Sådan fjerner du isolering fra en murstensvæg derhjemme. Sådan isolerer du en murstensvæg indefra - instruktioner fra fagfolk. Overfladepudsning som forberedelse til efterbehandling

Hvordan isolerer man et murstenshus korrekt indefra? Vi vil formulere de grundlæggende principper for murstensvægisolering og prøve at vælge optimale materialer til varmeisoleringsarbejde.

Lidt teori

For at forstå, hvordan man korrekt isolerer en murstensvæg indefra, lad os starte med en lille lyrisk digression.

Baseret på stor erfaring med arbejde (herunder termisk isolering) har bygherrer længe formuleret to principper, som skal følges, når de vælger vægmaterialer og deres isoleringsskema.

Dampgennemtrængelighed

Hvis der er tale om en bolig, bør den stige fra indersiden af væggen til ydersiden. Hvorfor? Faktum er, at i en boligbygning i den kolde årstid er luftfugtigheden mærkbart højere end på gaden.

Det er der to grunde til:

I løbet af livet mætter husets indbyggere uundgåeligt luften i det med vanddamp. Åndedræt, madlavning, fugtig rengøring, opvask og tøjvask tilfører alt fugt til luften. Samtidig er luftskiftet begrænset af ventilationsmulighederne: Vinduerne er lukkede om vinteren.
Lad os huske fysikken. Varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft. Det er kondensen overskydende fugt når luften afkøles, fører det til dug af vinduer og fugt i hjørnerne af ydervæggene.

Sammen med ventilation forlader vanddamp hele tiden huset direkte gennem væggenes materiale. I det tilfælde, hvor væggens ydre lag har en højere dampgennemtrængelighed, dvæler dampen ikke i væggen; men hvis de yderste lag skaber et par barrierer, begynder væggen at blive fugtig.

Dampgennemtrængeligheden af en mursten er en af de mindste blandt byggematerialer. Ethvert indre lag af trim eller isolering bør være endnu mindre gennemtrængeligt for fugt.

Isoleringsplacering

Ideelt set bør væggene isoleres udefra. Hvad er instruktionerne til?

Med placeringen af det punkt, hvor dampen begynder at kondensere, når den afkøles.

Ved uisoleret væg er dugpunktet placeret lige i murværkets tykkelse. bygge mursten vil dæmpe og hurtigt nedbrydes.

De vil kræve installation af kasser.

En kasse er samlet på væggen fra en bar, med en tykkelse svarende til tykkelsen af isoleringspladerne. Trin - lidt mindre end bredden af pladerne.

Mellemrummet mellem stængerne er fyldt med varmeisolerende materiale. Den monteres side om side. I tilfælde af skum gør det ikke ondt at skumme sømmene.

Isoleringen er omhyggeligt syet op med en dampspærrefilm eller endnu bedre med to til tre millimeter skum. Materialet er fastgjort til stængerne med en hæftemaskine med overlappende strimler; derefter limes alle sømme omhyggeligt med byggetape.

En falsk væg af gipsplader, vægpaneler eller foring er samlet oven på kassen.

Tip: hvordan isolerer man et murstensbad indefra? Anvendes som varmelegeme mineraluld; dampspærre er lavet med tyk folie med limede sømme aluminium tape; så er væggen syet op med kalkklap.

Konklusion

Som vi fandt ud af, er det uønsket at isolere et murstenshus indefra. Men hvis det er nødvendigt, kan du stadig gøre dette uden negative konsekvenser (find ud her).

I den præsenterede video i denne artikel finder du Yderligere Information om dette emne. Succes i byggeriet!

Mursten er det mest almindelige materiale til konstruktion af bærende vægge. Det bruges med succes både i højhus industribyggeri og i private lavhuse. Den eneste ulempe ved en mursten er dens lave varmeisoleringsegenskaber. For at løse dette problem, er det ekstra isolering vægge. Murværk med isolering indeni gør det muligt at bygge et varmt hus med minimale omkostninger tid og økonomi.

Ulemper ved murværk uden isolering

For nylig blev spørgsmålet om termisk isolering af murstensbygninger løst på en enkel måde- stigning i vægtykkelse. Ja, for midterste bane den sædvanlige vægtykkelse var 3-3,5 mursten, og i de nordlige regioner kunne den nå 1-1,5 m. Dette skyldes murstenens høje varmeledningskoefficient, hvilket forårsager store varmetab.

En sådan tykkelse var en tvungen foranstaltning i fravær af effektive og billige varmeisolerende materialer. En anden faktor, der letter brugen af tykvægsteknologi i sovjetisk tid, der var en relativ billighed af en mursten. Dette gjorde det muligt at forenkle murværksteknologien ved at nægte at bruge varmeisolerende materialer.

Men for nylig er denne tilgang blevet for spild fra et økonomisk synspunkt: Ud over omkostningerne til mursten stiger omkostningerne ved at arrangere forstærkede fundamenter.

Et andet problem, der kan opstå ved lægning af murværk uden termisk isolering, er forskydningen af dugpunktet inde i lokalerne.

I byggeriet er dugpunktet det punkt inden for eller uden for gadevæggene i en bygning, hvor den afkølede damp indeholdt i luften begynder at kondensere. Omdannelsen af damp til dug sker, når varm luft kommer i kontakt med kolde overflader.

Den mest foretrukne mulighed er at finde dugpunktet uden for bygningen, i hvilket tilfælde den kondenserede fugt simpelthen fordamper under påvirkning af vind og sol. Det er meget værre, hvis dugpunktet forskydes inde i lokalerne. Fugt, som dannes på væggenes indre overflader, påvirker mikroklimaet i huset negativt og bliver en kilde til høj luftfugtighed og forårsager skimmelsvamp og meldug.

Ikke-isolerede vægge i vinterfrost afkøles til hele deres tykkelse, som følge heraf opstår der dampkondensering på deres indre overflader.

I områder, hvor temperaturer under nul er indstillet i den kolde årstid, er murstenslægningsteknologien med isolering den eneste acceptable.

Tre-lags murværk

En type isoleret væg er et trelags murværk. Dens struktur ser således ud:

Indvendig væg lavet af mursten, askeblokke, porebeton mv. Udfører en bærefunktion for gulve og bygningens tag.
. Isoleringen placeres i de indvendige hulrum mellem yder- og indervægge. Beskytter indervæggen mod at fryse i den kolde årstid.
Ydervæg med murstensbeklædning. Udfører dekorative funktioner, hvilket giver facaden ekstra æstetik.

På billedet:

nr. 1 - indretning.

nr. 2 - bygningens bærende væg.

nr. 3 - isolering mellem murværk.

№4 - ventilationsspalte mellem den indvendige isolering og den modstående væg.

№5 - ydervæg med murstensbeklædning.

nr. 6 - indvendig forstærkning, der forbinder inder- og ydervæggen.

