Балконный блок – это балконная дверь в одном конструктиве с окном, выходящим на балкон. Установка балконного блока своими руками технически не сложна и экономит до 10% денежных средств и даже до 15%, если подходит стандартный блок, но имеет ряд особенностей. Опишем их в порядке производства работ.
Особенность 1: помощник
На всех этапах работы вам понадобится помощник, и отнюдь не чахлый белоручка. Составные части конструкции даже без стекол тяжелы и громоздки. Занести доставленный цельный блок в квартиру невозможно – по лестнице не пройдет; понадобится как минимум 3 ходки. Учитывая, что такелажники меньше чем по 150 руб/этаж не берут, а одному громоздкие сборочные узлы не ухватить, уже подъем их от подъезда на первый этаж съедает добрую долю экономии.
Монтаж балконного блока в одиночку вообще невозможен: что-то да вывернется и грохнется. Возможно, проломив остекление балкона, наружу, на прохожих. И в любом случае замеры и выравнивание монтажных поверхностей в одиночку на расстоянии, превышающем размах рук, не дадут нужной точности, и уже оплаченный блок не удастся собрать на месте. Поэтому еще до начала работ договоритесь с толковым и крепким подсобником.
Особенность 2: как быть с прежним блоком?
Если балкон застеклен, утеплен, а прежний блок не прогнил, не усох и не потрескался, то подумайте хорошенько: а не оставить ли его на месте? Стекла можно вынуть и вымыть, рамы снять, старую краску удалить до дерева строительным феном и металлическим шпателем.
Старая древесина вовсе не обязательно старый хлам. Подправить рамы, заменить фурнитуру, загрунтовать, покрасить или отлакировать – и старое дерево, закрытое от внешних воздействий, может прослужить еще долго. Для обитаемого балкона в деревянной двери легко устроить продушину, а в форточку поставить вентилятор: это обеспечит обогрев и теплообмен в холодное время года.
Но если вы твердо намерены поставить новый блок, то демонтаж балконного блока старого нужно вести до капитальной стены. После съема рам, демонтажа подоконника с отливом и разборки старой коробки нужно будет сбить штукатурку и стяжку по всему периметру проема. В кирпичных стенах наверняка обнаружатся пазы под подоконник; их нужно зачистить молотком и зубилом или стамеской до кирпича.
Особенность 3: какой нужен блок?
Виды балконных блоков
Самые распространенные конструкции балконных блоков показаны на рисунке. Цена возрастает слева направо. Для любого типа блока дверь только распашная, без возможности откидывания, уменьшит цену блока на 4-7%. Но для вентиляции утепленного балкона с такой дверью придется дополнительно поработать, см. ниже. Назначение показанных конструкций следующее, в порядке слева направо:
Типовой балконный блок
- Типовой блок. Пластиковые окна таких блоков часто выполняются с регулируемой вентиляционной щелью, что в сочетании с откидывающейся дверью решает проблему воздухообмена с утепленным балконом. Нижняя панель двери может быть стеклянной, что приближает такой блок к обзорному. В целом – недорогой и достаточно удобный, а потому широко распространенный вариант. Как выглядит такой блок «живьем», видно на рисунке справа.
- Блок под утепленный балкон. Окно – двухсекционное; дальняя от двери секция распашная/откидная, дверь также. Вентиляция закрытого балкона осуществляется легко, и пригоден для открытого балкона, но дороже.
- «Сталинский» блок – для старых домов с маленькими балконами и узкой балконной дверью. Балконы в таких домах зачастую ветхие, остекления с утеплением не выдерживают, поэтому «сталинские» блоки не изготавливаются с глухими окнами. Велик и отход материала при изготовлении: размеры не стандартные, так что «сталинский» блок при меньшей площади обходится существенно дороже типового.
- Обзорный блок – остекление во всю высоту конструктива. Применяется в новостройках класса выше среднего или частных домах. Дорог, и для типовых многоэтажек абсолютно непригоден: никто не позволит до такой степени ломать несущую стену.
Особенность 4: материал
Тут, собственно, особенностей и нет: ПВХ. Алюминиевый профиль дороже, и при закрытом балконе ваша «шик-блеск-красота» снаружи видна не будет. А для открытого балкона алюминий не годится из-за никудышной теплоизоляции. Выбор профиля ПВХ зависит не столько от производителя, сколько от ваших климатических условий, если балкон открытый. При утепленном балконе выбор однозначен: самый дешевый, для мест с теплым ровным климатом.
Возможный вариант: современное модифицированное дерево. Очень дорого, но, если все помещение уже отделано деревом, до деревянный блок органично впишется в интерьер. В таком случае имеет двойной смысл подумать: а не лучше ли отремонтировать и подновить старую древесину?
