Имея даже небольшой участок земли, сложно обойтись без парника. Рассаду вырастить, получить ранний урожай, прикрыть их от возможного заморозка, от жары, заставить растения на расцвести раньше — все это можно сделать при помощи этого приспособления. Причем сделать парник своими руками несложно. Есть совсем простые конструкции, есть более сложные, но изготовление любого из них не требует специального образования.
Каркас для парника можно сделать из дерева (досок), металла (уголка, профильной трубы или арматуры) или из ПВХ труб (круглых или квадратных). Укрывают парник теми же материалами, что и : пленкой, спанбонодом (называется еще агроволокно или нетканый укрывной материал), поликарбоната и стекла. Так как размеры парников меньше (растения в парниках обслуживаются снаружи), то и требования к ним не такие жесткие: даже сильный ветер им нестрашен.
Размеры парников
Так как в парнике растения обслуживаются снаружи, то его ширина выбирается из расчета того, чтобы вам было комфортно обрабатывать растения, высаженные ближе к середине. Определяете это опытным путем: присаживаетесь, и рукой стараетесь дотянуться до какого-то участка. Замеряете расстояние. Получаете ширину парника при одностороннем подходе. Это если парник расположен так, что со второй стороны к нему не подобраться (у стены, например). Если же подойти можно с двух сторон, этот результат удваиваете.
Расстояние для каждого человека получается разное: влияет рост и физическое состояние. Не стоит гнаться за экономией, делая его шире, чем необходимо. Вам придется немало времени проводить на прополке, рыхлении, удобрении, других работах. Пару часов в неудобном положении, и никаких сил не остается. Потому лучше сделать парник чуть уже, но чтобы работать было удобно: получая от работы удовольствие, вы тратите меньше сил.
А длину парника выбирают исходя из планировки участка. Она произвольная.
Простой парник из дуг под пленку или спанбонд
Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.
Как закрепить дуги
О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.
Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.
Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.
Как крепить пленку
Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.
Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.
Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.
Более мощный вариант
Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.
При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.
Самый простой парник
Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.
Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.
Парник — проще не бывает
Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.
Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.
Парник «Хлебница» и «Бабочка» — фото
Называется эта конструкция «хлебница» из-за того что один в один похожа на пластиковые контейнера для хлеба. Ее крышка точно также поднимается вверх, прячась за второй половиной. Если посмотрите на фото, все поймете.
Есть два типа таких изделий: открывающиеся с одной или с двух сторон. Если он неглубокий, работать можно и с открывающейся с одной стороны крышкой. Если ширина более метра, проще будет работать, если доступ имеется с двух сторон. У этой конструкции с двумя открывающимися сторонами есть свое название: «Улитка».
На изготовленный каркас натягивают пленку, спанбонд, но более популярен для этой конструкции поликарбонат.
Вторая конструкция отличается типом открывания двери. Ее свод тоже сделан на дугах, но открывается на петлях вверх (смотрите картинку).
Устанавливаться они могут прямо на грунт или на подготовленное основание из кирпичей или бруса. В некоторых случаях крышки открываются не сразу от земли, а есть небольшой бортик 15-20 см.
Из подручных материалов
Превратить ненужные вещи в полезные изделия — в этом нашему народу нет равных. Делают парники из таких вещей, из которых никогда и не подумаешь.
Например легко можно сделать парник своими руками из старых оконных рам. При замене окон не спешите их выбрасывать. Из них можно сделать отличный парник. Причем конструкции могут быть разные. Самый простой — это корпус, сбитый из досок, к которому сверху в качестве крышки приделана оконная рама (со стеклом, естественно).
Чтобы растения получали максимум света, одну из сторон каркаса делают выше (которая обращена на юг или на восток). Рамы существуют разные, любую из них можно использовать для этих целей. В доказательство — фотогалерея парников из рам, которые были сделаны своими руками рачительными хозяевами.
Делают парники из бочек. Прикрывают старым зонтом из прозрачной пленки или обрезанными пластиковыми канистрами для воды.
Самодельный парник можно сделать из пластикового или пенопластового ящика. Хотя «сделать» — это громко сказано. Всего то и нужно, что натянуть пленку.