Murværk med isolering indvendigt, ligesom andre bygningsteknologi, har sine fordele og ulemper. Til hende positive egenskaber bør indeholde:

Mindre murværksvolumen, som reducerer anslåede omkostninger ved at spare på mængden af byggemateriale.
Mindre vægt af bygningen, hvilket gør det muligt at bruge lettere og billigere fundamenter.
Høj varmeisoleringsevne, så du kan holde varmen inde vintertid.
Forbedret lydisolering. Varmeisoleringslaget kan reducere støjniveauet markant, hvilket især er vigtigt, hvis bygningen ligger på en central gade med tæt trafik.
Ydervægge beklædt dekorativ mursten, behøver ikke yderligere dekorativ efterbehandling.

Blandt ulemperne ved flerlagsvægge kan du specificere:

Større arbejdsintensitet forbundet med isolering sammenlignet med murværk i 3 - 3,5 mursten.
Tre-lags vægge tillader ikke periodisk udskiftning af isolering, mens dens levetid altid er kortere end levetiden for murstensvægge.

Valget af isolering

Som varmeisolerende materiale kan gælde Stort udvalg af varmelegemer, der opfylder anbefalingerne fra SNiP.

For det første skal materialets varmeledningsevne være sådan, at det sikrer beskyttelsen af det indre ved de maksimale negative værdier, der er typiske for denne region.

Du kan blive bekendt med isoleringens varmeisolerende ydeevne i instruktionerne fra producenten på emballagen eller i tabellerne specifikationer SNiP. Ved at sammenligne disse tal med vinterens minimumstemperaturer kan du beregne den nødvendige tykkelse af isoleringslaget.

For det andet skal isoleringen have tilstrækkelig dampgennemtrængelighed. Ellers vil fugt ophobes inde i det, hvilket vil føre til tab af varmeisoleringskvaliteter.

Og for det tredje, indvendig isolering skal være brandsikker. På grund af dets ubrændbarhed vil det ikke kun ikke understøtte forbrænding, men vil også skabe et brandhæmmende lag inde i murværket.

Mineraluld

En stor familie af varmeapparater baseret på mineralfibre har fremragende varmebesparende egenskaber. De fremstilles ved at piske smeltede mineraler i en centrifuge: glas, basalt, slagger osv. Det lave niveau af varmeoverførsel i dette tilfælde opnås på grund af materialets høje porøsitet - luftspalter tillader ikke kulde at trænge gennem mineralulden.

Absolut ikke brændbart, men meget bange for fugt. Når det er vådt, mister det næsten fuldstændigt sine varmebesparende egenskaber, derfor er det nødvendigt at tage sig af en effektiv vandtætningsanordning, når den lægges.

Styrofoam

Skummet - en anden ofte brugt i tre-lags murværk varmeisoleringsmateriale.

Det fremstilles ved at mætte flydende polystyren med luft, som efter størkning tager form af porøse runde granula. Til at fylde brønde i væggen kan den bruges i form af plader eller som bulk materiale. Det er meget mindre bange for fugt end mineraluld, men i modsætning til det er det brandfarligt, så vægge, der er isoleret med polystyrenskum, skal beskyttes mod åben ild. Selvom ilden ikke beskadiger murværket, vil det brænde ud og smelte Styrofoam inde i det. For at udskifte isoleringen skal du udføre tidskrævende og dyrt arbejde for at afmontere den modstående del af væggen.

Bulk isolering

I privat byggeri nogle gange tre-lags murværk produceret med opfyldning indre brønde forskellige mineraltilslag: slagger, ekspanderet ler mv. Denne teknik er noget billigere og lettere end at lægge en mini-plade eller udvidede polystyrenplader, men dens effektivitet er meget lavere. Dette skyldes den lavere termiske beskyttelse af slagger og ekspanderet ler.

Slaggen er meget hygroskopisk - den har en tendens til at absorbere og fastholde fugt, hvilket kan forårsage en stigning i dens varmeledningsevne og for tidlig ødelæggelse af de tilstødende lag af mursten.

Murværk af trelags vægge

Væglægning med isolering udføres i flere faser.

Indvendig væg murværk. Det er produceret ved hjælp af de samme teknologier som lægning af en konventionel bærende væg lavet af massiv mursten eller byggeklodser. Afhængigt af minimumsvintertemperaturerne kan den være 1 eller 1,5 mursten tyk.
Ydervægs murværk med beklædning. Det udføres på en sådan måde, at mellem det og indervæg der var et hul nødvendigt for at lægge eller fylde isoleringen - en brønd. Indbyrdes kan 2 vægge forbindes enten ved bindinger af ankerbolte og forstærkning, eller ved murstensbeklædning, udført med bestemte intervaller.
er nødvendig for at beskytte isoleringen mod fugt, da det er umuligt helt at forhindre strømmen af fugt gennem murstenen.
Påfyldning af brøndene med påfyldningsisolering udføres, når væggene når en højde på 0,8 - 1 m. Ark og rulle isolering fastgøres til indervæggen med svampedyvler med bred plasthætte, hvorefter den lukkes med udvendigt beklædt murværk.

Til konstruktion af et vandtætningslag anbefales det ikke at bruge "døve" materialer, såsom tagmateriale. Dette vil udelukke muligheden for fri gasudveksling mellem det ydre miljø og husets indre. I ydervæg hver 0,5 - 1 m, skal ventilationsprodukter efterlades - lodrette sømme mellem murstenene ikke fyldt med mørtel.

Tre-lags murværk giver dig mulighed for at løse mange problemer, der opstår under driften af boliger om vinteren. Processen med at bygge sådanne vægge er vist i videoen nedenfor..

Isolering af murstensvægge fra indersiden af huset, hvilket betyder varme i huset, er hovedbetingelsen for komfort og hygge. Det sker dog ofte, at husets vægge ikke er isoleret godt nok, eller endda er der slet ingen isolering på dem, og den dyrebare varme luft forlader lokalerne udenfor uden at varme huset op. Derfor bør arbejdet med at isolere husets vægge ikke sættes i bero, for smider man enorme mængder penge ud til opvarmning, vil man have det til at opvarme huset, og ikke luften udenfor. Dette arbejde kræver visse færdigheder i konstruktion og tilgængeligheden af et værktøj derhjemme, men på trods af processens kompleksitet kan du gøre det selv. Vi håber, at denne artikel vil hjælpe dig med at forstå alle finesser og nuancer af et så vigtigt og nødvendigt spørgsmål.

Typer af varmeisoleringsmaterialer

Arbejdet udføres ved hjælp af flere typer materialer:

Når du vælger et materiale, er det nødvendigt at korrelere driftsbetingelserne og produktets egenskaber.

Mineraluld

Isolering af murstensvægge indefra

Fordelen ved mineraluld er:

Høj densitet 20 - 200 kg/m3 og god varmeledningsevne - 0,044 W/(mxK).
Produktet har en høj vandoptagelse, hvorfor det anbefales kun at bruge produktet inde i huset.
Øget dampgennemtrængelighed sikrer fri indtrængning af vanddamp gennem fibrene og forhindrer derved kondens i at sætte sig.
Produktet er immunt over for virkningerne af svamp og skimmelsvamp.

Produktet fremstilles i form af elastiske og stive plader. Den første type har en densitet på 35 - 120 kg / m3, og den anden type 80 - 120 kg / m3. Stive plader har ventilationsriller i deres struktur, der forbedrer varmeisoleringsegenskaberne.

