Семёнович, не нашёл я ответа в инете вот на такой вопрос. Шабашка. на цехе из ж/б, общая площадь 80 на 24 метра, уклон примерно 5 градусов, залита битумом. Предлагается прямо на неё привязать стропила проволокой к плитам перекрытия. Но как, не представляю. Понятно, что нужно сверлить дыры в плитах, но как просунуть проволоку в одну дыру и и снова её вытащить в соседнюю, чтобы привязать стропилину? Снизу невозможно, там ходить не по чему. Может какой другой реальный и простой способ крепления стропил есть, посоветуйте пожалуйста. Также предполагается утепление между стропил.
Алексей, Вологда.
Привет, Алексей из Вологды!
Весьма нестандартный вопрос как закрепить деревянные стропила к цехового пролета. Поэтому и ответа на него в интернете не просматривается.
Подобные все больше просто напросто вновь покрывают рубероидом (рубемастом, стеклоизолом и тому подобными вещами) прямо по старым его слоям, в том числе и по слою залитого битума. Иногда сдирают эти старые слои кровли. Но это, разумеется, затруднительно. Новые электроустановки вовсе крепят кровельный материал по старому, не удаляя его. Но они еще являются редкостью для нашей великой и необъятной.
Признаюсь, что цеховые пролеты по вашему способу ни разу не перекрывал.
Меньшие площади приходилось и в несколько других вариациях.
При этом мы укладывали деревянные брусы (и доски), аналог ваших стропил и крепили их к железобетонным плитам не проволокой, а несколько по другому.
Брали уголок стальной с полкой около 63 - 75 миллиметров, резали его болгаркой на куски длиной 50 - 100 миллиметров. В этих обрезках сверлили отверстия по обеим полкам. Под саморезы отверстия /2 - 3 штуки/ делали в вертикальных полках (диаметром около 5 миллиметров), а в горизонтальных полках одно отверстие диаметром около 12 - 14 миллиметров. (Как вариант - брали стальной лист толщиной 1,5 миллиметра, резали на полосы, потом гнули в уголок и сверлили отверстия).
После этого прикладывали обрезки уголка вертикальной полкой к поверхности деревянного бруса и крепили к нему саморезами.
А вторая горизонтальная полка ложилась на поверхность железобетонной плиты.
Через отверстие в нижней полке уголка сверлили перфоратором углубление в плите или сквозное отверстие (когда оно приходилось напротив ячейки-полости плиты).
Затем брали анкерные болты (можно использовать анкер-клин), вставляли в отверстие, загоняли молотком. Потом дрелью с головкой под болт заворачивали анкера до упора. Правда, количество анкеров было приличным, а стоят они не дешево.
Получали вполне нормальное крепление. При этом учитывали следующие особенности.
Первое - рассчитывали примерный шаг арматуры, которая находилась в железобетонных плитах перекрытия, чтобы и перфоратором в них не попасть и анкер можно было бы засунуть.
Второе - когда смотрели снизу, то вид не всегда был презентабельный, видны были в некоторых местах выбоины по поверхности плит (там, где сверло перфоратора попадало на крупную щебенку, составную часть бетона, и она вываливалась.
Третье - крепили не сразу стропила к плитам, а продольные лаги. А уже потом на них клали стропила и крепили скобами, гвоздями, саморезами. Так получается меньше точек крепежа, соответственно меньше трудоемкость.
Все деревяшки пропитывали КСД, "Сенежем". Так требовал заказчик в соответствии с нормативами. Опытные заказчики всегда осуществляют авторский контроль и часто требуют применять не бесцветные составы, а с колером. Тогда видно - есть покрытие или нет его. Сами знаете, шабашники не всегда щепетильны в этом деле.
О других способах ничего сказать не могу. Можно, конечно, разложить по стропила, просверлить рядом с ними перфоратором отверстия и, разъезжая на мостовом кране внутри цехового пролета, просовывать в эти отверстия проволоку и скручивать ее. Но это несколько затруднительно. Да и крана может не быть, а с лестницей не напрыгаешься.
Но это все рассуждения на вольную тему.
А теперь что бы делал лично я на вашем месте.
В вашем случае скорее всего использованы плиты перекрытия. Если память не изменяет, при таких пролетах как у вас, их габариты около 9 метров на 1,5 (или 1,8) метра. Несущая арматура в таких плитах располагается по периметру. А по всей площади имеется сварная сетка с крупной ячейкой. Диаметр проволоки от 3 до 5 миллиметров. Сама плита имеет ребра жесткости. А толщина колеблется около 50 миллиметров.
Опирание плит осуществляется на железобетонные арки-фермы. Стыки плит по штробам - замковые или простые.
Тогда наиболее целесообразно не использовать лаги, как это делали мы при обычных прямоугольных плоских железобетонных плитах перекрытия, а брать для стропил обрезную доску сечением 40/150 миллиметров. Класть ее плашмя на поверхность . "40" здесь более подойдет, чем "50", лучше гнется. Укладка, соответственно, от края к ее центру.
Тогда доски обрешетки можно брать мерные, шестиметровые и располагать их вдоль без всяких изгибов.
Доски-стропила хорошенько прижимать к поверхности . То есть один конец доски закрепить, потом пара человек из бригады должны встать на другой конец доски. Она изогнется и будет облегать уклон крыши. Потом делать крепеж следующего анкер-болта. Шаг крепежа - около 1,5 метров. Отверстия под анкер-болты сверлить прямо в досках по их центрам. И далее сверление в самих плитах.
