Valik pumpamisseadmed loomiseks autonoomne süsteem eramaja või suvila veevarustus on äärmiselt lai. Kaasaegsed elektrifitseeritud paigaldised on võimelised tõstma vett suurest sügavusest, tarnima seda madalatest kaevudest või kaevudest, korraldama tara looduslikest reservuaaridest. Pumbad võivad olla pinnapealsed, kujutada endast täiesti autonoomset seadet oma automaatikasüsteemiga või olla ühe veevarustusjaama lahutamatu osa. Selliste seadmete töövõime, st tekitatav rõhk, tootlikkus, energiatarve ja muud, seisnevad samuti lai valik, kõige rohkem erinevad variandid kasutada. Lühidalt, tootevalik suudab rahuldada ka kõige nõudlikuma tarbija nõudmised.
Näib - mida veel vaja on? Kuid ainult kõigil neil seadmetel on üks nõrk koht - nende töö on võimalik ainult siis, kui on olemas toiteallikas. Elektrikatkestused võivad halvata kodu veevarustuse ja näe, suvilates või "pioneer" territooriumidel, kus eraehituse arendamine on alles alanud, elektrivõrkude ebastabiilsus paraku ei ole. harv juhus. Seega peate sageli lootma vanale heale assistendile - manuaalsele, mis kindlasti ei vea teid üheski olukorras alt.
Hea host ei jäta seda igal juhul installimata. See ei võta palju ruumi, hind on taskukohane ja paigaldamine spetsiaalselt käsipumba jaoks puuritud kaevu annab veel ühe varuallikas puhas vesi.
Kuidas käsipump töötab?
Manuaalveepumpasid on inimesed kasutanud iidsetest aegadest ning huvitav on see, et nende põhiline struktuur pole palju muutunud. Vanemad mäletavad ilmselt tavalist väikelinnade ja külade maastikku, kui enne jooksva vee saabumist igasse majja olid peamiseks veeallikaks just sellised kolonnpumbad, mis teenindasid hoonegruppi või isegi tervet kvartalit.
Elektritehnoloogia laialdase kasutuselevõtuga hakkasid sellised pumbad silmapiirilt kaduma, kuid eramaja või suvila tingimustes on need endiselt väga populaarsed, mis on tingitud seadme ja töö lihtsusest, sõltumatusest energiaallikast ja kõrgest. usaldusväärsus.
Vee jaoks on mitut tüüpi käsipumpasid, mis erinevad oma disainiomaduste poolest. Kuid kõigi tüüpide puhul on skeemi kohustuslik, võiks öelda, et põhielement on klapisüsteem, kuna lihasjõu abil on lihtsalt võimatu luua pikaajalist ühtlast survet, mis suudaks vett märkimisväärsest veest tõsta. sügavus.
Kolb käsipumbad
Kõigil kolbpumpadel on sarnane paigutus, kuigi väliselt võivad need oma disaini poolest väga erineda - lihtsatest siledatest silindritest kuni kunstilise malmini.
Nähtavatest osadest ja koostudest võib kohe ära märkida malmist, roostevabast terasest ja mõnikord isegi polümeerist valmistatud silindrilise korpuse (hülsi), väljalasketoru (tila), teljele pööratavalt kinnitatud nookuri käepideme, mis on ühendatud vertikaalne varras, mis jätab pumba sisse.
Vaatame nüüd pumba sisse ja mõistame selle tööpõhimõtet:
Niisiis, ümbris-varrukas, mida juba mainitud (pos. 1). See sisaldab kolvi (pos. 2), mille ümbermõõdul on tihendid, mis sobivad tihedalt vastu hülsi siseseinu. Kolb ülalt on jäigalt ühendatud vardaga (pos. 3), mis omakorda on ühendatud pumba nookuri käepideme hoovaga.
Ülevalt on korpusesse lõigatud väljalasketoru (pos 4) või on lihtsalt auk (aken pumbatava vee vabaks väljapääsuks torusse, renni vms, kust see tarbimiseks lahti võetakse.
Altpoolt läheneb pumbale kaevust toru (pos. 5), see tähendab imitoru. Eeltingimus - enne selle torujuhtme pumba paigaldamist tagasilöögiklapp(pos. 6). Mõnel müügiloleval manuaalsel kolbpumbal on juba selline sisseehitatud ventiil.
Kolvil endal on vee läbimiseks kanalid tehtud, kuid need on suletud ventiiliga (ventiilid), mis välistavad vee voolu ülevalt alla.
Nüüd kaaluge pumba kolme peamist faasi.
- Diagrammi vasakpoolne fragment on pump rahulikus olekus.
Pärast eelmist kasutamist jääb kamber reeglina veega täidetud. Kolvi ventiilid on suletud ja ei lase vett alla minna. Lisaks on suletud asendis ka imitoru tagasilöögiklapp. (Selguse huvides on näidatud kuul-tõmbeventiil, kuigi sagedamini kasutatakse klapi tüüpi seadmeid.)
- Skeemi keskne fragment – kasutaja vajutas kangi alla.
Kangi-kiik edastab varda kaudu kolvi translatsioonilise liikumise ülemises suunas. Mööda silindrit liikudes tõrjub kolb selle kohal asuva vee väljalasketorusse ja see sulandub kolonni alla asetatud anumasse.
Kolvi ventiilid on suletud ja väljatõrjutud vee vool alla on välistatud.
Altpoolt, kolvi alla, luuakse samaaegselt haruldaste tsoon. Kuid "loodusele tühjus ei meeldi" ja see haruldus tagab vee imemise kaevutorust töösilindri õõnsusse. Tekkiv rõhk tõstab kuulkontrollventiili (või surub vedru kokku) ja vesi täidab pumba sisemise ruumala segamatult.
- Pildi parem fragment - kolb läheb alla.
Kolvi all olev õõnsus täidetakse kaevust pumbatud veega ja selles, kui see langetatakse, ülerõhk. See viib tagasilöögiklapi sulgemiseni – vesi ei saa kuidagi alla minna. Samal ajal see surve katkeb kaitseklapid kolvile endale ja vesi voolab ülespoole, täites töösilindri kolvi ülemise õõnsuse. Selle faasi lõpp on naasmine positsioonile nr 1 ja seejärel kordub tsükkel täpselt.
Skeem on väga lihtne ja probleemideta ning selle ainsaks nõrgaks kohaks võib pidada kolvi tihendite ja mõnikord ka klapiseadmete üsna kiiret kulumist, eriti kui peate pumpama vett väikeste tahkete ainetega, mis tekitavad suurenenud abrasiivse efekti. kummi- või plastosadele.
Muide, laevapumbad, mida purjelaevastikus kasutati vee pumpamiseks trümmidest, ja tuletõrjepumbad veevarustuseks reservuaaridest või kaevudest, olid kokku pandud täpselt samal põhimõttel. Erinevus seisnes selles, et tavaliselt kasutati sellistes pumpades kahte töösilindrit, mis töötasid antifaasis - sellest tulenev tootlikkus kahekordistus.
