Применение опорных столбов из дерева, металла и бетона - широко распространенная в загородном строительстве практика. Они являются частью входной группы, могут поддерживать крышу над террасой, галерею вокруг дома или быть опорами беседки. Обычно их стараются декорировать в соответствии с общим архитектурным решением.
При отделке опор в большинстве случаев отталкиваются от строительного либо отделочного материала, использованного при возведении дома.
Достаточно просто решается вопрос с кирпичными зданиями: бетонные столбы тогда могут быть обложены облицовочным кирпичом или искусственным камнем аналогичного формата; иногда подбирают керамическую плитку или же используют декоративные штукатурки, устойчивые к атмосферным воздействиям (для наружных работ).
В некоторых случаях применяют не отделочный, а строительный кирпич, что позволяет одновременно решить как эстетическую, так и функциональную задачу - усилить опорную стойку. Это особенно важно при больших по площади навесах, на которые ложится значительная нагрузка (а зимой еще и вес снега нужно прибавить).
Если в декоре фасада здания или его цоколя использован искусственный камень, то, как правило, хозяева склоняются к отделке опорных столбов именно этим материалом. Технология укладки и широкий размерный ряд элементов позволяют без особых проблем декорировать даже такую довольно сложную форму, как круглая опора.
Опорные столбы полностью выложены из кирпича или отделаны облицовочным кирпичом
Немного больше хлопот вызывает облицовка натуральным камнем - в частности, распиловка с обеспечением точных размеров, подбор по цвету соседних фрагментов, но и эта задача вполне по силам профессионалам.
Металлические опоры большинство архитекторов предпочитает не маскировать, считая, что металл сам по себе смотрится выигрышно, если только здание не решено в сугубо классическом стиле. Всё, что позволяют себе сторонники аутентичности, - это порошковые покрытия или специальные грунтовки, эмали и кузнечные краски для металла.
Готовый вариант - «колонна в сборе» из искусственного камня. Может быть высотой от 3 до 7 м и нижним диаметром от 300 до 740 мм.
Качественная обработка ими существенно экономит средства и время, надолго защищая материал от коррозии. Металлические столбы окрашивают в самые разные цвета - чёрный, тёмно-коричневый, серый, зелёный, белый. Иногда уместны оттенки золота, серебра, бронзы, латуни; поверхности делают блестящими либо матовыми: интересны варианты с имитацией патины.
Опорные столбы облицованы искусственным камнем
При выборе материала для декорирования опор значение имеет тот факт, защищает ли их навес от дождя и снега. Если да, то один из наиболее интересных вариантов - отделка толстым пеньковым канатом (диаметр обычно порядка 3-5 см, всё зависит от размера опорной стойки - её собственной высоты и диаметра).
Канаты - это вид кручёных и плетёных изделий диаметром 6-112 мм с увеличенной разрывной нагрузкой и повышенной устойчивостью к износу.
Канат закрепляют в одной из точек (чаще всего внизу) и затем укладывают вокруг опоры плотными кольцами. На открытой площадке, в условиях постоянных осадков, канат быстро портится; под навесом он будет служить долго, а при случае его легко заменить.
Вопрос: «Можно ли обкладывать кирпичом деревянный дом?», который интересует многих владельцев частной недвижимости, совсем не праздный. Дерево и кирпич имеют совершенно разные показатели теплопроводности – а это может создавать определённые проблемы.
На все актуальные вопросы, касающиеся данной темы, мы попытаемся предоставить исчерпывающие ответы. Вашему вниманию будет предложена инструкция по монтажу декоративной кирпичной стенки, а видео в этой статье можно использовать в качестве наглядного пособия.
Нужна ли кирпичная облицовка деревянному дому
Облицовка деревянного дома кирпичом, может рассматриваться либо как вариант эстетического оформления стен, возведённых из низкосортной древесины, либо — если здание старое и нуждается в капремонте, как возможность их конструктивного обновления. В остальных ситуациях, выбор такого вида отделки попросту не имеет смысла.