Анкера загонять также молотком, заворачивать дрелью с головкой. Шуруповерт использовать, скорее всего нецелесообразно, его мощности может не хватить. Чтобы головка анкер-болта не провалилась в древесину, можно подстраховаться и под нее положить шайбу большого диаметра. Длина анкеров должна быть примерно равна суммарной толщине доски, слоя битума, плюс толщине плиты перекрытия.
По периметру кровли не должно быть много различного рода отверстий, чтобы исключить, так называемую, парусность, когда верховой ветер попадает в замкнутое пространство и способен оторвать крышу от ее основания. Экстрим подобный редок, но бывает.
Все предложенное не совсем вписывается в СНиПы, они бы рекомендовали стропила ставить на ребро для большей жесткости, использовать доску 50/150, подгонять ее поверхность по уклону, применять в качестве обрешетки обрезную доску толщиной тоже 50 миллиметров. Или снимать слои старого рубероида, делать бетонную стяжку, а то и вовсе сдирать старые плиты перекрытия и устанавливать новые с новым слоем мягкой кровли. Но на такие затраты ваши заказчики вряд ли пойдут.
Еще раз повторюсь, что у вас могут быть простые железобетонные плиты, а может и плиты перекрытия, соответственно и варианты крепления могут быть различными.
Ориентируйтесь по обстоятельствам. Пробуйте, экспериментируйте.
Что до утеплителя, то тут особых заморочек не будет. Изовер, урса, минвата, пенопласт, все что душе угодно. Если соблюдать все приличия, то нужны воздушные зазоры, различные термопленки, на худой случай пергамин и все зто по контробрешетке. Если утеплитель мягкий и толщиной 50 миллиметров, то ничего страшного, доска "40" вполне пройдет, лишь придавить надо будет немного.
Впрочем, это мое видение. Решение принимать все равно только вам.
Другие вопросы по теме крыш.
По своей конструкции крыша гаража существенно отличается от крыши жилого дома. Многие скажут, что здесь нет ничего сложно но, тем не менее, надо серьезно отнестись к ее устройству. От того насколько качественно сделана крыша гаража зависит его сухость.
Конструкция кровли должна надежно защищать ваш автомобиль от неблагоприятных воздействий атмосферы.
Наиболее простой и надежный вид перекрытия гаража выполняется из заводских 6-ти– или 7-мипустотных бетонных плит, положенных на несущие стены гаража.
Но если вы и так планируете гараж отдельно стоящей конструкцией или расположенной на территории усадьбы, то лучше использовать конструкцию крыши с чердачным помещением. А на чердаке можете поместить хозяйственное помещение, например склад или мастерскую.
Вместо плитного можно использовать балочное перекрытие гаража, которое состоит из системы деревянных или металлических балок.
Комбинация используемых материалов и их обработка должны соответствовать правилам безопасности и обладать необходимой жесткостью и надежностью.
Если вы планируете использовать деревянные элементы конструкций, то их необходимо обрабатывать различными антисептиками против поражения, как насекомых, так и внешней среды.
Естественно, что при использовании балочной системы перекрытия основная нагрузка лежит на балках. Поэтому лучше использовать железобетонные, металлические или деревянные балки достаточной прочности. Поверх них укладывается настил или накат. Процесс настилки крыши одинаков независимо от применяемых балок того или иного материала. На выбор балок влияет способ их монтажа, например для монтажа железобетонных или металлических балок понадобится помощь крана, когда деревянные балки можно легко установить усилиями нескольких человек.
Балки следует укладывать на несущие стены в специально оставленные пазы в кладке. Если такие пазы небыли сделаны во время кладки, то их следует сделать с помощью зубила и молотка или перфоратора.
Естественно балки можно установить на саму стену только промежутки между балками придется заделать кирпичом. Укладка бетонных или металлических балок осуществляется на слой цементного раствора, а еще лучше на бетонную подушку.
После установки балок в гнезда все образовавшиеся пустоты вокруг торца необходимо заделать раствором.
Как правило, для наших условий применяется устройство настила из досок по деревянным балкам, так как он достаточно прост и сравнительно дешев.
Процесс монтажа деревянных балок практически ничем не отличается от установки балок из других материалов. Отличие только в дополнительно мере предохранения деревянных элементов конструкции. Так торцы деревянных балок, соприкасающиеся со стенами, обрабатываются битумной мастикой и обматываются двумя слоями рулонного гидроизоляционного материала, например рубероид. Торцы балок не смолятся и не закрываются. Пазы также застилаются рубероидом и после установки балок все пустоты заделываются цементным раствором.
Толщина применяемых деревянных балок зависит от того насколько часто они будут располагаться, и шириной перекрываемого пролета. Например, если это гараж размерами 4 х 4 м с шагом балок 100 см, то следует использовать деревянные балки сечением 20 х 12 см. Если уменьшить шаг балок до 60 см, то можно использовать брус сечением 18 х 14 см.
При размерах гаража 5 х 5 м и между балочным расстоянии в 100 см вам понадобятся балки (брусья) сечением 22 х 16 см. Если уменьшить расстояние между балками до 60 см, то используются балки сечением 18 х 14 см.
За отсутствия необходимых брусьев можно воспользоваться бревнами или сколоченными досками и поставленными на ребро. Общая толщина сколоченных досок должна соответствовать толщине балки (бруса), вместо которого они используются. Бревна должны быть сухими со снятой кожурой и обтесанными как минимум с 3 сторон.
По завершению установки и закрепления балок перекрытия на них настилается накат, который в свою очередь является основой для будущего потолка (пример на рис. 175).
