Teknologi til konstruktion af rammebygninger. Rammeteknologi til at bygge huse. Trin-for-trin teknologi til konstruktion af rammehuse. Fordele og ulemper

I dag er alle træhuse bygget ved hjælp af rammeteknologier. Dette hus er letvægtsdesign, som er baseret på konstruktionen af ​​rammen. Rammen monteres på et på forhånd forberedt fundament, hvorefter det isoleres og vandtæt. Teknologien til rammekonstruktion i dag er blevet noget forbedret, som et resultat af, at tre konstruktionsmetoder er blevet identificeret rammehuse: ifølge canadisk, tysk og frame-frame-teknologi.

Typer af rammekonstruktion

Rammeteknologi har været under udvikling i lang tid, hvilket har resulteret i tre typer rammehuskonstruktion:

1. Canadiske træhuse.
2. Huse, der bruger tyske teknologier.
3. Teknologier i bindingsværk eller rammeramme.

Moderne canadiske huse

Lad os se nærmere på et hus bygget ved hjælp af canadisk rammeteknologi. Hvordan er han? Huse, der bruger canadiske teknologier, er også opdelt i 2 typer: platforms- og SIP-huse. Platforme er mere populære i Vesten, når vægge straks samles på en fabrik eller på stedet og monteres på færdige gulve. Gulvet er en platform lavet af OSB-plader og logs, som kan forbindes på grund af tilstedeværelsen af ​​specielle riller. Et tætningsmiddel er placeret mellem panelerne i et sådant hus. Det andet navn for denne teknologi er rammepanelteknologi.

Den anden teknologi til canadisk husbygning er blevet mere populær i vores land. Det kaldes SIP-teknologi - konstruktion af rammehuse. Sådanne bygninger er baseret på SIP-paneler, som er to OSB-plader med isolering imellem dem. SIP-paneler er placeret på bundrammen, fastgjort med selvskærende skruer og repræsenterer næsten komplette vægge.

En stor fordel ved denne rammeteknologi er muligheden for at bruge paneler som gulv- og tagelementer. Du kan også lave en isoleret fronton fra SIP-paneler.

Funktioner af tyske huse

Tyskerne gik endnu længere og begyndte at samle bygninger ikke kun af paneler med isolering. Tyske skjolde er en mur med al kommunikation. Også disse færdiglavede paneler har allerede vinduer installeret og indvendig og udvendig efterbehandling udført. Ved hjælp af tyske rammeteknologier kan kunden kun samle den færdige struktur på stedet. I dag er dette den hurtigste og nemmeste måde at bygge dit hjem på.

Imidlertid har teknologierne til at bygge huse fra paneler nogle ulemper. Hvis der opstår en fejl på fabrikken, er det næsten umuligt at rette den. Færdige paneler lavet efter husets udformning skal monteres meget præcist. Samtidig er der ingen måde at styre skabelsen af ​​panelerne og sørge for, at isoleringen lægges jævnt og effektivt. Der er heller ingen mulighed for at sikre, at rammeteknologier følges i produktionen af ​​det fremtidige hjem.

Du kan læse om levetiden for et rammehus i Rusland.

Moderne bindingsværkshuse

Hvad angår opførelsen af ​​bindingsværkshuse, er dette den mest almindelige byggemetode, som bruges uafhængigt. Det er denne rammeteknologi, der bruges af håndværkere, der bygger huse med egne hænder. Hvad er essensen af ​​denne teknologi?

I første omgang bygges fundamentet. Oftest sætter de sig på et strimmelfundament, som enhver mand med respekt for sig selv kan fylde. Først påføres markeringer, og dens breddegrad markeres med pæle og reb. Dernæst graves en rende, hvis bredde er omkring 35 cm (fundamentets gennemsnitlige bredde). Der monteres forskalling, som kan være lavet af brædder eller andet fladt materiale (krydsfiner, OSB). Forskallingen kan lejes (hvis den er aftagelig) eller købes færdig i butik (ikke aftagelig). Vi bestiller beton til fundamentet, hælder det og nivellerer det. Vi tjekker geometrien og tilføjer, hvor det er nødvendigt. Forskellen i fundamentets højde (kontrol af jævnhed) bør ikke overstige 1 cm.

Ved udjævning af fundamentets overflade er det mere bekvemt at bruge tykkere cement, som er lettere at fordele over overfladen uden at sprede sig.

Når fundamentet er hærdet og har stået i noget tid (mindst en måned), laver vi den nederste trimning. Du kan læse om, hvordan man laver en sele i vores artikel. Til bundbeklædningen bruges enten bræt eller tømmer. Tømmeret skal fastgøres sikkert i hjørnerne - til dette bruger vi forskellige typer savsnit. Vi placerer den nederste forskalling på ankerbolte, som vi sænkede ned i det endnu uhærdede fundament. Spænd sikkert med møtrikken.

Efter dette begynder vi at bygge rammens vægge. Vi installerer hjørnestolper lavet af tømmer, derefter andre lodrette stolper. Vi forstærker alle lodrette stolper med skråninger og vandrette lameller. Vi laver tværstænger nær åbningerne for at omfordele belastningen. Når rammen er klar, laver vi den øverste ramme, som samler de resulterende vægge i en enkelt struktur og fordeler belastningen mere jævnt på den nederste ramme og fundamentet.

Taget består af et spærsystem, beklædning, fronton og frontbræt. Tage opdeles i forskellige typer efter hældningsgraden, antallet af hældninger og typen af ​​spærsystem. Tagmaterialer kan varieres - ondulin, skifer, metalfliser, bløde fliser og andre.

Læs hvordan du bygger et rammehus billigt.

De vigtigste fordele ved "rammer"

Som andre træhuse har rammebygninger deres egne karakteristika. Som vi allerede har skrevet, er teknologien over næsten et halvt århundrede blevet forbedret, hvilket resulterer i huse, der har fået høj kvalitet og pålidelighed. Hvad er godt ved rammehuse?

1. Varme huse. Trods væggenes tynde holder husene godt på varmen i huset. Dette bekræftes af både dem, der bygger ved hjælp af rammeteknologier, og dem, der bor i sådanne bygninger i lang tid. Tynde vægge er et træk ved byggeteknologien.
2. Besparelser på vedligeholdelse. Da disse huse holder den indvendige temperatur godt uden at afgive overskudsvarme til væggene, kan du spare på opvarmningen af ​​rummet. Når rummet er opvarmet, vil det tage lang tid at køle ned. Det samme gælder afkøling i sommervarmen – ved at tænde for klimaanlægget et par minutter om dagen, får du en behagelig temperatur i lang tid.
3. Nem konstruktion. Det er de huse, der oftest bygges med egne hænder, hvilket gør det muligt at spare betydelige beløb. Dette gælder især for traditionelle rammehuse - bindingsværk.
4. Billig byggeri. Da træ er relativt billigt, giver teknologien til at bygge et rammehus borgere med gennemsnitlig indtjening mulighed for at bygge deres eget hjem. Du kan se på priserne.
5. Stort valg arkitektoniske løsninger. Let træhus kan udstyres med altaner, terrasser, åbne verandaer og andre arkitektoniske former for husbyggeri. Desuden vil det koste meget mindre end sten- eller murstensoverbygninger.
6. Byggehastighed. Det gennemsnitlige hus bygges på én sæson, hvis 2-3 personer er involveret i byggeriet. Er der et trænet hold, kan huset rejses i løbet af få uger.
7. Byggeriet kan udføres både sommer og vinter.

Som vi kan se af de anførte fordele, er rammeteknologi værdig til den nærmeste opmærksomhed, men mange er på vagt over for det. Den første grund til dette er mistillid til et materiale som træ. Og den anden er den psykologiske kliché "billig kan ikke være af høj kvalitet."

Et originalt og smukt rammehus er ejerens stolthed

Find ud af, hvorfor rammehuse stadig er så populære.

Faktisk er det vigtigste i rammekonstruktionen overholdelse af teknologi. Hvis du bruger teknisk tørret træ, europæisk moderne isolering, nyeste generation af membraner, ikke kinesisk vandtætning, hvis du styrker hjørnerne og stolperne korrekt, skal du fastgøre hver bjælke sikkert - dit rammehus vil vare ikke mindre end en mursten.

Om hvordan man laver en skjult eller åbne ledninger hjemme, læs.

Alle flere folk foretrækker at bygge private huse i stedet for at købe en lejlighed. Dette kan forklares med økonomiske besparelser. Et gør-det-selv-rammehus bygget i etaper har vundet betydelig popularitet. Rammer kan opstilles uden den store indsats og uden involvering af lejede arbejdere, hvilket vil spare din økonomi markant.

Dette er hovedårsagen til mange mennesker, der foretrak denne mulighed for at bygge deres fremtidige hjem. For at forstå, hvordan man bygger et rammehus med dine egne hænder trin for trin, skal du studere vores hjemmeside i detaljer, hvor du kan finde svar på eventuelle spørgsmål om teknologien til at bygge et rammehus.

Fundament til rammehus

Når det kommer til valg af fundament, er mange simpelthen fortabte og ved ikke, hvilken type der er at foretrække til deres fremtidige hjem. For at gøre dette er det værd at overveje en række funktioner:

• Placering af grundvand og dets niveau.
• Jordstyrke på et jordstykke.
• Højden på den fremtidige bygning og dens antal etager.
• Behov for en kælder.