Итак:
- Стены, возведённые из добротного толстого бревна, или клееного бруса, и хорошо проконопаченные, не нуждаются ни в усилении, ни в дополнительном утеплении, ни даже в дополнительной отделке. К тому же, кирпич является холодным материалом, что может спровоцировать образование на нём конденсата. Дерево начнёт мокнуть за счёт скопления паров, которые попадают под облицовку не снаружи, а изнутри дома – и, соответственно гнить.
- Особенно рискуют те, кто осуществляет облицовку, не предусмотрев вентиляционного зазора между вертикальными поверхностями, и технологических продухов для выхода паров. Так же не рекомендуется монтировать на деревянную поверхность непроницаемую рулонную мембрану, так как она станет препятствием для пара, и он будет конденсироваться уже не на облицовке, а на плёнке.
Плохо и то, что обкладка кирпичом деревянного дома, не может производиться в процессе строительства, как это делается при возведении кирпичных и блочных стен. Дом из бруса или бревна даёт наиболее сильную усадку, и если уж есть такая необходимость, облицевать наружные стены можно не раньше, чем через год – а лучше через пару лет после окончания строительства. А вот какие нюансы при этом следует предусмотреть, вы узнаете из следующей главы.
Основные требования
Для того чтобы была возможность произвести кирпичную облицовку, при закладке фундамента здания необходимо учесть расстояние, необходимое для опоры кладки. При толщине декоративной стенки в полкирпича, с учётом величины вентиляционного зазора, свободная консоль фундаментной ленты должна составлять 15-16 см.
Хотя по нормам кирпич может свисать с опоры на 4 см, поэтому расстояния в 12 см, тоже будет достаточно. Для стенки в четверть кирпича, оно соответственно уменьшается.
- Если же вы решите заложить внутрь конструкции утеплитель, ширину фундамента придётся увеличить в соответствии с толщиной материала, не забывая и о зазоре. Чтобы не приходилось потом выкручиваться, производить доливку фундамента, из-за которой цена конструкции только возрастает, такие вещи необходимо предусмотреть и просчитать заранее.
Обратите внимание! Кирпичная кладка сама по себе прекрасно защищает стены от продувания ветром и атмосферных осадков, так что никаких рулонных мембран внутри можно не монтировать. Единственно, как может атмосферная вода попасть внутрь конструкции, так это, стекая со свесов кровли.
- А попадает она туда через технологический зазор, который оставляют между последним рядом кирпичной кладки и карнизом. Поэтому, когда планируется облицевать кирпичом деревянный, или любой другой дом, прежде всего следует замерить ширину карнизных свесов.
Если они больше 35 см, то всё в порядке – если меньше, то устройство вентилируемого фасада для такого здания вообще не следует рассматривать. В этом случае, если уж хочется, чтобы фасад дома выглядел, не хуже, чем кирпичный, лучше отдать предпочтение фасадным панелям под кирпич, что мы и видим на фото.
Поверьте, произвести такую отделку своими руками намного проще, чем расширять фундамент, а потом выкладывать и армировать декоративную стенку.
Основание под кирпичную облицовку
Многие интересуются, можно ли обкладывать деревянный дом кирпичом, если он имеет каркасную конструкцию?
Ответим сразу: для каркасного дома этот вид отделки является наиболее предпочтительным. В таком здании деревянный только каркас, который заполняется утеплителем и закрывается обшивочным листовым материалом.
Его стены представляют собой многослойную конструкцию, в которой и пароизоляция, и ветрозащита обязательно присутствуют:
- В них практически не образуется конденсат, поэтому и осторожничать, как в случае с брусом или бревном, не приходится. Проблема только в том, что каркасные дома чаще ставят на точечные опоры: сваи, монолитные или блочные столбы – это позволяет уменьшить трудозатраты и себестоимость здания.
- Так как стены каркасного дома очень лёгкие, под них даже швеллерную обвязку не всегда делают, а выполняют её из бруса. Но для кирпичной облицовки требуется более прочная опора: ленточный фундамент, бетонный или металлический ростверк. В таком случае, кирпичная облицовка деревянного дома, выполняющаяся в процессе его эксплуатации, начинается с конструирования фундамента под облицовку.