Рис. 175. :
1 – балка перекрытия; 2 – черепной брусок; 3 – накат (основание потолка); 4 — пергамин или лутрасил; 5 — утеплительный материал; 6 — гидроизоляционный слой; 7 — чердачный накат (чистовой пол чердака)
Черепные бруски следует крепить так, чтобы они находились на одном уровне с нижней стороной балок. Для этого элементы наката нужно сделать с вырезами в 1/4 на торцах. Для наката можете использовать необрезные доски или горбыль.
Если вы планируете сделать теплый чердак, то следует сразу продумать способы его утепления. Утепление можно выполнить из минваты (стекловата), керамзита, древесных опилок, шлака ну или любого другого известного вам теплоизоляционного материала который не боится влаги и перепада температур.
Поверх набитых досок наката расстилается строительная бумага или рубероид.
Вместо этих материалов можете нанести плотный слой мятой жирной глины или раствора глины и наполнителя (порошковый асбест, измельченная солома или древесные опилки в соотношении частей 1: 3). Вода добавляется по мере необходимости. Как только раствор высохнет, поверх него можно укладывать или засыпать утеплитель.
Утрамбовывать утеплительный материал не нужно, так как воздух, находящийся в нем, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.
Общая толщина теплоизоляционного слоя должна составлять – до 3/4 высоты балок.
Если вы планируете использовать минеральную вату или другой вид искусственного утеплителя, то для его укладки понадобится устройство гидроизоляционного слоя, как по низу, так и поверху материала.
Устройство настила деревянного пола выполняется после укладки гидроизоляционного слоя. Сначала на балки расстилается рулонный материал, и укладываются лаги.
Правда можно обойтись и без укладки лаг, если между балками перекрытия небольшое расстояние. В таком случае деревянный пол чердака настилается прямо на балки.
Если вы не планируете использовать чердачное помещение гаража, то утепление перекрытия заканчивается после укладки теплоизоляционного материала или засыпки керамзита или гравия.
Для придания потолку гаража более ровного и привлекательного вида его можно обшить фанерой, ДВП, ДСП, листами сухой штукатурки, или вагонкой.
Плитные перекрытия гаража
Обычно плиты применяются при строительстве каменного гаража. Они укладываются прямо на кладку стен, на предварительно разложенный слой цементного раствора.
Так как плита подается краном и удерживается им на весу ее можно легко подправить и выставить ее как можно лучше на место с помощью ломов или металлических труб использовав их в качестве рычагов.
После укладки плит на свои места приступают к заделыванию стыков и мест монтажных петель цементным или бетонным раствором.
Конструкция самой плит рассчитана таким образом, что внутри нее расположены продольные пустоты, которые играют роль теплоизоляции. Но если конструкция крыши с чердачным помещением, то плиты все равно следует покрыть слоем утеплительного материала.
Так же как и в предыдущем случае, вниз укладывается рубероид, толь или битумная мастика для того чтобы защитить утеплительный материал от проникновения а него конденсата и водяных паров.
Любое строение заканчивается крышей, которая является ее верхней точкой. Крыша защищает здание от атмосферных осадков, солнечных лучей, ветров и морозов, другими словами обеспечивает так необходимый комфорт внутри строения. Это значит, что крыша должна быть устойчивой и прочной, чтобы успешно противостоять порывам ветра и дождя, защищать от воздействия солнечной радиации, сохранять тепло и быть непроницаемой для сырости. Таким образом, крыша предохраняет строения от разрушения, происходящего в результате атмосферного воздействия: увлажнений, замораживания и оттаивания.
Видео как построить перекрытие по деревянным балкам
Прежде чем браться за постройку самой интересной и удобной конструкции крыши, стоит правильно оценить — какие преимущества и недостатки кроются за привлекательным внешним фасадом идеи. Вальмовая крыша — не исключение. Стоит отметить, что сделать вальмовую крышу — это достаточно дорогое удовольствие, требующее средств, знаний и практического опыта.
Особенности вальмой конструкции крыши
Если внимательно приглядеться к классической вальмовой крыше, становится понятным, что создавалась она, прежде всего, для двух-трех этажных домов, для условий с большим количеством осадков и переменчивым направлением сильных ветров. Недаром такие конструкции еще называют голландскими или датскими. Именно там преимущества вальмовой крыши очевидны. Но красота конструкции иногда заставляет делать вальмы именно ради внешнего облика крыши и фасада дома, а не каких-то особенных свойств.
Если сравнивать размеры и затраты материала на двухскатной компоновке и четырехскатной вальмовой крыши, можно сделать следующие выводы:
- Делать два дополнительных ската крыши вместо плоских фронтонов выгодно из-за меньших затрат на деревянный брус каркаса, но невыгодно, с точки зрения расхода кровельных материалов;
- Если делать стены дома из современных газобетонных блоков или кирпича из арболитовой смеси, это уменьшит расходы на обогрев, но значительно возрастут затраты на усиление несущего каркаса вальмовой крыши, практически на 25-30%;
- Делать крышу вальмовой конструкции выгодно, если дом находится в условиях постоянных сильных ветров и обильных осадков. В этом случае потери тепла на двухскатной крыше выше на 5-10%, чем на конструкции с вальмами;
- При одинаковом расходе материалов делать простую вальмовую крышу дороже из-за необходимости оплачивать услуги более квалифицированных строителей и специалистов;
- Конструкция с вальмами при одном качестве постройки считается более прочной и долговечной в сравнении с двухскатными схемами крыш.
