Балконний блок – це балконні двері в одному конструктиві з вікном, що виходить на балкон. Установка балконного блоку своїми руками технічно не складна і економить до 10% коштів і навіть до 15%, якщо підходить стандартний блок, але має низку особливостей. Опишемо їх у порядку виконання робіт.
Особливість 1: помічник
На всіх етапах роботи вам знадобиться помічник, і аж ніяк не хирлявий білоручка. Складові частини конструкції навіть без стекол важкі та громіздкі. Занести доставлений цілісний блок у квартиру неможливо – сходами не пройде; знадобиться щонайменше 3 ходки. Враховуючи, що такелажники менше ніж по 150 руб/поверх не беруть, а одному громіздкі складальні вузли не схопити, вже підйом їх від під'їзду на перший поверх з'їдає добру економію.
Монтаж балконного блоку наодинці взагалі неможливий: щось так вивернеться і впаде. Можливо, проломивши скління балкона назовні на перехожих. І в будь-якому випадку виміри та вирівнювання монтажних поверхонь поодинці на відстані, що перевищує розмах рук, не дадуть потрібної точності, і вже оплачений блок не вдасться зібрати на місці. Тому ще до початку робіт домовтеся з тямущим та міцним підсобником.
Особливість 2: як бути з колишнім блоком?
Якщо балкон засклений, утеплений, а колишній блок не прогнив, не усох і не потріскався, то добре подумайте: а чи не залишити його на місці? Скло можна вийняти і вимити, зняти рами, стару фарбу видалити до дерева будівельним феном і металевим шпателем.
Стара деревина зовсім не обов'язково старий мотлох. Підправити рами, замінити фурнітуру, загрунтувати, пофарбувати або відлакувати - і старе дерево, закрите від зовнішніх дій, може прослужити ще довго. Для балкона в дерев'яних дверях легко влаштувати продушину, а в кватирку поставити вентилятор: це забезпечить обігрів і теплообмін в холодну пору року.
Але якщо ви маєте намір поставити новий блок, то демонтаж балконного блоку старого потрібно вести до капітальної стіни. Після знімання рам, демонтажу підвіконня з відливом та розбирання старої коробки потрібно буде збити штукатурку та стяжку по всьому периметру отвору. У цегляних стінах, напевно, виявляться пази під підвіконня; їх потрібно зачистити молотком та зубилом або стамескою до цегли.
Особливість 3: який потрібний блок?
Види балконних блоків
Найпоширеніші конструкції балконних блоків показані малюнку. Ціна збільшується зліва направо. Для будь-якого типу блоку двері тільки розстібні, без можливості відкидання, зменшать ціну блоку на 4-7%. Але для вентиляції утепленого балкона з такими дверима доведеться додатково попрацювати, див. нижче. Призначення показаних конструкцій таке, як зліва направо:
Типовий балконний блок
- Типовий блок.Пластикові вікна таких блоків часто виконуються з регульованою вентиляційною щілиною, що в поєднанні з дверима, що відкидається, вирішує проблему повітрообміну з утепленим балконом. Нижня панель дверей може бути скляною, що наближає такий блок до оглядового. В цілому - недорогий і досить зручний, тому широко поширений варіант. Як виглядає такий блок «живцем», видно на малюнку праворуч.
- Блок під утеплений балкон.Вікно – двосекційне; дальня від дверей секція розстібна/відкидна, двері також. Вентиляція закритого балкона здійснюється легко і придатний для відкритого балкона, але дорожче.
- "Сталінський" блок– для старих будинків з маленькими балконами та вузькими балконними дверима. Балкони в таких будинках часто старі, скління з утепленням не витримують, тому «сталінські» блоки не виготовляються з глухими вікнами. Великий і відхід матеріалу при виготовленні: розміри не стандартні, так що «сталінський» блок при меншій площі обходиться істотно дорожче за типовий.
- Оглядовий блок- Засклення на всю висоту конструктиву. Застосовується в новобудовах класу вище за середні або приватні будинки. Дорогий, і для типових багатоповерхівок абсолютно непридатний: ніхто не дозволить настільки ламати несучу стіну.
Особливість 4: матеріал
Тут, власне, особливостей немає: ПВХ. Алюмінієвий профіль дорожчий, і при закритому балконі ваша «шик-блиск-краса» зовні не буде видно. А для відкритого балкона алюміній не годиться через нікудишню теплоізоляцію. Вибір профілю ПВХ залежить не так від виробника, як від ваших кліматичних умов, якщо балкон відкритий. При утепленому балконі вибір однозначний: найдешевший для місць з теплим рівним кліматом.
Можливий варіант: модифіковане сучасне дерево. Дуже дорого, але якщо все приміщення вже оброблене деревом, до дерев'яного блоку органічно впишеться в інтер'єр. У такому разі має подвійний сенс подумати: а чи не краще відремонтувати та поновити стару деревину?