Мини-парники для рассады
Для тех, кто выращивает рассаду для собственного огорода или цветника, большие объемы ни к чему. Нужны маленькие парнички. Причем многие растят рассаду на балконах. Все приведенные выше конструкции можно использовать для балкона в уменьшенных размерах. Для совсем незначительных посадок можно вообще взять пластиковые лотки для яиц. С одной стороны получится емкость для грунта и, а крышка будет вместо укрытия. Остальные идеи рассматривайте в фото.
Использование пластиковых бутылок уже привычно, нестандартна только форма. Бутылка только надрезается и внутрь вставляется стакан с рассадой, а можно посадить прямо в нижнюю часть…
А это — переносной мини-парник для растений
Парник своими руками можно собрать за несколько часов. Никаких сложных конструкций строить не придется. Все очень просто, экономно и практично.
С наступлением весны начинается активный садово-огородный сезон. Городские жители потянулись на дачи и виноградники возделывать свои сотки. Селяне тоже взялись за лопаты.
Рассада уже подрастает, скоро её пора будет высаживать в грунт, но неокрепшим растениям нужна защита от холодных весенних ночей. Да и всем хочется поскорее полакомиться ранними овощами, выращенными на собственных грядках. Срочно нужно строить парник.
Какую выбрать теплицу
В зависимости от многих факторов конструкция теплицы будет иметь свои отличительные особенности.
Во-первых, нужно определиться, для каких растений вы строите теплицу. Различные культуры требуют свои конкретные условия содержания, часто несовместимые. К примеру, огурцы и перец любят тёплую, душную и очень влажную среду, тогда как помидорам и баклажанам подавай жаркое, но хорошо проветриваемое жилище. Ясно, что сооружения для них нужны разные, учитывая отличия в температурных режимах, интенсивности увлажнения, способах ухода. Некоторые растения имеют высокий стебель и являются сильнорослыми, для них потребуется и соответствующая высота, тогда как для выращивания, например, зелени этот вопрос не принципиален.
Во-вторых, следует определиться с тем, будет ваша теплица зимняя или «весенняя», которая эксплуатируется весной, летом, осенью. От этого зависит расположение строения (запад-восток или север-юг).
Зимнее сооружение целесообразно возводить длинной стороной, обращённой к югу, с большим наклоном ската, глухой, окрашенной в тёмный цвет северной стенкой. Иногда её делают светоотражающей и наклоненной для направления лучей на почву. Материалы покрытия используют максимально прозрачные и желательно наименее теплопроводные, с приличным запасом прочности — сотовый поликарбонат; несколько слоёв плотного стабилизированного полиэтилена, который бывает армированным, пузырчатым, с пенистыми прослойками. Заранее придётся продумать варианты отопления и дополнительного освещения.
В-третьих, теплицы могут предназначаться для почвенного и беспочвенного, гидропонного земледелия. Они могут быть промышленные и «дачные», временные и стационарные, овощные и рассадные.
Главное, чтобы теплица надёжно выполняла свои основные функции — позволяла поддерживать заданную температуру и влажность.
Вот что мы будем строить
Особенности конструкции и расположения
Как наиболее простая в строительстве и очень выгодная в теплотехническом плане выбрана конструкция с одним скатом. Его ориентируем уклоном на восток, так можно утром собрать наибольшее количество солнечного тепла.
Имея габаритный размер 5,5 на 3,5 метра, теплица размещается длинной стороной по направлению север-юг, в расчёте на то, что она наилучшим образом будет просвечиваться продуктивными лучами утреннего и вечернего солнца, а в жаркий полдень растения будет легче затенить, избежав критически высоких температур.
В качестве материала для каркаса будем использовать дерево, с которым легко работать, оно хорошо режется, к нему легко крепить плёнку. При разумном подходе деревянные конструкции очень долговечны и прочны. Кроме того, соблюдая некоторую «культуру монтажа», они достаточно эстетичны. Да и невысокая цена выгодно отличает этот материал от пластика и металла, особенно цветного.
Устанавливаем стойки
Согласно заданным размерам, а это 5,5 на 3,5 метра, производим разметку стен сооружения и натягиваем шнуры невысоко от земли. Для соблюдения прямоугольности конструкции необходимо промерить длину диагоналей — они должны быть равны.
Теперь с помощью лопаты или ручного бура по длинной стороне, через примерно 800 мм, делаем скважины глубиной около 300 мм.
Скважина со щебнем
Стойки каркаса устраиваем из соснового бруса сечением 100х50 мм. Каждую стойку, ту её часть, которая будет в земле, следует обильно промазать битумной мастикой и завернуть в полиэтилен — это предохранит их от гниения. При желании и финансовых возможностях надземную их часть не помешает обработать специальными защитными пропитками или олифой, так как в парнике будет очень влажно.
