Покрівельне покриття з гнучкої черепиці відрізняється практичністю, легкістю, довговічністю та універсальністю. Монтаж бітумної черепиці провадиться нескладно, тому її укладання можна виконати самостійно. Для цього необхідно ознайомитися з технологією виконання робіт та деякими секретами досвідчених майстрів, а також запастися необхідними інструментами та матеріалами.

Що таке бітумна черепиця

Матеріал є гнучкими пластинами, що мають по нижній кромці фігурні вирізи. Їхня довжина становить один метр, а ширина – трохи більше 300мм. Пластини, іменовані гонтами, складаються з кількох шарів.

Як основу для бітумної черепиці використовують неткане склополотно, що складається зі «сваляних» між собою скляних ниток. Даний спосіб дозволяє отримати високоміцне і щільне полотно, що відрізняється еластичністю та легкою вагою.

З обох боків склополотно захищене гідроізолюючими шарами з модифікованого бітуму. Як модифікатори використовуються:

СБС-еластомери, що надають додаткову еластичність та збільшують довговічність;
АПП-пластомери, що забезпечують високу стійкість до високих температур.

Також для нанесення водостійких шарів може використовуватися окислений (збагачений киснем) бітум. В цьому випадку збільшується зносостійкість черепиці.

Зовнішній шар складається з кам'яного грануляту, що є посипанням зі сланцю або базальту, що має різні фракції. Саме вона відповідає за колір черепичної покрівлі.

Більш надійною і менш обсипаною вважається базальтова крихта, що має округлі форми, що щільно прилягають до бітумного шару.

Присипка, крім естетичної привабливості, виконує захисну функцію. Вона не дозволяє:

розплавитися під палючими променями сонця;
зруйнуватись під впливом атмосферних опадів;
отримати механічні ушкодження;
втратити колір під впливом ультрафіолету.

З тильного боку гнучкої черепиці точково, або смугами, наноситься шар із самоклеючого бітуму. Щоб під час транспортування або при складуванні ґонти не прилипли один до одного, нижній шар захищають спеціальною плівкою. Її знімають безпосередньо перед монтажем.

Основні переваги м'якої черепичної покрівлі

Бітумною черепицею можна покривати скатні дахи, що мають практично будь-яку геометрію та ухил від 12 градусів і вище. Цей матеріал досить легкий. Квадратний метр покриття важить близько восьми кілограмів. Це більш ніж у шість разів легше натуральної черепиці.

Дія сонячних променів призводить до деякого розм'якшення бітуму та спаювання гонтів у суцільне покриття. Покрівля з бітумної черепиці набуває герметичність, високу вологонепроникність та стійкість до деформацій.

Різноманітність форм нижньої кромки, забарвлень, захисних присипок і покриттів дозволяють створювати індивідуальний вигляд будівель. Покрівлі виходять акуратними, естетичними і набувають благородства.

Бітумна черепиця відноситься до економічних матеріалів. Крім того, що її ціна та вартість монтажних робіт порівняно недорогі, купувати додаткові елементи для ковзанів та примикань не потрібно. Їх оформляють із розрізаних уздовж черепичних листів.

Укладання бітумної черепиці відрізняється мінімальною кількістю відходів, що залишаються після монтажу.

Крім перерахованих вище переваг м'якої черепиці, вона має ще цілий ряд позитивних якостей, таких як:

несприйнятливість до процесів гниття та корозії;
стійкість до поширення цвілі та грибків;
неможливість руйнування покриття комахами чи гризунами;
діелектричні здібності;
високий рівень шумопоглинання (краплі дощу та крупинки граду не барабанять по поверхні);
відсутність обов'язкової установки снігозатримуючих елементів завдяки шорсткості верхнього шару черепиці;
зручність під час транспортування за рахунок невеликих габаритів покрівельного матеріалу.

До недоліків бітумних гонтів можна віднести необхідність ретельного припасування основи. Воно не повинно мати жодних відхилень.

Монтаж бітумної черепиці

Щоб покрівельне покриття виглядало ефектно, не давало текти і довго служило, до його влаштування необхідно підійти відповідально. Технологія робіт передбачає кілька етапів, кожен із яких є важливою складовою всього процесу.

Пристрій основи

Для бітумної черепиці правильно виконана основа відіграє важливу роль та впливає на якість готового покрівельного покриття. Основна умова полягає в тому, щоб підлога була суцільною, з ідеально рівною поверхнею.

Дах із бітумної черепицівиглядатиме потворно навіть при мінімальних перепадах або кривизні основи.

Як настил може бути обраний:

суцільна решетування, змонтована зі шпунтованих дощок;
вологостійка фанера;
плити OSB-3

Матеріали укладаються на кроквяну конструкцію. Слід зазначити, що вони обов'язково повинні бути оброблені антисептиками та вогнетривкими просоченнями - антипіренами.

Багато фахівців рекомендують вирівнювати основу суцільною решетуванням, але довговічність, жорсткість і гладкість можуть забезпечити OSB-плити. До того ж, вони здатні не тільки витримати складні умови експлуатації, а й суттєво скоротити тимчасові та трудові витрати при влаштуванні настилу. Тому висновок напрошується сам собою – вологостійкі орієнтовано-стружкові плити використовувати для влаштування основи буде доцільніше.

Матеріали не слід укладати щільно один до одного. Між листами або дошками необхідно залишати три міліметрові компенсаційні зазори, щоб у разі температурного розширення виробів, вони не почали здиблятися.

Товщина дощок, плит або фанери безпосередньо залежить від кроку кроквяних ніг. Розмір дошки, при цьому, може становити 2,0-3,7 см, а фанери або ОСП-плити - 1,2-2,7 см. Як кріплення для настилу використовують шурупи по дереву, або йоршені цвяхи.

Велике значення для довготривалої експлуатації гнучкої черепиці має забезпечення грамотної вентиляції покрівлі, особливо коли під нею знаходяться приміщення, що опалюються. Провітрювання гарантує:

відсутність накопичення надлишкової вологи;
неможливість утворення цвілі.

Для влаштування природної вентиляції покрівлі передбачаються:

канали для циркуляції повітряних мас або вентиляційні продухи;
отвори для припливу повітря, розташовані під нижньою кромкою крівлі;
отвори для виходу повітря, що знаходяться у верхній частині даху. Забезпечувати відтік допомагають аератори, конькові чи бічні витяжки.

Припливні отвори закривають спеціальними ґратами або софітними планками, щоб уникнути всередині каналів гніздування птахів або потрапляння до них можливих забруднень. Габарити циркуляційних каналів проектуються відповідно до кута нахилу покрівлі. Якщо він не перевищує 20 градусів, то висота каналу може бути дорівнює восьми сантиметрам. При більшому нахилі розмір приймається щонайменше п'ять сантиметрів.

Підкладковий шар для гнучкої черепиці

Щоб забезпечити 100-відсотковий захист покрівельного пирога від можливих протікань, між основою та бітумною черепицею роблять монтаж додаткового гідроізоляційного шару з руберойду або склоізолу. На скатах з ухилом 12-18 градусів укладають суцільний килим, розкочуючи рулони вздовж звисів. Полотна настилають знизу нагору з нахлестом не менше десяти сантиметрів.

При ухилі покрівлі понад 18 градусів нормативами допускається додаткову гідроізоляцію укладати лише вздовж карнизів, торців, розжолобків, ковзанів та інших місць можливого проникнення атмосферних опадів або талих вод.

Ширина смуг, при цьому, становити не менше 40см, у разі їх настилу вздовж звисів і торців, і не менше 25см - по обидва боки ковзана або іншої частини, що виступає. Матеріал кріпиться до основи покрівлі оцинкованими толевими цвяхами, що мають широкі капелюшки. Їхній крок повинен становити 20см.

Краї полотен та стики необхідно додатково промазувати рідким бітумом.

Укладання елементів скатного даху

Перед початком монтажу м'якої черепиці торці та карнизи покрівлі підсилюють спеціальними металевими планками. Їх встановлюють поверх шару підкладки з невеликим напуском і кріплять до основи покрівельними цвяхами з кроком в межах 12см.

Призначенням фронтонних планок є захист решетування від попадання на неї атмосферних опадів та надання закінченості всієї покрівельної конструкції.

В розжолобках настилають ендовий килим з фіксацією його оцинкованими цвяхами з широкими капелюшками. Важливо, щоб колір килима та гнучкої черепиці не відрізнявся один від одного, а матеріали належали до одного модельного ряду.

Правила монтажу черепичного покриття

Спочатку укладається нижній ряд карнизної черепиці, що має прямокутне обрис. З неї знімають захисну плівку безпосередньо перед монтажем і настилають листи встик, відступаючи від звису на кілька сантиметрів. Карнизні гонти додатково кріплять покрівельними цвяхами. Фіксувати листи допускається скобами за допомогою будівельного степлера.