Особливість 5: стандартний чи замовний?
Сучасні склярі, як правило, чудово обізнані про особливості забудови свого району та тримають напоготові балконні блоки загальновживаних розмірів. Найпоширеніший варіант – блок для будинків 137 серії; за розмірами він підходить і для багатьох типових будівель. Стандартні розміри балконного блоку для 137 будинків показані на малюнку.
Стандартні розміри балконного блоку
Заміряйте свій отвір, прикиньте на око або відбивши шматочок штукатурки, запас до цільної стіни. Якщо підходить - вам пощастило, обійдеться дешевше. Потрібно лише навідатися до продавця, вибрати правий або лівий блок, який вам потрібен, та переміряти на місці.
Примітки:
- Перевіряючи вибраний блок, переконайтеся, що він комплектується підставним профілем під підвіконня. Розміри надійніше знімати з підготовленого отвору, і складі продавця заміряти з урахуванням висоти підставного профілю.
- Анкерні пластини балконних блоків мають товщину до 4 мм. Тому при вимірах потрібно враховувати запас 10 мм по периметру блоку.
Особливість 6: завмер
Допустимо, вам не пощастило, і балконний блок доведеться замовляти. Насамперед, дізнайтеся у продавця, чи надсилають вони безкоштовно замірника. Більшість так і робить, але деякі вимагають насамперед оформити замовлення та внести деяку передоплату. Такий виробник може бути цілком сумлінним, але, припустимо, у глибинці, де потік замовлень малий, у нього просто іншого виходу немає, а за результатами вимірів може виявитися, що замовлення нездійсненне або потрібна доплата. У такому випадку, потрібно знати, як заміряти балконний блок та проріз під нього самостійно та за результатами погодити замовлення.
Насамперед, виміри по замовний блок ОБОВ'ЯЗКО робляться на очищеному до цільної стіни та підготовленому отворі. Усі монтажні поверхні повинні бути відповідно горизонтальні та вертикальні та перпендикулярні один одному; підвіконня видалено. Отвор при необхідності вирівнюють цементно-піщаним розчином. При кресленні ескізу/креслення необхідно давати запас на анкери 10 мм по периметру. Більше не слід, тому що і вікно та двері міцно закріплюються лише з трьох сторін.
Схема вимірів отвору під балконний блок наведено малюнку. Розміри, показані червоним, не можна виробляти; у такому разі виробник зробить двері «за замовчуванням»: верхнє скління по висоті шибки, а внизу пластикова панель. Підставний профіль для підвіконня потрібно вибрати заздалегідь і виміряти його висоту.
Примітки:
- Ширини вікна та двері вказуються окремо, як на малюнку, а не від загальної бази, як заведено в машинобудуванні.
- Для всіх площ, що засклюються, потрібно вказати, чи будуть вони розстібними, відкидними або і такими, і такими. Інакше виробник за замовчуванням зробить все скління глухим, а низ дверей – пластиковим.
- Заздалегідь дізнайтеся у виробника, чи зможуть вони зробити двері з регульованою вентиляційною щілиною донизу. Це разом з вентиляційною щілиною у верхній частині вікна вирішить проблему повітрообміну утепленого балкона.
На вільному місці ескізу слід зазначити таке:
- «Висота вікна – з урахуванням підставного такого профілю (вказати тип профілю)».
- "Вгорі вікна - регульована вентиляційна щілина", якщо потрібно.
- «Внизу дверей – також регульована вентиляційна щілина», якщо вони роблять такі двері.
Якщо ви замість ескізу вирішили викреслити креслення балконного блоку за всіма будівельними нормами та правилами, то, зрозуміло, жодних додаткових вказівок не потрібно.
Особливість 7: вентиляція 
Схема вентиляції утепленого балкона
Щоб на утепленому балконі взимку без помітних додаткових витрат на опалення підтримувалася хоча б промислова температура не нижче +14 градусів, балкон повинен мати достатній повітрообмін з кімнатою. Схема такого повітрообміну наведена малюнку. Повністю проблему вирішує витяжний вентилятор діаметром 110-130 мм, продуктивністю від 70-100 л/год і віддушина із заслінкою внизу дверей, але й щілина пластикового вікна непогано справляється, якщо зовні не нижче -16.
Якщо в справі залишається старе дерево, скло з кватирки віддаємо склярові і отримуємо назад з круглими отворами необхідного розміру. У двері ж знизу свердлом-пером свердлимо 3-4 ряди отворів 20-30 мм і закриваємо їх декоративною сіткою.
Новий пластик дірявити не годиться, тому при монтажі блоку потрібно в порозі дверей пробити наскрізну канавку 200-250х40-60 мм і укласти в неї короб з оцинковки з заслінкою. Тяга заслінки виводиться сталевим нержавіючим дротом 1-2 мм на рівень підвіконня. Короб закладається урівень з порогом.