Søjlefundament

Det søjleformede fundament er ret økonomisk og let at konstruere. med mine egne hænder. Der er også nogle begrænsninger for et sådant fundament, nemlig:

1. Grundvandet skal være lavt nok.
2. Jorden skal være stærk.
3. Der er ikke mulighed for at bygge kælder.

Søjlefundament med bundbeklædning.

For at begynde arbejdet skal du forberede jorden. Grav huller med støtteafstand og tilføj knust sten til bunden for at komprimere den. Næste er at hælde betonfoden. Det næste trin er at installere forskallingen, hvorefter armeringen installeres og understøtningerne fyldes med beton. I denne tilstand skal det søjleformede fundament til et rammehus efterlades i cirka en måned, hvorefter forskallingen fjernes og vandtætningsmateriale lægges oven på søjlerne.

Strip foundation

Hvis du planlægger at bygge en kælder, så er et strimmelfundament ideelt for dig, hvilket også kan gøres med dine egne hænder. På samme måde skal du først forberede jorden og fylde bunden af ​​de gravede skyttegrave med knust sten. Herefter skal du installere forskallingen og først derefter udfylde hele båndet. Alle sektioner af strimmelfundamentet skal hældes næsten samtidigt; det er ikke tilrådeligt at gøre dette på forskellige dage.

Power ramme af huset

Efter at have installeret det fundament, du har valgt, er det tid til at begynde at lægge gulvet. Det er bedre at bruge tømmer med et tværsnit på 150*150 mm som materiale til bundbeklædningen af ​​et rammehus. Søm bruges til at fastgøre bjælken på den nederste trim. Herefter monteres bjælkerne i rammehuset på omsnøringsbjælken, og for at give bjælkerne yderligere styrke placeres undergulvsbrædder på dem nedefra.

Undergulv mellem strøer.

Dernæst skal der lægges en vindtæt film på undergulvets beklædning, som skal dække hele gulvrammen. Dernæst dækkes hele arealet med isoleringsplader, hvorpå de dampspærrefilm. I slutningen af ​​installationen af ​​rammegulvet kan du installere OSB-plader.

Ramme husvægge

Den trinvise konstruktion af et rammehus involverer også selvmontering af væggene. Alt arbejde begynder med montering af rammen. Husets ramme er samlet i henhold til en bestemt handlingsalgoritme. Til at begynde med samles de ydervægge, som består af lodrette stolper, jibs skæres ind i hjørnerne af væggene ved 45 grader eller tæt på denne værdi. Der skal monteres en vægtværstang, som fjerner belastningen fra vinduet og døråbninger. Og først efter dette hæves det færdige vægelement og fastgøres til gulvet eller fundamentet og mellem andre vægge.

Layout af hovedkomponenterne i rammevæggen.

Denne fase af at bygge et rammehus er ekstremt vigtigt. Det er nødvendigt at udføre korrekte mål vægge under hensyntagen til isoleringspladernes bredde. Hvis du bruger mineraluld, skal stolpernes stigning være 10 mm mindre end materialets bredde. Rammens lodrette stolper er sømmet til top- og bundbeklædningsbrædderne.

Når du beregner længden af ​​hver væg, skal du ikke glemme, at den skal være mindre end bredden af ​​den tilstødende væg. Hvis du samler vægrammen alene, så er det bedre at lave lange vægge af flere dele, dette vil gøre det meget lettere at installere dem. For yderligere at styrke væggene skal du installere overliggere imellem lodrette elementer vægge

Efter at have samlet alle væggene i rammehuset, kan du begynde at installere dem. Den første væg er fastgjort til gulvet og understøtninger monteres med uden for. De resterende vægge er fastgjort til hinanden med søm. Når du samler væggene, skal du sørge for, at niveauerne for de øvre og nedre grænser passer. Ramme hus etapevis byggeri, kan en video af hele processen gøre dit arbejde meget nemmere.

DIY tag

Et sådant element i et rammehus som et tag er meget vigtigt og skal udføres i henhold til alle tekniske regler. Du kan bygge enhver type tag til et rammehus med dine egne hænder. Taghøjden afhænger af bygningens størrelse og tagets vinkel. Taget skal vælges under hensyntagen til rammehusets designfunktioner.

Taginstallationen ser sådan ud: Installer først rygdrageren. Spændvidde rygdrager afhænger i høj grad af tværsnittet af den eller de anvendte brædder; det kan variere fra flere meter til fem. Hvis spændene er mere end 3 meter, skal der installeres yderligere støtte under højderyggen.

Loft installation.

Herefter tages spær og skæres en støtteplatform ud på hver af dem, som beregnes vha. Først og fremmest installeres de centrale og ydre spær for at give stivhed til spærstrukturen. I de yderste spær skæres der til 50*100 mm sprosser, som danner forlængelsen af ​​taget udenfor huset.

Så kan du installere alle de andre spær med en vis afstand imellem dem. Vindtværstænger er fastgjort til alle spær, tværstangen fastgør to modstående spær sammen, som først sømmes fast og derefter skrues med gevindforbindelser.

Efter dette skal du installere beklædningen. Valget af dens mulighed vil afhænge af materialet til den fremtidige tagbeklædning. Hvis du lægger en metalprofil, skal blokken have et tværsnit på 50*50 mm. , en trin-for-trin video af processen, kan fortælle dig, hvordan du korrekt bygger et tag med dine egne hænder.

Rammefinish

Den trinvise konstruktion af et rammehus med egne hænder involverer også et øjeblik som efterbehandling. Huset skal være foret, ellers vil dets udseende være uattraktivt, og dets beskyttende egenskaber fra ydre miljø vil også lide. Til beklædning af et rammehus bruger de diverse materialer, men de mest populære er:

• Pladematerialer bruges til yderligere styrke af rammen;
• Siding er det mest almindelige efterbehandlingsmateriale;
• Klinkerfliser, som er ret stærke og holdbare. Husets ydre ser ret repræsentativt ud med det;
• Blokhus - dette materiale er velegnet til dem, der ønsker at simulere det faktum, at deres hus er bygget af ægte træ;
• Mursten el en natursten. Materialerne er ekstremt holdbare, men langt fra billige;
• Gips er ikke en særlig holdbar løsning, den skal fornyes hvert 3. år.

For en bedre forståelse skal du bygge et rammehus med dine egne hænder, video etapevis byggeri bygning og dens beklædning, vil tydeligt forklare, hvilke materialer der ser bedre ud, når man afslutter et rammehus.

Gør-det-selv konstruktion af et rammehus, video trin for trin, vil fortælle dig mere detaljeret, hvordan du korrekt beklædte ydersiden af ​​huset. Lad os overveje at dække med det mest populære materiale - vinylbeklædning. På trods af at en sådan beklædning er ret økonomisk, har materialet gode ydeevnekvaliteter. Vinylbeklædning kan nemt efterligne mange materialer, såsom stuk, træ eller sten. Hvis du giver dette materiale ordentlig pleje, vil det nemt tjene dig i mere end 30 år.

Vinylbeklædning i træ-look.

Siding procedure

1. En beklædning af træblokke er installeret på væggene i trin på 600 mm.
2. Dernæst skal beklædningen behandles med et brandhæmmende middel, hvorefter selve beklædningen kan installeres.
3. Først skal du installere enderne, forbindelseselementerne og hjørneelementerne.
4. Sidebeklædning skal fastgøres nedefra og op.
5. I de øverste dele af panelet er der huller, hvori der skrues selvskærende skruer til fastgørelse af beklædningsmaterialet.

På en seddel

De selvskærende skruer, som du vil fastgøre sidesporet med, bør ikke presse materialet tæt. Dette skyldes over tid og efter eksponering eksterne faktorer Udvidelse eller deformation af sidesporet kan forekomme.

Indvendig efterbehandling af rammen

Ud over udvendig udsmykning er det vigtigt at udføre indretning af høj kvalitet, som vil sætte tonen for hele huset. Det er også muligt at udføre sådant arbejde selvstændigt, uden at ty til at ansætte arbejdere.

Indvendig efterbehandling med gipsplader.

For at udføre grov forberedelse kan du bruge gipsplader eller OSB-plader som materiale. Når væggene er beklædt, kan du trygt begynde at afslutte. Hvis designprojektet allerede er klar, er der kun tilbage at købe nødvendige materialer og bruge dem til deres tilsigtede formål.

Isolering af et rammehus

Teknologien til at bygge et rammehus trin for trin med egne hænder involverer også opgaven med at isolere rammehuset. Det kan fremstilles vha mineraluld, polystyrenskum eller polyurethanskum. Inden arbejdet påbegyndes, skal du tænke over, hvilke elementer af bygningen du anser for nødvendige at isolere. Dette er hovedsageligt stueetagen, loftet, ydervægge mv.

Gulvisolering

Uanset hvilket materiale du har valgt til at isolere dit hus, bør du først vandtætte overfladen. Derudover skal der installeres en speciel struktur under gulvbjælkerne, der holder ikke kun vandtætningslaget, men også selve isoleringen.

Videoen vil trin for trin være en stor hjælp for dig i din søgen efter at bygge et rigtig godt hus af høj kvalitet.