Du kan bruge denne type isolering, både indefra og

Ekspanderet polystyren absorberer praktisk talt ikke vand, men har en lav dampgennemtrængelighed, og i forbrændingsprocessen frigiver det skadelige stoffer. Isoleringen er modstandsdygtig over for biologisk aktive mikroorganismer og ødelægges ikke ved kontakt med svamp og skimmelsvamp.

Materialet har en lang levetid, hvilket giver dets brug i 60 år. Produktet vil beskytte huset ikke kun fra lav, men også fra høje temperaturer i sommertid.

Isolering af murstensvægge indefra med polystyrenskum

Varm gips

Boost lydisolerede egenskaber husets vægge, eventuelt ved hjælp af varmt gips, som har følgende fordele:

Reduceret niveau af vandgennemtrængelighed;
Høj grad af dampgennemtrængelighed;
Lav evne til at sprede forbrænding.

Isolering af murstensvægge indefra med varm puds

Produktet er absolut miljøvenligt, det indeholder træ med ler og vand, nogle gange tilsættes cement. Varmeren er i stand til at modstå forhøjede temperaturer Det har god vedhæftning med overfladen, takket være leret, der trænger dybt ind i murstenens struktur.

DIY termisk isoleringsproces

Teknologien afhænger af den valgte type materiale. Uanset dette anvendes en samlet metodik, bl.a foruddannelse mursten, renset for snavs og støv.

Påføring af gips

Gerne på egen hånd Det hele starter med forberedende foranstaltninger.Det er nødvendigt at fjerne den gamle, revnede og afskallede belægning, rense murværket fra støv. Det er nødvendigt at fastgøre tynde lameller (5 mm) på skillevæggen, der danner et mellemrum mellem overfladen og armeringsnettet (celler 5 cm). Forstærkning udføres over hele området, efterfulgt af påføring af opløsningen. Det er nødvendigt for at forhindre dannelsen af revner.

Vi danner en flerlagsbelægning:

Indledende belægning - har en flydende konsistens, dannet på basis af sand- cementmørtel. Tykkelsen overstiger ikke 1 cm. Ansøgningens hovedopgave er at fjerne de mindste defekter, der er til stede på murværket indefra;
Primer - har en dejagtig konsistens, og påføres i 3 lag, med total tykkelse op til 6 cm Det er nødvendigt at tørre hvert af lagene;
Den endelige belægning er kendetegnet ved en flydende konsistens og påføres i et lag 5 centimeter tykt. Grundlaget for belægningen vil være omhyggeligt sigtet fint sand. Hovedformålet med applikationen er dannelsen af en perfekt glat overflade.

"Thermofix" - det bedste valg af gips

Den bedste mulighed varmt gips bliver til "Thermofix", som har fremragende præstationsegenskaber takket være den porøse struktur skabt af ekspanderet polystyren.

Produktet behøver ikke yderligere påføring af en primer, men påføres på en overflade, der tidligere er fugtet med vand. Ved at påføre mørtlen korrekt på murstenen får du følgende egenskaber

Højt niveau af termisk ledningsevne;
God diffusionsmodstand;
Lav vandabsorption;
Fremragende klæbestyrke;
Øget densitet af hærdningsopløsningen.

Styrofoam lægning

Gør-det-selv isolering af murstensvægge indefra ved hjælp af udvidede polystyrenplader udføres i henhold til en samlet teknologi. Den indledende behandling af væggene, som tidligere er renset for den gamle belægning, udføres. Det er påkrævet at påføre en primer og behandle materialet med antiseptika.

Efter forberedelse af overfladen påføres et udjævnende kitlag. Skal forberedes klæbende opløsning med en tyk cremet tekstur.

Klæbemidlet påføres overfladen med en glat spatel, og derefter gennemarbejdes med et kamværktøj, som gør det muligt at skabe en ru struktur, der forbedrer vedhæftningen af termisk isolering.

Skumplader limes til den forberedte overflade vandret og danner perfekt jævne og godt pressede rækker.

Vigtig! Det er nødvendigt at undgå forekomsten af plane afvigelser ved yderligere at fastgøre produktet med dyvler.

Gipsplader;
kit;
Gips.

Hvis det i fremtiden er planlagt at bruge gipsplader, er det nødvendigt at sørge for installation af monteringsbeslag i intervaller på 40 - 60 cm. Ankre vil sikre pålidelig fiksering af rammen, som de er hængt på gipsplader fastgøres med selvskærende skruer.

Når der skal bruges spartelmasse, grundes og forsegles overfladen omhyggeligt. Belægningen påføres jævnt med en spatel. I første omgang påføres et tyndt lag, som har en fin kornstørrelse og giver dig mulighed for sikkert at fastgøre det forstærkende glasfibernet.

Isolering af murstensvægge indefra med mineraluld

Isolering af murstensvægge fra indersiden af huset ved hjælp af mineraluld er kendetegnet ved dannelsen af en kerne af vertikalt arrangerede skinner.

Der skabes således en luftspalte og "dugpunktet" forskydes, hvilket sikrer, at kondensat sætter sig i retning af den kolde overflade. Det er påkrævet at påføre hele området betrukket med lameller dampspærrelag og monter rammen oven på den.

Mellem dens sektioner lægges mineraluld, igen dækket med et dampspærremateriale. Denne struktur giver dig mulighed for at opnå effekten af en termokande og undgå udseendet af kuldebroer. Oven på den dannede lagkage fastgøres MDF-afslutningspaneler, klistres over med tapet eller dækkes med maling.

Dampspærrefilm

Ved at bruge mineraluld indefra skal du passe på dampspærrebelægningen. Bedste valg bliver til Izospan RS, der bruges til at beskytte vægge og lofter fra indersiden af rummet.

Brugen af produktet vil forhindre dannelse og ophobning af kondensat, der har en ødelæggende effekt på isoleringen.

Produktet er produceret i form af en vandtæt film, der sikrer bevaringen varmeisoleringsegenskaber og forlængelse af den operationelle levetid af strukturen som helhed. Murværket er ikke udsat for korrosion og er ikke inficeret med svamp.

3. september 2016
Speciale: Hovedbygningsarbejder (fundamentlægning, opførelse af vægge, opførelse af tag osv.). Indvendigt byggearbejde (lægning intern kommunikation, ru og fin efterbehandling). Hobby: mobil forbindelse, højteknologisk, computerteknologi, programmering.

Min nabo har murstensbad, som han besluttede at isolere udefra med polystyrenskum el stenuld. Ringede til mig for at få hjælp. Vi brugte fire dage på arbejde, da vi besluttede ikke at pudse væggene, men at dekorere dem med sidespor.

I dag vil jeg fortælle dig, hvordan og med hvad man skal isolere en boligbygning med murstensvægge udefra.

Valget af metoden til placering af isoleringsmateriale

Lad os først finde ud af, hvilken side der er bedre at montere termisk isolering på væggene murstensbygning. Personligt bruger jeg som regel to metoder til at varme et hus eller for eksempel et bad op – indefra og udefra.