Mõnikord tehti pumba konstruktsioonis mõningaid muudatusi, mis ei muutnud selle tööd põhimõtteliselt. Nii võib näiteks endiselt leida mudeleid, millel on nookurkäepideme asemel ratas. Ratta pöörlev liikumine läbi käigukasti ja väntmehhanismi muudetakse kolvi edasi-tagasi liikumiseks ja muidu töötab pump täpselt samamoodi nagu eelpool kirjeldatud.
Kolbpumpade jõudlus sõltub otseselt töösilindri läbimõõdust ja kolvi käigu kõrgusest ning erinevaid mudeleid võib olla vahemikus 0,5 kuni 1,5÷2 liitrit tsükli kohta. Veetõusu kõrgus ei ületa tavaliselt 10 meetrit.
Pumbad on toodetud aastal erinevaid valikuid kujundused - rangetest diskreetsetest kõlaritest kuni dekoratiivselt teostatud malmist korpuse ja veidra kujuga käepidemetega toodeteni - sellised mudelid võivad saada teatud stiilis kujundatud saidi tõeliseks kaunistuseks.
Varraste (varraste) pumbad
Kui põhjaveekiht asub sügavamal kui 10–12 meetrit, ei pruugi kolbpump enam veevarustusega ülespoole hakkama saada – imemiskontuuri võimalused pole piiramatud. Sellisteks puhkudeks on spetsiaalne sort - varraste või varraste pumbad.
Selliste pumpade töökorpus on sama kolviga silinder, see tähendab, et vee pumpamise protsess toimub ligikaudu sama skeemi järgi. kuid on ka põhimõtteline erinevus - pumba osa ise asub sügavusel, otse põhjaveekihi paksuses. Skeemi näide on näidatud alloleval joonisel:
Tavaliselt on nende pumpade paigaldamiseks vaja vähemalt 100 mm (4 tolli) korpust (võti 1). Töösilinder (pos. 2) peaks asuma põhjaveekihi paksuses, tavaliselt nii, et sisselaskeava oleks veepinnast vähemalt 1 meeter allpool. Silinder ühendatud üleval pump survetorustik(pos. 3). Mille sees on pikk varras-varras (pos 4), mis tagab edasi-tagasi liigutuste ülekande kolvile. Muidu on kõik endine: kolvil on oma klapiaparaat (pos. 5) ja silindri sisselasketoru küljes on tagasilöögiklapp.
On ilmne, et veevarustus tippu sisse sel juhul ei teki selle sügavusest imendumise tõttu. Allpool olev silinder loob kolonni ja iga töötsükli jooksul seda kolonni "toetab" uus kogus pumbatavat vett, mis tagab selle väljalaskeava väljalasketila. See võimaldab teil tõsta vett märkimisväärsest sügavusest - kuni 30 meetrit.
Loomulikult nõuab selline pump suuremat jõu rakendamist, mistõttu töötav hoob-kang on tavaliselt pikk, tagades maksimaalse kolvikäigu minimaalse lihaspingega.
kolbpump
Loomulikult on selliseid pumpasid palju keerulisem nii paigaldada kui ka hooldus- ja remonditöid teha. Kuid ka nende tootlikkus on palju suurem. Kui aga põhjaveekiht asub piirkonnas suurel sügavusel, muutub selline seade ainsaks võimalik variant kõik mehaanilised.
Kõik mainitud kolbpumbad on olemas üldine puudus- vesi ei liigu pidevalt, vaid tsükliliselt.
Muud tüüpi käsiveepumbad
Hoopis harvem, kuid siiski mõnikord kasutatakse majapidamisest vee pumpamiseks teist tüüpi käsipumpasid.
- labadega pump
Labapumbad on kompaktsemad ja neid kasutatakse sageli tehnilistel eesmärkidel, tootmis- või laobaasides. Kuid neid saab paigaldada ka madalale kaevule, umbes 5÷7 meetrit.
Kõigil seda tüüpi pumpadel on ligikaudu sama paigutus, nagu on näidatud joonisel:
Sellise pumba tööpõhimõte on näidatud diagrammil:
Metallkorpusel (pos. 1) on kaks harutoru, millel on äärik või ühendusühendus - imemine (pos 2), mille kaudu voolab vesi kaevust, ja surve (pos 3), mis on ühendatud analüüsipunktiga.
Kolvi asemel mängib sel juhul peamist rolli tiivik - kaks vastassuunas paiknevat tiiba, mis liiguvad radiaalselt kesktelje suhtes kindlas vahemikus. Liikumine toimub tänu inimese lihaste jõupingutustele käepidemele (pos. 5), mis on tiibadega jäigalt ühendatud keskse varda teljega.
Allpool on hüppaja (pos. 6), mis jagab alumise õõnsuse kaheks. Ventiilid (pos. 7) on paigaldatud tiibadele ja sarnased, kuid neile vastanduvad, on alumise kambri (pos. 8) sissepääsu juures.
Seega jagavad tiivik ja alumine hüppaja pumba õõnsuse kolmeks kambriks. Ülemine ("A") - rõhk ja sellel on konstantne maht tiiviku mis tahes asendis. Alumine ("B" ja "C") - imemine. Käepideme ja vastavalt tiiviku liigutamine muudab vaheldumisi nende helitugevust ja loob vastavalt haruldaste piirkondade vaheldumise ja kõrge vererõhk. Klapisüsteem on konfigureeritud nii, et see tagab vee liikumise ainult ühes suunas - sisselaske- (imemis-) torust väljalaskeava (rõhk). Käepideme mis tahes liikumine vastab teatud kogusele pumbatavale vedelikule.
Selliseid pumpasid saab kasutada isegi üsna viskoossete vedelike pumpamiseks, kuid neile ei meeldi saastunud vesi. Puhta madala kaevu jaoks on see täiesti vastuvõetav variant, eriti kui kaev on varustatud näiteks sisse kelder, kus võivad esile kerkida nõuded pumpamisseadmete kompaktsusele. Väärikus - vesi voolab peaaegu pideva joana, sõltumata töökäepideme liikumissuunast. Puuduseks on see, et sellistel pumpadel on reeglina väga madal efektiivsus.
- Diafragma käsipump
Teine tüüp, mida tingimustes võib leida majapidamine veevõtuks kaevust - see on membraanpump. Kõiki seda tüüpi tooteid eristab ka nende iseloomulik kuju - ümmargune korpus, mille kohal on töötav käepide.
labadega pump
Need võivad olla metallist (malmist) või isegi plastikust. Paljud mudelid on mõeldud seinale asetamiseks – need on varustatud tugiplatvormiga, millel on kinnitusdetailid.
Sellise pumba tööpõhimõte on lihtne ja allolevast diagrammist hästi aru saada.
Pumba korpus (pos. 1) koosneb kahest poolest, mis on kinnitatud spetsiaalse kruviühendusega (pos. 2). Korpuse kahe poole vahele on paigaldatud elastne membraan (pos. 3).
Membraan jagab pumba sisemise õõnsuse kaheks kambriks - õhuks (pos. "A"), mis põhimõtteliselt ei osale pumba töös ega ole tihendatud, ja veeks (pos. "B"). .
Keskel on membraan ühendatud varrega (pos. 4), mis omakorda on ühendatud juhthoova käepidemega (pos. 5).