Når underlaget er klar, kan du lægge termisk isoleringsmateriale mellem gulvstrøerne. Tykkelsen af ​​et sådant lag bør ikke være mindre end 150 mm. Når isoleringen er helt lagt, er det nødvendigt at installere en vandtætningsfilm oven på den, som beskytter materialet mod fugt indefra. Brædder skal sømmes ovenpå vandtætningslaget, afstanden bør ikke overstige 500 mm.

Opførelse af boliger af mursten og skumblokke er en lang proces, energikrævende og økonomisk dyr. I skandinaviske lande og Canada har trærammehuskonstruktion været foretrukket i flere hundrede år. Teknologien til at bygge et rammehus, som et alternativ til andre typer, bruges også i landene i det post-sovjetiske rum.

Byggeteknologi

Trærammehuse bygges på ret kort tid med et ubetydeligt forbrug af byggematerialer og betydelige budgetbesparelser. De gode gør mig glad varmeisoleringsegenskaber rammehuse. Intet behov for et komplekst, dyrt fundament.

Pålidelighed, holdbarhed, styrke af strukturer og samtidig lethed af rammeelementer er attraktive. Intet behov for vanskelig installation kommunikationsnetværk. De er simpelthen monteret inde i rammen. Teknologien til at bygge et rammehus giver dig mulighed for at lave boliger med dine egne hænder, hvilket også er vigtigt.

Typer af rammehuse

Rammehuse er bygget af forskellige materialer. Der anvendes også en række forskellige bygningsbeklædningsmetoder. Der er flere typer rammestrukturer:

• Ramme.
• Ramme-ramme.
• Rammebygninger lavet af SIP-paneler.

Oftere foretrækker folk isolerede SIP-paneler på grund af pålidelig termisk isolering. Ved at spare på energiregningen i fyringssæsonen kan du udligne udgifterne til at bygge en bygning. Når du vælger byggematerialer, er deres styrke og ydeevne af afgørende betydning.

På en seddel

Strukturernes lethed sammen med evnen til at modstå belastninger er vigtig. Modstand mod forskellige ydre påvirkninger. Før starten af ​​forberedelsen af ​​designet - teknisk dokumentation tage højde for alle materialets egenskaber. Opfylder de tekniske krav?

lad os overveje rammekonstruktion, teknologi har mange fordele.

Rammebygninger

Dimensionerne af brættet, når man bygger et rammehus, er direkte afhængige af bygningens areal og højden af ​​dens vægge. Der tages højde for områdets vejrforhold, antal etager og karmkonfiguration. Som regel er pladens tykkelse 30 - 50 mm gange 100 - 200 mm i bredden. Med en afstand på 40 - 60 cm lodret og 40 - 100 cm vandret slås de ned i honeycombs, den såkaldte honeycomb-ramme.

Byggeteknologi.

Hjørnerne og steder, hvor døre er fastgjort, er forstærket med udligger eller bøjler i en rammebygning for at give stivhed til strukturen. Placeret inde i honningkagen varmeisolerende materiale. Der anvendes rullet åndbar dampspærre, som tillader luft og dannet kondens at passere ud, men forhindrer indtrængning af kold luft udefra.

Udefra, efter montering af beklædningen, afsluttes bygningen med sidespor eller klapplade af træ. Indvendig efterbehandling begynder efter færdiggørelsen eksterne arbejder. Rammehuse er bygget med meget høj kvalitet, teknologien er ikke kompliceret og gør det muligt at opføre bygningen på kort tid.

Ramme- og panelbygning

Byggeteknologien er lavet af færdige paneler, indre del som rammen repræsenterer. Det er, træramme integreret i Vægpaneler. Rammepanelhuse er kendetegnet ved øget styrke på grund af brugen af ​​OSB og DSP (orienteret - spånplade og cement spånplader).

Montering af rammepanelkonstruktion ved hjælp af kran.

Orienteret - spånplader er lavet af pressede spåner af fyrrenåle. For vandbestandighed er den imprægneret med et harpiksholdigt stof eller voks. For holdbarhed er ydersiden lakeret. Materialet er slidstærkt, fugtbestandigt og miljøvenligt.

Der anvendes også fugtbestandig krydsfiner eller plader. Rammebygninger dem, der er bygget ved hjælp af teknologi, er stive og stabile. På egen hånd ramme-panel hus Det er umuligt at løfte uden specialudstyr. Rammekonstruktion, teknologi, video af at bygge et rammehus fra et færdiglavet hussæt.

Ramme hus

Samles af rammerammer på byggepladsen. Husets ramme kan være af træ eller metal profil. Kombinationen af ​​træ og metal bruges med forsigtighed, fordi disse byggematerialer har forskellige egenskaber: styrke, levetid, fastgørelsesmetoder.

Rammebygning.

Konstruktionen af ​​et rammehus udføres i etaper: Først samles rammepanelerne. Rammen monteres og først derefter beklædes rammen med OSB og isoleres. Rammekonstruktion ved hjælp af rammerammer er ikke en kompliceret teknologi, som du kan implementere med dine egne hænder.

Konstruktion fra SIP paneler

Opførelsen af ​​rammehuse fra SIP-paneler med en stor energibesparende effekt er relevant under forholdene i det fjerne nord eller hvor der hersker koldt vejr. Panel - holdbart monolitisk design af tre lag. Mellem to træplader Isoleringslaget er forsvarligt limet.

Hus lavet af sip paneler samlet.

Konstruerede rammehuse, hvis teknologi er baseret på SIP-paneler, er relativt billige og tager lidt tid. Deres ubestridelige fordele– holdbarhed, styrke og sikkerhed.

Rammekonstruktion: DIY teknologi

Med mine egne hænder optrådte jeg første gang i Canada. Til et stort antal emigranter ind efterkrigstiden Der var brug for varme boliger, bygget på kort tid. Der blev fundet en løsning. Bærende konstruktioner blev fremstillet af træ. Derefter blev de dækket med krydsfiner, og der blev lagt isolering indeni.

På grund af installationshastigheden af ​​den bærende ramme og kvaliteten af ​​huset, der bygges, vælger mange rammekonstruktion; gør-det-selv-teknologi giver dig mulighed for at bygge en pålidelig og holdbar bygning til permanent ophold.

På en seddel

Teknologien til at bygge varme og enkle boliger blev taget i brug i Finland, et land med et barskt klima. Kun teknologien blev forbedret af, at paneler til huse begyndte at blive lavet på fabrikker. Sådan fremstod finsk og canadisk byggeteknologi.

Finsk byggeteknologi

Ramme hus finsk teknologi bygget af færdige fabrikssæt.

• Blok-modulopbygget.
• Sæt med isolerede dampisolerede paneler.
• med "basic" paneler.
• Pre-cut kit.

Bruger finsk teknologi.

Finsk rammekonstruktionsteknologi: de nødvendige færdige elementer samles på byggepladsen. Fuldt monterede vægpaneler monteres sammen. Elementer til montering af skillevægge fremstilles også på fabrikken og leveres til byggepladsen. De er fastgjort på plads i en enkelt ramme.

Finsk teknologi til at bygge rammehuse har en hel del fordele:

1. Højt byggetempo. Arbejdet afsluttes på 2-3 måneder. Alle elementer i den kommende bygning fremstilles på fabrikken, i løbet af højst 5 uger. Installation af færdige dele tager 15 dage.
2. Fabriksmontering af panelelementer udføres med instrumentel præcision, uden justering på montagestedet.
3. Nem installation af et rammehus ved hjælp af finsk teknologi. Væggenes lethed. Vægt på en kvm. m. væg vejer 25-35 kg. Belastningen på fundamentet er ubetydelig.
4. Under produktionen imprægneres alle trædele beskyttende forbindelser, beskytter hjemmet mod brand. Som følge heraf bliver det imprægnerede træ svært at brænde. Pris på 1 kvm. m. af et rammehus varierer fra 900 til 12.000 rubler.

Skandinavisk teknologi til at bygge et rammehus kræver et lavt fundament. Det er ikke nødvendigt at bruge specialudstyr. Installationstiden for bygningen tager op til en måned. Tykkelsen af ​​væggene og varmeisolerende materiale vil spare penge på opvarmning af dit hjem.

Canadisk byggeteknologi

Husets vægge samles på byggepladsen. Spændene er beklædt udefra og indvendige paneler OSB. For at sikre en termisk isoleringseffekt anvendes mineraluld. Canadisk teknologi til at bygge rammehuse er fremragende til russiske vejrforhold, og mange byggefirmaer vedtager det.

Ramme bygget ved hjælp af canadisk teknologi.

Canadiske huse er populære blandt kunder. Rammehuskonstruktionsteknologier, fordelene er indlysende.

1. Maksimal energibesparelse. Tak til moderne isoleringsmaterialer indvendigt i vægge og lofter, med relativt lav vægtykkelse opnås ret store besparelser på el-varme. Varm og komfortabel indkvarteringåret rundt i områder i det fjerne nord, hvor temperaturen når -60 grader.
2. Ingen krympning af rammehuset. Tørre og høvlede trædele eliminerer forekomsten af ​​revner og deformationer. Efterbehandlingen af ​​et rammehus begynder umiddelbart efter dets konstruktion.
3. Huse ved hjælp af canadisk teknologi kan bygges året rundt. Selv ved minusgrader.
4. Forskellige arkitektoniske løsninger. Ved valg af projekt kan kunden være kreativ i valg af design og vælge ethvert materiale til udvendig og indvendig vægdekoration. Huset kan gøres dekorativt unikt. Indendørs vægge kan afsluttes med gipsplader eller beklædning med træforing eller eurolining. . Og slippe af med omkostningerne til spartelmasse, maling, tapet.