Особливість 8: доставка до місця встановлення
З незбираного конструктиву, привезеного від виробника, акуратно виймаємо склопакети. Для цього потрібно тонкою викруткою підчепити штапики, що їх фіксують. У приміщення в першу чергу заносимо шибки. Тут потрібна третя людина - сторож, хоча б дружина: на цілості скла може позначитися непередбачувана особливість у вигляді навколишньої дітвори, а схопити одному і пронести сходами 20-30 кг скла дуже важко. Рами та стулки також потрібно заносити вдвох. Загалом, третій стереже, доки двоє тягають.
Особливість 9: монтаж
Як встановити балконний блок? Не зовсім так, як звичайне пластикове вікно! (Але саму типову технологію встановлення пластикових вікон є сенс попередньо вивчити).
Двері та вікно блоку повністю прилягають до стіни лише з трьох боків, тому тут є кілька особливостей:
- При покупці/замовленні вибираємо блок з товщі анкерами, не менше 2 мм. «Нульові» бляшані анкерні пластини не годяться.
- Дверна рама, крім анкерів і клинів, підкріплюється шурупами з пресшайбами 6-8 мм, що входять у стіну не менше ніж на 60 мм. Під них потрібно заздалегідь розмітити отвори, спочатку в рамі, а через них на стіні, і увігнати туди дюбелі. Розташування отворів: по парі 200 мм від кожного кута і два по довгій (високій) стороні дверей на рівній відстані по висоті.
- Клини для вирівнювання потрібно брати парні, для підлоги, і пластикові: вони легше ковзають, до того ж дерево з часом усихає і перестає тримати.
- Після посадки на анкери раму блоку вирівнюємо клинами зверху та з боків; клини підбиваємо молотком через викрутку або сталевий пруток і залишаємо на місцях (див. малюнок нижче).
Вирівнювання парними клинами
- По вирівнюванні прикладаємо на місця рами без склопакетів, перевіряємо на посадку та перекіс.
- Закріплюємо дверну раму шурупами.
- Навішуємо рами, встановлюємо фурнітуру, монтуємо механізми, перевіряємо їхню роботу.
- Вставляємо склопакети, закріплюємо штапиками.
Примітка:штапики забиваємо ГУМОВИМ молотком. Звичайний з проставкою з гуми на скотчі або не вб'є, або ризик розколоти скло, особливо великий віконний пакет.
Особливість 10: підвіконня
Монтаж балконного блоку завершується встановленням підвіконня; відлив на утепленому балконі лише заважатиме. Підвіконними дошками балконні блоки не комплектуються, їх потрібно придбати окремо. Ширину підвіконня необхідно вибирати так, щоб він закривав радіатор опалення не більше ніж на третину по ширині від стіни, інакше циркуляція теплого повітря буде утруднена.
Підвіконну дошку обрізаємо у розмір; якщо стіна цегляна – з огляду на глибину пазів. Потім зашпаровуємо декоративними накладками боковини і вставляємо в паз підставного профілю. Підвіконна дошка має щільно лежати на нижній полиці паза профілю. Для цього її зверху тимчасово підтискаємо шматочками пінопласту.
Докладніше про встановлення різних видів підвіконь можна почитати за посиланням.
Далі вирівнюємо підвіконня по горизонталі в поперечному напрямку, а також пінопластом, підкладеним по низ дошки. Знизу ставимо підпірки з обрізаних розміром рейок, і накладаємо на підвіконня гніт важче. Це необхідно, щоб дошка не перекосилася під час запінювання.
На закінчення запінюємо паз підкладного профілю. Після застигання піни запінюванням щілина по периметру всього блоку. Робота зі встановлення власне балконного блоку закінчено.
Без особливостей
Чистове закладення укосів отвору, обшивка чвертей, остаточне оздоблення балкона та кімнати виробляються звичайним порядком.
1. у вас все зроблено за проектом і абсолютно правильно. Ніхто вам нічого переробляти не буде і навіть не тіште себе ілюзіями. Все що тут написано про претензії та юристів – дурість. Такі пороги у всіх сучасних новобудовах.
2. Якщо ви хочете змінити віконний блок (вікна), це з іншої опери. Тенденція останніх років така що забудовники ставлять дешеві вікна, який-небудь "проплекс" шириною всього 58 мм, які на балконі використовувати можна тільки дуже акуратно. Часто люди їх змінюють на міцніший профіль, зазвичай товщиною 70 мм.
3. Облаштування вашого порогу не несе нічого над'їдного. Жодних сходинок (як запропоновано вище) городити не треба. Все простіше. Ось найрозумніший алгоритм:
Усю цеглу під віконною рамою зрубуєте. Справа в тому, що цегла пустотіла і її підрівняти перфоратором не вийде, вона просто розкришиться. Сітку зрізаєте болгаркою.
