Гіпсокартон - оптимальне рішення для створення. Стіни з гіпсокартону виходять легкими, не порушують конструкції будівлі, на відміну від цегляних стін. Їх встановлюють замість старих стін, при повному переплануванні відповідно до нового дизайнерського рішення або для розмежування простору в кімнаті. Встановити нові стіни можна власними силами. Для цього необхідний гіпсокартон та металеві профілі або дерев'яний каркас.

Види профілів для гіпсокартону

У продажу є спеціальні металеві профілі для гіпсокартону. Вони довговічніші, монтаж гіпсокартонних листів до профілів виконати простіше. Металеві профілі до стін кріплять саморізами. Існують два види профілів для обшивки площин стін:

CD- Несучий профіль, саме він утримує листи гіпсокартону на стіні. Його бічні перегородки мають підвищену жорсткість. Він встановлюється за периметром стіни.

UD- Допоміжний профіль, вкладається в основний і служить для поперечного кріплення листів. Він формує площину стіни. Чим товстіший сам профіль, тим надійніше вийде каркас.

Арочний профіль.Такий профіль легко згинається, йому можна надати будь-якої форми.

Профілі для спорудження перегородок відрізняються розмірами. Ширина профілю підбирається відповідно до конструкції майбутнього простінка. Усередину конструкції може бути, а також прокладені кабелі електромережі та телефонної лінії. Вони мають відповідне маркування:

UW— напрямний профіль, задає напрямок майбутньому простінку. Кріпиться до підлоги, стелі та стін, до яких прилягатиме простінок.

CW- Стійковий профіль, посилює каркас. Його встановлюють вертикально з кроком 40 см. Листи гіпсокартону до нього кріплять із двох сторін.

Для кріплення профілів також потрібні додаткові кріпильні системи. Їх використовують для кріплення профілю до стіни та між собою. Для цього використовують:

Кронштейн кріпильний- металеву пластину, яка легко згинається у формі літери П. Середня частина пластини прикріплюється до стіни, а кінці загинають у потрібному напрямку для фіксації профілю.

Швидкопідвісзастосовують у випадках, коли довжини кронштейна недостатньо. Дана система кріплення складається з двох деталей: спиці з вушком на кінці і підвісу. Застосовується для встановлення CD-профілю. Не рекомендується використовувати стіни.

КрабовийCD-з'єднувачвикористовується для з'єднання методом хрест-навхрест поперечних перемичок. Його засувають у профілі і закріплюють шурупами. На одне кріплення необхідно 8 саморізів.

CD-з'єднувачпризначений для збільшення довжини несучого профілю. Кріпляться до профілю шурупами.

ДвохрівневийCD-з'єднувачзастосовують для монтажу профілів до дерев'яних основ та рухомих систем. Під рухливістю мається на увазі зміна розмірів основи під впливом зовнішніх факторів: вологості, температури та інших.

Нарізати листи гіпсокартону можна спеціальним ножем або електричним лобзиком. Самонарізи простіше загвинчувати шуруповертом. Для з'єднання профілів один з одним використовують невеликі шурупи, які в народі називають блішками. Для плит вони не підходять – надто короткі. Для кріплення профілю до стіни використовують шурупи довжиною близько 7 см.

Особливості монтажу дерев'яного каркасу

Для дерев'яного каркаса знадобляться рейки приблизно 2,5х4 см, які використовуються для поперечних перемичок. Параметри рейок можна змінювати залежно від товщини майбутньої поверхні. Для та місць стикування листів гіпсокартону використовують ширші рейки, ширина яких приблизно становить близько 8 см.

Для монтажу рейок до бетонної стіни використовуються дюбелі, а для кріплення до дерев'яних основ – шурупи. Гіпсокартон до дерева прикріплюють шурупами, але можна використовувати і цвяхи. Їх попередньо вимочують в оліфі, щоб запобігти появі іржі. Дерев'яний каркас підходить тільки для сухих приміщень.

Дерев'яні рейки попередньо необхідно обробити септиком для захисту від плісняви та комах. Для цієї мети підійдуть кошти як на водній основі, так і у формі блакиті. Існують універсальні септики, що додатково захистять дерев'яний каркас від пожежі. Дерево для каркасу підбирають рівним. На ньому повинні бути відсутні сколи та сучки. Товщина рейок підбирається в залежності від майбутнього навантаження на стіну. Враховується також товщина звуко- та шумоізоляції.

Встановлюють рейки на стіну з використанням рівня та косинця. Спочатку встановлюють рейки по периметру, контролюючи їх за рівнем. Планки до стіни прикручують шурупами. Якщо передбачається на стіну вішати важкі предмети, каркас краще прикріпити шурупами довжиною 10 см.

Після встановлення несучих дерев'яних профілів кріплять вертикальні стійки. Рекомендується дотримуватися кроку близько 40 см. Можна встановлювати їх і ширше, але відстань між стійками не повинна перевищувати 60 см. Краї листа гіпсокартону повинні чітко укладатися посередині стійки. Якщо в простір між стійками укладатиметься утеплювач, відстань дотримуються за його шириною.

Монтаж каркасу з металевого профілю

Перед кріпленням металевих профілів слід розмітити стіну. Розкреслюють лінії монтажу несучих профілів. Ширина лінії розмітки залежить від товщини профіля плюс товщини листа гіпсокартону. При розмітці вертикальних профілів необхідно враховувати, що кути в стінах бувають нерівні. За дотримання вертикальності конструкції розміри розмітки на різних стиках можуть відрізнятися на кілька сантиметрів. Параметри розмітки перевіряються рівнем.

Типи металевих профілів для монтажу гіпсокартону

По першій лінії розмітки несучого профілю будуть дорівнювати інші параметри конструкції, тому в ній потрібно чітко закласти необхідну товщину готової стіни з гіпсокартону. Якщо обшивці гіпсокартоном підлягають усі стіни у кімнаті, намагаються кути робити чітко прямими. Після розмітки першої лінії проводять розмітку стелі та підлоги, потім протилежної стіни. Обов'язково наприкінці перевіряють готову розмітку на вертикальність конструкції.

Під профіль у місцях примикання до стін, стелі та підлоги прокладають ущільнювальну стрічку. Першими кріплять напрямні UW-профілю на підлогу та стелю, закріплюючи їх дюбелями. У пластиковий дюбель вбивають ударний шуруп. Товщина саморіза повинна бути більшою за діаметр дюбеля. Потім встановлюють вертикальні стійки із CW-профілю.

Такі ж профілю кріплять у місцях, де будуть встановлені двері та вікно. При встановленні кожного профілю перевіряють вертикальність конструкції. Профілі, які призначені для формування віконних та дверних отворів, рекомендується додатково зміцнити дерев'яними брусами.

Дерев'яний брус закріплюють шурупами всередині профілю. Якщо використовуються AU-профілі, додаткову жорсткість створювати не потрібно. Верх і низ дверей формують за допомогою UW-профілю.

Кріплення гіпсокартону до профілю

Для стін придатний стіновий гіпсокартон. Першими встановлюють листи в кутах, потім укладаються всі подальші від кута. Листи, які встановлюють встик до кута, необхідно підготувати. На них знімають торцеву фаску шириною 5 см. Для припасування розміру гіпсокартону використовують ніж. Лист кладуть на рівну поверхню, наприклад на стіл, розкреслюють за розмірами і надрізають.

Отвори зручно випилювати електричним лобзиком

Для кріплення листа до профілів беруть шурупи 3,5×35 мм. Самонарізи кріплять з кроком 10-25 см. Листи встановлюють так, щоб залишався зазор між підлогою і листом шириною 1-1,5 см. Кріплять листи вздовж профілю за принципом знизу вгору і зверху вниз. Верхній лист при необхідності підганяють по висоті. Смуги кладуть у шаховому порядку: на першій смузі підганяється верх, на другій смузі додається та підганяється низ.

При прокладанні проводів усередині стіни в профілях виконують наскрізні отвори в місцях протягування кабелю. Рекомендується кабель захистити гофрованою трубою з метою забезпечення пожежної безпеки.

Для звукоізоляції стін та простінка використовують мінеральну вату. Її укладають у простір між профілями встик без зазорів. Мінеральну вату кладуть до . У простінках її укладають вже після обшивки однієї сторони. Додатково кріпити до стіни її ізоляцію не потрібно. Після цього обшивають другий бік простінка.

Від автора:вітаємо вас, шановний читачу нашого ремонтно-будівельного порталу. Оскільки ви потрапили саме на цю сторінку сайту, то швидше за все ви задумали перепланування квартири або, можливо, ви хочете розділити кімнату на кілька частин.

А можливо, у вас виникла необхідність побудувати арку або звести простінок з ГКЛ (гіпсокартонних листів). Можливий варіант, що вам необхідно сформувати окремі приміщення в новобудові, в яку вам недавно пощастило переїхати. Так чи інакше, ви шукаєте відповідь на питання, як зробити стіну з гіпсокартону. Ну що ж. Тут ви його отримаєте.

Чому саме гіпсокартон?

Перш ніж ми з'ясуємо, як зробити своїми руками, пропоную розглянути одне важливе питання. Дуже коротко. Чому саме ГКЛ? Чим він такий гарний? Мені доводилося чути думку, що цей матеріал – не найвдаліший, щоб збудувати стіну. В основному такої позиції дотримуються люди, так би мовити, «старого гарту», які сприймають гіпсокартонні листи як суто обробний матеріал.

