Sådan limer du spånplader sammen. Møbelafretning: typer og påføringsmetoder Sådan fastgøres spånplader sammen

I denne artikel vil jeg forsøge at overveje de vigtigste metoder til at forbinde møbeldele og give dem installationstips med diagrammer og kommentarer, når det er muligt.

Så den enkleste monteringsmulighed, metal eller plastik dele(metabokse, knagerækker, monteringshjørner) til laminerede spånplader, de laminerede spånplader ind imellem hinanden og pladerne til væggene - dette selvskærende skruer. De kan være med forsænkede hoveder (i fig. nr. 1, 3,4,5,6), med presseskiver (i fig. nr. 2) og dyvel-søm (i fig. nr. 7), som bruges til indkørsel/skruning i vægge.

Skruer er mærket med to betydninger. Det første tal angiver gevinddiameteren, det andet - total længde. Jo større diameter og længde, jo større belastning vil den selvskærende skrue naturligvis modstå.

fordele

  • Brugervenlighed,
  • billighed

Minusser:

  • Relativ lille belastning at modstå.

Til tilspænding anvendes en skruetrækker/skruetrækker med tilhørende bit - normalt en krydsformet. For at undgå revner i emnerne er det nødvendigt at forbore monteringshullerne - med et bor, der er mindre i diameter end gevindstørrelsen. Det er nødvendigt at bore en fordybning under hætten. Jeg plejer at gøre dette med et skruetrækkerbat.

En forstærket version af selvskærende skruer, som også ser noget mere æstetisk tiltalende ud, er bekræftelser(eller europæiske skruer). De adskiller sig fra almindelige skruer ved deres større tykkelse, gevindstigning, cylindriske sekskanthoved og stumpe ende.

Der er to hovedstørrelser af konfirmationer, der anvendes: 50 mm og 75 mm. Førstnævnte er mere almindelige og bekvemme til at stramme 16 mm laminerede spånplader, mens sidstnævnte er bedre brugt til at arbejde med 26 mm laminerede spånplader.

fordele

  • sammen,
  • Betydelig holdekraft

Minusser

  • Gennemgående fastgørelse, hvilket betyder en hætte synlig på overfladen (kan dækkes med dekorative propper),
  • Ustabilitet til montering og demontering (forbindelsen efter kun 3-4 cyklusser af montering og demontering mister praktisk talt sine fikseringsegenskaber).

Denne fastgørelsesmetode giver dig mulighed for gentagne gange at samle og adskille møbler, især når du bruger en footer, uden at miste styrken af ​​forbindelsen.

Denne fordel opvejes mere end af kompleksiteten i fremstillingen. Til installation skal du bruge: cylindriske bor (til træ eller metal) med en diameter på 5 og 8 mm (5 mm skal være med et stop), med en diameter på 15 mm. Det er tilrådeligt at bruge en møbelstik til præcis montering.

fordele

  • Stealth (ingen synlige fastgørelsesanordninger er synlige udefra)
  • Mulighed for at spænde dele sammen

Minusser

  • Inde i produktet forbliver en ret stor excentrisk synlig - 15 mm, som skal skjules (med en plastik eller selvklæbende prop)
  • Kompleksitet (3 dele, 3 huller, specialværktøj)

Excenterkobling VB35 MD/16 adskiller sig fra minifixet i strukturen af ​​den excentriske og den korte stang. Den bruges hovedsageligt til ophængning af hylder, dog også til forskellige slags låg og bordplader er også perfekte. Der er to muligheder for stænger: kort (til at hænge hylder på den ene side) og lang (hvis hylderne skal være på begge sider af det lodrette stativ på samme niveau. I dette tilfælde passerer stangen gennem delene og stikker symmetrisk ud på begge sider).

Selve excentrikken i denne version er lukket i et dekorativt hus (metal eller plast), hvis farve kan matches til spånpladens farve. Det ser ret originalt ud, og der er ingen grund til at skjule det. Excenteret skrues i nedefra, om nødvendigt kan du bore et ekstra hul oven på hylden, som så skal lukkes med en prop.

fordele

  • Usynlig udefra
  • Der er ingen grund til at skjule det excentriske inde i det færdige produkt
  • Mulighed for tilspænding af dele
  • Let at lave tilslutninger (kun 2 huller, i stedet for tre i minifix)
  • Nem installation (hylden smides blot ovenpå og fikseres derefter)
  • Mulighed for gentagen montering og demontering

Minusser

  • Dyrt (pris omkring 15 rubler pr. sæt)
  • Nødvendighed specialiseret værktøj(Forstner kutter)
  • Tilknytningskraften er mindre end konfirmanternes

Møbelafretning bruges hovedsageligt til at samle flere skabe i en enkelt blok (for eksempel i køkkener). Det er en gevindforbindelse med to hoveder til en Phillips og en flad skruetrækker.

For at bruge behøver du kun en boremaskine med passende diameter og en skruetrækker.

fordele

  • Betydelig holdekraft
  • Nem at installere
  • Mulighed for tilspænding af dele

Minusser

  • Snæver specialisering (evnen til kun at stramme parallelle dele),
  • Synlige hoveder

Den består af hele fem dele: selve slipset, to sidefødder og to bolte med et forsænket hoved. For at arbejde skal du bruge et 10 mm bor, en skruetrækker, en sekskant (metalbeslag - skru den i) eller en hammer (plastikbeslag - hamr den ind).

fordele

  • Betydelig forbindelsesstyrke
  • Uhøjtidelighed til at markere huller
  • Let at fremstille (2 huller)
  • Mulighed for gentagen montering og demontering
  • Usynlighed udefra produktet
  • Mulighed for tilspænding af dele

Minusser

Plast hjørner enkelt og billig måde tilslutning af dele. Den adskiller sig fra den forrige ved at være mere æstetisk tiltalende og lettere at installere (ingen grund til at bore noget ud overhovedet - den er fastgjort med simple selvskærende skruer, men er meget mindre holdbar. Produceret i øjeblikket et stort antal af farver - du kan matche farven på spånpladen, så elementet ikke fanger øjet.

Deres variation er metal hjørner med plastikdæksel har de samme fordele og ulemper med undtagelse af lidt højere forbindelsesstyrke (selvfølgelig når de ikke niveauet af et aluminiumsbånd, men de er ikke længere et plastikhjørne).

Minusser

  • Dimensioner (forstyrrer installationen af ​​andre beslag),
  • Dårlig forbindelsesstyrke
  • Manglende evne til at stramme dele
  • Umulighed for gentagen montering og demontering,

Afslutningsvis vil jeg sige, at for at vælge møbelbeslag, der er optimale i dit tilfælde, skal du huske et par enkle regler:

Beslagene skal modstå den forventede belastning med en vis margin;

Fastgørelse af elementer på færdigt produkt skal være så usynlig som muligt;

Fastgørelseselementer, der er tilgængelige for øjet, skal dækkes med dekorative propper (plastik eller selvklæbende);

Overvej muligheden for efterfølgende montering og demontering af produktet.

FOR EN MØBELMAGER FOR NYBEGYNDER VIL JEG RÅDE AT BRUGE BEKRÆFTELSER OG SKRUER, sommetider SUPPLERER DEM MED FORSKELLIGE HJØRNER. I DE FLESTE TILFÆLDE ER DETTE NOG TIL EN STÆRK OG IKKE SÆRLIG SYNLIG FORBINDELSE.

Køkkener og garderobeskabe er næsten de nemmeste typer møbler at samle for nybegyndere (ikke kun medregnet sengeborde og hylder). Generelt kræver møbler til stuen og soveværelset normalt en mere seriøs tilgang, brugen af ​​ikke-standardmaterialer, glas. Denne artikel hjælper begyndere med at forstå, hvordan man selv laver møbler.