Пересічну черепицю починають монтувати знизу вгору, від середини схилу – у напрямку до торців, щоб у результаті малюнок покрівельного покриття вийшов симетричним. Перший ряд гонтів укладають таким чином, щоб нижня межа їхньої кромки розташувалася на відстані до 10мм від нижнього краю карнизної плитки. До основи бітумна черепиця кріпиться 4-6 цвяхами.

Елементи кожного наступного ряду настилаються зі зсувом по відношенню до раніше змонтованої черепиці для того, щоб вищерозташовані пелюстки прикривали стики нижчих гонтів.

На торцях бітумну черепицю обрізають за розміром та додатково закріплюють клейовим складом. У районі розташування розжолобка обрізку роблять таким чином, щоб було видно ендовий килим (по ширині приблизно 150мм). Краї гонтів також додатково проклеюють.

Монтаж конькового покриття та примикань

Коник оформляють з карнизних плиток, що розрізають уздовж за місцем перфорації. Після зняття плівки елементи укладають на місце встановлення та кріплять цвяхами спочатку з двох сторін, а після встановлення наступної частини – ще з двох. Остання плитка міцно приклеюється на шар підкладки із заходом на попередню черепицю.

На конструкції, що виходять за поверхню покрівлі, невеликого діаметру, наприклад антену, накладають гумові ущільнювачі. На примикання до димових та вентиляційних труб, а також слухових вікон та стін, поверх підкладочного шару встановлюють поздовжні трикутні рейки, на які заводять листи гнучкої черепиці.

Далі на труби та стіни наклеюють ендовий килим у колір основного покриття. При цьому на скат він повинен заходити на 20см, а на вертикальну поверхню – на 30см. Шви обробляють силіконовим герметиком, а верхнє примикання закривають металевою профільною стрічкою (планкою примикання).

Монтаж гнучкої черепиці своїми руками

М'яку черепичну покрівлю нескладно укласти самостійно. Для цього потрібно вивчити інструкцію виробника, розроблену спеціально для продукції, що випускається. Загальні правила залишаються незмінними, але невеликі розбіжності у технологіях можуть мати місце.

Популярність гнучкої черепиці впевнено спирається на традиційні «три кита» малоповерхового будівництва. Це приваблива ціна, довгостроковість експлуатованого покриття та гранично проста технологія укладання.

Важливою перевагою є можливість впоратися з дахом власними руками. Тільки для бездоганного результату робіт потрібно знати, як бітумна черепиця повинна укладатися на конструкцію, що облаштовується, що слід врахувати в монтажі для формування ідеального покриття.

Гнучкою черепицею називається один з різновидів м'якої покрівлі, що виготовляється за принципом рулонних матеріалів. За технічною та технологічною суттю це модифікований руберойд, покращений за параметрами міцності, естетичності, зносостійкості.

Для зручності укладання та формування ефектного вигляду його розрізають на елементи із фігурним зовнішнім краєм. Називають їх гонтом, гонтинами або плитками, укладають за аналогією з дерев'яними покрівлями згідно з принципом «рибячої луски».

У виготовленні гнучких черепичин застосовуються ті ж технології, що і у виробництві рулонних бітумно-полімерних варіантів покрівельних покриттів. У його структурі беруть участь кілька важливих шарів, це:

Склополотно.Служить основою вказаного покрівельного покриття. Саме склополотно забезпечує високу міцність, стійкість до хімічної, атмосферної, механічної, біологічної агресії.
Бітумно-полімерна оболонка.Наплавляється зверху та знизу на склополотно, формує безпосередньо структуру матеріалу та бездоганний гідроізоляційний захист. Окислений і доповнений полімерними складовими бітум має практично нульове вологопоглинання.
Зовнішнє мінеральне посипання.Обробка гранулятом з лицьового боку покрівлі створює враження дорогого натурального кам'яного або мідного покриття. Друга роль полягає у захисті зовнішньої поверхні матеріалу від того, що відбувається в ході експлуатації зовнішнього негативу.

Тильну сторону плиток-гонтин посипають піском або закривають полімерною плівкою, щоб під час перевезення та зберігання вони не псувалися, спікаючись один з одним. Перед укладанням плівку або пісок видаляють, щоб приклеїти до підготовленої до пристрою покрівлі основи.

Виробництвом різних марок гнучкої черепиці зараз займається багато компаній, серед яких є як зарубіжні, так і вітчизняні представники. Кожен із виробників прагне зробити свій внесок у процес, створити продукт з унікальними властивостями та технологічними перевагами.

В одних тильна сторона повністю покрита самоклеючимся бітумним складом, що зчеплює плитки з основою і між собою, в інших ця речовина нанесена лише смугами. Відмінності є, але вони незначні.

В результаті укладання, технологія якої мало чим відрізняється у всіх виробників, всі різновиди матеріалу під атаками УФ променів спікаються між собою в суцільний килим і надійно приклеюються до основи.

Плюси використання бітумних гонтів

Штучну гнучку покрівлю випускають у найширшому кольоровому, фактурному, декоративному розмаїтті. У рясним асортименті складно не знайти необхідний по оформленню матеріал.

Крім перерахованих вище пріоритетів, обґрунтованих особливостями виготовлення, до плюсів і мінусу розрізаної на плитки бітумної черепиці відносять:

Необмежені технологічні здібності.Використовуючи цей вид матеріалу, можна облаштувати дах будь-якої архітектурної складності, незалежно від обраної конфігурації та розмірів схилів. Черепичини легко монтуються на цибулинні бані, багатогранні шатрові конструкції.
Поєднання.Підсумок укладання чудово гармоніює з екстер'єрами малоповерхових і багатоповерхових будівель, виконаних у будь-якому із затребуваних нині архітектурних стилів. Підходить і для класики, і для стилізації під старовину, і новомодних дизайнерських течій.
Простий монтаж.Ознайомившись із правилами укладання, облаштування даху із застосуванням бітумних черепичин можна проводити самостійно. При зверненні до будівельників необов'язково наймати численну бригаду, з роботою запросто впорається пара людей.

Не можна не відзначити чудові ізоляційні якості. Бітумні плитки після спікання під сонячними променями формують водонепроникний килим, що запобігає всім спробам атмосферної води в будь-якому вигляді приникнути в товщу покрівельної системи. Гнучка покрівля ідеально гасить зовнішні шумові перешкоди, не пропускаючи зовнішні звуки до облаштованого житла.

Цінною перевагою по праву вважається ремонтопридатність. При пошкодженні однієї або кількох суміжних гонтин не потрібно повністю знімати покрівлю та укладати нову, достатньо провести заміну зіпсованої частини даху.

Бажано змінювати пошкоджену ділянку на матеріал з аналогічним відтінком та якістю, для чого рекомендовано запасатися пачкою матеріалу з тієї ж серії, з якої складена вся покрівля. Однак зовнішній вигляд штучної покрівлі допускає деякі відхилення в кольорі, так що припустимо використовувати колорит, що злегка відрізняється.

Недоліки бітумного штучного покриття

Як би не намагалися розробники та виробники покрівельних покриттів, ідеального варіанта для покрівлі даху поки що немає. У гнучкої бітумної черепиці аналогічно є ряд недоліків, серед них:

Обмеження з ухилу.Найменшим для можливого укладання кутом нахилу скатів вважається 12º. Для пологих конструкцій штучна покрівля не підходить, т.к. до спікання плиток має безліч отворів, здатних пропустити воду. Вони можуть стати причиною просочування та перешкодою для склеювання плиток.
Трудомісткість монтажу.Незважаючи на простоту технології, укладання все ж таки вимагатиме набагато більше часу, ніж при облаштуванні покрівлі крупнолистовим матеріалом, наприклад, профільованою покрівельною жерстю або металочерепицею.
Несумісність зі звичайним руберойдом.Як гідроізоляційний підкладковий килим неприпустимо застосовувати традиційний руберойд, здатний «витягувати» з покрівельного покриття бітумні компоненти, що в результаті призводить до руйнування, а подекуди і до здуття покрівлі.

До того ж робочий ресурс звичайного руберойду значно менше, ніж його покращеного аналога, з якого роблять гнучку черепицю. Нерозумно влаштовувати під укладання покриття основу, яка менше служитиме.

Покрокова технологія укладання

Етапи робіт із спорудження покрівельної системи з гнучким черепичним покриттям виконуються у стандартній для всіх видів покрівлі послідовності. Спочатку готують основу, потім проводять розмітку, кладуть обраний для облаштування матеріал, встановлюють додаткові елементи.