Купуєте газобетонний блок товщиною 10 см і ставите його замість цегли таким чином щоб з боку кімнати він вийшов урівень з рамою або краще на 1-2 мм вглиб (потім ці 1-2 мм відшпаклювати). Щілина між блоком і рамою пініт. Загалом приблизно 3-4 см блок повинен виступати щодо рами на балконі.
Як бачимо з боку кімнати питання закрите, залишилося лише залити стяжку потрібної товщини та настелити чистове покриття для підлоги. На балконі доведеться на висоту порога піднімати підлогу. Ця висота є дуже зручною для використання керамзиту. Сипіть керамзит на 5 см нижче рівня краю блоку, потім 5 см стяжки, вийде врівень, тобто. абсолютно рівний майданчик. Перед засипанням керамзиту і заливки стяжки на балконі треба утеплити стіни, це якщо планується утеплення всього балкона. Якщо спочатку не утеплити стіни, то підлога буде містком холоду з вулиці на балон.
Детально про утеплення балконів з фотками читайте мій блог про балкони
А збоку кімнати у вас вийде ось так.
1. газобетонний блок під рамою
2. вже чистовий варіант
Є й інший варіант. З боку кімнати ви зверху цегли заливаєте майданчик. Доведеться зробити опалубку. Згодом при чистовій обробці цей майданчик (сходинку) закриваєте кахлем. Таджики дуже люблять туди впіндюрювати підоконік, що теж варіант. З боку балкона все теж саме – керамзит та стяжка. Тоді у вас у кімнаті вигляд буде приблизно такий.
Здавалося б, ну в чому основна роль порога? Є він – чудово, нема – ще краще. Але, виявляється, поріг, особливо на балконі, річ практична, дуже потрібна. Маленька сходинка виконує відразу кілька важливих завдань: не дозволяє холоду проникати до кімнати, затримує воду після опадів, навіть забезпечує конструкціям необхідні міцності.
Балконний поріжокБагато хто з нас навіть не замислюється над порогами, поки з ними не виникають проблеми. І, якщо це сталося, у жодному разі не прибирайте свій поріг на балконі, куди краще виправити неполадки.
Корисні функції порогів незаперечні:
- Вони надають естетичного вигляду дверям, роблячи переходи від підлоги до нижніх перемичок плавнішими.
- Служать додатковим захистом від проникнення холодного повітря, особливо це актуально, якщо балкони не засклені.
- Перешкоджають тепловтратам.
Види порогів
Пороги бувають найрізноманітніших форм, розмірів, виконуються із різних матеріалів. Вибір залежить від того, які завдання ви покладаєте на конструкцію.
Порогу можна надати різні форми, проте найпростіші, що часто й легко використовуються – пороги-прямокутники
Щодо матеріалів, то зробити поріжок можна з цементу, цегли, пластику або дерева. Розглянемо особливості роботи з кожним видом.
Монтаж
Перш ніж приступати до роботи, очистіть ділянку, яку плануєте відвести під поріжку. Заберіть усе стороннє, намітте контури, зніміть вимірювання довжини, ширини, висоти. Далі – займіться підготовкою плитки – її потрібно нарізати на потрібні розміри.
Керамічний поріг Примітка. Нарізку краще здійснювати спеціальним верстатом - робота буде швидше, безпечніше, якісніше.
Наступний крок – опалубка. Для неї використовуйте пару брусів із дерева, їх потрібно закріпити за наміченими місцями. Шматочки плити для боків порожка обережно розмістіть паралельно брускам, так, щоб вони стали частиною опалубки.
Після цього зробіть розчин із піску та цементу (3 до 1 відповідно), залийте їм опалубку, зверху закрийте плитою. Затвердіння цементу відбувається добу, в цей час порогами заборонено ходити, їх краще взагалі не чіпати. За добу приберіть розділові хрестики, шви затріть.
ВАЖЛИВО! Щоб поріг на балкон із цементу застиг як слід, став міцним, на нього не можна наступати наступні три дні!
Цегляний поріг
Поріжок із силікатної цегли виходить міцною, зручною, красивою. Особливо вигідно застосовувати цеглу, якщо бажаєте зробити помітною різницю між підлогою кімнати та порогом.
Поверхню на порозі очистіть, прогрунтуйте (можна приготувати для цього суміш: кіло штукатурної суміші на пів літра води). Цеглини укладаються впритул, перед укладанням їх змочують водою. Кожну цеглу після укладання простучите кельмою. Дайте можливість просохнути.