Особенность 5: стандартный или заказной?
Современные стекольщики, как правило, прекрасно осведомлены об особенностях застройки своего района и держат наготове балконные блоки общеупотребительных размеров. Самый распространенный вариант – блок для домов 137-й серии; по размерам он подходит и для многих других типовых зданий. Стандартные размеры балконного блока для 137-х домов показаны на рисунке.
Стандартные размеры балконного блока
Замерьте свой проем, прикиньте на глаз, или отбив кусочек штукатурки, запас до цельной стены. Если подходит – вам повезло, обойдется дешевле. Нужно только наведаться к продавцу, выбрать правый или левый блок, какой вам нужен, и перемерить на месте.
Примечания:
- Осматривая выбранный блок, убедитесь, что он комплектуется подставным профилем под подоконник. Размеры надежнее снимать с подготовленного проема, и на складе продавца замерять с учетом высоты подставного профиля.
- Анкерные пластины балконных блоков имеют толщину до 4 мм. Поэтому при замерах нужно также учитывать запас 10 мм по периметру блока.
Особенность 6: замер
Допустим, вам не повезло, и балконный блок придется заказывать. Прежде всего, узнайте у продавца, высылают ли они бесплатно замерщика. Большинство так и делает, но некоторые требуют прежде оформить заказ и внести некоторую предоплату. Такой изготовитель может быть вполне добросовестным, но, допустим, в глубинке, где поток заказов мал, у него просто иного выхода нет, а по результатам замеров может оказаться, что заказ невыполним или нужна доплата. В таком случае, нужно знать, как замерить балконный блок и проем под него самостоятельно и по результатам согласовать заказ.
Прежде всего, замеры по заказной блок ОБЯЗАТЕЛЬНО делаются на очищенном до цельной стены и подготовленном проеме. Все монтажные поверхности должны быть соответственно горизонтальны и вертикальны и перпендикулярны друг другу; подоконник удален. Проем при необходимости выравнивают цементно-песчаным раствором. При вычерчивании эскиза/чертежа нужно давать запас на анкеры в 10 мм по периметру. Больше не следует, так как и окно и дверь прочно закрепляются лишь с трех сторон.
Схема замеров проема под балконный блок приведена на рисунке. Размеры, показанные красным, можно не производить; в таком случае изготовитель сделает дверь «по умолчанию»: верхнее остекление по высоте оконного стеклоблока, а внизу пластиковая панель. Подставной профиль для подоконника нужно выбрать заранее и точно измерить его высоту.
Примечания:
- Ширины окна и двери указываются по отдельности, как на рисунке, а не от общей базы, как принято в машиностроении.
- Для всех застекляемых площадей нужно указать, будут ли они распашными, откидными или и такими, и такими. Иначе производитель по умолчанию сделает все остекление глухим, а низ двери - пластиковым.
- Заранее узнайте у производителя, смогут ли они сделать дверь с регулируемой вентиляционной щелью ВНИЗУ. Это в совокупности с вентиляционной щелью вверху окна решит проблему воздухообмена утепленного балкона.
На свободном месте эскиза нужно указать следующее:
- «Высота окна – с учетом подставного профиля такого-то (указать тип профиля)».
- «Вверху окна – регулируемая вентиляционная щель», если требуется.
- «Внизу двери – также регулируемая вентиляционная щель», если они такие двери делают.
Если вы вместо эскиза решили вычертить чертеж балконного блока по всем строительным нормам и правилам, то, разумеется, никаких дополнительных указаний не потребуется.
Особенность 7: вентиляция
Схема вентиляции утепленного балкона
Чтобы на утепленном балконе зимой без заметных дополнительных расходов на отопление поддерживалась хотя бы «промышленная» температура не ниже +14 градусов, балкон должен иметь достаточный воздухообмен с комнатой. Схема такого воздухообмена приведена на рисунке. Полностью проблему решает вытяжной вентилятор диаметром 110-130 мм, производительностью от 70-100 л/час и отдушина с заслонкой внизу двери, но и щель пластикового окна неплохо справляется, если снаружи не ниже –16.
Если в деле остается старое дерево, стекла из форточки отдаем стекольщику и получаем обратно с круглыми отверстиями требуемого размера. В двери же снизу сверлом-пером сверлим 3-4 ряда отверстий 20-30 мм и закрываем их декоративной сеткой.
Новый пластик дырявить не годится, поэтому при монтаже блока нужно в пороге двери пробить сквозную канавку 200-250х40-60 мм и уложить в нее короб из оцинковки с регулируемой заслонкой. Тяга заслонки выводится стальной нержавеющей проволокой 1-2 мм на уровень подоконника. Короб заделывается заподлицо с порогом.
