Korkgulv - nem gør-det-selv montering. Klæbende korkgulve: varianter og lægningsteknologi

Lægningen af ​​sammenlåst korklaminat er fundamentalt forskellig fra teknologien til at installere klæbende gulvbelægning. Desuden, i dette tilfælde, kan selv en ikke-professionel med succes klare arbejdet - forudsat at der i det mindste er minimale færdigheder i reparationsarbejde til generelle formål og en forståelse af processen til rådighed.

Forberedelse af fundament

Mere om lægning af korklaminat.

Før du fortsætter med installationen af ​​slottets korkgulv, er det nødvendigt at forberede basen korrekt. Det skal være jævnt, ikke indeholde væsentlige fordybninger, buler, fald og højdeforskelle.

Nødvendige værktøjer

✔ Tømrerblyant - til markering på lamellerne, hvis de skal klippes og fileres.

✔ Målebånd - til alle typer lineære målinger af rummet, gulvet, underlaget, selve lamellerne osv.

✔ Firkantet - til at tegne skærelinjer på pladerne, strengt vinkelret på den ønskede side, for at bygge nøjagtige rette vinkler.

✔ Elektrisk boremaskine - til boring af huller i form af varmerør. Du skal også bruge en fræser med den ønskede diameter. Det er nødvendigt at gå ud fra det faktum, at hullets diameter er 10-15 mm større end selve rørets diameter. Pladsen for enden vil blive lukket med en speciel ærme.

✔ Elektrisk stiksav - til langsgående og tværgående skæring af lameller. I et ekstraordinært tilfælde kan du erstatte det med en håndsav med fine tænder, men det vil sænke lægningsprocessen betydeligt og skabe yderligere fysisk anstrengelse.

✔ Hammer - til at slå lameller i gang med lægning.

✔ Ved arbejde med et værktøj, især et elektrisk, skal alle nødvendige forholdsregler og sikkerhedskrav overholdes.

Forberedelse af kork

Slotskorkgulve kræver meget mindre præ-akklimatisering før lægning end klæbemiddel, men denne fase bør ikke forsømmes. Hvis du planlægger at bruge teknisk kork som underlag, skal det akklimatiseres uden fejl.

For at materialet skal "vænne sig" til betingelserne for lufttemperatur og luftfugtighed i rummet, er det nødvendigt at lade det ligge i den udpakkede (og udfoldede, hvis underlaget er lavet i form af ruller) form for 48 timer.

Trin-for-trin instruktioner til at lægge et slotskorkgulv

Installationsteknologien til sammenlåsende korkgulve ligner meget at lægge et konventionelt laminat. Faktisk kaldes sådanne gulve selv ofte "korklaminat". Efter at fundamentet er blevet forberedt, vil rækkefølgen af ​​handlinger til at lægge gulvet være som følger.

1. Læg en plastikfilm på den forberedte base. Det er usandsynligt, at dens bredde vil være nok til at undvære samlinger, så ved leddene skal du lave omgange på omkring 20 cm og lime leddene med tape. De samme overlapninger skal laves på væggene i håb om, at kanten af ​​den frigivne film er lidt højere end den øverste kant af de tilsigtede fodlister. Det overskydende bliver skåret af til allersidst efter monteringen af ​​selve fodpanelerne.
2. Læg isolerende underlag. Det er optimalt, hvis denne funktion udføres af . Dette vil give yderligere lydisolering, udjævne de resterende uregelmæssigheder og give det endelige gulv en behagelig elasticitet. Underlaget lægges kun ende mod ende, IKKE overlappende. Samlingerne limes også med klæbebånd, som i tilfældet med filmen.
3. Mål rummets bredde med et målebånd vinkelret på den planlagte retning for lægning af gulvet. Divider den resulterende figur med bredden af ​​en lamel af det flydende korkgulv. Sørg for, at den sidste række fliser er mindst 5 cm bred. Hvis det viser sig, at det bliver mindre, er det nødvendigt at skære den første række af lameller langs langsiden til den ønskede bredde. Herefter, hvis det under lægningen er nødvendigt at save en del af lamellen af, skal savningen ske med lamellen "forsiden" nedad.
4. Det er bedst at begynde at lægge gulvet direkte fra højre side af rummet. Vi lægger den første række lameller med en kam mod væggen og fastgør den med ekspansionskiler (deres funktion kan udføres ved at trimme korkgulvplader). Sørg for at efterlade et deformationsmellemrum på 5-10 mm mellem væggen og kanten af ​​den første række af plader. Dens bredde kan fastgøres med de samme afstandskiler. Hvis væggen har kraftige ujævnheder, skal første række lameller skæres efter et mønster, der gentager væggens ujævnheder.
5. Begynd at lægge den anden række af sammenlåsende korkgulvplader ved at skære den sidste lamel af den første række af. Hvis det sidste panel passede perfekt, så det ikke skulle skæres, så er det nødvendigt at skære mindst 20 cm fra den første lamel i anden række. Det anbefales stærkt, at de korte sømme i tilstødende rækker af belægningen er mindst 20 cm fra hinanden. Den anden række sammenføjes som følger: lamellen i anden række indsættes i rillen på lamellerne i første række , sænket til en vandret position, forskudt til den ønskede side, indtil den tidligere lamel i anden række kobles sammen med den korte side. For at flytte lamellen er det bekvemt at bruge en hammer - slå den forsigtigt ud langs den korte side, men kun gennem "pakningen", som kan tjene som en forberedt panelbeklædning. Alle efterfølgende rækker monteres efter samme princip.
6. På det sted, hvor varmerørene går til gulvet, bor du et hul med den ønskede diameter ved hjælp af en elektrisk boremaskine med en skærer.
7. For nøjagtig docking af slottets korkgulv med gulvet i det næste rum, er det tilrådeligt at bruge en speciel profil - "sills". Det skal fastgøres ikke til selve panelerne, men til bunden.
8. Efter afslutningen af ​​lægningen af ​​belægningen på hele overfladen af ​​rummet fjernes ekspansionskilerne.
9. Fastgør fodpanelerne til væggene (kan ikke fastgøres til gulvet). Efterlad et minimum mellemrum mellem fodpanelet og gulvoverfladen, så overfladen af ​​belægningen kan bevæge sig frit under fodpanelet.