Сходинка на балкон із цегли На верх цегли нанесіть штукатурну суміш. Коли висохне, прогрунтуйте всю конструкцію, дайте їй висохнути. Як декоративний матеріал можна скористатися плиткою, посадженою на плитковий клей. По краях поріжок оформляється куточками Т-подібних форм. Їх розташовують між цеглою та плитками. Можна використовувати інший оздоблювальний матеріал, наприклад, ламінат, особливо це актуально, коли оброблено ламінатом весь балкон.
Порожок із пластику
Особливо добре виглядає такий поріг на балкон, якщо встановлений пластиковий віконно-балконний блок. Установка досить проста, кріплення відбувається на шурупи. Такий будматеріал чудово збереже тепло, виглядає акуратно, досить гарно. Щоправда, прослужить не так довго, як решта.
Дерев'яні поріжки
Конструкція, виготовлена з OSB, посаджена на дерев'яний каркас - варіант для поціновувачів розкішної краси. Така конструкція взагалі не здатна пропускати холодне повітря, тому чудово зберегти тепло кімнати.
Поріг із дерева Щоб обзавестися таким порогом, потрібно спочатку зібрати решетування з брусків. При цьому бруски краще встановлювати по периметру порога балкона і в його центрі - це убережений матеріал від просідання та прогинання.
Отже, перш за все займіться монтажем рамки, її розміри повинні відповідати розмірам порожка. При необхідності торці підріжте ножівкою.
Коли рамка буде готова, покладіть її на місце, за допомогою олівця позначте внутрішні лінії рамки. Біля намічених ліній ударним дрилем просвердліть отвори для дюбелів. Коли їх закріпите, встановіть рамки. Крізь отвори на куточках вкрутіть в бруски шурупи - це щільно зафіксує решетування до підлоги.
Рулеткою визначте розміри порожка, розмітте ними лист OSB, виріжте конструкцію. Перед встановленням додатково утеплити будівлю. Далі прикрутіть плиту на решетування шурупами.
Примітка. Слідкуйте, щоб листи OSB були максимально підігнані. Як облицювальний матеріал можна використовувати лінолеум або ламінат.
Забираємо поріг
Демонтаж балконної сходи Як ви вже зрозуміли, поріжок - дуже важлива і необхідна складова, що розділяє кімнатний і балконний простір. Тому, перш ніж вирішити його прибрати, добре подумайте – чи це варто робити? Не обійтися без демонтажу тільки в тому випадку, якщо ви вирішили поєднати з балконом прилеглу кімнату. У цьому випадку досягти бажаного можна двома способами:
- підняти підлогу до меж порожка
- демонтувати (зрізати) конструкцію
Підняття кордонів
Цей спосіб можна застосовувати, коли поріжок не дуже високий. Приховати конструкцію допоможе підняття підлоги. Особливо вдалим це рішення стає, коли утеплюється підлога на балконі, це передбачає його підняття. Важливо правильно розмітити все, використовуючи лазерний рівень.
Стяжка підлоги відбувається за стандартним методом. Почніть, звичайно, з очищення поверхні, заберіть сміття, витріть пил. Позначте напрямні (наприклад, рейки, прикріплені до дюбеля). Інтервал між напрямними – близько метра. Далі – залийте стяжку. Вирівняйте за правилами із опорними на напрямні. Якщо все зроблено правильно, після висихання стяжки поверхня буде ідеально рівною, зрівняється з порогом. Не забувайте: до повного висихання балконом не можна ходити!
Демонтаж
Для демонтажу слід скористатися перфоратором Іноді підвищення рівня підлоги абсолютно недоцільне. У цьому випадку виходом залишається лише зрізання конструкції. Але демонтаж порога на балкон – справа досить складна, копітка, вимагає багато зусиль. Якщо у вас немає спеціальних знань, навичок, ви не маєте потрібних інструментів, це справа краще довірити професіоналу. Не виникне труднощів лише з демонтажем дерев'яного порожка.
Спершу знімаються двері, її коробка. Далі конструкція пропилюється по кількох місцях електропилкою. Потім за допомогою стамески, молотка, частинами збивається сам поріжок. Далі поверхню обов'язково вирівнюють у кілька етапів: спочатку за допомогою рубанка, потім – наждачкою (від великої до дрібної), шліфувальною машиною. При подальшій установці дверей низ короба слід поміняти на тонку рейку або металеву пластину.
Як бачимо, поріжок можна виготовити різними способами з різних матеріалів. Ви можете оформити конструкцію сходинкою – більш менш високою. У деяких випадках пороги просто виконують захисні функції, не пропускаючи зайвого холоду. Як би там не було, але ця конструкція має бути зручною, красивою.
Демонтувати порожки, особливо, якщо вони спочатку виконані з бетону, небажано, особливо, якщо немає гострої необхідності в цьому, краще зробити стяжку підлоги.
Навіть невеликий поріг на балконні двері без додаткового утеплення вирішить одразу кілька проблем. З одного боку вихід на балкон стане зручним, а зона між приміщенням та дверима – естетичною. З іншого боку, поріг виключить утворення «містка холоду», посилить гідроізоляцію, захистить прилегле до балкона підлогове покриття.