Особенность 8: доставка к месту установки
Из цельного конструктива, привезенного от изготовителя, аккуратно вынимаем стеклопакеты. Для этого нужно тонкой отверткой поддеть фиксирующие их штапики. В помещение в первую очередь заносим стекола. Здесь нужен третий человек – сторож, хотя бы жена: на целости стекол может сказаться непредвиденная особенность в виде окрестной детворы, а ухватить одному и пронести по лестнице 20-30 кг стекла очень трудно. Рамы и створки также нужно заносить вдвоем. В общем, третий сторожит, пока двое таскают.
Особенность 9: монтаж
Как установить балконный блок? Не совсем так, как обычное пластиковое окно! (но саму типичную технологию установки пластиковых окон есть смысл предварительно изучить).
Дверь и окно блока полностью прилегают к стене лишь с трех сторон, поэтому здесь есть несколько особенностей:
- При покупке/заказе выбираем блок с анкерами потолще, не менее 2 мм. «Нулевые» жестяные анкерные пластины не годятся.
- Дверная рама, помимо анкеров и клиньев, подкрепляется саморезами с прессшайбами 6-8 мм, входящими в стену не менее чем на 60 мм. Под них нужно заранее разметить отверстия, сначала в раме, а через них на стене, и вогнать туда дюбели. Расположение отверстий: по паре в 200 мм от каждого угла и два по длинной (высокой) стороне двери на равном расстоянии по высоте.
- Клинья для выравнивания нужно брать парные, для пола, и пластиковые: они легче скользят, к тому же дерево со временем усыхает и перестает держать.
- После посадки на анкеры раму блока выравниваем клиньями сверху и с боков; клинья подбиваем молотком через отвертку или стальной пруток и оставляем на местах (см. рисунок ниже).
Выравнивание парными клиньями
- По выравнивании прикладываем на места рамы без стеклопакетов, проверяем на посадку и перекос.
- Закрепляем дверную раму саморезами.
- Навешиваем рамы, устанавливаем фурнитуру, монтируем механизмы, проверяем их работу.
- Вставляем стеклопакеты, закрепляем штапиками.
Примечание: штапики забиваем РЕЗИНОВЫМ молотком. Обычный с проставкой из резины на скотче или не вобьет, или велик риск расколоть стекло, особенно большой оконный пакет.
Особенность 10: подоконник
Монтаж балконного блока завершается установкой подоконника; отлив на утепленном балконе будет только мешать. Подоконными досками балконные блоки не комплектуются, их нужно приобретать отдельно. Ширину подоконника необходимо выбирать так, чтобы он закрывал радиатор отопления не более чем на треть по ширине от стены, иначе циркуляция теплого воздуха будет затруднена.
Подоконную доску обрезаем в размер; если стена кирпичная – с учетом глубины пазов. Затем заделываем декоративными накладками боковины и вставляем в паз подставного профиля. Подоконная доска должна плотно лежать на нижней полке паза профиля. Для этого ее сверху временно поджимаем кусочками пенопласта.
Подробнее об установке различных видов подоконников можно почитать по ссылке.
Далее выравниваем подоконник по горизонтали в поперечном направлении, также пенопластом, подложенным по низ доски. Снизу ставим подпорки из обрезанных в размер реек, и накладываем на подоконник гнет потяжелее. Это необходимо, чтобы доска не перекосилась при запенивании.
В заключение запениваем паз подкладного профиля. По застывании пены запениванием щель по периметру всего блока. Работа по установке собственно балконного блока закончена.
Без особенностей
Чистовая заделка откосов проема, обшивка четвертей, окончательная отделка балкона и комнаты производятся обычным порядком.
1. у вас все сделано по проекту и совершенно правильно. Никто вам ничего переделывать не будет и даже не тешьте себя иллюзиями. Все что тут написано про претензии и юристов - глупость. Такие пороги во всех современных новостройках.
2. если вы хотите поменять оконный блок (окна), это из другой оперы. Тенденция последних лет такова что застройщики ставят дешевые окна, какой-нибудь "проплекс" шириной всего 58 мм, которые в общем-то на балконе использовать можно только очень аккуратно. Часто люди их меняют на более крепкий профиль, обычно толщиной 70 мм.
3. Обустройство вашего порога не несет ничего сверхъестетсвенного. Никаких ступенек (как предложено выше) городить не надо. Все проще. Вот наиболее разумный алгоритм:
Весь кирпич под оконной рамой срубаете. Дело в том что кирпич пустотелый и его подровнять перфоратором не получится, он просто раскрошится. Сетку срезаете болгаркой.