Du kan selvfølgelig stadig installere varmeisolerende materiale på begge sider, men denne metode til det centrale Rusland er efter min mening overflødig. Selvom det for regionerne i det fjerne nord har ret til at eksistere.

Jeg må sige med det samme, at jeg normalt forsøger at montere varmeisolerende materiale på bygningers facader, da isolering indefra murstens væg har flere væsentlige ulemper:

Brugsarealet inde i lokalerne reduceres. Du skal installere ikke kun selve det varmeisolerende materiale, men også enheder til dets installation plus dampspærrefilm og dekorativt materiale. Som et resultat vil tykkelsen af de omsluttende strukturer stige meget, hvilket vil føre til et fald i rummenes størrelse.
Der er behov for at demontere lokalernes dekorative finish. Hvis der udføres foranstaltninger til isolering af et hus eller bad efter at have taget det i drift, så for at installere isoleringen, vil det være nødvendigt at fjerne indretning(tapet, paneler og så videre), og sæt dem derefter tilbage (hvilket ikke altid er muligt).

Denne teknologi øger tiden til at udføre arbejdet, de anslåede omkostninger til isolering og arbejdsomkostninger.

Luftfugtigheden stiger i rummet. Hvis du til termisk isolering brugte damptæt isolering og tæt dampspærremembraner, luften vil ikke passere gennem de omsluttende vægge, og fugten opløst i den vil akkumulere inde i rummet.
Som følge heraf bliver du enten nødt til at lide af fugt eller udstyre meget effektiv ventilation(normalt gør jeg tvunget i sådanne tilfælde).
I nogle tilfælde opstår der skimmelsvamp og svamp på vægge og andre overflader. Dette skyldes overtrædelsen af luftudveksling i rummet og en stigning i fugtighedsniveauet.
Desuden kan skadelige mikroorganismer udvikle sig ikke kun på overflader, men også inde i den isolerende kage, hvilket i høj grad reducerer varmeisolatorens levetid.
Ved isolering af indvendige overflader beskytter du ikke bygningens vægge mod ødelæggende ydre påvirkninger. De vil konstant opleve betydelige temperatursvingninger, hvilket også fører til ødelæggelse af deres indre struktur og en reduktion af levetiden.

Inden du isolerer en murstensvæg indefra, skal du derfor altid overveje muligheden for ekstern varmeisolering. Når alt kommer til alt har denne metode, i modsætning til den ovenfor diskuterede, mange fordele:

Hvis det termiske isoleringsmateriale er installeret udenfor, forhindrer det ikke kun uproduktivt varmetab fra boligkvarteret, men beskytter også murstensvæggene mod de årlige fryse- og tøcyklusser.
Ekstern isoleringsteknologi giver dig mulighed for at flytte dugpunktet inde i bygningens klimaskærm, så den kondenserede fugt fjernes til ydersiden gennem ventilationsspalterne i isoleringslaget og ikke akkumuleres indeni, hvilket fører til skader på væggen.
Isolering giver dig mulighed for at øge den termiske inerti af en varmeisoleret struktur. Den nederste linje er, at under driften akkumulerer væggene gradvist termisk energi, og med et kortvarigt fald i lufttemperaturen udenfor er der måder at uafhængigt opretholde det ønskede mikroklima i huset i nogen tid uden at bruge varmeanordninger.
Tiltag til udvendig isolering af huset kan sagtens kombineres med dekorative trim facade. Dette reducerer omkostningerne til termisk isolering og tiden til projektgennemførelse.
Korrekt udvalgt materiale tillader ikke kun at isolere bygningen, men også at udføre sin lydisolering. Det varmeisolerende lag absorberer effektivt lydbølger.

Denne metode har mange flere fordele, der ikke er så væsentlige, så jeg vil ikke tale om dem. Det er meget vigtigere at finde ud af, hvilken isolering der er bedst til væggene i et murstenshus.

Valget af isolering

Så lad os finde ud af, hvor bedre det er at isolere et murstensbadehus eller et hus udefra. Jeg vil nu ikke tale om al den variation, der præsenteres på byggemarked isoleringsmaterialer.

Jeg kan kun sige, at jeg foretrækker mineraluld (nemlig basalt) frem for dem alle, formet til måtter af en vis længde, bredde og tykkelse. Denne varmeovn har et stort antal fordele:

Lav varmeledningsevne. Mineraluld er en meget effektiv varmeisolator, som giver dig mulighed for at installere et tyndt lag isolering. For det centrale Rusland er 10 cm nok til effektivt at holde på varmen inde i stuer.
Høj dampgennemtrængelighed. Fibermåtter forhindrer ikke luftmolekylers passage gennem mineraloverfladerne. Dette bidrager til selvreguleringen af indendørs fugtighed og dannelsen af et behageligt mikroklima til at bo der.
Let vægt. Selve det varmeisolerende materiale og de strukturer, der er nødvendige for dets fastgørelse (trækasse og sidespor) efter installation på væggene, udøver ikke en stor belastning på de strukturelle elementer.
hydrofobe egenskaber. Basaltfibre, som er lavet af mineraler af vulkansk oprindelse, absorberer absolut ikke vand. Derudover behandles mineraluldsisolering under produktionsprocessen med hydrofobe stoffer, der forhindrer ophobning af fugt inde i det varmeisolerende lag. Afhængig af installationsteknologien ændrer basaltmåtter ikke deres varmebevarende egenskaber afhængigt af luftfugtigheden i gaden.
Høj lydabsorptionskoefficient. Den isolering, jeg overvejer, har i modsætning til for eksempel ekspanderet polystyren en åben struktur og fibre orienteret i forskellige retninger. Derfor absorberer den lydbølger godt og fungerer som en effektiv lydisolator.

Brandmodstand. Smeltetemperaturen for basaltfibre er over 1000 grader Celsius. Derfor antændes mineraluld ikke i tilfælde af brand og bidrager ikke til yderligere brandspredning. Materialet afgiver ikke giftige stoffer til luften, der gør det vanskeligt at evakuere eller slukke en brand.
Miljøvenlighed. Produkterne er fremstillet af naturlig vulkansk sten, som er absolut harmløs. Formaldehydharpiks bruges til at lime fibrene, men det udsættes for en temperatur på 250-300 grader, hvorefter det bliver praktisk talt uskadeligt for menneskekroppen.
Nem installation. Til montering af mineraluld på ydre overflade nødvendige vægge minimum sæt værktøj og inventar. Og om hvordan man fikser isoleringen, vil jeg bare fortælle dig lidt lavere.

I princippet har skumplast lignende egenskaber, hvis pris er lavere end prisen på basaltuld. Han:

for det første er det ikke dampgennemtrængeligt, hvilket betyder, at rummene bliver fugtige;
og for det andet er det et meget brændbart materiale, og når det antændes, frigiver det kemiske forbindelser, der er farlige for mennesker.

Derfor foretrækker jeg kun at bruge skumplast, når omkostningerne til isolering for kunden er meget kritiske, eller når det er nødvendigt at afslutte facaden med et tyndt lag cementafretning.