Але це не зовсім правильно. Так, ГКЛ використовується і для обробки, але і як матеріал для будівництва стін він також дуже навіть пригодиться. Більше того, у багатьох випадках це єдино вірне рішення. Отже, чому варто вибрати саме ГКЛ? Зараз ми коротко назвемо основні характеристики даного матеріалу, щоб ви могли відкинути сумніви:

міцність/довговічність. Стіни, зведені з ГКЛ - анітрохи не гірші за ті, що виконані з цегляної кладки. Ви ж потім не розмахуватимете кувалдою у себе в будинку чи кидатимете в стіну гирі, адже так?
безмежний простір для творчості. З цього матеріалу можна створити абсолютно все: ви можете спроектувати отвори різного розміру, виступи та ніші, відтворити інші конструктивно виражені елементи;
безпеку здоров'ю. Матеріал екологічно чистий і викликає алергічних реакцій організму;
універсальність/практичність. Стіни з гіпсокартону можна звести будь-де - в будь-якій частині квартири або будинку, навіть у приміщеннях з підвищеною вологістю. Для цього є спеціальний вологостійкий гіпсокартон, купити який можна у звичайному будівельному магазині;
доступність. ГКЛ не відноситься до дорогих будівельних матеріалів і став невід'ємною частиною практично будь-якого ремонту;
Легкість монтажних робіт. Так, доведеться постаратися, але якщо знати послідовність дій мати необхідні інструменти, то з роботою впорається навіть людина, яка зовсім не має досвіду в ремонті.

Думаю, ми навели досить вагомі аргументи на користь гіпсокартонних листів. Словом, ГКЛ – це відмінний матеріал для зонування простору житлового (та й будь-якого іншого) приміщення.

Те, що знадобиться для роботи

У цьому розділі нашої статті ми з'ясуємо, що ще, крім ГКЛ, нам знадобиться для виконання роботи. Насамперед нам необхідно звести каркас із профілів, який і служитиме «скелетом» нашої стіни чи простінка.

Як правило, з метою зведення стіни використовується два типи профілів:

D – маленький профіль. Він необхідний у тому, щоб сформувати площину яку буде згодом ;
W – великий профіль. З його допомогою будується каркас.

Крім цього, для кожного з представлених основних типів є:

C – опорний профіль;
U – напрямний профіль. По суті, це – варіація П-подібного профілю.

В результаті ми отримуємо такі комбінації:

CD – 60×27мм – це основний елемент «скелета»;
UD – 28×27мм – напрямний для CD;
CW - 50×50/50×75/50×100мм - стійковий профіль, метою якого є формування каркаса;
UW - 50×40/75×40/100×40мм – напрямний для CW;
UA - 50×50/50×75/50×100мм - по суті - той же CW, тільки додатково посилений і міцніший.

Щоб звести стіну до 10 см, слід використовувати тільки CW і UW. Якщо ж стіна має бути «серйознішою», якщо в неї планується прокласти комунікації, то слід вдатися до використання CD та UD. На кожну сторону стіни слід монтувати по дві напрямні, що проходять паралельно на тій відстані один від одного, яку ви попередньо намітите.

Щоб закріпити профіль у каркас нам знадобиться спеціальний підвіс із універсальним з'єднувачем. У народі такий з'єднувач називається «краб». Але часом можна обійтися без нього.

Для скріплення елементів каркаса слід використовувати самотези-«блошки». Також нам знадобляться і шурупи по металу (3,5×35 мм, оснащені потайною головкою), щоб прикріплювати ГКЛ до встановленого каркасу. Також нам знадобляться дюбелі (природно, з шурупами), щоб закріплювати до вже наявної стіни наш каркас.

Тепер про самі гіпсокартонні листи. Листи слід вибрати товщиною 12,5 мм, при чому зверніть увагу, щоб з боків обов'язково була широка фаска. Ще раз нагадаємо про те, що якщо ви плануєте монтаж у приміщеннях з особливими умовами експлуатації (у ванній, на кухні), то обов'язково (!) вибирайте вологостійкий гіпсокартон. Відрізнити його від звичайного можна елементарно: його верхнє покриття має зелений колір, тоді як звичайний ГКЛ покритий сірим картоном.

Отже, - давайте умовно підведемо межу під усе те, про що ми сказали вище в цьому розділі. Нам потрібно:

власне, ДКЛ;
профілі CD/UA і UD або тільки CW і UW, якщо товщина простінка, що зводиться, не перевищує 10 см;
профіль AU, який можна замінити дерев'яним брусом;
кріплення (дюбелі/саморізи);
стрічка для ущільнення;
металевий куточок;
мінвату для заповнення порожнього простору.

Ось ми й перерахували необхідні для роботи матеріали. Тепер наведемо список інструментів:

будівельний рівень;
рулетка;
мотузка;
виска;
волосінь;
правило;
шуруповерт/реверсний дриль;
ножиці для різання металу;
перфоратор;
рубанок для ГКЛ (він знадобиться, коли потрібно зробити фаску);
міцний ніж зі змінними лезами для різання картону.

З будматеріалами та інструментами ми визначились. Тепер слід сказати дещо про те, якими повинні бути підлога та основна стіна перед початком виконання монтажних робіт.

Якщо коротко, то підлога зі стіною має бути, хіба що, без фінішного оздоблення. А так, вони мають бути вже готові. Тобто, підлога повинна бути вирівняною за допомогою стяжки, OSB або іншим способом, тільки без покриття для підлоги. Стіни мають бути вже оштукатурені, але без шпалер.

Тепер, коли ми маємо необхідні знання, інструменти і будматеріали, - переходимо до розгляду процесу монтажу.

Процес монтажу каркасу

Для початку розглянемо один поширений приклад: монтаж «скелета» стіни з UW і CW-профілів. Перше, що потрібно зробити – виконати розмітку стіни на підлозі. При розмітці слід орієнтуватися не так на одну стіну, але в дві, що йдуть паралельно. Показники у своїй слід усереднити. Таким чином, у вас буде шанс уникнути критичного викривлення.

Якщо ви плануєте прикрутити гіпсокартон до всіх стін, тобто, - виконати вирівнювання за допомогою ГКЛ, - спочатку слід домогтися прямих кутів після завершення обшивки основних стін, а потім - приступати до зведення простінка.

Коли ви намічатимете першу лінію, згідно з якою і буде розташовуватися наша стіна, - слід врахувати, що по ній дорівнюватиме саме напрямний профіль, а не стіна як така. Тому до позначки слід додати товщину гіпсокартонного листа і всієї обробки, яка згодом буде на нього нанесена.

Тільки після того, як ви намітили лінію на підлозі, її можна переносити на стіни/стелю. У цій справі дуже допоможе лазерний рівень. Якщо у своєму «арсеналі» ви не маєте в своєму розпорядженні даний прилад, - його можна взяти в оренду в будівельному магазині, де є послуга прокату інструментів. Ну чи запозичити в друга-товариша.

Тепер переходимо до монтажу профілів. Майте на увазі, що профілі, що кріпляться до основної робочої поверхні (підлоги/стіни/стелі) обов'язково (!) повинні бути монтовані з ущільнювальною стрічкою. Інакше тут справа не піде.

Для початку слід зафіксувати напрямні на стелю та підлогу (UW). Монтувати їх слід дюбелями та шурупами: по-перше, - кожні 0,5 м, по-друге, - по краях, де і будуть закріплені опорні стійки (CW). Але стійки монтуються не лише по краях напрямних UW. Їх також слід звести в тих місцях, де, наприклад, буде віконце, прохід або якийсь ще отвір, що відповідає зухвалому дизайнерському задуму.

Вам буде зручніше встановити профілі спершу внизу, потім - просмикнути у верхню напрямну та монтувати. Тільки монтувати виключно вертикально, інакше стіна буде кривою, а це до наших планів не входить. Лицьовою стороною профіль повинен бути звернений всередину отвору. Стійки кріпляться до напрямних за допомогою «блошок» - шурупів, про які ми згадували в списку необхідних інструментів.

Крім цих шурупів з дивною назвою, ми також згадували і про профіль AU, альтернативним варіантом якому можуть послужити дерев'яні бруси. Так ось, - настав час AU. За допомогою цього профілю (або брусів) ми посилюємо наш отвір по периметру.

Тепер нам потрібно вмонтовувати опорні профілі CW. Перший необхідно монтувати на відстані 550 мм від основної стіни. Інші ж - з кроком 600 мм. При цьому обов'язково слід перевіряти вертикальність. Для позначення верхньої межі проходу або верхньої та нижньої межі віконного отвору ми використовуємо вже знайомі нам профілі UW. При цьому шматок профілю повинен бути мінімум на 30 см довше ширини отвору.

У профілів є бічні загини. Так ось, на лицьовій стороні цих загинів потрібно поставити мітки по 15 см від кожного краю. А між цими відмітками відстань має дорівнювати ширині нашого отвору.

Бічні частини профілів необхідно підрізати під 45°. Почати слід від краю - до позначки - і до самої основи. Після того як надрізи зроблені, - краї цього профілю потрібно відігнути, щоб вийшло таке собі П-подібної форми.

П-подібний профіль, що вийшов, ми надягаємо на бічні стійки нашого отвору. Потім відповідно регулюємо його положення по висоті. Після того, як профіль буде виставлений на свою позицію, його потрібно закріпити саморізами. На горизонтальній частині нашого профілю у нас утворилися так звані вушка, які також необхідно зафіксувати. Ось так ми і створюємо периметр дверного/віконного отвору.

Якщо у вас все вийшло, тоді вас можна привітати! На цьому монтаж каркаса закінчено. Тепер настав час перейти до монтажу безпосередньої обшивки, тобто, - до монтажу гіпсокартонних листів.

Монтаж ГКЛ на встановлений каркас

Розмір гіпсокартонних листів, які можна зустріти у будівельних магазинах – стандартний:

1,2×2 м;
1,2×2,5 м;
1,2×3 м.

У житлових будинках стелі, як правило, дещо вищі, ніж 2 або 2,5 м. Згідно з будівельним стандартом, - висота стель у квартирах становить, як мінімум, 2,75 м. Відповідно, нам може бути недостатньо одного цілого листа. Тому, можливо, доведеться додати додаткову смужку. Це може бути якийсь обрізок або навіть кілька обрізків. Такі у вас точно з'являться у процесі роботи.

Спочатку нам слід монтувати лист, який буде розташований впритул до краю (тобто до основної стіни). Від нього потрібно відокремити фаску, тому по всій довжині необхідно відрізати смугу шириною ±4 см.