Video: installationsvejledning til låsestikket

Korkgulve er et fremragende materiale, ufortjent lidt brugt i Rusland. Kork absorberer lyd bedre end andre naturlige belægninger og holder på varmen. Desuden er korkgulvet et ortopædisk gulv, fordi reducerer stress på rygsøjlen og led.

Der er to hovedmuligheder for korkgulve - klæbemiddel og slot. Slot giver mulighed for hurtig lægning, men kun på en perfekt flad base. Klæbeproppen kan limes selv på en ujævn overflade, men den skal lakeres ovenpå. Den endelige belægning med lak gør overfladen monolitisk og beskytter gulvet mod spildt væske. Det er i den klæbende version, at korkens kvaliteter kommer bedre til udtryk, fordi. korklaget er tykkere.

Limkork kan sammenføjes numse-til-stød med andre belægninger - for eksempel med porcelænsstentøj eller parket, samt lægge korkgulv i hele lejligheden uden en enkelt tærskel. Limfrie korkgulve er kun forbundet gennem tærskler, selvom den samme kork er lagt i forskellige rum på grund af den flydende teknologis ejendommeligheder.

Forberedelse af fundament

For at korkgulvet skal behage stabiliteten i mange år, ikke svulme eller løsne sig, skal det lægges på en perfekt glat overflade. For en limfri korkprop er dette en forudsætning. Tilbageslag i samlingerne af limfrie plader i kork er årsagen til knirkende og brud på låse. Der findes flere typer korkbund.

1. Krydsfiner bund. I dette tilfælde er plader af fugtbestandig krydsfiner eller spånplade fastgjort til en udjævnet afretning og omhyggeligt slibet til perfekt glathed. Du kan også bruge det såkaldte "justerbare gulv" - mens krydsfinerpladerne justeres ved at stramme specielle bolte. Hvis korkgulvet allerede er afsluttet med et korkbundlag, så kræves der ikke underlag på krydsfiner.
2. Linoleum. Det er kun muligt at lægge på linoleum, hvis gulvet er glat og jævnt. Hvis der er selv de mindste hævelser, ujævnheder og huller på det, skal linoleumet fjernes, og gulvet skal forberedes, som når man lægger en korkprop på et afretningslag. Linoleum kræver ikke yderligere underlag.
3. Afretningslag eller betonunderlag. Oftest er dette metoden til at installere et korkgulv. I dette tilfælde skal afretningen tørres og udjævnes med en kværn eller udjævningsmasse. Der bør anvendes en udjævningsblanding, som ikke indeholder kasein, det er tilrådeligt at tilføje en forstærker som en Primer for at sikre korrekt vedhæftning. Ved lægning på et afretningslag kræves vandtætning. For at gøre dette kan du enten bruge et vandtæt underlag (f.eks. Tuplex) eller lægge en 200 mikron tyk polyethylenfilm med et bredt overlap under et konventionelt underlag (f.eks. kork).

Efter at basen er blevet forberedt, er det nødvendigt at opvarme rummet til den optimale temperatur på 18-22 ° C. Korkgulvfliser bør opbevares i rummet i omkring en dag for akklimatisering.

Lim til montering af limproppen skal også være varm. Til korkgulve anbefales det ikke at bruge PVA-lim eller vandopløselige klæbemidler - de fører til hævelse og beskadigelse af belægningen. Den bedste mulighed er en speciel korklim, som inkluderer polychloropren og syntetisk gummi. Sådan lim sætter sig godt, skader ikke belægningen og tørrer hurtigt - du kan gå på gulvet umiddelbart efter lægning. Et kendetegn ved korklime er øjeblikkelig vedhæftning, så hvis du læner en korkplade mod basen, kan den ikke flyttes, vær så forsigtig som muligt.

Trin-for-trin instruktioner til lægning af selvklæbende korkgulve

1. Først skal du markere rummet. Proppen lægges fra midten af ​​rummet mod væggene. For at gøre dette er midten af ​​rummet markeret, og der trækkes parallelle linjer fra det i retning af væggene. Du bør først "prøve" fliserne ved at lægge dem uden lim - det sætter sig hurtigt, så hvis fliserne stables med en offset, skal de rives af og underlaget nivelleres igen.
2. Klæberen påføres underlaget med en tandspartel. Det er ønskeligt, at dette er et værktøj med trekantede tænder med en afstand på 2 mm.
3. Limen efterlades i 20-30 minutter (afhængig af limens egenskaber og dens mængde), hvorefter korkplader lægges ende mod ende uden mellemrum og presses tæt. Efter lægningen tappes korkgulvet med en gummihammer eller rulles med en speciel rulle. Hvis der kommer lim på fliserne under monteringen, skal det fjernes med det samme. Som regel tørrer limen helt på 48 timer - det kræver, at rummet er godt ventileret.
4. Ved væggene, hvor hele fliser ikke passer, skal du skære dem. Samtidig efterlades mellemrum mellem belægningen og væggen på 3-4 mm. Hvis rummet har en dør, skal dets bund skæres til tykkelsen af ​​korkgulvet.
5. Efter montering slibes og affedtes korkgulvet. En kork lak eller voks påføres overfladen. Hvor mange lag lak der skal bruges afhænger af kildematerialet. Kork fås ubestrøget eller grundet. Hvis korken er ubelagt, er det nødvendigt at dække i 3-4 lag, hvis grundet - i 1-2.

Montering af limfri korkgulv

Der findes også en færdig løsning, der ikke kræver pålægning af lim - det er korkplader med krydsfiner- eller trækerne, som lægges på en flydende måde ved hjælp af en limfri fuge. Et sådant gulv kommer som regel straks med et substrat og et beskyttende lag - det er nok at omhyggeligt fikse det ved at snappe låsen som et laminat.

Lægning skal udføres fra kanten af ​​en væg til en anden række for række. Det er nødvendigt at forankre pladerne i en række eller med murværk, så man undgår sammenføjning af 4 plader på samme tid.

Kan lakeres og limfri kork til fugtbeskyttelse. Eller du kan bruge specialiserede gelforseglingsmidler til samlinger.