I det beskrevne tilfælde købte jeg TechnoNikol Technoblock termisk isolering standard med en tykkelse på 50 mm og dimensioner på 1200 x 600 mm. Materialets massefylde er 45 kg pr. kubikmeter. En pakke mineraluldsplader er nok til efterbehandling 8.6 kvadratmeter vægge.

Isoleringsinstallationsteknologi

Jeg har allerede nævnt lidt at isoleringslaget i det tilfælde jeg beskriver bliver 10 cm tykt. Jeg vil dog montere den på en anden kasse, placeret vinkelret. Således kan dannelsen af kuldebroer langs sømmene i det isolerende lag udelukkes.

Nødvendige værktøjer

Mineralmåtter er ikke alt, der er nødvendigt i processen med at isolere murstensvæggene i et bolighus eller badehus. Lad os tage en anden:

træblokke med en sektion på 50 x 50 mm, hvorfra der vil blive lavet en kasse til installation af isolering;
dyvler med skruer eller dyvelsøm, der holder kassen på den ydre overflade af væggene;
primer med antiseptisk middel til forbehandling mineralske overflader før installation af termisk isolering;
en vandtætningsmembran, der beskytter isoleringen under beklædningen mod udsættelse for atmosfærisk fugt og vindflossning;
klæbende dobbeltsidet tape til tætning af samlingerne mellem individuelle lag vandtætningsfilm.
U-formede perforerede beslag, hvorpå kassen til eksternt dekorativt materiale er fastgjort;
galvaniserede profiler, hvortil beslag og plastbeklædning vil blive fastgjort;
sidespor, indledende, hjørne-, mellem- og efterbehandlingsprofiler til dets installation;
skruer, skruer og søm, der kan være nødvendige i processen.

Vi besluttede os for materialerne, nu værktøjerne:

stanser eller slagboremaskine til at lave huller i murstensvægge (dyvler med skruer, der holder dem, vil blive indsat i dem trækasse på væggene);
skruetrækker til at skrue fastgørelseselementer ved installation af sidespor;
børste eller rulle til grunding af vægge;
byggehæftemaskine med hæfteklammer til fastgørelse af vandtætningsfilmen på kassen;
snedkerkniv eller sav med fine tænder til skæring af mineralmåtter;
måleudstyr (målebånd, niveau, markør og så videre).

I betragtning af at mineraluld ikke irriterer huden og slimhinderne i den menneskelige krop, nogle særlige foranstaltningeråndedræts- og håndbeskyttelse er ikke nødvendig. Du kan bare tage arbejdstøj og hørhandsker på.

Uddannelse

Før jeg fikserer isoleringen udefra, forbereder jeg altid overfladen af væggene. Denne procedure er enkel, men levetiden af det varmeisolerende lag afhænger i høj grad af det.

Arbejdsplanen er som følger:

Reparation af en murstensvæg. Det er nødvendigt at befri murstensvæggen for defekter og uregelmæssigheder, der kan forstyrre installationen af kassen og isoleringen.

Først og fremmest slipper jeg ved hjælp af en perforator af med forskellige afsatser og arkitektoniske dekorationer, som ofte bugner af murværket af huse bygget i forrige århundrede. Alle detaljer i form af romber, trekanter og firkanter skal slås ned, ellers kan de forårsage dannelsen af kuldebroer, der forværrer effektiviteten af termisk isolering.

Jeg inspicerer også altid murstensvæggen for revner, spåner og andre sådanne defekter. De skal fyldes med monteringsskum eller repareres med cementmørtel.

Jeg renser mineraloverfladen. Efter reparation skal du befri murværket for spor af affald, støv og rester af byggematerialer.

Hvis du under reparationen af væggen brugte monteringsskum, skal du skære det overskydende af med en kontorkniv. Rens også resterne af cementmørtlen fra murstenen, som dryppede fra murskeen under reparationen og frøs på væggen.

Jeg er altid særlig opmærksom på at finde og slette metalgenstande(trådstykker, fittings og så videre). Det er bedre at slippe af med dem, da de under drift korroderer og kan forårsage for tidlig ødelæggelse eller beskadigelse af de omsluttende vægge eller isoleringslaget.

Snavs murstensvæg. Denne procedure forbedrer overfladens klæbende egenskaber og forhindrer udseendet af mug og meldug på væggene.

Det er nødvendigt at bruge en primer til murstensvægge med en ekstra antiseptisk effekt. Jeg kan give Caparol FungiGrund som eksempel, men du kan bruge noget andet.

Det er ønskeligt at dække væggen i to lag. Men den anden bør kun påføres, efter at den første er helt tør.

Samtidig er det muligt at udføre antiseptisk behandling af træstænger, der er nødvendige for kassen. Kun du behøver at tage en væske, der er specielt designet til påføring på træ.

Efter at alle sammensætningerne er tørret, kan du fortsætte til næste fase af arbejdet.

Montering af mineraluld

Vi arbejder videre:

Jeg installerer stængerne i den første række af isolering.
Træelementer monteres på en murstensvæg ved hjælp af dyvel-søm eller skruer. For at gøre dette skal du bore et hul i træ og mursten, derefter lave en lille fordybning med et bor med større diameter (hatten gemmer sig i det), og skru derefter skruen ind i fordybningen.

Ved installation er det vigtigt at kontrollere den korrekte installation af vandstanden. Det afhænger af, hvor jævnt lamellerne er monteret. udseende bygninger efter montering af vinylbeklædning.

Om nødvendigt kan små trækiler placeres under stangen på stedet for dens fastgørelse, takket være hvilken lodret vil blive nøjagtigt observeret.

Højst vigtigt punkt i denne proces at udholde korrekt afstand mellem tilstødende rammedele. Da bredden af TechnoNIKOL-isoleringen er 600 mm, er det nødvendigt at sikre, at der er et mellemrum på 580-590 mm mellem plankerne. Derefter mineralsk måtte vil blive en overraskelse, og det er ikke nødvendigt at ordne det med noget ekstra.

Jeg udfører skæring af mineralmåtter.
Som jeg sagde, hvis du har beregnet afstanden korrekt og installeret den første række af lægter, skal trimningen udføres enten langs længden eller i området af vinduet og døråbninger(nå, på hjørnerne af huset).
Som et resultat gør du ikke kun dit arbejde lettere, men reducerer også antallet af skrot, det vil sige, at isoleringen bliver brugt mere rationelt. For at skære basaltuld kan du bruge en skarp bænkkniv eller en sav med fine tænder.

Jeg installerer pladerne i den første række af beklædning.
Alt er enkelt her - du skal læne pladen mod det sted, der er beregnet til den, og presse den mellem kassens styr med en let indsats. Måtterne er fjedrende, så efter mekanisk påvirkning tage deres oprindelige form og er solidt fastgjort mellem kassen.

Jeg er ved at ordne den anden række af kassen. For at undgå dannelse af kuldebroer og øge styrken af den varmende kage, placeres træklodserne denne gang vandret.

Det er lettere at montere dem i dette tilfælde. Det er ikke nødvendigt at bore væggen. Det er nok at lave et hul med en fordybning (forsænke stangen), og derefter skrue skruen igennem den direkte ind i tømmeret i den første kasse.