Покупаете газобетонный блок толщиной 10 см и ставите его вместо кирпичей таким образом чтобы со стороны комнаты он получился заподлицо с рамой или лучше на 1-2 мм вглубь (потом эти 1-2 мм отшпаклевать). Щель между блоком и рамой пените. В общем примерно на 3-4 см блок должен выступать относительно рамы на балконе.
Как видим со стороны комнаты вопрос закрыт, осталось только залить стяжку нужной толщины и настелить чистовое напольное покрытие. На балконе придется на высоту порога поднимать пол. Эта высота очень удобна для использования керамзита. Сыпите керамзит на 5 см ниже уровня края блока, затем 5 см стяжки, получится заподлицо, т.е. совершенно ровная площадка. Перед засыпкой керамзита и заливки стяжки на балконе надо утеплить стены, это в том случае если планируется утепление всего балкона. Если сперва не утеплить стены, то пол будет мостиком холода с улицы на балон.
Подробно об утеплениии балконов с фотками читайте мой блог про балконы
А со стороны комнаты у вас получится вот так.
1. газобетонный блок под рамой
2. уже чистовой вариант
Есть и другой вариант. Со стороны комнаты вы сверху кирпичей заливаете площадку. Придется сделать опалубку. Впоследствии при чистовой отделке эту площадку (ступеньку) закрываете кафелем. Таджики очень любят туда впиндюривать подоконик, что тоже в общем-то вариант. Со стороны балкона все тоже самое - керамзит и стяжка. Тогда у вас в комнате вид будет примерно такой.
Казалось бы – ну в чем основная роль порога? Есть он – прекрасно, нету – еще лучше. Но, оказывается, порог, особенно на балконе, — вещь практичная, очень нужная. Маленькая ступенька выполняет сразу несколько важных задач: не позволяет холоду проникать в комнату, задерживает воду после осадков, даже обеспечивает конструкциям необходимые прочности.
Балконный порожекМногие из нас даже не задумываются о порогах, пока с ними не возникают проблемы. И, если это произошло, ни в коем случае не убирайте свой порог на балконе, куда лучше исправить неполадки.
Полезные функции порогов неоспоримы:
- Они придают эстетичного вида дверям, делая переходы от пола до нижних перемычек более плавными.
- Служат дополнительной защитой от проникновения холодного воздуха, особенно это актуально, если балконы не остеклены.
- Препятствуют теплопотерям.
Виды порогов
Пороги бывают самых разнообразных форм, размеров, выполняются из различных материалов. Выбор напрямую зависит от того, какие задачи вы возлагаете на конструкцию.
Порогу можно придать разные формы, однако наиболее простые, часто и легко используемые – пороги-прямоугольники
Что касается материалов, то сделать порожек можно из цемента, кирпича, пластика или дерева. Рассмотрим особенности работы с каждым видом.
Монтаж
Прежде, чем приступать к работе, очистите участок, который планируете отвести под порожек. Уберите все постороннее, наметьте контуры, снимите замеры длины, ширины, высоты. Далее – займитесь подготовкой плитки – ее нужно нарезать на нужные размеры.
Керамический порог Примечание. Нарезку лучше осуществлять специальным станком – работа будет быстрее, безопаснее, качественнее.
Следующий шаг – опалубка. Для нее используйте пару брусьев из дерева, их нужно закрепить по намеченным местам. Кусочки плиты для боков порожка аккуратно разместите параллельно брускам, так, чтобы они стали частью опалубки.
После этого сделайте раствор из песка и цемента (3 к 1 соответственно), залейте им опалубку, сверху закройте плитой. Затвердевание цемента происходит сутки, в это время по порогам запрещено ходить, их лучше вообще не трогать. Через сутки уберите разделительные крестики, швы затрите.
ВАЖНО! Чтобы порог на балкон из цемента застыл как следует, стал прочным, на него нельзя наступать следующие три дня!
Кирпичный порог
Порожек из силикатных кирпичей получается прочным, удобным, красивым. Особенно выгодно применять кирпичи, если желаете сделать заметной разницу между полом комнаты и порогом.
Поверхность на пороге очистите, прогрунтуйте (можно приготовить для этой цели смесь: кило штукатурной смеси на пол литра воды). Кирпичи укладываются вплотную, перед укладкой их смачивают водичкой. Каждый кирпич после укладки простучите мастерком. Дайте возможность просохнуть.
