Maandussilmus - selle disain ja maanduselektroodi valik. Kuidas maal maandada: tehke ise maandus metallosadega Maandustihvtide tehnilised andmed

Haru maandus

Nagu juba jooniselt näha, maandussilmuse paigutus omal käel ei ole eriti raske. Tänapäeval on seadme maandamiseks kaks peamist meetodit. Esimene, mis on juba traditsiooniliseks muutunud, on see, kui kolm või enam metalltihvti lüüakse maasse kuni 3 meetri sügavusele. Ja veel kaasaegne meetod kui üks tihvt lüüakse maasse kuni 30 m sügavusele, s.o. esimese põhjaveekihi maksimaalsele võimalikule sügavusele.

1. Traditsioonilisel meetodil maandamine

Valige saidil koht sissejuhatavale kapile (toitekilp) võimalikult lähedal. Optimaalne vahemaa ei ületa 10 m.

Kaevame umbes 0,5 m laiuse ja vähemalt 0,8 m sügavuse kaeviku. Kaevik kaevatakse võrdkülgse kolmnurga (3 x 3 x 3 m) kujul, millel on haru elektrikapini.

Seejärel puurime kolmnurga nurkadesse 3 kaevu, mille sügavus on 3 meetrit, ja lööme 3 nurka, igaüks 3 meetrit. Kui piirkonna pinnas on pehme, võite proovida seda haamriga ajada ilma kaevu puurimata. Nurga ots peaks veidi maapinnast välja ulatuma, et selle külge saaks keevitada metallriba.

Maasse paigaldatud kolmele maanduselektroodile (nurkadele) keevitame ümber perimeetri terasriba. Me juhime riba ühe otsa maandusahelast toitekappi. Keevitage riba kapi korpuse külge.

Enne kaeviku tagasitäitmist kontrollime maanduskontuuri takistust. Selleks peate end relvastama ohmmeetriga, näiteks: kaubamärgid ES 0212 või mõni muu sarnane. Takistus ei tohiks olla suurem kui 10 oomi (tavaliselt saadakse 4-6 oomi). See on võrdluseks väga väike - inimkeha takistus on keskmiselt 7000 oomi. Kui silmuse takistus on üle 10 oomi, lükake teine ​​tihvt maasse ja keevitage see silmuse külge. Looduslikud maandusjuhtmed aitavad vähendada maandusahela takistust ( metallist postid tara, toed jne), kui need on vooluringi külge kinnitatud. Ärge unustage - kõik ühendused tehakse keevitamise teel.

Õigesti tehtud maandusahel võimaldab edaspidi piksekaitset varustada, s.t. piksekaitse.

2. Maandus ühe tihvtiga

Moodulmaandus on üks tehnoloogiliselt arenenumaid meetodeid elektriühendus juhtiv materjal koos pinnasega. Tehnoloogia teine ​​nimetus on modulaarne tihvtide süsteem.

Selles artiklis käsitletakse seda tüüpi maanduse paigaldamise eeliseid ja võimalusi. Tähelepanu pööratakse ka ahela takistuse kontrolli küsimusele.

Modulaarne pin-maandussüsteem

See süsteem koosneb vertikaalsetest terasvarrastest ja haakeseadistest (näidatud joonistel nr 1 ja nr 2). Iga vasekihiga kaetud varda pikkus on 1,5 meetrit. Varraste üksteise külge kinnitamiseks kasutatakse messingühendusi.

Tehnilised kirjeldused:

• osa pikkus - 1500 millimeetrit;
• varda läbimõõt - 14,2 mm;
• niit: 5/8” (kahepoolne, vaskkattega);
• keerme pikkus - 30 millimeetrit;
• kaal - 1,85 kilogrammi.

Tehnilised kirjeldused:

• materjal - messing L63 (võib kasutada pronksi);
• pikkus - 70 millimeetrit;
• läbimõõt - 22 mm;
• sisekeere - 5/8";
• keerme pikkus - 60 millimeetrit;
• kaal - 114 grammi.

Pakendis on messingist klamber, millega kinnitatakse vertikaalselt ja horisontaalselt paigutatud maandussilmuse elemendid. Terasvarras toimib vertikaalse elemendina ja jaotuskilbi või terasriba vasktraat horisontaalse elemendina.

Nagu jooniselt 4 näha, on varustuskomplektis kahte tüüpi terasotsikuid. Need on keritud vardale, mis paigaldatakse vertikaalselt maasse. Näpunäited on mõeldud erinevad tüübid mullad: eriti kõvadele muldadele ja tavalistele muldadele.

Tehnilised kirjeldused:

• otsa pikkus - 42 mm;
• terasest otsa läbimõõt - 20 millimeetrit;
• sisekeere - 5/8";
• keerme pikkus - 20 millimeetrit;
• kaal - 45 grammi.

Lisaks põhiseadmele on kaasas maandumisalus (näidatud joonisel nr 5), samuti spetsiaalne otsik (joonis nr 6). Neid seadmeid on vaja vibrohaamri liigutuste rakendamiseks ja edastamiseks.

Tehnilised detailid:

• pikkus - 53 mm;
• läbimõõt - 23,6 mm;
• väliskeere - 5/8";
• keerme pikkus - 35 millimeetrit;
• kaal - 110 grammi.

• pikkus - 265 millimeetrit;
• põhiosa läbimõõt - 18 millimeetrit;
• tööosa läbimõõt - 11,7 millimeetrit;
• tööosa pikkus on 14,5 millimeetrit.

Lisaks on põhikomplekti külge kinnitatud korrosioonivastane juhtiv vedel pasta (joonis nr 7). See on loodud korrosiooni vältimiseks. Pakendis on ka kaitseteip (joonis nr 8), mida kasutatakse süsteemi elementide vertikaal- ja horisontaalsuunas kinnitamiseks.

Grafiidipõhine juhtiv pasta võimaldab teil saavutada vertikaalse maanduselektroodi püsiva elektriahela. Seda pastataolist kompositsiooni saab kasutada olenemata hooajalisest tegurist. Kõikide kasutatud ühenduste keermed on töödeldud määrdega.

Korrosioonivastasel pastal on hea nakkuvus ja kõrge temperatuuritaluvus. Teisisõnu: pasta ei voola kuumutamisel. Määrdeaine kasutamine võib liigese takistust vähendada 9-10%.

Teipi kasutatakse korrosiooni vältimiseks torudel (olenemata nende asukohast), aga ka muudel metallist elemendid kujundused. Korrosioonivastane teip on painduv isegi siis, kui kõrged temperatuurid, samuti happekindlus, vastupidavus leeliselisele ja soolasele keskkonnale. Lint ei karda kahjulikke mikroorganisme ja niiskust.

Montaažitööd seda on mugavam teostada vibreeriva haamriga (joonis nr 9). Laotustakistust juhitakse takistuse mõõtmise seadmega (joonis #10).