Kork gulvpleje

Korkgulvet kan vaskes med en almindelig fugtig svamp, det er ikke bange for virkningerne af ethylalkohol og opløsningsmidler baseret på benzen eller trichlorethan. Samtidig bør aggressive alkalier undgås på overfladen af ​​korken. Hvis overfladen er meget snavset, kan du forsigtigt rengøre den med et specielt produkt, en emulsion, der giver overfladen en glans. Om nødvendigt kan den forurenede overflade slibes og genbelægges med et beskyttelsesmiddel - polyurethan lak eller kork voks.

Kork er en fremragende gulvbelægning, hvis du har brug for et "stille", behageligt at røre ved, varmt gulv. Lægningen af ​​korkgulve varierer meget afhængigt af den valgte type materiale. Slotskorkgulvet er nemt at installere, det klæbende kræver en vis viden. Men du kan klare begge dele selv.

At lægge korkgulv er ikke en nem opgave. Det kompliceres af, at materialet er naturligt, og der er fejl i produktionen på overfladen af ​​nogle fliser. Der er også forskel på flisernes størrelse (afvigelsen kan være op til 1 mm) og tykkelse. Derfor er det bedre at vælge enten låsemuligheden til selvlægning - den passer som et almindeligt laminat. Du kan også sætte en korkpose, som lægges på limen. Men det er bedre at tage det med en affasning - det bliver lettere. Hvis der er en affasning under lægningen, er flisernes forskellige tykkelser ikke synlige (forskellen kan være væsentlig), og det er lettere at arbejde med fuger. Men når du køber, skal du tage materialet med en stor margin - omkring 10%: forskydningen skal være strengt den samme, og dette er et ekstra materialeforbrug.

Under alle omstændigheder bør du omhyggeligt læse installationsvejledningen - der er mange nuancer, der har en væsentlig indflydelse på resultatet.

Grundlag

Lægning af korkgulv kræver omhyggelig forberedelse af basen. En betonplade eller afretningsplan, udjævnet med en selvnivellerende blanding, er velegnet som underlag for et limet korkgulv. De kaldes også. Sammensætningerne Vetonit 3000 eller Osnovit T-45 klarede sig godt, men lignende kan også bruges.

Under det selvklæbende korkgulv anbefaler producenterne at opnå en perfekt jævn base uden fald overhovedet, under låsen på gulvet kan der være fald på op til 2 mm pr. 2 meter (kontrolleret af en lineal, niveau eller regel). I praksis viser det sig, at den klæbende kork (korkparket) normalt passer på ujævnt underlag. Det er kun vigtigt, at udsparingerne/puklerne er meget glatte, uden trin, revner, hulrum mv.

Det er kun muligt at lægge korkbelægningen, efter at afretningen er helt tørret. Tilladt luftfugtighed - ikke mere end 5%. Hvis du ikke har en fugtmåler, tag et stykke polyethylen med et areal på omkring 1 kvadratmeter, sæt det fast på bunden med tape. Det skal forsegles. Lad stå i en dag, og riv derefter af. Hvis der ikke er kondens på filmen, har gulvet den rigtige luftfugtighed, du kan lime en korkprop på den.

Kork kan lægges på en sådan base - den er jævn, tør, ren

Før lægning rengøres underlaget grundigt - først med en kost, derefter med en støvsuger. Der må ikke være snavs eller støv på overfladen.

Trægulve udjævnes med en "tør afretningsmasse" - fugtbestandig krydsfiner, fiberplade, GVL. Lagner lægges "i løb" - så sømmene ikke passer sammen. Ved lægning efterlades mellemrum på 3-4 mm mellem pladerne, pladerne fastgøres til undergulvet ved hjælp af selvskærende skruer. Deres hætter skal være forsænket i materialet (om nødvendigt, forbor huller).

Sømme og huller tætnes med spartelmasse. Det er bedre at tage akrylkitt - det er mere elastisk end gips, lim "falder" på det uden problemer. Efter tørring slibes spartelmassen, så hele overfladen er jævn. Basen er renset for støv, den kan grundes - for at reducere limforbruget.

Instrumenter

At lægge kork på klæbemiddel kræver en række værktøjer. Sættet er ikke særlig stort og kræver ikke store materialeomkostninger. Vanskeligheder kan kun opstå med en tandspartel - det skal være med en meget lille tand, og disse er sjældne.

Hvis en spatel med en lille tand ikke kunne findes, kan du lave den fra en almindelig ved hjælp af en fil. Den ønskede skæredybde opnås, når du kører hjørnet af filen langs kanten to eller tre gange. Det tager ikke meget tid.

Læggemetode

Der er forskellige stylingskemaer, herunder mønstre. Men de skal beregnes, og det kræver en vis viden og tid. Den første selvlægning af kork er ønskelig ved hjælp af de enkleste offset-ordninger. Det ser godt ud og er ideelt til at få erfaring.

Har du en klæbende gulvprop uden affasning, kan du bruge den usystematiske metode. Normalt i slutningen af ​​rækken er bjælken ikke hel. Resten af ​​det går til begyndelsen af ​​næste række. Samme procedure fortsætter yderligere, med den eneste begrænsning, at "opløbet" af sømmene skal være mere end 15 cm. Hvis det viser sig mindre, læg dette stykke gennem rækken eller lidt senere. Som et resultat er der ikke noget forskydningsmønster (nå, næsten), og leddene er næsten usynlige.

Hvis korkgulvet blev købt med en affasning, skal forskydningen være klar - flisernes grænser er tydeligt synlige, derfor skal der være orden. I dette tilfælde anvendes en offset på 1/3 eller 1/2 af stangens længde. Forbruget med denne metode til at lægge kork er mere, og dette bør tages i betragtning ved køb.

Forberedelse af selvklæbende korkgulvfliser

Fliserne pakkes ud (alle pakker) og efterlades et døgn ved stuetemperatur. I løbet af denne tid vil flisen antage "fungerende" dimensioner, og efterfølgende vil der ikke opstå revner. Der er i øvrigt krav til "vejrforhold": luftfugtighed 40-70%, temperatur fra +18°C til +30°C.

Mens flisen er ved at akklimatisere sig, skal den sorteres. Dette materiale er lavet af naturlige råmaterialer og defekter er ofte fundet. Ved sortering skal du bruge malertape (papir) til at angive de fundne fejl, for ikke at gensøge efter dem. Vi sorterer fliser i tre kategorier:

• uden defekter;
• med små defekter (buler, let nedslåede kanter og hjørner);
• med betydelige afvigelser (huller, fremmede indeslutninger, delaminering af det dekorative lag).