Alumises veekambris "B" on kaks antifaasis töötavat ventiili. Üks neist, sisselaskeava (pos. 6), asub imitoru peal, teine, väljalaskeava (pos. 7), on survetoru peal.
Käepideme allapoole liigutamine põhjustab varda tõusu, mis tõmbab elastse membraani endaga kaasa. Selle alla moodustub haruldane ala ja vesi läbi ava sisselaskeklapp täidab kambri "B" õõnsuse. Väljalaskeventiil on selles faasis suletud.
Käepideme tõstmisel langetatakse vars ja pumba tööõõnes tekib suurenenud rõhk Sisselaskeklapp sulgub ja veele on ainult üks väljapääs - läbi ava Väljalaskeventiil survetorusse.
Seda tüüpi pumbad võimaldavad luua imivaakumi, et tõsta vett parimal juhul kuni 6 meetri sügavuselt – te ei saa neilt enamat oodata. Nõrk koht alati on membraan - see kulub kiiresti, aja jooksul võib see kaotada elastsuse ja selle kõik, isegi väikesed tuuleiilid, põhjustavad jõudluse kaotust, vee voolamist läbi korpuse ja seejärel pumba täieliku rikke. . Tõsi, selliste pumpade hooldatavus on väga hea. Kui varumembraan on olemas, pole selle asendamine keeruline.
Selliseid pumpasid pole aga spetsiaalselt veevarustuse eesmärgil levitatud. Neid kasutatakse laialdasemalt tehnilistel eesmärkidel, näiteks kütuste ja määrdeainete või muude vedelate toodete pumpamiseks ühest mahutist teise.
Mida otsida käsipumba valimisel?
Kui on kiire vajadus käsipumba järele, peaksite teadma, kuidas optimaalse mudeli valikule õigesti läheneda.
- Kõigepealt võrreldakse kaevu parameetreid (veekihi sügavus) ja müügiks pakutavate pumpade parameetreid. Nagu juba mainitud, on enamik käeshoitavaid mudeleid võimelised töötama allikatega, mis asuvad sügavusel vähemalt 6 ÷ 8, harva - 10 meetrit. Kui esinemine on sügavam, pole alternatiivi: tuleb ette näha ainult varraspumba paigaldamine.
- Oluline on teada pumba jõudlust - kui palju vett see tsükli kohta (või ajaühikus - minut, suure koormusega) pumpada suudab.
- Kavandatava (või olemasoleva) kaevu järgmine parameeter on läbimõõt korpuse toru, mõjutab ka pumba valikut. Kui torul on tingimuslik läbimine 4 tolli (100 mm) või rohkem – pole probleemi ja võite osta mis tahes pumba. Kuid juhul, kui korpus on kitsam, ei pruugi vardapump enam sobida - selle töötavat pumbasõlme on lihtsalt võimatu veesambasse langetada.
- Kaevust on vaja teada kraadi - tavaliselt näitavad pumba passi omadused lubatud tase millega seadmed on võimelised töötama.
- Tõenäoliselt on kasulik hinnata pumbaga töötamise mugavust. Samas tuleb arvestada, et kasutajate seas võib olla soliidses eas inimesi või lapsi – kas nende pingutustest piisab, et koguda vähemalt väike kogus vett.
- Tuleb läbi mõelda, kuidas pump paigaldatakse – millised kinnitusplatvormid või kinnitusavad on konkreetse mudeli jaoks saadaval, kronsteinid või kinnitusklambrid jne. Ettenägemiseks on oluline teada ka ostetud seadme massi võimalikud viisid selle paigaldamine - kas see on metallist keevitatud raam, betoonplatvorm, äärikühendus maapinnast väljuva korpuse toruga, seinakinnitus või lihtsalt mõni kerge valik hooajaliseks kasutamiseks.
- Eeldatavatest töötingimustest lähtuvalt on võimalik määrata ja disainifunktsioonid tooted. Niisiis, ainult paigaldamiseks suveperiood saab osta kergeid plastikust versioon. Kui on oodata püsipaigaldust, siis tehakse valik malmi või roostevaba terase kasuks. Lisaks peaksite ajutiseks kasutamiseks ostma mudeli, mida on lihtne ise kiiresti paigaldada ja lahti võtta.
- Lõpuks on paljude omanike jaoks määravaks teguriks ka pumba väline dekoratiivne efekt - seda on artiklis juba mainitud. Muidugi toob saiti kaunistava pumba ostmine kaasa palju tõsisemaid sularahakulusid.
Pumba tekitatud rõhu väärtust sageli ei hinnata - sellised seadmed ei ole reeglina mõeldud vee pumpamiseks väliste torustike kaudu. Nendest saadav vesi kogutakse kõige sagedamini asendatud mahutitesse.
Lühiülevaade kaevude käsipumpade mudelitest
Allolev tabel näitab mitmete populaarsete mudelite omadusi, mida võib leida meie kaupluste valikust.
| Mudeli nimi | Illustratsioon | Mudeli lühikirjeldus | keskmine hind |
|---|---|---|---|
| Käsipump "Dachny" | Väga populaarne mudel oma saitide omanike seas. kolvi tüüp. Roostevabast terasest korpus. Kõrgus täielikult ülestõstetud varrega - 750 mm. Tila kõrgus paigaldustasandist on 330 mm. Silindri välisläbimõõt on 125 mm. Tagab vee tõstmise kaevudest ja puurkaevudest peegli asukohaga kuni 8 meetri sügavusel. Tugiplatvorm 10 mm kinnitusavadega. Imitoru läbimõõt on 1 tolli. Tootlikkus 1 tsükli kohta - 1,25 liitrit. Kolvitihendi garanteeritud kasutusiga on 3 aastat. Kaal - 5,9 kg. | 5900 hõõruda. | |
| Pump kaevude jaoks "NR-3M" | Odav keskmise jõudlusega käsipump. Silinder ja kolb on löögikindlast polümeerist. Klapid ja tihendid - kummist. Ülejäänud osad on krunditud terasest. Tootlikkus täistsükli jaoks - 1,5 liitrit. Tagab tõstmise 2 meetri sügavuselt ja kui see on paigaldatud imitoru alumisse otsa, siis tagasilöögiklapp - kuni 5 meetrit. Ühendustorude, sisse- ja väljalaskeava läbimõõt - G 3/4 või muus versioonis - liitmikud 20 mm vooliku jaoks. Pumba mõõtmed - kõrgus - 350 mm, silindri välisläbimõõt - 150 mm. Kaal - 4,6 kg. | 2500 hõõruda. | |