Paigaldustööd

Ise-ise paigaldamine koosneb mitmest järjestikusest etapist, mida arutatakse allpool.

Arvesti paigaldamine

Maanduskontuuri paigaldamise koha lähedale paneme seadme takistuse mõõtmiseks. Kohaks valime iga parameetri jaoks kaevu kõrguse, laiuse ja sügavusega 200 millimeetrit. Kaev peaks asuma poolteist meetrit hoone seinast, kus horisontaalne element maandussilmus. Elemendina võib kasutada vasktraati või terasriba.

Mõõtmiste tegemiseks vajate mõõteelektroode, mis paigaldatakse seadme vastaskülgedele 25- ja 10-meetrise taandega. Me juhime elektroodid maasse ja ühendame need mõõteseadmega.

Elektroodide paigaldusskeem

Esimese mooduli tihvti paigaldamine

1. Kruvige ots varda ühele küljele. Enne kerimist tuleb otsa töödelda korrosioonivastase määrdega.
2. Varda teisele otsale keerame haakeseadise. Töötleme seda ka korrosioonivastase seguga.
3. Paigaldame vibrohaamri surve avaldamiseks mõeldud maandumispea.
4. Kokkupandud varras (otsaga allapoole) paigaldatakse süvendis võimalikult sügavale maasse.
5. Lülitame vibrohaamri sisse, suuname ridva platvormile ja ajame ridva maasse ca 15-20 sekundiga. Samal ajal jätame pinnale 20 sentimeetrit, et vardad saaks üksteisega ühendada.

Vahetakistuse mõõtmine

Eemaldame maandumisaluse ja mõõdame takistust. Nõutava takistuse saavutamiseks on vaja vertikaalseid tihvte süvendada, asetades maandussektsioonid üksteise peale.

Muude vertikaalsete tihvtide paigaldamine

1. Pärast siduri töötlemist määrdega keerame sellesse teise vaskvarda.
2. Panime vardale teise varruka ja panime uuesti maandumispea.
3. Kordame toimingut vibreeriva haamriga.
4. Kontrollime levimiskindlust.

Suurendame vardaid, kuni takistus langeb alla 4 oomi.

Horisontaalse maanduslüliti paigaldamine

1. Alustame vertikaalsete ja horisontaalsete juhtivate maanduselementide ühendamist. Teraslindi või vasktraadi ühendamiseks vardaga kasutame messingklambrit. Klambri üks külg on kohandatud tihvti jaoks, teine ​​vasktraadi või terasribade jaoks.
2. Kinnitame klambri poltidega vardale.
3. Kinnitame maapinna horisontaalse osa klambri külge. Horisontaalne komponent on tihvtist eraldatud eraldusplaadiga, mis väldib bimetallilist korrosiooni.
4. Kõigile poltühendustele paneme korrosioonivastase teibi (joonis nr 12).

Modulaarse kontaktiga süsteemi standardi järgi toodetud maandussilmust saab valmistada nii ühe- kui ka mitmepunktilisena. Konkreetne valik sõltub käsil olevast ülesandest - maanduselektroodide nõutavast takistusest.

Modulaarse tihvti maanduse eelised

Joonis 13 näitab seost levitakistuse ja maandusvarda sügavuse vahel. Kasutusele võetud maandussüsteem võimaldas vähem kui tunniga saavutada ligikaudu 4-oomise levitakistuse.

Maandustakistuse graafik sõltuvalt varda asukoha sügavusest.

Mõelgem välja, milliseid tingimusi installitud süsteem vajas. Maandusahela paigaldamiseks tihvti meetodil on vaja:

• vibrohaamer, mis hõlbustab paigaldaja paigaldusprotsessi;
• mõõteseade;
• teine ​​paigaldaja, kes tegutseb vibrohaamri töö ajal varda hoidva assistendina.

Allpool on toodud eelised, mis modulaarsel maandusel on võrreldes kõige sagedamini kasutatava standardse maandusahelaga:

1. Ala, millel moodultihvtidega süsteem asus, ei hõlmanud rohkem kui ühte ruutmeeter, mis näitab kompaktse paigalduse võimalust.
2. Vibrohaamri kasutamise tõttu pole vaja teha aeganõudvaid mullatöid.
3. Keevitustöid pole vaja, kuna kõik moodul-tihvtisüsteemi ühendused tehakse liitmike abil.
4. Süsteemi pikk kasutusiga (üle 30 aasta) tänu korrosiooniprotsessidele vastupidavatele katetele (näitab vastupidavust pinnase ja elektrolüütilise päritoluga korrosioonile).
5. Sügava modulaarse tihvti konstruktsiooni kasutamine eemaldab sõltuvuse pinnase omadustest.
6. Disainis pole keerulisi elemente, selle saab kokku panna isegi mitte väga koolitatud inimene.

Veel üks mainimist väärt probleem on süsteemi maksumus. Üldiselt on kulud ligikaudu võrdväärsed 500 USA dollariga. Paigalduskulu lisab kuludele veel 120 dollarit. Samal ajal maksab klassikaline maandussüsteem koos paigaldustöödega umbes 240 dollarit. Vaatamata hinnakaotusele näitavad ülaltoodud moodulpinkide süsteemi eelised aga ühemõtteliselt selle kasuks.

Kui maandusahel on paigaldatud, peate koostama selle kohta asjakohase dokumentatsiooni, sealhulgas mõõtmisprotokolli, maanduspassi (koos diagrammiga) ja varjatud töö akti. Dokumente tuleb säilitada kogu süsteemi eluea jooksul.

Lugu sellest, kuidas ma maandust tegin.

Olles uurinud maandusseadme küsimust, otsustasin natuke kulutada rohkem raha ja teha moodne pin-maandus. Maja kõrval. Teil pole suuri mullatöid. Ilma keevitamiseta. Haamriga löömine. Üldiselt prohmakas ja ei midagi enamat.
Varem on aeg-ajalt soetatud erinevate inimeste vajadusteks 25 džauli vasarpuur, mis sobis kõige paremini tihvti maanduse paigaldamiseks. Siis hakkasin ise maandust valima. Ma ei tahtnud midagi väga kallist osta. Otsustasin "kärnkonna" veidi üle kavaldada. Leitud maandus tselectricist. 4 tihvtiga komplekt tundub tuntud konkurentidega võrreldes mõistliku hinnaga. Aga nagu öeldakse: "odavust te ei ajaks taga." Välimuselt kõik üsna korralikud vasknõelad. Esimesest tihvtist algav otsik, liitmikud. Otsik kelgu jaoks. Ja kuna mulgur on olemas, siis loomulikult tellisin vibrohaamri juhendi (noh, 2tk) ja stantsi enda sisse.
Ja klamber lindi või traadi ühendamiseks.