I nærheden af ​​hvert "ægteskab" limer vi stykker papirtape - det bliver lettere at finde. Der kan være mange fliser med en defekt, men det er ikke skræmmende - de finder en plads. De fliser, der har små afvigelser, limes mod væggene. Der er normalt intet direkte lys, og disse fejl er ikke synlige. Stærkt defekte fliser lægges sidst i rækken. Vi vælger en, så defekten er under soklen, og det resterende stykke går til begyndelsen af ​​næste række uden fejl.

Der er en anden defekt, som er svær at se i en separat flise, men den er meget synlig i lægningen. Det sker, at det dekorative lag langs kanten slibes, så underlaget trænger igennem. Vi ser alle de "gode" søjler igennem for denne mangel. Vi sætter dem i første eller sidste række langs væggen, så den skrå kant også er under soklen.

Der findes også fliser af forskellig tykkelse, så alt skal også tjekkes ud fra dette grundlag. Vi tager et referencestykke (du kan skære det af fra en defekt planke), lægger det på den ene side og den anden, tegner en finger og kontrollerer, om tykkelsen passer. Læg de tyndere til side. Vi vil lægge dem tættere på væggen, hvor dråberne ikke er så synlige. For tykkere sliber vi kanterne. For at gøre dette skal du lim en strimmel mellemkornet sandpapir til standarden med kornet nede, slib det overskydende fra den forkerte side. Korken hviler på gulvet, sandpapiret skærer det overskydende af. Så snart tykkelsen er ens, stopper vi. Efter en sådan forberedelse vil det være lettere at lægge korken på klæbemidlet.

opmærkning

Det er bedst at begynde at lægge korkgulvet fra midten af ​​rummet. Vi finder midten, gennem dette punkt tegner vi linjer vinkelret på væggene (i en vinkel på 90 °). I dette tilfælde lægger vi fliserne langs væggene. Hvis du vil lægge korkgulvet diagonalt, skal du tegne linjerne i en vinkel på 45° i forhold til væggene. Det er nemmere at slå dem af med en maskeringssnor (en almindelig ledning smurt i blåt).

Normalt placeres korkplankens langside langs langvæggen, men det er ikke nødvendigt. Efter at have besluttet, hvordan du vil lægge korkfliserne ud, skal du kontrollere, om den sidste planke er bredere end 5 cm. For at gøre dette skal du "tørre" tæt til hinanden, vi lægger fliserne i en række på gulvet - fra væg til væg. Mellemrummene nær væggene skal være mere end 5 cm. Hvis ikke, så flyt fliserne, så reglen følges. Det er nødvendigt at kontrollere på den "smalle" - tværgående side. Dernæst kan du lægge korkgulvet, men selve processen er mere kompliceret for korkparket, og det vil blive diskuteret yderligere.

Lim til lægning af kork

Dette er et meget vigtigt punkt. Når man lægger kork på lim, anbefaler producenterne normalt et bestemt mærke. Det er tilrådeligt at lytte til deres mening, men det er meget muligt at bruge en erstatning, der er ens i kvalitet.

Til korklægning anvendes opløsningsmiddelbaseret neopren kontaktlim. Det "lugter" meget, derfor er det tilrådeligt at arbejde i et godt ventileret område, men det er stadig bedre at have en gasmaske. Uden beskyttelsesudstyr kan der være en alvorlig hovedpine, opkastning og hallucinationer kan forekomme.

Et øjeblik mere. Lim og dens dampe er meget brandfarlige. Derfor, ingen rygning og endda tæt tilstedeværelse af ild. Kun én gnist (f.eks. kortslutning) fører til tænding. Selv tørret lim brænder, og frisk lim brænder generelt over hele overfladen. Håndter derfor meget forsigtigt.

På bagsiden af ​​korkflisen påføres limen med en velourrulle, den rulles godt ud i et jævnt lag. Det hældes på gulvet og spredes derefter ud over overfladen med en spatel med en fin tand. Efter påføring skal limen tørre i 30-40 minutter (mere præcist se instruktionerne på banken), og limens levedygtighed er flere timer, så der er tid til limning og eliminering af defekter. Men det vil ikke være muligt helt at rive de lagde og "stuccoed" fliser af, derfor prøver vi godt, når vi lægger korkbelægningen, og først derefter begynder vi at trykke på den.

Når du smører flisen, er det vigtigt at forsøge ikke at plette forsiden - alle pletter vises under lakken. Hvis der stadig er pletter, fjerner vi dem umiddelbart efter limning med terpentin eller et andet opløsningsmiddel til dit limmærke.

For at få arbejdet til at gå hurtigere, skal du finde et fladt ark (pap, fiberplader, hardboard, ethvert andet materiale), hvorpå 5-10 fliser er placeret. Læg fliserne med den forkerte side op, tæt på hinanden, og sammenføj de brede dele. Få et spor. Vi belægger alle fliserne ad gangen og lader dem tørre.

Efterfølgende, for at arbejdet kan gå hurtigere, er det bedre at have to brædder, hvorpå limen tørrer, og beklæd to områder med lim på gulvet. Vent hver gang 30-40 minutter - det vil tage meget tid at lægge, og så mens den første er lagt, er den anden næsten klar. Vi renser det frigjorte bræt for lim, lægger det næste parti, belægger det osv.

Sådan skærer du kork

At skære proppen er let - med et skarpt blad langs metallinealen. Hvis flisen er tyk (der er 4 mm og 6 mm), skæres ca. 1/3 af tykkelsen i én gang. Hvis snittet er skjult af gulvet med en sokkel, hæver vi stangen, bøjer den langs skærelinjen, den knækker. Hvis det er nødvendigt, kan du hjælpe dig selv med en kniv.

Nogle gange skal skærelinjen samles. Så skal du skære den af ​​med en kniv. Du bliver nødt til at udføre 2-3 gange, og for at snittet skal blive jævnt, er det nødvendigt, at linealen ikke bevæger sig. For at gøre dette limes flere stykker dobbeltsidet tape på den forkerte side af linealen. For at klæbebåndet ikke skal blive for klistret, "pudres" det med støv, mørtel, mel mv.