Для різання ГКЛ підійде звичайний ніж зі змінними лезами, на кшталт того, що зображено на фото нижче:

При цьому різати ГКЛ навісу – не можна! Його необхідно покласти на рівну і жорстку поверхню, після чого - розмітити олівцем або маркером лінії, якими буде зроблений надріз. Ножем ми прорізаємо верхній шар, а потім слід пересунути лист гіпсокартону на край нашої опори строго по лінії надрізу, а потім легко і акуратно відламати зайве.

Тепер нам потрібно зробити на обрізаному краю листа фаску. Зараз у вас може виникнути питання: «навіщо робити фаску, якщо ми її щойно обрізали?» - річ у тому, що належить зробити спеціальну косу фаску, щоб забезпечити технологічний (делатаційний) зазор. Що це за проміжок і в чому його призначення, - ми зараз не будемо докладно розглядати. Обмежимося лише тим, що відзначимо наступне: цей зазор допоможе зняти зайве навантаження з гіпсокартонного листа після монтажу та нанесення всіх оздоблювальних матеріалів (грунтовки/шпаклівки/шпалер/фарби).

Ось тут нам і знадобиться рубанок для ГКЛ. До речі, таку фаску слід зробити не тільки по довжині листа, що примикає до стіни, але і на тій смужці зі шматка ГКЛ, за рахунок якої добиратиметься висота (ми ж пам'ятаємо, що висоти одного листа може і не вистачити, якщо стеля в приміщенні вище ). Втім, цю смужку для добору висоти можна монтувати як угорі, так і внизу - як вам буде зручніше.

Щоб фіксувати ГКЛ до каркаса, використовуємо шурупи (3,5×35 мм). Спочатку слід закріпити лист із країв, а потім – по середній лінії. Самонарізи слід розташовувати з кроком ±15 см. Але (!) не більше, ніж 25 см. Капелюшки кріплень не повинні бути глибоко втоплені в гіпсокартонний лист, але і стирчати вони теж у жодному разі не повинні.

До речі, закріплювати ГКЛ слід на висоті близько 10 мм від поверхні підлоги. Ця відстань називається делатационный зазор. Про це ми вже згадували. Отже, запам'ятайте: ні до стіни, ні до підлоги гіпсокартон прилягати впритул не повинен. І так, між листами також має бути невелика відстань. Згодом воно буде зашпакльоване, але про це пізніше.

Після того, як ви встановите перший лист, - вам слід заміряти відстань краю цього листа до стелі (ну або підлоги, адже лист можна починати кріпити як від підлоги, так і від стелі). Відповідно до вимірів виріжете відсутній фрагмент, зробіть на ньому фаску за допомогою рубанка - і встановіть його на місце. Ті листи, що не прилягають до стіни, ми будемо монтувати вже без фаски, так що рубанок можна поки відкласти вбік.

Тобто, в місцях, де листи прилягають до стін/підлоги/стелі і між цими прилеглими листами ця імпровізована фаска повинна обов'язково бути присутньою, а що стосується інших листів, то між ними повинен бути тільки технологічний (делатаційний) зазор, але вже без фаски . Розшивати ці стики ми будемо тоді, коли приступимо до шпаклівки/грунтовки. Але зараз цим краще не позичати свою світлу голову.

Листи гіпсокартону необхідно встановлювати виключно у шаховому порядку. Іншими словами: якщо перший лист ви монтували від підлоги, а потім добирали відсутній фрагмент до стелі, - то наступний - навпаки - монтуйте від стелі і добирайте відсутній шматок ГКЛ до підлоги. Ось так і обшивайте каркас з одного боку. Тепер поговоримо про те, як закласти провід, щоб встановити розетку/вимикач чи провести інші важливі комунікації.

Прокладання комунікацій

Комунікації слід прокласти після того як обшивка каркаса стіни з одного боку виконана. По суті тут немає нічого надскладного. Але якщо ви раніше не мали справу з електрикою, краще вдатися до послуг електромонтера.

Але підготувати каркас для прокладання проводів - безперечно у ваших силах. Для цього необхідно просвердлити отвори в стійкових профілях діаметром приблизно 3,5 см. Щоб уникнути пошкодження проводів, слід загнути краї цього отвору в одну зі сторін. І не забудьте про використання гофрованої труби. Це – ваша власна безпека.

Монтаж звукоізоляції

Як звукоізоляційний матеріал зазвичай використовується мінеральна вата (мінвата). Без звукоізоляції стіна буде порожньою всередині, тому будь-який звук із сусідньої кімнати доходитиме до сусідньої, не зустрічаючи жодних бар'єрів. Монтуючи простінок, також слід використовувати наповнювач.

Для цього нам підійде рулонна вата. Та, що продається в тюках, теж, звичайно, може підійти, але з нею буде не дуже зручно працювати. Якщо ширина рулону дорівнює 1,2 м, - його необхідно розрізати вздовж навпіл. При ширині 0,6 м – різати вздовж не потрібно.

Матеріал слід щільно укласти між стійковими профілями. При цьому зазори нам зовсім ні до чого. Фіксувати її клеєм чи ще чимось - немає необхідності. Якщо дія розгортається там, де є ризик попадання вологи всередину стіни (що вкрай небажано), то можна монтувати горизонтальні перемички з дерева. Крім того, - у разі ризику потрапляння вологи - внутрішній простір простінку/стіни має вентилюватися.

Завершення монтажних робіт/ чим обробити гіпсокартонні стіни

Інший бік стіни ми обшиваємо тим самим способом, що й першу, а потім слід зробити торці. Стики листів під час обробки необхідно проклеїти, використовуючи серп'янку. Потім за допомогою стартової шпаклівки ці поглиблення зовсім нівелюються і порівнюються із загальною площиною. Фінішна ж шпаклівка допомагає звести нанівець ті місця, де було вкручено шурупи. Кути дверного/віконного отвору або інші конструктивно виражені елементи (скажімо, кути ніш або декоративних виступів) слід додатково зміцнити металевим куточком.

Чи потрібно ґрунтувати стіни перед поклейкою шпалер? Чисто технічно – гіпсокартон ідеально рівний, тому його можна спокійно обклеювати шпалерами. Але все ж таки є один цікавий момент: коли виникне необхідність зняти ці шпалери, щоб поклеїти нові (років десь через 10–15), то відірвати ці шпалери від гіпсокартону буде неможливо, не пошкодивши при цьому саму гіпсокартонну стіну. Незалежно від того, який клей для шпалер ви використовували. Вони приклеяться просто намертво. Щоб цього уникнути, - поверхню стіни все ж таки варто прогрунтувати. Ґрунтовка не завадить приклеюванню шпалер до стіни, але при наступному ремонті відірвати їх буде набагато простіше – так ви збережете стіну. До речі, перед фарбуванням стін (скажімо, водоемульсійною фарбою) - грунтовка поверхні також не буде зайвою.

Грунтовка/шпаклівка стін з гіпсокартону - досить широка тема, гідна детального розкриття в окремій статті. Але щоб викладений матеріал був для вас максимально вичерпним і корисним, - тут ми розповімо про те, що являє собою шпаклівка/грунтовка ГКЛ. Розглянемо цей процес поетапно:

Необхідно підготувати стіну до нанесення ґрунтовки. Це означає, що за допомогою того ж ножа зі змінними лезами під кутом десь 45° необхідно прорізати стики. При цьому не бійтеся зняти зайвого - цим ви не зіпсуєте стіну, а лише посприяєте правильному нанесенню оздоблювальних матеріалів.
Переходимо до ґрунтувальних робіт. Можливо, стіну належить ґрунтувати кілька разів. Спочатку слід обробити стики, а також місця, де вкручені саморізи та місця, де ГКЛ примикає до основних стін/підлоги/стелі. При цьому його «рідні» шви – ми маємо право не обробляти ґрунтовкою. Це не обов'язково.
Якщо є місця, де ГКЛ з якихось причин пошкоджений, тобто, наприклад, подряпаний, це місце, само собою, необхідно ретельно заґрунтувати.

Щоб наочно ознайомитися з процесом ґрунтування ГКЛ, - подивіться відео, подане нижче:

Як було сказано на відео, весь гіпсокартон ґрунтувати зовсім не обов'язково. І це правда. А ось щодо шпаклівки – питання залишається відкритим. Але не хвилюйтесь. Тепер ми його добре пояснимо. Отже, нам знадобиться:

широкий та вузький шпателі;
ніж зі змінними лезами;
дриль-міксер;
відро. Краще, якщо цебро буде не пластмасове, а металеве. Це чисто для надійності, адже пластмасове може не витримати ударів безжального міксера, і тоді шпаклювальна суміш опиниться на підлозі, а не на стіні, де їй саме місце.

клеїмо стрічку-серпянку на всі «рідні» шви і по периметру (за винятком підлоги). При цьому клеїти стрічку на шви, які ми підрізали ножем - не потрібно;
готуємо шпаклювальну суміш, згідно з інструкцією на упаковці;
за допомогою широкого шпателя починаємо наносити суміш на шви та місця, де вкручені саморізи. Вузький шпатель нам необхідний для набору суміші з ємності. При цьому не варто сильно тиснути на стрічку-серпянку, інакше ви можете її пошкодити;
залишаємо нашу стіну приблизно на добу. При температурі 18–20°C перший шар висохне за цей час;
приступаємо до нанесення другого шару за тим самим принципом. Якщо ж ви взялися за роботу не з настанням наступного дня, а, скажімо, через тиждень, - то поверхню краще прогрунтувати ще раз, тому що за цей час на стіну 100% потрапив пил, який 100% перешкоджатиме хорошій адгезії (зчепленню суміші, що наноситься) з робочою поверхнею);
якщо ви маєте намір клеїти шпалери на стіну, то все ж варто загрунтувати і зашпаклювати всю поверхню. Вище ми згадували про те, що на незашпакльований ГКЛ шпалери приклеїться дуже добре. Так добре, що при наступному ремонті зняти їх буде просто неможливо, не пошкодивши листи гіпсокартону.