- Это может быть как незначительно заглублённая бетонная лента, так и металлические сваи, вкрученные по внешнему периметру дома, и обвязанные швеллером с широкой полкой. Конечно, всё это дополнительные затраты, и в них есть смысл только тогда, когда ветхость и непрезентабельный внешний вид давно эксплуатирующегося деревянного здания, требует конструктивного вмешательства.
Под кирпичную облицовку вновь строящегося дома, опору нужно предусмотреть ещё на этапе проектирования. Ведь даже имея достаточный бюджет, никому не хочется выбросить лишние деньги на ветер.
Как сделать опору
Как бы то ни было, если существующий фундамент не позволяет опереть на него кирпичную кладку, придётся заняться конструированием дополнительной опоры. Проще всего, конечно, залить ленту из бетона – а ещё лучше, сделать по периметру дома полноценную бетонную отмостку.
Действующие в строительстве правила разрешают опирать кирпичную облицовку на отмостку – если она, конечно, выполнена по всем правилам.
- Это очень удобно, так как для того, чтобы поверхностная влага не контактировала со стенами дома, или, если фундамент свайный не застаивалась под ним — отмостка всё равно нужна. Да и ландшафт приусадебного участка значительно выигрывает, когда вокруг дома есть красивая отмостка.
- В принципе, она обустраивается аналогично мелкозаглублённому ленточному фундаменту — разница только в ширине этих конструкций, да ещё в небольшом уклоне, который на отмостке обязательно присутствует. Единственно, в отмостке, которой предстоит стать опорой для кладки, уклон начинается не от существующей стены, а от внешней поверхности декоративной кирпичной стенки.
- Ширину ровной площадки подсчитывают точно так же, как если бы это был ленточный фундамент. В остальном всё делается так же, как и на приведённой выше схеме. Это самый простой выход из положения – если, конечно, ваш дом не стоит на болоте, или сильно промерзающем пучинистом грунте.
В подобных ситуациях, дома обычно ставят на сваи, и делать отмостку из монолитного бетона нет никакого смысла — долго в таких условиях она всё равно не прослужит. Тогда под облицовку придётся тоже монтировать столбы или сваи, а швеллер, приваренный к их оголовкам, и послужит опорой для кирпичной кладки.
Возведение декоративной стенки
Для обкладки деревянных стен могут использоваться самые разные виды кирпича: силикатный, керамический, гиперпрессованный. Но чаще всего применяют лицевой кирпич – цветной или с рельефом, нанесённым на одну ложковую, и одну тычковую грань.
Итак:
- Было бы как-то нелогично выкладывать стенки из рядового кирпича, который потом придётся ещё и оштукатуривать. Проще тогда смонтировать на стенах тёплый штукатурный фасад, в котором штукатурка наносится на поверхность жёстких пенополистирольных плит.
Когда толщина стенки предусмотрена в полкирпича (125 мм), для облегчения кладки используют пустотелый кирпич. При толщине стенки в четверть кирпича (65 мм), его укладывают на ребро, поэтому тут уже нужен полнотелый кирпич.
Технология кладки, как таковая, в данном случае ничем не отличается от возведения обычных стен: точно так же, под первым рядом должен быть настелен рубероид, а для контроля горизонтальности рядов, натягивают причальный шнур.
Привязка кладки к деревянной стене
Единственное отличие заключается в том, что здесь нужно не просто армировать кладку в каждом четвёртом ряду, но и привязывать её к существующей стене. Способов армировки существует достаточно много, и мастер обычно подбирает наиболее подходящий вариант, исходя из конструктивных особенностей стен здания.
- Для крепления кладки к массиву дерева, можно использовать дюбели с привязанной к ним проволокой. Но, по мнению многих специалистов, для привязки кирпичной облицовки к любой существующей стене, лучше всего подходят прямые подвесы, которые обычно используют в монтаже подвесных потолков. К стене их фиксируют посредством установки распорных анкерных болтов.
