørring efterlader en meget ru overflade, så murstenene holder bedre.

Det næste trin er at forberede en blanding af cement og sand. De tages i forholdet henholdsvis en til tre. For bedre vedhæftning kan du tilføje lidt gipsblanding. Så begynder vi at lægge mursten. Det første lag skal være lavet af cementmørtel, og den første række mursten skal lægges på det. Hvis du beslutter dig for at flise tærsklen, skal du efterlade et mellemrum fra det øverste niveau af mursten til niveauet af den nederste bjælke af døren. Efterlad også plads i enderne.

Foto 4. Udjævning af gulvet

Foto 5. Udlægning af mursten på et lag cementmørtel

Efter at murstenene er lagt ud, skal du dække dem med et lag cementmørtel og plane dem med en spatel. Dette vil forberede overfladen til flisebelægning. Efter at blandingen er tørret, kan efterbehandling udføres. At lægge fliser eller blot lægge linoleum er ejerens sag. Under alle omstændigheder vil holdbarheden af et sådant design blive sikret.

Brugen af cement-sandmørtel

Hvis højden af møtrikken er lille, er en blanding af sand og cement ret velegnet. Dette design er meget nemmere og hurtigere at lave, og du skal bruge færre materialer. For ethvert betonarbejde (og opløsningen af sand og cement, efter tørring, bliver det til beton), kan forskalling ikke undværes. Vær ikke bange for sådan et byggeudtryk, det er bare små træplanker. Deres højde og længde skal svare til den fremtidige tærskel, og tykkelsen bør ikke overstige to centimeter. Du kan også have brug for fragmenter af mursten, dette er nødvendigt for styrken af den fremtidige struktur.

Foto 6

Forbered overfladen først. Rengør alt grundigt og påfør spartelmasse. Installer derefter forskallingen og klargør cementblandingen. Det er nødvendigt at forberede opløsningen i henhold til den samme "opskrift" som i tilfældet med en murstenstærskel. Der tages tre dele sand for en del cement. Alt er grundigt blandet. For at gøre dette kan du bruge en byggemixer eller gøre alt manuelt.

Hæld derefter den færdige opløsning i det mellemrum, der dannes mellem forskallingsbrædderne. Overfladen skal være godt udjævnet, fordi dette allerede vil være efterbehandlingsstadiet. Efter tørring kan du lægge fliserne ud eller dække tærsklen med linoleum efter eget skøn.

Tærskel lavet af plast

Hvis højden af døren over gulvet i rummet er lille, kan du lave en plastiktærskel. Denne finish har et ret attraktivt udseende, hvilket er særligt godt, hvis døren, der fører til balkonen, er lavet af plastik. En anden fordel ved designet er hastigheden af dets installation. Alt arbejde kan kun tage et par timer. Der er dog også et minus - plasttærskler holder ikke ret længe, hvilket betyder, at du om et år skal smøge ærmerne op igen.

Foto 7. Plasttærskel

Alt arbejde består i at montere styrene på væggen ved hjælp af selvskærende skruer. Så sættes selve plastiktærsklen på dem. Plast skal plantes på monteringsskum, for på den måde holder det godt. Således vil indtrængning af kulde blive forhindret, desuden vil et sådant substrat forlænge plaststrukturens levetid.

Gammelt og pålideligt træ

Foto 8. Trætærskel til altan

Træet kan bruges både i en høj tærskelhøjde, og ved en lav, vil forskellen kun være i materialeforbrug. Sådanne designs findes også ofte i lejligheder, ligesom alle tidligere muligheder.

Træ har mange fordele i forhold til andre materialer, blandt dem er følgende:

træ er let at arbejde med;
materialet slipper ikke kulden igennem, især hvis en sådan tærskel er yderligere isoleret med mineraluld;
træ er et naturmateriale, hvilket betyder, at det er miljøvenligt.

Til arbejde kan du have brug for:

træstænger (deres højde og bredde skal svare til dimensionerne af den fremtidige struktur);
spånplader (det vil fungere som toppen af tærsklen, sådant materiale er ret holdbart og i stand til at modstå store belastninger);
tømrerværktøj (hammer, hacksav);
almindelig husholdningsboremaskine (du kan tage en slagboremaskine, det vil være mere bekvemt og hurtigere);
dyvler, hjørner (for at styrke strukturen), selvskærende skruer.

Først skal du lave en ramme, som vil være en ramme af stænger i henhold til størrelsen af tærsklen. Du kan justere størrelsen med en hacksav. Selve stængerne er fastgjort med selvskærende skruer, hjørnerne skal forstærkes med metalhjørner. Også i hvert hjørne skal du lave huller, gennem hvilke rammen fastgøres til gulvet.

Når rammen er dimensioneret til at passe, læg den på plads. Brug en blyant til at markere dens placering. Derefter skal du bruge en boremaskine til at lave huller på gulvet til dyvlerne. Det næste trin er at fastgøre rammen til gulvet. Når alt er sikkert fastgjort, kan du fortsætte med at installere spånpladen. Marker det efter størrelsen på tærsklen og sav det overskydende af. Fastgør derefter pladen til rammen med selvskærende skruer. Tærsklen er næsten klar, den forbliver kun at forædle og give et smukt udseende.

Som du kan se, er det en simpel opgave at lave tærsklen til altanen på egen hånd. Du kan bruge enhver af ovenstående muligheder, det hele afhænger af afstanden mellem dørstrimlen og gulvet i rummet samt dine præferencer. Alt arbejde vil ikke tage mere end én arbejdsdag, men som et resultat vil din altan få et færdigt udseende.