Ті самі дії виробляються при монтажі бітумної черепиці, проте є деякі технологічні тонкощі, які ми зараз і розберемо.

Етап #1: Процес підготовки основи

Гнучкі черепичини кладуть на суцільну решетування, споруджену з обрізної або шпунтованої дошки, що стійка до зволоження фанери з маркуванням ФСФ або плит ОСП-3. Матеріал для основи повинен бути витриманий по товщині, що особливо важливо, якщо використовується дошка.

У пристрої обрешітки необхідно дотримуватися технологічних зазорів, потрібних для забезпечення лінійного розширення матеріалу у разі зволоження. Між дошками та плитами залишають «щілини» 3-5 мм. Дошку укладають уздовж карнизного абрису, починаючи від нижньої кромки даху.

Плити монтуються те щоб результат нагадував цегляну кладку, тобто. хрестоподібних з'єднань не повинно бути. Допустимо не залишати зазори або скорочувати їх розміри, якщо пристрій решітування проводиться в літній період. Товщину підстави під гнучке покриття підбирають залежно від кроку крокв.

По решетуванні укладається гідроізоляційний килим, для якого потрібно взяти матеріал, рекомендований виробником обраного до укладання сорту бітумної черепиці. Вже зазначали, що традиційний руберойд не підходить для цього. До того ж, при його використанні гарантія на покрівлю втрачає силу.

Для оформлення та зміцнення периметра даху перед пристроєм гідроізоляції встановлюються металевий захист, це:

Карнизні планки.Монтують перед улаштуванням гідроізоляційного килима. Фіксують їх до решетування, розташовуючи в шаховому порядку через 10-15 см. Кріплення використовують оцинкований з широкими капелюшками.
Торцеві планки.Встановлюються над гідроізоляцією підкладки вздовж краю фронтонних звисів. Кріплять їх аналогічно.

Стандартна довжина планок, як правило, не вистачає для установки по всій довжині. Їх подовжують шляхом банального накладання наступного аналогічного елемента з нахлестом на попередній 3-5 см. Кріплення на цій ділянці ставлять через 2 см.

Етап #2: виконання гідроізоляційних робіт

Зазвичай виробники всі комплектуючі для влаштування покрівлі випускають самі, у тому числі гідроізоляційні підкладкові килими. Виготовляють їх із суміші бітуму з полімером, але роблять тоншим, ніж саме покриття, і не використовують для посипання гранулят.

Специфіка пристрою гідроізоляційної підкладки залежить від крутості конструкції, якщо:

Ухил у межах 12-18º.Влаштовують суцільний гідроізоляційний захист з попереднім кріпленням дублюючої гідроізоляції в ділянках, в яких ймовірність протікання найбільша, до яких відносяться всі опуклі та увігнуті кути конструкції, карнизи, проходки, фронтонні звиси.
Ухил понад 18 º.Гідроізоляційний захист кладуть тільки на ділянки можливих протікання – ті самі вигнуті та опуклі кути, тобто. в розжолобках, по вальмових і конькових ребрах, уздовж карнизів, по фронтонних звисах і навколо проходів комунікаційних труб через покрівлю.

У першому випадку суцільний гідроізоляційний килим стелюють горизонтальними смугами, стартуючи від карнизної лінії. Перед його укладанням посилюють гідроізоляцію проблемних зон самоклеючимся водовідштовхувальним матеріалом.

Саму гідроізоляцію укладають горизонтально, поздовжніми полотнищами, так, щоб кожне вищележаче полотно перекривало зверху попереднє на 10 см. У результаті такого розташування повністю виключено влучення вологи в покрівельну систему. У поздовжньому напрямку нахлести становлять 15 див.

У другий випадок ізоляцію приклеюють фрагментарно. Вздовж карнизів і лінії розжолобків стелюють рулонний матеріал, що самоклеїться, по опуклих кутах і вздовж фронтонних звисів допустимо застосовувати захист з меншими гідроізоляційними властивостями, наклеювати водовідштовхувальну підкладку на бітумну мастику.

У місцях перетину каналізаційних, вентиляційних, димохідних труб та інших комунікацій наклеюється підкладковий килим розміром 1×1 метр.

Етап #3: розмітка даху перед укладанням

Розмітка необхідна для прискорення процесу укладання, полегшення та систематизації роботи покрівельника. На цьому етапі найзручніше продумати та провести коригування покрівлі, т.к. найчастіше деякі відхилення в геометрії облаштовуваних схилів і по вертикалі, і по горизонталі все ж таки є.

Розмітку роблять крейдованим будівельним шнурком. Нанесені з його допомогою лінії не є суворим орієнтиром для покрівельників, вони лише намічають загальний напрямок і не дають збитися з нього при виконанні робіт укладання.

Лінії «викреслюються» вздовж і впоперек конькових ребер. Крок поздовжньої розмітки дорівнює ширині бітумного гонту. Горизонтальні напрямні відбиваються 5 стандартних рядів, приблизно 80 див.

Під час розмітки слід визначитися, з якої точки почнеться кріплення гнучких плиток. Все залежить від довжини схилу, від форми і розміру фігурних зубців зовнішнього краю бітумних черепичин.

На скатах великої довжини укладання гонтів починають від центру. Так простіше вирівняти ряд, якщо є можливість зміщення штучної покрівлі по горизонталі. Для коректного укладання плиток бітумної черепиці на короткі схили треба заздалегідь розрахувати, скільки нерозрізаних елементів ляже на поверхню, щоб скоротити розкрій.

Етап #4: встановлення гнучкої черепиці

Розглянемо процедуру укладання бітумних черепичин на прикладі роботи з матеріалом Shinglas - продукцією, що постачається на ринок компанією ТехноНіколь. У запропонованому нею асортименті різноманітні за тональністю матеріали із симетричними та асиметричними зовнішніми зубцями.

Залежно від серії покриття черепичини у верхній частині або приклеюються на мастику, або кріпляться за допомогою клейкої тильної сторони. У другому варіанті мастику для кріплення рядових плиток використовувати не потрібно, достатньо від'єднати захисну полімерну плівку і прикласти гонт до місця, що потрібно.

Кожну черепичину необхідно прибити. Рядові плитки фіксуються до підготовленої основи покрівельними цвяхами з широкими, що забезпечують надійне кріплення гнучкого матеріалу, капелюшками. Число точок фіксації залежить від крутості конструкції.

Цвяхи забивають чітко перпендикулярно основі, відхилення неприпустимі. Ставлять їх на відстані 2-3 см від краю. Зубці поверху ряду, що укладається, закривають і маскують точки кріплення нижчележачих черепичин, завдяки чому вони приховані від очей і захищені від іржавіння.

Перед тим як розпочати фіксацію гнучких плиток укладають стартову смугу. Її використовують у готовому вигляді, що спеціалізовано випускається для обробки карнизів з ковзанами, або самостійно роблять, відрізавши фігурні виступи-пелюстки від рядових бітумних черепичин.

Гнучкий гонт укладають зі зміщенням у кожному наступному ряду так, щоб вищележачий пелюстка виявився саме над стиками двох нижчележачих. Зміщувати обов'язково, але чітких вимог до вибору малюнка немає, головне, закрити точки фіксації.

Незалежно від особливостей серії крайні плитки прийнято змащувати бітумною мастикою мінімум на 10 см. Це необхідно, щоб захистити покрівлю від злив.

Гнучкими черепичинами покривають всю поверхню скатів, не доходячи до краю вальмових ребер та хребта ковзана по 0,5 см.

Етап #5: пристрій розжолобків, примикань, ковзана

Як і будь-який інший різновид покриття, бітумна черепиця вимагає декоративно-захисного оформлення. Воно додасть естетичну завершеність даху, а також захистить краї від проникнення небезпечних для покрівлі атмосферних явищ.

Ендові облаштовуються відкритим та закритим способом. Відповідно до першого плитки просто укладаються поверх покладеного в розжелобок гідроізоляційного килима як завжди. Однак що потрапляє в розжолобок край плиток не фіксують і не прибивають, не доходячи до осі розжолобка приблизно на 30 см.

Після укладання гнучких черепичин повністю на суміжні скати крейдованим шнурком відбивають дві паралельні лінії, відповідно до яких підрізають надлишок покриття. Відстань між лініями від 5 до 15 см залежно від нахилу скатів. Вузькі розжолобки влаштовують на крутих дахах, широкі – на пологих конструкціях.

Згідно з другим способом черепичини кладуть спочатку на пологий скат, при цьому заходять на суміжну круту поверхню приблизно на 30 см. Верхній кут кожної плитки, що укладається, додатково кріплять цвяхами.