Træ i sin rene form bruges praktisk talt ikke længere i skabsmøbler; massivt træ betragtes som et dyrt luksusmateriale.

Nu erstattes træ med et billigere materiale - lamineret spånplade (forkortet lamineret spånplade). Oftest har disse plader en tykkelse på 16 mm, spånplader med en tykkelse på 10 og 22 mm kan også findes på udsalg. 10 mm plader bruges typisk til at fylde garderobedøre, og 22 mm plader bruges til reoler og hylder, hvor der kræves høj bøjningsstyrke. Nogle gange er strukturen også dekoreret med elementer lavet af 22 mm lamineret spånplade.

Næsten alle møbeldele er lavet af 16 mm lamineret spånplade (undtagen døre og facader).
Lamineret spånplade
Skæring af lamineret spånplade produceret på specielle maskiner langs guider. Du kan selvfølgelig save det af derhjemme ved hjælp af en stiksav, men så kommer der skår og bølgede ujævnheder på kanterne. Det er næsten umuligt at save spånplader jævnt af med en stiksav derhjemme.

Kanter

For det meste sårbart sted Lamineret spånplade - skær det ned. Det er lettest for fugt at trænge igennem, så hvornår dårligt forsvar snart kan enderne svulme op. Derfor lukkes enderne ved hjælp af kanter; der er flere typer af dem.

  • Melaminkant er den billigste, men af ​​dårlig kvalitet. Du kan sætte det på derhjemme ved hjælp af et strygejern.

  • PVC-kant 0,4 og 2 mm – bedste mulighed. Det kan kun limes på en speciel maskine, så det gøres med det samme ved bestilling af et snit. For at spare penge limes 0,4 mm til de usynlige ender og 2 mm til de udvendige, som vil opleve konstante belastninger og friktion.

    • PVC kant 2 mm

  • ABS-kant ligner PVC, men lavet af miljøvenligt materiale.
  • T-formet profil - indsat i en rille, der tidligere er lavet med en fræser. Sjældent brugt.

  • Overhead U-profil - kan nemt limes på flydende negle derhjemme. Den største ulempe er, at kanterne stikker et par millimeter ud, så snavs sætter sig fast under det. På den anden side giver denne ulempe dig mulighed for at skjule et snit af dårlig kvalitet.

    • Facader

    Køkkenfronter og møbeldøre er som regel lavet af mere elegante materialer. Men laver du en skuffelåge inde i et skydegarderobe, som ingen vil se, kan du bruge almindelig 16 mm lamineret spånplade med 2 mm PVC-kant til. Men skabene i køkkenet skal se mere præsentable ud.

    Facaden er et separat møbelelement. Det laves normalt på bestilling. Hvis facadernes dimensioner ikke er standard, kan deres produktion tage flere måneder.

    Ved standard størrelser du kan nemt navigere: normalt er facaderne lavet 2 mm mindre end selve skabet på hver side. Til et standard 600 mm skab anvendes derfor en 596 mm facade.

    Højden på køkkenskabet afhænger også af facaden og varierer fra 715 til 725 mm for gulvskabe (uden ben) og lave overskabe, og 915-925 mm for høje overskabe.

    Typer af facader


    Da facader hovedsageligt tjener en dekorativ funktion, er valget enormt; de adskiller sig i udseende og materiale.

    • Facader udført i lamineret MDF. Dette er et presset materiale, mere fugtbestandigt og tæt sammenlignet med spånplader. Oftest er overfladen lamineret, så den ligner træ. Men uanset hvor stærk filmen er, kan den med tiden komme af i kanterne og revne. Den største fordel ved dette materiale er dets lave pris og hurtig produktion.
      • MDF facader
    • Ud over standard blanke facader er der også muligheder med figurudskæringer til farvet glas. Glasset er fastgjort til låget på bagsiden.
    • Softforming - sådanne facader ligner almindelig MDF, men har et karakteristisk tofarvet layout med relief på begge sider. De kan kun bruges i tørre rum, soveværelser eller stuer.

    • Postforming – endnu højere kvalitet og holdbare produkter. Tyndt plastik i kanterne er viklet 90° eller 180°, hvorved unødvendige sømme i hjørnerne elimineres. Spånplade el MDF plader. Typisk udføres postforming i en streng form uden unødvendige prætentiøse dekorative elementer.

    • Plastfacader- høj kvalitet, men dyrt. De består af en bund (spånplade/MDF) foret på begge sider med tyk plast. De har altid et stramt design og en flad overflade, blank eller mat. Pladens kanter er nogle gange beskyttet med ABS-kanter eller aluminiumsprofiler. I På det sidste Superblank akrylplast er især populært.

      • Plastfacader i aluminiumsprofil
    • Træ- og finerfacader - velegnet til amatører naturlige materialer, men de er dyre. Derudover er der en lang debat om miljøvenlighed: Der er en opfattelse af, at der er så meget lak og imprægnering, at der kun er ét navn tilbage til træet.

    • Malede facader, der ligner emalje. Har væsentlig ulempe– overfladen er sårbar over for ridser og deformationer og har lav kemisk resistens. De plejede at være populære på grund af deres rige farve, men med fremkomsten af ​​blank akrylplast ændrede alt sig.

    • Aluminiumsfacader med glas er velegnede til et højteknologisk køkken. De ser moderne ud, men er svære at fremstille og installere. Ikke-standard fittings bruges til deres fastgørelse.

    Bagvægge og bund af skuffer

    Bagvæggen og bunden af ​​skufferne er oftest lavet af HDF. Den glatte side af arket skal vende mod indersiden af ​​skabet/skuffen. Tykkelsen af ​​pladerne er 3-5 mm, farven er valgt, så den passer til spånpladen.

    Nogle mennesker foretrækker at montere HDF på møbelhæftemaskine, men det kan du ikke. Med tiden vil beslagene blive løse, og strukturen kan blive skæv. Det er ikke værd at tale om bunden af ​​skufferne - en hæftemaskine er tydeligvis ikke egnet til fastgørelse.

    Møbler LDVP
    Nogle gange indsættes den i en rille, der er forberedt med en fræser, men alle mål skal matche ned til millimeteren.

    Oftest er HDF fastgjort til søm eller selvskærende skruer. Det er bedre at bruge selvskærende skruer med en presseskive, men før du skruer dem ind, skal du bore et hul, ellers kan produktet revne.

    I sjældne tilfælde, for eksempel for at skabe en "afstivning" i et højskab eller i skuffer med høj belastning, erstattes fiberplader med laminerede spånplader. Disse materialer kan også kombineres.

    Bordplader

    En bordplade er en vandret arbejdsflade, hvorpå du kan lave mad, spise, læse, skrive mv.

    De fleste kontor og skriveborde, samt i billige spisestuer er bordpladen lavet af samme spånplade som hoveddelene. Tykkelsen er 16 eller 22 mm, det er nødvendigt at indramme den med en 2 mm PVC-kant.

    Til køkkenet bruges specielle bordplader. De er et ark af spånplader 28-38 mm tykt, som er dækket ovenpå med slidstærkt plastik ved hjælp af postforming-teknologi. Fugtbestandige bordplader har grøn farve på snittet, og almindelig spånplade er grå. En ordentlig køkkenbordplade bør have en drypbakke, der forhindrer dryppende væske i at komme ind på fronter og skuffer.

    Det svage punkt ved sådanne bordplader er den afskårne kant. De er normalt dækket af en simpel melaminkant, så de bliver ubrugelige inden for det første års brug. For at undgå dette anbefales det at beskytte kanterne med specielle aluminiumsprofiler ( endeliste), og for at beskytte mod fugt, forbehandle snittet silikone fugemasse.

    Der er også andre typer profiler: hjørne- og forbindelseslister, som er nødvendige for at forbinde flere skabe med forskellige bordplader.