| Pump kaevude jaoks "RN-01 NZH" | Käsipump roostevabast terasest korpuses. Käepide ja kangihoidik - krunditud ja värvitud teras. Tagasilöögiklapp - messing. Võimaldab tõsta vett kuni 5÷6 meetri sügavuselt ja tagasilöögiklapi paigaldamisega imitoru otsa - kuni 9 m. Tootlikkus - 1,0 liitrit töötsükli kohta. Düüsi läbimõõt on G1. Altpoolt on võimalik äärikühendus imemistoruga. Kõrgus - 1000 mm, välisdiameeter silinder - 150 mm. Kaal - 8 kg. Kaasas varukolvirõngas. | 6500 hõõruda. | |
| Puurkaevu pump käsitsi tüüpi"BSD" | Manuaalne puurkaevupump malmist. Iseloomulik on avatud tila renni kujul. Veetõusu kõrgus on kuni 6 meetrit ja tagasilöögiklapi paigaldamisega imitorustiku põhja - kuni 9 meetrit. Tootlikkus - 0,5 liitrit töötsükli kohta. Paigaldusplatvormil on küljeaken, mis võimaldab imitoru küljelt sisse tuua. Imitoru ühendus - G1¼ . Pumba mõõtmed - 390 × 240 × 200 mm. Tila kõrgus paigaldustasapinnast on 200 mm. Kinnitusavade läbimõõt on 7 mm. Kaal - 7 kg. | 3200 hõõruda | |
| Käsipumba tüüp "BSB-75" | Malmist puuraugu-kolbpump, mis koosneb tegelikult pumbast ja alusest, mis võimaldab paigutada töökehad sobivale kõrgusele. Veetõusu kõrgus on 6 meetrit ja tagasilöögiklapiga imitoru otsas - kuni 9 meetrit. Alusega kokkupandud pumba kõrgus on 1320 mm, tila kõrgus paigaldustasapinnast - 930 mm. Kaal - 31 kg. | 6800 hõõruda. | |
| Käsipump "BSK" tüüpi kaevude jaoks | Malmpump koos dekoratiivne disain kunstiline reljeefvalamine. Sellest saab mitte ainult veeallikas, vaid ka saidi kaunistus. Tõstekõrgus - 6 / 9 (koos tagasilöögiklapiga) meetrit. Tootlikkus - kuni 30 liitrit minutis. Imemisharu toru ühendusmõõt - G1¼. Pumba mõõdud - 600×240×160 mm. Tila kõrgus paigaldustasapinnast on 230 mm. Kinnitusavade läbimõõt on 10 mm. Pumba kaal - 15 kg. | 6400 hõõruda. | |
| Käsipumba tüüp "BSM" | Müügil olevatest käsitsi puurkaev-kolbpumpade näidistest suurimal on täiendav malmist alus. Kinnitus ettevalmistatud kohale - 10 mm aukudega tugiäärik. Imemisharu toru ühendusmõõt - G1¼. Vee tõstekõrgus - 6 või 9 m (koos tagasilöögiklapiga). Tootlikkus - 0,8 liitrit töötsükli kohta. Kõrgus kokkupandud olekus - 1560 mm. Tila kõrgus aluse kohal on 1010 mm. Pumba kaal sisse kokku pandud- 33 kg. Mugav ergonoomiline käepide. Korpuse kunstiline casting. | 14800 hõõruda. | |
| Käsivarraste pump "NR-4-16" | Käsipump kaevude jaoks, mis võimaldab tõsta vett kuni 16 meetri sügavuselt. Korpuse toru minimaalne läbimõõt on 100 mm. Komplektis on 8 tk kahemeetrist ühendustorud ja vardad keelekümblussügavuse suurendamiseks. Pumba maht on 1 liiter töötsükli kohta. Üldmõõtmed - 17560 × 230 × 1430 mm. Täiskaal - 127 kg. Kinnitus - 150 või 160 mm läbimõõduga kaevu pea külge, kinnitusega poltidele. | 27 600 hõõruda. | |
| Käsipump "RK-2" | Laba tüüpi käsipump. Malmist korpus, terasest käepide. Maksimaalne veetõstekõrgus on kuni 7 meetrit kasutades imitoru tagasilöögiklappi. Tootlikkus - 0,4 liitrit käepideme kahekordse käigu kohta. Lisamine - ühendus või äärik, 1 tolli. Mõõdud (koos käepidemega) - 210 × 210 × 500 mm. Kaal - 8,5 kg. Seina paigaldamiseks on aasad. | 5500 hõõruda. | |
| Käsitsi membraanpump "D40" | Membraanpump, iseimev. Maksimaalne veetõstekõrgus on kuni 6 meetrit. Tootlikkus - kuni 50 liitrit minutis. Kere ja harutorud on malmist, membraani- ja klapiosad õli- ja bensiinikindlast kummist. Kulumiskindlad ja isepuhastuvad kuulventiilid. Pumba tööasend on vertikaalne, käepide allapoole. Kinnitamiseks külge vertikaalsed pinnad korpusel on aasad. Mõõdud - 250×250×650 mm. Kaal - 13,5 kg. Ostmisel on soovitatav kohe osta täiendav asendusmembraan ja ventiilid. | 7200 hõõruda. Vahetatav membraan - 1500 rubla. Kuulkraani komplekt - 500 rubla. |
Kuidas varustada kaevu käsipumba jaoks
Loogiline oleks see väljaanne lõpetada, võttes arvesse küsimust, millisesse kaevu käsipumbad vee jaoks kõige sagedamini paigaldatakse.
Väga levinud on olukord, kus eraehituseks saadud krundil puuduvad veel kommunikatsioonid ning looduslik veehoidla on liiga kaugel, et sealt veevarustust korraldada. Kuid vett pole vaja ainult joomiseks või pesemiseks - nendel eesmärkidel on siiski võimalik väike varu kaasa võtta. Kuid lõppude lõpuks on vesi selle sõna teatud tähenduses ka “ehitusmaterjal”, kuna paljud ehitustööd hõlmavad selle kasutamist ühel või teisel viisil.
Kõige mõistlikum lahendus on proovida oma saidil korraldada "Abessiinia" kaev. Kui see õnnestub, eemaldatakse veeprobleem täielikult - hea "Abessiinia" rahuldab ehituse ja pärast asumist palju majapidamis- või agrotehnilisi vajadusi.
Mis on selle tähendus? Kui vaatate mullakihtide lõike skeeme, näete sageli järgmist pilti:
Viljaka mullakihi all on tavaliselt savikiht. "Üks korrus allpool" - liivsavi ja selle all veega küllastunud liivakiht - ahv vesi. See on esimene veehorisont, kuid selleks kasulik rakendus ta on sobimatu. Esiteks on siinne vesi väga küllastunud orgaanilisest ainest ja muudest pinnasele langevatest saasteainetest ning teiseks on see kiht äärmiselt ebastabiilne ning sõltub tugevalt aastaajast ja väljakujunenud ilmast.
All, selle all, on veekindel savikiht, kuid kui te sellest läbi lähete, siis on suur tõenäosus kukkuda vett kandvasse liivahorisonti, mis asub umbes 5-8 meetri sügavusel. selles sisalduv vesi on juba läbinud kvaliteetse loodusliku filtreerimise ja sobib reeglina mitmesugusteks rakendusteks.
Kui see kiht on piisavalt paks, veega hästi küllastunud, võib sellesse kasta õhukese toru, mille perforeeritud seinad on kaetud filtrivõrguga, nii et kanal ei ummistuks liivaga. Vesi tungib toru õõnsusse ja sealt saab seda juba sama käsitsi puurkaevpumbaga välja pumbata.