- Один край подвеса укладывают так, чтобы он перекрывал чуть больше половины толщины стенки, а второй конец загибают в соответствии с расстоянием до основной стены. Благодаря перфорации на подвесе, согнуть его в нужном положении не составляет никакого труда.
- Загиб осуществляется так, чтобы монтажное отверстие оказалось на стене дома. Прямо через него производят сверление под крепёж, а затем в готовые отверстия, ударами молотка загоняют анкера. Даже если плечо подвеса после забивки анкера немного приподнимется – ничего страшного: он достаточно гибкий, и его край легко завести в кладку и зажать кирпичом.
Такие крепления должны располагаться достаточно близко друг от друга — через один кирпич. С учётом вертикальных швов кладки, получается что-то около 65 см. В каркасном доме, забивать анкера можно только в вертикальные стойки, а между ними всего 60 см.
Чтобы недостающие пять сантиметров не создавали проблем, привязку кирпичной облицовки к каркасу дома осуществляют с помощью кладочной сетки. Этот вариант вы можете видеть на фото сверху, и думаем, что тут всё понятно и без слов.
В качестве опор для забора обычно устанавливаются
- деревянные столбы ,
- металлические трубы,
- кирпичные столбики .
Кирпичные столбы.
Можно встретить столбы:
- из асбестоцементных труб,
- монолитные бетонные,
- красивые каменные декоративные опоры.
От правильно подобранных и установленных опор зависит прочность, надежность и долговечность всего ограждения. Правильный выбор опор зависит в первую очередь от материала, из которого будет изготовлен сам забор, типа почвы и стилистики участка.
Какие выбрать опоры
- Для забора из профнастила подойдут опоры из любого материала. Это легкое ограждение, которое смогут удержать и деревянные столбики и металлические трубы.
- Для забора из сетки рабица лучше выбирать металлические трубы (круглые и профилированные) с приваренными к ним ушками для зацепа.
- Для кирпичного забора оптимальным вариантом будут, конечно же, кирпичные столбики. Благодаря единобразию материала будет выдержана стилистика ограждения.
- Для деревянных заборов подойдут и металлические опоры, и деревянные столбики, и кирпичные столбы. Дерево — прекрасный декоративный материал, который великолепно смотрится в комбинации с разными материалами.
- Для заборов из бетона более правильно будет установить литые бетонные столбы, но подойдут и металлические столбы большого сечения.
Способы установки столбов для забора
Способ установки столбов зависит от типа грунта на участке и тяжести ограждения.
- Самый распространенный способ монтажа опор для любого типа грунта и любого материала — бетонирование . Для установки опор бурятся ямы, в ямы устанавливаются опоры и вся конструкция заливается бетоном. Исключительно необходим именно такой метод установки на пучинистых грунтах.
- Похожий метод называется забутовка . Вместо бетона столбы в ямах засыпаются щебнем, который тщательно уплотняется. Щебень не просто прочно удерживает столбы, но и выполняет роль дренажа.
- Самый дешевый способ установки — забивка столбов . Этот вариант идеален для установки временных ограждений, для создания ограждений из легких материалов, например, сетки рабица и для установки ограждений на непучинистых грунтах. Забивать столбы высотой до двух метров можно с помощью обычной кувалды.
- Установка столбов и забора на фундаменте мало чем отличается от бетонирования. Если в качестве опор устанавливаются кирпичные столбики, внутри них в любом случае монтируется сердечник — металлическая труба. Заборы на фундаменте — это преимущественно тяжелые кирпичные или бетонные ограждения.
- Ввинчивание столбов применяется для винтовых свай, снизу которых конструкционно предусмотрена лопасть, которая выполняет 2 функции: позволяет опоре легко войти на необходимую глубину в землю и удерживает её на месте при воздействии сил морозного пучения. Сваи легко ввинчиваются вручную, без применения тяжелой спецтехники. Важная особенность винтовых столбов в том, что их можно устанавливать в любое время года — в том числе и зимой.
Глубина заглубления опор
Глубина заглубления опоры зависит от высоты столба. Столбы можно устанавливать высотой до четырех метров, однако общепринятой высотой забора является высота в 2 метра. Чтобы установить столбы, которые будут возвышаться над землей на 2 метра понадобится выкопать яму или ввинтить столб в землю на глубину 1 метр. Для более низких ограждений достаточно будет заглубления на пол метра.