Rammehuse, byggeteknik. Video.

Typer af tagdækning

Afhængigt af dine arkitektoniske præferencer kan du vælge ethvert tag. Den mest populære:

Fladt tag

Den er enkel at konstruere, men kræver omhyggelig vedligeholdelse under sæsonbestemt nedbør. Anvendes ikke til opførelse af beboelsesejendomme.

Skurt tag

Taghældningen er 10 grader eller mere. Sne på sådan et tag glider let ned. Det er muligt at indrette bryggers på loftet.

Mansard tag

Det kan være halv-hip med to pister og hipt med fire pister. Giver brugsplads under taget. Mulighed for montering af vinduer. Spontan rydning af sne om vinteren.

Valmtag.

Multi-gavl tag

Det har flere skråninger og dale. Anvendes til usædvanlige husindretninger. Belastningen på taget reduceres. Det er muligt at arrangere yderligere lokaler.

Konisk tag

Hvis huset er lavet i form af en cirkel. Det er sjældent, at nogen bygger en bygning som denne. Nem pleje.

Hvis du har byggeerfaring, så bevæbn dig med den nødvendige teknologiske information og byg selv. Hvis ikke, kontakt specialister for at bygge højkvalitets rammehuse, byggeteknologi på video.

Opførelsen af ​​rammehuse i vores land bliver mere og mere populær. Alle nye teknologier er en del af sådanne bygninger, og det er lige meget, hvilken teknologi huset er bygget på – finsk eller canadisk. Denne artikel beskriver, hvordan man bygger et hus af rammetype med egne hænder, og beskriver også hvert trin i opførelsen af ​​en bygning af denne kategori.

Konstruktionsfunktioner

Et rammehus er en struktur, der har en ramme i sin kerne. Generelt fremgår dette tydeligt af navnet. Selve rammen er grundlaget og en slags "skelet" for en sådan bygning. Rammen monteres på et forberedt fundament, hvorefter det er beklædt med specielle paneler. Det er isoleret og der er bygget tag. Efter at have gennemført alle disse stadier er outputtet et færdigt hus.

Det skal bemærkes, at rammehuse først dukkede op i Tyskland, og derefter fejede bølgen af ​​deres popularitet over Canada og USA. Det er af denne grund, at der er mere end én teknologi til at bygge et rammehus - canadisk, svensk, tysk og så videre. På USSR's område begyndte sådanne huse at blive bygget tilbage i 50'erne af det tyvende århundrede. Og siden dengang er interessen for bygninger af denne type steget markant og fortsætter med at vokse i et hurtigt tempo.

Fordele og ulemper

Som alle bygninger har rammehuse fordele og ulemper.

Hvis vi taler om fordelene, skal det bemærkes:

• Lave byggeomkostninger. Denne teknologi betragtes som den mest overkommelige, selvom vi tager hensyn til omkostningerne ved efterbehandling og fundament.
• Højt byggetempo. Det tager kun tre bygherrer om måneden at bygge et middelstort hus. Og hvis du stadig bygger fundamentet og udfører Afsluttende arbejde, så vil 1,5 - 2 måneder være nok for dem.
• Lave driftsomkostninger. Denne type hus kræver ikke konstant vedligeholdelse, i modsætning til det samme træhuse, hvor det er nødvendigt at opdatere facaden fra tid til anden.

• Fremragende lydisolering i rummene. Hvis du installerer lydisolering inde i lofter, vægge og skillevægge, kan du opnå ret gode resultater i denne sag.
• Mulighed for at lægge kommunikation inde i væggene. En af egenskaberne ved denne særlige teknologi er, at du uden udgifter eller brug af specialværktøj kan lægge elektricitet, varmerør, vandforsyning og så videre inde i væggen. Fra et æstetisk synspunkt er dette en meget stor fordel.

• Mulighed for at bygge et letvægtsfundament. Takket være denne teknologi er det muligt at anvende såkaldt letvægts, lavtliggende fundamenter, som giver mulighed for besparelser og øger byggehastigheden.
• Miljøvenlighed. Hovedkomponenterne i et rammehus, ud over selve rammen, er isolering, basalt og mineraluld, gipsplader samt orienteret strandplade OSB. Alt dette er resultatet af udelukkende forarbejdning naturlige materialer, som stiger præstationsegenskaber bygninger og ikke udgør en trussel for mennesker.

• Seismisk modstand. Huse af denne type kan modstå jordskælv op til 9 point på Richterskalaen. Det er af denne grund, at sådanne bygninger er ekstremt populære i lande som Japan.
• Mulighed for byggeri til enhver tid af året. Der er ingen begrænsning på at bygge et hus på nogen årstid, medmindre temperaturen er mindre end -15 grader Celsius. Det vil sige, at det er meget muligt at bygge et sådant hus om vinteren.

• Der er ingen grund til at bruge tungt entreprenørudstyr. Bare et par arbejdere er nok til at bygge sådan et hus på kort tid.
• Nem adgang til væg- og loftindhold. Designet af et sådant hus er lavet på en sådan måde, at det ikke er et problem at komme til isoleringen eller intern kommunikation. Dette gør det muligt konstant at modernisere huset og forbedre dets tekniske egenskaber.
• Mulighed for hurtig og billig demontering. Dermed kan huset transporteres og samles et andet sted, hvis det ønskes.

• Ikke for tykke vægge. Dette gør det muligt at spare ekstra kvadratmeter og lave indvendige rum mere.
• Lav varmeledningsevne og varmekapacitet i forskellige designs. Det vil sige, at du kan reducere varmeomkostningerne betydeligt om vinteren og også, hvis det er nødvendigt, nemt opretholde kølighed om sommeren.
• Ingen svind. Det vil sige, at du efter byggeriet med det samme kan gå i gang med efterbehandlingen, hvilket betyder, at du kan flytte ind så hurtigt som muligt. Der er heller ikke behov for yderligere opvarmning af lokalerne, der er ingen risiko for, at væggene vrider sig under krympning og så videre.

• Ingen våde cyklusser i byggeriet. Byggeriet af et hus bliver så uafhængigt som muligt af kilder til vandforsyning og temperatur uden for vinduet.
• Et stort antal afrimnings- og frysecyklusser. Huset kan bruges sæsonmæssigt eller til lejlighedsvise besøg, og det nytter ikke noget at holde en vis temperatur, når ingen er der. Og opvarmning af huset tager meget kort tid.
• Komfortabelt indendørs mikroklima. Brugen af ​​træ eller gipsplader gør det muligt at spare rammestruktur alle egenskaber træhus, nemlig evnen til at sprede gasser, optage og frigive fugt.

• Ingen revner. Den store fordel ved sådanne huse er tilstedeværelsen af ​​glatte, næsten ideelle overflader, hvilket gør det muligt at eliminere udseendet af revner og huller. Og selvom der er sådanne, er de perfekt fyldt med isolering. Desuden er brugen af ​​samme vind og vandtæt membran giver dig mulighed for at forhindre eventuelle luftmasser i at trænge ind i væggens tykkelse.
• Enkelhed og nem indretning. En stor fordel ved sådanne huse er, at der ikke er behov for at pudse væggene eller skabe en ramme. Det er nok bare at kitte leddene og steder, hvor der er skruer, og det er det - du kan lime tapetet, fordi der ikke er behov for at udjævne væggene.

Der er heller ingen grund til at afrette gulvet, for gulvet er allerede klar til efterbehandling helt fra begyndelsen. At spare tid og penge er også indlysende.

Efter at have bemærket alle fordelene ved disse huse, kan vi ikke undgå at nævne nogle af ulemperne:

• Vi har brug for et ret godt lavet projekt, samt tegninger, hvor befæstelser med samlinger vil blive vist. Teknologisk er sådan et hus noget mere komplekst end et almindeligt, og kræver visse bygherrefærdigheder, en række værktøjer og så videre.
• Hulheden af ​​gulve og vægkonstruktioner. Alle gulve har denne ulempe og trævægge. Det er forbundet med konstruktionens relativt lave vægt, som ikke dæmper alvorlige vibrationer tilstrækkeligt. Dette problem løses delvist ved hjælp af varme- og lydisolering fra 2. lag gipsplader, tung og tæt basalt-mineralisolering.

Som du kan se, har denne type hus væsentligt flere fordele end ulemper, hvilket betyder, at det er en ret god beslutning at vælge til fordel for netop sådan en bygning.

Typer af bygninger

• ramme-panel eller panel;
• frame-log eller canadisk;
• stolpebjælke eller bindingsværk;
• ramme med uskårne stativer;
• ramme-dræn strukturer.

Alle andre muligheder kan enten være med mindre ændringer af sådanne huse eller repræsentere en kombination forskellige løsninger. Lad os nu tale om hver af de ovennævnte muligheder mere detaljeret.

Rammepanelhuse produceres normalt på en fabrik. Ifølge projektet laves først rammen, derefter panelerne, gulve mellem etagerne og endda taget. Hvert element modtager de nødvendige markeringer og alle de nødvendige huller. I det væsentlige er dette en slags konstruktør. Når hussættet er klar, bliver det blot leveret til byggepladsen, hvor dets øjeblikkelige montering begynder.