Гидроизоляция
По шнуру ставим пока не подрезанные по высоте столбы, и засыпаем скважину средней или мелкой фракции щебнем, постепенно утрамбовывая его. Он очень плотно заполняет пустоты и хорошо стабилизирует брус. Уже сейчас стоит воспользоваться длинным строительным уровнем, хотя позже все-таки потребуются корректировки.
Угловые стойки в строго вертикальном положение раскрепляются раскосами из горбыля от низа соседних брусов.
Расставляем стойки
По коротким сторонам столбы размещаются на расстоянии 1150 мм друг от друга. Заранее следует сформировать на одной из них дверной проём размером не менее 800 мм шириной, для свободного прохода садовой тачки (700 мм). Для обустройства входа немного отступаем от высокого угла, чтобы была возможность сделать его приемлемой высоты.
Когда столбы находятся на своих местах, можно отметить линии отреза брусов. Под ней к стойкам, изнутри будущего помещения, прикручиваются горизонтальные распорки, которыми столбы по уровню раскрепляются от уже жёстко зафиксированных углов.
Вот теперь брус можно отпилить. На высокой стороне ската высота берётся около 2100 мм — в этой части теплицы будут жить огурцы. На низкой стороне высота стоек ограничивается на отметке 1300 мм, что вполне подойдёт для работы с низкорослыми культурами, такими как перец, зелень. Близко к высокой части строения, напротив входа, удобно расположится дорожка. Заметьте, реальная полезная высота теплицы будет на 100 мм больше за счёт кровли.
Стойки на месте
Для устранения некоторой слабости конструкции посредине длинных сторон целесообразно установить вспомогательную стойку, от нижней части которой монтируется ещё один раскос.
Вспомогательный столб посредине
Кровельная система
Поверх столбов устанавливаются стропила, изготовленные из бруса сечением 100х50 мм и длиной 4,5 метра. Они крепятся к стойкам уголками из оцинкованного металла при помощи общедоступных 35-миллиметровых «чёрных» саморезов по дереву.
Стойка и стропила
Для экономии при помощи ножниц по металлу из обрезков «гипсокартонных» профилей можно быстро сделать массу бюджетных уголков и перфорированных крупным гвоздём пластин.
Установка и раскрепление стропил
Между стропильными ногами и длинными стойками прибиваются небольшие ригели, стабилизирующие образовавшийся острый угол.
Внизу ската стропила не обрезаются по длине, это несколько усложнит монтаж плёнки, зато они могут быть использованы в качестве каркаса для устройства в будущем небольшого сезонного парника под рассаду.
Каркас готов
Почему полиэтиленовая плёнка
Выбор полиэтилена в качестве покрытия обусловлен множеством причин.
В отличие от стекла плёнка пропускает ультрафиолетовые лучи, которые тоже необходимы растениям, она рассеивает свет, что также очень полезно.
Светопропускная способность для нашей весенней теплицы не самый важный фактор, хотя стекло лишь на 10-15% в этом плане лучше, да и то — идеально чистое, что бывает очень не долго.
Финансовый вопрос будет бесспорно в пользу полиэтилена, учитывая цену на стекло, которое не является вечным и довольно часто бьётся и лопается. Если уж бюджет позволяет, то лучше всего применить для этих целей поликарбонат — он по всем параметрам предпочтительней.
В нашем случае будет использован стабилизированный широкоформатный полиэтилен толщиной 100 микрон.
Крепление плёнки
Сначала отрезаем полосу плёнки длиной 6 метров, её хватит, чтобы накрыть кровлю и низкую стену теплицы. Важно, что внизу ската не будет соединения полиэтилена, соответственно нет необходимости ставить перемычки между стропилами, которые могут задерживать сток воды.
Натягивание плёнки
Основное прижатие плёнки к каркасу осуществляем тонкими метровыми рейками. Полиэтилен нужно хорошо натягивать и прибивать через дранку тонкими 20-миллиметровыми гвоздями. Шляпки гвоздей лучше не добивать — это позволит в будущем с минимальными потерями осуществить демонтаж и замену покрытия.
По низу полотна надёжно фиксируются к стойкам и присыпаются землёй.