Важно! Вальмовая крыша на сегодняшний день стала практически классикой жанра в архитектуре малоэтажного строительства коттеджей и загородных домов.
Сделать вальмовую крышу и не ошибиться
Вальмовая крыша сегодня может выглядеть очень красиво и оригинально. Современные разработки конструкций вальмовой крыши позволяют сделать ее практически на любом современном здании, с фундаментом или даже без него. Если у здания нет даже ленточной фундаментной основы нормальной глубины, вальмовую крышу можно сделать по самой простой схеме — с очень маленьким наклоном ската кровли, большим выносом висячих стропил и широким свесом крыши. Естественно, полноценное чердачное помещение и устройство перекрытия будет сделать невозможно из-за слабой остойчивости коробки дома. Такой подход позволит сделать минимальную аэродинамическую нагрузку от ветра, хорошую защиту стен и фундамента от дождевых потоков, и снизит потери тепла через верхние части дома. Прекрасный вариант для маленького дачного домика.
Основные схемы сборки каркаса вальмовой крыши:
- Конструкция с опорой только на стены, без использования перекрытия или потолочных балок;
- Наслонный вариант установки каркаса позволяет увеличить размеры четырехскатной крыши в высоту;
- Крыша с опорой на балки перекрытия дома — наиболее часто используемый вариант для домов с легкими стенами с недостаточной жесткостью коробки здания;
- Вальмовая крыша с опорой на плиты перекрытия - наиболее часто встречающийся вариант в современном строительстве двух и трехэтажных домов.
Вальмовая крыша с опорой на перекрытия
В отличие от обычных двухскатных крыш, у которых угол наклона настила может быть от 30 - 65 о, вальмовые схемы имеют оптимальный угол в 45 о. Практически все построения и расчеты выполняются, исходя из указанного угла наклона основных элементов каркаса — диагональных стропил. Такой вариант обеспечивает максимальную прочность конструкции.
Использование наслонных схем и опор на балочное перекрытие
Чаще всего такая крыша опирается нижней частью стропил на мауэрлат из бруса или толстой доски, закрепленный к верхнему торцу кирпичных или бетонных стен будущего дома. Совместно с фундаментом стены образуют жесткую полузамкнутую систему, способную противостоять вертикальной и горизонтальной нагрузкам от стропил. Установка перекрытия из бревна, бруса или доски в таких схемах необходима для формирования потолка и чердачного пола. Само перекрытие в удержании крыши или отдельных элементов вальмовой конструкции не несет.
В наслонной конструкции стропильных опор также обычно существует вариант потолочного перекрытия, выполненного из деревянных балок. При небольших размерах дома удельной прочности перекрытия хватает для того, что частично принять на себя нагрузку от конькового прогона и стропил. Если длина балки увеличивается более 5 м, прочности такого перекрытия для удержания крыши явно не хватит. Поэтому в центральной части выстраивают опорные колонны или даже часть стен, на которые и опирается центральная часть бруса перекрытия. Нагрузка от конькового прогона передается через вертикальные стойки-опоры на один мощный центральный брус, называемый лежнем. Иногда усилие от веса конструкции передается через лежень напрямую на каменные опоры, без участия самого потолочного перекрытия.
Благодаря такой схеме перераспределения нагрузки стропила могут быть тоньше и легче, а давление на стены дома уменьшено на 30-40%.
Использование балочного перекрытия для удерживания стропил
Зачастую в конструкции дома не всегда решающим фактором является способность капитальных стен удерживать вертикальную нагрузку от веса кровли и каркаса. Подобная ситуация зачастую возникает в конструкциях щитовых домов, в зданиях с облегченными стенами, или при использовании в качестве основного материала для стен блоков с низкой жесткостью, например, арболитового камня.
В этих случаях даже частичная разгрузка и перенос большей части давления от веса вальмовой крыши с периметра внешних стен на внутренние каменные стены и опоры проблемы не решает. Жесткости и прочности основной коробки здания не хватает для надежного удержания даже вальмовой крыши, не говоря уже о двухскатной схеме. Проблему дополнительной жесткости можно решить, если сделать в основании крыши специальное перекрытие из деревянного бруса, сечением 20х20 см или 20х15 см. Балки укладывают поверх готового мауэрлата, с вылетом за пределы стен на 60-70 см, с шагом в полметра. Перекрытие из бруса должно иметь опору на одну из внутренних стен.
Выступающие за пределы стен концы бруса используют для крепления нижних частей стропильных ног, а в центральной части перекрытия устанавливают раму с опорами, поддерживающими коньковый прогон и верхнюю часть стропил. Основная часть конструкции - диагональные стропила устанавливаются в углах перекрытия и соединяются в одной точке на коньковом прогоне.
Вальмовые крыши с опорами на плитах перекрытия
Конструкции с вальмовыми треугольниками давно стали обязательным атрибутом двух или трехэтажных коттеджей из кирпича и камня, построенных по классической технологии с укладкой потолков из железобетонных плит. Благодаря высокой прочности плит и кирпичных стен проблема обеспечения потребной жесткости опорной поверхности под каркас не стоит.
Для удержания веса каркаса используется та же схема, что и в наслонном варианте. Рама с вертикальными стойками и подкосами, которая воспринимает усилие от коньковой балки и стропил, опирается на лежень, закрепленный на бетонной плите перекрытия.
Особенности построения вальмовой крыши
Конструкция позволяет выдержать любую ветровую нагрузку, но при условии точного соблюдения геометрии соединения четырех главных диагональных стропил.