"Abessiinia" kaevu põhielement on nn "nõel". Tegemist on umbes 1200 mm pikkuse torujupiga, mille seintesse on puuritud augud, mis suletakse õhukese metallvirnaga (tsingitud või roostevaba teras). Nõela otsas keevitatakse koonusekujuline ots, millest on töödeldud vastupidav metall- see on vajalik nõela löömiseks puurkaevu.
Sissesöödetud nõela suurendatakse järk-järgult, "pakkides" sama läbimõõduga toruosad peale ja surudes need vajaliku sügavusele. Ülevalt, toru väljaulatuvale osale, saate pärast vajalike "kasutuselevõtu" toimingute tegemist ühendada pumba - käsitsi või isegi pinnaelektrilise.
Müügil leiate "Abessiinia" kaevude komplektid, erinevad üldpikkus, 1, 1 ¼ või 1 ½ tolli läbimõõduga.
Kvaliteetsesse madalasse liivasesse põhjaveekihti sattumise tõenäosus on äärmiselt suur. Muide, see tehnoloogia sai isegi oma nime, kuna Abessiinias (Etioopias) varustati ekspeditsioonivägesid veega sarnasel meetodil. Ja seda kuumas, peaaegu poolkõrbelises kliimas!
Kuidas leida optimaalne asukoht kaevu või kaevu jaoks?
Põhjaveekihi otsimisel on abi spetsiaalselt rahvalikud ended ja meetodid, vee lähedase esinemise ilmsete ja varjatud märkide analüüs. Selle kohta saate lisateavet meie portaali artiklist.
"Abessiinia" kaevu loomise skeem on põhimõtteliselt lihtne ja tõestatud, kuid peamine probleem on puurida kaev ja jõuda põhjaveekihi liivasele silmapiirile. Ilma spetsiaalse varustuseta on seda peaaegu võimatu teha. Parem on mitte omal käel sellist asja ette võtta, vaid kutsuda kohale meistrimeeskond, kellel on spetsiaalne kompaktne puurimisseade ja vastav töökogemus. Veelgi enam, puurimisel on teatud märkide järgi vaja veenduda, et kinni on püütud täisväärtuslik põhjaveekiht, ja ilma selles küsimuses harjutamiseta pole üllatav viga teha ja omandatud komplekti rikkuda.
Näiteks loomise protsess Abessiinia kaev»:
| Illustratsioon | Tehtava operatsiooni lühikirjeldus |
|---|---|
 | Tüüpiline pilt on ehitamiseks mõeldud territoorium, millel pole "tsivilisatsiooni hüvesid". Kunagi on seal elav küla, aga praegu pole vett ega elektrit. Ilma veeta on raske ehitada, seetõttu otsustati "Abessiinia" kaev varustada. |
 | Brigaadi tavaline varustus on kompaktne puurseade. Disain võib mõnevõrra erineda, kuid tavaliselt on see kahe vertikaalse juhikuga voodi, mida mööda liigub elektriajamiga ja käigukastiga nihik. Käigukasti sisestatakse 1 meetri pikkune puur ja kinnitatakse tihvtiga - ja puurimine algab. Toiteallikaks on mobiilne bensiinigeneraator. |
 | Puur "hammustab" järk-järgult maasse. |
 | Tigu poolt üles tõstetud kivi järgi saab hinnata mullakihtide läbimist. Alguses - see on viljakas pinnas |
 | Puur langes peaaegu meetri jagu. Läbib liivsavi ja savi kihi. |
 | Puur on peaaegu täielikult maasse vajunud ja on aeg see üles ehitada. Kõigepealt lüüakse välja tihvt, mis fikseerib puuri käigukasti haakeseadises. |
 | Paigalduse tugi tõuseb üles ja alumisse külvikusse sisestatakse uus sektsioon. |
 | Ühenduse tagab spetsiaalne klamber-klamber. |
 | Seejärel lastakse pidurisadul õrnalt alla, nii et käigukasti sidur asetatakse paigaldatud külvikule. Ühendus fikseeritakse tihvtiga. |
 | Lisaks jätkub puurimisprotsess. Kõik lülid on standardpikkusega 1 meeter ja see on väga mugav sellest seisukohast, et on selgelt näha, kui sügavale puurimine on jõudnud. |
 | Kogunev valikkivi eemaldatakse korrapäraselt kõrvale |
 | Puurimine jätkub samas järjekorras – puuri kogupikkuse järkjärgulise suurendamisega. Süvenedes hakkavad ilmnema esimesed vee tunnused. Alguses on need peaaegu nähtamatud - ainult kergelt niisutatud savi tükid. |
 | Umbes 5 meetri sügavusel muutuvad märgid selgemaks – peale hakkab tulema veeldatud kerget savi. |
 | Mida sügavamale - seda õhem ja peagi tuleb juba valitud vedel kivi vahukulbiga välja kühveldada |
 | Veel üks meeter – ja läga voolab juba sõna otseses mõttes ojas: see on selgelt põhjaveekihi algus. |
 | Meister kontrollib sel ajal pidevalt katsudes väljuvat viljaliha. Tähtis on püüda siis, kui sinna pole savijälgi jäänud, aga puhas peen liiv läheb. |
 | Lõpuks jääb meister tulemusega rahule. Uppumiseks kasutatud puuride arv ütleb talle täpselt kaevu sügavuse - seda läheb vaja edasisteks toiminguteks. Vahepeal peate puurid kaevust ettevaatlikult eemaldama. Sadulast eemaldatakse käigukastiga elektriajam. Nüüd kasutatakse külviku järkjärguliseks pikendamiseks mööda juhikuid ülespoole liikudes. Puur peatatakse spetsiaalse kronsteiniga ja nihikut ülespoole liigutades tõmmatakse see ühe sektsiooni võrra välja. |
 | Sektsioon eraldatakse allpool olevast - ja eemaldatakse küljele. |
 | Sadul läheb alla, järgmine sektsioon on konksuga – ja nii edasi, kuni kõik eemaldatakse, kuni madalaima puurini. |
 | Siin see on, kaev aga seni on see vaid auk maa sees. Puurseade eemaldatakse ettevaatlikult küljele - see on juba oma rolli täitnud. |
 | Võite liikuda istutamise juurde. Alustuseks valmistatakse ette “nõel”. |
 | See on hoolikalt "pakitud" torudega, kasutades haakeseadmeid. Usaldusväärse ühenduse tagamiseks on parem kasutada linase taku ja Unipaci pasta. Saate kohe kokku panna nõela ja 5 ÷ 6 meetri pikkuse toru "samba". Reeglina siseneb selline sektsioon kaevu "vilega", ilma suurema vaevata. Ainus raskus on anda sellele alguses vertikaalne asend, kuid mitmes käes - see on teostatav. |
 | Siin see on, korpuse ots on pinnast väljaulatuv. Kuid piki kaevu sügavust tuleb toru langetada umbes poolteist meetrit. |
 | Ülevalt pakitakse veel pooleteisemeetrine torujupp. |