Jeg installerer varmeisolerende måtter af det andet lag.

Du skal handle efter samme system som med den første række. Takket være to lag isolering opnås den ønskede tykkelse af isoleringslaget (10 cm), og varmetab gennem sømmene er udelukket.

Jeg fastgør vandtætningsmembranen på kassen. For at gøre dette bruger jeg en speciel film produceret af TechnoNIKOL, som forhindrer mineralmåtterne i at blive våde og forhindrer deres gradvise ødelæggelse fra vinden, der blæser i mellemrummet (mere om det senere).

Membranen fastgøres vandret og fastgøres på træstænger isoleringsramme med byggehæftemaskine og hæfteklammer. Du kan også bruge nelliker med brede hatte.

I dette tilfælde er det meget vigtigt at arrangere sømmene korrekt.. For at sikre den nødvendige tæthed af vandtætningslaget er det nødvendigt at overlappe i en afstand på ca. 10 cm, når du installerer det næste filmark og fastgør samlingen med klæbebånd.

Til disse formål bruger jeg dobbeltklæbende tape, som sidder inde i sømmen. Hvordan man limer det, fremgår tydeligt af billedet.

Montering af dekorativ beklædning

Som udvendig beklædning vil jeg have vinylbeklædning fastgjort på en galvaniseret profil. Arbejdsskemaet for dets installation er som følger:

Jeg monterer U-formede aluminiumperforerede dele på en trækasse med isolering for at fiksere profilen.
Beslag er blot fastgjort til trædetaljer ved hjælp af selvskærende skruer direkte gennem vandtætningsmembranen. Derefter skal du bøje kronbladene på beslaget i en vinkel på 90 grader til væggen. Galvaniserede profiler skrues fast på dem.
Det er nødvendigt at fastgøre beslagene, så den maksimale vandrette afstand mellem dem er 30 cm, ellers vil vinylbeklædningen efter installationen synke under belastning og kan briste fra stød.

Installation af støtteprofiler til sidespor.
De skrues fast på beslagene med selvskærende skruer. Hvis væggene oprindeligt havde et betydeligt lodret fald, kan du på dette stadium desuden justere dem. Mere præcist, installer profilerne strengt lodret, så selve sidesporet også er fastgjort jævnt.
For at gøre dette skal du bare skrue skruerne i et passende hul, efter den korrekte installation ved hjælp af vandstanden.

I dette tilfælde er afstanden mellem dekorativt materiale(sidebeklædning) og vandtætningsfilm. Kassen bør være 3-5 cm væk fra membranen for at danne en ventilationsspalte, hvorigennem den ophobede fugt vil blive fjernet til ydersiden. Hvis du brugte metalbeslag til fastgørelse, vil det ikke være svært at lave et hul.

Jeg reparerer det nødvendige tilbehør til installation af sidespor.
Vi taler om startprofilen, forbindelsesdele, hjørner og så videre. Som i alle andre tilfælde skal du montere delene på aluminiumsskinner ved hjælp af små selvskærende skruer.

Montering af sidespor.
Du skal starte arbejdet fra bunden af huset ved at indsætte den første lamel i startprofilen, der er fastgjort der. Selve delen er fastgjort på kassen med selvskærende skruer. De bør ikke pakkes for stramt for at kompensere for den mulige termiske udvidelse af finishen.

Resumé

Ovenstående instruktion beskriver i detaljer teknologien til ekstern isolering. Hvis du stadig er interesseret i, hvordan du gør det indefra med dine egne hænder, kan du tjekke videoen i denne artikel, som skitserer den nødvendige rækkefølge af handlinger.

Og jeg ville spørge læserne, hvordan inde i lejligheden højhus isolerer du? Hvilke teknologier bruger du til dette? Hvad synes du er den bedste måde at beskytte armeret beton omsluttende vægge indefra? Skriv dine svar i kommentarerne til denne artikel.

3. september 2016

Hvis du vil udtrykke taknemmelighed, tilføje en præcisering eller indsigelse, så spørg forfatteren om noget - tilføj en kommentar eller sig tak!

Fra forfatteren: hej kære læsere. Du ved, der er én byggesten på markedet, og kunstig, som blev populær for årtier siden. Det blev brugt af både vores fædre og vores oldefædre. Det er så almindeligt, at ikke en eneste byggeplads, selv moderne luftbetonskyskrabere, foregår uden den. Den eneste ulempe ved dette materiale er, at det har en enorm varmeledningsevne. Det vil sige, at det ikke kun vil beskytte dig mod kulden, men tværtimod kan det blive et køleskab. Mange af os står over for et sådant problem, og derfor vil vi i dag tale om, hvordan man isolerer en murstensvæg indefra.

Umiddelbart virker alt så simpelt, at nogle tør starte sådan et arbejde uden en vis videnbase. Selvfølgelig vil de stå over for en komplet fiasko eller store udgifter på vejen til et reelt resultat. Jeg vil sige dette: I løbet af de sidste par måneder er jeg allerede stødt på to tilfælde af triste ændringer. Den første er selvisolering en murstensvæg på altanen, og den anden er husets isolering, som er meget mere seriøs. Den sidste fejl kostede ejeren meget dyrt.

I begge tilfælde var der fuldstændig frysning, fugt, kondens og skimmelsvamp. Så hvis du ikke vil stå over for sådanne problemer, skal du omhyggeligt studere alt, hvad vi vil fortælle i dag. Hvert afsnit i artiklen er vigtigt, spring ikke noget over, for du kan gå glip af præcis den essens, der vil komme til nytte eller blive et vendepunkt på vejen til den aktuelle opgave.

Grundlæggende om isolering

Før du påtager dig en så ansvarlig opgave som isolering i et murstenshus, og faktisk for alt relateret til sådant arbejde, skal du vide, hvad isolering er, og hvad det afhænger af. Lad os prøve at forstå de fysiske processer for bedre forståelse materialeegenskaber og hvad vi vil beskrive nedenfor.

Så isolering er en forbedring af materialers egenskaber i alt, der vedrører forbedring af termisk ledningsevne. Termisk ledningsevne er til gengæld et materiales evne til at lede varme. Hvis den termiske ledningsevne er god, så er materialet dårligt som varmelegeme, hvis det tværtimod er ekstremt lavt, så er isoleringen fremragende.

Mursten er bare brændt ler, og det har fremragende varmeledningsevne. Murstenshus afkøles med næsten samme hastighed som den omgivende luft. Den varmer i øvrigt lige så hurtigt op.

Hvis vi for eksempel betragter en shell rock (eller, som det også kaldes, en kedel), så er den med hensyn til termiske egenskaber otte gange bedre end en mursten. Og polystyren - på 27! Desuden absorberer denne bagte ler perfekt fugt. Derfor, når vand kommer ind der, absorberes det hurtigt, og så ved første lejlighed begynder det at fordampe.

Som det er kendt fra skolens fysikkursus, er processen med fordampning af et stof ledsaget af en afkøling af kroppen, hvorfra den "migrerer". Det vil sige, at den ikke kun er kold i sig selv, men når der fordamper fugt fra den, bliver den fuldstændig til et køleskab.