    Hjørne-, forbindelses- og endeliste til bordplade

    Endnu et element - dekorativt hjørne, som lukker mellemrummet mellem væggen og bordpladen.


    Nogle gange bruges til at færdiggøre et forklæde vægpanel. I modsætning til fliser eller mosaikker er det mere praktisk på grund af fraværet af sømme og er billigt sammenlignet med glasstænk.

    Bordpladen fastgøres til skabene nedefra ved hjælp af korte selvskærende skruer til vandrette afstandsstykker for ikke at ødelægge den glatte frontflade.

    Bordplader lavet af natur el kunstig sten bedre kvalitet og mere holdbar end andre. Natursten er tung og kræver særlig pleje på grund af høj porøsitet. Men kunstig sten har ikke sådanne ulemper; den kan gives enhver størrelse og form. Den største ulempe ved stenbordplader er høj pris, for et lille køkken koster de fra 40 tusind rubler. og mere.

    En alternativ mulighed er en bordplade lavet af fliser eller porcelænsstentøj. Du kan lave det selv, men fliserne kan ikke monteres på almindelig krydsfiner eller spånplade. Basen skal først dækkes med cementfiberplader.

    Placering af dele

    En detalje er ethvert element i skabsmøbler: låg, bordplader, vægge, facader, hylder. Hver del kan enten være indlejret eller faktura. Det rigtige valg typen af ​​placering er meget vigtig.

    Lad os se på eksempler på to køkkenskabe: en af ​​dem vil stå på ben, og den anden vil hænge.

    Underskab:

    Som det kan ses på billedet, er driftsspændingen i det gulvstående skab rettet nedad fra låget og overføres i den første mulighed naturligt gennem delene til skabsbenene.


    I den anden, forkerte mulighed overføres belastningen gennem bekræftelsen (møbelskruen), og på grund af dette vil den blive revet ud af delen ved et brud.

    Vægskab:

    I det andet eksempel er det modsatte sandt: lasten vil gå til den nederste hylde, og fastgørelsespunktet vil være øverst.


    Hvis vi anvender samme fastgørelsesordning her som i underskab(Mulighed 1), alle 4 bolte vil konstant være under belastningen af ​​at blive trukket ud af træet. Derfor er det bedre, hvis bekræftelserne oplever stress på bruddet (se diagrammet "korrekt").

    Møbelbeslag

    Møbelbefæstelser er hardware ( hardware), som bruges til at forbinde dele. Oftest er forbindelser lavet i rette vinkler.

    • Trædyvler - indsat på forhånd borede huller i begge detaljer. De bruges til foreløbig fiksering og forøgelse af forskydningsbelastningen, så fikseres delene på en mere pålidelig måde.

    • Møbelhjørner er en populær, men forældet type møbelfastgørelse. Blandt ulemperne: udseende, løsnede over tid og omfang.

      • Møbelhjørne
    • Euroskrue (bekræftet) – møbelskrue. Dette er den vigtigste fastgørelse af dele i moderne møbler. Møbelmagere bruger næsten aldrig almindelige selvskærende skruer. Konfirmanter har et større gevind, så de holder sig meget bedre inde i spånpladen.

      Hullerne til dem kan bores direkte på stedet. For at gøre dette skal du bruge en speciel boremaskine, der laver et hul med forskellige diametre til gevindet, halsen og hovedet på euroskruen. De mest brugte konfirmanter er 7*50 mm. Ved boring skal der lægges særlig vægt på boringens vinkelrethed for ikke at ødelægge belægningen af ​​delen. gennem hul.


      Møbelskruer spændes med en unbrakonøgle eller en skruetrækker. Hættene til en stjerneskruetrækker kan ikke strammes helt til enden.

      Den største ulempe ved denne type fastgørelse er, at indskruede hætter forbliver synlige. For at skjule dem skal du bruge plastikpropper, der matcher spånpladens farve.

    • Excenterkoblinger – moderne og Den rigtige måde fastgørelser Det efterlader kun et hul på indersiden af ​​produktet, men kræver meget præcis boring.


      Brug en Forstner boremaskine for at få de nødvendige huller. Der er ikke meget mening i at gøre sig besværet med at bruge dem til at samle genstande, der vil blive skjult, men de fungerer godt til at fastgøre skuffelåger.

    Møbelbeslag


    Fra billige producenter Til beslag kan vi anbefale den kinesiske Boyard, fra de seriøse i verden – den østrigske Blum.

    Skuffer og rutsjebaner

    Der er mange måder at lave møbelkasser. Den enkleste af dem er at samle en omkreds fra lamineret spånplade. Hvis du vil smuk facade, den skrues fast på hovedrammen indefra (som bordpladen). Facaden kan også fastgøres til excentriker som skuffens fjerde væg.

    Men det vigtigste er ikke at samle skuffen, men at sikre den korrekt.

    Skuffestyr er opdelt i rulle- eller kuglestyr.


    Låger til garderobeskabe

    Skydegarderobeskabet kan være adskilt (med side- og bagvægge) eller indbygget i en niche eller hjørne (med én sidevæg). Indvendig fyldning kan være hvad som helst: almindelige hylder og mezzaniner, skuffer og kurve, bøjler, specielle bøjler til bukser, slips mv.

    Artikel om emnet:.

    Hovedelementet i garderoben er skydedøre. Du kan ikke spare på dem; du skal købe beslag af høj kvalitet, ellers vil du lide med faldende og blokerende døre. I næsten enhver by kan du finde indenlandske produkter i specialbutikker. glidesystemer Aristo er ikke et problem.

    En skydegarderobe har normalt 2-3 døre. De består af en profileret ramme, som de sættes ind i dekorative elementer: spejle og glas, spånplader, rattanplader, bambus, kunstlæder(baseret). Hver dør kan samles af en kombination af flere sådanne materialer, som er adskilt af en aluminiumsprofil. Det anbefales ikke at lave døre mere end 1 m i bredden.


    Standardprofiler er designet til en pladetykkelse på 10 mm. Men hvordan indsætter man et 4 mm tykt spejl i det? For at gøre dette skal du sætte en silikoneforsegling på kanten af ​​spejlet. Altså i tilfælde af påvirkning ødelagt glas ingen kom til skade, du skal bestille et spejl med en film limet på bagsiden.

    Dørene bevæger sig langs guider, de er installeret foroven og forneden. De nederste låger giver bevægelse frem og tilbage, og de øverste fastgør døren i forhold til skabets dybde.

    Bundrullerne er som regel lavet af plast, har en stødabsorberende fjeder og en skrue til højdejustering. De øverste ruller har en gummieret overflade.
    Med den rigtige tilgang hjemmelavede møbler Det viser sig billigere og bedre kvalitet end det, der vises i butikkerne. Men udover dette vil det være eksklusivt, præcist egnet til ejernes behov og rummets egenskaber.

Forum: "Chatter";

Aktuelt arkiv: 2003.05.12;
Hent: ;

Hvordan limer man spånplader?

Viktor Kushnir (24-04-2003 11:31)

Virker PVA, eller har jeg brug for noget stærkere?

DiamondShark (2003-04-24 11:34)

Bedre end epoxy.
Og endnu bedre i kombination med mekanisk fastgørelse (skruer, stifter osv.)

Pasha676 (24-04-2003 11:35)

Viktor Kushnir (2003-04-24 11:36)

Ja, det er uheldigt, bordets ben knækkede - en spånplade, tykkelse - 1,8 cm. Jeg vil gerne forbinde det, så fastgørelserne ikke er mærkbare.