Denne teknologi er meget enkel, men for at huset skal være af højeste kvalitet og holdbarhed, skal alle regler og forskrifter for dets konstruktion følges.

Hvis vi taler om ramme-ramme eller canadiske huse, så skal vi straks tale om de såkaldte SIP-paneler. De repræsenterer det strukturelle isoleringspanel, som er isolering indrammet af OSB plader. Denne mulighed er en forstærket version af paneler til rammepanelhuse. En bygning af denne type vil blive bygget ved hjælp af "Platform"-teknologien.

Tre lag af et sådant panel er forbundet med hinanden ved hjælp af tømmer på en fjer-og-not måde ved hjælp af polyurethanskumbaseret klæbemiddel. I produktionen af ​​SIP-paneler anvendes også polyurethanskum, som er et ret meget effektivt isoleringsmateriale. For at øge styrken presses ovenstående lag.

Det skal siges med det samme, at højkvalitets SIP-paneler kun kan fremstilles under fabriksforhold.

En anden mulighed for huse er dem, der er lavet ved hjælp af tysk teknologi. Faktisk er dette en af ​​mulighederne for at bruge platformsmetoden. Denne teknologi involverer lægning af termisk isolering og kommunikation i paneler. Montering af vinduer, montage af gulve og den primære efterbehandling af vægge udføres også. Alt dette udføres kun på fabrikken. En ret alvorlig ulempe er behovet for at bruge løftemekanismer.

Hvis vi taler om ramme-ramme konstruktionsmetoden, så har den en væsentlig forskel fra panelmetoden: samlingen af ​​husrammen finder sted byggeplads i form af rammer, der ikke er dækket. Først når installationen af ​​strukturen er afsluttet, begynder dens beklædning og isolering.

Sådanne huse er den bedste løsning for dem, der ønsker at bygge et hus på egen hånd. Fordelen ved sådanne huse er, at ejeren fuldt ud kan se, hvad huset er lavet af, hvordan arbejdet udføres og montagen udføres.

Det skal bemærkes, at Husets ramme kan valgfrit være lavet af træ. Nu populære er metal rammer, lavet af lette stål tyndvæggede strukturer og så videre.

Brugen af ​​denne teknologi gør det muligt at realisere de mest interessante arkitektoniske designs ikke kun på indledende fase, men også senere, hvis du pludselig skal foretage ombygning.

En anden type hus, der er bygget ved hjælp af tysk teknologi, er stolpe-og-bjælke eller bindingsværk. Denne teknologi er ret gammel, og den involverer opførelse af huse fra sektioner. De er lavet af vandrette bjælker, lodrette stolper og udligger. Det særegne ved fachver er, at karmen med bjælker ikke er skjult bag skindet, men blot tages ud fra husets yderside, Normalt er karmen lavet af tykt tømmer, som har et tværsnit på 100 gange 100 hhv. 200 gange 200 millimeter.

Mellemrummet mellem bjælkerne og stolperne er fyldt med visse materialer. Tidligere brugte man blokke af halm og ler. Nu bruger de mursten, OSB-plader, adobe-materiale og så videre.

Under vores forhold er det ikke værd at lave denne type hus, da strukturen vil kræve ret alvorlig isolering. Men dette look har et ret originalt udseende.

Og den sidste type, du skal være opmærksom på, er rammestativstrukturer. Sådanne huse med uskårne afløb kaldes også finske. De minder lidt om huse, der er lavet ved hjælp af svensk teknologi. Solide lodrette stolper, der strækker sig over to etager, er rammens hovedelement. For at sikre høj strukturel styrke skal stativerne installeres strengt lodret.

Gulve mellem etager monteres på støtte tavler, som var indlejret i bjælkerne. Kontinuerlige stativer trækkes sammen af ​​gulvstrøer, strukturen bliver stiv. Denne type konstruktion er kendetegnet ved, at de lodrette stolper fungerer som pæle. De bærer hovedbyrden. Du kan også øge stivheden ved at bruge vandrette bjælker.

Konstruktionsapparat

Oprettelsen af ​​et design begynder med udviklingen af ​​et kompetent projekt. Tegning med husets mål og generelt maksimum komplet diagram konstruktion, hvor ikke kun strukturen er afbildet, men også alle dens elementer er tegnet så meget som muligt - dette er den bedste mulighed som burde være. Projektet, som i øvrigt fuldt ud skal overholde SNiP, skal så vidt muligt afspejle ingeniørmæssige, strukturelle, arkitektoniske, konstruktionsmæssige og andre funktioner. For eksempel, hvis du planlægger at lave et krydshus med et loft, så skal det allerede være i projektet.

Alt dette er gjort for at ingeniørideer så let som muligt kan føres ud i livet, selv af en person, der ikke er særlig vidende om at bygge huse.

Og om nødvendigt kan du se, hvordan det endelige hus kommer til at se ud på hjemmesiden for den entreprenør, som du planlægger at bestille projektet hos. Et andet vigtigt punkt vedrører lovgivningsmæssig dokumentation. Faktum er, at denne teknologi ikke tilgiver fejl, og derfor, for at være sikker på, at dit projekt fuldt ud overholder alle standarder og GOST'er, bør du selv dobbelttjekke det i henhold til SP 31-105-2002 med titlen "Design og konstruktion af energieffektive enkeltlejlighedsboliger med træramme."

Byggeregler

Hvis vi taler om reglerne for konstruktion af sådanne huse, så er hovedprincippet, at byggeteknologi skal overholdes strengt. Det vil sige, at huset har proportioner på 4x4 eller 6x4, så er det sådan det skal være. Eller hvis størrelsen på et eller andet rum skal være 3x6 m, og i nogle rum skal bruges et 10x10 element, så er det disse mål, der skal følges.

Enhver afvigelse risikerer at forstyrre hele byggeprocessen, og resultatet kan blive ganske katastrofalt.

Byggeriet skal have følgende faser:

• skabe et fundament;
• rørføring, skabe isolering og danne en gulvbelægning;
• skabe vægge;
• dannelse af gulve og arbejde med dem;
• oprettelse af en spærmekanisme og efterfølgende dannelse af taget;
• arbejde med isolering.

Kun i denne rækkefølge kan der bygges rammehuse, ellers risikerer du at skabe en bygning, hvis effektivitet vil være væsentligt lavere end planlagt.

Valg og beregning af materiale

Før du begynder at bygge, skal du vælge det materiale, du vil bygge huset af, og også beregne, hvor meget du skal bruge for ikke at betale for meget forgæves, men samtidig er det nok at implementere alle dine ideer.

Først og fremmest bør du tænke på forbruget af tømmer. Men det hele afhænger af, hvad du vil lave rammehuset af: træ, tømmer eller måske brædder. For eksempel til byggeri panelhus vi behøver:

• træ af forskellige sektioner;
• kantet bræt med et tværsnit på 2 centimeter, samt samme bræt, men med et tværsnit på 5 centimeter;
• not- og fjerbrædder med et tværsnit på 2,5 centimeter.

Det er ikke så let at beregne prisen på stolpe- og tværbjælker. Her skal du tage højde for dimensionerne af den fremtidige bygning, det vil sige dens område, såvel som kategorien varmeisoleringsmateriale, som vil blive brugt under byggeriet.

Også, hvis vi taler om forbruget af andre materialer, skal du gøre:

• fundament;
• hydro- og termisk isolering;
• vindbeskyttelse og dampspærre;
• tagdækning;
• indvendig og udvendig dekoration;
• forskellige ingeniørkommunikation– elektriske ledninger, dræning, sneskærme, kloakering og så videre.

Forresten skal beregningen af ​​disse systemer kun udføres, når ejeren af ​​huset har besluttet sig for tagmaterialet og husets ramme. Det er ud fra disse to punkter, vi skal bygge videre på i fremtiden.

Naturligvis, hvis en person er klar til at bruge penge til at danne en reserve af en bygnings styrkereserve, kan en sådan omhyggelig beregning ikke længere udføres. Men som regel bygges rammehuse netop fordi de er billige og tilgængelige.

Værktøjer

Oprettelse af et ramme træhus kan gøres ved hjælp af et almindeligt sæt værktøjer. Dette er en anden skønhed ved rammeteknologi for almindelige mennesker. Der er ingen grund til at bruge noget specielt udstyr eller dyrt værktøj. Men på samme tid, hvis du skærer brædderne med en simpel hacksav og slår sømmene med en almindelig hammer, så kan du bygge et hus i årevis.

Hvis det er muligt at bruge pneumatisk eller elektrisk værktøj, vil resultatet og hastigheden af ​​konstruktionen forbedres betydeligt.

Så for at udføre arbejde på forskellige stadier har du brug for forskellige instrumenter. For eksempel skal du under forberedelse af stedet og fundamentsarbejde have:

• skovle og bajonetskovle;
• trillebør;
• spande;
• roulette;
• lod linjer;
• markører;
• blyanter;
• vandstanden.

På rammemonteringsstadiet har vi brug for:

• sav;
• borehammer;
• fly;
• søm aftrækker;
• økse;
• Hammer.

Derudover skal du bruge div hjælpeelementer– reb, elektriske forlængerledninger, samt mindre værktøj, herunder befæstelser forskellige typer og negle.