 | Võimaluse piires vajub ta tööliste pingutusel alla. |
 | Süvendamise viimane lõik tuleb alati sisse sõita jõuga, kasutades peavarda või muid seadmeid - meistritel on selleks omad meetodid. Ummistumisel siseneb nõela ots tihedasse pinnasesse ja kinnitab korpuse kindlalt kaevu. |
 | Ummistumisel on väga oluline mitte kahjustada toru keermestatud osa lõpus. Kasutatakse erinevaid seadmeid ja sel juhul keerati otsa spetsiaalne muhv, mis võttis löögid enda peale, jättes niidi terveks. Tegelikult – siin see on, valmis kaev. Kuid siiani on sellest vähe kasu - on vaja "kaevu elu sisse hingata, see tähendab see pumbata, saavutades ühtlase veevarustuse ülespoole. |
 | Seda on kõige parem teha iseimeva pinnapumbaga. Toru külge kruvitakse survevoolik - selles etapis ühendatakse see pumba survetoruga. |
 | Pumba teine imemisvoolik lastakse ämbrisse, mis täidetakse veega. |
 | Nüüd on ülesandeks pumbata kaevu korralik osa vett, et hiljem selle väljapumpamisel tekitada nõela isetäitumise efekt ümbritsevast vett kandvast liivast veega. Vesi ämbrist (olenevalt sügavusest - võib vaja minna rohkemgi) pumbatakse täielikult kaevu. |
 | Järgmine on voolikute vahetamine. Imev kruvi keeratakse torupea külge ja survega suunatakse ajutiselt ämbrisse. Pump lülitatakse sisse ja alguses tuleb voolikust puhast vett. Veel on vara rõõmustada – see on lihtsalt varem üleujutatud vesi välja pumbatud. |
 | Reeglina tuleb peale seda valus paus: pump töötab, aga voolikust ei tule midagi välja. "Tõehetk" – kas see töötab või mitte? Peab teenima! Pärast mõnda “sülitamist” hakkab voolikust vett välja tulema - alguses on see hägune ja määrdunud. |
 | Selles etapis on soovitatav pump vahetada lühikese vooluvooliku asemel pika vooliku vastu. Kaevu pumpamine võtab üsna kaua aega ja pole vaja selle ümber olevat muda lahjendada - parem vesiära voolata. Esialgu tundub veevool, pean ütlema, mõnevõrra hirmutav - see on nii mudane. |
 | Aga kaev töötab – ja see on peamine. Järk-järgult pestakse nõela ümber olev mustus ja veevool hakkab heledamaks muutuma. Lihtsalt oodake - ja see muutub üldiselt puhtaks, see tähendab, et kaev on edasiseks kasutamiseks valmis. |
 | Võit! Puhta härja katkematu allikas platsil on kätte saadud! |
Nüüd on see üsna lihtne. Jääb vaid kinnitada süvise käsipump keermestatud torupea külge, unustamata nende vahele tagasilöögiklappi panna. Kui on tungiv vajadus vee järele, võite pumba paigaldada kiirustades, mis on otse toru külge kinnitatud ja asetatud ajutisele tugipostile või keevitatud alusele.
Muidugi kaalub hea omanik aja jooksul hoolikalt pumba statsionaarset paigaldamist, toru väljaulatuva osa täielikku fikseerimist kauni ja usaldusväärse pjedestaaliga. Ja selles etapis on kõige parem varustada viivitamatult pinnapealse elektripumba haru ().
Nüüd jõutakse optimaalseima lahenduseni: teostatakse elamu põhiveevarustus. Noh, aiatööde, majapidamistööde või elektrivarustuse probleemide korral on käsitsi puurkaevupumba võimalustega täiesti võimalik hakkama saada.
Ja väljaande lõpus neile, kes püüavad alati kõike teha omapead, pakume huvitavat videot, milles Majameister jagab oma kogemusi kaevu käsipumba valmistamisel.
Video: kogemus isetootmine puurauku käsipump
Tere kallid sõbrad. Suveaeg on täies hoos ja me ei peatu sooviga oma suvilat veelgi paremaks muuta. Seekord on aeg tegeleda käsitsi veepumba ehk kolonniga, mis sel aastal töö lõpetas.
Mitte kaugel suvilad voolab Chirchik jõgi. Alates põhjavesi Sellest jõest saame vett pumbajaama abil. Kuid aja jooksul veetase jões järk-järgult langeb. Selle põhjuseks on põllud, kuhu jõest vesi juhitakse. Seetõttu ei jõua 3 m sügavusele sisse sõidetud toru enam põhjavette.
Esiteks otsustasime vana rekonstrueerida käsitsi veerg. Kuid kahjuks ei säästnud aeg kõigi seadmete raami ja uue ehitamine on lihtsam, kui toru 5 m sügavusele ajada. Selline sügavus sobib meie piirkonnale ideaalselt ja kestab kaua.
Uus veetorn ehitati 4 puhkepäeva jooksul. Ehituse esimestel etappidel polnud kaamerat kaasas ja huvitavad kaadrid jäävad meie teadvuse mällu. Kuid selleks, et saaksite pilti tervikuna tajuda, täiendan teatud ehitusetappe saadud raamidega.
Esimesel nädalal oli vaja valida kaevanduse rajamise koht ning määrata kaevu suurus ja sügavus. 5-meetrise augu kaevamine on keeruline, seetõttu otsustasime kaevata augu 3 m sügavusele ja seejärel juhtida toru veel 2 m sügavusele. Seda on tehniliselt lihtsam teostada, kuid vaja on keevitada toru kõrge kvaliteediga.
Šahti esimene meeter kaevati välja 2 tunnise lakkamatu tööga. Kõikvõimsuse tunne täitis meid positiivsega ning tekkis tunne, et töö saab valmis 1 päevaga. Kuid see ei olnud määratud tõeks saama. 1,5 m sügavusel algab kivine pinnas. Labidad enam ei aita. Tuleb oma kätega töötada. 3 m sügavuse šahti kaevamiseks kulus 2 päeva. Et võll kokku ei kukuks, tuli see katta roostevaba terasega. Tänu vanaisa kokkuhoidlikkusele jõudsime sellesse rajatisse tohutute teraslehtedeni. Põhimõtteliselt tehti selles etapis elektri- ja keevitustööd. Oli vaja metall tihedalt asetada ja keevitada õige silindriline kuju. See nädalavahetus lõppes, nagu ka töö.
Järgmiseks nädalaks oleme valmis seadnud arvestitorud läbimõõduga 100 mm. Staabikeevitaja keevitas ideaalselt 5 m pikkuse konstruktsiooni.
Toru maasse löömiseks tuleb otsa külge paigaldada metallvaia. Selleks oli vaja teha augud, millest vesi üles tõuseks. Selleks, et mitte pumbata liiva või muud prahti, täitke augu ala soolaga. See on hämmastav veefilter. 