Ямы для опор можно вырыть вручную с использованием обычного бура, можно взять в аренду мотобур. Многие с успехом пользуются обычным рыбацким ледобуром. Нижняя часть столбов при любом способе установке должна обязательно обрабатываться гидроизоляционными материалами. Для металла это будут антикоррозийные грунтовки, для дерева — пропитки. Можно использовать битумные мастики и пленочные материалы. Некоторые устраивают так называемый рубероидный стакан.
Если неправильно выбрать метод установки опор или недостаточную глубину — ограждение рухнет.
Порядок установки столбов
Первые столбы устанавливаются в местах поворота ограждения. На длинных участках длиной больше 20 метров в середине нужно установить еще один дополнительный столб. Если перепад высоты между двумя столбами меньше 30 см, то столбы нужно ставить на одном уровне. Если перепад больше 30 см, придется делать ступеньку и ставить еще один дополнительный промежуточный столб. И только после установки угловых и дополнительных столбов ставятся промежуточные столбы с шагом от двух до трех метров.
Как поставить столбы ровно
Чтобы столбы стояли ровно удобнее будет перед из вкапыванием поставить заметные метки на уровне, который будет находиться вровень с землей. На дно ямы засыпают слой щебня высотой в 10-15 см для защиты столбов от воздействия сил морозного пучения. Столбы устанавливают, проверяя их вертикальность отвесом, и для поддержки ставят подпорки. По длине ровность ряда столбов проверяют при помощи натянутой веревки. Особенно этот этап важен при установке секционных заборов. После закрепления опор в лунки заливается бетон.
Если рельеф местности не особенно ровный можно воспользоваться для проверки уровня столбов лазерным нивелиром. Место попадания горизонтального луча на столбы необходимо пометить и потом к этим местам приваривать крючки для закрепления сетки рабицы или лаги. Благодаря этой методике лаги будут закреплены на одном уровне. После бетонирования столбы нельзя трогать в течение нескольких дней, пока бетон набирает необходимую прочность.
Как обложить столбы кирпичом
Самыми надежными являются опоры из кирпича. Сам кирпич в них выполняет зачастую только декоративную функцию. Сама опора — это металлическая труба в середине, чаще всего с забетонированным основанием. Если планируется обложить трубу кирпичом, то полосы для крепления лаг должны быть длиннее, чтобы на достаточную длину выступать из-под кирпича.
Вокруг трубы обкладывается кирпич, а пустота между кирпичом и трубой заливается раствором.
Самостоятельно построить и облицевать кирпичные столбы для забора несложно. Важно внимательно изучить инструкцию и строго соблюдать правила кладки. Если схема строительства будет нарушена, колонны из кирпича получатся неустойчивыми и быстро разрушатся. Для облицовки рекомендуется использовать декоративный кирпич желтого, коричневого или красного цвета.
Материалы и инструменты
Красивый забор с кирпичными столбами, кованными воротами и калиткой станет не только украшением приусадебного участка, но и прослужит надежным ограждением. Прежде чем начать строительство забора, необходимо сделать план работ, чертеж. При желании строить ограждение самостоятельно, важно тщательно изучить этапы работы и класть кирпич, не нарушая технологии. Если принято решение нанять бригаду строителей, они предложат готовые чертежи. Когда все варианты будут согласованы и материал рассчитан правильно, необходимо подготовить инструменты, которые понадобятся во время строительства. Рекомендуется запастись таким «арсеналом»:
- лопаты - совковая и штыковая;
- емкость для замешивания раствора;
- ведра 2-3 шт.;
- мастерок;
- шпатели;
- измерительное приспособление - уровень, уголок, рулетка, отвес;
- мотобур или ручной бур для проделывания углублений под металлические сваи;
- подмостки либо козлы, с помощью которых можно выложить столбы из кирпича в верхней части;
- прорезиненные перчатки, защищающие руки от негативного воздействия раствора.