Ступенька на балкон из кирпича На верх кирпичей нанесите штукатурную смесь. Когда высохнет, прогрунтуйте всю конструкцию, дайте ей просохнуть. В качестве декоративного материала можно воспользоваться плиткой, посаженной на плиточный клей. По краям порожек оформляется уголками Т-образных форм. Их располагают между кирпичами и плитками. Можно использовать другой отделочный материал, например, ламинат, особенно это актуально, когда ламинатом отделан весь балкон.
Порожек из пластика
Особенно хорошо смотрится такой порог на балкон, если установлен пластиковый оконно-балконный блок. Установка довольно проста, крепление происходит на саморезы. Такой стройматериал прекрасно сохранит тепло, выглядит аккуратно, довольно красиво. Правда, прослужит не так долго, как остальные.
Деревянные порожки
Конструкция, выполненная из OSB, посаженная на деревянный каркас – вариант для ценителей шикарной красоты. Такая конструкция вообще не способна пропускать холодный воздух, поэтому прекрасно сохранить тепло комнаты.
Порог из дерева Чтобы обзавестись таким порогом, нужно сперва собрать обрешетку из брусков. При этом бруски лучше устанавливать по периметру порога балкона и в его центре – это убережен материал от проседания и прогибания.
Итак, в первую очередь займитесь монтажом рамки, ее размеры должны соответствовать размерам порожка. При необходимости торцы подрежьте ножовкой.
Когда рамка будет готова, уложите ее на место, при помощи карандашика отметьте внутренние линии рамки. Возле намеченных линий ударной дрелью просверлите отверстия для дюбелей. Когда их закрепите, установите обрешеточные рамки. Сквозь отверстия на уголках вкрутите в бруски саморезы – это плотно зафиксирует обрешетку к полу.
Рулеткой определите размеры порожка, разметьте по ним лист OSB, вырежьте конструкцию. Перед установкой дополнительно можете утеплить строение. Далее прикрутите плиту на обрешетку саморезами.
Примечание. Следите, чтобы листы OSB были максимально подогнаны. В качестве облицовочного материала можно использовать линолеум или ламинат.
Убираем порог
Демонтаж балконной ступеньки Как вы уже поняли, порожек – очень важная и необходимая составляющая, разделяющая комнатное и балконное пространства. Поэтому, прежде, чем решить его убрать, хорошо подумайте – стоит ли это делать? Не обойтись без демонтажа только в том случае, если вы решили соединить с балконом прилегающую комнату. В этом случае достичь желаемого можно двумя способами:
- поднять пол до границ порожка
- демонтировать (срезать) конструкцию
Поднятие границ
Этот способ можно применять, когда порожек не слишком высок. Скрыть конструкцию поможет поднятие пола. Особенно удачным это решение становится, когда утепляется пол на балконе, это предполагает его поднятие. Важно правильно разметить все, для этого используйте лазерный уровень.
Стяжка пола происходит по стандартному методу. Начните, конечно, с очистки поверхности, уберите мусор, вытрите пыль. По меткам установите направляющие (например, рейки, прикрепленные на дюбеля). Интервал между направляющими – около метра. Далее – залейте стяжку. Выровняйте по правилам с опорными на направляющие. Если все сделано правильно, после высыхания стяжки поверхность будет идеально ровной, сравняется с порогом. Не забывайте: до полного высыхания по балкону нельзя ходить!
Демонтаж
Для демонтажа следует воспользоваться перфоратором Иногда поднятие уровня пола совершенно нецелесообразно. В этом случае выходом остается только срезание конструкции. Но демонтаж порога на балкон – дело достаточно сложное, кропотливое, требует много усилий. Если у вас нет специальных знаний, навыков, вы не располагаете нужными инструментами, это дело лучше доверить профессионалу. Не возникнет трудностей только с демонтажем деревянного порожка.
Сперва снимается дверь, ее коробка. Далее конструкция пропиливается по нескольким местам электропилой. Потом, при помощи стамески, молотка, частями сбивается сам порожек. Далее поверхность непременно выравнивают в несколько этапов: сперва при помощи рубанка, затем – наждачкой (от крупной до мелкой), шлифмашиной. При дальнейшей установке двери, низ короба следует поменять на тонкую рейку или металлическую пластину.
Как видим, порожек можно изготовить разными способами из различных материалов. Вы можете оформить конструкцию ступенькой – более или менее высокой. В некоторых случаях пороги просто выполняют защитные функции, не пропуская в комнату лишнего холода. Как бы там ни было, но эта конструкция должна быть удобной, красивой.
Демонтировать порожки, особенно, если они изначально выполнены из бетона, нежелательно, особенно, если нет острой необходимости в этом, лучше уж произвести стяжку пола.