Olen filmist piisavalt näinud, kuidas kõik lõbutsevad tihvtide maandamisega. Saabus päev X. Valmistasin kõik valmis, pakkisin lahti. Kaevasin 50 cm sügavuse augu.Esimese tihvti korjasin kokku ja lööme stantsiga maasse. Ilma pingutuseta seda öelda ei saa, aga maasse läks ta üsna kergelt. Tõsi, ma avastasin, et perforaatori juhik oli tihedalt keevitatud perforaatori sisendi külge. Kogu see ökonoomsus kuumeneb, kui ummistumine pole hapu. Igatahes. Ta eemaldas stantsi otsiku küljest. Keerasin juhiku gaasivõtmega lahti. Keeranud teise tihvti. Perforatsiooni harjutused jätkuvad. Siin märkasin, et ummistumisel on kogu see ökonoomsus lahti keeratud ja haakeseadist voolab laastud välja. Lõng töötab. Kuigi ma pidevalt keerutasin, pingutasin, aga millegipärast polnud see selgelt suurepärane. Sõitnud teise tihvti. Kruvis kolmas. Hakkas teda lööma.
Protsess läks keerulisemaks. Iiiiiii, kui teine ​​sidur augu põhjast 30 cm maasse läks, siis järgmise siduri pingutamisega oli 3. tihvt käes. Ebameeldiv tunne. Välja tõmmates avastasin, et siduri teisel poolel niiti praktiliselt ei olnud.
Ta hakkas meeletult mõtlema, mida teha. Mida ma peaksin tegema. Kõigepealt otsustasin kaevata välja selle, mis oli maasse läinud. Ja ma tegin otsuse, et mitte kaotada 6 m konstruktsiooni teist osa, maandada 2 tihvti, igaüks 3 m. 3 meetrit on juba maas. Kuidas ma ei tahtnud kaevikut kaevata, aga pidin. Ta taandus 1,5 m ja kurika teine ​​osa on juba otsustanud haamriga lüüa. skoorinud. Aga isegi haamriga vasardades kukkus laastu sidurist välja, aga mitte nii aktiivselt. skoorinud enamus haamer, süvendatud auku perforaatoriga. Järeldus on selle maanduse tootja jaoks esimene. Nõrgad ühendused. Lüüa ainult haamriga. Ja hea, et tellisin paar juhendit puncherile. Esimene, keevitatud, tuli veskiga maha lõigata, sest seda polnud võimalik düüsi küljest lahti lüüa. Ühenduse keerme osad keevitati selle keermesse. Seda polnud enam võimalik kasutada. Aga naljakas on see, et isegi kui on stantsi otsa teritanud, näiteks nii, et see düüsi küljes veidi vabamalt rippuks, siis isegi vähe kasutust, siis et lõpus jõudis auku kinni. Nad nõjatusid üksteise vastu.

Fotol on saetud otsiku jäänused. Otsikust ja juhendist on saanud ühtne tervik ja ometi mõtlesin sama komplekti osta ka teise koju. Tundub, et see pole saatus.

Aga kuidagi oli vaja olukorrast välja tulla.
Selle tulemusena kaevasin chopperiga sidurilt maha kukkunud tihvti otsa. 80 cm jämeduse juures tekkis tihvt. Pestud veega. Pildistatud ja suurendatud. Märkis, et niit on elus. Ja mul oli ikka üks terve muhv veel. Lisaks leiti talust 14 mm valtstraat, mille mõlemal küljel oli keermestatud M16x2, nagu komplekti kuuluv ühendus ja tihvt. Jah, isegi pähklitega. Ime ja ainult selles olukorras. Kuigi kui seda poleks, siis ma läheks sellise keermestatud varda ostma. Õnneks müüakse neid lähimas linnas. Kruvisin haakeseadise külge, pingutasin mutriga kinni ja hakkasin väljaulatuval vardal hingetõmbega pingutama. Ja see venis. Halleluuja.
Siin on, mis juhtus.

Nüüd peame mõtlema, kuidas see teise tihvtiga ühendada. Me kaevame kraavi.

Ostame paar meetrit teipi 4x40. Kuid teibi jaoks pole teist kinnitust. Toiduvalmistamine pole üldse jaht, selleks on vaja teha täiesti erinevaid mullatöid. Ja naine ei lubanud puude juurte pärast kõike maja ümber keerata. Õnneks läks see väike kaevik neist mööda.
Leitud originaal.
Veski ja puuri abil panin tsingitud rauatükkidest kokku ekspromptkinnitused.

Kaasaegse majapidamise toimimine ja arvutitehnoloogia ilma maanduseta on selle rikkega tulvil. Suures osas meie riigist, eriti in maal, vanaaegsed jõuülekandesüsteemid. Neil on kohalolu kaitsev maandus ei pakuta või on need sellises seisukorras, et lihtsalt ei vasta elektriohutuse nõuetele. Seetõttu peavad omanikud eramu või suvila maanduse ise tegema.

Mida see annab

Maja elektriohutuse tagamiseks on vajalik kaitsemaandus. Nõuetekohase täitmise korral viib lekkevoolu ilmnemine RCD viivitamatu tööle (elektriisolatsiooni kahjustus või pingestatud osade puudutamine). See on selle süsteemi peamine ja peamine ülesanne.

Maanduse teine ​​ülesanne on tagada elektriseadmete normaalne töö. Mõne elektriseadme puhul ei piisa kaitsejuhtme olemasolust pistikupesas (kui see on olemas). Vajalik on otseühendus maandusbussiga. Selle jaoks on korpusel tavaliselt spetsiaalsed klambrid. Kui me räägime kodumasinatest, siis see on mikrolaineahi, ahi ja pesumasin.

Maanduse peamine ülesanne on tagada sagedase kodu elektriohutus.

Vähesed teavad, kuid mikrolaineahi, millel pole töötamise ajal otseühendust "maapinnaga", võib märkimisväärselt eraldada kiirgust, kiirgustaseme saamine võib olla eluohtlik. Mõnel mudelil on tagaseinal näha spetsiaalne klemm, kuigi juhendis on tavaliselt ainult üks fraas: "maandamine on vajalik", täpsustamata, kuidas seda täpselt teha on soovitav.

Kui puudutada märjad käed kehale pesumasin sageli on tunda kipitust. See on kahjutu, kuid tüütu. Sellest saate lahti, kui ühendate "maa" otse korpusega. Ahju puhul on olukord sarnane. Isegi kui see ei kipita, on otseühendus turvalisem, kuna seadme sees olev juhtmestik on allutatud väga karmidele tingimustele.

Arvutitega on olukord veelgi huvitavam. Kui ühendate "maandus" juhtme otse korpusega, saate Interneti kiirust mitu korda suurendada ja "külmumiste" arvu minimeerida. See on nii lihtne, kuna sellel on otseühendus maabussiga.

Kas mul on vaja maandust maal või puitmajas

Puhkekülades on vaja teha maandus. Eriti kui maja on ehitatud põlevast materjalist – puidust või karkassist. Jutt on äikesetormidest. Suvilates on palju elemente, mis tõmbavad välku. Need on kaevud, kaevud, torustikud, mis asuvad pinnal või on maetud minimaalse sügavusega. Kõik need objektid tõmbavad välku ligi.