Про те, як шпаклювати гіпсокартон, дивіться на відео нижче:

Про те, як фарбувати стіни і як клеїти шпалери, у цій статті ми говорити не будемо - вона і так вийшла досить об'ємною і, сподіваюся, змістовною. До того ж, на сайті розміщено окрему статтю про водоемульсійну фарбу. І нехай вас не бентежить той факт, що в ній йдеться про стелі. Насправді фарбування стелі із ГКЛ принципово не відрізняється від фарбування стін з того самого матеріалу. Крім того, що малярські роботи проводяться в різних площинах. У запропонованій статті докладно розглянуто не лише процес фарбування, а й наведено аргументи на користь «водоемульсійки» та надано практичні рекомендації щодо вибору інструментів (зокрема, головного малярського інструменту – валика).

Велике дякую за увагу, шановний читачу. Сподіваюся, що викладена інформація справді принесла вам користь і ви захочете знову відвідати наш затишний ремонтно-будівельний портал. До нових зустрічей, успіхів вам у всіх починаннях!

P.S. Ось відео, на якому розглянуто процес зведення перегородки з гіпсокартону:

Гіпсокартон часто виявляється єдиним доступним матеріалом, за допомогою якого можна провести перепланування приміщення. Та й надати стінам божеського вигляду нерідко можна лише за допомогою ГКЛ. Стіна з гіпсокартону хороша тим, що її можна зробити самостійно, не наймаючи бригаду професіоналів для такої роботи. Максимум може знадобитися один помічник.

Декоративні стіни з гіпсокартону раціонально зонують простір кухні

Розуміючи технологію монтажу, можна виконати всі роботи самостійно навіть без дорогого обладнання. При цьому незначні косяки в процесі ремонту можна буде приховати та згладити під час завершального оздоблення.

До того, як зробити стінку з гіпсокартону своїми руками, потрібно зрозуміти, чи це рішення, яке вам потрібно. Можливо, ця технологія хороша тільки в певних ситуаціях і є низка випадків, коли вона не застосовується? Давайте розберемося в плюсах та мінусах створення стін з використанням металевого каркасу та гіпсокартонних листів. Варіант монтажу з використанням складів, що клеять, ми зараз розглядати не будемо.

За допомогою гіпсокартону можна створювати стіни різних форм

Головною перевагою є сам гіпсокартон. Даний матеріал недорогий, довговічний та легкий у користуванні. З його допомогою можна створювати стіни різних форм.
Не потрібно збивати стару штукатурку або здирати шпалери, готувати якось поверхню або заштукатурювати дефекти. ГКЛ кріпитиметься на спеціальний каркас, так що неважливо в якому стані стара стіна за ним.
Вирівнювання стіни з гіпсокартону здійснюється за допомогою каркасу із металевих профілів. Так що не має значення, наскільки кривою була поверхня.
У створеному каркасі можна використовувати утеплювач та звукоізоляцію.
Під гіпсокартоном можна легко розводити проводи завдяки каркасу з профілів.
Для ремонтних робіт знадобиться максимум дві людини без спеціальних навичок.
Поверхня, що вийшла, буде ідеально гладкою, так що можна буде використовувати будь-яке фінішне оздоблення.

У каркасі стіни можна заховати утеплювач, звукоізоляцію або дроти.

Які є недоліки

Незважаючи на низку переваг, варто звернути увагу на деякі негативні сторони цього процесу. До недоліків слід віднести:

у різних ситуаціях використовуються різні технології монтажу. Тому важко швидко набратися необхідного досвіду. Наприклад, не всі зрозуміють, як зробити міжкімнатні стіни із гіпсокартону своїми руками, навіть якщо вони вже обшивали одну стіну гіпсокартоном. Одна справа кріпити ГКЛ до каркаса біля стіни і зовсім інша річ створювати нову стіну, розділяючи простір у кімнаті;
одній людині роботу виконати дуже важко, особливо у великих площах;
решетування під гіпсокартон приховує місце. На стіну з профілю хоч і зручно кріпити ГКЛ, але все ж таки частина площі приміщення буде втрачена. Хоча це сумнівний недолік, адже порожній простір може бути використаний для розведення дротів або ізоляційних матеріалів (наприклад, мінеральна вата);
міцність нової стіни бажає кращого, адже ГКЛ можна проломити одним ударом руки;
на нову стіну не вдасться повісити надто важкі предмети. Якісь полички і картини висітимуть нормально, але кондиціонер або телевізор гіпсокартон може не втримати. Особливо якщо кріпити все без відповідних знань та спеціального кріплення. Найкраще заздалегідь у каркасі робити закладні бруски з дерева в тому місці, де кріпитимуться важкі предмети в майбутньому.

Стіни з гіпсокартону дуже не міцні

Лише розібравшись із усіма нюансами можна визначити для себе, наскільки монтаж стін із гіпсокартону буде ефективним у вашому конкретному випадку.

Підготовка робочих інструментів

Якщо мова йде про те, як робити все своїми руками, то розглянемо мінімальний набір інструментів, який буде потрібно для роботи.

За допомогою рулетки та лінійки проводяться всі виміри.
Виска і водний рівень допоможуть зібрати ідеально рівну конструкцію.
За допомогою будівельного ножа чи ножівки по металу гіпсокартон розрізається до потрібних розмірів.
Дриль необхідний для створення отворів під кріплення каркасу з металевих профілів.
Ножиці допоможуть розрізати профіль до потрібних розмірів.
Шуруповерт прискорить процес монтажу ГКЛ (з фігурною викруткою процес проходитиме довше).

Для створення стіни з гіпсокартону знадобиться шуруповерт

Перед тим, як зібрати стіну з гіпсокартону, потрібно придбати не тільки інструменти, але й матеріали:

стіновий гіпсокартон. Його товщина складає 12,5 мм. Довжину та ширину листа кожен визначить для себе самостійно. Комусь зручніше працювати з 3-метровими листами, а для когось і 2,5 метра здасться надто багато. Ширина листа у будь-якому випадку йде стандартна і становить 1,2 метри;
які профілі потрібні для стін із гіпсокартону? Потрібно використовувати два різновиди: напрямний 27*28 мм і стійкий 27*60 мм. З них створюються перемички для міцності конструкції;
дюбелі 6*40 мм зазвичай використовують, щоб прикріпити каркас до стінок, підлоги та стелі;
ходові саморізи для гіпсокартону 3,5х25 мм або 3,5х35 мм. Їх потрібно багато;
додатково можуть знадобитися «клопи». Це такі маленькі шурупи для скручування профілів один з одним.

Для кріплення гіпсокартону обов'язково використовувати відповідні профілі та саморізи

Додатково може знадобитися стрічка ущільнювача, щоб збільшити звукоізоляційні властивості стіни з ГКЛ.

Розмітка для ідеальної стіни

Перед кріпленням листів гіпсокартону необхідно створити каркас із металевих профілів. Їх слід кріпити у певних місцях, які спочатку потрібно знайти. Для цього і робиться первинна розмітка, яка позначає місця, де розташовуватимуться профілі. Якщо ви хочете знати, як робити стіни з гіпсокартону правильно, то треба починати з розмітки.

Потрібно знайти саму виступаючу частину стіни і починати свою розмітку з цієї ділянки. На стелі тут робиться позначка маркером. Зазвичай це місце в одному з кутів стіни, тому що в більшості випадків у квартирах завалені саме кути кімнат.

Для розмітки каркаса знадобиться лінійка та виска

Використовуючи виска, точку на стелі майстер переносить на підлогу. Далі за допомогою профілю та водного рівня від наявної точки на стелі проводиться пряма лінія вздовж стіни до іншого краю стелі. Там знову ж таки схилом крапка переноситься на підлогу. Крапки на підлозі з'єднуються у лінію. Тепер можна з'єднати крайні точки ліній на підлозі та на стелі ще лініями на бічних стінах.

Після розмітки можна починати збирати каркас стіни з профілю під гіпсокартон.

Збір каркасу для рівної стіни

По чотирьох лініях потрібно прикріпити напрямні профілі. Просвердлити отвори можна звичайним дрилем, але якщо потрапить бетон, то без перфоратора здійснити це буде складно. Отвори робляться не тільки на поверхні, до якої прикріпляться напрямні, але і на самих профілях у цьому місці.

Каркас для стіни з гіпсокартону складається з металевих напрямних та паралельних стійок.

Після прикріплення напрямних дюбелями ми отримуємо коробку, в яку вставлятимуться стійки. Інтервал між точками кріплення становить 60 см. За аналогією з направляючими стійковим профільом заздалегідь обрізається до необхідної довжини. Стійка заводиться в напрямну вертикально, спочатку низ, а потім верх. Щоб створена своїми руками стінка з гіпсокартону вийшла рівною, на кожному етапі потрібно ретельно перевіряти ще раз все з використанням рівня. Це саме стосується і вертикальних стояків.

Стійки чітко заходять у напрямну завдяки тому, що профілі правильно підібрані за розміром. Тим не менш, щоб досягти більшої надійності, профілі в місцях з'єднання можна додатково закріпити за допомогою шурупів.

Стійкові профілі зазвичай встановлюють із кроком приблизно 40-60 см. При виборі відстані варто враховувати той момент, що гіпсокартон повинен укладатися своїм краєм на центр стійки. Щоб листи не потрібно було підрізати, слід заздалегідь вибрати оптимальну відстань. Установка стін з гіпсокартону своїми руками справа клопітна, тому не потрібно ускладнювати його додатковою необхідністю підрізання листів.

Ширина стандартного листа гіпсокартону становить 1200 см. Встановлюються вони вертикально, а значить, відстань між стійками має бути 40 або 60 см. Тоді листи укладатимуться один біля одного так, щоб краї їх не висіли в повітрі, а потрапляли на профіль.

Іноді листи укладають горизонтально, щоб зменшити навантаження на каркас. У цьому випадку краще встановлювати стійки з кроком 50 см, адже довжина листа буде 2,5 або 3 метри (край лист знову буде потрапляти на стійку).

Відлік відстані можна вести від крайнього напрямного профілю, адже він досить надійно прикріплений до стіни. Зрозуміло, що стійковий профіль встановлюється тильною стороною назовні, вед саме до неї кріпиться ГКЛ. Тільки варто враховувати, що на крайній профіль листок ляже повністю, а не лише до середини.