Після облаштування всього ската відбивають крейдованим шнурком лінію майбутнього підрізу. Вона проводиться з відривом 7 див від осі розжелобка. Гнучкі гонти на крутий скат кладуть з урахуванням цієї лінії, підрізаючи їх у процесі кріплення. Для покращення кріплення підрізаних плиток у місцях, що не мають клейкої тильної сторони, їх промазують мастикою.

Примикання облаштовують із застосуванням дерев'яної рейки, розпущеної по довжині вздовж діагоналі. Розмір стінки її 5 см. Трикутну рейку прибивають по лінії пари даху зі стінами, з вентиляційною шахтою, з цегляною трубою і т.д.

Перед облаштуванням цегляні поверхні штукатурять і покривають праймером. Після укладання рейки приклеюють гідроізоляційний килим так, щоб один край заходив на вертикальну поверхню як мінімум на 10 см. Другий край приклеюють до горизонтальної поверхні.

Поверх покрівлі в місцях примикань ставлять металеві планки, верхня полиця яких заглиблюється в цегляну стіну приблизно на 1,5 см. Для цього вибирають штробу, а після заведення в неї планки весь простір у цій «канавці» заповнюють засобом, що герметизує.

Для облаштування точок виходу антени та вентиляційних труб випускають спеціалізовані елементи, що герметизують прохід. Їх застосування значно спрощує роботу покрівельника та прискорює процедуру.

Облаштування вальмових та конькових хребтів проводять з використанням конько-карнизних елементів, розділених на три плитки по лінії перфорації. Можна використовувати звичайну черепицю, відрізавши від неї пелюстки, а потім розкроївши на три частини.

Перед кріпленням хребтового оздоблення абрис її за традицією відбивають крейдованим шнурком. Зігнуті навпіл плитки кладуть із боку, протилежної переважним у конкретній місцевості вітрам. На кожну попередню накладають таку. Нахлест має бути не менше 5 см.

В результаті кріплення хребтових плиток їхня відкрита частина повинна бути повернена вздовж напрямку вітру. Так, щоб пориви не «кудлатили» гнучкі черепичини і ніби текли в його напрямку.

На вальмових дахах спочатку облаштовують опуклі кути, вершини яких закриваються зібраним з гонта ковзаном. На влаштованих описаним чином дахах вентиляцію забезпечують установкою аераторів.

Якщо планується спорудження вентиляції через ковзанне ребро, його закривають коньковым аератором. Замість нього можуть використовуватись дві з'єднані кутом дошки, поверх яких кріпляться хребтові черепичини.

Наочний посібник з влаштування покрівлі з гнучких бітумних гонтів допоможе досконально розібратися в технології:

Бітумне покриття заслуговує на пильну увагу власників заміської власності. Виглядає вона чудово, довго служить, надійно захищає покрівельну конструкцію. Запропонована нами інформація допоможе у самостійному проведенні покрівельних робіт та у контролі за бригадою найманих будівельників.

Відповіді на основні питання, що виникають у замовників бітумної черепиці

1. Наскільки швидко монтується бітумна черепиця?

В середньому за годину одна людина може змонтувати 7 м² покрівлі з м'якої черепиці.
Вважається нормальним, якщо бригада із трьох осіб за день покладе 150 метрів квадратних.
Багато чого залежить від кваліфікації виконавців, погодних умов та складності геометрії кожної конкретної покрівлі.

2. Чи є обмеження щодо ухил покрівлі, на яких застосовується бітумна черепиця?

Бітумну черепицю можна використовувати на ухилах (від 0 до 90 градусів) та на покрівлях будь-якої складності та конфігурації.
Проте слід пам'ятати, що є таке поняття, як критичний кут. Більшість видів бітумних черепиць критичним кутом вважається ухил близько 20 градусів.
На малих ухилах бітумну черепицю рекомендується укладати без цвяхів на суцільні рулонні бітумні підстилаючі килими методом наплавлення. Підстилаючі бітумні килими в таких випадках зазвичай кріплять до основи механічно.
На ухилах понад 60 градусів рекомендується застосування додаткових цвяхів (зазвичай + 2 шт. на ґонт).

3. Яка гарантія надається на бітумну черепицю?

На ламіновані бітумні черепиці дається гарантія від 30 років на матеріал. На інші види бітумних черепиць надається гарантія від 10 років.
Слід вимагати гарантію і на укладання бітумної черепиці у організації, яка виконує Вам роботи. Роботи, виконані з порушенням технології укладання бітумної черепиці, не зможуть Вам забезпечити довгострокову експлуатацію цього чудового покрівельного покриття.

4. Чи можуть бути у бітумної черепиці відмінності у відтінках?

При виробництві бітумної черепиці допускаються відхилення у відтінках між різними партіями матеріалу.
Посипання надходить на виробництво вже забарвленого. Наприклад, у партії матеріалу виробленого раніше посипання може бути темнішим за рахунок вбирання бітуму в гранули.
При укладанні матеріалу рекомендується брати гонти одночасно з п'яти упаковок, щоб уникнути плям з різними відтінками. На моделях з відливом такі відтінки лише покращують зовнішній вигляд, надаючи об'єкту неповторного індивідуального забарвлення.

5. Чи може на покрівлі з бітумної черепиці вирости мох?

Іноді буває, що мох проростає на покрівлі (і не лише на бітумній черепиці).
Зазвичай це явище спостерігається на північному боці даху, що знаходиться в тіні, особливо якщо будинок розташований під густими кронами дерев. Невеликий ухил покрівлі та наявність бруду сприяють розвитку рослинності на таких дахах.
Найпростіший і найефективніший спосіб боротьби з мохом – це профілактичне прибирання покрівлі восени з використанням м'якого віника. Якщо мох легко не забирається, слід застосувати спеціальні засоби з видалення моху. Перед використанням таких засобів обов'язково уточніть у постачальника, чи сумісний цей реагент із бітумом.
Слід пам'ятати, що у Owens Corning базальтова крихта захищена проти грибків та моху спеціальними реагентами, що забезпечує високий рівень стійкості американської черепиці до цього явища.

6. Чи потрібні спеціальні металеві планки?

Рекомендується застосовувати три основні види планок:

Карнизні планки (так звані крапельники).
Фронтонні планки для відведення води на звисах даху та фронтонах, для запобігання гниття матеріалів з дерева.
Планки примикання для облаштування примикання покрівельного матеріалу вертикальних поверхонь.

Планки мають бути виконані з корозійностійкого матеріалу. Ці елементи встановлюються на підкладковий килим.
Без планки примикання практично неможливо якісно виконати гідроізоляцію найуразливішого місця на покрівлі – з'єднання схилу покрівлі зі стіною, димоходом або іншими вертикальними поверхнями.
Якщо не використовувати планки, то можливі протікання або попадання води під покрівельний матеріал, що, в свою чергу, призведе до гниття деревної конструкції.

7. Чи можна укладати бітумну черепицю в холодну пору року?

МОЖНА, при дотриманні наступних рекомендацій щодо укладання бітумної черепиці в холодну пору року.

Перед укладанням матеріал необхідно помістити в тепле приміщення з температурою повітря 20-30 градусів за Цельсієм, не менше ніж на 24 години. Досить розмістити лише кількість матеріалу, яку планується укласти наступного дня (50-100 м кв.).
Матеріал слід виносити з теплого приміщення на покрівлю по одній пачці (попередньо перемішавши з чотирма іншими) і підносити нову пачку в міру використання попередньої.
При укладанні гнучкої черепиці в холодну пору року необхідно використовувати промисловий фен: для активізації клейових ділянок гнучкої черепиці, для прогрівання гнучкої черепиці, якщо необхідно згинати матеріал

Найдорожчий спосіб вийти із ситуації – це пристрій «тепляка». Тобто споруди тимчасової споруди накритої, як правило, поліетиленовою плівкою, поверх майбутньої покрівлі. Тепловою «гарматою» у таке «приміщення» заганяється гаряче повітря – і можна працювати. Тільки треба ще вміти таку споруду змайструвати, та й із літньою роботою такі «труди» не порівняти.

8. Бачив на покрівлі з бітумної черепиці «хвилі» та нерівності. У чому причини такого неподобства?

Погано виконана суцільна решетування. Найімовірніше основу «живе», тобто. обрешітка зроблена з непросушених матеріалів, і шпунтована дошка піднялася вгору під дією вологи.
Суха шпунтована дошка прибита дуже щільно один до одного і для дерева не залишилося місця для ходіння. Треба було залишити зазор прим. 1-3 мм.
Проходки, розжолобки або монтаж зроблені погано, що викликало попадання води в покрівельну конструкцію і спричинило набухання решетування.
Вентиляція покрівельної конструкції відсутня чи виконана неправильно.
Пароізоляція пропускає вологу, що збирається у нижніх конструкціях.