Даже небольшой порог на балконную дверь без дополнительного утепления решит сразу несколько проблем. С одной стороны выход на балкон станет удобным, а зона между помещением и дверью - эстетичной. С другой стороны порог исключит образование «мостика холода», усилит гидроизоляцию, защитит прилегающее к балкону напольное покрытие.
Балконный порог может быть выполнен из нескольких вариантов материалов:
- кирпича;
- цемента (заливной);
- металлического профиля с отделкой из гипсокартона;
- дерева;
- пластика.
Каждый из материалов в качестве основы для создания и отделки порога подразумевает индивидуальную схему обустройства.
Просто и доступно - заливная конструкция из цементного раствора
Цементно-песчаный раствор в основе порога для балкона - наиболее простое и доступное решение. Обустройство потребует некоторых работ по подготовке пространства перед дверью.
Если изначально балконная дверь без порога (смотрите фото), то нужно очистить пространство между откосами от стен до дверной коробки от старого напольного покрытия. Основание под порог должно быть без пыли и грязи, неоднократно прогрунтовано для оптимальной связки.
На подготовленное основание с подсохшей грунтовкой монтируют опалубку. Достаточно будет деревянной доски с толщиной до 3 см. Раствор готовят в стандартной пропорции из цемента и песка (1:3). Повысит водоотталкивающие свойства порога добавленное в раствор жидкое стекло.
Цементно-песчаная конструкция требует времени для просушивания - не менее 5 дней. Только по истечению этого срока наружная опалубка снимается и выполняется
отделка порога балконной двери подходящими под общий интерьер материалами, например, камнем, плиткой, ламинатом или ковровым покрытием.
Французское остекление балкона с раздвижной конструкцией двери потребует обустройства заливочного порога в несколько этапов. На начальном этапе заливают лишь половину смеси, поверх которой укладывают металлическую сетку, связывая листы между собой проволокой. Только после этого используют остальной раствор для заливки порога нужной высоты.
Высота порожка регулируется в зависимости от требований к эксплуатационным характеристикам.
Кирпичная кладка у балконной двери - как сделать?
Надежная установка порога на балконную дверь может быть выполнена из кирпича. Так же, как и в предыдущем случае перед началом работ нужно подготовить основание. Шпателем плоскость под будущий порог тщательно зачищают, грунтуют, дают ей время высохнуть.
Следующий шаг - приготовление цементно-песчаного раствора в указанных выше пропорциях. Чтобы раствор быстрее схватывался, можно добавить немного изогипса или сатенгипса, тщательно перемешивая смесь строительным миксером.
Кирпичную кладку выполняют согласно правилам, аккуратно промазывая стыки раствором, обрабатывая кирпичи для кладки в разворотах откосов. Готовую кирпичную конструкцию, закрепленную перфорированным уголком, покрывают раствором, выравнивая его шпателем, не допуская образования пустот. Как только порог высохнет, можно переходить к отделке.
Металлический профиль в основе конструкции - особенности
Для обустройства сложных порогов балконных дверей подойдет металлический профиль. Также потребуется подготовить основание и выполнить разметку на полу для удобства монтажа металлического профиля. Для крепления используют саморезы и крепежные углы. Учитывая степень нагрузки на порог, число крепежных элементов нужно максимально возможно увеличить.
В качестве теплоизоляционного слоя используют минеральную вату, керамзитовый гравий.
Для облицовки поверхности подойдет влагостойкий гипсокартон, который для повышения гибкости можно смочить в воде перед использованием. Готовый порог шпаклюют и выравнивают.
Пластиковое возвышение у балконной двери - о преимуществах
По доступности и простоте монтажа пластиковый порог может конкурировать только с заливным на основе цементно-песчаного раствора. Такие конструкции уместны в случаях небольшого возвышения у балконной двери над уровнем пола.
Примечательно, что соорудить порог на балконную дверь из подоконника от ПВХ окна, вышедшего из эксплуатации сможет каждый. Сделать это удобно двумя способами: открытым с использованием саморезов и закрытым - на металлический профиль с монтажной пеной в роли подложки.
Пластиковый порог имеет несколько значимых преимуществ:
- эстетичный вид;
- удобный в использовании;
- защищает помещение от холода и влаги, проникающих с балкона;
- доступен по цене;
- легко монтируется.
Недостаток один, но весомый - пластиковая конструкция недолговечна. Активная эксплуатация приведет к появлению трещин уже через несколько лет и это неизбежно.
В таких случаях единственным выходом будет снять порог для ремонта или замены на более практичный, например, деревянный.
Конструкции из дерева для оформления балконного выступа - что особенного?