Чи потрібні перемички

Перед тим, як збудувати стіну з гіпсокартону своїми руками, потрібно розібрати з ще одним важливим моментом. Йдеться про створення перемичок, про що багато хто нерідко забуває або просто не хоче морочити собі цим голову.

Перемичка обов'язково ставиться між вертикальними стійками і служить як додаткове посилення каркаса. Найкраще виготовити перемички із самих напрямних. Прийнято вирізати їх довжиною на 10 см більше ніж відстань між стійками. Це пов'язано з тим, що перемички з кожного краю ще підрізаються на 5 див, щоб їх можна було зігнути під прямим кутом і прикріпити до стійок збоку.

Варіанти підрізування перемичок

Якщо крок між стійками 40 см, то особливого сенсу використання перемичок немає. Якщо вони кріпилися на відстані 60 см, варто використовувати нарізаний профіль, щоб вся конструкція стала міцнішою. Кріпити перемички потрібно в шаховому порядку з кроком 50-60 см.

Обшиваємо каркас гіпсокартоном – створюємо нову стіну

Потрібно засвоїти кілька правил, перш ніж прикладати листи до профілю та включати шуруповерт.

Між листами та поверхнею (стіни, підлоги, стелі) слід залишити зазори близько 5-10 мм.
Всі листи не повинні укладатися однаково, їх слід чергувати в шаховому порядку. Наприклад, коли перший лист починають кріпити від підлоги, наступний повинен кріпитися від стелі. Таке чергування зменшує навантаження на каркас. Зведення стін із гіпсокартону в цьому випадку трохи сповільнюється, але вся конструкція виходить міцнішою.
На стиках листів гіпсокартону має бути знята кромка (виняток є наявність заводської кромки). У улоговину, що вийшла, буде укладена шпаклівка, що дозволить зміцнити шви, запобігши подальшому розтріскування зовнішнього шару шпаклівки.
Гіпсокартон прикручується шурупами до профілю у всіх місцях зіткнення (по напрямних, стійках і перемичках). Шурупи закручуються з інтервалом 15-25 см.

Слідкуйте за правильним розташуванням стиків гіпсокартону

Найзручніше, коли одна людина притискає ГКЛ до каркаса, а друга вкручує шурупи. Деякі люблять прикрутити лист міцно з обох боків, а потім працювати з серединою. Цього робити не варто, адже крутяться шурупи по порядку. У цьому випадку не з'явиться так званого «пуза», адже лист розрівнюватиметься, і відсуватиметься по мері прикручування шурупів. Якщо одразу затиснути краї, то гіпсокартон може почати трохи підніматися в центрі, що призведе до нерівностей.

Не потрібно вкручувати шурупи в самі кути листів гіпсокартону. Це дуже часто призводить до пошкодження матеріалу.

Саморіз повинен входити в гіпсокартон рівно і врівень. Капелюшок не повинен стирчати або йти занадто глибоко. Якщо працювати шуруповерт зі спеціальною битою з обмежувачем, то шурупи будуть вкручуватися дуже швидко на бажану глибину.

Небажано прикручувати шурупами листи на стику на одному рівні

Тепер у вас не повинно виникнути складнощів та питань щодо того, як встановити стіну з гіпсокартону своїми руками. Залишається лише зашпаклювати її та визначитися з фінішною обробкою.

Останні аспекти

Насамкінець хотілося б пройтися за деякими моментами, які можуть спростити проведення ремонтних робіт.

Якщо фаска з листа гіпсокартону була видалена заздалегідь, це можна зробити за місцем. Вона легко знімається шпалерним ножем під кутом 45 градусів.

Можна значно заощадити, якщо закупити шурупи довжиною 25, а не 35 мм. За правилами, саморіз після прикручування має виглядати зі зворотного боку на 1 см, тому багато хто намагається брати із запасом 35-мілімітровий, але це не завжди виправдано. Якщо товщина листа становить 12,5 мм, то додавши ще 10 мм, на які шуруп повинен виступати, отримаємо 22,5 мм. Товщина профілю незначна, тож її можна не враховувати у розрахунках.

Мінімальна товщина стіни із гіпсокартону становить 4 сантиметри. Потрібно додати ширину напрямних (27 мм) до товщини гіпсокартону (12,5 мм). Якщо йдеться про перегородку в кімнаті, потрібно додати ще одну товщину гіпсокартону, яким стіна обшивається з двох сторін. У результаті вийде 52 мм. Створюючи каркас біля стінки, прийнято відступати від неї близько 5 см, щоб було комфортно працювати з профілями. Інакше буде важко навіть отвори свердлити.

Наша сьогоднішня тема – міжкімнатна стіна з гіпсокартону. Ми розберемося, як зробити каркас для гіпсокартонної перегородки, як його обшити, як встановити в каркас віконні та дверні блоки, як зробити склепіння арки і як забезпечити максимальну шумоізоляцію стіни. Приступимо.

Як встановити міжкімнатну гіпсокартонну стіну, що має достатню міцність і забезпечує прийнятну звукоізоляцію? Очевидно, потрібно почати з монтажу каркасу (див. Монтаж каркасу під гіпсокартон на стіну своїми руками). Для його будівництва автор рекомендує використовувати не брусок, а оцинкований профіль для монтажу ГКЛ.

Причин кілька:

Профілі мають ідеальну геометрію, а ось бруски часто не можуть їй похвалитися;
Деревина коробиться при коливаннях вологості. Сталь оцинкована переносить їх без деформації;

Дерево страждає від гнилі та життєдіяльності комах, на відміну від свого конкурента. Антисептичне просочення частково вирішує проблему, але саме частково – при стабільно високій вологості (типовій, наприклад, для умов експлуатації стіни, що обмежує ванну кімнату) деревина все ж таки може загнити.

Для будівництва каркасу нам знадобляться профілі двох типів:

Зображення	Опис
	Стійковий профіль CW із шириною 50 мм та товщиною 50-100 мм. Товщина підбирається в залежності від вимог до жорсткості перегородки і від того, чи потрібно прокладати в її каркасі будь-які комунікації великого перерізу (каналізацію, повітропроводи системи вентиляції і т.д.). Довжина профілю повинна бути рівною або перевищувати висоту стелі, а кількість стійок підбирається для кроку між ними 60 сантиметрів.
	Напрямний профіль UW відповідає за кріплення каркасу до суміжних конструкцій. Його товщина відповідає товщині стояків, при фіксованій висоті бічних стінок 40 мм. Сумарна довжина всіх напрямних профілів має бути як мінімум рівною периметру майбутньої стіни.

Крім профілів, до покупок увійдуть:

Демпферна стрічка із шириною, що відповідає ширині напрямних. Її завдання – зменшити кількість акустичних коливань, що передаються капітальним конструкціям від каркасу перегородки;

Порада: замість демпферної стрічки можна використовувати нарізаний смужками рулонний спінений поліетилен, що використовується як утеплювач і підкладка під ламінат і паркет.

Самонарізи по металу для з'єднання напрямних зі стійками. Довжина – 9 мм;
Дюбель-шурупи для монтажу напрямних.

Увага! У дерев'яному будинку напрямні кріпляться звичайними шурупами довжиною не менше 40 мм.

Монтаж каркаса виконується в такому порядку:

Розмічаємо лінію перегородки на підлозі, потім за допомогою схилу та довгої лінійки або профілю переносимо розмітку на стелю та стіни;
Кріпимо вздовж розмітки напрямні, підклавши під профіль демпферну стрічку. Крок кріплення – не більше півметра. Для різання профілю використовуйте тільки ножиці по металу: абразивне різання болгаркою протипоказане тонкому оцинкованому металу, оскільки його нагрівання призводить до вигоряння цинку та появи іржі надалі;
Розмічаємо позиції стояків. Крок - рівно 60 см по осях стійкових профілів. У цьому випадку шви між сусідніми листами обшивки будуть припадати на середину стійок;

Нагадаємо: стандартна ширина листа стінового гіпсокартону – 120 см.

Підрізаємо по висоті та розставляємо стійки. Кріпимо кожну з них до напрямних шурупами по металу з обох сторін. Каркас готовий.

Порада: якщо висота стіни більша за довжину листа, на рівні шва між основним і додатковим листом бажано встановити перемички між стійками з того ж профілю CW. Вони унеможливлять появу тріщин при деформуючих навантаженнях.

Урок 2: обшивка

Для обшивки перегородки використовується стіновий ГКЛ завтовшки 12,5 мм. Більш тонкий стельовий гіпсокартон не має достатньої міцності, і може не пережити випадкового удару ліктем або меблями, що переносяться. Більше того, у приміщеннях з великою прохідністю (передпокій, кухнях, коридорах) практикується обшивка каркаса в два шари з кожного боку.

ГКЛ може бути звичайним (білим) або вологостійким (синьо-зеленим). Перший використовується у житлових кімнатах, а другий – у приміщеннях з підвищеною вологістю (кухнях, ванних та туалетах).

Зверніть увагу: гіпсокартон закуповується із запасом за площею на підрізування в 10-15%.

Крім ГКЛ, для перетворення каркаса на готову до чистової обробки стіну знадобляться:

Самонарізи по гіпсокартонуабо, за їх відсутності, по дереву. Вони різняться між собою лише кроком різьблення: біля кріплення по дереву він дещо більший. Довжина - 25 мм (40 мм для кріплення другого шару при двошаровій обшивці);

Армування для швів- серп'янка (клейка склосітка шириною 5-8 см);
Гіпсова універсальна або фінішна шпаклівка. З випробуваних гіпсових сумішей автору найбільше сподобалася турецька ABS Saten: вона не дає грудок при замішуванні, і живе після замішування не менше 45 хвилин.

Мало того: ABS, що почала схоплюватися, можна розбавити водою і продовжувати використовувати ще 15-20 хвилин.

Давайте розіб'ємо всю послідовність робіт з обшивки та передчистової обробки стіни на кілька технологічних операцій і детально опишемо кожну з них.

Різання ГКЛ

По прямих лініях гіпсокартон зазвичай не відпилюють, а ламають на краю будь-якого піднесення, попередньо надрізавши лінійкою приблизно на чверть товщини. Після цього залишається лише прорізати картонну оболонку з тильного боку.