MsGuns (2003-04-24 12:00)

Hvis spånpladen er "revet ud" ved knækpunktet, så lav en indsats af træ ( bøg er bedre- den har en tekstur uden knaster og er ret hård), og skru benet fast ved hjælp af fastgørelsesmidler (ikke lim) såsom hjørner. Mal derefter både metallet og træet eller forsegl det med selvklæbende film "for at matche bordets tekstur". Selve indsatsen kan limes til en pænt forarbejdet udsparing i spånpladen med simpel PVA - en ret stærk lim. Men for spånplader er det generelt bedre at bruge trælim eller epoxy (sidstnævnte er dyrt og noget vanskeligt at bruge uden specialværktøj)

Sha (24-04-2003 12:50)

Min møbelsnedkeronkel plejede at fylde spånpladehuller op på denne måde.
Jeg fugter hullet med vand for bedre vedhæftning.
Jeg blandede PVA med tykkere savsmuld og dette
dækkede hulrummene med grød. Styrken af ​​den hærdede masse
højere end selve spånpladens styrke. Så næste gang
Den går i stykker et andet sted.

MsGuns (2003-04-24 13:07)

>Sha © (24.04.03 12:50)

Helt sandt, men ikke for områder, hvor der er en fastgørelsesanordning med en ikke-langsgående belastning. For eksempel, hvis en spånplade med et hængslet dørhængsel er "slidt", så er denne metode tilstrækkelig til at reparere den, fordi belastningen er næsten langsgående, dvs. kraften virker næsten vinkelret på overfladen af ​​spånpladen eller langs fastgørelseselementet (skrue, bolt, søm). Hvis der for eksempel sættes et ben på pladen, så vil kræfterne være noget eller helt i en anden retning (til siderne). Her vil fyldstoffet hurtigt "knække".
Under alle omstændigheder er det selvfølgelig først tilrådeligt at se selve "objektet" eller i det mindste dets skematiske tegning.

Sha (24-04-2003 13:54)

2MsGuns © (24.04.03 13:07)
Enig

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:08)

Skema:
Givet benet!

Generelt tak! Bordet står allerede, så snart det går i stykker, skriver jeg igen.
Delphi-håndværkere er de bedste tømrere! 😎

Viktor Kushnir (2003-04-24 14:10)

Af en eller anden grund var tegningen ikke helt vellykket, men jeg tænker klart.

Sha (24-04-2003 14:55)

2Viktor Kushnir © (24.04.03 14:10)

Kompressionsbelastning. Så som sagt.

Forum: "Chatter";
Søg på hele webstedet: www.delphimaster.net;
Aktuelt arkiv: 2003.05.12;
Hent: ;

Hukommelse: 0,73 MB
Tid: 0,027 s

For nylig er de blevet mere og mere populære i fremstillingen af ​​møbler. hjørneforbindelser pladematerialer med en skråkant. I denne artikel vil vores ven og kollega Sergei Novikov dele hemmelighederne ved at lave en sådan ikke-standard joint. I modsætning til et led med en spids vinkel, som for det første er ret traumatisk, og for det andet selv er modtagelig for skår og deformation med minimal påvirkning, er denne mulighed fri for de ovennævnte ulemper.

Så først, ved hjælp af et dæk, filer vi parringskanterne i en vinkel på 45 grader. I princippet kan dette gøres med savemaskine, men en dyksav med sværd (i 2 omgange) i forhold til spånplade giver bedre resultater.

Så vi får to dele med skarpe hjørner, lad os gå videre direkte til at forbinde dem.


For at øge styrken af ​​leddet har vi brug for en lamellær router (jeg tror, ​​vi kan klare os med en almindelig, men med specielle enheder (for nu er der kun vage konturer i mit hoved).

Sådan repareres spånplader

Disse flade møbeldyvler (lameller) indsættes i rillerne valgt af lamellerne.


De forhindrer delene i at bevæge sig under forskydning og tilføjer også styrke til den endelige forbindelse, hvilket øger limoverfladen betydeligt.

Vi belægger de parrende overflader med lim (enhver PVA-holdig lim vil gøre det).


Vi forbinder delene og klemmer dem med klemmer, indtil limen tørrer helt. Efter fjernelse af klemmerne forbliver limstriber på hjørnet - de skal ikke fjernes, fordi... Senere falder de af af sig selv.


Det næste trin er at glatte hjørnet. Det udføres enten med en vinkelfræser (45 grader) eller med en cylindrisk fræser, men hertil skal overfræseren have en vinkelbase.

Efter at have skåret hjørnet får du denne trapezformede profil. Nu er vores opgave at forbedre givet vinkel. Du kan selvfølgelig bare male det eller sætte en kant på det, men kanten klistrer ikke, og når du maler, vil du ikke kunne få en pæn finish. flad overflade.

Snittet skal puttes. I dette tilfælde bruges bilkit med glasfiber (hvad der var på hånden), men det er bedre at bruge mere homogene blandinger.

Affedt overfladen, der skal sparkles.

Opløsningen til dette bør ikke indeholde vand. Påfør sammensætningen med en spatel, gnid den ind i porerne og udjævn.


Efter afsluttende tørring glatter vi til sidst overfladen med en slibeklods med fint sandpapir. Lad os nu male det over. Billig spraymaling vil fungere til dette.


Vi limer for at beskytte overfladen af ​​den afskårne kant malertape og dæk med maling 2-3 gange. For yderligere holdbarhed og glans åbner vi den med et lag akryllak.


Vi afskærer alle striber af lak, der er tilbage, efter at den er helt tørret med en værktøjskniv. Det ser ikke ud til at være kompliceret, men resultatet er meget interessant.


Kilde: http://ruki-zolotye.ru

Understøttende information.

Tømrerarbejde. Mestringstimer.

Sådan limer du spånplader, eller Sådan opnår du tykkelse på en produktdel ved at spare på materiale

Sådan forbinder du spånpladedele; finér

Forbindelse af dele lavet af spånplader (spånplader) forårsager visse vanskeligheder. Da dette materiale smuldrer let i kanterne, tømrer tapsamlinger er uegnede her, og for at sikre en stærk forbindelse er det nødvendigt at bruge ekstra dele lavet af træ eller metal.

En af metoderne til at opnå en stærk og hermetisk forseglet ikke-adskillelig forbindelse af dele er baseret på brug af skruer og epoxylim.

Skruer skrues i enden af ​​en af ​​delene, der skal forbindes, i en afstand på 30-50 mm fra hinanden. For skruer forbores huller med en diameter 1-1,5 mm mindre end skruens diameter. Skrugevindene smøres med epoxylim inden skruning. I den anden del bores huller på passende steder med en sådan diameter og dybde, at skruehovederne på den første del let passer ind i dem.

Nu er der kun tilbage at fylde hullerne i den anden del med epoxylim, beklæd de overflader, der skal sammenføjes, rigeligt med den samme lim, folde og komprimere delene, og sørg for en ret vinkel mellem dem. Overskydende lim skal fjernes, og samlingen skal opbevares i 24 timer ved stuetemperatur.

Denne metode er praktisk til fremstilling af kasser (for eksempel til højttalersystemer) fra poleret spånplade såvel som fra tyk krydsfiner eller plader, da metoden er enklere end tapmetoden og ikke krænker materialets dekorative integritet.

Finering er limning af et produkt eller komponenter af et træprodukt med finer - tynde slanke plader af værdifuldt træ.

Alle rifter, huller, skår og buler på krydsfineroverfladen skal forsegles med indsatser med lim. Den mindste af disse defekter kan udfyldes med klæbende kit. Efter tætning skal overfladen afrettes og slibes. For at forhindre, at der dannes revner i fineren efter limning, er det nødvendigt at forsegle (dække) alle tapsamlinger og endeflader, mens produktet forberedes med strimler, klistermærker eller "tørklæder".

Til store finerede områder skal du vælge finer med stort mønster, til små - med et lille. Fineren skæres i papirmønster ved hjælp af en slebet skomagerkniv med en metallineal. De afskårne stykker slibes indvendigt med groft sandpapir og revnerne udfyldes med klæbemasse. Den forberedte finer, efter at have justeret kanterne, som skal mødes ved samlingerne, foldes i henhold til dimensionerne af den finerede del, kant i kant, og limes med papirtape 20-25 mm bred. For at finerens kanter skal stramme, lægges papiret i blød inden limning, og efter limning glattes det forsigtigt.