Monteringsproces

Dernæst begynder selve lægningen af ​​korkgulv. Den første række lægges langs den tegnede linje. Det er meget vigtigt at lægge det jævnt uden forvrængninger og afvigelser. Alle samlinger skal være absolut lige, derfor skal du i de første to rækker fra bunken "uden ægteskab" vælge fliser med absolut samme størrelse. De kan lægges ud på en upistet del af gulvet og kontrollere sammenfaldet af størrelser og tykkelser.

Vi smører de valgte fliser med lim, vent på den tildelte tid. Lad os starte installationen. Vi lægger den ene kant ud strengt langs linjen. Fra den første er alt simpelt: de tog det på, pressede det ned med hænderne, bankede på det med en hammer.

Den næste skal lægges så den kommer 1-1,5 mm kant på den udlagte flise. Så samlingen vil vise sig at være tæt, og der vil ikke engang dannes revner efterfølgende. For at gøre dette prøver vi det på, holder det på vægten og sikrer, at det ikke klæber. Når du er overbevist om, at kanten går til den ønskede afstand, kan du sænke den fjerneste ende, indstille den lange side af planken nøjagtigt langs linjen og sætte den anden endestump. En bølge dannes nær krydset. Det vil rette sig ud på grund af flisens elasticitet, men det klæbende korkgulv vil mere ligne en kontinuerlig belægning, og der vil ikke være mellemrum mellem fliserne.

Vi limer den lagte strimmel fra den fjerne ende, udglatter den først med vores hånd og banker derefter på den med en hammer. Læg "bølgen" til sidst. Den sømmes med en hammer mod leddet. Det viser sig en meget stram søm. Alle andre fliser lægges på samme måde. De skal være lidt stramme. På grund af den modtagne bølge forsegler vi sømmen, i efterfølgende rækker, på grund af elasticitet, korrigerer vi også afvigelserne mellem strimlerne i størrelse.

Når vi lægger den anden og efterfølgende rækker, komprimerer vi også den langsgående samling ved at skabe "crowding", men ikke i samme omfang. Stramt, med en let bøjning, fastgør vi stangen til kanten af ​​den lagt, hvorefter vi sænker den modsatte kant (fugen på den korte side er stadig den samme - med en bølge). Vi banker forsigtigt hver flise over hele flyet med en hammer, med særlig opmærksomhed på fugerne.

Vi skærer fliserne nær væggene, så der er et mellemrum på 5 mm. Denne afstand kompenserer for den termiske udvidelse af gulvbelægningen, og den svulmer ikke, når temperaturen stiger.

Svære steder

At lægge korkgulv er sjældent uden komplikationer. Det er normalt svært at omgå rørene. Prøv at få dem til at møde flisernes kryds. Hvis ikke, skærer vi proppen på dette sted. men ikke lige, men skråt, og således at den øverste forreste del ligger på den nederste.

Under alle omstændigheder laver vi først en skabelon fra tykt papir eller pap. Vi lægger korkgulvet, så der er mindre end en flise tilbage før rørene, vent lidt mere tid på, at limen tørrer endnu bedre, ellers vil papiret eller pappet simpelthen klæbe og ikke rives af uden skader. Generelt venter vi omkring en time eller lidt mere. Nu vil skabelonen ikke klæbe "tæt". Vi skærer et stykke papir (pap) ud efter størrelsen på flisen, så skærer vi ud, hvad der skal komme ud af det. Vi fastgør korken til arket, cirkler og skærer det ud, og lim det derefter på plads. Den er lang, men den bliver smuk og uden fejl. Hvis noget går galt, kan fejlene udbedres med parketfugemasse inden lakering.

Efter at have lagt hele korkgulvet, skal det ifølge teknologien rulles med en trykrulle. Dette er en almindelig rulle, men dens masse er 50 kg, og den presser belægningen fast til limen. Da ikke alle har sådan en enhed, kan du prøve at erstatte den - tramp forsigtigt på hele overfladen selv. Vægten er ikke mindre, så effekten burde være.

Kork sokkel

Næstsidste trin i lægningen af ​​korkgulvet er installationen af ​​korksoklen. Det er "tæt" limet til gulvbelægningen, så er det også fyldt med lak. Så lagt korkparket er absolut hermetisk - en slags trug dannes på gulvet, hvis bor er soklen. Derfor er vi særligt opmærksomme på montering - samlingerne skal være tætte.

Monteringsprocessen adskiller sig ikke meget fra installationen af ​​en fodliste lavet af almindelige materialer: Hjørner skæres med en tømrer-geringskasse (hvordan man gør det rigtigt, læs artiklen om loftslisten, men gulvfodlisten er også skære). Den monterede korksokkel limes på gulvfladen, men ikke på væggen. Han læner sig bare op ad væggen.

Korkgulv med affasning - for ikke at bekymre dig om, at fugerne er synlige

Ved at vælge længden er tilgangen denne - vi afskærer lidt længere end nødvendigt, så fugerne er uden mellemrum. Efter at alt er skåret, foldet tørt, er dockingen kontrolleret (fejlene kan forbedres med sandpapir), du kan lime korksoklen. Vi limer en strimmel langs bredden af ​​soklen på gulvet med lim, på undersiden af ​​selve soklen, vent på det rigtige tidspunkt, lim det på plads, pres det godt med vores hænder.

Nu er gulvet næsten klar. Lægningen af ​​korkbelægningen på limen er afsluttet, den sidste fase forbliver - lakering. Vi lader det færdige gulv tørre i flere dage (normalt 72 timer, men se nøjagtigt i instruktionerne til limen), og mens vi prøver ikke at gå på det - for ikke at bevæge os eller blive snavset. Efter den endelige afsætning af limen kan lakeringen begynde.

Sådan lakeres

Lakken påføres med få ord med en velourrulle. Antallet af ruller - i henhold til antallet af lag. Inden lakering skal du omhyggeligt inspicere korkgulvet for defekter. Det vil de helt sikkert være - du lagde fliserne med fejl, derudover kan der dukke nye op under arbejdet: kanten er krøllet et sted, en bule er dannet et sted osv. Efter den første lakering er alle disse fejl dækket med parketforsegling. Det første lag er et stort forbrug af lak, men filmen dannes ikke på overfladen, men alle fejlene "klatrer" ud. Vi eliminerer dem. Bemærk venligst, hvis flisen allerede er med en beskyttende lakbelægning (der er nogle), bruger vi fugemassen med det samme.