Det vil fremskynde byggeriet betydeligt og vil ikke være overflødigt moderne instrument. For eksempel er det mere bekvemt at forberede rammedele ved hjælp af en elektrisk rundsav. Og det er endnu bedre, hvis en speciel geringssav med en stationær base bruges til arbejdet. Og den samme disk elektrisk sav ville være en glimrende mulighed for montering af en ramme.

For hurtigt og effektivt at slå søm, bør du bruge en pneumatisk hammer med en kompressor. Dette værktøj kan ikke kaldes billigt, men arbejdsproduktiviteten vil være væsentligt højere her.

Derudover vil det under samlingen af ​​rammen ikke være overflødigt at bruge et elektrisk fly samt en stiksav. En høvl er nødvendig for at rette fejl i tømmer samt til at montere rammeelementer til hinanden. Og en stiksav vil ikke være overflødig for præcisionsinstallation tagspærsystem.

Trin-for-trin instruktion

Som allerede nævnt bygges rammehuse udelukkende ved hjælp af veletableret teknologi, det vil sige i etaper.

Fundament

At skabe et fundament er en ret kompleks og meget ansvarlig proces, der sætter tonen for en vellykket gennemførelse af et husprojekt. Når du opretter et fundament, er det nødvendigt at tage højde for en masse faktorer, startende fra det geologiske billede af stedet og slutter med højden af ​​grundvandet og så videre.

Som regel laves pælegrillagefundamenter oftest. De kan bygges hurtigt og er pålidelige. Derudover kræver et sådant grundlag ikke store materielle investeringer. Derudover vil en sådan platform jævnt overføre belastningen til alle understøtninger.

Det er nødvendigt at bore huller til pæle med en boremaskine. Som forskalling kan du bruge tagmateriale rullet ind i rør med en vis diameter. 3-4 armeringsstænger er installeret inde i pælene, som er forbundet med hinanden i form af en firkant eller trekant. De skal skæres til, så der stikker mindst 70-80 centimeter stang ud over bunkens overflade.

Det er bedst at fylde alt med betonkvalitet M25 og derover.

Efter at pælene er udstøbt, skal der monteres forskalling, hvori armeringen lægges. Vi forbinder de langsgående stænger med de bøjede dele af armeringen fra pælene. Du bør også efterlade huller i båndet til kommunikation og ventilation. En bjælke til omsnøring fastgøres så til fundamentlisten. For at installere det, er stifter fastgjort i båndet. De placeres hver eller hver meter.

Det er nødvendigt at trække sig tredive centimeter tilbage fra hvert hjørne i begge retninger. Her kræves hårnåle. Andre steder afhænger det allerede af husets dimensioner, men de kan ikke installeres sjældnere end to meter fra hinanden. Det skal siges, at det er nitterne, der er de eneste link mellem fundamentet og husets ramme. Derfor er det bedre ikke at være grådig. Generelt skal der være mindst to nitter i en væg.

Når alt er klar, skal du hælde betonen. Efter dette, så det ikke tørrer ud, men bliver stærkere, er det bedre at dække det med polyethylen. Hvis temperaturen efter hældning af fundamentet forbliver omkring + 20 grader, kan byggeriet fortsætte efter fire til fem dage.

I dette tilfælde vil betonen allerede have 50 procent af sin styrke. Og er temperaturen lavere, bliver ventetiden længere.

Etage

For at lave et gulv skal du først vandtætte fundamentet. For at gøre dette skal du bruge vandtætning, bitumenmastik og tagpap. Flydende isolering påføres først, efterfulgt af en omgang rulle isolering, og så fastgøres bedene - tørre brædder - ovenpå. Deres kanter skal være på linje med fundamentets højde. Et andet lag plader placeres oven på det første lag for at skjule eventuelle huller, der kan dannes.

Omsnøringsbrætter er fastgjort til sengene. De skal placeres på kanten, justeres og derefter fastgøres til deres base med søm. Nu er loggene ved at blive installeret - her vil alt være det samme som ved montering af seler. Det vil sige, at de kan sømmes med skrå negle.

Nu kan du begynde at isolere gulvet. Der er mange måder at gøre dette på. En af dem er brugen af ​​billigt polystyrenskum. Dens tykkelse skal være 15 centimeter. Den lægges i to lag for at dække sømme og samlinger. Du kan også gå over omkredsen med fugemasse for at sikre maksimal isolering af overfladen. Efter isolering er der kun tilbage at lægge undergulvet fra brædder og et lag krydsfiner.

Hvis det er stort og omkring 1,5 centimeter tykt, så kan du undvære et andet lag. Og hvis ikke, så er det nødvendigt at lave endnu et lag af brædder, der overlapper med det første niveau.

Muring

Den næste vigtigste fase er konstruktionen af ​​husets vægge. I dette tilfælde er der to muligheder: enten samle vægrammen på gulvet, og så skal du blot løfte den, sætte den op og sikre den, eller samle alt på plads gradvist. I det første tilfælde udføres arbejdet normalt på fabrikker, men i det andet tilfælde, når monteringen udføres med egne hænder. Til at begynde med sømmes bundrammebjælken, hvorefter hjørnestolperne monteres, dernæst mellemstolperne og topkarmen. Denne teknologi kaldes også ballon.

Hver mulighed har sine fordele og ulemper, men alt afhænger af, hvor mange mennesker der arbejder på stedet.

Hvis vi taler om hjørnestolper, skal de enten være 150x150 millimeter eller 100x100 mm. I sjældne tilfælde anvendes 50x100 stativer. Men her vil alt afhænge af hvordan lille hus under opbygning. Hvis den er lille, vil 100x100 mm muligheden være mere end nok. Det vil stadig afhænge af belastningen og den nødvendige bredde af isoleringen.

Reolernes stigning vælges under hensyntagen til belastningen, men afstanden mellem stativerne vælges også ud fra isoleringens bredde. Afstanden mellem dem skal være et par centimeter mindre end isoleringens bredde. Så vil der næsten ikke være noget affald, samt revner og huller.

Det vil sige, at du først skal placere og fastgøre hjørnebjælkerne, derefter montere den øverste ramme på dem, og først derefter de lodrette stolper på den valgte stigning. Montering af stativerne er mulig på flere måder:

• brug af trædyvler;
• på hjørnerne;
• med et hak.

Skæring i brættet af den nedre trim bør ikke udføres mere end halvdelen af ​​dens dybde. Hjørner er normalt fastgjort på begge sider. Montering på dyvler – gammel teknologi, men dens udførelse er ret vanskelig. Det er bedst at bruge forstærkede hjørner.

Bjælkerne, som døre og vinduer er fastgjort til, skal være dobbelte. I dette tilfælde er belastningen større, og derfor kræves en kraftigere støtte.

Nu om skråkanter og seler. Hvis udvendig beklædning skal være lavet af højstyrkemateriale, er det bedre at indlejre jibs inde fra rummet, da de vil være midlertidige. Dette er nødvendigt for at bevare geometrien, mens der ikke er nogen ydre hud. Hvis beklædningen er indlagt, skal der være permanent udligger. Det er bedst at bruge fire små stykker til hver: to på bunden og to på toppen.

Men mest af alt opstår spørgsmålet, når man bygger hjørner. Dette er ikke overraskende, fordi disse er de vigtigste forbindelsespunkter. Hvis bjælken er placeret i et hjørne, så vil der ikke være nogen problemer, bortset fra at hjørnet bliver koldt. Men du kan gøre husets ramme varm.

Efter montering af rammen skal den beklædes med krydsfiner eller OSB. Dette vil ikke kun være fremragende isolering, men vil også fungere som fremragende lyd- og støjisolering.

Overlap

Gulvbjælker skal hvile på tømmer top sele. Der er flere monteringsmetoder:

• med indsats;
• på hjørnerne;
• på stålstøttebeslag.

Bjælkernes dimensioner og afstanden mellem dem vil afhænge af, hvad der er på toppen. Hvis dette er en anden boligetage eller et loft, skal tværsnittet være større, og trinet skal være mindre for at undgå nedbøjning af gulvet.

Hvis der kun er tag på toppen, og loftet er ikke-beboelse, det vil sige, at vi faktisk får loft på første sal, så bliver det helt andre beregninger. Og hvis loftet er på anden sal, det vil sige, det er interfloor, så vil beregningerne være de samme som i det første tilfælde. I et et-etagers hus understøtter gulvbjælkerne samtidig spærene. Det er af denne grund, at de frigives tredive centimeter ud over væggens omkreds.

Hvis anden sal bygges, dækkes loftet med undergulvet på anden sal, og loftet skal dækkes nedenunder. Det vil sige, at vi får en slags lille "tærte". I dette tilfælde vil det være lettere at arbejde med at skabe husets anden sal, da samlingen ikke adskiller sig fra den første.

Tag

Taget er monteret, når alle vægge endelig er bygget og fuldt sikret. Det er tilbage at bestemme hældningen, vi har brug for, og hvordan taget vil se ud. Den mest almindelige er gavl. For at øge brugbart område huse, er en række bygninger udstyret med en veranda. I dette tilfælde kan husdesignet give mulighed for flere typer tagkonstruktion: over verandaen - enkeltstående og over huset - gavl. Og afhængigt af hældningen kan taget være:

• flad;
• brudt linje;
• lige.