Балконний поріг може бути виконаний з декількох варіантів матеріалів:
- цеглини;
- цементу (заливний);
- металевого профілю з оздобленням із гіпсокартону;
- дерева;
- пластику.
Кожен із матеріалів як основа для створення та обробки порога має на увазі індивідуальну схему облаштування.
Просто та доступно - заливна конструкція із цементного розчину
Цементно-піщаний розчин в основі порога для балкона - найбільш просте та доступне рішення. Облаштування вимагатиме деяких робіт з підготовки простору перед дверима.
Якщо спочатку балконні двері без порога (дивіться фото), то потрібно очистити простір між укосами від стін до дверної коробки від старого покриття для підлоги. Підстава під поріг має бути без пилу і бруду, неодноразово прогрунтоване для оптимальної зв'язки. 
На підготовлену основу з підсохлою ґрунтовкою монтують опалубку. Достатньо буде дерев'яної дошки з товщиною до 3 см. Розчин готують у стандартній пропорції із цементу та піску (1:3). Підвищить водовідштовхувальні властивості порога додане розчин рідке скло.
Цементно-піщана конструкція потребує часу для просушування – не менше 5 днів. Тільки після закінчення цього терміну зовнішня опалубка знімається та виконується
оздоблення порога балконних дверей матеріалами, що підходять під загальний інтер'єр, наприклад, каменем, плиткою, ламінатом або килимовим покриттям.
Французьке скління балкона з розсувною конструкцією дверей вимагатиме облаштування заливного порога в кілька етапів. На початковому етапі заливають лише половину суміші, поверх якої укладають металеву сітку, зв'язуючи листи між собою дротом. Тільки після цього використовують решту розчину для заливки порога потрібної висоти.
Висота порожка регулюється залежно від вимог щодо експлуатаційних характеристик.
Цегляна кладка біля балконних дверей - як зробити?
Надійне встановлення порога на балконні двері може бути виконане з цегли. Так само, як і в попередньому випадку перед початком робіт необхідно підготувати основу. Шпателем площину під майбутній поріг ретельно зачищають, ґрунтують, дають їй час висохнути.
Наступний крок – приготування цементно-піщаного розчину у зазначених вище пропорціях. Щоб розчин швидше схоплювався, можна додати трохи ізогіпсу або сатенгіпсу, ретельно перемішуючи суміш будівельним міксером. 
Цегляну кладку виконують згідно з правилами, акуратно промазуючи стики розчином, обробляючи цеглу для кладки у розворотах укосів. Готову цегляну конструкцію, закріплену перфорованим куточком, покривають розчином, вирівнюючи його шпателем, не допускаючи утворення порожнин. Як тільки поріг висохне, можна переходити до обробки.
Металевий профіль в основі конструкції - особливості
Для облаштування складних порогів балконних дверей підійде металевий профіль. Також потрібно підготувати основу та виконати розмітку на підлозі для зручності монтажу металевого профілю. Для кріплення використовують саморізи та кріпильні кути. Враховуючи ступінь навантаження на поріг, кількість кріпильних елементів необхідно максимально збільшити.
Як теплоізоляційний шар використовують мінеральну вату, керамзитовий гравій.
Для облицювання поверхні підійде вологостійкий гіпсокартон, який для підвищення гнучкості можна змочити у воді перед використанням. Готовий поріг шпаклюють та вирівнюють.
Пластикове піднесення біля балконних дверей - про переваги
За доступністю та простотою монтажу пластиковий поріг може конкурувати тільки із заливним на основі цементно-піщаного розчину. Такі конструкції доречні у випадках невеликого піднесення у балконних дверей над рівнем підлоги.
Цікаво, що зробити поріг на балконні двері з підвіконня від ПВХ вікна, що вийшов з експлуатації зможе кожен. Зробити це зручно двома способами: відкритим з використанням шурупів і закритим - на металевий профіль з монтажною піною в ролі підкладки. 
Пластиковий поріг має кілька значних переваг:
- естетичний вигляд;
- зручний у використанні;
- захищає приміщення від холоду та вологи, що проникають з балкона;
- доступний за ціною;
- легко вмонтовується.
Нестача одна, але вагома - пластикова конструкція недовговічна. Активна експлуатація призведе до появи тріщин вже за кілька років і це неминуче.
У таких випадках єдиним виходом буде зняти поріг для ремонту або заміни більш практичний, наприклад, дерев'яний.
Конструкції з дерева для оформлення балконного виступу – що особливого?
Дерев'яний поріг вирізняє високий рівень надійності – це головне. Конструкція майже не пропускає холод та вологу навіть без додаткового утеплення. Виготовити поріг із дерева зможе кожен своїми руками за технологією, аналогічною технології створення гіпсокартонної конструкції з металевим профілем в основі.