Vi tager parketfugemasse i en passende farve. Nogle gange skal man blande flere forskellige farver for at få den rigtige nuance. Med dem lukker vi fordybninger, spåner osv. Vi tørrer straks det overskydende af.

Efter påføring af det første lag lak skal du være forberedt på, at alle fejlene bliver mere synlige, og overfladen bliver ru. Vi lukker alle fejlene, efter at tætningsmidlet tørrer, udglatter vi ruheden over hele gulvets plan med sandpapir med mellemkorn. Det resulterende støv fjernes med en støvsuger, tørres af med en fugtig klud. Efter tørring dækkes med et andet lag lak. Vi hælder det uden at spare, udfyld alle ujævnheder (affasninger, hvis nogen, også). Nogle gange er dette tilstrækkeligt (gulvet er glat), nogle gange kræves et tredje lag. Hvis du skal bruge det næste lag, igen med et sandpapir med lidt finere korn, fjerner vi ruhed, fjerner støv, tørrer, tørrer, lakerer. Så indtil resultatet tilfredsstiller dig.

Der er en separat artikel om lak derhjemme. Du kan læse den.

Lægning af borgkorkbelægning

Ikke underligt, at denne type kork kaldes "korklaminat". Lægning - en til en. På samme måde kræves et substrat, kun det er bedre at bruge kork. Forskellen er, at det også anbefales at lægge en tæt plastikfilm under den. Det er bedre, hvis det er sømløst, men du kan splejse to lærreder. Du skal bruge dobbeltsidet tape til dette.

Der spredes to lærreder med et overlap på 10-15 cm.. Banken limes med to strimler dobbeltklæbende tape. Dette sikrer en tilstrækkelig grad af tætning. Dette lag afskærer muligheden for kapillær sugning af fugt i tilfælde af befugtning af overlapningen.

Et substrat lægges på spredningsfilmen, og et korkgulv med låse er allerede lagt på det. Hele processen ligner at lægge et laminat, men det er beskrevet.

Korkgulve bliver mere og mere populære, hvilket ikke er overraskende, fordi det giver fordele, som ikke er tilgængelige for andre gulvbelægninger. Og hvis et korkgulv lavet af naturligt materiale ikke er en luksus for alle på grund af den høje pris, så er producenterne klar til at tilbyde ikke mindre holdbare muligheder, men fra et billigere materiale. At lægge et korkgulv med egne hænder er ikke svært, lad os finde ud af, hvordan man gør det.

På trods af at dette materiale modtog popularitet og efterspørgsel for ikke så længe siden, tilbyder producenterne en bred vifte af dets muligheder. Alle vælger den, han bedst kan lide og opfylder hans krav. I alt er der 4 varianter af dette materiale:

HDF kork laminat

Lidt mere detaljeret skal du dvæle ved HDF korklaminat, fordi det er ham, der oftest købes, med fokus på princippet om "pris-kvalitet", hvor prisen er en prioritet, fordi kvaliteten af ​​materialet er langt fra at være så rosenrød. Under den udenlandske forkortelse ligger den sædvanlige fiberpladeplade, som var dækket af et lag kork. Desuden er der oftest ingen normal konsistens mellem pladen og korken, og den kemiske imprægnering af materialet er ikke et eksempel til efterfølgelse.

Et sådant laminat er billigt, men skaber også udseendet af et korkgulv af høj kvalitet. Derfor købes den oftere end andre varianter. Korklaminat har en flerlagsstruktur, og designet ligner laminat - en stang med fastgørelseslås. I hjertet af HDF-laminatstrukturen er pressede korkspåner, og den er beklædt med korkfiner, som danner mønsteret på den lakerede plade. Densitet danner bundlaget af træfibre, og strukturen pumpes - agglomereret kork.

Fordele og ulemper

Korkgulve har sine fordele og ulemper. Lad os starte med dets positive aspekter:

• at gå på det giver ikke træthed til benene, fordi gulvet er fjedrende;
• selv uden tæppe er gulvet varmt og behageligt;
• har fremragende termisk isolering;
• sender ikke lyd;
• helt økologisk og naturligt.

Men han har også ulemper:

• hvis vi taler om et bræt eller finer, så har det en høj pris;
• nogle sorter er svære at montere;
• belægningsstyrke kan kaldes relativ;
• lugte er dårligt fjernet, for eksempel fra en spildt lugtende væske;
• kan ikke bruges i rum med skarpe temperatursvingninger og fugtighed, hvilket fører til dets smuldring;
• korkgulvet kan under sig selv danne det miljø, hvor patogene bakterier og flora formerer sig perfekt, derfor er det ikke ualmindeligt i tilfælde, hvor der efter åbning af gulvet et par år efter lægningen blev fundet svampeslim under det.

Ideelle rum til denne etage

Uanset hvor dyr den type korkgulv du vælger, og uanset hvor godt du passer på det, er det et kortvarigt materiale.

Trin for trin instruktioner til at lægge kork på gulvet

I praksis kan installationen af ​​en sådan gulvbelægning udføres på 3 måder:

Vi vil overveje de sidste to mere detaljeret, da installationsarbejdet oftest udføres præcist på dem.

Generelt forarbejde og værktøjer

Den forberedende fase for begge lægningsmetoder er næsten ens og har strenge krav, der skal opfyldes:

1. Hvis dit undergulv er lavet af cementafretning, skal du lukke det med noget, og ikke lægge en korkprop på det med det samme. Under drift vil afretningslagret fungere som smergel og ødelægge gulvoverfladen, hvilket vil føre til dets skørhed og smuldring.
2. Sørg for, at undergulvet er helt tørt inden lægning, ellers vil eventuel fugt hurtigt trænge ind i proppen, hvilket får den til at svulme op og ødelægge den. Derfor anbefales det, for at undgå forglemmelse, at gå på den sorte overflade med en bygningshårtørrer.
3. Alle revner skal omhyggeligt forsegles både fra stigrør med varme eller vandforsyning og fra batterier, fordi fugt ofte kondenserer fra dem, hvilket er skadeligt for dette seksuelle materiale.
4. Korkplader er relativt skrøbeligt materiale, så det anbefales at udjævne undergulvet med en væskeudjævner.
5. Det er bedre at lave det afsluttende lag af linoleum, eller du kan installere korken på den gamle belægning, det være sig det samme linoleum eller laminat.