Finering udføres i et rum med en lufttemperatur på 25-30°C.

Overfladen af ​​den finerede del og indersiden Fineren smøres med trælim, og efter 8-10 minutter påføres fineren på den finerede overflade og gnides ind med en glat blok eller en flad snedkerhammer. Det er godt at gnide fineren med et strygejern opvarmet til 50-60 °C. Slibning skal udføres langs finerteksturens linjer fra midten til kanterne. Bobler der opstår skal fjernes med det samme, til hvilket formål fineren skal være defekt sted fugt med vand, lav et snit og injicer lim under det ved hjælp af en pipette eller sprøjte, og glat derefter dette sted med et strygejern.

Patches påføres chips og tårer, udvalgt efter farve og tekstur.

Bulerne fugtes og stryges med et varmt strygejern, indtil der opnås en glat overflade. Efter halvanden til to timers tørring ved en temperatur på 25-30 ° C, skal papirstrimlerne, som finerstykkerne var forbundet med, fjernes.

Tømrerarbejde. Mestringstimer. Indhold

Gennemgang af klæbemuligheder til køkkenbordplader

Spånplade bordplade

Den moderne møbelindustri er ved at tage fart. Mange individuelle iværksættere de forsøger ikke at engagere sig i fremstillingen af ​​køkkensæt, men at indgå kontrakter med producenten og samle færdige moduler. Under monteringsprocessen er der stor sandsynlighed for at justere bordpladen på plads, og du skal ty til at bruge lim.

For at forstå mangfoldigheden vil vi udføre kort anmeldelse varianter af klæbekanter og lim til forskellige bordplader.

Kantklæber til laminerede spånplader

Dette er det mest almindelige i møbelproduktion materiale. Under skæreprocessen kræver kanterne af lamineret spånplade yderligere forarbejdning for at give dem et æstetisk udseende og beskyttelse mod fugt. Der er flere typer kanttape med en klæbende base, beregnet til efterbehandling af bordpladens ender:

  1. PVC-strimler – danner stærk slidstærk beskyttelse. Med en overkommelig pris er de modstandsdygtige ikke kun over for fugt, men også over for mekanisk skade og aggressivt miljø. Materialet er elastisk og let at bearbejde. Ulemperne omfatter en lille temperaturbarriere fra -5°C til +45°C, som fører til skørhed ved lave temperaturer og smeltning ved høje temperaturer.
  2. Papirtape med melaminimprægnering - kortvarig, en budgetmulighed. Den ydre overflade af kanten er belagt med lak, den indre overflade med klæbemiddel. Til limning skal du bare opvarme den med en hårtørrer eller strygejern. Den har tvivlsom beskyttelse mod fugt; kanterne slides hurtigt under brug. Fordelene omfatter fleksibilitet og et præsentabelt udseende af slutproduktet.
  3. ABS-plast er et holdbart, pålideligt, stærkt materiale uden nogen ulemper. Selvom den bruges meget sjældent på grund af dens høje omkostninger, som kompenseres mange gange af dens lange levetid.
  4. Finer - strimler af tyndt skåret træ forskellige racer træ. Anvendes i produktionen. Det har en høj pris. Kræver specialudstyr og betjeningsevner. I levevilkår gælder ikke.
  5. Akrylkant eller 3D - lavet af transparent akryl med trykt mønster. Polymerlaget giver billedet et tredimensionelt udseende, hvilket gav båndet sit navn - "3D". Har god præstationsegenskaber og høje omkostninger. Anvendes til dekorativt design bordplader, samt i individuelle bestillinger.

Akryl 3D kant

Laminerede spånplader har forskellige tykkelser, alt efter deres dimensioner, og kanten med lim til bordpladen er valgt. Det mest populære er PVC-bånd, som fås i samme farver som lamineret spånplade.

Klæbemiddel til bordplader af kunststen

Limning af kunststen bordplader

Kvartskomposit anses for at være den mest holdbare og holdbart materiale. Fra små krummer natursten Og polymerharpiks Der fremstilles slidstærke, slidstærke bordplader. De er modstandsdygtige over for fugt, høj temperatur og forskellige aggressive stoffer.

Takket være ansøgningen moderne teknologier ydeevnen af ​​kunstig og natursten er ens. Det smukke udseende bevarer det naturlige mønster af kvarts. Overfladen er modstandsdygtig over for mekaniske skader og ultraviolette stråler. Lang tid bevarer sin oprindelige form og farve.

Til montering på et færdiglavet køkkenmodul leveres bordpladerne som en plade i fuld størrelse, der tilpasses placeringen og fastgøres med klæber. For pålidelig og høj kvalitet limning, brug klæbende sammensætninger baseret på akryl base.

De vigtigste fordele ved akrylkomponenten er:

Akrylstenklæber er meget udbredt i restaureringsarbejde. Den bruges til at fylde spåner og små huller på stenplader. Efter fuldstændig hævning og polering bliver disse steder usynlige og får deres oprindelige udseende.

Klæber til kunstig bordplade

Kunstig bordplade

God styrke og storslået udseende af kunststen var årsagen til bred anvendelse det i fremstillingen af ​​bordplader. Men de har ikke tilstrækkelig styrke og er modtagelige for mekaniske skader. Til restaureringsarbejde Først og fremmest skal du bruge lim til at reparere kunstige stenbordplader.

Afhængig af bordpladens sammensætning, det være sig beton, kalkmørtler eller lersten, vælges restaureringsmateriale limblanding. Når du vælger, skal du først og fremmest være opmærksom på farven. Farven på arbejdsfladen og limen skal være identisk, ellers vil de restaurerede pletter være tydelige, og bordpladens æstetik vil blive forstyrret.

Sådan limes spånplader sammen og andre materialer

Mangfoldighed farvepalet klæbemiddelsammensætningen vil ikke gøre det svært at vælge.

De fleste klæbemidler beregnet til reparation kunstige bordplader omfatte hvid cement Med polymeradditiver. De har gode styrkeegenskaber og høj fugtbestandighed. Blandingens hvide farve er let tonet, derfor kan du nemt vælge den ønskede tone. Restaureringsmetoder kan ses i videoen.

For at lime bordplader lavet af kunststen sammen, bruges et klæbemiddel bestående af to komponenter: en akrylbaseret polymer og en hærder. Før påføring blandes komponenterne i en vis mængde angivet i brugsanvisningen. Det vigtigste er, at det ikke er nødvendigt at fortynde hele volumen, men kun den nødvendige mængde, da den ubrugte blanding hurtigt vil tørre ud og vil være uegnet til yderligere brug.

1. Hovedmateriale: lamineret spånplade

Overraskende nok er træ i sin rene form forbeholdt dyre "elite" møbler. Træ findes praktisk talt ikke længere i skabsmøbler.

Det vigtigste materiale, som skabsmøbler er lavet af, er lamineret spånplade(LDSP). Typisk er der tale om 16 mm tykke plader. Stadig på udsalg laminerede spånplader tykkelse 10 mm og 22 mm. 10 mm laminerede spånplader anvendes som fyld til blinddøre til skydegarderobeskabe, og 22 mm anvendes til hylder i reoler, hvor der kræves større modstandsdygtighed over for belastninger, og almindelige 16 mm laminerede spånplader kan for alvor synke under vægten af ​​bøger.

Nogle gange bruges 22 mm dele som designelementer af møbelprodukter, hvilket introducerer originalitet i designet (for eksempel kan du oven på et almindeligt 16 mm skabslåg lægge et fremspringende låg, der er 22 mm tykt mere mørk farve). Sådanne lækkerier er kun økonomisk gennemførlige i masseproduktion, da du altid skal købe et helt ark lamineret spånplade til skæring. Typisk er alle dele af skabsmøbler (undtagen døre og facader) lavet af 16 mm lamineret spånplade.