Если устраивать покрытие приходится в одиночку, для временного преднатяжения здорово поможет строительный степлер. Главное, что им можно работать одной рукой, а вторая остаётся свободной. Качественный скобозабивной пистолет прибивает даже тонкие рейки, не говоря уже про пневматические или электрические модели.
Устройство вентиляции
Одной из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при выращивании овощных культур в теплице, является отведение лишнего тепла. Летом на солнце температура внутри культивационного сооружения может достигать 60 градусов, особенно в верхней части, это при том, что отметка в 40 градусов является губительной для большинства сельскохозяйственных культур.
Открывание дверей и подворачивание плёнки снизу на стенах не дают ожидаемого эффекта, а лишь создают сквозняк, с которым уносится драгоценная влага. Его так не любят огурцы. Уж лучше поиграть с притенением растений различными шторами, или обрызгать полиэтилен раствором глины, мела.
Поэтому в самом верху ската мы установим четыре открывающиеся фрамуги, из старых остеклённых окон. Крепим их небольшими навесами от конька в накладку с кровлей. В наших окнах имеются маленькие форточки, которые можно открывать весной.
Считается, что оптимальным является соотношение площади фрамуг к общей площади теплицы по полу примерно 1:6 или 1:7.
Фрамуги на коньке
Существует несколько вариантов автоматизации открывания фрамуг. Основываются они на применении электрического, гидравлического или биметаллического привода с возможным использованием датчиков температуры. Это очень удобно — не нужно постоянно мониторить степень нагрева воздуха внутри теплицы и постоянно манипулировать форточками, однако и затраты существенно возрастают.
Делаем дверь
Дверь изготавливаем из сухой рейки сечением 30х40 мм. При помощи уголков и пластин собирается лёгкая раскреплённая раскосами рама на 10 мм уже дверного проёма по ширине и высоте. Она обтягивается плёнкой и навесами монтируется к стойке с открыванием наружу.
Удобная дверь
Из такой же рейки на проёме делается притвор, на который ближе к зиме можно будет прикрепить резиновый уплотнитель.
В обязательном порядке стоит сделать порог. Он даст возможность избежать проникновения холодного воздуха из-под двери и поднимет её над грунтом, облегчив свободное открывание при наличие «невыгодного» уклона участка или выпавшего снега.
Дверь нужно снабдить ручками с обоих сторон и каким-нибудь закрывающим механизмом (вертушка, засов, крючок…).
Подводим итоги
Такое сооружение возводится одним человеком в течение 16-17 часов неспешной вдумчивой работы.
Из электроинструмента, пожалуй, без проблем можно обойтись лобзиком и шуруповёртом.
Общая стоимость дома для овощей вышла в районе 4500 рублей.
Были использованы следующие материалы:
Как видите, чтобы сделать удобную беспроблемную теплицу такого размера (5,5х3,5 метра) вовсе не обязательно вкладывать серьёзные средства. Нужно просто приложить немного усилий, и она обязательно будет с самой ранней весны и до поздних осенних заморозков приносить своему хозяину хороший стабильный урожай.
Готово. Можно высаживать рассаду
Очевидно, что некоторые вопросы внутреннего обустройства сооружения остались «за кадром» — это, автоматизация, варианты полива, искусственный обогрев, системы аккумулирования тепла, особенности организации пространства, нюансы ухода за тепличными растениями и многие другие. Однако это уже темы для другой статьи.
Антон Турищев, рмнт.ру
Непосредственное предназначение теплицы кроется в защите растений от неблагоприятных факторов, которых существует великое множество. Создание в парнике благоприятного микроклимата, что подходит лучше всего для выращиваемых культур, повышая в разы их урожайность. А зелень и свежие овощи можно получить намного раньше по сравнению с открытым грунтом. Не секрет для всех, что их цена в зимнее-весенний период является на порядок выше сезонных. Поэтому выращивание культур в парниках отличается высокой экономической эффективностью.
Место для теплицы
Если вы задались вопросом, как сделать теплицу своими руками, рекомендуется поинтересоваться общими факторами, которые влияют на выбор парника. К такому шагу стоит относиться тщательно, потому что покупать теплицу предстоит не на один год. К слову сказать, средний срок полезной службы такой конструкции составляет близко 10 лет.