Indikatoren for tilladt fugtighed for rum, hvor dette efterbehandlingsmateriale vil blive installeret, er ikke mere end 60%.

Værktøjer

For at lægge korkgulve skal du bruge følgende værktøjer:

• elektrisk stiksav;
• niveau med en arbejdsflade på mindst 500 mm;
• gummihammer;
• speciel sokkel;
• dørkarme;
• til klæbende montering - en enhed til påføring af lim og en rullende rulle;
• til montering af et flydende gulv - kiler til afstandsstykker.

Installation af flydende gulv

En person med sådan styling vil ikke klare sig, så du får brug for hjælp fra et par af dine venner eller slægtninge. Og gør det sådan her:

1. Efter at have målt rummet og udarbejdet et skøn, skal du købe en prop og lade den være udpakket en dag i rummet. Dette vil gøre det muligt for materialet at tilpasse sig rummets mikroklima.
2. På det forberedte undergulv skal du lægge en rulle cellofan med lommer på siderne på mindst 100-150 mm. Lægning skal overlappes med mindst 200 mm hver.
3. Det er bedre at begynde at lægge finer eller korklaminat fra det fjerne hjørne af rummet og gøre det i tværgående rækker. Samtidig skal sømmene på brædderne flyttes til den forrige række med mindst en tredjedel af den.
4. 2 cm trække sig fra væggen for frit spil af korkgulvet, som under drift både kan udvide sig og trække sig sammen på grund af ændringer i rummets luftfugtighed.
5. Afslut lægningen af ​​brædderne ved at skære filmen i plan langs den øverste kant af gulvet.
6. Slutlinjen med installationen er installationen af ​​en korksokkel, som limes til væggen med en speciel lim. Sørg for at overvåge den overskydende lim, og fjern dem med det samme, så de ikke ødelægger udseendet.

Når du limer en korkplade, skal du sørge for at efterlade et mellemrum på 0,2 cm mellem den og gulvet for frit gulvspil.

Lim montering

Valget af lim i denne proces er et af hovedpunkterne, fordi styrken af ​​installationen og belægningens levetid helt afhænger af det.

Det er strengt forbudt at bruge PVA-lim til lægning af korkgulve, da det fører til hævelse af gulvet.

Og de gør det sådan her:

1. Lægning af plader begynder fra midten af ​​rummet, langs en spiralkontur.
2. Fordel limen ud over gulvet, og pres korkpladen mod den.
3. Skub pladerne godt sammen.
4. Sørg for at gå på overfladen med en speciel rulle.
5. Niveau hver flise.
6. Al overskydende lim skal fjernes med det samme, og ikke vente på, at den hærder.
7. Fra væggene lav en indrykning på mindst 2 cm.
8. Lad gulvet tørre i en dag.
9. Udfør lægningen af ​​korksokkelen som i den foregående metode.

Nyttig video "Sådan lægger du en korkprop på lim"

Du kan lave et korkgulv med dine egne hænder, men hvis du ikke er sikker på, at du vil gøre alt rigtigt, er det bedre at henvende sig til specialister. Det er selvfølgelig økonomiske omkostninger for at betale for deres tjenester, men de vil gøre installationen, så den vil glæde dig i mere end et år. Og hvis du vil gøre alt selv, men start med et lille værelse og giv præference til limmetoden, fordi den nemmeste.

Korkgulve er bløde, miljøvenlige og behagelige. Denne etage er passende i børneværelset og soveværelset. Det har høje lydisoleringsegenskaber. Men for at belægningen skal holde så længe som muligt, lægges korkgulvet i overensstemmelse med teknologien. Korkfliser kan lægges uafhængigt, hvis du kender nogle af nuancerne i installationen og funktionerne i valget af materialer. Vi vil også fortælle dig, hvor meget korkgulve koster.

Varianter af limpropper til gulvet efter struktur

Mange nyttige og smukke ting er lavet af korktræets bark, herunder efterbehandlingsmaterialer.
Gulvklæbende kork har flere varianter:

• klæbende agglomererede korkbelægninger;
• selvklæbende strimler og fliser lavet af knust kork;
• kork laminat.

Agglomereret kork

Denne type korkbelægning er lavet af materiale knust til krummer. Det blandes derefter med kunststofbaserede termohærdende harpikser og presses. Som et resultat opnås blokke med en densitet på 450-800 kg / m³. Halvfabrikatet skæres i plader op til 0,6 cm tykke. Ydermere skæres strimler og fliser med en maksimal bredde på 30 cm og en maksimal længde på 1,2 m ud af disse plader på maskinen. Produkterne limes ende- til ende, da de har lige kanter.

Vigtig! Prisen på et korkgulv lavet af agglomereret kork starter ved $11,6 pr. kvadrat.

Den agglomererede limprop på gulvet har følgende egenskaber:

1. Det er tilladt at stille på gulvvarme. Men samtidig skal du bruge en speciel elastisk klæber, som er markeret, at den kan bruges til gulvvarme.
2. Producenter anbefaler ikke lim et sådant stik på et afretningslag med et elektrisk varmesystem.
3. Hvis der bruges lak eller voks som finish, så materiale egnet til indendørs installation med øget trafik og betydelige gulvbelastninger, for eksempel i stue, gang, køkken.
4. Klæbende korkgulve med succes kombineret med andre gulvbelægninger (laminat, keramiske fliser, parket).

Selvklæbende kork

Disse er tynde plader af fineret eller traditionelt agglomerat. Et klæbende lag påføres på bagsiden af ​​materialet. Den er beskyttet af papir på toppen for at forhindre limen i at tørre ud. Selvklæbende produkter er meget praktiske at lægge på gulv, vægge og loft.

Vigtig! Hvis du er interesseret i et selvklæbende korkgulv, starter prisen per meter ved $13,3 pr.