Екологічно чистий, красивий і довговічний поріг з дерева облаштовують із дерев'яних брусків, розміри яких повинні відповідати розмірам конструкції, що передбачається для використання. Додатково знадобиться:
- лист ДСП для верхньої частини;
- набір столярних інструментів;
- дриль;
- куточки;
- саморізи.
Якщо потрібно поміняти пластиковий поріг на дерев'яний, процес починають з демонтажу старої конструкції і підготовки поверхні для облаштування нової. Наступний етап – створення каркасу. Для цього використовують бруски, підганяючи їх під розміри порога ножівкою. Готові бруски скріплюють між собою шурупами, фіксуючи кути металевими кутками. У кожному кутку додатково готують отвори для кріплення на підлозі. 
Дерев'яний каркас укладають на підготовлену ділянку, олівцем позначають його розташування, після чого свердлять отвори під дюбелі. Наступний етап - монтаж рамки на підлозі із закріпленням шурупами листа ДСП у верхній частині. Готовий поріг облицьовують відповідними матеріалами.
Насамкінець зазначимо, що поріг дійсно - важлива умова не тільки для естетичного зовнішнього вигляду зони перед балконом, але і для збереження тепла в приміщенні з настанням холодів.
Облаштувати поріг можна своїми руками із підручних матеріалів, починаючи від старого пластикового підвіконня та закінчуючи дерев'яними рейками. Головне – правильно розрахувати розміри конструкції з урахуванням відстані від підлоги до дверної планки та продумати матеріал для утеплення, що підвищує експлуатаційні властивості готового виробу.
Також важливо продумати варіанти обробки готової конструкції. Поріг повинен гармонійно поєднуватися з інтер'єром приміщення, незважаючи на те, що більшість часу буде замаскований фіранками.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZNqreayWiQ Video can"t be loaded: Найкраще рішення з обробки порогів (вихід на "холодний" балкон або лоджію) (https://www.youtube.com/watch?v=6ZNqreayWiQ)
Ось уже встановлені віконна рама та двері на балкон, зроблено засклення та внутрішнє оздоблення, але залишилася ще одна невелика деталь – поріг біля дверей. Зробити його потрібно обов'язково. Але як? Якщо ви знайомі з будівництвом, зробити всі роботи буде нескладно. Але якщо досвіду немає, доведеться трохи помучитися. Краще слідувати порадам фахівців, тоді вся робота не займе багато часу і видасться легкою.
Чи потрібний поріг на балконі
Багато хто задається питанням - чи потрібен взагалі поріг на балконні двері, тим більше якщо сам балкон засклений і перетворений на маленьку кімнатку? Але спеціалісти дадуть відповідь, що потрібен. І на це є кілька причин. По-перше, поріжок значно покращить естетичний вигляд. За його допомогою можна зробити плавний перехід від підлоги основної кімнати до підлоги на балконі. По-друге, він виконує роль додаткового захисту від проникнення холоду квартиру. Також поріжок забезпечить деяку безпеку - при виході на балкон у вас не буде небезпеки зачепитися за високий поріг.
Матеріали для балконного порожка
Фото 2. Вибір матеріалу для виготовлення порога Зробити поріжок на балконні двері можна самостійно, це дозволить заощадити кошти на виклик майстра. Але купити матеріал все ж таки доведеться, адже без цього не обійдеться жодна робота. Вибір матеріалу буде залежати від ваших бажань та переваг. Як правило, можна скористатися такими ідеями:
- застосувати цеглу, наприклад, силікатну;
- використовувати цементний розчин, а обробку виконати з плитки;
- якщо двері на балкон із пластику, то і поріг можна виконати з того ж матеріалу;
- використовувати дерево.
Використання цегли
Фото 3. Балконний поріг із цегли Цегла використовується там, де відстань від планки дверної рами до підлоги в кімнаті досить велика. Використання цементного розчину в цьому випадку може бути досить накладним, а цегла легко усуне ці розбіжності.
Спочатку потрібно підготувати поверхню підлоги. Приберіть усі нерівності та старе покриття, потім нанесіть шпаклівку. Краще брати ту, яка після висихання залишає сильно шорстку поверхню, так цегла краще триматиметься.
Наступним етапом буде підготовка суміші із цементу та піску. Вони беруться у співвідношенні один до трьох відповідно. Для кращої схоплюваності можна додати трохи суміші гіпсу. Потім приступаємо до укладання цегли. Перший шар потрібно зробити із цементного розчину, а вже на нього укладати перший ряд цегли. Якщо ви вирішили обробити поріг плиткою, потрібно залишити простір від верхнього рівня цегли до рівня нижньої планки дверей. Також залиште місце з торців.