Чтобы выбрать место для возведения парника, нужно помнить, что основное назначение кроется в успешном произрастании семян и комфортных условиях для созревания плодов. Следовательно, на участке лучше выделить ровное место, которое хорошо защищено от ветра и куда солнечный свет попадает в достаточном количестве. Поэтому стоит установить парник в таком месте, где нет предметов, которые создают большую тень.
Не рекомендуется располагать теплицу возле заборов и деревьев. Однако иногда размещение дерева возле парника не является недостатком, потому что в летнюю пору оно защищает конструкцию от перегрева, а в зимние морозы позволяет солнцу, сбросив листья, проникнуть сквозь ветви и обогревать парник. Необходимо просто следить, чтобы оно чрезмерно не разрасталось. Но возле хвойного дерева, которое сохраняет покров круглый год, теплицу нельзя размещать.
Учитывайте также наличие строений возле теплицы. Может оказаться, что солнце летом будет располагаться над крышей, а зимой наоборот не сможет так высоко подняться, и строение круглый год будет затенять теплицу полностью. Следует помнить, что парник требует подведения электричества, воды и газа. Поэтому не стоит располагать теплицу далеко от источников энергии.
Если вы нацелены построить зимнюю теплицу и выращивать растения в холодную пору, то помните, что снежный покров, который расположиться вокруг парника, может непосредственно на неё отражать солнечные лучи. Поэтому необходимо следить, чтобы снег на тепличном покрытии не препятствовал проникновению освещения.
Парники, теплицы и оранжереи следует устанавливать на ровной поверхности. Установка на наклонной почве провоцирует разрушение каркаса, потому что снеговая нагрузка зимой распределяется неравномерно и для средних широт бывает очень весомой.
Размеры и форма теплицы
При строительстве теплицы рекомендуется заранее определиться с размерами. Для этого нужно обратить внимание на площадь участка, где будет располагаться парник, и решить, в каком объеме будете выращивать растения, и что растет рядом с парником.
Самыми популярными формами являются арочные и двускатные теплицы. Чтобы правильно определить подходящую форму парника для вашего земельного участка, нужно внимание обратить на два момента:
- Перед совершением покупки постарайтесь определить, что вы будете выращивать. Для невысоких культур (низкорослые помидоры, баклажаны и перцы) стоит выбрать арочную теплицу. Высоким культурам (высокорослые томаты, цветы и огурцы) лучше подойдет двускатная.
- Забывать не стоит и о собственных предпочтениях, потому что теплица должна вас радовать внешним видом.
База парника может выполняться в виде круга, трапеции или прямоугольника, а также их всевозможных вариаций. Наиболее удачной является круглая теплица-шатер, которая солнечный свет использует эффективно. Материалом каркаса служит ПВХ, дерево или металл.
Материалы для покрытия
Если вас интересует, из чего можно сделать теплицу, то запомните, что каждый материал для покрытия теплицы имеет свои достоинства и минусы. Парниковая пленка привлекает легкой возможностью замены, небольшой ценой, невысокими требованиями к конструкции, возможностью использования каркаса из дерева или металла. Форма теплицы при этом может быть традиционной арочной или арочной с прямыми стенками.
Пленку, что хорошо натянута на арочную конструкцию, можно спокойно оставлять на зиму. Пленка спокойно служит до 4 лет. К недостаткам стоит относить неустойчивость к механическим повреждениям и низкую теплоизоляцию.
Но теплицы, покрытые дорогостоящей недолговечной пленкой, а также хрупкие стеклянные конструкции уходят в прошлое. На смену подобным строениям пришел материал поликарбонат, который является более привлекательным по своим характеристикам - хорошему светопропусканию и теплопроводности, прочности и цене. Поэтому сотовый поликарбонат и стал на сегодняшний день самым популярным материалом для покрытия теплиц.
Главным достоинством поликарбоната выступает его легкость и использование подобной теплицы до 10 лет. Возможность сгибания листа под тепличную арку предоставляет существенное увеличение нагрузки от снега. Каркас обычно применяется металлический. От размеров поликарбонатного листа зависят размеры стенок парника и длина арок.
Если материал покрытия теплицы стеклопакет или стекло, то конструкция каркаса требует усиления фермами перекрытия и внутренними стоками. Несомненными плюсами стекла выступает его светопроводность, долговечность использования и тепло. Но жесткие требования каркаса в связи с тяжестью и хрупкостью стекла приводят к возрастанию популярности замены стекла на поликарбонат.