Якщо кромка вийшла трохи нерівною - не біда:

Виступи протягом лічені секунди видаляються спеціальним рашпілем;
Інші дефекти закладаються при шпаклювання швів.
Криволінійні деталі доводиться випилювати за попередньо зробленим на оболонці листа розміткою. Для цього використовуються:
Ножівка по гіпсокартону (або, за її відсутності, вузька садова ножівка);
Електролобзик із пилкою по дереву.

Важливо: зуби пилки повинні дивитися нагору, у напрямку до підошви інструменту. В іншому випадку при різанні він намагатиметься підстрибувати на поверхні листа, що гарантовано вплине на точність лінії різання.

Кріплення гіпсокартону

Лист встановлюється вертикально так, щоб його кромки припадали на середини стійок, і притягується до всіх перекритих профілів (не виключаючи напрямні) саморізами з кроком не більше 20 см.

Декілька базових правил монтажу гіпсокартону:

Мінімальна відстань від кріплення до краю листа – 20 мм. Спробуєте закріпити лист ближче до краю - отримаєте викручений край;
Капелюшок повинен потонути на міліметр глибше поверхні крафт-паперу. Її належить закладати при шпаклюванні;

Якщо шуруп прорвав гіпсокартон, то не викручуйте його - просто вкрутіть поруч ще один. Отвір, що залишився в обшивці стіни, ви приберете при шпаклюванні.

Зачинення шпаклівки

Гіпсові суміші продаються сухими і перед застосуванням зачиняються водою (див. Як розводити шпаклівку при самостійному ремонті). Її кількість на одиницю ваги суміші завжди вказується виробником на упаковці – зазвичай вона дорівнює літру води на 1,6 кг гіпсу.

Замішування шпаклівки виконується так:

Залийте у цебро або іншу широку ємність потрібну кількість води (не більше 3 літрів, інакше у вас є шанси не встигнути виробити шпаклівку до її схоплювання);

Засипте суху суміш у воду, максимально рівномірно розподіливши її по поверхні;
Через 3-5 хвилин, коли гіпс набухне, перемішайте шпаклівку шпателем або віночком до рівномірної консистенції.

Увага: ніколи не вливайте воду в суху суміш гіпсу. Ціна порушення цього правила - нерозчинні грудки на дні, які зіпсують поверхню ГКЛ під час шпаклювання.

Армування та шпаклювання

Шви армуються наклеєною на обидва суміжні листки серпянкою, і шпаклюються першим шаром прямо через її комірки. Другий шар наноситься після висихання першого (принаймні через 12 годин) і приховує фактуру склосітки. Ямки від кріплення шпаклюються теж як мінімум на два рази: другий шар компенсує усадку гіпсу при гідратації.

Шви між відрізаними за місцем листами, перед шпаклюванням потребують розшивки. З них гострим ножем знімаються фаски на 2/3 товщини ГКЛ. Розшивка сприяє заповненню шва шпаклівкою на всю глибину та відсутності тріщин.

Якщо заводські кромки ПЛУК (напівкруглі з витонченням) дозволяють приховати армування, наклавши шар шпаклівки врівень з поверхнею ГКЛ, то кромки відрізаних за місцем листів гіпсокартону такої можливості не дають. Якщо шви виділяються завтовшки, їх допоможе приховати шпаклювання всієї поверхні перегородки.

Це робиться широким шпателем – шпаклівка накладається на нього вужчим інструментом, після чого на ГКЛ наноситься два перпендикулярні один одному максимально тонкі шари.

Після висихання фінішного шару шпаклівки поверхня стіни шліфується (теркою або, що куди зручніше, шліфувальною машиною), очищається від пилу і грунтується проникаючою акриловою ґрунтовкою під шпалери або фарбування (див. Грунтовка для гіпсокартону під шпалери - навіщо вона потрібна).

Урок 3: двері, вікна

Стіна міжкімнатна з гіпсокартону часто обладнується дверима або у разі ванни або санвузла світловим вікном. Як врізати у перегородку віконний чи дверний блок? Блок (коробка з полотном чи рамою) монтується у зборі на стадії збирання каркаса.

Порядок робіт із встановлення дверей зазвичай такий:

Залишаємо в нижній напрямній розрив на всю ширину дверної коробки;

Монтуємо по схилу, строго вертикально одну з стійок, що примикають до отвору;
Виставляємо дверний блок у вертикальне положення і кріпимо його шурупами, вкрученими з боку профілю;

Порада: для більшої надійності кріплення на зовнішню поверхню дверної коробки можна нанести герметик або монтажну піну.

У такий же спосіб монтуємо другу стійку з протилежного боку блоку. Дверне полотно при цьому має бути розклинене в коробці дерев'яними клинами, обрізками фанери або оргаліту - інакше надалі воно може затирати косяки;
Над дверним блоком кріпимо перемичку зі стійкового або напрямного профілю.

Світлове вікно монтується так само, але з двома поправками:

Розрив у нижній напрямній зі зрозумілих причин не потрібен;
Перемички між стійками, що примикають до отвору, має бути дві - над вікном і під ним.

Урок 4: максимум жорсткості при мінімумі товщини

Як зробити стіну з ГКЛ максимально жорсткою за її мінімальної товщини? У цьому випадку для монтажу каркаса використовуються напрямні та стійки товщиною 50 мм.

Жорсткість забезпечується одним із трьох способів або їх комбінацією:

Стійки з'єднуються попарно (вкладаються один в одного або просто встановлюються поряд);

Крок між стійками зменшується до 400 чи навіть 300 мм. Не забудьте: ширина листа гіпсокартону має бути кратною цьому кроку;
У стійки вкладаються дерев'яні заставні (50-міліметрові бруски).

Урок 5: арки

Як врізати стіни арки з гіпсокартону? Єдина відмінність каркаса такої перегородки від описаної вище в тому, що склепіння арки має монтуватися гнучким профілем.

У цій якості можна використовувати:

Спеціальний арочний профіль;

Напрямний профіль із надрізаними через кожні 5-10 см (залежно від радіусу арки з гіпсокартону на стіні) бічними стінками.

Обшивка склепіння може бути виконана:

Арковим ГКЛ завтовшки 6 мм. Він гнеться з досить малим радіусом без пошкодження оболонки та сердечника;

Стіновий гіпсокартон, надрізаний з тильного боку на половину глибини.
При кріпленні шурупами до каркаса склепіння формує сегментовану поверхню.

Округла форма надається склепенню арки на стіні з гіпсокартону при шпаклюванні.

Урок 6: шумоізоляція

Стіна між спальнею та вітальнею, зі зрозумілих причин, повинна забезпечувати максимальну звукоізоляцію – навряд чи бажаючого члена вашої родини порадують звуки застілля або перегляд чергового блокбастера на нічному телевізійному каналі.

Найпростіший спосіб звукоізоляції гіпсокартонної стіни – заповнення порожнин каркасу мінватою. Для цієї мети найкраще купити проклеєні плити з розміром 1000х600 мм. Їхні габарити дозволяють встановити утеплювач між стійками зі стандартним кроком врозпірку, не підрізаючи їх по ширині.

На фото – заповнення каркасу перегородки звукоізоляційним матеріалом.

Однак мінвата погасить лише акустичний резонанс у порожнині каркасу. Тим часом сам каркас теж здатний передавати акустичні коливання з одного боку стіни на іншу.

Проблема вирішується будівництвом двох незалежних каркасів завтовшки від 50 до 100 мм кожен із невеликим зазором між ними. Порожнини між стійками заповнюються мінватою; обшивка з кожної сторони виконується в один або, що куди розумніше, в два шари.

Висновок

Сподіваємося, що наші уроки допоможуть читачеві освоїти ази будівництва із ДКЛ. Дізнатись більше про те, як будуються міжкімнатні стіни з гіпсокартону своїми руками, вам допоможе відео в цій статті. Успіхів!

19435 0 7

Як самому виконати монтаж гіпсокартону на стіну – 4 етапи чорнового оздоблення стін

На сьогоднішній день гіпсокартон є одним із найбільш затребуваних видів матеріалів, призначених для інтер'єрного будівництва та внутрішнього оздоблення житлових та комерційних приміщень. Тим не менш, не всі знають, як правильно монтувати гіпсокартон на стіни, тому в цій статті я хочу приділити більше уваги технічному опису цього нескладного процесу.

Класифікація гіпсокартонних листів

Гіпсокартонна плита є композитним листовим оздоблювальним матеріалом, який складається з двох зовнішніх шарів щільного картону, і внутрішнього проміжного шару мінерального гіпсового заповнювача.

Композитна конструкція листа забезпечує цьому матеріалу високу жорсткість та достатню міцність, а зовнішній шар картону утворює однорідну матову поверхню, яку можна вважати ідеальною основою для нанесення фінішного оздоблювального покриття (акрилова фарба, декоративна штукатурка, шпалери та ін.).

Залежно від використовуваної сировини та мінеральних компонентів, усі листи гіпсокартону умовно можна розділити на кілька видів:

Звичайний гіпсокартонний лист для загальнобудівельних робіт має номенклатурну назву ГКЛ. Він призначений для внутрішнього оздоблення стель та стін, а також для зведення легких міжкімнатних перегородок у житлових та офісних приміщеннях з нормальною кімнатною температурою та відносною вологістю повітря не більше 70%. Зовнішнє картонне покриття таких листів має сірий колір, а заводське літерне маркування – темно-синій колір;
Вологостійкий гіпсокартонний лист з номенклатурним найменуванням ГКЛВ призначений для обробки стін та стель усередині приміщень із нормальною температурою та підвищеною вологістю повітря. Для підвищення вологостійкості зовнішнє покриття таких листів виготовляється із спеціального імпрегнованого картону, а до складу гіпсового заповнювача вводяться протигрибкові добавки з частинками кремнію. Для візуальної відмінності зовнішня поверхня ГКЛВ має світло-зелене забарвлення, а заводське маркування наноситься темно-синім кольором;

Вогнестійкі гіпсокартонні листи мають номенклатурне позначення ГКЛО і відрізняються підвищеною стійкістю до короткочасного впливу прямого відкритого полум'я або високої температури. Такі якості досягаються за рахунок введення до складу гіпсового сердечника негорючих армуючих волокон і за рахунок просочування зовнішнього картону антипіреновим складом. Зовнішнє покриття вогнестійких листів має звичайний сірий колір, а заводське літерне маркування наноситься червоним;
Вологозахищений вогнестійкий гіпсокартон позначається як ГКЛВО, і поєднує в собі одночасно всі технічні характеристики та експлуатаційні якості ГКЛО та ГКЛВ відповідно. Такий матеріал має досить вузьку сферу застосування, оскільки його ціна суттєво вища, ніж вартість інших видів гіпсокартону. Щоб не переплутати з іншими листами, його поверхню фарбують світло-зелений колір, а буквене заводське маркування наносять червоним.