Kui piksevarras ja maandus puudub, võrdub pikselöögi peaaegu tulekahjuga. Läheduses pole tuletõrjedepoo, mistõttu tuli levib väga kiiresti. Seetõttu tehke koos maandusega ka piksevarras - vähemalt paari meetri pikkune vardaharja külge kinnitatud ja terastraadiga maandusse ühendatud.

Eramu maandussüsteemid

Süsteeme on kokku kuus, kuid üksikutes arendustes kasutatakse peamiselt ainult kahte: TN-S-C ja TT. AT viimased aastad soovitatav on TN-S-C süsteem. Selles skeemis on alajaama neutraalne kindlalt maandatud ja seadmetel on otsene kontakt maapinnaga. Tarbijale juhitakse maandust (PE) ja nulli / nulli (N) üks juht (PEN) ning maja sissepääsu juures jagatakse see jälle kaheks eraldi.

Sellise süsteemi korral tagavad automaatsed seadmed piisava kaitse (RCD-sid pole vaja). Miinuseks on see, et kui maja ja alajaama vahelisel alal PEN juhe läbi põleb või kahjustub, siis tekib majas maandussiinile faasipinge, mida ei lülita mitte miski välja. Seetõttu seab PUE sellisele liinile ranged nõuded: PEN-juhtme kohustuslik mehaaniline kaitse peab olema, samuti perioodiline varumaandus postidel iga 200 m või 100 m järel.

Kuid paljud maapiirkondade ülekandeliinid ei vasta neile tingimustele. Sel juhul on soovitatav kasutada TT-süsteemi. Seda skeemi tuleks kasutada ka eraldiseisvates avatud muldpõrandaga kõrvalhoonetes. Neil on oht puudutada maapinda ja maapinda korraga, mis võib TN-S-C süsteemis olla ohtlik.

Erinevus seisneb selles, et kilbi maandusjuhe pärineb individuaalsest maandusahelast, mitte trafo alajaamast, nagu eelmisel diagrammil. Selline süsteem on vastupidav kaitsetraadi kahjustustele, kuid nõuab RCD kohustuslikku paigaldamist. Ilma nendeta pole kaitset elektrilöögi eest. Seetõttu määratleb PUE selle ainult varukoopiana, kui olemasolev liin ei vasta TN-S-C süsteemi nõuetele.

Eramu maandusseade

Mõnel vanemal ülekandeliinil pole kaitsemaandust üldse. Kõik need peaksid muutuma, kuid millal see juhtub, on lahtine küsimus. Kui teil on just selline juhtum, peate tegema eraldi vooluringi. On kaks võimalust - teha maandus eramajas või maal iseseisvalt, oma kätega või usaldada kampaania läbiviimine. Kampaaniateenused on kallid, kuid on oluline pluss: kui töö käigus ilmnevad probleemid, mis on põhjustatud maandussüsteemi ebaõigest toimimisest, siis paigalduse teostanud firma hüvitab kahju (tuleb lepingusse kirja panna, lugege hoolikalt). Enesetäitmise puhul on kõik sinu teha.

Eramu maandussüsteem koosneb:

• maandustihvtid,
• metallribad, mis ühendavad need üheks süsteemiks;
• liinid maandusahelast kuni .

Millest teha maanduselektroodid

Saab kasutada tihvtidena metallist varras läbimõõt 16 mm või rohkem. Pealegi on tugevdust võimatu võtta: selle pind on karastatud, mis muudab voolu jaotust. Samuti hävib maapinnas kuumenenud kiht kiiremini. Teine võimalus on metallist nurk 50 mm riiulitega. Need materjalid on head, sest neid saab haamriga pehmesse pinnasesse lüüa. Selle hõlbustamiseks on üks ots terava otsaga ja teise külge keevitatakse platvorm, mida on kergem lüüa.

Mõnikord kasutatakse metalltorusid, mille üks serv on tasandatud (keevitatud) koonusesse. Nende alumisse ossa (servast umbes poole meetri kaugusel) puuritakse augud. Pinnase kuivamisel halveneb lekkevoolu jaotus oluliselt ja selliseid vardaid saab täita soolalahusega, taastades maapinna töö. Selle meetodi puuduseks on see, et peate iga varda alla kaevama/puurima kaevud - te ei saa neid haamriga soovitud sügavusele lüüa.

Juhttihvtide sügavus

Jahvatusvardad peaksid minema maasse vähemalt 60-100 cm külmumissügavusest allapoole Kuiva suvega piirkondades on soovitav, et vardad oleksid vähemalt osaliselt niiskes pinnases. Seetõttu kasutatakse peamiselt nurki või 2-3 m pikkust varrast. Sellised mõõtmed tagavad piisava kontaktpinna maapinnaga, mis loob normaalsed tingimused lekkevoolude hajutamiseks.

Mida mitte teha

Kaitsemaanduse ülesanne on hajutada suur ala lekkevoolud. See juhtub metallist maanduselektroodide - tihvtide ja ribade - tiheda kokkupuute tõttu maapinnaga. Sellepärast maanduselemente ei värvita kunagi. See vähendab oluliselt juhtivust metalli ja maapinna vahel, kaitse muutub ebaefektiivseks. Korrosiooni keevituskohtades saab vältida korrosioonivastaste ühenditega, kuid mitte värviga.

Teine oluline punkt: maandus peaks olema madala takistusega ja hea kontakt on selle jaoks väga oluline. See saadakse keevitamise teel. Kõik ühendused on keevitatud ja õmbluse kvaliteet peab olema kõrge, ilma pragude, õõnsuste ja muude defektideta. Veel kord, pöörake tähelepanu: maandust eramajas ei saa teha keermestatud ühendustel. Aja jooksul metall oksüdeerub, laguneb, vastupidavus suureneb mitu korda, kaitse halveneb või ei tööta üldse.

Torujuhtmete vm kasutamine on väga ebamõistlik metallkonstruktsioonid asub maa sees. Mõnda aega selline maandus eramajas toimib. Kuid aja jooksul toruühendused tingitud elektrokeemiline korrosioon, aktiveeritud lekkevoolude poolt, oksüdeeruvad ja hävivad, maandus ei tööta, samuti torujuhe. Seetõttu on parem mitte kasutada sellist tüüpi maanduselektroode.

Kuidas seda õigesti teha

Esiteks käsitleme maanduselektroodi kuju. Kõige populaarsem on võrdkülgse kolmnurga kujul, mille ülaosas on tihvtid ummistunud. Samuti on olemas lineaarne paigutus (sama kolm tükki, ainult joones) ja kontuuri kujul - tihvtid lüüakse ümber maja umbes 1-meetrise sammuga (majade puhul, mille pindala on suurem kui 100 ruutmeetrit). Tihvtid on omavahel ühendatud metallribadega – metallist sidemega.