Точность соединения и геометрии стропил
Все старания могут быть напрасны, если нарушены оптимальные углы наклона вальмовых стропил к перекрытию и углу между собой. Лучшим вариантом считается схема, при которой угловые вальмовые стропила соединяются между собой под углом в 90 о.
Оптимальный угол между вальмовыми балками — важное, но недостаточное условие прочности каркаса вальмовой крыши. Если посмотреть на каркас крыши в профиль, обе плоскости вальмы должны иметь абсолютно одинаковый размер и одинаковый угол наклона. В противном случае конструкция будет перегружена на одну из сторон, а это первый шаг к деформации и разрушению. Если посмотреть на каркас сверху, то можно увидеть, что при идеальной сборке противоположные угловые вальмовые стропила должны быть параллельными.
Способы соединения балок и стропил вальмовой крыши
Несмотря на предпринимаемые усилия по разгрузке части конструкции, каркас трудно сделать абсолютно идеальным по расположению балок и силовых элементов. Поэтому во всех основных силовых балках и стропилах при скреплении и фиксации на стенах используются металлические накладные пластины и деревянные накладные элементы.
Чаще всего балки и стропила на этапе настройки прихватывают между собой «вчерновую», проще всего это сделать с помощью саморезов и хомутов. После подгонки размеров всех соединений нужно сделать проверку положения балок и стропил, далее все крепления соединяют окончательно, легче это сделать гвоздями, забивая их попарно под разным углом.
Первыми фиксируют связки диагональных вальм на коньковом прогоне, при этом обязательно сверяют увод с расчетного места противоположных балок. Это наиболее ответственный и сложный этап сборки конструкции, и важно сделать эту процедуру не спеша и очень качественно. Квалификация строителя вальмовых крыш проявляется именно на этом этапе, всю последующую работу вполне по силам сделать обычному плотнику, имеющему общее представление об устройстве диагональных стропил и вальм.
Нагрузка на диагонали вальмовых крыш превышает усилие на рядовом стропиле больше, чем в полтора раза. Поэтому настроенные и закрепленные угловые вальмы первым делом подбивают подкосами и упорами. Каждый из подпорных элементов подгоняется индивидуально и тоже крепится с усилением соединения. На следующем этапе важно правильно установить нарожники и рядовые стропила, по завершении нужно сделать обтяжку крепления стропильных ног на мауэрлате или балках перекрытия.
Перед укладкой пароизоляции обязательно нужно сделать обработку консервирующими растворами. Это проще и безопаснее, можно использовать самые популярные составы Тиккурила на органическом растворителе.
Заключение
Сделать кровлю с вальмами не столь сложно, если в бригаде есть настоящий специалист, которому можно доверить контроль выполнения основных, особо критичных мест соединения силовых элементов. Сделать эти работы самому, не имея практического опыта постройки вальм, можно, но сама стройка растянется на несколько месяцев, и затраты на испорченный материал как раз составят стоимость услуг квалифицированного специалиста.
Гараж — это не только место, где можно оставить машину, не опасаясь, что ее повредят атмосферные воздействия, но и мастерская, проще говоря, мужское убежище. Это сооружение прежде всего должно быть неуязвимо для осадков, то есть никаких протечек быть не должно, поэтому хозяевам гаражей приходится периодически заниматься перекрытием и ремонтом их крыши.
а — двускатная; б — мансардная; в — односкатная; г — двускатная неравномерная.
Наиболее простой в исполнении и дешевой крышей для гаража является односкатная крыша.
Самый минимальный набор стройматериалов, который нужен для создания такой гаражной крыши, — это плиты перекрытия и рубероид, которым они накрываются. Но существуют и другие способы перекрытия крыши своими руками, без применения плит перекрытия. Они требуют большего вложения времени и денег, но в этом случае вы обойдетесь без использования тяжелой строительной техники (подъемного крана).
Что такое плита перекрытия?
Это плоский прямоугольный блок, изготовленный из бетона или железобетона. Железобетонные плиты бывают пустотелыми и полнотелыми. В частном строительстве наибольшей популярностью пользуются первые. Это объясняется тем, что пустотелую железобетонную плиту можно уложить своими силами, без участия профессиональной строительной бригады. Кроме того, продольные пустоты в плите играют роль теплоизоляции.
Разновидностей плит существует великое множество, различаются они по размерам, разновидностям используемой при изготовлении плиты арматуры и маркам бетона. Поэтому выбрать плиты под свой проект гаража вам не составит труда. Выбирать их длину нужно, учитывая, что на стену из кирпича они должны опираться минимум на 12-15 см, а на стену из бетона — на 7 см.
Вернуться к оглавлению
Как укладывать плиту перекрытия?
Схема укладки плит прекрытия: 1 — плита, 2 — ящик с раствором, 3 — лопата, 4 — ящик с инструментом, 5 — лом.
Для того чтобы уложить подобные плиты, нужен кран и два-три человека. Их кладут непосредственно на опорные стены, на которые предварительно положили слой раствора. Раствор должен быть достаточно жидким, его задача — равномерно передать нагрузку от плит на опорные стены. Поэтому очень важно следить за его качеством.
Кран поднимает плиту и удерживает на весу. Если она не стала точно над необходимым местом укладки, то при помощи лома или металлической трубы, выступающих в качестве рычагов, ее местоположение регулируют своими силами. Подгоняются плиты друг к другу по нижней стороне. Чтобы избежать горизонтального смещения плит перекрытия, их закрепляют кольцевым анкером на опоре. После того как установили все плиты, необходимо заделать стыки и места монтажных петель бетонным раствором. Далее торцы плит закладываются кирпичом. Если такая возможность отсутствует, то все щели забиваются щебнем и бетонируются. Очень хорошо заполнить пустотные отверстия в плитах щебнем или керамзитом не столько для дополнительной теплоизоляции, как для того, чтобы туда не затекал раствор для стяжки.