9. Чи обов'язково вентилювання підпокрівельного простору? Це зайві витрати

При використанні будь-якого покрівельного матеріалу вентилювання покрівлі дає лише переваги:
Комфорт у мансардному приміщенні, т.к. запобігається промерзанню та прогріванню даху (залежно від пори року).
Забезпечує сухість теплоізоляції та дерев'яних елементів даху, а значить максимально сприяє продовженню терміну їхньої служби.

10. Які мінімальні проміжки вентиляційного простору?

У 95% випадків - 5 см. При невеликих ухилах і схилах довше 10 метрів може доходити до 8-10 см.

11. Які проблеми можуть виникнути без вентиляції підпокрівельного простору?

Недостатня вентиляція призводить до таких негативних явищ:

утворення бурульок та льоду на покрівлі,
до накопичення вологи в утеплювачі та послаблення його функцій,
внутрішні протікання на покрівлі, викликані утворенням конденсату,
висока температура в приміщеннях і особливо в мансардних та горищних приміщеннях у спеку року,
пошкодження будівельних конструкцій покрівлі, спричинених цвіллю,
можливі поява здуття на самій бітумній черепиці від перегріву покриття.

12. Порівняно з металочерепицею бітумна черепиця здається неміцною, значить вона гірша?

Покладена бітумна черепиця міцніша, т.к. по ній можна ходити і пересуватися без спеціальних драбин, стукати молотком і т.п. без ризику пошкодити сам матеріал чи верхній шар.
Міцність готового покрівельного покриття з бітумної черепиці визначається насамперед міцністю суцільного настилу, який укладаються гонти. Безпосередня сама покрівельна плитка виконує насамперед функцію гідроізоляції, а також естетичну функцію.

13. Бітумну черепицю можна розірвати руками. Чому?

Смужка бітумної черепиці, яку Ви взяли з пачки і тримаєте в руках (ГОНТ) - це напівфабрикат.
Якщо у Вас виникає бажання випробовувати покрівельні матеріали використовуючи метод «коліно», пропонуємо Вам спробувати розірвати покладену бітумну черепицю.
Щоб перевірити на міцність укладену бітумну черепицю, Вам доведеться розривати: 6-15 мм укладеного бітумного покриття (нахльост 2-3 і навіть 4-5 шарів у бітумної черепиці, що ламінує), а також, Вам належить голими руками розірвати мінімум 10 мм ОСБ плити 25 мм дошки, на яку укладена бітумна черепиця. Вийде?

14. Чи утримує бітумна черепиця бруд, листя, голки?

При певних ухилах будь-який покрівельний матеріал якийсь більший, якийсь менше утримує голки та бруд.
Рано чи пізно в залежності від погоди дощ та сніг у змозі змити все це. Важливим у разі є той факт, що бітумна черепиця не реагує і «не вступає в контакт» з цими предметами, тому від них у результаті не залишається слідів, чого не скажеш про багато інших покрівельних матеріалів.
Профілактичне прибирання покрівлі м'яким віником в осінній період сприяє довговічності Вашої покрівлі.

15. Бітумну черепицю легко проткнути гострим предметом.

Практично будь-який покрівельний матеріал не витримує масований точковий вплив (великий бурулька, спис). Однак, пригадаємо, що під гнучкою черепицею, яка лежить на покрівлі в 2-3 шари (а це 7-11 мм покриття) знаходиться суцільна решетування з дерева (як мінімум, 10 мм ОСБ), яка сама по собі є дуже надійним щитом від падаючих предметів.
Будь-яку ділянку бітумної черепиці легко відремонтувати з мінімальними витратами, при цьому не потрібно міняти листи великої площі, як, наприклад, у металочерепиці.
Лист металочерепиці, можливо, і витримає падіння бурульки, проте верхнє захисне покриття буде пошкоджено.

16. Бітумна черепиця горить?

Бітумна черепиця відноситься до матеріалів, що не розповсюджують полум'я.
Якщо і трапиться біда, у будь-якому випадку буде необхідно міняти покрівлю.
При пожежі бітумна черепиця фактично прогорає в осередках полум'я, вказуючи ці місця, і не поширює полум'я далі.
Падіння на бітумну черепицю листя, ракетниці або петарди, що горить, не викличе загоряння покрівлі. Захисна кам'яна посипка перешкоджатиме виникненню пожежі.

17. Чи можна застосовувати бітумну черепицю у приморських районах?

Безумовно можна, дуже стійка до впливу факторів зовнішнього середовища, у тому числі до морського повітря та ураганних поривів вітру.
Складові бітумної черепиці (базальт, бітум, скловолокно) нейтральні до впливу морського повітря та повітря, забрудненого відходами виробництва.

18. Яка має бути основа під бітумну черепицю?

Бітумну черепицю можна укладати на суцільну суху рівну основу, очищену від сміття та жирних забруднень. Можливі наступні варіанти:

фанера або ОСБ плита 10мм і більше (9 мм припустимо при кроці обрешітки з дощок не більше 300 мм)
обрізна дошка мінімум 25мм (припустимий перепад до 2 мм)
шпунтована дошка мінімум 20 мм (припустимий перепад 2 мм)
- бетон або цементна стяжка (укладання без цвяхів гарячим способом з використанням рулонних бітумних матеріалів)
- метал (найчастіше приклеювання за допомогою спеціальних бітумних клеїв, або гарячий спосіб із застосуванням рулонних бітумних матеріалів)
- інша бітумна черепиця (ремонт старого покриття з ще надійною основою)

19. Якими способами кріпитися бітумна черепиця до основи?

Кріплення цвяхами – це найпоширеніший спосіб кріплення бітумної черепиці до дерев'яної основи. Найкращим рішенням є спеціально розроблені оцинковані цвяхи 25-30мм товщиною близько 3,1 мм з капелюшком не менше 9 мм діаметром і бажано кручені (йоржені) або кільцеві – покращеного прилягання.
Методом наплавлення на підстилаючий рулонний бітумний шар. Як підстилаючий шар використовується євроруберойд без посипання СБС, АПП, з арматурою з поліестеру. Найчастіше використовується при кріпленні бітумної черепиці до бетонної основи, коли кріплення цвяхами неможливе, а також на ухилах покрівлі нижче критичного (менше 20 градусів).
Метод приклеювання за допомогою спеціальних бітумних клеїв. Найчастіше використовується при приклеюванні бітумної черепиці до металевих листів. Увага! Надмірне застосування клеїв призводить до руйнування бітумної черепиці (розчинниками у клеях).

20. Яка має бути обробка деревних конструкцій покрівлі?

Протипожежна обробка – це обов'язкова операція при будівництві муніципальних об'єктів, але не обов'язкова для приватних замовників. Забезпечує достатню стійкість конструкцій під час пожежі, що дозволяє здійснити своєчасну евакуацію людей до обвалення несучих конструкцій покрівлі.
Антисептична обробка (проти жучків, грибків тощо) – бажано для будь-яких замовників. Забезпечує стійкість дерев'яних конструкцій до біологічних впливів мікроорганізмів та комах. Забезпечує довгострокову експлуатацію покрівлі.

21. Коефіцієнти перерахунку рядової черепиці в спеціалізовані елементи?

1 ряд, чи карниз, чи старт До = 0,15. Тобто для 10 м.п. 1 ряду необхідно 1,5 м2 рядової черепиці
Коник К = 0,35. Тобто для 10 м.п. ковзана необхідно 3,5 м2 рядової черепиці
Ендова К = 0,55. Тобто для 10 м.п. розжолобка необхідно 5,5 м2 рядової черепиці (метод підрізу)
На підріз слід закладати 2-3%, якщо покрівля проста, якщо покрівля має складну конфігурацію, то на підріз може піти 5-6% рядової черепиці додатково.

22. Чим відрізняються м'яка, гнучка, бітумна черепиця, шинглс, гонтова покрівля та покрівельна плитка?

Нічим, тому що всі ці терміни означають одне й теж: покрівельне покриття в основі якої, як правило, скловолокно, зверху і знизу просочене бітумом, з лицьового боку покрите кольоровим мінеральним посипанням (базальт, сланець і т.д.), як правило, клейовими ділянками. Тобто виробник покрівельних матеріалів сам вибирає термін, що йому сподобався.
Інша річ, що бувають різні способи стабілізації бітуму: окислення, СБС модифікація, АПП модифікація. Але назва покрівельного покриття залежить від способу стабілізації бітуму.

23. Колір кам'яного посипання?