Hvis du f.eks. har landsted med en kælder, så for at køle den om sommeren, vil det være nok for dig at lade kælderen stå åben. Luften i den er fugtig, efter et stykke tid vil den mætte murstenen med en vis mængde fugt, og så begynder den at fordampe, og du vil have en rigtig kulde, som om klimaanlægget fungerer.

Lad os gå tilbage til varmelegemet. Så enhver isolering er en slags stof, hvori luftbevægelsen er suspenderet. Det er ikke materialet i sig selv, der isolerer, men den immobiliserede luft, fordi den holder på varmen som en barriere. Både termokander og vores vinduer arbejder efter dette princip. Alle har en luftspalte, der giver en kuldebarriere.

Jamen, immobiliseret luft er godt, og det er endnu bedre, når kulden ikke kun skal overvinde den (den kunne være isoleret med bolde på denne måde), men også bryde gennem væggene i stoffet, hvori denne luft er indesluttet.

Her er til dig hovedkriteriet isolering: jo mere luftrum den har med flere skotter, jo bedre er den. Denne viden skal tages i betragtning, når du vælger den. Nå, hvad du skal vælge imellem, vil vi lære dig nu.

Og nu den vigtigste information, som, hvis du kan, huske for evigt eller skrive den ned. Det er nødvendigt at isolere noget kun udefra! Og alt sammen på grund af et fysisk fænomen kaldet "dugpunktet". Det er kondensering af vand fra fugten i luften.

Det opstår, når en kold overflade kommer i kontakt med varm luft. Temperaturer kan være hvad som helst, de er alle ekstremt foranderlige værdier. Det vigtigste er at vide, at hvis du har en lignende tilstand - og det vil det være, hvis du isolerer indefra - så vil der alligevel opstå kondens der.

Det er selvfølgelig muligt at isolere indefra, men det skal gøres i de mest håbløse tilfælde. Og så, hvis nogle betingelser ikke er opfyldt, er det forbudt. Fordi der vil være en konstant charme af væggene, rigeligt, og du kan tjene Aspergillus lungebetændelse.

Typer af varmeapparater

Dette er det mest omfattende og interessante punkt i vores emne, da teknologien til produktion af arbejde ikke er så kompliceret, men det kompetente udvalg af materiale er halvdelen af kampen. I princippet tilbyder det moderne marked omkring 11 forskellige slags varmelegemer. De har alle forskellige egenskaber og forskellige priser. For at du ikke forvilder dig gennem netværkets vidder eller ikke bliver ført til sælgernes reklametips, vil vi fortælle dig de grundlæggende oplysninger:

den mest simple ting, men stadig brugt af nogle håndværkere, er spånplade, spånplade. Som varmelegeme - ikke særlig godt, men alligevel er der en vis effekt. Det bruges hovedsageligt til andre formål, men nogle formår at isolere det. Den termiske konduktivitetskoefficient er meget lav, svarende til ca. 0,15, hvilket er ekstremt lavt. Hvis du har en stor mængde sådant materiale, bør du ikke bruge det;
træbeton - en moderne markedsføring "abort". Det er oftest lavet af siv, siv, affaldspapir, savsmuld, halm. Hele denne buket er forbundet med cement, og ved udgangen venter vi på træbeton - komplet nonsens med et smukt navn;
fiberplader er endnu et offer for billig produktion. En blanding af helvedesild, magnesia og cement. Resultatet er en ret let og holdbar tallerken. De rådner ikke, er ikke bange for høj luftfugtighed, men fra ild ulmer de kun. Der er to væsentlige ulemper, der fuldstændig afviser brugen af dette materiale: høj pris og termisk ledningsevne på niveauet 0,1-0,09, hvilket er lidt bedre end spånplader;
ecowool - faktisk er det almindeligt knust affaldspapir, som sprøjtes på væggen. Ja, som varmelegeme er det ikke dårligt, men ikke længe. Det skal påføres udenfor bygninger i et enkelt lag og derefter dækkes med en afsluttende belægning, såsom sidespor. Alt ser ud til at være i orden, men så snart hun bliver våd – og tro mig, før eller siden suger hun fugt ind i sig selv – det er alt, isoleringen fjernes som i hånden. Det tørrer 10 gange længere end det bliver vådt, derfor er isoleringen tvivlsom. Men du vil betale for dette mirakel, som for godt. Koefficienten efter påføring er så meget som 0,04, men efter 5 år er den allerede 0,08, og så ned ad skråningen. Forresten elsker mus og rotter sådanne huse så meget, at de ikke kan udtrykkes i ord;

opskummet polyethylen - i udseende en god ting, og ser på det, forstår du, at du ikke skal tage det. Det ser ud til at være billigt, men det isolerer ikke godt. Meget store luftbobler, derfor få barrierer for kulde. Vi overvejer det ikke i detaljer, vi husker bare, at det ikke er vores klient;
honeycomb - åh, for i dag er dette det sidste materiale, der på ingen måde er værd at tage. Ja, det er smukt og billigt, men det isolerer kun meget dårligt, for det er en slags papirshonningkage rullet sammen mellem to plastikblade. Nå, som du forstår, er der få skot-barrierer, derfor er isoleringen dårlig;
polyurethanskum er, skal jeg fortælle dig, bare guden for isolering. Det bedste af det bedste, fordi dets koefficient er 0,018–0,02. Sværere ikke at blive fundet. Hvis du tidligere skulle beskæftige dig med monteringsskum, så er det det, det påføres simpelthen i mere industriel skala og med en speciel sprøjtepistol. Ikke kun er de isolerende egenskaber fantastiske, men dette materiale tager ikke fugt, svampen er ikke bange for det, og tiden er ingenting. Generelt ville det være ideelt, hvis ikke for et "men" - prisen. Hun er bare kæmpestor. De reklamerer nu for en sådan metode som innovation og et gennembrud, men kun få bruger den. Og de fleste forstår, at næsten samme effekt kan opnås ved at bruge halvt så meget;
mipora - ekstremt kompleks kemisk element. Basen er urea-formaldehyd harpiks med glycerin og en masse tilsætningsstoffer for at give den styrke, hårdhed og lignende. Overraskende nok er det ikke så dyrt, kun det bliver rentabelt kun at bruge det i stor skala. Det mest frastødende er selvfølgelig den kemiske sammensætning. Jeg råder ikke, vælg bedre noget mindre farligt;
Styrofoam – og her er min leder. jeg tror på det bedste mulighed fra alle eksisterende. Det er ikke særlig dyrt, egenskaberne er fremragende, koefficienten er så meget som 0,03–0,04. Sælges overalt, monteret er ikke for svært. Han er ikke bange for vand, selv fuld nedsænkning, han er ikke bange for nogen svamp, og faktisk - et rigtigt skjold. Der er selvfølgelig nogle nuancer med installationen, men det er noget pjat i forhold til hvad man får;
mineraluld - og det er førende i forhold til antal installationer og anvendelse. Faktisk er mineraluld en kølig forarbejdet ler. Det brændes, ekstruderes, krystalliseres, brændes igen - generelt fremstilles ikke-brændbare fibre af det. Ja, det er billigt og nemt at installere. Der er kun to store ulemper. Den første - til installation har du brug for en ramme og en afsluttende belægning, for eksempel foring eller sidespor. Og det andet, det mest smertefulde. Hun er frygtelig bange for vand. Koefficienten er ca. 0,035;
glasuld, keramik og basaltuld - alle disse er søstre med nogenlunde samme oprindelse og egenskaber. Den væsentligste forskel fra mineraluld er, at hvis der kommer vand på det, vil det absorbere dårligt og tørre ud og ikke gøre noget i forhold til isolering. Men selv her er alt ikke så rosenrødt. Efter 20 års drift begynder den at gå i opløsning og frigive glasstøv til luften. Derfor er det nødvendigt at isolere det godt med en film, før det lægges i væggene.