5-meetrise toru löömine on fantastiline tegevus. Arvestades asjaolu, et kaevandus oli 3 m sügavusel, tõsteti toru 2 m kõrgusele maapinnast. Toru haamriga löömiseks valmistati tellingud, millest löökkiiged. Öelda, et ma kartsin oma ja oma pere tervise pärast, on alahinnatud. Toru ei seisa paigal ja haamriga löömisel oli vaja seda hoida. Haamri kaal 15 kg. Arvestades ulatust, on löögijõud nii suur, et vale sihik võib saatuslikuks saada. Närvid lõid piiri peal. Kuid siiski hoidsime end rahulikult ja lahendasime selle probleemi. Suure vaevaga õnnestus toru 2 m sügavusele ajada, misjärel jätsime selleks päevaks töö pooleli.
Järgmiseks päevaks jäi toru värvida ja pitch-i külge keevitada. See osutus meeldivaks ajaveetmiseks pärast rasket päeva.
Käsipump võeti vanast veesüsteemist. 
Pärast kõiki kasutuselevõtu toiminguid hakkasime vett pumpama. Pump õnneks töötas, aga vesi oli must. See on selliste installatsioonide esmakordsel käivitamisel tavaline. Paari tunniga vesi selgines ja seda sai kasutada igapäevaelus.
Ühendasime ka elektrilise veepumba, et testida tõukejõudu 5 meetri sügavuselt.
On selge, et meie õnnel polnud piire. Oleme uhked enda ja oma võimete üle. Saavutasime selle, mida plaanisime. See on inimmõistuse parim seisund!
Vett on vaja selleks äärelinna piirkond. Kurtmine, et meil pole alati vett, on vale. Paljudel pole seda üldse. Kuid selleks, et puhkus oleks suurepärane, ei saa te ilma selleta kuhugi minna. Rääkige meile, milliste raskustega vee “võtu tegemisel” kokku puutute ja milliseid automatiseeritud lahendusi olete endale valinud.
Tänan tähelepanu eest. Varsti näeme!
Kirje postitatakse jaotistesse:
Olete ostnud korraliku soliidse majaga maatüki, kuid probleem on veevarustusega. Keskne on ammu rivist väljas ja vesi tuleb kohale tuua. Kuidas regulaarse veevarustusega probleemi lahendada ja kas üldse on võimalik midagi ette võtta? Suvila kaevu isetegemine aitab probleemi lahendada joogivesi. Artiklist saate teada, milliseid töid on vaja teha, et suvila saaks hea joogiveega.
Kaevu puurimiskoha määramine
Kõigepealt peaksite tutvuma oma naabritega ja uurima, kuidas nad veevarustuse probleemi lahendasid. Kui neil on juba kruntidel kaevud, vaadake nende asukohta. Võimalik, et naabrid kasutavad importvett. Sel juhul peate uurima saidi mullakihte. Uuringutulemused investeeritakse tavaliselt ehitusprojekti. Dokumentidest saate teada põhjaveekihi esinemise taseme ja pinnavoolu joone põhjavesi.
Järgmine samm on kaevu puurimise asukoha kindlaksmääramine riigis. Lihtsaim ja sagedamini kasutatav meetod vee leidmiseks on raami meetod või vardameetod. Mees hoiab väljasirutatud kätes kahte kõverat metalltraati. Püüdes käte asendit mitte muuta, liigub ta saidil ringi. Kohas, kus maa-alune võti pinnale kõige lähemal voolab, hakkavad juhtmed keerduma ja ristuma. Pärast puurimiskoha kindlaksmääramist on vaja valida teile sobiva vee all oleva kaevude tüüp.
Kaevu asukoha, sügavuse ja materjalide õige valik riigis tagab piisava koguse puhta joogivee saamise.
Kaevude tüübid
Kaevu tüübi valik, puurimistööde maht ja puurimistehnoloogia sõltuvad põhjaveekihi sügavusest.
1 - veekindlad pinnased, 2 - veevõtt ahvenast, 3 - ahven, 4 - kaev ülemisse põhjaveekihti, 5 - veekindlad pinnased, 6 - esimene põhjaveekiht, 7 - arteesia veed, 8 - arteesia kaev, 9 - liivakaev.
Kui põhjaveekiht on 3–12 meetri sügavusel. Kaks inimest saavad selle käsitsi välja kaevata. Rahvas nimetatakse seda tüüpi kaevu nõelaks. Veevõtu väike sügavus nõuab eriti hoolikat puurimiskoha määramist.
Kaevu nõela asukoht peaks olema sellest võimalikult kaugel prügikast, kanalisatsioonitorud.
Üks kaevu korraldamise võimalustest võib olla selle puurimine otse maja all asuvasse keldrisse. Sel juhul on vett imemine lihtne ja lihtne isegi kõige tõsisemate külmade korral. Suvilate omanikud paigaldavad kaevu ja käsitsi kolonni.
Liivakaevu kasutatakse siis, kui põhjaveekiht ei ületa 50 meetrit. Sellise kaevu korraldamine riigis tuleb läbi viia spetsiaalse varustuse abil. Juba kaevu nimi viitab sellele, et vett ammutatakse liivasest põhjaveekihist. Toodetud vee kvaliteet võib olla erinev. Sanitaar-epidemioloogiajaamas on vaja teha analüüs vee joogikõlblikkuse väljaselgitamiseks. Pärast puurimise lõpetamist lastakse kaevu filtriga pump. Seda tuleb perioodiliselt puhastamiseks välja võtta.
Arteesia kaev on sügavaim. Seda on võimatu iseseisvalt puurida, seetõttu palgatakse võimsa puurimisseadmega spetsialistide meeskond. Vett kandev reservuaar asub rohkem kui 50 m sügavusel. Kaevu maksimaalne sügavus on 200 m. Kui naabritel seda tüüpi kaevu ei ole, tellige katsekaevu puurimine, et määrata kaevu sügavus. põhjaveekiht. Kokkuhoiu huvides tasub naabritega kokku leppida, et puuritakse mitme maja peale üks kaev. Vett jätkub kõigile.
Mida parem hästi või kaev maal ja milline väljatoodud tüüpidest sobib sulle ise kindlaks teha. Kui te ei kavatse tarbida vett suurtes kogustes ja kohapeal sobiv muld, peatage valik kaevul, kaevunõelal või liivasel. Suure veekulu saab tagada ainult arteesia kaev.
Maal kaevu puurimine
Spetsialistid kasutavad spetsiaalseid puurimisseadmeid ning oma kätega kaevu puurimiseks on vaja ette valmistada vints, puur ja tugev töökindel statiiv. Puurimisvahendiks valitakse tugev jääpuur.
Sisustamiseks osta:
- mitut tüüpi torud, mille läbimõõt on erinev;
- ventiilid;
- võimas süvapump;
- hea kvaliteet filter;
- kesson.
- Etapp number 1. Puurimiskohas kaevake auk, mille küljed on 1,5 m ja sügavus kuni 1 m. Katke seest vineeri või laudadega.
- Etapp number 2. Paigaldage statiiv kaevu kohale ja kinnitage vints. Ühes torus ühendatud vardadest koosneva konstruktsiooni abil tõstetakse ja langetatakse puur. Kinnitage vardad klambriga.
Kaevu läbimõõt sõltub kasutatavast pumpamisseadmest. Peamine nõue on pumba vaba liikumine torus. Pumba suurus peaks olema 5 mm. väiksem kui toru siseläbimõõt.