Фото 4. Вирівнювання підлоги 
Фото 5. Укладання цегли на шар із цементного розчину
Після того як цегла викладена, покрийте їх шаром цементного розчину і розрівняйте шпателем. Так ви підготуєте поверхню до укладання плитки. Після висихання суміші може проводитися обробка. Класти плитку або просто укласти лінолеум - справа господаря. У будь-якому разі довговічність такої конструкції буде забезпечена.
Використання цементно-піщаного розчину
Якщо висота порожка невелика, то цілком підійде суміш із піску та цементу. Таку конструкцію зробити набагато простіше та швидше, та й матеріалів вам знадобиться менше. При будь-яких бетонних роботах (а розчин із піску та цементу після висихання перетвориться саме на бетон) не обійтися без опалубки. Не варто лякатися такого будівельного терміна, це лише невеликі дерев'яні дощечки. Їхня висота і довжина повинні відповідати майбутньому порогу, а товщина не більше двох сантиметрів. Також вам можуть знадобитися уламки цегли, це необхідно для міцності майбутньої конструкції.
Фото 6. Балконний поріжок з цементно-піщаного розчину Спочатку підготуйте поверхню. Все ретельно зачистіть та нанесіть шпаклівку. Потім встановіть опалубку та підготуйте цементну суміш. Готувати розчин потрібно по тому ж рецепту, що при варіанті з цегляним порогом. На одну частину цементу береться три частини піску. Все ретельно перемішується. Для цього можна використати будівельний міксер або зробити все вручну.
Потім готовий розчин залийте в простір, що утворився між дощечками опалубки. Поверхню потрібно добре вирівняти, адже це буде фінішна стадія. Після висихання можна викласти плитку або покрити поріг лінолеумом на ваш розсуд.
Поріг із пластику
Якщо піднесення двері над підлогою кімнати невелике, можна зробити поріг із пластику. Таке оздоблення має досить привабливий зовнішній вигляд, що особливо добре, якщо двері, що ведуть на балкон, виконані із пластику. Ще одним плюсом конструкції є швидкість її встановлення. Всі роботи можуть зайняти лише кілька годин. Однак є й мінус – пластикові пороги служать не дуже тривалий час, а отже, через рік доведеться знову засукувати рукави.
Фото 7. Порожок із пластику Всі роботи полягають у монтуванні напрямних до стіни за допомогою шурупів. Потім на них надягає сам пластиковий поріг. Пластик потрібно посадити на монтажну піну, оскільки він добре триматиметься. Таким чином, проникнення холоду буде запобігти, до того ж така підкладка продовжить термін служби пластикової конструкції.
Старе та надійне дерево
Фото 8. Дерев'яний поріг на балкон Дерево можна застосувати і при великій висоті порога, і при малій, різниця буде лише у витраті матеріалу. Такі конструкції часто зустрічаються в квартирах, як і всі попередні варіанти.
У дерева є багато переваг перед іншими матеріалами, серед яких можна виділити такі:
- з деревом легко працювати;
- матеріал не пропускає холоду, особливо якщо додатково утеплити такий поріг мінеральною ватою;
- дерево – це натуральний матеріал, а отже, екологічно безпечний.
Для роботи вам знадобиться:
- дерев'яні бруски (їхня висота і ширина повинні відповідати розмірам майбутньої конструкції);
- лист ДСП (він виконуватиме роль верхівки порога, такий матеріал досить міцний і здатний витримати великі навантаження);
- столярні інструменти (молоток, ножівка);
- звичайний побутовий дриль (можна взяти ударний, так буде зручніше і швидше);
- дюбеля, куточки (щоб зміцнити конструкцію), шурупи.
Спочатку потрібно зробити каркас, який буде рамкою з брусків за розміром порога. Підганяти за розміром можна за допомогою ножівки. Самі бруски скріплюються за допомогою шурупів, кути потрібно зміцнити металевими куточками. Також у кожному кутку потрібно зробити отвори, через які рама буде кріпитися до підлоги.
Як тільки рама підігнана під розміри, покладіть її на місце. За допомогою олівця позначте її розташування. Потім за допомогою дриля потрібно зробити отвори на підлозі під дюбеля. Наступним кроком буде кріплення рами до підлоги. Як тільки все надійно закріплено, можна приступати до встановлення аркуша ДСП. Розмітте його за розмірами порога та відпиліть зайве. Потім закріпіть лист до рами за допомогою шурупів. Поріг практично готовий, залишилося лише облагородити і надати гарного зовнішнього вигляду.
Як бачите, зробити поріг на балкон самостійно нескладне заняття. Можна використовувати будь-який з перерахованих варіантів, все залежить від відстані між дверною планкою та підлогою в кімнаті, а також від ваших уподобань. Всі роботи займуть не більше одного робочого дня, але в результаті ваш балкон набуде закінченого вигляду.
Завантаження...