Бітумна черепиця має надзвичайно широку різноманітність колірних рішень, що дозволяє задовольнити запити практично будь-якого клієнта.
Мінеральні гранули фарбують неорганічними барвниками, а потім при високій температурі (600-800 градусів Цельсія) запікають у печі. Фактично виходить кераміка з дуже високою стійкістю кольорів. Крім того, посипання обробляється спеціальними реагентами, які забезпечують захист від мохів.
Американські виробники на своїх спеціалізованих лініях з виготовлення бітумної черепиці роблять продукцію з різними комбінаціями кольорів посипання, що забезпечує глибину кольорів, відтінків та об'ємність готових покрівель. На особливу увагу заслуговують дизайнерські моделі ламінованої бітумної черепиці.

24. Який тип бітуму та модифікатори застосовуються при виробництві бітумної черепиці?

Бітум – це продукт переробки нафти, що містить вуглеводні. При нормальній температурі він має тверду консистенцію. Для додання певних характеристик, необхідних для покрівельних матеріалів, його окислюють або додають модифікатори.
Вибір способу стабілізації бітуму залежить від обсягів виробництва бітумної черепиці. Якщо обсяги невеликі, то виробники використовуються хімічні способи стабілізації бітуму, із застосуванням обладнання щось на зразок промислового «міксера». Приміром, роблять фіни. Якщо обсяги більші, то вигідніше застосовувати для виробництва саме бітумної черепиці окислений бітум, як більш дешевий і надійний варіант.
З хімічних добавок частіше використовують СБС (стирол-бутадієн-стирол) або АПП (атактичний поліпропілен).

25. Які вітрові навантаження може переносити бітумна чеерпіця?

Бітумна черепиця може спокійно переносити ураганні пориви вітру.
Найбільш витривала до вітрових навантажень ламінована бітумна черепиця Owens Corning модель називається Duration. Особлива технологія SureNail™ дозволяє витримувати сильні пориви вітру до 208 км на годину.

26. Морозостійкість бітумної черепиці?

Будь-яка кліматична зона підходить для бітумної черепиці, яка однаково успішно застосовується на теренах від Екватору до Полярного кола.
Якщо хтось стверджує, що лише фінська черепиця підходить для нашого клімату, це неправда. Довідково: населення Фінляндії, трохи більше 5 мільйонів людей. Населення США майже 309 мільйонів + Канада 34 мільйони. Разом 1: 68 по населению.По території 1: 57А особливості канадського клімату, який практично, збігається з північними територіями США, описані в Інтернеті: «Клімат на території Канади переважно помірний і субарктичний. Середні температури січня коливаються від -35 ° C на півночі країни до 4 ° C на півдні Тихоокеанського узбережжя. Середні температури липня становлять 21 °C на півдні країни та 4 °C на островах Канадського та Арктичного архіпелагу».
Американська бітумна черепиця – це Крим, і Аляска.

27. Чи можна залишити гонти не приклеєними між собою?

При температурі навколишнього повітря нижче +15 градусів Цельсія слід активізувати клейові смуги або клейові ділянки на бітумній черепиці за допомогою промислового фена (електричний прилад, який забезпечує гарячий струмінь повітря з контрольованою температурою).
При оптимальній для укладання бітумної черепиці температурі навколишнього повітря (від +15 до + 30 градусів Цельсія) клейові смуги зазвичай склеюються під дією ваги самої черепиці і під променями сонця. Однак у холодну пору року «самостійне» склеювання важко.
Якщо не склеїти бітумну черепицю між собою у холодну пору року за допомогою промислового фена, залишається великий ризик підриву черепиці вітром. Ваша покрівля просто може не дочекатися весняного тепла і стати непридатною.
Ми наполегливо радимо склеювати бітумну черепицю під час монтажу за допомогою промислового фена.

28. Чи слід взимку очищати покрівлю від снігу?

У звичайних умовах немає необхідності скидати сніг з даху, крім тих випадків, коли неконтрольоване падіння є небезпекою. В особливо сніжні і вологі зими рекомендується перевіряти кількість снігу, що накопичився на даху. Якщо снігове навантаження зростає і наближається до норм несучої здатності покрівлі, необхідно зменшувати кількість снігу на покрівлі. Сніг прибирають пошарово та на покрівлі залишають приблизно 10 см захисного шару снігу.
Як робочий інструмент застосовується тільки пластикова лопата або скребок (ні в якому разі не металева лопата). Сніг ніколи не скидається з верхнього майданчика на нижній, а також ніколи не згрібається до стіни. Лід видаляється, наприклад, шляхом розтоплення гарячою водою, але не шляхом відколювання.

29. Навіщо потрібна пароізоляція?

Пароізоляція є перешкодою для переміщення пари, утвореної всередині приміщення в конструкцію покрівлі, а саме в утеплювач.
Тепле і насичене вологою повітря, що переміщається з житлових приміщень в холодні за рахунок більшого парціального тиску, при охолодженні віддає частину своєї вологи у вигляді конденсату. Тобто. кількість вологи, що утворюється, тим вище, чим більша різниця температур зовні і у внутрішніх приміщеннях, тому найбільше вологи потрапляє в підпокрівельний простір в зимовий час.
Проблема неправильно виконаної пароізоляції часто зустрічається. Недостатня пароізоляція призводить до надмірної кількості конденсату та небезпеки гниття конструкції покрівлі. Перешкодою на шляху проникнення пари в покрівельний простір є спеціальна плівка з низькою паропроникністю, яка міститься під теплоізоляцією. Чим менший вентиляційний зазор у конструкції верхньої основи, тим щільнішим має бути пароізоляція. Якісна пароізоляція та наявність достатнього нижнього вентиляційного зазору – причини довговічної покрівлі та всієї конструкції.

30. Що таке антиконденсатні та дифузійні плівки?

При добре виконаній пароізоляції якась кількість пари може проникати в утеплювач, а також під решетування може потрапити волога під час дощу, снігопаду тощо. Накопичення вологи в конструкції знижує її теплозахисні властивості та призводить до корозії несучих елементів. Термін служби такого даху суттєво скорочується, і через нетривалий період часу з початку експлуатації дах вимагає дорогого ремонту. Антиконденсатні та дифузійні плівки допомагають зберегти властивості утеплювача. Залежно від типу матеріали пропускають чи поглинають пару.
Антиконденсатні плівки практично паронепроникні та застосовуються для металочерепиці та традиційної черепиці, т.к. під ними утворюється конденсат у великих кількостях.
Супердифузійні мембрани – водонепроникні, але паропроникні. Пропускна здатність супердифузійної мембрани в десятки разів більша за звичайні гідробар'єри. Крім того, допускається укладання супердифузійної мембрани безпосередньо на утеплювач. Також такі спеціальні мембрани допомагають краще зберігати тепло, запобігаючи ефекту так званого видування. Щось подібне до наволочки на подушці.

31. Яка витрата бітумного клею та особливості його застосування?

Витрата бітумного клею: приблизно 1 л/м² поверхні, що склеюється. Поверхні висихають приблизно через 5 годин за температури +20 ˚C. Час повного висихання 1 – 14 діб, залежно від товщини шару. Температура під час приклеювання від +5 до +50 ˚C. Не допускається надмірна витрата клею, т.к. це може спричинити підтікання бітуму на покрівлі.
Якщо використовуються тюбики клею, які зазвичай мають об'єм близько 300 мл, то такі упаковки дають можливість використовувати клей більш економно. По досвіду 1 тюбика вистачає в середньому на 10 метрів квадратних покрівлі або на 5-6 метрів погонних суцільного застосування (смужка).
В принципі бітумний клей може зберігатися при мінусовій температурі, але якщо є можливість перенести його в приміщення, що опалюється, то краще це зробити. У будь-якому разі, в холодну погоду перед застосуванням бітумний клей слід витримати протягом доби при кімнатній температурі.

32. Чи обов'язково застосовувати снігозатримувачі?

Застосування снігозатримувачів на покрівлі з бітумної черепиці є обов'язковим заходом, оскільки шорстка поверхня черепиці перешкоджає сніговим обвалам з покрівлі.
А дірки, в місцях кріплення снігозатримувачів, можуть послабити функцію гідроізолюючої покрівлі.

33. Що за стрічки на звороті Вашої бітумної черепиці?

На звороті гонтів деякої бітумної черепиці є спеціальна ділянка із захисною стрічкою. Це так звана транспортувальна стрічка, яка оберігає клейову ділянку нижнього гонту в пачці (щоб гонти в пачці не склеїлися між собою). Цю стрічку не потрібно знімати перед монтажем.
У нижній частині плитки знаходиться захисна смуга, яку перед монтажем необхідно зняти. Ця захисна стрічка з тильної частини плитки захищає клейову ділянку, яка нанесена на цю ж покрівельну плитку.

34. Зберігання бітумної черепиці?