Вернуться к оглавлению
Ремонт крыши гаража из бетонных плит
Бетонная стяжка нужна для того, чтобы в неровностях плиты не скапливалась влага от конденсата и осадков.
Если вы собрались ремонтировать крышу гаража, покрытого бетонными плитами, то прежде всего определите: плиты уже покрывались битумом или они новые, гидроизоляционные материалы использовались или еще нет.
Если крыша новая, но без гидроизоляции, нужно сделать бетонную стяжку. Это делается для того, чтобы в неровностях плиты не скапливалась влага от конденсата и осадков. От качества бетонной стяжки будет зависеть, насколько долговечным и прочным будет покрытие, смонтированное своими руками.
Если плиты уже покрывались рубероидом, то необходимо удалить куски отвалившегося покрытия. Если есть пузыри, то их необходимо разрезать крест-накрест, развернуть уголки и удалить всю воду и грязь из пустот. Затем крышу осматривают на наличие трещин и, если таковые имеются, аккуратно расчищают.
После проведения анализа и расчистки поверхности крыши от пыли и мусора можно приступить к ее грунтовке. Для этих целей используется битумная мастика. Лучше покрывать крышу два раза: первый — жидкой мастикой, второй — более густой. Новый слой наносится после впитывания и подсыхания предыдущего. Особенно тщательно промазываются мастикой стыки плит, трещины, а также остатки старого покрытия, если оно есть. Второй слой мастики не должен превышать 5 мм, чтобы не быть разорванным во время мороза.
После высыхания грунтовки можно приступить к покрытию крыши рубероидом, начинают с самого низкого края крыши. Оптимально класть три слоя этого материала, каждый из которых будет перпендикулярен следующему или просто смещен относительно стыков (закрывать стыки предыдущего слоя). Для того чтобы положить полосу рубероида, нужно раскатать материал, оставив минимум 10 см на нахлест с другой полосой и 15 см по краям, чтобы завернуть под козырек крыши. Далее полосу опять сворачивают в рулон и начинают бензиновой горелкой прогревать ее нижнюю сторону и постепенно разворачивать, расправляя своими руками или притопывая, чтобы не образовывалось пустот. После того как первый слой рубероида положен, крышу промазывают мастикой и начинают класть второй слой рубероида по той же технологии, а затем и третий.
Из инструментов вам потребуются:
- уровень;
- металлическая щетка;
- мастерок;
- шпатели;
- лопата;
- несколько правил, разной длины;
- жесткие кисти для нанесения мастики;
- емкости для приготовления или разливания мастики, для бетонного раствора;
- промышленный фен или горелка газовая или бензиновая.
Вернуться к оглавлению
Как перекрыть гараж без применения плит перекрытия?
Если у вас нет возможности приобрести плиты перекрытия или вы предполагаете возникновение сложностей с их установкой, то перекрыть гараж своими руками можно и без них . Есть несколько способов, которые пользуются почти такой же популярностью: это крыша из деревянного бруса и использование двутавровых балок.
Вернуться к оглавлению
Технология монтажа крыши при помощи двутавровых балок
Стальные двутавровые балки высотой от 100-120 мм укладывают поперек гаража на длинную стену. Их нужно выбрать на 20-25 см длиннее, чем ширина вашего гаража. Монтировать их следует таким образом, чтобы минимум 10 см балки заходило в стену и повторяло ее уклон. Расстояние между двумя балками не должно превышать 80 см. После установки по их нижним полкам укладывают доски шириной 40 мм. Класть их следует как можно плотнее, при необходимости сдвигая руками. Нужно помнить, что спереди и сзади гаража обязательно должны быть козырьки по 20 см, которые также делаются из досок 40 мм, прибивая перпендикулярно им по обрезу дополнительную доску. Закрепляют козырьки под верхней полкой крайних балок. Перед укладкой балки следует покрасить, а доски обработать антисептиком и тоже покрыть краской.
Балки располагаются на одинаковом расстоянии и на них укладываются элементы заполнения, которые выполняют ограждающую функцию.
После того, как все доски уложены, а перекрытия зашиты, поверх них поперек гаража раскатывается рубероид. Количество рубероида нужно рассчитать таким образом, чтобы с каждого края оставалось по 10 см, загнутых вверх. Далее все пространство вровень с верхом балок засыпают шлаком, керамзитом или укладывают минеральные плиты. Козырек крыши также утепляют, стараясь сравнять уровень перпендикулярно прибитой доски с остальной плоскостью крыши.
Поверх слоя утеплителя делается цементная стяжка толщиной от 20 мм, но самой оптимальной считается 30-35 мм. Стяжка должна быть гладкой, без сильных впадин и горбов. Если положить рейку 2 м в любом месте крыши, пространство под ней не должно превышать 5-7 см. На этом этапе крыша гаража готова, но если ее оставить в таком виде, то после дождя она начнет впитывать воду и будет протекать.
В качестве водостойких защитных материалов используется тот же рубероид, что клали после обрешетки, или его аналоги, например, рубемаст и бикрост. Основой этих современных материалов является стеклохолст, что увеличивает срок их службы. Наклеивают их на крышу одним из двух способов: на битумную мастику или методом наплавления.