Незважаючи на те, що ГКЛВ вважається вологостійким, він не може тривалий час протистояти прямому контакту з водою, тому його не можна встановлювати на вулиці, або використовувати для обробки мокрих приміщень з прямим попаданням води на стіни та стелю (душова кімната, мийна або парна в лазні) ).
Це ж попередження стосується і ГКЛО: незважаючи на його вогнестійкість, я не рекомендую використовувати цей матеріал в умовах тривалого впливу високої температури або прямого контакту з відкритим полум'ям.

Робочий процес

Етап 1: вибір та розрахунок матеріалів

Розрахунок необхідної кількості гіпсокартонних листів слід виконувати, виходячи із чистої площі всіх стін у приміщенні. Щоб розрахувати чисту площу кожної окремої стіни, потрібно спочатку помножити її довжину її висоту. Потім таким же способом порахувати площу віконних та дверних отворів на цій стіні (якщо вони є). Після цього, від загальної площі стіни треба відібрати отриману площу дверних та віконних отворів, і отримати чисту площу стіни.

У таблиці подано технічні характеристики гіпсокартонних листів.

При розрахунку кількості матеріалів слід мати на увазі, що ширина будь-якого листа гіпсокартону завжди становить 1200 мм, яке стандартна довжина може бути, 2000 мм, 2500 мм, 2700 мм або 3000 мм. Так само треба врахувати, що в процесі роботи завжди залишаються обрізки, а якась частина матеріалу одружується, тому при покупці гіпсокартону та всіх комплектуючих для його монтажу потрібно закладати невеликий запас (5-8 %).

Виходячи з розглянутої в попередньому розділі класифікації гіпсокартонних листів, при виборі конкретного типу гіпсокартону, я раджу дотримуватись наступних рекомендацій:

Для оздоблення стін у житлових та спальних приміщеннях приватного будинку або квартири (спальня, дитяча, вітальня, коридор) можна використовувати будь-який з наведених типів гіпсокартону. В той же час, я рекомендую застосовувати для цього звичайний ГКЛ, оскільки він має меншу вартість;

При виконанні ремонту в приміщеннях з підвищеним рівнем вологості повітря (туалет, ванна кімната, горище, що не опалюється, або веранда), я раджу не економити, і купувати вологостійкий гіпсокартон ГКЛВ. Крім того що він не руйнується під впливом вологи, його поверхня меншою мірою схильна до утворення та розвитку пліснявого грибка;
Для внутрішнього оздоблення стін домашнього теплопункту, автономної котельні, електричного розподільного щита та інших приміщень з можливим короткочасним підвищенням температури або появою відкритого полум'я, найкраще застосовувати вогнестійкий ГКЛО. Цей матеріал також можна використовувати для зовнішнього декоративного оформлення печей та камінів., за умови прокладання між ними негорючого утеплювача з мінеральної вати;
ДКЛВО більше призначений для промислового використання, однак у приватному будинку йому також можна знайти застосування. Наприклад, він добре підійде для облицювання димового каналу на горілці, що не опалюється, або для обшивки стін навколо топкових дверцят банної печі в сирому холодному передбаннику;
Для монтажу гіпсокартону на каркас, що несе, знадобиться придбати оцинкований металевий профіль двох видів, прямі дистанційні кронштейни, стикувальні «краби» і саморізи по металу з капелюшком в потай;

Горизонтальний профіль «UD» або «ПНП» перетином 28х27 мм монтується один внизу, на рівні чистової підлоги, а другий вгорі, під стелею. Загальна довжина хлистів такого профілю повинна дорівнювати подвійному периметру приміщення;
Стійковий профіль "СD" "ПП" перетином 27х60 мм встановлюється вертикально від підлоги до стелі по всій площі стіни, з кроком 600 мм. Щоб дізнатися загальну кількість такого профілю в метрах для однієї стіни, потрібно її довжину розділити на 0,4 і помножити на висоту приміщення;
При розрахунку кількості дистанційних кронштейнів слід виходити з того, що кожен стійковий профіль повинен кріпитися на 4-5 кронштейнах;
Кількість шурупів навскидку назвати складно, тому для початку їх можна придбати 300-500 шт., а при необхідності, докупити ще;
Якщо ви плануєте зашивати стіни за безкаркасною технологією, то для цього потрібно придбати спеціальний будівельний клей для гіпсокартону. Його витрата на 1 м 2 площі стіни можна подивитися на заводській упаковці.

Стандартна товщина гіпсокартонних листів може бути 6 мм, 95 мм або 125 мм. Найтонші листи добре піддаються згинання по дузі, тому застосовуються для виготовлення фігурних деталей інтер'єру. Середні листи завтовшки 9,5 мм мають невелику вагу, тому використовуються при зашиванні стель. Для обробки стін я рекомендую використовувати листи товщиною 12,5 мм, оскільки велика вага для них не критична, і вони мають найбільшу міцність.

Етап. 2: підготовка інструментів для роботи

Для виконання монтажних робіт знадобиться звичайний набір побутових інструментів, які мають бути у господарстві у будь-якого домашнього майстра. Нижче я наведу їх список, проте його потрібно буде підкоригувати самостійно, залежно від того, який спосіб монтажу виявиться більш підходящим.

Для встановлення металевого несучого каркаса знадобиться електричний перфоратор із набором бурів від 6 до 10 мм, ножівка або ножиці по металу, болгарка з відрізними дисками по металу та акумуляторний шуруповерт;

Якщо ви зупинили свій вибір на дерев'яному каркасі, то для його виготовлення знадобляться такі ж інструменти, тільки замість болгарки та ножівки по металу потрібно використовувати відрізну електричну пилу або ручну ножівку по дереву;
Під час кріплення гіпсокартону до каркаса, що несе, знадобиться закручувати велику кількість саморізів. Щоб повністю механізувати цей процес, я рекомендую використовувати спеціальну насадку для шуруповерта, яка автоматично подає саморізи в головку, що закручує;
Для безкаркасного монтажу гіпсокартону на стіну, розчин, що клеїть, доведеться готувати своїми руками, безпосередньо на місці установки. Для цього знадобиться металева або пластикова ємність об'ємом 10-12 л, а також будівельний міксер або насадка на дриль для приготування сухих будівельних сумішей;

З ручних інструментів буде потрібний гострий будівельний ніж зі змінними лезами, середній молоток, фігурна та плоска викрутки, а також невеликий ручний рубанок для підрізання кромки листів.
З вимірювальних інструментів знадобиться великий косинець, рулетка довжиною не менше 5 м, лазерний або рідинний будівельний рівень, будівельний шнур, мотузковий виска і тонкий маркер або олівець;
Для роботи на висоті зручно використовувати звичайну побутову драбину. Її висота має бути такою, щоб людина могла вільно діставати до стелі своєю напівзігнутою рукою..

Якщо ви віддаєте перевагу безкаркасному монтажу гіпсокартону до стіни монтажною піною, то я раджу купувати її у великих металевих балонах, оскільки в такій упаковці вона обійдеться значно дешевше. Для роботи з такими балонами знадобиться спеціальний пістолет, який дозволяє точно дозувати подачу та витрату монтажної піни.

Етап 3: виготовлення та монтаж несучого каркасу

Перед тим як розпочати роботи, потрібно повністю звільнити приміщення від меблів і видалити зі стіни старе покриття. Якщо ви плануєте прокладання прихованої електропроводки, труб опалення або інших комунікацій за гіпсокартоном, це потрібно зробити заздалегідь, до монтажу на стіну несучого каркаса.

Далі я розповім про те, як самостійно виконати монтаж ГКЛ на стіну із встановленням металевого каркасу. Для тих, кому зручніше монтувати дерев'яний каркас, я повинен сказати, що він виготовляється за таким же принципом, як і металевий, тільки замість профілів використовуються дерев'яні бруски перетином не менше ніж 50х50 мм.