Spærene er valgt på en sådan måde, at der kan installeres isolering mellem dem. Som prøve tager de to seks meter lange brædder og forbinder dem til en struktur i form af bogstavet L. Derefter løftes de op på taget og understøttes på en omsnøringsbjælke, så udhængene er 35-50 centimeter. Nu er strukturen sikret med en tværstang og brugt som model til spærene, som er monteret 70 centimeter fra hinanden.

Deres forbindelse i skøjten udføres ved hjælp af "halvpote" -metoden. Det vil sige, først monteres spærene på gavlene, hvorefter der trækkes et gevind mellem dem, langs det niveau, hvor alle mellemliggende spær er installeret. Herefter monteres en kontinuerlig eller fortyndet beklædning. Det er præcis sådan spærsystemet er lavet.

Hvis vi taler om belægningen, kan sammensætningen af ​​taget være anderledes. Det kan for eksempel bestå af metalfliser eller bølgeplader. Sidstnævnte er meget let at installere, har en relativt lav vægt og lave omkostninger. Men det kan have forskellige lag - for eksempel kan du installere et bølgepap og et lag metalfliser.

Vindbeskyttelse

For at beskytte et rammehus mod eksponering naturlige faktorer Der anvendes en speciel vindtæt film. Det henviser til eksterne materialer til facaden. Det er bedre at installere det i varmt vejr. Arbejdet kan først begynde efter afslutningen af ​​lægningen af ​​det varmeisolerende hovedlag såvel som før den endelige dekorativ beklædning vægge Som regel er det vigtigste varmeisoleringslag en speciel membran.

For at eliminere fejl ved installation af en sådan film, skal du være opmærksom på strukturen af ​​dens sider på ydersiden: den ene er glat, og den anden har en bunke. Filmen lægges med den side, hvor der er luv, mod varmeisoleringen.

Filmruller skal have producentens logoer på overfladen, hvilket er en antydning til, hvordan en sådan film skal lægges.

Det vindtætte materiale kan lægges ud både lodret og vandret. Det er bedre at bruge den lodrette mulighed. En vandret placeret filmstrimmel vil simpelthen forstyrre den gradvise installation.

Installation af filmen skal udføres fra top til bund, med enden af ​​rullen, som er fri, påført på toppen af ​​væggen og rullet ud til dens base. Du kan klippe materialet ved hjælp af en saks. Som et alternativ kan du overveje en værktøjskniv. Længden af ​​det stykke film, der skal skæres fra rullen, skal have små kvoter, så materialet kan køres mellem væggen og hovedisoleringen.

Materialet må under ingen omstændigheder have lov til at synke. Denne film er fastgjort med plastdyvler med pladeformede hætter, som perfekt fastgør filmen til væggen. For en kvadratmeter Fem af disse dyvler vil være nok. Montering af den næste strimmel vindtæt film, bør den overlappes, så der ikke er nogen steder, der bliver berørt.

Ventilation

Ventilation i rammehuse kan være af to typer:

• naturlig;
• kunstig.

Naturlig er kendetegnet ved, at frisk luft kommer ind gennem døre og vinduer, og ud gennem ventilationskanaler i teknikrum. Dette er muligt på grund af forskellen i lufttryk uden for rummet og inde i det.

Men i et rammehus vil naturlig ventilation være svag, da en sådan struktur vil være lufttæt.

Du kan lave ventilation i et sådant hus med dine egne hænder ved hjælp af en forsyningsventil. Ventilationsspalten kan laves med egne hænder fra plastik rør. Du kan også bruge asbestcement, som omhyggeligt skal indbygges i rammen for at opnå en ventilationsspalte. Den nævnte ventil tillader luft at strømme ind.

Udefra er den dækket af et gitter for at forhindre fremmedlegemer i at komme ind. Der er installeret filtre til primær luftrensning, samt en støjdæmper. Luftmængden kan justeres ved hjælp af spjældet. Forsyningsventilkredsløbet er meget enkelt, og du kan selv installere det. Det er nødvendigt at lave et gennemgående hul i væggen, indsætte et rør med lydisolering og et filter i det, fastgøre gitteret og lave en dæmper.

Det skal siges, at den naturlige ventilationsmetode er meget ineffektiv, og i dette tilfælde har du brug for mindst en hætte eller en ventileret facade, da et sådant system ikke blot kan modstå dannelsen af ​​svamp.

For at sikre god trækkraft kan du udstyre systemet med en ventilator. Der er også eksempler på, hvor der er installeret fugtmålere, som automatisk kan tænde og slukke for ventilatorer.

Isolering

Et rammehus kan isoleres med ethvert materiale med passende egenskaber. Selvfølgelig er der ikke noget ideelt materiale, men det er muligt at finde den optimale løsning.

Den mest populære isolering i dag er basalt uld. Det er lavet i form af måtter og ruller, som hver har en forskellig tæthed. Det er bedre at placere måtter i væggene: deres tæthed er højere, og de holder bedre på grund af den ekspanderende kraft. Men for dette skal deres dimensioner være to til tre centimeter større end afstanden mellem rammestolperne. Måtterne fastgøres med specielle fastgørelseselementer, men de er stadig bedre at arbejde med end bløde ruller.

Mineraluld har fremragende varmeisoleringsegenskaber. Men det har også en stor ulempe: det er bange for fugt og skal beskyttes ikke kun mod dette, men også mod eksponering for damp. Derfor skal den på rumsiden dækkes med et lag dampspærremembran, så dampe ikke trænger ind.

Hvis vi tager den ydre side, er den termiske isolering af mineraluld dækket af en anden membran, men af ​​en anden type. I dette tilfælde vil membranen ikke blive renset og vil ikke tillade vand at passere igennem i gasform eller flydende form, og dampe vil uden problemer kunne undslippe isoleringen. Det vil sige, at damptætheden vil være ensidig. Når isoleringen er monteret, er der kun tilbage at udføre efterarbejde.

Vinduesmontering

Ifølge accepterede byggestandarder skal vinduer udgøre omkring 18 procent af vægarealet. Og for maksimal belysning er det bedst at holde sig til disse størrelser. Hvis du bor i dit hus året rundt, ville det være bedst at installere plastik termoruder Med termoruder og et stort glasareal.

Hvordan behandler man huset?

For at beskytte huset mod temperaturændringer, forskellige skadedyr, fugt og virkningerne af forskellige mikroorganismer, bør det behandles med et antiseptisk middel. Du kan gøre dette på tre måder:

• Ved hjælp af en børste. Dette er den nemmeste og ældste metode, der giver dig mulighed for at anvende et antiseptisk middel. I dette tilfælde bør du tage koncentrater, som skal fortyndes med vand før brug. Som regel påføres to eller tre lag antiseptisk middel, som er blevet fortyndet med vand.
• Brug af en sprøjte. Denne metode sparer betydeligt den tid, der skal bruges på denne type arbejde. En færdiglavet antiseptisk opløsning hældes i sprøjten, hvorefter blandingen sprøjtes på de ønskede dele af huset.
• Dyk ønskede element i en beholder med antiseptisk middel. Nedsænkning i opløsningen skal udføres i et nøje defineret tidsrum, så træets egenskaber bevares mest muligt. For at udføre behandling ved hjælp af denne metode har du ikke kun brug for en stor tank, men også en speciel mekanisme til at løfte tunge elementer.

For at forhindre træet i at flyde, er det nødvendigt at bruge spændesystemer.

Fordelene ved antiseptisk behandling er:

Afslut muligheder

Der er flere efterbehandlingsmuligheder. Du kan blot påføre puds udenpå, eller du kan bruge maling. Du kan også beklæde væggene med sidespor eller klapplade. Hvis det ønskes, er det muligt at bruge et blokhus.

For eksempel kan pudsning udføres på to måder:

• Pudsning udføres på plader af facadeskumplast, som tidligere var fastgjort til facaden ved hjælp af lim, samt specielle spændedyvler.
• Pudsning udføres direkte på OSB plader med fuger forbehandlet med frostsikker fugemasse. I dette tilfælde skal væggene også dækkes med glasfibernet og grundes.

Men denne metode er mere egnet som en midlertidig mulighed.

Almindelige fejl

Når man bygger huse, er det vigtigt at gøre alt korrekt og undgå forskellige former for unøjagtigheder. Det endelige resultat vil afhænge af rigtigheden af ​​beregninger, rationel brug af byggematerialer, overholdelse af teknologiske aspekter af isolering, samt beklædning - om du får et smukt, komfortabelt og hyggeligt hjem, eller om du får noget helt andet end hvad du forventede. Derfor er det værd at overveje de vigtigste fejl i rammekonstruktionen for at forhindre dem i at ske, især hvis du vil udføre installationen selv.

En af de mest almindelige fejl er det forkerte valg af tømmer til et træhus. Som du ved, er bunden af ​​et rammehus lavet af træmaterialer. Og en af ​​de største fejl er deres forkerte valg. I et tilfælde bruges ikke særlig godt tørret træ i byggeriet, det vil sige frisk tømmer. Og i en anden bruger de træ med lille tværsnit, som simpelthen ikke kan modstå driftsbelastninger.

Den første fejl er meget mere alvorlig, fordi dens optagelse virkelig kan påvirke kvaliteten og pålideligheden af ​​husets design. Pointen er jo det træelementer Når de tørrer ud, ændrer de sig i størrelse. Derfor kan der opstå revner, skævheder og andre problemer, som senere vil gøre bygningen uegnet til beboelse.