Menetlus

Maja servast paigalduskohani peaks tihvt olema vähemalt 1,5 meetrit. Valitud alal kaevavad nad kraavi võrdkülgse kolmnurga kujul, mille külg on 3 m. Kaeviku sügavus on 70 cm, laius 50–60 cm - et oleks mugav süüa teha. Üks tippudest, mis asub tavaliselt majale lähemal, on majaga ühendatud kraaviga, mille sügavus on vähemalt 50 cm.

Kolmnurga tippudesse lüüakse tihvtid (ümmargune latt või nurk 3 m pikkune). Kaevu põhjast on jäänud umbes 10 cm. Pange tähele, et maanduselektroodi ei viida maapinnale. See asub maapinnast 50-60 cm allpool.

Varraste / nurkade väljaulatuvate osade külge keevitatakse metallist side - riba suurusega 40 * 4 mm. Majaga loodud maandusjuhe ühendatakse metallribaga (40 * 4 mm) või ümmarguse juhtmega (sektsioon 10-16 mm 2). Samuti keevitatakse loodud metallist kolmnurgaga riba. Kui kõik on valmis, puhastatakse keevituskohad räbu, kaetakse korrosioonivastase seguga (mitte värviga).

Pärast maandustakistuse kontrollimist (üldjuhul ei tohiks see ületada 4 oomi) kaetakse kaevikud maapinnaga. Maa sees ei tohiks olla suuri kive ega ehituspraht, maa on rammitud kihiti.

Maja sissepääsu juures on maanduselektroodilt metallriba külge keevitatud polt, mille külge on kinnitatud isolatsioonis olev vaskjuhe (tavaliselt on maandusjuhtmete värvus kollane rohelise triibuga) südamiku ristlõikega vähemalt 4 mm2.

Maandusväljund maja seinas, mille otsas on polt keevitatud

Elektrikilbis on maandus ühendatud spetsiaalse siiniga. Pealegi ainult spetsiaalsel platvormil, läikima poleeritud ja määrdega määritud. Sellest bussist on "maa" ühendatud iga liiniga, mis on maja ümber aretatud. Veelgi enam, "maanduse" ühendamine eraldi juhiga vastavalt PUE-le on vastuvõetamatu - ainult ühise kaabli osana. See tähendab, et kui teie juhtmestik on ühendatud kahejuhtmeliste juhtmetega, peate selle täielikult muutma.

Miks ei saa teha eraldi maandust

Kogu maja juhtmestiku ümberehitamine on muidugi pikk ja kulukas, kuid kui soovite kaasaegseid elektriseadmeid ja kodumasinaid probleemideta kasutada, on see vajalik. Teatud pistikupesade eraldi maandamine on ebaefektiivne ja isegi ohtlik. Ja sellepärast. Kahe või enama sellise seadme olemasolu viib varem või hiljem nendesse pistikupesadesse kuuluvate seadmete väljundini. Asi on selles, et kontuuride vastupidavus sõltub pinnase seisundist igas konkreetses kohas. Mõnes olukorras tekib kahe maandusseadme vahel potentsiaalide erinevus, mis põhjustab seadme rikke või elektrivigastuse.

Modulaarne tihvtide süsteem

Kõiki varem kirjeldatud seadmeid - haamritest nurkadest, torudest ja vardadest - nimetatakse traditsioonilisteks. Nende puuduseks on suur maatööde hulk ja suur ala, mida on vaja maanduselektroodisüsteemi paigaldamisel. Selle põhjuseks on asjaolu, et tihvtide ja maapinnaga kokkupuuteks on vajalik teatud ala, mis on piisav voolu normaalse "levitamise" tagamiseks. Keevitamise vajadus võib põhjustada ka keerukust - maanduselemente on võimatu muul viisil ühendada. Kuid selle süsteemi eeliseks on suhteliselt madalad kulud. Kui teete eramajas oma kätega traditsioonilist maandust, maksab see maksimaalselt 100 dollarit. Seda juhul, kui ostate kogu metalli ja maksate keevitamise eest ning teete ülejäänud tööd ise

Paar aastat tagasi ilmusid modulaarsed tihvti (pin) süsteemid. See on tihvtide komplekt, mis on löödud kuni 40 m sügavusele ehk siis saadakse väga pikk maanduselektrood, mis läheb sügavusele. Tihvti killud ühendatakse üksteisega spetsiaalsete klambrite abil, mis mitte ainult ei fikseeri neid, vaid tagavad ka kvaliteetse elektriühenduse.

Modulaarse maanduse eeliseks on väike pindala ja vähem tööd. Vajalik on väike süvend külgedega 60 * 60 cm ja sügavus 70 cm, kraav, mis ühendab maanduselektroodi majaga. Tihvtid on pikad ja õhukesed, löö need sisse sobiv muld pole raske. Siin jõudsimegi peamise miinuseni: sügavus on suur ja kui teel kohtad näiteks kivi, siis tuleb otsast alustada. Ja varraste eemaldamine on probleem. Neid ei keevitata, aga kas klamber peab vastu või mitte, on iseküsimus.

Teine puudus on kõrge hind. Koos paigaldusega maksab selline maandus teile 300–500 dollarit. Ise paigaldamine problemaatiline, kuna nende varraste haamriga löömine ei toimi. Vajame spetsiaalset pneumaatilist tööriista, mida õppisime asendama löökhaamriga. Samuti on vaja kontrollida takistust pärast iga ummistunud varda. Kui aga keevitamise ja mullatöödega jamada ei taha, on moodulmaandustihvt hea valik.

Või on maamaja alati seotud suure mahuga elektritööd. Selle tööülesannete puhul ei ole vähem oluline koos maja toiteallikaga, jaotus- ja kaitseseadmete paigaldamine, siseliinide paigaldamine, hästi planeeritud ja teostatud maandussüsteem. Kahjuks unustavad kogenematud omanikud " samostroy" läbiviimisel selle hetke üsna sageli või ignoreerivad seda isegi tahtlikult, püüdes saavutada mingit valesäästu. Raha ja tööjõukulud.

Vahepeal on maandussüsteem ülimalt oluline – see võib ära hoida paljusid hädasid, mis võivad viia väga kurbade või isegi traagiliste tagajärgedeni. Vastavalt kehtivad eeskirjad, elektrispetsialistid ei ühenda maja elektriliiniga, kui seda süsteemi majas pole või see ei reageeri vajalikud nõuded. Ja omanik peab ühel või teisel viisil otsustama, kuidas riigis maandada.

AT kaasaegsed majad linnaarendus, maaahel tuleb ette näha hoone ja selle projekteerimisetapis sisekommunikatsioonid. Eramaja omanik peab selle küsimuse ise otsustama - kutsuma spetsialiste või proovima kõike oma kätega teha. Pole vaja karta - kõik see on üsna teostatav ülesanne.

Miks on maandusahel vaja?

Maandamise olulisuse mõistmiseks piisab kooli füüsikakursuse põhimõistetest.