Parem on maal omal käel kaev puurida šokimeetodiga. Soovitav on seda teha koos. Üks keerab kangi gaasivõtmega ja partner lööb seda peitliga ülevalt. Soovitav on külvik välja võtta ja puhastada iga poole meetri järel. Pinnasekihtide läbimise ajal saab töö hõlbustamiseks ja protsessi kiirendamiseks külvikut vahetada. Savised mullad lihtsam läbida spiraalpuuriga. Kruusa sisaldav kõva pinnas kobestatakse peitliga. Liivase kihi jaoks kasutage puurlusikat. Bäileri abiga tõstetakse pinnas üles.
Etapp number 3. Esimene märk põhjaveekihile lähenemisest on märga kivimi ilmumine. Jätkake tööd, kuni puur jõuab veekindla kihini.
Kaevu korrastamine maal
Jõudes nõutav tase, hakake maal vee jaoks kaevu korrastama. Kvaliteetse filtri saab valmistada käsitsi. Selleks on vaja korpuse toru, perforatsiooni ja filtreerimisvõrku. Koguge filtrikolonn torust kokku, filtreerige ja koguge ning laske kaevu.
Nüüd peaksite valmistama jämeda liiva ja peene kruusa segu. Täitke seguga toru ja kaevu seina vaheline ruum. Samal ajal pumbake filtri loputamiseks vett sisse.
Kaevu ehitamine toimub teo abil tsentrifugaalpump. Pumbake vett välja, kuni see tuleb puhta ja läbipaistva pinnale. Seo pump turvaköie külge ja langeta torusse. Nüüd saate maal asuva kaevu ühendada maja veevarustusega.
Kaevupumba mudel ja võimsus sõltub korpuse suurusest, kaevu sügavusest ja selle kaugusest kodust. Pinnapump kasutatakse madalate kaevude jaoks. Kõigi teiste jaoks on vaja süvisega sukeldatavat mudelit.
- Uurige oma piirkonna põhjavee taset.
- Madala, kuni 5 m sügavuse kaevu puurimiseks kasutage aiaprilli.
- Parem on rentida mehaaniline puurimisseade.
- Veetoru ei tohiks ulatuda kaevu põhja maksimaalselt 0,5 m.
- Varustama ventilatsiooniavad kaevu viiva toru peale.
- Pärast kaevu käivitamist esitatakse vesi uuringuks.
Nüüd teate, kuidas maal iseseisvalt kaevu puurida ja see üles ehitada. Maal suudab iga mees oma perele joogivett pakkuda. Peaasi, et ärge kartke ja kasutage sugulaste ja sõprade toetust. Ilma nendeta on veevarustuse probleemi väga raske lahendada. Kuidas lahendasite oma suvilas veeprobleemi? Oleme huvitatud teie kogemustest. Jäta artiklile kommentaarid.
Kuidas puurida kaevu (video)
Vee jaoks kaevu paigutus (video)
Igas dachas või isiklik krunt, seal on veevarustuse allikas - kolonn või kaev. Muidugi on kaevu olemasolu mitmel põhjusel parem kui veevärgi kraan. Kaevuvesi on inimesele ja taimede kastmiseks loomulikult puhtam ja tervislikum. Kell madalad temperatuurid vesi ei jäätu talvel termiline soojusÄra lase tal jääks muutuda. Kuid mitte igal suvisel elanikul pole võimalust oma saidil kaevu või kaevu olla. Põhimõtteliselt kasutavad suvitajad ühisveevärgi kraane. Ei mingeid kaebusi suveaeg muidugi mitte, välja arvatud see, et nad võivad vee välja lülitada mingisuguse rikke või veevärgi avarii tõttu. Aga sisse talvine aeg probleeme kolonniga. Kõik suvilased, kelle suvilas on supelmaja, tulevad talvel alati leili võtma ja pesema.
Kuid nende omanike jaoks, kellel on kolonnid, külmub vesi tõusutorus sageli ja tekib kohe terve rida probleeme. Kuidas olla, kui sulatada ja muud keeristorm. Ja seega on probleem väga tõsine ja nõuab selle lahendamist. Tuleb uurida probleemi olemust – miks vesi külmub ja kuidas seda vältida? Vesi külmub tõusutorus madalatel temperatuuridel, sageli ei päästa igasugune kolonni isolatsioon, kuna meil on tugevad külmad. Kuid autor leidis sellele probleemile lihtsa ja geniaalse lahenduse. Toru põhja, kui ta maasse maeti, paigaldas ta tee ja Mayevsky kraana. Ja nii see käibki äravoolukraan maapinnast allpool asuv ei külmu, kuna ülaltoodud maa soojussoojus ei lase torul külmuda ning toru ülemisest osast sulandub vesi Mayevsky kraani kaudu drenaaži ja tõusutoru jääma selle maa-aluse osani kuivaks, mis hoiab ära tõusutoru külmumise. Ja nüüd kaalume, kuidas autor seda kõike tegi ja mida ta selleks vajas.
Materjalid: Mayevsky kraana, tee, adapter, fum lint.
Tööriistad: võtmed, gaasivõti, kruvikeeraja, tangid.
Järgmisena installige adapter.
Seejärel kinnitab ta Mayevsky kraana.
See on sisuliselt kõik - autor sai oma ülesandega suurepäraselt hakkama, nüüd ei külmu tema kolonn isegi kõige tõsisemate külmade korral ja meie leiutaja saab talvel tulla ja vanni vett tõmmata ning pärast soojendamist võtab see hea auru))) . Samuti on autori sammas isoleeritud, kuid see, nagu juba mainitud, tegelikult ei päästa.
Kedagi pole vaja veenda, et maal on voolav vesi vajalik. See on nii ilmne. Seetõttu käsitleme kohe üksikasjalikumalt, kuidas teha riigis torustikku oma kätega, võttes arvesse selle toimimist erinevatel aastaaegadel.
Kõigepealt peate valima veeallika. Odavaim ja lihtsal viisil suvilasse värske vee tagamine on kaevu rajamine. Sellel võib olla erinev sügavus. Kõik sõltub põhjavee sügavusest. Põhimõtteliselt ei ületa see viisteist meetrit ja seetõttu kaevu ehitamine maksab minimaalne kulu. Selline struktuur annab aga väikeses koguses vett (kuni 200 liitrit tunnis), lisaks leidub selles mitmesuguseid lisandeid (nitraadid, raskmetallid, bakterid).
Kaevud ja kaevud: mida peate teadma
Kaevu seadme skeem
Vastuvõetavam ehitusvõimalus liiva hästi, mille sügavus võib olenevalt põhjaveekihist olla 15–30 meetrit.
Selline struktuur tunnis võib anda ligikaudu 1,5 kuupmeetrit vesi, millest piisab väikese maja jaoks.
Mis on parem kaev või kaev?
Liivakaevu puurimine toimub tigu meetodil - kivim kaevandatakse pinnale. Tavaliselt kulub selleks 3 kuni 5 päeva. Kuid liivane põhjaveekiht sisaldab palju savi ja liiva ning seetõttu on sel juhul vaja filtreerimisseadmeid.
Laadimine...