Зберігати бітумну черепицю слід у прохолодному приміщенні, що провітрюється.
Не рекомендується зберігати бітумну черепицю просто неба без захисту від прямих сонячних променів і без захисту від атмосферних опадів.
Недовго черепицю можна залишити на об'єкті в заводських палетах, але слід накрити їх брезентом або листами фанери.
Не використовуйте для зберігання бітумної черепиці скат покрівлі (наприклад, побоюючись крадіжки). Бітумна черепиця компактний і відносно важкий матеріал (палета 1,05х1,05 метрів), тому точкове скупчення великої кількості бітумної черепиці на схилі в одній точці може пошкодити решетування. Нагадаємо, що заводська палета з бітумною черепицею важить близько 1,5 тонн.

Щоб покрівельне покриття прослужило максимально довгий час, укладання м'якої черепиці має виконуватись згідно з правилами монтажу, розробленими для даного матеріалу. У кожного виробника є власні інструкції з встановлення, але загалом основні правила з укладання однакові.

Умови монтажу

Інструкція монтажу черепиці з бітуму регламентує температурний режим роботи з матеріалом. Укладання рекомендується проводити при температурі повітря понад +5 °С. Гонти – елементи, з яких складається гнучка черепична покрівля, з'єднуються з поверхнею основи не тільки за допомогою металевого кріплення, але й завдяки спеціальному шару, що самоклеється, на нижній стороні. Висока адгезія та герметичність змонтованого покриття забезпечується нагріванням від сонячних променів – гонти надійно спаюються з основою та між собою.

Якщо монтаж гнучкої черепиці виконується в прохолодну погоду, зчеплення листів може бути недостатньо міцним. Щоб розігріти клеючий шар гонта, можна використовувати теплоповітряний пальник (будівельний фен). Також практикується укладання матеріалу на бітумну мастику. Але можуть виникнути складнощі з монтажем конькового покриття, оскільки матеріал потрібно вигнути. У холодну погоду бітумна черепиця стає більш жорсткою і крихкою, і в процесі надання гонти потрібної форми в матеріалі можуть з'явитися мікротріщини.

Якщо покрівельні роботи доводиться виконувати в холодну погоду, упаковки з черепицею слід близько доби витримати в закритому теплому приміщенні.

За необхідності укладання покрівельного настилу з бітумного штучного матеріалу в мороз, на даху споруди облаштовується невеликий замкнутий простір – монтується рейковий каркас, обтягнутий поліетиленовою плівкою. Для створення необхідної температури всередині обмеженого обсягу використовуються теплові гармати.

Підстава для покрівельного покриття

Під підставою для монтажу бітумної штучної покрівлі мається на увазі кроквяна система з суцільною решетуванням. Щоб забезпечити правильне функціонування покрівельного пирога, із внутрішньої сторони кроквяних ніг монтується пароізоляційна мембрана. З зовнішнього боку укладається утеплювач та кріпиться дифузійна мембрана, яка відводить вологу з теплоізоляційного шару і не пускає її усередину. Уздовж кроквяних ніг поверх мембрани набиваються рейки контробрешітки.

Укладання м'якої черепиці вимагає рівної суцільної основи, виконаної з обрізної або шпунтованої дошки або листових матеріалів – плит OSB, вологостійкої фанери. Вологість матеріалу для решетування не повинна перевищувати 20%.

Листовий матеріал укладається довгою стороною паралельно карнизу. Дошки повинні перекривати не менше двох прогонів і кріпитися до кожної кроквяної ноги. Стикування елементів решетування виконується на опорі, при цьому стики сусідніх рядів решетування повинні розташовуватися на різних опорах.

Важливо залишати деформаційний шов між елементами решетування – дерев'яні матеріали змінюють свої лінійні розміри під впливом температури та вологи.

Покрівельний пиріг, до складу якого входить бітумна черепиця, має добре вентилюватися. Це дозволить помітно зменшити утворення льоду на поверхні в зимовий період, оскільки зменшиться передача тепла від приміщень будинку покрівельному покриттю. Влітку вентиляційний зазор, висота якого має становити не менше 5 см, знижує температуру всередині покрівельного пирога, внаслідок чого менше перегрівається мансардне приміщення. Щоб циркуляція повітря була достатньою для відведення вологи зсередини покрівлі, у нижній частині даху (у підшиванні звисів) залишають спеціальні отвори, а в коньку облаштують витяжний короб.

Підкладковий шар

Монтаж гнучкої черепиці вимагає використання спеціального матеріалу підкладки. Штучне бітумне покриття використовується на скатних дахах з кутом нахилу схилу не менше 12 °. Якщо ухил скатів становить 12-30°, по всій поверхні суцільного латання кріпиться гідроізоляційна підкладка. Кут ухилу більше 30° вимагає монтажу гідроізоляційного матеріалу в розжолобки, по карнизу, над трубами димоходу та вентиляційними скатами, у місцях примикання покрівлі до стін, навколо вікон мансарди. Це дозволяє надійно захистити місця, де висока ймовірність скупчення снігу та льоду.

Принцип монтажу шару підкладки залежить від його особливостей. Композитний матеріал з полімерної плівки та бітумного наповнювача є самоклеючим: його акуратно настилають на решетування і прикочують валиком, щоб забезпечити щільне зчеплення та прибрати можливі міхури. Гідроізоляційний матеріал з поліестеру укладається із застосуванням бітумної мастики та додатково кріпиться у верхній та бічній частині з кроком 20 см цвяхами з широкими плоскими капелюшками, які потім обробляються мастикою. Підкладковий шар формується зі смуг рулонного матеріалу, покладених паралельно карнизу. Поздовжній нахльост повинен становити 100 мм, поперечний – 200 мм.

Технологія укладання м'якої черепиці передбачає певні принципи монтажу підкладки у місцях можливих протікання. Ширина гідроізоляційного шару становить:

для розжолобків – по 500 мм від її осі в кожний бік;
для ковзана – по 250 мм;
для торцевих та карнизних звисів – 400 мм.

Щоб забезпечити герметичність місць нахльосту, їх промазують бітумною мастикою.

Монтаж планок

Для захисту решетування від дощової вологи монтуються фронтонні та карнизні планки. Установка карнизних планок (крапельників) виконується поверх шару підкладки. Інструкція вимагає монтажу елементів із нахлестом не менше 200 мм. Кріпильні елементи повинні розташовуватися зигзагом (у шаховому порядку) з кроком 10 см. Фронтонні планки призначені для торців покрівельних схилів. Кріплення також здійснюється за допомогою покрівельних цвяхів, встановлених кроком 10 см.

Гідроізоляційний килим розжолобка укладається після установки планок на скати. Колір килима підбирається з урахуванням кольору бітумної черепиці. Матеріал фіксується цвяхами з кроком 10 см. За наявності вертикальних конструкцій на схилах покрівлі навколо них також укладається гідроізоляційне покриття.

Якщо облаштування вузла проходу димоходу через покрівлю планується виконати після монтажу фінішного покриття, при плануванні даху слід зазначити місце, де він розташовуватиметься.

Як правильно підготувати покрівельну систему під монтаж м'якої черепиці, можна дізнатися з тематичного відео.

Монтаж покрівельного матеріалу

Насамперед виконується укладання карнизної черепиці – спеціального елемента м'якої штучної покрівлі. Не всі виробники пропонують спеціальну черепицю для карнизного звису. В цьому випадку потрібно використовувати смугу матеріалу, яка викроюється з рядового гонта - з нього зрізуються пелюстки. Відступивши від карнизного звису 2 см, наклеюються елементи.

Перед початком встановлення на дах необхідно нанести розмітку. Крейдові лінії, що позначають розташування рядів матеріалу, дають можливість укладати гонти строго паралельно карнизу. Вертикальною лінією позначається середина схилу. Щоб дах виглядав естетично, покриття монтують із бітумних плиток, взятих вроздріб із кількох пачок. Це дозволяє нівелювати відмінності відтінків матеріалу.

Укладання гнучкої черепиці починається із середини звису карниза – гонти монтуються праворуч та ліворуч від першого. Захисна плівка з покрівельного покриття знімається безпосередньо перед монтажем. Гонти щільно притискаються до основи, а потім додатково закріплюються покрівельними цвяхами, вбитими вище паза: по 4 штуки на кожну гонту.

Якщо кут схилу покрівлі перевищує 45 °, рекомендується використовувати по 6 цвяхів для кріплення фігурних бітумних плиток.

Перший ряд гонтів розташовується таким чином, щоб їхня нижня кромка була вище нижньої кромки карнизної черепиці на 10-15 мм. Укладання виконується з розрахунком, щоб пелюстки бітумних елементів закрили стики карнизних гонтів. Пелюстки наступних рядів своїм краєм повинні бути вище вирізів попереднього шару або на їх рівні. У місцях примикання гонтів до фронтонних планок матеріал обрізається по краю даху, краї проклеюються з використанням бітумної мастики, причому їх потрібно промазувати на 10 см.