Деревянный порог отличает высокий уровень надежности - это главное. Конструкция почти не пропускает холод и влагу даже без дополнительного утепления. Изготовить порог из дерева сможет каждый своими руками по технологии, аналогичной технологии создания гипсокартонной конструкции с металлическим профилем в основе.
Экологически чистый, красивый и долговечный порог из дерева обустраивают из деревянных брусков, размеры которых должны отвечать размерам конструкции, предполагаемой для использования. Дополнительно понадобится:
- лист ДСП для верхней части;
- набор столярных инструментов;
- дрель;
- уголки;
- саморезы.
Если нужно поменять пластиковый порог на деревянный, то процесс начинают с демонтажа старой конструкции и подготовки поверхности для обустройства новой. Следующий этап - создание каркаса. Для этого используют бруски, подгоняя их под размеры порога ножовкой. Готовые бруски скрепляют между собой саморезами, фиксируя углы металлическими уголками. В каждом углу дополнительно готовят отверстия для крепления на полу.
Деревянный каркас укладывают на подготовленный участок, карандашом помечают его расположение, после чего сверлят отверстия под дюбеля. Следующий этап - монтаж рамки на полу с закреплением саморезами листа ДСП в верхней части. Готовый порог облицовывают подходящими материалами.
В заключение отметим, что порог действительно - важное условие не только для эстетичного внешнего вида зоны перед балконом, но и для сохранения тепла в помещении с наступлением холодов.
Обустроить порог можно своими руками из подручных материалов, начиная от старого пластикового подоконника и заканчивая деревянными рейками. Главное - правильно рассчитать размеры конструкции с учетом расстояния от пола до дверной планки и продумать материал для утепления, повышающий эксплуатационные свойства готового изделия.
Также важно продумать варианты отделки готовой конструкции. Порог должен гармонично сочетаться с интерьером помещения, несмотря на то, что большую часть времени будет замаскирован занавесками.
https://www.youtube.com/watch?v=6ZNqreayWiQ Video can"t be loaded: Лучшее решение по отделке порогов (выход на "холодный" балкон или лоджию) (https://www.youtube.com/watch?v=6ZNqreayWiQ)
Вот уже установлены оконная рама и дверь на балкон, сделано застекление и внутренняя отделка, но осталась еще одна небольшая деталь – порог у двери. Сделать его нужно обязательно. Но как? Если вы знакомы со строительством, то сделать все работы будет несложно. Но если опыта нет, придется немного помучиться. Лучше следовать советам специалистов, тогда вся работа не займет много времени и покажется легкой.
Нужен ли порог на балконе
Многие задаются вопросом – нужен ли вообще порог на балконную дверь, тем более если сам балкон застеклен и превращен в маленькую комнатку? Но специалисты ответят, что нужен. И этому есть несколько причин. Во-первых, порожек значительно улучшит эстетический вид. С его помощью можно сделать плавный переход от пола основной комнаты к полу на балконе. Во-вторых, он выполняет роль дополнительной защиты от проникновения холода в квартиру. Также порожек обеспечит некоторую безопасность – при выходе на балкон у вас не будет опасности зацепиться за высокий порог.
Материалы для балконного порожка
Фото 2. Выбор материала для изготовления порога Сделать порожек на балконную дверь можно самостоятельно, это позволит сэкономить средства на вызове мастера. Но вот купить материал все же придется, ведь без этого не обойдется ни одна работа. Выбор материала будет зависеть от ваших желаний и предпочтений. Как правило, можно воспользоваться следующими идеями:
- применить кирпич, например, силикатный;
- использовать цементный раствор, а отделку выполнить из плитки;
- если дверь на балкон из пластика, то и порог можно выполнить из того же материала;
- использовать дерево.
Использование кирпича
Фото 3. Балконный порог из кирпича Кирпич используется там, где расстояние от планки дверной рамы до пола в комнате довольно большое. Использование цементного раствора в этом случае может быть довольно накладно, а кирпич легко устранит эти расхождения.
Первоначально требуется подготовить поверхность пола. Уберите все неровности и старое покрытие, затем нанесите шпаклевку. Лучше брать ту, которая после высыхания оставляет сильно шероховатую поверхность, так кирпичи будут лучше держаться.
Следующим этапом будет подготовка смеси из цемента и песка. Они берутся в соотношении один к трем соответственно. Для лучшей схватываемости можно добавить немного гипсовой смеси. Затем приступаем к укладке кирпичей. Первый слой нужно сделать из цементного раствора, а уже на него укладывать первый ряд кирпичей. Если вы решили отделать порог плиткой, то нужно оставить пространство от верхнего уровня кирпичей до уровня нижней планки двери. Также оставьте место и с торцов.