Valdav enamus eramaju saab toite ühefaasilisest 220-voldist vahelduvvoolust. Kõigi seadmete või paigaldiste tööks vajalik elektriskeem on tagatud kahe juhi - tegelikult faasi ja nulljuhtme - olemasoluga.

Kõikide disain elektriseadmed, tööriistad, majapidamis- ja muud seadmed näevad ette isolatsioonielemendid ja kaitseseadmed, mis peaks takistama pinge sattumist juhtivatesse korpustesse või korpustesse. Sellegipoolest pole sellise nähtuse tõenäosus kunagi välistatud - isolatsioon võib olla tühjenemine, ebausaldusväärsest läbipõlemine, juhtmeühendustes, vooluahela elementides jne võivad sädemeid tekitavad kontaktid ebaõnnestuda. Sel juhul võib seadmele sattuda faasipinge. juhul, mille puudutamine muutub inimestele äärmiselt ohtlikuks.

Olukorrad on eriti ohtlikud, kui neid on metallesemed millel on nn looduslik maandus - küttepüstikud, torustik või gaasitorud, ehituskonstruktsioonide tugevdamise avatud elemendid ja jne.. Väiksemalgi puudutusel neile kett võib sulguda ja surmav vool liigub läbi inimkeha madalama potentsiaali suunas. Sellised olukorrad pole vähem ohtlikud, kui inimene seisab paljajalu või märgades jalanõudes märjal põrandal või maapinnal – samuti on olemas kõik eeldused vahelduvvooluahela lühistamiseks seadme korpusest.

Elektrivoolu üks väljendunud omadusi on see, et see valib tingimata minimaalse takistusega juhi. See tähendab, et eelnevalt on vaja luua minimaalse takistuse ja nullpotentsiaaliga liin, mida mööda rikke korral pinge korpusesse ohutult tühjendatakse.

Inimkeha vastupidavus on muutuv väärtus, mis sõltub individuaalsetest omadustest ja isegi inimese ajutisest seisundist. Elektripraktikas võetakse selle väärtusena tavaliselt 1000 oomi (1 kOhm). Seetõttu peaks maandusahela takistus olema mitu korda väiksem. Olemas keeruline süsteem arvutused, kuid tavaliselt töötavad need väärtustega 30 oomi eramaja majapidamises kasutatava elektrivõrgu jaoks ja 10 oomi, kui piksekaitsena kasutatakse ka maandust.

Võib väita, et kõik probleemid saab täielikult lahendada spetsiaalse installimisega kaitseseadmed(RCD). Kuid õigeks tööks on vajalik ka maandus. Kui ilmneb isegi väikseim vooluleke, sulgub vooluahel peaaegu koheselt ja seade hakkab tööle, lülitub välja ohtlik piirkond kodu elektrivõrk.

Mõned omanikud on eelarvamusel, et piisab, kui kasutada maandamiseks torustikku või küttetorusid. See on äärmiselt ohtlik ja absoluutselt ebausaldusväärne. Esiteks on võimatu tagada tõhusat pinge hajumist - torud võivad olla tugevalt oksüdeerunud ja neil ei ole piisavalt head kontakti maapinnaga ning lisaks on need sageli plastikust plaastrid. See ei välista elektrilööki nende puudutamisel korpuse voolukatkestuse korral ja ka naabrid võivad sellise ohuga kokku puutuda.

Enamik kaasaegseid elektriseadmeid on kohe varustatud kolmeharulise pistikuga toitekaabliga. Majas juhtmestikutööde tegemisel tuleb paigaldada ka vastavad pistikupesad. (Mõnel vanemal seadmel on selle asemel maandusklemm.)

Juhtmete värvi "pinout" on rangelt määratletud: sinine juhe on kindlasti "null", faas võib olla erinevat värvi, valgest mustani ja maandusjuhe on alati kollakasroheline.

Ja nüüd, teades seda, teevad mõned "targad" omanikud, kes soovivad säästa raha juhtmestiku värskendamise ja täieõigusliku maanduse korraldamise pealt, lihtsalt nullkontakti ja maanduse vahel asuvatesse pistikupesadesse džemprid. See aga ei lahenda probleemi, vaid pigem süvendab seda. Teatud tingimustel, näiteks läbipõlemisel või töötava nulli halva kontakti korral mõnes ahela sektsioonis või juhusliku faasi ümberpööramise korral, ilmub seadme korpusele faasipotentsiaal ja see võib juhtuda kõige sagedamini. ootamatu koht majas. Elektrilöögi oht suureneb sellises olukorras kordades.

Järeldus kõigest ülaltoodust – maandamine on kohustuslik konstruktiivne element kodu elektrivõrk. See täidab kohe järgmisi funktsioone:

• Tõhus pingelekke eemaldamine juhtivatest osadest, mille puudutamine võib põhjustada elektrilöögi.
• Potentsiaalide võrdsustamine kõigis maja objektides, näiteks maandatud seadmed ja torud kütteks, veevarustuseks, gaasivarustuseks.
• Kõigi paigaldatud ohutussüsteemide ja seadmete – kaitsmete, nõuetekohase töö tagamine.
• Maandus on oluline ka juhtumite kuhjumise vältimiseks kodumasinad staatiline laeng.
• See on eriti oluline kaasaegse elektroonika jaoks, eriti - arvutiteadus. Näiteks arvutite lülitustoiteallikate tööga kaasneb väga sageli süsteemiüksuste korpustel pinge induktsioon. Igasugune tühjenemine võib põhjustada elektrooniliste elementide rikke, talitlushäireid ja teabe kadumist.

Nüüd, kui maandussüsteemi tähtsus on selgunud, saame liikuda edasi küsimuse juurde, kuidas seda eramajas iseseisvalt teha.

Kaitseautomaatika hinnad

Kaitseautomaatika

Millised on maandussüsteemid eramajades

Seega peaks hästi teostatud maandussüsteem pakkuma usaldusväärset kontakti nulli maanduspotentsiaaliga ja loodud vooluahela võimalikult väikese takistusega. Kuid, kurbnt -gruntjuures ebakõla - selle erinevad tüübid erinevad üksteisest oluliselt takistuse poolest:

Ilmselgelt asuvad need kihid, millel on madalaim takistus, reeglina märkimisväärsel sügavusel. Kuid isegi elektroodi süvendamisel ei pruugi saadud tulemused olla piisavad. Seda probleemi lahendatakse mitmel viisil - alates tihvti elektroodide paigaldamise sügavuse suurendamisest kuni nende arvu, nendevahelise kauguse või maapinnaga kokkupuute kogupindala suurendamiseni. Praktikas kasutatakse kõige sagedamini mitmeid põhiskeeme:

• Skeem "a" - maetud metalli paigaldamine suletud vooluringümber maja perimeetri. Võimalusena - madalalt löödud tihvtid, mis on ühendatud bussiga ümber rõnga.