Материалы для каркаса
На рынке на данный момент представлено несколько вариантов каркаса. Оцинкованный профиль: такой каркас защищен от коррозии, но вместе с этим отличается низкими показателями прочности. Здесь применяются тонкие листы стали, что легко могут деформироваться.
Стальной каркас, который покрыт порошковой краской, выступает достаточно прочным материалом, однако он не является долговечным в силу подвергания коррозии. Материал также характеризуется высокой теплопроводностью, что плохо влияет на урожай в некоторых случаях.
Квадратный профиль из оцинкованной стали называют лучшим вариантом для застройщиков, которые интересуются, как правильно сделать теплицу. Подобный профиль демонстрирует высокие характеристики прочности и не подвергается коррозии благодаря оцинковке.
Фундамент теплицы
Фундамент парника кроме стандартного предназначения дополнительно выполняет важную функцию, являясь составляющей частью кармана, в котором размещаются высокие гряды. Учитывая тот факт, что фундамент выступает элементом общей конструкции теплицы в ее нижней части, в себе сочетая кирпич и бетон, он не должен весной «гулять» при оттаивании грунта, так как это приведет в противном случае к образованию трещин и вызовет деформацию арочной конструкции.
Возможно и растрескивание остекления парника. Почти каждый садовод сталкивался с этим вопросом на этапе строительства садового дома, поэтому необходимо заранее определить самые приемлемые варианты борьбы с определенными деформациями.
Закладка фундамента для парника предполагает необходимость расчета глубины промерзания почвы. Под фундаментом желательно выкопать траншею, которую принято заполнять песком при постепенном утрамбовывании. Высота заполнения должна быть не меньше 20 сантиметров ниже поверхности земли.
Вокруг такой канавки нужно поставить опалубку высотой в 20 сантиметров непосредственно над почвой. Вдоль всего периметра в опалубку укладывают металлическую арматуру, а потом ее заливают бетоном. С помощью таких несложных манипуляций получится создать фундамент под теплицу в виде прочного армированного пояса из бетона, причем исключается подверженность влиянию движения земли.
Постройка каркаса и покрытие
Прочность каркаса парника позволяет надежно защитить урожай от дождя и ветра. Строительство каркаса следует начинать с разметки участка. Прежде всего, нужно решить, какие будут размеры для будущего парника. Стандартным вариантом является компактное сооружение для дачного участка размером 6 на 3 метра.
После этого можно приступать к сборке самого каркаса теплицы. Для этого произведите укрепление опорных стоек в почве в предварительно вырытых ямах. Вдоль периметра конструкции в количестве 6 боковых брусьев при длине 2,15 м с 3 центральными брусьями, которые имеют длину в 3 метра. Для брусьев поперечное сечение должно равняться 10 сантиметрам.
После этого брусья необходимо углубить на расстоянии около 40-50 сантиметров с последующей тщательной фиксацией. Закрепление горизонтальных балок производится по верхней части каждой опоры. Ноги стропил нужно фиксировать при шаге в 0,5-0,6 метра. С северной стороны после этого установите дверную коробку размерами 0,7 на 1,8 метров с дальнейшим навешиванием двери.
Потом рекомендуется изготовить парубень. Из нетолстых досок или бревен создайте каркас прямоугольной формы для северного и южного деревянных щитков. Углубление рам совершается приблизительно на 40-50 сантиметров, они засыпаются биотопливом, что прикрыто достаточным количеством соломы и укрыто толстым слоем грунта. Обратите внимание, что северный парубень вашего парника должен быть приподнятым на высоту 10-15 сантиметров над южным парубнем, что необходимо для равномерного распределения солнечного света.
На данном этапе следует произвести натягивание пленки на каркас теплицы. Лучше если используется для этой цели пленка цельных кусков. С торца стороны парника полностью закрываются пленкой. Закреплять пленку необходимо с использованием деревянных реек - их прибивают непосредственно к самим опорам.
Создание вентиляции
В сооружении защищенного грунта под воздействием солнечного тепла создается парниковый эффект. В помещении теплицы из-за быстрого подъема застаивается воздух, который является идеальной средой для распространения болезней и размножения вредителей.
Поэтому микроклимат в парнике рекомендуется регулировать посредством создания системы вентиляции, которая обеспечивает приток свежего воздуха и поддерживает оптимальную влажность воздуха. Режим работы системы вентиляции обязательно следует согласовывать с работой притеняющих и обогревающих устройств.