Після підготовки поверхні стін, в першу чергу, потрібно змонтувати верхні та нижні горизонтальні напрямні профілі по всьому периметру приміщення;

Нижній П-подібний профіль «UD» треба укласти на підлогу, і закріпити його за допомогою шурупів паралельно стіні, по натягнутому будівельному шнуру;
Верхній П-подібний профіль потрібно закріпити так само по всьому периметру до стелі. При цьому треба стежити, щоб виска, опущена від поздовжньої осьової лінії верхнього профілю, проходила точно через поздовжню осьову лінію нижнього профілю . Це дозволить надалі встановити гіпсокартонну стінку строго вертикально;
Якщо основні стіни в кімнаті не дуже криві, а нижні та верхні горизонтальні профілі закріплені практично впритул до стіни, то вертикальні профілі стійки також можна буде кріпити безпосередньо до стін;

Якщо ж стіни в приміщенні криві, а горизонтальні профілі закріплені на великому відношенні від стіни, то для кріплення вертикальних профілів стійки потрібно буде використовувати П-подібні дистанційні кронштейни;
Для цього, починаючи від одного з кутів, на стінах по всьому периметру кімнати від підлоги до стелі треба накреслити вертикальні прямі лінії з кроком рівно 600 мм між ними;
У кожному кутку кімнати і на кожній накресленій лінії потрібно закріпити 4-5 кронштейнів з таким розрахунком, щоб відстань від нижнього кронштейна до підлоги, і відстань від верхнього кронштейна до стелі складала 500 мм. Відстань між двома сусідніми кронштейнами має бути близько 800-1000 мм;
Стійковий профіль нарізати на потрібну кількість однакових відрізків, довжина яких повинна бути рівною висоті приміщення від рівня чистової підлоги до стелі;

Кожен відрізок встановити вертикально між лапками П-подібних тримачів, нижній і верхній кінець завести всередину нижнього і верхнього горизонтального профілю, і закріпити до бокових стінок за допомогою саморізів;
Далі його потрібно виставити за рівнем строго вертикально і закріпити до бокових лапок кожного кронштейна двома саморізами. Виступаючі лапки обрізати болгаркою або ножицями по металу, врівень з передньою площиною стійкового профілю;
Так само потрібно змонтувати стійкові профілі по периметру кожного дверного та віконного отвору;
Встановивши таким чином всі вертикальні стійки, потрібно перев'язати їх між собою поперечними горизонтальними перемичками з цього ж профілю;

Для монтажу перемичок зручно використовувати спеціальні з'єднувачі типу «краб», які дозволяють стикувати два однакові профілі під прямим кутом в одній площині; При встановленні горизонтальних перемичок, слід виходити з того, що відстань між осями повинна бути в межах 600-800 мм;

Етап 4: кріплення листів гіпсокартону

Сама технологія монтажу гіпсокартону на стіни досить проста, проте враховуючи те, що листи мають великі габарити та досить велику вагу, монтажні роботи зручніше виконувати удвох із напарником. При покупці матеріалу краще вибирати такі розміри листа, щоб його можна було встановити вертикально від підлоги до стелі без поперечних стиків.

Починати монтаж гіпсокартону на стіни потрібно від одного з кутів кімнати. Зі свого досвіду я можу сказати, що спочатку краще зашивати ті стіни, на яких розташоване вікно і вхідні двері;

кожен лист треба підрізати по висоті у розмір за місцем, щоб він вільно, але без зазорів входив у простір між основою підлоги та стельовим;
Перший лист можна вперти нижньою стороною в підлогу і встановити в самий кут. При цьому важливо проконтролювати за рівнем, щоб він був встановлений вертикально в двох площинах, а його зовнішня бічна кромка проходила рівно по осьовій лінії вертикального профілю ;
Переконавшись у тому, що він знаходиться на своєму місці, одна людина повинна його притримувати руками від зміщення, а його напарник повинен закріпити гіпсокартон до каркаса, що несе, саморізами в потай з кроком 160-210 мм між ними;
Спочатку потрібно загорнути шурупи у вертикальний профіль по всьому периметру листа, а потім у декількох місцях посередині, у горизонтальні поперечні перемички;

При закручуванні саморізів треба виставити обмежувач зусилля на шуруповерті з таким розрахунком, щоб капелюшок не руйнував гіпсокартон, і утоплювався нижче поверхні плити не більше ніж на 1 мм;
Наступний лист точно так само потрібно встановити на підлогу, і притиснути його бічним краєм до торця першого листа. Після цього переконатися, що він встановлений строго вертикально, його потрібно закріпити саморізами;
Коли ви дійдете до дверного або віконного отвору, одна людина повинна прикласти цілий лист на те місце, де він повинен бути встановлений, а його напарник ззаду на аркуші повинен накреслити виріз;
Далі з цього листа потрібно вирізати віконний отвір по накресленій лінії, і закріпити його до стіни так само. Хочу звернути вашу увагу, що чистове оздоблення віконних та дверних укосів виконується в останню чергу, після зашивки всіх стін;

Після того як гіпсокартон буде змонтований, потрібно зашпаклювати всі кріпильні шурупи і стики між листами. Для того щоб надалі стики не розійшлися від вібрації та перепадів температури, в процесі шпаклювання їх треба армувати склосіткою-серп'янкою;
Після застигання та висихання стартового шару, поверхню потрібно відшліфувати середньозернистою наждачною шкіркою (P80-P100), і при необхідності нанести ще один фінішний шар шпаклівки;
На завершення поверхню треба ще раз відшліфувати дрібнішою наждачною шкіркою (P80-P100), потім змахнути пил, і покрити одним шаром проникаючої ґрунтовки для внутрішніх робіт.

Для того щоб збільшити тепло-і звукоізоляцію приміщення, у простір між основною стіною та листами гіпсокартону, я рекомендую закладати рулонний утеплювач на основі мінеральної вати. Для цих же цілей, перед тим як монтувати гіпсокартон на стіну, на лицьову площину каркаса, що несе, по всій довжині потрібно наклеїти віброізолюючу стрічку з пористої гуми.

Безкаркасний монтаж гіпсокартонних листів

Описана вище технологія монтажу ГКЛ допомагає прибрати з очей видимі будівельні дефекти, і дозволяє вирівнювати навіть криві стіни, проте має один істотний недолік. Справа в тому, що металевий профіль каркаса, що несе, сам по собі має певну товщину, а в деяких випадках, його доводиться встановлювати на значній відстані від основної стіни. Зрештою, після зашивки стін гіпсокартоном, приміщення трохи зменшується в обсязі. Якщо для кімнати з великою площею це буде не так критично, то в маленькому приміщенні така різниця може бути помітною.

Щоб максимально ефективно використовувати корисний простір, нижче буде запропоновано покрокову інструкцію, в якій я опишу три нескладні способи безкаркасного монтажу гіпсокартону для чистового оздоблення стін у невеликих приміщеннях.

Найпростіший спосіб полягає в приклеюванні листа до стіни на спеціальний клей для гіпсокартону, який продається під торговою маркою Perlfix. Він виготовляється у вигляді сухої будівельної суміші, і готується безпосередньо на місці роботи. Слід мати на увазі, що монтаж ГКЛ на клей допускається при відхиленні від вертикалі або нерівності стіни від 5 до 20 мм.

Спочатку треба нарізати всі листи гіпсокартону в потрібний розмір, приміряти кожен із новачків на своє місце, потім пронумерувати і відкласти убік;
Очищену стіну та задню площину кожного листа гіпсокартону обробити спеціальним проникаючим ґрунтом на водній основі;

Після висихання ґрунтовки, на задню частину нанести клей одним із двох способів. Якщо нерівності на стіні становлять від 5 до 10 мм, треба нанести по периметру та посередині суцільні смуги клеюа потім розрівняти і зняти його залишки зубчастим шпателем;
При глибині нерівностей на стіні до 20 мм, клей треба наносити великими круглими коржами діаметром 100-150 мм., по периметру та посередині листа, на відстані 200-300 мм між ними.
Після нанесення клейового шару кожен лист потрібно притиснути до стіни, вирівняти його за рівнем, і зафіксувати в нерухомому положенні до початку схоплювання клею.

Якщо в окремих місцях кривизна стін досягає 50 мм, для приклеювання листів потрібно використовувати підкладки у вигляді смуг з гіпсокартону обрізків шириною 150-180 мм.

Смуги треба закріпити горизонтально по всій довжині стіни на відстані 500-600 мм між ними, за допомогою цього ж клею або довгих шурупів у потай;
У тих місцях, де на стіні є глибокі провали та западини, під кожну смугу треба підкласти підкладки з гіпсокартону, і таким чином вирівняти їх у вертикальній та горизонтальній площині;
Так само як і в першому випадку, гіпсокартон потрібно нарізати в розмір, і обробити його зворотний бік і смуги проникаючою ґрунтовкою;
Кожну смугу густо змастити клеючим складом, розрівняти зубчастим шпателем, потім встановити на своє місце лист гіпсокартону, рівномірно притискаючи його по всій площі;
Для надійної фіксації, у кожну смугу можна закрутити по кілька шурупівпрямо через лицьову поверхню листа.

Для приклеювання гіпсокартону на дерев'яні стіни можна використовувати звичайну монтажну піну в металевих балонах. Після застигання вона має деяку пружність, що зменшує ймовірність розтріскування або деформації листів у процесі усадки або набухання деревини.

Поверхня деревини в замкнутому просторі схильна до утворення плісняви, тому перед монтажем усю площу стіни та задню сторону листів потрібно двічі просочити антисептичною проникною ґрунтовкою;
Кожен лист гіпроку закріпити до стіни на невеликому відношенні (5-10 мм), прикрутивши його в декількох місцях шурупами через дистанційні проставки або через широкі шайби;
По периметру та по всій площі листа рівномірно насвердлити наскрізні отвори діаметром 8-10 мм на відстані 300-400 мм між ними;

У кожен отвір по черзі вставити пластикову трубочку від пістолета, і задуть однакову кількість монтажної піни;
Щоб рівномірно дозувати задувку монтажної піни у всі отвори, я раджу відраховувати кожне натискання на спусковий гачок монтажного пістолета по секундах;
Залишки монтажної піни, що виступають з отвору, не потрібно намагатися зловити, і запхати назад. Після застигання її легко зрізати ножем врівень з передньою площиною гіпсокартону і відшліфувати дрібною наждачною шкіркою.

Для приклеювання гіпсокартону рекомендую вибирати монтажну піну з низьким коефіцієнтом розширення. В іншому випадку, в процесі застигання вона може значно збільшитися в об'ємі і утворити на гіпсокартонній стіні локальні горби і нерівності.

Висновок

Незважаючи на всі свої переваги, описані способи безкаркасного монтажу гіпсокартону мають три загальні недоліки. По-перше, клейове кріплення листів можна використовувати тільки в тому випадку, якщо стіни в приміщенні відносно рівні та не мають явних будівельних дефектів, а відхилення від вертикалі та перепади по висоті становлять не більше 50 мм.

По-друге, такий спосіб монтажу не дозволяє укладати між гіпсокартоном та основною стіною тепло- та звукоізоляційні матеріали. І по-третє, таке настінне покриття неможливо демонтувати без руйнування гіпсокартону.

Більш детальну інструкцію з монтажу гіпсокартону на стіни можна побачити на представленому відео в цій статті, а якщо після перегляду у вас з'являться питання, я пропоную їх обговорити разом у формі для коментарів.