AT suvila ehitus seda kasutatakse harva mullatööde suure hulga või ehitiste asukoha iseärasuste tõttu objektil.

• Skeem "b" on ehk kõige populaarsem äärelinna elamute omanike seas. Kolm või enam mõõdukalt maetud tihvtelektroodi, mis on ühendatud ühe siiniga – seda konstruktsiooni on lihtne iseseisvalt teha isegi piiratud ruumis.
• Diagramm "c" näitab maandust ühe elektroodiga, mis on paigaldatud suurele sügavusele. Mõnikord on selline süsteem korraldatud isegi hoone keldris. Skeem on mugav, kuid mitte alati teostatav - kivistel pinnastel on seda peaaegu võimatu rakendada. Lisaks peate sellise maandussüsteemi jaoks kasutama spetsiaalseid elektroode - me räägime sellest veidi madalamal.
• Skeem "g" on üsna mugav, kuid ainult siis, kui see on maja projekteerimisetapis läbi mõeldud ja teostatud vundamendi valamise ajal. Selle valmis hoones ellu äratamine on äärmiselt kahjumlik.

Seega on seda kõige lihtsam rakendada minimaalne kulu skeemid "b" või võimalusel "c".

Maandus omatehtud metallosade abil

Seda tüüpi maandussüsteemi valmistamiseks vajate metallprofiile, keevitusmasin, mullatööde tööriistad, kelk. Mõnel juhul võib keerukate tihedate muldade korral olla vaja käsipuurit.

Skemaatiliselt näeb see süsteem välja selline:

Asukoht maetud elektroodid valitakse nii, et kõige mugavam oleks maandusbussi tuua elektrikilpi. Optimaalne kaugus majast on 3-6 meetrit. Piirid- mitte lähemal kui üks meeter ja mitte kaugemal kui kümme.

Diagrammil näidatud mõõtmed ei ole mingil juhul mingi dogma. Seega võib kolmnurga külje pikkus olla kuni kolm meetrit ja tihvti löömise sügavus võib olla mõnevõrra väiksem - 2,0 ÷ 2,5 m. Samuti võib muutuda elektroodide arv – kui pinnas on tihe ja tihvte pole võimalik väga sügavale ajada, saab nende arvu suurendada.

Hea nõuanne on maandusahela rakendamise kohta soovituste saamiseks pöörduda eelnevalt kohaliku toiteallika poole. Tõenäoliselt on neil spetsialistidel selles piirkonnas läbimõeldud ja läbiproovitud skeemid. Lisaks saavad nad aidata arvutada mõõtmeid, lähtudes kodu elektrivõrgu planeeritud koormusest – ka see loeb.

Mis võib olla elektroodidena? Nendel eesmärkidel kasutatakse kõige sagedamini terasnurka, mille riiul on 50 × 50 mm ja paksusega vähemalt 4 ÷ 5 mm. Kasutada võib torusid, eelistatavalt tsingitud seinapaksusega vähemalt 3,5 mm. Võimalik on võtta terasriba, mille ristlõikepindala on suurusjärgus 48 mm² (12 × 4), kuid seda on keerulisem vertikaalselt maasse ajada. Kui otsustatakse kasutada terasvarda, nüüd ja siis parem on võtta tsingitud, läbimõõduga vähemalt 10 mm.

Tihvtide sidumiseks üheks aasaks kasutage 40 × 4 mm riba või 12–14 mm valtstraati. Sama materjal sobib maabussi paigaldamiseks selle majja sisenemise punktini.

• Seega tehakse algselt märgistus valitud kohas.

• Siis on soovitav avada väike süvend ettenähtud kujul 1 meetri sügavusele. Minimaalne sügavus on 0,5 m. Samal ajal kaevatakse samale sügavusele kaevik - mööda seda läheb maabuss kontuurist maja keldrisse.

• Ülesannet saab mõnevõrra lihtsustada, kui kaevata mitte pidev kaev, vaid ainult kaevikud piki loodava kontuuri perimeetrit. Peaasi, et nende laius võimaldab elektroodide vaba ühendamist ja keevitamist.

• Valmistage ette soovitud pikkusega elektroodid. Serv, millega need maasse lüüakse, tuleb veskiga teritada, lõigates seda nurga all. Metall peab olema puhas, värvimata.

• Ettenähtud kohtades lüüakse elektroodid maasse kelgu või elektrivasara abil. Neid süvendatakse nii, et süvendis (kraavis) ulatuvad need pinnatasemest välja umbes 200 mm võrra.

• Pärast kõigi elektroodide ummistumist seotakse need ühine buss(horisontaalne maanduselektrood) metallribast 40 × 4 mm. Siin saab kasutada ainult keevitamist, kuigi leiate soovitusi, kuidas poltühendusega hakkama saada. Ei, usaldusväärse ja vastupidava maanduse tagamiseks tuleb see rakmed keevitada - maa all asuv keermestatud kontakt oksüdeerub kiiresti, vooluahela takistus suureneb järsult.

• Nüüd saate rehvi panna samalt rajalt kuni maja vundamendini. Siini keevitatakse ühte ummistunud elektroodi ja asetatakse kaevikusse, seejärel siseneb see hoone keldrisse.
• Rehv on kinnitatud sokli külge. Joonisel pole näidatud, kuid kinnituskoha ette on soovitatav teha väike painutus, nö"kompensatsiooniküür" kompenseerida metalli lineaarset paisumist temperatuurimuutuste ajal. Riba otsas keevitatakse M10 keermega polt. Selle külge kinnitatakse maandusjuhtmega vaskklemm, mis läheb jaotuskilpi.

• Traadi läbimiseks läbi seina või aluse puuritakse auk ja sisestatakse plasthülss. Traat on vasest, ristlõikega 16 või 25 mm² (parem on seda parameetrit eelnevalt spetsialistidega kontrollida). Samuti on parem kasutada ühendamiseks vaskmutreid ja seibe.

• Mõnikord teevad nad seda erinevalt - rehvi külge keevitatakse pikk terastihvt, nii et see läheb läbi maja seina, ka hülsi. Sel juhul on terminali osa ruumis ja on vähem vastuvõtlik oksüdeerumisele. kõrge õhuniiskusõhku.

• Maandusjuhe on ühendatud elektrikilbi külge. Edasiseks "jaotamiseks" on kõige parem kasutada spetsiaalset elektripronksist plaati - kõik tarbimispunktidesse minevad maandusjuhtmed kinnitatakse sellele.

Ärge kiirustage paigaldatud vooluringi kohe mullaga täitma.

- Soovitatav on esiteks jäädvustada see fotole, viidates ümbritsevatele statsionaarsetele maapealsetele objektidele – seda võib vaja minna projekti dokumentatsioonis muudatuste tegemiseks, samuti edaspidiseks kontrolli- ja taatlustoiminguteks.