Для проветривания парников принято использовать боковые и кровельные форточки, а также двери. Поверхность устройств, которые предназначены для вентиляции, должна достигать 20% от общей площади строения. Проветривание способствует закаливанию плодовых и овощных культур, полезно для рассады, которая выращивается для высадки в открытую почву. За две недели до посадки рассады нужно проводить вентилирование теплицы днем и ночью. Днем стоит заканчивать проветривание не позже 16 часов.
Чтобы в помещении сохранить тепло, не допускайте проникновения внутрь сквозняков и сильных порывов ветра. Плотность воздуха при нагревании снижается, и он поднимается вверх. Если разместить форточки под коньком, то через них наружу будет выходить теплый воздух, а на смену ему через двери, зазоры между стеклами и щели будет поступать холодный.
В небольших теплицах достаточно соорудить с каждого бока крыши по 1 форточке. Вообще на каждые 2 метра длины парника должно приходиться не меньше 2 форточек. Если вы возвели большую теплицу, где планируете выращивать альпийские растения, в этом случае вам придется оборудовать с обеих сторон крыши сплошной ряд форточек.
Чтобы ускорить охлаждение и обеспечить полный воздухообмен, необходимо устроить в каркасе и боковые форточки, которые будут располагаться немного выше поверхности грунта или на уровне стеллажей. Их можно сделать обычным образом или как жалюзи. Второй вариант лучше всего практиковать, если в теплице планируется выращивать орхидеи и прочие тропические растения. Боковые форточки не подходят для таких растений, потому что через них в ветреные дни проходят сильные воздушные потоки, которые могут причинить вред цветам.
Таким образом, вы уже умеете строить теплицу своими руками, выбирать место для парника и его форму. Зависимо от своих целей и финансовых возможностей подбирайте материал для покрытия и каркаса. Обязательно вспомните о вентиляции и процессе воздухообмена в теплице.
Практически в каждом огороде возле своего дома стоят теплицы. До недавнего времени почти на сто процентов это были самодельные теплицы
.
Исходя из того, что у нас на севере дерево - самый дешевый материал, практически все самодельные теплицы делаются из дерева. Лучше всего подходит пиловочник, бруски размером 75 на 50мм. Они отлично получаются, если распустить доску шириной 150мм вдоль посредине.
Рейки 25 на 50мм также режутся из этой же доски, или из дюймовки. Сама доска толщиной 50мм хорошо подходит для несущих стоек. Часто в качестве вертикальных несущих стоек используют столбики из кругляка, а поперечные балки делают из жердей подходящего диаметра.
Обычная форма теплицы - домиком, длина от 4-х до 6-ти метров, ширина от 2-х до 3-х метров, вход делают обычно с одной стороны. Для лучшего проветривания теплицы кроме дверей устраивают еще дополнительные рамки или фрамуги.
Для покрытия теплиц применяют различные типы пленок, стекло и поликарбонат. Для бюджетного типа, естественно, применяют пленку, она самая дешевая из всех покрытий.
Самая распространенная пленка - полиэтиленовая. Она продается обычно рукавом шириной 1.5 метра. Толщина пленки бывает от 50 до 300 микрон.
Главный недостаток такой пленки, что она высыхает на месте сгиба на солнечной стороне за сезон и лопается осенью. На второй сезон такой пленки уже не хватает, приходится покупать новую.
Хорошо показала себя на теплицах армированная пленка. У моих соседей на участке теплица с армированной пленкой стоит уже девятый год. На зиму ее покрывают сверху слоем досок, чтобы не порвало снегом.
Самодельных теплиц из поликарбоната еще не очень много, поскольку сам материал дорогой, поэтому проще купить уже готовую теплицу вместе с металлическим каркасом, тем более появились фирмы, производящие цельнометаллические дуги из профильной трубы - получается очень крепкий каркас теплицы. Хотя, по моему мнению, самодельная деревянная теплица под поликарбонат будет удобнее в эксплуатации.
На фото 1а,б представлена теплица "домиком", покрытая армированной пленкой. Вход с одной стороны, проветривание через двери. В качестве несущих использованы столбики, закопанные в землю.