Щоб не пошкодити нижній шар черепиці, при відрізанні зайвого матеріалу слід підкладати під край невелику дощечку або шматок фанери.

Облаштування розжолобка

Монтаж черепиці вимагає особливого підходу до створення надійної та довговічної конструкції розжолобка. Перед укладанням рядової черепиці монтується гідроізоляційна підкладка під розжолобок, до якої гнучка черепиця наплавляється за допомогою термофену або фіксується з використанням бітумно-полімерної мастики.

Робота з облаштування розжолобка повинна починатися зі схилу з більш пологім кутом нахилу або схилу з меншою протяжністю.

На скаті, протилежному вибраному, паралельно осі розжолобка, на відстані 30 см від неї, слід прокреслити лінію. Гонти, що доходять до цієї лінії з першого ската (з перехлестом осі розжолобка) обрізаються по лінії і закріплюються мастикою або наплавляються термофеном. У такий спосіб монтуються всі гонти, що заходять з пологого (або короткого) схилу. Потім на цьому схилі відкреслюється лінія, паралельна осі розжолобка і віддалена від неї на 10 см. Ґонти, що доходять до лінії з боку протилежного схилу, відрізаються точно по лінії, і їх верхні кути слід підрізати приблизно на 60°.

Покрівельні цвяхи можуть використовуватися на відстані не менше 30 см від осі розжолобка. Тому при її облаштуванні матеріал слід наклеювати чи наплавляти.

Конькове покриття

Укладання конькового покриття проводиться після закінчення монтажу рядової черепиці. Для цього можуть використовуватися карнизні елементи. В інших випадках матеріал викроюється з рядових гонтів:

якщо пелюстки гонта мають прямокутну форму, вони зрізаються, а широка смуга, що залишилася, монтується на коник;
гонти, що утворюють при укладанні малюнок із шестикутників, розрізаються на шестикутні фрагменти, з яких виконується ковзанне покриття.

Щоб спростити та убезпечити проведення робіт з коником даху, слід змонтувати риштовання.

Прямі смуги нагріваються термофеном, згинаються вздовж осі і укладаються на коник з нахлестом 50 мм. Фіксація кожної смуги здійснюється на 4 цвяхи.

Бітумна черепиця (її ще називають гнучкою черепицею) останнім часом стає все популярнішою. Це пояснюється її високими техніко-експлуатаційними якостями, бітумна черепиця досить легка, міцна, завдяки гнучкості вона може бути використана на даху будь-якої конфігурації. До її переваг варто віднести те, що мінімальний термін служби становить як мінімум 30-35 років, а окремі виробники гарантують до півстоліття експлуатації бітумної черепиці.

З точки зору експлуатації вона нічим не поступається металочерепиці, завдяки своїй «м'якості» вона має непогані звукоізоляційні характеристики. На користь вибору бітумної черепиці каже і легкість монтажу, укласти бітумну черепицю можна своїми руками. Завдяки різноманітності кольорів можна підібрати потрібний варіант для будь-якої покрівлі.

З чого складається бітумна черепиця

Як правило, в основі гнучкої черепиці лежить міцне скловолокно, з обох боків від нього розташовуються шари покращеного бітуму. На лицьовій поверхні бітумної черепиці влаштовується шар присипки з мінерального матеріалу (він виконує швидше естетичну роль), а також мікроскопічні частинки мінерального матеріалу зменшують шум від дощу.

З нижнього боку листи гнучкої черепиці розташовується шар, що самоклеїться, і захисна плівка, яка знімається безпосередньо перед укладанням листа.

Які інструменти та матеріали знадобляться для монтажу бітумної черепиці

Для того щоб укласти бітумну черепицю своїми руками знадобиться:

герметик;
спеціальна мастика на бітумній основі;
підкладковий килим;

Замість спеціального підкладочного гідроізоляційного килима можна використовувати і звичайний руберойд.

сама черепиця у необхідній кількості;
гальванізовані покрівельні цвяхи з широким капелюшком;
вентиляційні елементи (зазвичай купуються разом із черепицею);
коньково-карнизна черепиця;

фасонні елементи для зміцнення карнизу та торцевої частини даху;

прохідні елементи;
молоток;
ножиці по металу;
невелику кельму для нанесення бітумної мастики;
ніж для різання черепиці

При підрахунку необхідної кількості черепиці слід пам'ятати про те, що витрата, вказана на пачці, відповідає площі схилу даху під кутом 45 °.

Технологія укладання бітумної черепиці

Головним недоліком гнучкої черепиці можна назвати підвищену вимогу до рівності основи. Через те, що бітумна черепиця матеріал досить м'який і порівняно тонкий, навіть невелика нерівність виділятиметься на тлі даху, також у цьому місці можливе утворення течі. Тому для влаштування основи під гнучку черепицю рекомендується використовувати тільки висушені дошки, вологостійку фанеру або ОСП.

Будівельники найчастіше віддають перевагу саме орієнтовано-стружковим плитам.

Після влаштування рівної основи можна приступати безпосередньо до укладання бітумної черепиці.

На попередньому етапі необхідно укласти підкладковий килим. Залежно від крутості ската він влаштовується або на всьому даху, або тільки в найбільш відповідальних з точки зору водонепроникності місцях - на ковзанах, звисах і розжолобках. Якщо крутість схилу даху перевищує 18°, можна обійтися без суцільного підкладочного килима.

Заборонено укладання гнучкої черепиці безпосередньо на бетон.

Бажано, щоб укладання гідроізоляційного килима йшло в горизонтальному напрямку, починаючи з нижньої частини схилу, перекриття смуг гідроізоляційного матеріалу - 10 - 15 см. Допускається його монтаж і в поздовжньому напрямку, але з точки зору гідроізоляції такий варіант гірший. Особливу увагу слід звернути на розжолобий килим, бажано виконати його з цілісного шматка гідроізоляційного матеріалу, без стиків.

Карнизну та торцеву частину даху слід зміцнити спеціальними фасонними елементами (металевими планками). Їх необхідно монтувати внахлест із перекриттям до 5 см. До основи планки кріпляться цвяхами, відстань між ними – до 12 см.

Ще до укладання бітумної черепиці потрібно подумати про кріплення ринви. Іноді прибивають дерев'яну планку, до якої і кріплять жолоб.

Після зміцнення карниза та передньої частини даху приступають до монтажу черепиці. Попередньо краще змішати листи з кількох пачок. Справа в тому, що навіть черепиця однієї партії може відрізнятись за кольором, перемішування листів зробить цю різницю відтінків непомітною.

Монтаж бітумної черепиці своїми руками починається з того, що укладається карнизно-конькова черепиця на карнизному звисі. Її можна придбати окремо або використати для цього звичайну гнучку черепицю, попередньо зрізавши з неї пелюстки.

Потім приступають до укладання основної частини черепиці. Як правило, улоговини повністю вистилають черепицею до укладання основної частини. Можна робити це паралельно з укладанням черепиці на скатах, але в такому випадку в улоговині черепиця повинна випереджати черепицю на скаті на 2-3 ряди. Кожен наступний лист у улоговині приклеюється до попереднього (перекриття становить 10 см).

По краю даху черепиця ретельно промазується мастикою (смуга шириною 10 см) та приклеюється до основи. Це дозволяє захистити дах від косого дощу. Рекомендується починати укладання гонтів із середини або нижнього кута схилу даху. Починаючи з 3-4 ряду необхідно звертати увагу на збереження геометричного візерунка, для контролю правильності укладання дах попередньо розмічають або застосовують ниткову причалку.

Для влаштування труб рекомендується використовувати спеціальні прохідні елементи, їх можна придбати разом із черепицею. У такому разі прохідний елемент прибивається до даху гальванізованими цвяхами, область навколо нього промазується мастикою, в черепиці робиться відповідний виріз і він приклеюється навколо труби.

Окремо варто розглянути примикання черепиці до цегляних труб або вертикальних стін. У такому разі між стіною та основою встановлюється дерев'яна трикутна планка, до якої кріпиться гнучка черепиця). Для забезпечення гідроізоляції зверху до цегляної стіни (труби) кріпиться гідроізоляційний рулонний матеріал за допомогою металевої планки (простір між планкою та цегляною стіною заповнюється герметиком).

Зазвичай нахлест має бути не менше 30 см, але у холодному кліматі – як мінімум 70 см.

Технологія укладання бітумної черепиці також передбачає влаштування конькового аератора. Спочатку коник потрібно підрізати, на пристрій встановити сам аератор, а поверх нього приклеїти бітумну черепицю.