- Teiseks on vaja kontrollida saadud vooluahela takistust. Nendel eesmärkidel on parem kutsuda energiavarustusorganisatsiooni spetsialiste, eriti kuna nende kutse ühel või teisel viisil on lubade saamiseks vajalik.

Kui testitulemused näitavad, et takistus on kõrge, on vaja lisada üks või isegi rohkem vertikaalsed elektroodid. Mõnikord teevad nad enne kontrollimist ka trikke, kastes maasse löödud nurkade lähedal asuvaid kohti rikkalikult tavalise küllastunud lahusega. lauasool. See parandab kindlasti jõudlust, kuid ärge unustage, et sool aktiveerib metalli korrosiooni.

Muide, kui te ei saa nurkadesse haamriga lüüa, kasutavad nad kaevude puurimist soovitud sügavusele. Peale elektroodide paigaldamist täidetakse need võimalikult suure tihedusega savipinnasega, millesse segatakse ka soolaga.

Pärast maanduskontuuri töökindluse kontrollimist on vaja keevisõmblusi töödelda korrosioonivastase seguga. Sama saab teha ka hoone juurde sõitva bussiga. Seejärel, pärast mastiksi kuivamist, kaetakse süvend ja kaevikud mullaga. See peaks olema homogeenne, mitte risustunud ja ilma killustiku lisanditeta. Seejärel tihendatakse tagasitäite koht hoolikalt.

Video: maanduskontuuri paigaldamine metallnurga abil

Valmis tehasekomplektide kasutamine

Kokkupandavad valmiskomplektid on riigis maandamise korraldamiseks väga mugavad. Need on tihvtide komplekt koos haakeseadistega, mis võimaldavad teil sõidu ajal suurendada maasse sukeldumise sügavust.

See maandussüsteem näeb ette ühe tihvtielektroodi paigaldamise, kuid suuremale sügavusele, alates 6 ja isegi kuni 15 meetrit.

Tavaliselt sisaldab komplekt:

• Terasest tihvtid pikkusega 1500 mm tsingitud või vasega kaetud pinnaga või valmistatud roostevabast terasest. Tükkide läbimõõt võib erinevates komplektides varieeruda - 14-18 mm.

• Nende ühendamiseks on need varustatud keermestatud haakeseadistega ja maapinnast läbitungimise hõlbustamiseks on komplektis terasots.

Mõnes komplektis pole liitmikud keermestatud, vaid vajutades. Sel juhul on maandustihvti üks ots sepistamise teel kitsenev ja sellel on sooniline pind. Löögi ajal tekib tugev ühendus ja varraste vahel saavutatakse usaldusväärne elektriline kontakt.

• Löögi ülekandmiseks on ette nähtud kõrgtugevast terasest spetsiaalne otsik (tüübel), mis ei deformeeru haamri löögi mõjul.

• Mõned komplektid sisaldavad spetsiaalset adapterit, mis võimaldab kasutada võimsat haamertrelli ajamitööriistana.

Sellise maandussüsteemi paigaldamiseks on soovitatav kaevata ka väike kuni meetri sügavune ja sama läbimõõduga süvend, kuigi mõned eelistavad isegi välitingimustes paigutamist.

Tihvtid lüüakse järjestikku sisse pikendusega soovitud sügavusele.

Siis pinnale jäänud sektsiooni (umbes 200 mm) külge pannakse messingist kontaktklamber.

Sellesse sisestatakse kas metallribast juhtiv siin või kohe 25-ruutmeetrise ristlõikega maanduskaabel. mm. Terasribaga ühendamiseks on kaasas spetsiaalne tihend, mis ei võimalda elektrokeemilist kontakti varda maapinna ja terase (tsingi) vahel. Edaspidi tuuakse buss või kaabel majja ja ühendatakse elektrikilbiga eelpool kirjeldatud viisil.

Video: juhtpulga elektroodid käsitsi

Piksekaitse ja maanduse komponentide hinnad

Piksekaitse ja maanduse tarvikud

Millist varda katet valida - tsingitud või vaskkattega?

• Säästlikkuse seisukohalt on kasulikum tsinkimine õhukese kihiga (5 kuni 30 mikronit). Need tihvtid ei karda mehaanilised kahjustused paigaldamise ajal ei mõjuta isegi sügavad kriimustused raua kaitseastet. Tsink on aga üsna reaktiivne metall ja rauda kaitstes oksüdeerub see ise. Aja jooksul, kui kogu tsingikiht on reageerinud, jääb raud kaitseta ja korrosioon sööb selle kiiresti ära. Selliste elementide kasutusiga ei ületa tavaliselt 15 aastat. Ja tsinkkatte paksemaks muutmine maksab palju raha.

• Vask, vastupidi, ilma reaktsioonideta, kaitseb rauda, ​​mille see sulgeb, mis on keemia seisukohast aktiivsem. Sellised elektroodid võivad töötada väga pikka aega ilma tõhusust ohverdamata, näiteks garanteerib tootja nende ohutuse savis pinnases kuni 100 aastat. Kuid paigaldamisel tuleks olla ettevaatlik - kohtades, kus vaskkatte kiht on kahjustatud, tekib suure tõenäosusega korrosiooniala. Selle tõenäosuse vähendamiseks tehakse vaskkatte kiht piisavalt paksuks, kuni 200 mikronit, nii et sellised tihvtid on palju kallimad kui tavalised tsingitud.

Millised on sellise ühe sügavale paigaldatud elektroodiga maandussüsteemi komplekti üldised eelised:

• Paigaldamine pole eriti keeruline. Pole vaja teha mahukaid pinnasetöid, pole vaja keevitusmasinat – kõik tehakse ühise tööriistaga, mis on igas kodus.
• Süsteem on väga kompaktne, selle saab paigutada tillukesele "plaastrile" või isegi maja keldrisse.
• Kui kasutatakse vasega kaetud elektroode, arvutatakse sellise maanduse kasutusiga mitmekümne aasta pärast.
• Tänu hea kontakt pinnasega saavutatakse minimaalne elektritakistus. Lisaks ei mõjuta hooajalised tingimused süsteemi efektiivsust praktiliselt. Pinnase külmumise tase ei moodusta rohkem kui 10% elektroodi pikkusest ja talvine temperatuur ei saa elektrijuhtivust kuidagi negatiivselt mõjutada.

Muidugi on ka puudusi:

• Seda tüüpi maandust ei saa kivistel muldadel rakendada - tõenäoliselt pole elektroode võimalik vajalikule sügavusele juhtida.
• Võib-olla hirmutab kedagi komplekti hind. See on aga küsimus Koos pornoga, kuna kvaliteetne valtsmetall tavapärase maandusskeemi jaoks on samuti kallis. Kui lisame töö kestuse, paigaldamise lihtsuse ja kiiruse, pole vaja spetsiaalne tööriist, siis võib selline lähenemine maandusprobleemi lahendamisele tunduda tõhususe seisukohalt veelgi paljulubavam.

Video: kuidas maamajas modulaarse tihvtisüsteemi abil maandada