Sådanne korkgulve produceres hovedsageligt i form af firkantede fliser med en side på højst 300 mm. Deres tykkelse er i området 3,6-5 mm. Mindre almindelige er klæbemiddelbaserede strimler med en bredde på højst 180 mm og en længde på ikke over 900 mm.

Dette selvklæbende korkgulv har følgende egenskaber:

1. Forsiden har ikke en finishbelægning og skal beskyttes mod indtrængen af ​​farvestoffer, vand, slibemidler og husholdningskemikalier.
2. Limning udføres uden brug af yderligere klæbemiddelblandinger, men for bedre vedhæftning til basen skal den forberedes omhyggeligt og korrekt.
3. Tilladt limning på gulve med vandvarmeanlæg.
4. Den selvklæbende kork kan kun monteres på gulvet i et rum med normal luftfugtighed, for eksempel i et soveværelse, børneværelse, stue.
5. Belægningen er velegnet til interiør i øko- og retrostil.

Opmærksomhed! Håndværkere lægger en limprop til en pris på $ 4,8 per kvadrat. Denne pris inkluderer ikke fundamentforberedelse.

Limprop lægningsteknologi

Før du lægger korkgulvet, skal du forberede de nødvendige værktøjer og materialer:

• Før du lægger belægningen, skal du forberede basen. For at gøre dette har du brug for reparations- og udjævningsforbindelser til en træ- eller betonbase (epoxy- eller cementblandinger, selvnivellerende gulve, krydsfiner, OSB, spånplader osv.).
• Fliser kan kun limes til en grundet bund. Køb derfor en svampedræbende primer til en træbase, og til et mineralgulv er en klæbende primer velegnet.
• Teknologien til at lægge agglomererede fliser kræver brug af polymerklæbemiddel.
• Voks, olie, akryl eller polyurethan lak bruges som en afsluttende beskyttende belægning.
• Børster og ruller til påføring af beskyttende sammensætninger.
• For at påføre klæbemidlet skal du bruge en kortluvet velourrulle eller en tandspartel.
• Niveau, målebånd, hygrometer, blyant, firkant, farvesnor.
• Ruller eller hammer til at rulle belægningen til gulvet.
• Svamp for at fjerne overskydende lim.
• Bor til fremstilling af teknologiske huller og fræser.

Vigtig! Materialet lægges efter at det er modnet i det rum, hvor det skal installeres, inden for 1-2 dage.

Arbejdet udføres under følgende forhold i rummet:

• varmeapparater bør ikke fungere;
• slippe af med udkast;
• den optimale lufttemperatur er i området 18-25°C;
• relativ luftfugtighed 55-65%.

Valg af korkgulvklæber

Den klæbende metode til lægning involverer valget af et passende klæbemiddel. Så korkbelægninger uden et afsluttende lag må limes ved hjælp af vanddispersionssammensætninger. Fliser med et lak- eller vinylbeskyttelseslag fastgøres med opløsningsmiddelbaserede klæbemidler.

Det er vigtigt at huske, at alle opløsningsmiddelbaserede klæbemiddelblandinger er brandfarlige og let giftige, så arbejdet udføres ved hjælp af værnemidler og i et ventileret område.

Vigtig! Lim på organiske opløsningsmidler er miljøvenligt og mindre giftigt.

Vandbaserede klæbemidler kan ikke lide kontakt med vand, så hvis rummet bliver oversvømmet, er der risiko for, at fliserne skaller af. Hvis arbejdet udføres i den kolde årstid, er det bedre at købe lim, der er modstandsdygtig over for kulde og ekstreme temperaturer.

Valg af læggemønster

Hvis du bruger firkantede fliser, kan du kun lægge dem ud på to måder:

• i henhold til princippet om murværk med et fælles skift i hver efterfølgende række med et halvt element;
• traditionel skak læggesøm i en søm.

Vigtig! Rektangulære og kvadratiske elementer lægges diagonalt i rummet eller traditionelt parallelt med væggene.

Hvad angår elementerne i en rektangulær form, er de stablet på flere måder:

• traditionel adskillelse;
• almindeligt og tredobbelt murværk;
• diagonal styling;
• gulvbelægning efter sildebensprincippet;
• dæk murværk;
• netværk;
• kvadratisk gulvbelægning.

Forberedelse af fundament

Trin-for-trin processen med at lægge korkgulv begynder med forberedelsen af ​​basen. Da elementerne har en lille tykkelse, vil alle defekter i bunden være synlige efter at de er lagt. Derfor afhænger gulvets skønhed af kvaliteten af ​​forberedelsen af ​​basen.

Krav til trækbasen:

1. Trykstyrke - ikke mindre end 150 MPa.
2. Den maksimalt tilladte højdeforskel er ikke mere end 2 mm pr. to meter.
3. Basen bør ikke have revner, løse og rådne områder.
4. Der må ikke være spor af lim, sod, fedt, sod, bitumen og rester af den gamle belægning.
5. Indikatoren for restfugtighed for en træbase er 8-12%, for en betonbase i området 0,5-2 procent.

Mineralske afretningslag eller plader med shuntede kanter er velegnede til udjævning af underlaget. For at fylde sømmene mellem pladerne bruges akrylforseglingsmidler eller en blanding af PVA med savsmuld.

For at forbedre basens egenskaber anvendes dybt penetrerende og styrkende primere. Skal du øge vedhæftningen til underlaget og gøre gulvets sugeevne mere ensartet, skal du bruge en klæbegrunder.

Fortsæt derefter til markeringen af ​​overfladen:

1. Brug et målebånd eller laserpas til at finde midten af ​​rummet.
2. Gennem midten, parallelt med en af ​​væggene, tegner vi en linje, hvorfra vi vil lægge fliserne. Ved diagonal lægning tegnes stregen ved 45 grader.
3. Vi udfører et foreløbigt layout af korkelementer i et skakternet mønster eller med en offset.
4. Vi skærer de ekstreme produkter til den nødvendige størrelse under hensyntagen til centimeterspalten rundt om rummets omkreds.
5. Om nødvendigt skæres der teknologiske huller i elementerne.
6. Nogle gange laves der en affasning på fliserne. Til dette behandles produktets kanter med finkornet sandpapir, og støvet fjernes med en fugtig svamp.