Lamineret spånplade saves på specialmaskiner langs føringer. Selvfølgelig kan du derhjemme save noget af med en stiksav - men i dette tilfælde vil kanterne af sømmen blive "revet", og selve sømmen vil sandsynligvis vrikke fra side til side. Det er næsten umuligt at opnå en lige sav med en stiksav.

2. Kanter

Udskæringen af ​​lamineret spånplade er det grimmeste og mest sårbare sted - fugt trænger let igennem det, og materialet svulmer og deformeres. Derfor alt laminerede spånpladeender Det anbefales at dække med specielle kanter. Der kendes flere typer kanter:


. ABS kant- en analog af PVC-kanter lavet af en anden, mere miljøvenlig plast. Ud over miljøvenlighed under bortskaffelse er de resterende forskelle snarere opfundet af marketingfolk. Det sælges ikke engang i vores by.


. Træ- og finerede facader- vil glæde elskere af naturlige produkter. Sandt nok er sådanne facader ret dyre i den moderne plastikverden. Ja, og onde tunger hævder, at der er så mange lakker og imprægneringer i dette træ, at der kun er ét navn for træet. I det mindste anbefaler produktionsvirksomheder på det kraftigste regelmæssigt at vedligeholde sådanne facader med specielle kemikalier.

. Emaljerte facader- malede facader. Deres største ulempe: belægningen er meget let ridset, deformeret og er ikke modstandsdygtig over for kemikalier. Tidligere blev de kun brugt til deres mættede lyse farver. Med fremkomsten af ​​akrylplast på markedet er efterspørgslen efter malede facader faldet markant.

. Aluminiums- og glasfacader- lavet i højteknologisk stil. De er smukke og moderne, men vanskelige at fremstille og kræver ikke-standard fastgørelsesanordninger, ofte installeret samtidig med produktionen af ​​facaden.

4. Bagvægge og bunden af ​​skuffer.

Typisk er bagvæggene på møbler, såvel som bunden af ​​skuffer, lavet af LDVP. Samtidig ser dens forreste laminerede side ind i skuffen eller skabet. Farven på HDF er valgt, så den matcher farven på den anvendte HDF. Pladetykkelsen er normalt 3-5 mm.

På et tidspunkt var det moderne at placere sådan en væg på beslag ved hjælp af møbelhæftemaskine. Dette er forkert - hæfteklammerne holder i en begrænset tid, og uanset hvor stærk strukturen kan virke for dig umiddelbart efter montering, kan den efter et par år godt gå i stykker under tryk eller deformation. Det er især forkert at placere bunden af ​​skuffer på hæfteklammer, som konstant er udsat for udtræksbelastninger. Så glem alt om møbelhæftemaskinen - den er kun egnet til polstrede møbler.

Nogle gange indsættes fiberplader i rillen- men denne teknologi kræver fræsning af denne rille, og samtidig opretholdelse af alle dimensioner af produktet helt ned til millimeter.

Nogle gange er bagvæggene og bunden af ​​skuffer lavet af spånplader. Dette øves for at skabe " stivnede ribben"V højskabe, og i de kasser, hvor der vil være en meget tung belastning (20 kg og derover). Skabets bagvæg kan udstyres med en eller flere afstivningsribber af lamineret spånplade, og resten af ​​rummet kan udfyldes med LDVP.

5. Bordplader

Bordplade- en vandret arbejdsflade, som folk konstant arbejder på (laver mad, spiser, skriver).

De fleste kontorborde og billige muligheder spisestuer er begrænset til en bordplade af samme materiale som selve bordet. Det kan være lamineret spånplade 16 mm eller bedre 22 mm, forkromning skal være 2 mm PVC kant.

Specielle bordplader bruges til køkkener. Normalt er de et ark af spånplader 28-38 mm tykke, dækket med plastik ved hjælp af postforming-teknologi. Denne plast er ret holdbar. Hvis udskæringen af ​​bordpladen er grå, er det almindelig spånplade, hvis den er blågrøn, så fugtbestandig. Ordentlige køkkenbordplader er udstyret med en strimmel silikone - den såkaldte " drypbakke", som ikke tillader spildte væsker at strømme ned og ud på køkkenmøblerne.

Det svage punkt ved sådanne bordplader er kanterne af snittene. De er normalt kantet med melamin for at matche farven på bordpladen, når den skæres. Men melamin er bange for fugt, og ofte bliver kanterne ubrugelige efter blot et års brug. Derfor anbefales det til enderne af bordpladen at bruge en speciel aluminiumsprofil, efter at have tidligere grundigt belagt den skårne overflade med silikoneforsegling. Der er også en profil til sammenføjning af bordplader i rette vinkler - uden at save dem og tilpasse dem til hinanden - denne profil er meget praktisk at bruge i hjørnekøkkener.

Det er ikke sædvanligt at lave huller i bordpladen (de ødelægger den glatte overflade af bordet og så bliver snavs tilstoppet i dem), så en sådan bordplade skrues normalt på indefra skruer til vandrette stivere. I dette tilfælde bør skruerne ikke være for lange for ikke at gennembore låget.

Bordplader lavet af natur- eller kunststen. Produkter fremstillet af natursten er meget tunge og kræver ekstra pleje på grund af materialets porøsitet. Kunstig sten er fri for disse ulemper. Derudover kan bordplader af kunststen gives næsten enhver størrelse og profil. Den eneste ulempe ved sådanne bordplader i dag er deres pris.

6. Placering af dele

Vi er kommet til de sektioner, der vil danne din endelige forståelse af, hvordan man laver skabsmøbler. Så lad os først tale om relativ position detaljer.

Detalje- dette er ethvert element i skabsmøbler: bund, låg, sidevæg, bagvæg, facade, hylde. Så enhver detalje kan være indlejret, måske over hovedet.

Lad os overveje denne afhandling ved at bruge eksemplet med to køkkenskabe. Den ene vil stå på gulvet (på benene), og den anden vil hænge på væggen.

Underskab:

Som det kan ses af figuren, er det bedst, når driftsspændingen (og for et gulvstående skab rettes fra låget og ned) naturligt overføres gennem trædele til produktets kontaktpunkt med støtten - til skabets ben (se diagrammet "korrekt").

I den anden, "forkerte" mulighed, overføres spændingen til bekræftelse(dette er en speciel møbelskrue, vi taler om dem lidt senere) - og kraften vil konstant forsøge at bryde den ud af træet.

Andet eksempel: overskab.

Her er alt omvendt: Kraften påføres den nederste hylde og tingene på den, og skabets fastgørelsespunkt er højere end kraftpåføringspunktet. Naturligvis (ved krydset træplader) vil vi ikke overføre kraften opad på nogen måde. Derfor vil spænding nødvendigvis blive transmitteret gennem beslagene.

Hvis vi laver samme design her som i gulvskabet (se det "forkerte" diagram), vil alle fire bekræftelser opleve konstant kraft at rive ud lavet af træ. Derfor vælger vi det værste af to onder: det er bedre at lade konfirmanterne opleve indsatsen til en pause(se diagrammet "korrekt").

Ved første øjekast virker dette svært, men stol på min erfaring: efter det tredje designet og monterede produkt begynder du intuitivt uden at tænke over, hvor denne eller den del skal placeres.

7. Møbelbefæstelser

Møbelbefæstelser er hardware, som bruges til at forbinde møbeldele. Oftest er en sådan forbindelse lavet i en ret vinkel på 90°. alle moderne typer møbelbeslag er meget velbeskrevet, med Detaljeret beskrivelse deres fordele og ulemper. Lad os kort gennemgå dem, som vi får mulighed for at arbejde sammen med.