Битумную мастику, которую иногда называют праймером, можно купить или изготовить своими руками из расплавленного битума и солярки или отработанного моторного масла. Делается это таким образом: в три части солярки или масла вливается одна часть расплавленного битума. Это очень важно — вливать битум в солярку, а не наоборот. После приготовления праймера им обрабатывается хорошо высушенная стяжка и, раскатывая рубероид, клеят его таким образом, чтобы нахлесты составляли минимум 10 см.
Очень удобно это делать вдвоем: один человек промазывает кровлю битумной мастикой, второй раскатывает рубероид, расправляя его руками, чтобы не образовывалось пузырей. Если вы используете метод наплавления, то помощник не будет лишним. В этом случае один человек разогревает кровельный материал при помощи промышленного фена или горелки, а второй разворачивает и прижимает его к основанию.
1 — двутавровая балка № 14; 2 — бетон; 3 — пол; 4 — шлакобетонная стяжка (2-3 см); 5 — плиты из опилочного бетона (8,5 см, снизу кровельный картон АВ-004); 6 — армированные шлакобетонные плиты (6,5 см); 7 — известково-цементная штукатурка (1 см).
Наиболее оптимальным считается метод направления или соединение обоих методов (промазать крышу битумной мастикой в качестве грунтовки, а после наплавить рубероид), так как битумная мастика со временем трескается и гидроизоляция крыши нарушается. Наклейку рубероида следует производить, начиная с самого низкого края крыши. Двигаясь по уклону вверх, нужно клеить полосы поперек крыши. С обоих концов крыши рубероид нужно нахлестнуть на торцевую доску козырька.
Необходимые инструменты:
- уровень;
- металлическая рейка для контроля прямых линий;
- ножовка по дереву;
- электрический лобзик;
- молоток;
- кисти для краски, антисептика и битумной мастики;
- лопата;
- кровельный или другой острый нож;
- емкости для бетонной смеси и битумной мастики;
- правила разной длины;
- горелка бензиновая или газовая или же промышленный фен.
Вернуться к оглавлению
Крыша гаража из деревянного бруса
Применение деревянных балок строго регламентируется строительными нормами и ограничено шириной пролета.
Такая крыша строится из деревянных стропил и обрешетки. Как стропила используется металлический профиль, но это сильно усложняет процесс монтажа крыши своими руками и является экономически невыгодным. Крыша из дерева может быть односкатной или двускатной, где на чердаке можно устроить склад или мини-мастерскую.
Для стропил берется доска не менее 150х40 мм. Если угол скоса крыши маленький, то лучше взять брус 150х60 мм и устанавливать его вертикально. Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм или больше, в зависимости от угла скоса, либо доска 150х25 мм. Обязательно учитывайте, что чем меньше угол наклона односкатной крыши, тем больше будет давление снега зимой, поэтому следует выбирать более прочные материалы. После того как стропильная система и обрешетка закончены, гаражную крышу стоит пароизолировать и утеплить. Все деревянные части нужно обработать антисептиком.
В качестве пароизолирующего материала подойдет армированный полиэтилен, его прокладывают с нахлестом между полосами в 10 см, которые дополнительно проклеиваются липкой лентой. Поверх него укладывают минеральную вату в плитах, которая выступает в качестве утеплителя. Ее укладывают в 2-3 слоя между стропилами таким образом, чтобы не осталось зазоров.
а — деревянные балки перекрытия: 1 — балка с одним черепным бруском (крайняя); 2 — балка с двумя черепными брусками (средняя); 3 — черепные бруски; 4 — гвозди К4х100 с шагом 20 см; б — деревянный щит перекрытия: 1 — доски настила; 2 — поперечные планки; 3 — подкладки; 4 — гвозди К3,5х90.
Последним слоем укладывают кровельное покрытие, например, профнастил, который можно просто монтировать своими руками. Нужно выравнивать каждый лист профиля по нижнему краю крыши с припуском в 20 см, постепенно продвигаясь вверх. Если в итоге в верхней части крыши по профилю будут неровности, то это скроет козырек.
Для монтажа такой крыши вам потребуются следующие инструменты:
- ножовка по дереву;
- электрический лобзик;
- дисковая пила;
- шуруповерт;
- молоток;
- отвертка;
- уровень;
- длинная рейка для контроля прямых линий;
- кровельный или другой острый нож;
- ножницы по металлу;
- пробойник;
- клещи разных видов для гибки металла;
- напильники для шлифовки срезов.
Ряд хозяйственных построек имеют плоскую крышу. Наиболее часто это кирпичный гараж или хозблоки. В качестве кровельного перекрытия обычно используются бетонные плиты. Для круглогодичной эксплуатации помещений возникает необходимость в выполнении утепления перекрытия. В связи с этим вопросы, чем покрыть бетонную крышу гаража и каков принцип выполнения этой операции, требуют детальной проработки.
Принципы выполнения теплоизоляции
Гараж, а точнее его кровля, утепляется по тем же законам и принципам, которые справедливы при выполнении теплоизоляции стен жилых зданий:
- теплоизоляционный слой должен находиться снаружи;
- гидроизоляция должна защищать бетонные плиты перекрытия и при необходимости утеплителя;
- должны быть созданы условия, предотвращающие механические повреждения слоев гидро- и теплоизоляции.
Последнее условие особенно актуально в тех случаях, когда крыша является эксплуатируемой (что встречается достаточно часто).