На фото 2а,б теплица под пленку, размер 2.5м на 6м. Отличительная особенность этой теплицы состоит в том, что она закрывается по сторонам рамками, которые открываются при необходимости проветривания, а на зиму складываются отдельно в сарай. Это позволяет использовать рамки с полиэтиленовой пленкой многократно. Крыша теплицы обтягивается целым куском пленки и прижимается деревянными штапиками на гвозди. Еще особенностью этой теплицы является отсутствие поперечной балки в середине теплицы, об которую все всегда стукаются головой, не взирая на многолетнюю практику.
Интересная теплица в виде своеобразной галереи представлена на фото 3а. Теплица конструктивно вписана в общий ряд хозяйственных построек. Покрытие теплицы - сбоку стекло, сверху пленка. Северная сторона теплицы закрыта досками, боковые являются смежными стенками соседних построек. Тем не менее света хватает, тепла тоже.
Для выращивания рассады с ранней весны предназначена теплица на фото 4а,б. Она пристроена прямо к стене бани, что дает значительный выигрыш в тепле. Сверху и с трех сторон сторон теплица покрыта поликарбонатом. Грядки расположены на лотках и именют возможность подогрева. Размер теплички примерно 2 на 4метра. Такая теплица позволяет уже в марте в комфортной среде выращивать рассаду овощей, цветов и др.
Самой прочной с механической точки зрения является арочная теплица. При покрытии пленкой в такой теплице в каждой точке дуги обеспечивается постоянное плотное прижатие пленки. Поэтому пленку можно крепить только внизу и по краям. Конструкция такой теплицы представлена на фото 5а,б.
Дуги теплицы изготовлены из полиэтиленовых труб для мелиорации диаметром 50 -70мм. Таких труб оказалось много ненужных после закрытия мелиорации в 90-х. Дуги соединены продольными досками или брусками.Для создания жесткости конструкции поставлены наклонные деревянные стойки-усилители. Размер теплицы 3 на 5,5 метров. Закрыта теплица единым куском армированной пленки 6 на 6 метров. 
По бокам внизу пленка прикреплена к продольной рейке шпагатом с помощью степлера. Оригинально выполнено крепление пленки с торцов теплицы. Края пленки загнуты и проклеены скотчем, чтобы получилась полость. В полость вдета трубка от медицинской капельницы, которая обладает хорошей прочностью и эластичностью. Затем трубка обянута, что обеспечило прижатие пленки по всему периметру дуги.
Очень интересная арочная конструкция теплицы представлена на фото 6а,б. Размер теплицы небольшой, примерно 2 на 4 метра. 
Несущие дуги теплицы изготовлены из фанеры. Толстая фанера распущена на циркулярке на бруски, которые затем зажаты струбцинами в форме для придания необходимого изгиба. После высыхания собран каркас теплицы на саморезы. Теплица покрыта армированной пленкой, притянутой пластиковыми пластинками с помощью степлера. Такая теплица без дополнительного крепления выдерживает зимнюю снеговую нагрузку.
Для выращивания огурцов (да и помидоров) применяют парники. Размеры парника позволяют нормально располагаться в нем растениям, для ухода парник необходимо открыть и обрабатывать землю и растения, находясь снаружи.
На фото 7а,б представлен самодельный парник
из металлических дуг, торцы парника сделаны из досок по размерам дуги. Пленка с нерабочей стороны парника приколочена рейками наглухо, с другой стороны прикреплена к бруску или жерди и в закрытом состоянии прижата к земле за счет веса бруска. 
При открывании парника пленка наворачивается на брусок, который постепенно поднимается до середины дуги и остается в таком состоянии. Для закрытия парника достаточно столкнуть брусок из равновесия и придержать, чтобы не повредилась пленка. При жаркой погоде парник можно открыть весь. Огурцы в парниках растут обычно по земле, а не привязываются вертикально, как в теплицах, хотя в данном парнике они тоже подвязаны вертикально - размеры позволяют.
Оригинальный парник из полиэтиленовых труб на фото 8а. Низ парника выполнен из досок. Трубы внизу распилены пополам и прикреплены к доскам. Торцы парника закрыты пленкой, которая прикреплена к дугам скобками строительным степлером через шпагат. Покрывающая пленка приколочена к рейке и на день убирается в сторону.
Самые простые деревенские парнички представлены на фото 9а,б. Стенки и боковины парников делаются из досок или горбыля, каркас - любые рейки. Обычно пленка нужна для укрытия растений от весенних заморозков. Когда помидоры и огурцы вырастут и выползут из парника, его уже не закрывают.
Загрузка...