. Euroskrue (bekræftet)- speciel møbelskrue. Den mest almindelige fastgørelse af skabsmøbler. Confirmat er især velegnet til begyndere - da det ikke kræver præcis tilføjelse af dele - du kan bore et hul til det "på stedet", under processen med at samle produktet.

Har du bemærket, at selvskærende skruer næsten aldrig bruges til at forbinde dele? Det er rigtigt, i møbelbranchen bliver de erstattet af konfirmanter. På grund af deres ideelle form til 16 mm laminerede spånplader har de et betydeligt større gevindareal og holder meget stærkere end selvskærende skruer.


For at bore huller til bekræftelse er det påkrævet speciel boremaskine- find dette i vores provinsby det var ikke nemt. I princippet, hvis du ikke har sådan en boremaskine, er det ikke en big deal: du kan klare dig med tre bor forskellige diametre: under konfirmantens gevind, hals og hætte.

Konfirmationer findes i flere størrelser. Typisk bruges 7x50. Ved boring til bekræftelse Særlig opmærksomhed Du skal være opmærksom på boringens vinkelrethed - så boret ikke "løber væk" og gennemborer væggen på den del, der bores.

Bekræftelser bliver fordrejet skruetrækker med sekskantet bit eller manuelt med en speciel unbrakonøgle. Bekræftelser lavet med en stjerneskruetrækker er ikke korrekte bekræftelser! Du vil aldrig være i stand til at stramme disse skruer helt.


Den største æstetiske ulempe ved bekræftelser er, at hætterne, selvom de forbliver flush, stadig er mærkbare. For at skjule dem bruger de plastik propper, indsat i hætterne. Farven på propperne er afstemt efter spånpladens farve.

. Excentriske koblinger- den mest korrekte og moderne look møbelbeslag. Efterlader ikke mærker på forsiden af ​​produktet, kun på indersiden. Den største ulempe er, at det kræver meget præcis boring, herunder justering af hullerne på begge sider og begrænsning af boredybden (for ikke at bore igennem).

Til at bore tilsætningsstoffer til excentrikere bruges normalt en speciel boremaskine. Forstner boremaskine. Det er muligt at gøre det manuelt - men det er meget svært; det er bedre at have en boremaskine.

Hvis du samler møbler, hvis ender ikke vises offentligt, men vil blive skjult (f.eks. køkkenskab eller et klædeskab i en niche) - så nytter det ikke noget at bøvle med excentrikere. Brug bekræftelser.

8. Møbelbeslag




Hængslerne kan også justeres i højden og plantedybden. Dette giver dig mulighed for at justere din skabslåge mere præcist. Der er også indsatte hængsler - når når døren er lukket, er facaden forsænket inde i skabet (bruges sjældent). Der er en række glasdørhængsler, der kan holde glasset fast på plads uden at bore.

Køb kun kvalitetsprodukter kendte producenter(for billige, kan vi anbefale kinesisk Boyard) - for ikke at få problemer med dem i fremtiden. Blandt verdens seriøse producenter - østrigske Bloom, men det er dyrt, og du skal stadig prøve at finde det.

9. Skuffer og deres guider

Der er mange måder at lave møbelkasser. Den enkleste er at lave omkredsen af ​​kassen (sider, for- og bagvægge) af spånplader. Denne metode er beskrevet detaljeret og med illustrationer. Det eneste, jeg er uenig med forfatteren, er, at i stedet for søm til at sikre bunden, ville jeg bruge selvskærende skruer.

Hvis der kræves en smuk facade, skrues den med selvdrejende skruer til en af ​​skuffens sider ind i beklædningen, som vist i diagrammet i afsnit 5 (bordpladens rolle i dette tilfælde vil blive spillet af skuffefacade).

Men at samle kassen er halvdelen af ​​kampen. Det vigtigste er at få det til at åbne og lukke. Det vil sige sæt det på guiderne.

Skuffestyr Der er to typer: rulle og kugle.

. Rulle guider - normalt hvide, fastgjort til bunden af ​​skuffen. En kasse på sådanne guider kører på to gummibelagte ruller, rumler på grund af sin ustabile position og har en tendens til at falde ud af guiderne ved ethvert skarpt skub på punktet med maksimal udgang. Sådanne guider er dårlige, fordi en tungt belastet kasse vil forsøge at vælte fra enhver position, når den er strakt mere end halvvejs ud. Den eneste fordel ved sådanne guider er prisen: ca. 30 gnid for et par.

. Bold guider - eller som de normalt kaldes "full extension guides". Disse guider er en teleskopisk struktur, der kan øge dens længde nøjagtigt to gange. Indeni indeholder de flere dusin bolde (som i lejer), hvilket sikrer en jævn bevægelse af kassen. Styrene er stift fastgjort med selvdrejende skruer til både skab og skuffe, hvilket eliminerer muligheden for at vælte og forhindrer skuffen i at "afspore" uanset belastningen og rykningshastigheden.

Processen med at installere en skuffe på kugleskyder med fuld forlængelse er godt beskrevet. Prisen for sådanne guider er ca. 100 gnid pr sæt. Det er meget skuffende at se, når producenten i et køkken med en samlet pris på mere end 40 rubler klemmer og installerer rullestyr og sparer 70 rubler. Du ved, du vil tage den og kvæle den for sådan en modbydelig holdning til køberen. Så hvis du bestiller et køkken, skal du straks angive, hvilken type skuffestyr der vil være.

. Metabokse- en løsning, der først blev foreslået af en østrigsk virksomhed Bloom. Tanken er at spare håndværkeren for at skulle montere vejledningerne i skuffen, og sælge færdiglavede sidevægge, med indbyggede føringer, huller til fronten og riller til bagvæggen. Når du har købt en metaboks, skal du bare hænge en facade på den, sætte i en bagvæg og en bund (mange metabokse er i øvrigt designet til en bund lavet af spånplader og ikke fiberplader).

Styrene i metaboksene er ruller. Derfor er metaboksen ikke et produkt med fuld udvidelse. Pris for Blum metabox: fra 300 Før 500 gnid. Nu producerer mange virksomheder, herunder kinesiske, produkter med navnet "metabox", som allerede er blevet et kendt navn. Her er en god artikel om beregning og samling af en metaboks.

. Tandembokse- en mere teknologisk løsning fra samme virksomhed. Hvis metaboksen kører på rullestyr, så kører tandemboksen på kuglestyr med fuld forlængelse. Antallet af bolde i dem er flere hundrede. Tandembokse er normalt udstyret med automatisk lukker og støddæmper (BluMotion-system) - som sikrer overraskende behagelig og blød lukning af boksen (altid fuld lukning) med et tryk.

Til høje kasser kan tandemkasser udstyres med et eller to ekstra stop. Tandembokse fremstilles hvid og rustfrit stål. Sidstnævnte er selvfølgelig dobbelt så dyre.

Hvis du tilfældigvis er til et møbeludstilling, så kig forbi Blum-standen. Du kan slet ikke forestille dig, hvor behageligt og høj kvalitet det sædvanlige er møbelbeslag. Men tandemboksen koster tilsvarende: 1000-2000 rub. pr sæt.

10. Låger til skydegarderobeskabe

Den sidste ting, der er værd at tale om i vores møbeluddannelsesprogram, er garderobeskabe. Generelt er køkkenet og garderoben de mest overkommelige og interessante for en begynder møbelmager aktivitetsområder. Nå, selvfølgelig ikke medregnet sengeborde og hylder. Møbler til stuen og soveværelser kræver normalt en seriøs designtilgang, brug af ikke-standardiserede eller vanskelige at behandle materialer: naturligt træ, hærdet glas. Med køkkener og garderobeskabe er alt enkelt og overskueligt.