Det er alt for varmeapparater. Og jeg vil fortælle dig dette: du er selvfølgelig fri til at vælge hvad som helst, da du nu kender næsten alle typer. Men jeg vil råde dig til at vælge polystyrenskum, eller, som det blot hedder, polystyren. Med hensyn til pris-kvalitet-installation er dette den bedste mulighed.

Klargøring af værktøj, materiale, vægge

Og nu er det tid til at gå fra ord til handling. Og vi starter måske med forberedelsen af instrumentet. Selvom det forekommer dig, at det ikke er værd at læse, skal du alligevel gennemgå punkterne for at undgå yderligere forsinkelser under arbejdet. Så du skal bruge følgende:

perforator med bor, borediameter 6 mm og længde mindst 16 mm;
en hammer;
spatler 10 cm og 40 cm;
flere spande til at forberede en løsning;
stige og bære;
murske, eller, som det også kaldes, malka;
konstruktion eller kontorkniv med et sæt blade;
pisk under perforatoren til blanding af opløsningen;
rulle med bakke, til grunding og maling;
målebånd, blyant og tusch.

Alt med instrumentet. Som du kan se, er listen lille, og alt fordi vi vil overveje arbejdet med eksemplet med at bruge polystyrenskum. Og dens installation involverer ikke brugen af rammer eller specielle efterbehandlingspaneler. Så lad os komme videre.

Lad os tale om materialet. Jeg håber ikke, du synes, at vi har brug for rent skum, for jeg må skuffe dig. Der kræves meget mere materiale. Lad os liste den op, så du ved, hvilken liste du skal shoppe med:

egentligt skum. Husk, det kommer i forskellige tætheder og tykkelser. For at opnå bedste resultater, brug så tæt som muligt. Hvis vi taler om almindeligt hvidt skum, skal der bruges mindst 10 cm til at isolere ydervæggene i et privat hus. Sådanne plader er sjældne, de er normalt beklædt med to 50 mm hver. Hvis vi taler om ekstruderet polystyrenskum, skal du have en tykkelse på mindst 35 mm, den erstatter 100 mm af den sædvanlige. For opvarmning af rummet indefra ændres tallene ikke, hvis vi ønsker at opnå et reelt resultat. For nemheds skyld er det bedre at bruge ark ikke 1 × 1 meter, men 100 × 50 cm;
fliseklæber eller lignende. Det er bedst at tage det, og ikke noget gips til efterbehandling af facader. Hun har gode egenskaber beskyttelse, og vi har brug for et sæt egenskaber, det vil sige vandtætning og lim, og holdbarhed, og fliselim har alt dette i lige store proportioner;
dyb penetration primer;
bredmasket serpyanka. Vi vil dække hele området for isolering med det. Selvfølgelig, hvis du har lidt flere penge, så er det bedre at købe et net til forstærkning, tyndt, 0,5 mm, med en celle på 10 × 10 mm eller glasfiber. Brugen af sådanne materialer vil sikre skabelsen af et mere holdbart slutlag, der bestemt ikke vil revne;
spraydåse polyurethanskum- til limning af samlinger mellem plader;
facadepuds, hvis vi arbejder udenfor bygningen. Eller det samme fliseklæber til indvendigt arbejde, kun her har vi brug for det ikke til limning, men for at skabe det sidste lag. Vi bruger ikke spartelmasser på gipsbunde;
maling, det er bedst at bruge vandtæt, akryl;
plastfikserende "svampe" til skum.

Så vi fandt ud af, hvordan vi dekorerer vores vægge, lad os nu hurtigt gennemgå de handlinger, vi skal udføre før hovedarbejdet. Vi vil overveje eksemplet med at forberede vægge indendørs. Så lad os tage følgende trin.

Normalt er det første element forberedelsen af lokalerne, det vil sige rengøring af store genstande og lignende. Det overvejer vi ikke her, for vi har nøgne murstensvægge, og de er kun i nybyggeri og på altaner. Hvis det stadig er nyt, så skal du tænke over, hvordan du isolerer udvendigt. Og hvis vi taler om en altan, så skal du også isolere udvendigt. huske på, at indvendig isolering- det er et ekstremt tilfælde. Så vi forbereder rummet, så det er praktisk for os at arbejde.
Lad os gå videre til foring nødvendige kommunikationer, nemlig - varmerør, hvis nogen, og elektrikere. Det er nødvendigt at lægge det på dette stadium. Vi sømmer ledningerne med almindelige nelliker, kun selvfølgelig ikke ind i ledningen, men bag klemmen.
Vi markerer stederne for fremtidig fastgørelse af afbrydere og stikkontakter og går dybt ind i væggen med en krone, hvis vi bruger den 35. isolering. Fordi denne dybde ikke er nok til at montere monteringsboksen.
Vi bearbejder en mur af dyb penetration.

Nå, det er alt, det er tid til at gå videre til de mest ansvarlige, endelige handlinger.

Vi udfører grundlæggende arbejde

Det arbejde, vi skal udføre, er ikke svært, men du bør ikke afvige fra det, vi vil skrive nedenfor. Hvis du ændrer installationsteknologien, skal du forværre kondenseringsprocessen. Nu bør du nøje forstå dette for dig selv.

Mellem isoleringen og væggen må der ikke dannes luft hul, fordi det er hende, der vil forårsage kondens og alle konsekvenserne i form af våde hjørner, skimmelsvamp og lignende. Jeg håber du har fundet ud af det og ikke være dum. Se nu, hvilke handlinger der er nødvendige, og i hvilken rækkefølge de følger.

Nå, venner, her har vi fundet ud af, hvordan man korrekt isolerer murstensvægge. Og endnu en gang minder jeg om, at det kun er værd at isolere indefra i de mest ekstreme tilfælde, hvis det ikke kan gøres udefra på nogen måde.

Og en ting mere: Hvis du lagde mærke til det, skrev vi ikke strenge installationsvejledninger. Dette er blot en introduktionsartikel, som har til formål at lære emnet at kende og bringe dig ajour. Derfor er det kun dig, der er ansvarlig for dine handlinger. Og hvis du efter at have læst forstår, at du ikke er i stand til et sådant arbejde, så er det bedre at overlade det til fagfolk. Held og lykke!