Толщина теплоизоляционного слоя, которым необходимо покрыть кровлю подбирается в каждом случае отдельно. Она зависит от режима, в котором эксплуатируется гараж, климатических характеристик района и теплотехнических характеристик самого утеплителя.
Материалы для утепления
Из-за обилия теплоизоляционных материалов вопрос выбора наиболее подходящего утеплителя может сначала поставить в тупик. При более внимательном рассмотрении все многообразие теплоизоляции, которая может быть использована в этом случае, сводится к трем группам:
- плиты минеральной ваты;
- экструдированный пенополистирол (ЭППС);
- сыпучие минеральные утеплители.
Крыша может быть утеплена плитами плотной, жесткой минеральной ваты. Значение плотности плит должно быть в пределах 170-230 кг/м3.
К достоинствам минваты можно отнести ее негорючесть, стабильность физических и химических характеристик во времени. Малый вес, которым отличается материал, играть особого значения не будет, т.к. бетонные плиты обладают очень большой несущей способностью.
Основной недостаток минеральной ваты – сильное водопоглощение и, как следствие, резкое снижение теплоизоляционных характеристик. Утепляющий слой необходимо покрыть изоляционным барьером. Причем крыша, утепленная минеральной ватой, должна быть защищена как от атмосферных осадков, так и от влаги, поднимающейся со стороны помещения.
Более предпочтительно использование плит экструдированного пенополистирола. Они обладают большой жесткостью и способны выдерживать механические нагрузки, что позволяет создавать гараж с эксплуатируемой кровлей. Плотность ЭППС, используемого для устройства плоской кровли должна быть не менее 30 кг/м3. Также следует отдавать предпочтение малогорючим маркам материала.
Фальцы, выполненные по периметру плит, обеспечивают плотное соединение соседних листов. Гараж практически полностью перекрывается монолитной теплоизоляцией.
Очень большим плюсом является структура ЭППС. Замкнутые герметичные ячейки с воздухом, из которых состоит материал, практически не впитывают воду. Коэффициент водопоглощения крайне мал. Это дает возможность выполнения менее серьезной гидроизоляции, чем той, которая требуется для минеральной ваты.
Бетонные плиты, выполняющие роль перекрытий, имеют очень большую несущую способность. Крыша способна выдерживать значительные нагрузки, и ограничения на вес утеплителя снимаются. Появляется возможность использования такого материала, как керамзит.
Из достоинств утеплителя стоит упомянуть его дешевизну и простоту работы. Керамзит также боится влаги и необходимо принимать соответствующие меры по предотвращению его намокания. Слой засыпки выравнивается, затем его требуется покрыть цементной стяжкой, поверх которой после застывания наносится ковер из рулонных гидроизоляционных материалов.
Если крыша имеет большую площадь, то внутрь слоя керамзита желательно укладывать арматурную сетку, она позволит придать жесткость слою засыпки и предотвратит растрескивание цементной стяжки.
Традиционная схема утепления
При традиционной схеме утепления крыши основной слой гидроизоляции защищает утеплитель от воздействия атмосферной влаги.
Гараж укрывается кровельным «пирогом», имеющим следующие слои:
- бетонные плиты перекрытия;
- пароизоляция;
- слой утепляющего материала;
- гидроизоляция;
- кровельный материал.
В качестве гидроизоляции для кровли гаража может быть использован рубероид, уложенный в несколько слоев или специализированные рулонные материалы. Обязательным условием является крепление гидроизоляционных материалов при помощи мастики или жидкого битума.
Использование метода наплавления при помощи открытого огня недопустимо, т.к. существует опасность возгорания.
Покрытие
Выбирая, чем лучше покрыть крышу гаража, выполненную из бетонных плит, следует обратить внимание на следующие материалы:
- гибкая битумная черепица;
- рулонные материалы;
- листовые материалы (шифер, металлочерепица, полимерный шифер).
В некоторых случаях гараж проектируется под активное использование кровли. В этом случае крыша может быть замощена тротуарной плиткой или брусчаткой.
Теплоизоляционный слой может быть выполнен из любого подходящего по физическим характеристикам материалам (минеральная вата, ЭППС, сыпучие минеральные утеплители).
Инверсионная схема утепления
Крыша в этом случае защищается гидроизоляционным барьером, который укладывается на бетонные плиты перекрытия. Затем выполняется теплоизоляционный слой. При такой схеме утеплитель будет защищать гидроизоляцию от воздействия солнечного света, и самое главное, от температурных перепадов.
Создаваемые условия позволяют получить гараж, у которого значительно увеличен срок безремонтной эксплуатации всей кровельной конструкции.
Применение минеральной ваты или керамзита в этом случае недопустимо из-за их гигроскопичности. Они очень быстро намокнут и потеряют свои свойства. Единственно возможный вариант – покрыть кровлю плитами ЭППС. Он обладает требуемой жесткостью и практически нулевым водопоглощением.
Структура кровельной конструкции
Строение кровли будет выглядеть следующим образом:
- бетонные плиты перекрытия;
- выравнивающая цементная стяжка;
- гидроизоляция;
- утеплитель;
- кровельное покрытие.
Влагозащита и покрытие
Бетонные плиты выравниваются при помощи стяжки и покрываются слоем гидроизоляции. Это позволяет осуществлять крепление при помощи наплавления изоляции с использованием открытого огня. Крепление при помощи мастики также не теряет своей актуальности.
Финишное кровельное покрытие, монтируемое на гараж, выполняется из тех же материалов и по той же технологии, как и при проведении работ по традиционной схеме. Кровельные материалы в данном случае выполняют по большей части декоративную функцию.
Загрузка...