Как рассчитать размеры и количество материалов?
Для выполнения расчетов нужно знать параметры кирпича. Провести правильный расчет материала несложно, главное, чтобы были точно определены размеры ограждения. Кирпичный столб выкладывается таким способом, что одна сторона состоит из полутора блоков. Исходя из этого становится понятно, что для кладки 1 ряда понадобится 4 шт. кирпичей. Ширина стандартного обожженного блока равна 120 мм, длина - 250 мм. Размер одной стороны квадратного столбика рассчитывается так:
- 250 + 120 + 10 = 380 мм, где значение 10 - ширина шва.
Толщина 1 блока равна 65 мм, поэтому с учетом междурядных швов, чтобы сложить опору высотой 2 м понадобится в среднем 110 шт. Далее, рассчитывается толщина ряда со швами:
- 65 + 10 = 75 мм.
Для определения количества рядов нужно высоту столба разделить на толщину ряда:
- 2000 / 75 = 27.
Важно учесть тот момент, что первые 3-4 ряда снизу выкладываются из полнотелых блоков. Это требуется для того, чтобы заборные опоры имели большой вес и надежную устойчивость. Крепить опоры рекомендуется на винтовых сваях, вмурованных в фундамент. Количество круглых свай равно количеству столбов, при этом высота труб берется на 500-600 мм больше, чем размер планируемой кирпичной опоры, потому что эта разница будет заглублена в бетонное основание. Часто вместо свай используются круглые металлические прутья-арматурины диаметром около 15 мм. Их тоже закрепляют в фундамент. Важно связать основание армирующим поясом. На формирование 1 столба понадобится круглый пруток в количестве 4-6 шт.
Этапы работы
В качестве основы для столбов лучше выбрать ленточный фундамент. Чтобы забор со столбами из кирпича был крепким и надежным, рекомендуется делать в качестве основания ленточный фундамент, который укрепляется дополнительно армирующей конструкцией. Усиление опор проводится с помощью свай или круглого арматурного прутка, вокруг которого выполняется укладывание кирпичей. Высота заборных столбов может достигать до 3 м, но важно учесть, что чем выше опора, тем более прочным и мощным стоит делать фундамент. Если ограждение будет комбинированным, например, в пролете установится металлический профиль, контролируется расстояние между кирпичными столбами, в среднем оно равно 3000 мм. Все эти моменты должны быть учтены в чертежах, иначе кирпичный забор вокруг дома будет неустойчивый и быстро разрушится.
Формирование основы
Прежде чем поставить кирпичные столбы под забор своими руками, необходимо сначала заложить прочный и надежный . Для этого по намеченному периметру вырывается траншея глубиной 50-1000 мм, которая хорошо утрамбовывается, после чего засыпается песчано-гравийной подушкой толщиной в среднем 20-25 см. Далее, идет закладка сердцевины будущих опор для забора из кирпича. Чтобы укрепить фундамент, рекомендуется выполнить армирование. После готовая конструкция заливается бетоном, и пока фундамент не просохнет окончательно, строительство не проводится.
Чтобы раствор был надежным, для приготовления рекомендуется смешать в пропорциях 1:2,8:4,8 долей цемента, песка и щебня соответственно.
Как делается кладка?
Широкая цветовая гамма кирпича позволяет сделать столбы максимально приближенными по оттенку к отделке дома. Кирпич для столбов должен быть прочным, морозоустойчивым, влагонепроницаемым. Такими характеристиками обладает клинкерный материал. Кроме высоких эксплуатационных качеств, изделие отличается широким цветовым рядом. Поэтому можно возвести коричневый, желтый или красный забор, который будет соответствовать облицовочному материалу, выложенному на доме.
Есть 2 варианта кладки - в 1,5 и 2 кирпича. Чтобы конструкция была аккуратной и красивой, важно в каждом ряду контролировать размер швов. Для крепления штакетника с кирпичными столбами, внизу и вверху опоры формируются железные закладные. Также закладная будет удерживать ворота с калитками. Для укрепления столбов используется армирование металлической сеткой.
Загрузка...