Skydegarderobeskabet kommer i to versioner: med vægge (side og bagside) og uden dem. sidstnævnte mulighed er simpelthen en del af rummet (normalt en niche) indhegnet med skydedøre, indeni hvilke du kan gøre, hvad du vil: hylder, skuffer, bøjler og en masse andre interessante ting. Her er listet og fotografier af de mest almindelige elementer, der fylder glidende garderobeskabe.

Den mest interessante og attraktive mekanisme i en garderobe er dens skydedøre. Du kan ikke spare her, og du skal kun købe beslag af høj kvalitet - ellers vil du lide så meget af faldende og blokerende døre, at du ikke selv bliver glad. I vores by er de eneste anstændige, de sælger, skydesystemer indenlandsk virksomhed Aristo, men ifølge anmeldelser er de ganske værdige.

En skydegarderobe indeholder normalt to eller tre døre. Hver dør er et lærred lukket i en speciel ramme lavet af dekoreret aluminiumsprofil. I dette tilfælde behøver døren ikke at være ensartet - den kan oprettes fra to eller flere forskellige paneler, forbundet i enhver vinkel ved hjælp af en speciel profil.

Traditionelt er rammeprofilen til garderobeskydedøre designet til en bladtykkelse på 10 mm. Til fremstilling af blinddøre anvendes normalt 10 mm laminerede spånplader. Specialark kan tjene som et designalternativ. rattan(dekorativ flet), bambus og endda kunstlæder (på en base lavet af spånplader eller MDF).

Ved hjælp af specielle silikonetætninger, en 4-mm spejl. Det vigtigste er, at de, der vil skære dine spejle til kabinettet, ikke glemmer at påføre en speciel elastisk film på bagsiden, som vil holde fragmenterne i tilfælde af en påvirkning. Selv hvis et barn bryder spejlets overflade, vil dette reducere sandsynligheden for skader betydeligt.

For at dørene kan bevæge sig, er der fastgjort guider i bunden og toppen. Skydegarderobeskabets nederste føringer sikrer åbning/lukning af døren, de øverste sikrer lågens fiksering i forhold til skabets dybde. De nederste ruller er normalt lavet af plastik, udstyret med en stødabsorberende fjeder og en skrue til højdejustering. De øverste ruller har en gummieret overflade.

At opnå Yderligere Information Ved egenproduktion skabsmøbler, anbefaler jeg kraftigt at læse følgende ressourcer:

. http://mebelsoft.net/forum/- Forum af professionelle møbelmagere. Måske den største og populær ressource dedikeret til dette emne.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Håndværkerbyen, afsnittet "møbler og indretning". De, der forsøger at gøre alt med deres egne hænder, samles her.

. http://mebelsam.com- DIY møbler. Der er mange artikler og eksempler på en lang række teknologier, ikke kun skabsmøbler.

. http://www.makuha.ru- Møbelfortegnelse. En begynderportal, men den indeholder allerede interessante artikler.

Nå, det er slutningen på vores lille møbeluddannelsesprogram. Jeg håber, at du nu er fuld af styrke og beslutsomhed til at lave skabsmøbler med dine egne hænder. Tilføj lidt fantasi her i valg af farver, kanter, beslag og regnede nedskæringer- og det får du mulighed for at lave møblerne præcis hvad du har brug for.

Og det handler ikke engang om, hvad der sker billigere og ofte bedre kvalitet end i butikken. Og det er ikke sådan, at du ikke længere begrænser dig til fabriksmodeller. Faktum er, at de ting, du har lavet, de ting, du har investeret din sjæl i, din entusiasme og dygtighed, er lagret dine hænders varme. Jeg synes, det er vigtigt.

Hvorfor tog jeg emnet op (spånplader)? Den der gør DIY møbler, ønsker ikke kun at producere kvalitetsprodukt, men også for at være billig. Og ved at lime to dele i én, kan du opnå den nødvendige tykkelse af delen. Samtidig kan du spare på udgifterne til brændeovnen.

Lad mig give dig et eksempel: Der er et produkt, der hovedsageligt er lavet af 16 mm lamineret spånplade, men flere dele er 30 mm tykke. Når vi bestiller skæring af et sådant produkt, betaler vi omkostningerne for hele pladen, selvom kun få dele er skåret fra den. I dette tilfælde er det meget uøkonomisk.

For at spare på materialeomkostningerne kan du lave en del 30 mm tyk af 16 mm lamineret spånplade, lim dem sammen til dobbelt tykkelse. Bemærk venligst at delen bliver 32 mm, dette skal tages i betragtning. Selvom det i nogle tilfælde (hvis det er låget på en kommode eller et skab), spiller 2 mm ikke en særlig rolle.

FØRSTE METODE

Opgave: få et 600x300 stykke med en tykkelse på 32 eller 36 mm, kantet med en bred kant, ved at lime to laminerede spånpladedetaljer(16+16 eller 18+18 osv. - princippet er det samme).

For at gøre dette skal du inkludere to identiske dele (!) i skæringen af ​​16 mm spånplader. 620 x 320(dvs. øg delen fra den nødvendige størrelse med 10 cm rundt om omkredsen).

Hvis det fortykkede panel vil være synligt fra begge sider, forbinder vi plan til plan ved hjælp af dyvler og kontaktlim. Limen påføres med en spatel i et jævnt, tyndt lag på begge dele. Dette skal gøres hurtigt, for kontaktlim tørrer hurtigt. Vi klemmer det med klemmer eller under en presse i mindst 12 timer (jeg plejer at lime det i dag - i morgen arbejder jeg videre med delen).

Hvis det fortykkede panel kun vil være synligt fra den ene side, kan du efter limning af delene (uden dyvler) fastgøre dem med 4x30 skruer langs kanterne og i midten. I dette tilfælde er der ikke behov for klemmer eller en presse.

Efter limning "tilpas" delen i størrelse 600x300, dvs. trim kanterne rundt om omkredsen. Glem ikke at tage højde for kantens tykkelse i delens dimensioner. Delen skal skæres på en maskine, der skal bevare et rent snit og en vinkel på 90 grader. Nu kan du trimme den. Parat.

ANDEN METODE. Nemmere end den første.

Opgave: få en 600x300 del med en tykkelse på 32 eller 36 mm ved at lime to kantede spånpladedele (16+16 eller 18+18 osv. - princippet er det samme).

For at gøre dette er det nødvendigt at inkludere to identiske dele i skæringen af ​​16 mm spånplader 600x300(!). Luk dem op.

Lim som i den foregående metode. Skal bare justere kanterne mere omhyggeligt! Men resultatet er lidt anderledes - delen kommer ud tykkere, men "dobbelt".

Begge metoder til limning af spånplader anvendes i projektet.

TREDJE METODE.

Opgave: opnå en 600x300 del med en tykkelse på 32 eller 36 mm ved at bruge spånpladeindstøbte dele af den passende tykkelse.

Vi medtager en del i skæringen 620 x 320(!) og realkreditlån - i dette tilfælde 620x60- 2 stk og 200x60- 2-3 stk. Princippet er at lave pant omkring omkredsen og over søjlerne, hvorpå den færdige del fastgøres.

Vi limer delen og indstøbningerne med kontaktlim og duplikerer dem med 4x30 skruer. Efter fuldstændig tørring "kører" vi den til størrelse 600x300. Og vi kanter slutningen.

I tilfælde af en bordplade laves pant i omkredsen og på de steder, hvor benene skal fastgøres, plus at undersiden er dækket af 3 mm fiberplade. Vi limer også fiberplader med kontaktlim og under en presse. Efter fuldstændig tørring "kører" vi den ind påkrævet størrelse og kant enden. Resultatet er en del med en tykkelse på 35 mm. Letvægts bordplade.

Det var alt, jeg ville fortælle dig. Hvis du kender andre metoder til limning af lamineret spånplade, så del venligst i kommentarerne.

Indlæser...
Top