Фото 4. Выравнивание пола 
Фото 5. Укладка кирпичей на слой из цементного раствора
После того как кирпичи выложены, покройте их слоем цементного раствора и разровняйте шпателем. Так вы подготовите поверхность к укладке плитки. После высыхания смеси может производиться отделка. Класть плитку или просто уложить линолеум – дело хозяина. В любом случае долговечность такой конструкции будет обеспечена.
Использование цементно-песчаного раствора
Если высота порожка небольшая, то вполне подойдет смесь из песка и цемента. Такую конструкция сделать гораздо проще и быстрее, да и материалов вам понадобится меньше. При любых бетонных работах (а раствор из песка и цемента после высыхания превратится именно в бетон) не обойтись без опалубки. Не стоит пугаться такого строительного термина, это всего лишь небольшие деревянные дощечки. Их высота и длина должны соответствовать будущему порогу, а толщина не более двух сантиметров. Также вам могут понадобиться осколки кирпичей, это нужно для прочности будущей конструкции.
Фото 6. Балконный порожек из цементно-песчаного раствора Первоначально подготовьте поверхность. Все тщательно зачистите и нанесите шпаклевку. Затем установите опалубку и подготовьте цементную смесь. Готовить раствор нужно по тому же «рецепту», что при варианте с кирпичным порогом. На одну часть цемента берется три части песка. Все тщательно перемешивается. Для этого можно использовать строительный миксер или сделать все вручную.
Затем готовый раствор залейте в пространство, образовавшееся между дощечками опалубки. Поверхность нужно хорошо выровнять, ведь это уже будет финишная стадия. После высыхания можно выложить плитку или покрыть порог линолеумом на ваше усмотрение.
Порог из пластика
Если возвышение двери над полом комнаты небольшое, можно сделать порог из пластика. Такая отделка имеет довольно привлекательный внешний вид, что особенно хорошо, если дверь, ведущая на балкон, выполнена из пластика. Еще одним плюсом конструкции является скорость ее установки. Все работы могут занять всего пару часов. Однако есть и минус – пластиковые пороги служат не очень продолжительное время, а значит, через год придется снова засучивать рукава.
Фото 7. Порожек из пластика Все работы заключаются в монтировании направляющих к стене с помощью саморезов. Затем на них надевается сам пластиковый порог. Пластик нужно посадить на монтажную пену, поскольку так он будет хорошо держаться. Таким образом проникновение холода будет предотвращено, к тому же такая подложка продлит срок службы пластиковой конструкции.
Старое и надежное дерево
Фото 8. Деревянный порог на балкон Дерево можно применить и при большой высоте порога, и при малой, разница будет только в расходе материала. Такие конструкции также часто встречаются в квартирах, как и все предыдущие варианты.
У дерева есть много преимуществ перед другими материалами, среди которых можно выделить следующие:
- с деревом легко работать;
- материал не пропускает холод, особенно если дополнительно утеплить такой порог минеральной ватой;
- дерево – это натуральный материал, а значит экологически безопасный.
Для работы вам могут понадобиться:
- деревянные бруски (их высота и ширина должны соответствовать размерам будущей конструкции);
- лист ДСП (он будет выполнять роль верхушки порога, такой материал довольно прочный и способен выдержать большие нагрузки);
- столярные инструменты (молоток, ножовка);
- обычная бытовая дрель (можно взять ударную, так будет удобней и быстрее);
- дюбеля, уголки (чтобы укрепить конструкцию), саморезы.
Вначале нужно сделать каркас, который будет представлять собой рамку из брусков по размеру порога. Подгонять по размеру можно с помощью ножовки. Сами бруски скрепляются при помощи саморезов, углы нужно укрепить металлическими уголками. Также в каждом углу нужно проделать отверстия, через которые рама будет крепиться к полу.
Как только рама подогнана под размеры, уложите ее на место. С помощью карандаша отметьте ее расположение. Затем с помощью дрели нужно сделать отверстия на полу под дюбеля. Следующим шагом будет крепление рамы к полу. Как только все надежно закреплено, можно приступать к установке листа ДСП. Разметьте его по размерам порога и отпилите лишнее. Затем закрепите лист к раме при помощи саморезов. Порог практически готов, осталось только облагородить и придать красивый внешний вид.
Как видите, сделать порог на балкон самостоятельно несложное занятие. Можно использовать любой из перечисленных вариантов, все зависит от расстояния между дверной планки и полом в комнате, а также от ваших предпочтений. Все работы займут не больше одного рабочего дня, но в результате ваш балкон примет законченный вид.
Загрузка...