Træ i små sektioner kan ikke modstå de nødvendige belastninger, og dets brug i huset er simpelthen farligt.

Et andet vigtigt punkt er beklædningen af ​​rammestrukturen. Kun dens korrekte implementering vil sikre husets stabilitet under laterale vindbelastninger. I dette tilfælde den bedste løsning Der vil være en integreret tilgang, når beklædningen af ​​rammen udføres ved hjælp af pladematerialer, og installationen af ​​affasninger i de nederste og øvre dele af trimningen udføres også.

I håb om at reducere byggeomkostningerne kan du lave en ret alvorlig fejl. Især hvis du beslutter dig for at bruge en slags budgetisolering, hvis ydeevne lader meget tilbage at ønske. De bedste isoleringsmaterialer i dag er:

• basalt uld;
• mineraluld;
• uldbaseret isolering.

Alt andet er ekstremt risikabelt. Generelt bør du ikke spare på isolering.

Du bør også følge byggeteknik og design så tæt som muligt. Normalt taler vi om enten en "balun" eller en "platform". De har klare implementeringsscenarier, som du ikke kan afvige fra blot et trin, ellers risikerer du simpelthen at gøre huset ubeboeligt.

En til almindelig fejl er det forkerte valg af fastgørelseselementer. For eksempel, hvis du fastgør rammebrædderne ikke med almindelige søm, men med sorte skruer eller perforerede hjørner, kan du forstyrre balancen i fastgørelseselementerne. Desuden vil det være betydeligt dyrere, og strukturen vil ikke modtage den nødvendige styrke.

Også ret ofte begår der fejl under fremstillingen af ​​isolering, nemlig under udvælgelsen af ​​film beskyttende belægninger. Ophobning af fugt inde i rammevægge er et stort problem i sådanne huse. Og kun højkvalitets damp- og vindbarrierefilm hjælper med at løse det.

At bygge et rammehus med egne hænder er en mulig opgave, selvom det kræver seriøs koncentration, forståelse af byggeteknologi og rækkefølge af handlinger. Derudover skal du ikke spare på byggematerialer på alle byggeriets stadier, fordi det kan give bagslag i fremtiden. Men hvis du følger reglerne ovenfor, kan du bygge et rammelandhus selv alene og uden erfaring uden store problemer.

For en oversigt over et rammehus bygget med dine egne hænder, se følgende video.

Præfabrikerede huse er attraktive, for når først fundamentet er klar, kan selve huset opføres meget hurtigt. For eksempel er det muligt at bygge et rammehus med dine egne hænder ved hjælp af to personer om en måned uden hastværk. Og det er, hvis uerfarne arbejdere er involveret i byggeriet, som kun ved, hvordan man holder en hammer i hænderne. Dette skyldes, at samlingen sker trin for trin: regelmæssig gentagelse af simple handlinger. Det er kun vigtigt at vide, hvordan man monterer hver enhed korrekt. Med instruktioner og forståelse af konstruktionsprincippet kan enhver samle et rammehus på egen hånd.

Rammekonstruktion er ikke mindre attraktiv, fordi du kan klare dig minimale omkostninger. Hvor mange penge der kræves til byggeri afhænger af husets størrelse og de anvendte materialer (trætype og -kvalitet, efterbehandlingsmaterialer). Men under alle omstændigheder er dette en af ​​de billigste metoder. (

Træhuse er ikke de eneste. Der er områder, hvor træ er en luksus. De sætter det der. På trods af at metal ikke er billigt i dag, viser det sig stadig at være relativt billigt.

En ting mere. Mange mennesker er interesserede i, om det er muligt at efterlade et rammehus ufærdigt, og i så fald på hvilke stadier. Svaret er ja, og den første fase er kendt af alle: det færdige fundament overlades til vinter. Følgende overvintringsmuligheder er også mulige:

• fundament + ramme + tag (uden gulv);
• fundament + ramme + tag + udvendig beklædning OSB + vindbeskyttelse;
• fundament + karm + tag + udvendig beklædning OSB + vindbeskyttelse + monteret og isoleret gulv og loft + skillevægge.

Det er farligt at efterlade vinduer og døre uden opsyn hen over vinteren. I andre muligheder er det endda en god idé at forsinke færdiggørelsen af ​​byggeriet: træet vil tørre ud. Om vinteren er der som regel lav luftfugtighed, og tørring er aktiv. Identificer samtidig alle karmene i den allerede monterede del.

Efter hældning af bunkerne installeres en grill, og forstærkningen lægges og bindes ind i den. Langsgående stænger er forbundet til bøjede armeringsudløb fra pælene. På dette stadium efterlades huller i båndet til forsyning af kommunikation og (indsæt sektioner af plastikrør på tværs af båndet).

Omsnøringsbjælken vil efterfølgende blive fastgjort til fundamentlisten. For at installere det fastgøres tapperne i båndet. De installeres i trin på 1-2 meter. Fra hvert hjørne trækkes 30 cm tilbage i begge retninger Her kræves studs, resten afhængig af husets mål, dog minimum hver 2. meter. Vær opmærksom på, at det er tappene, der forbinder husets ramme med fundamentet. Derfor er det bedre at levere oftere. Og en ting mere: Uanset hvor kort væggen er, skal der være mindst to studs.

Når alt er klar, hældes betonen.

Efter at have hældt betonen, så den ikke tørrer ud, men får styrke, er det bedre at dække den med polyethylen (se på billedet). Hvis temperaturen efter udstøbning af fundamentet holder sig inden for +20°C, kan byggeriet fortsætte efter ca. 3-5 dage. I løbet af denne tid, under sådanne forhold, vil beton få mere end 50% af sin styrke. Du kan arbejde frit med det. Når temperaturen falder, øges perioden markant. Så ved +17°C skal du vente omkring 10 dage.

Trin 2: Bundskinne og gulv

For at forhindre, at rammens træ trækker fugt fra betonen, er afskåret vandtætning af fundamentet nødvendig. Den sikreste måde at gøre dette på er bitumen mastiks. Og det er bedre - i to lag. Du kan også bruge rulle vandtætning. Tagpap er billigere, men det går i stykker med tiden. Vandtætning eller andet lignende moderne materiale er mere pålideligt.

Du kan belægge grillen én gang med mastiks og rulle vandtætning ud ovenpå. En anden mulighed for afskæring af vandtætning under et rammehus er to lag vandtætning belagt med mastik: jo tættere det er Grundvandet, jo mere grundig skal vandtætningen være.

Første lag - flydende vandtætning, Mens det ikke er tørt, kan du lime et lag rullet papir på det

Derefter lægges sengene - brædder, der måler 150 * 50 mm. De skal være tørre, imprægneret med biobeskyttende og brandhæmmende forbindelser. Sengens kant flugter med yderkanten af ​​fundamentet. På de nødvendige steder bores huller til tappene (hullets diameter er 2-3 mm større end tappens diameter). Derefter lægges det andet bræt. Den placeres således, at den dækker samlingen i den første række. Det viser sig at være et slot.

Det andet bræt lægges, så fugerne overlapper hinanden

Generelt kan du lægge en bjælke på 100-150 cm, men prisen er meget højere end to brædder, som tilsammen giver samme tykkelse, og korrekt fastgjort har to brædder en større bæreevne, selvom det tager længere tid at installere dem. For at få dem til at fungere som en enkelt bjælke, slås de ned med søm i intervaller på 20 cm i et skakternet mønster.

Vi monterer seletøj og bjælker

Næste trin er installation og installation af loggene. Det er de samme 150*50 mm brædder placeret på kant. De er fastgjort med to skrå søm (9 cm) for enden til trimbrættet, to søm til højre og venstre til sengen. Så hver forsinkelse er på begge sider.

Billedet viser, at den første bjælke er installeret tæt på den anden - på denne måde overføres belastningen bedre til fundamentet. Det er installeret langs den anden kant af sengen. Installationstrinnet er 40-60 cm Det afhænger af længden af ​​spændvidden og tværsnittet af det anvendte tømmer: Jo længere længde, jo mindre trin.

Hvis stokkene er lange, og der er en tværbjælke, som på billedet ovenfor, for at forhindre stokkene i at "bevæge sig væk", placeres jumpere over tværbjælken. Deres længde er lig med monteringstrinnet minus brættets dobbelte tykkelse: hvis bjælkens trin er 55 cm, er brættets tykkelse 5 cm, så bliver jumperen 45 cm lang.

Isolering og gulvbelægning

Efter at underlaget til gulvbelægningen er monteret, er det tid til at isolere gulvet. Det kan gøres på forskellige måder, med forskellige materialer. Vi viser dig en økonomisk mulighed - med polystyrenskumplader med en densitet på 15 kg/m3 (mere er muligt, mindre er ikke muligt). Den er naturligvis ikke miljøvenlig, men den er den eneste, der ikke er bange for fugt og kan lægges uden undergulv. Den anslåede tykkelse af isoleringen er 150 mm, to lag lægges: et 10 cm, det andet 5 cm.. Det andet lags sømme bør ikke falde sammen med sømmene i det første (de skifter).

Til at begynde med pakkes en 50*50 mm kraniel blok langs underkanten af ​​stammen. Det vil holde skummet.

Skummet skæres til med en almindelig hacksav. Klingen kan bruges på træ - det skærer hurtigere, men du får en revet kant, eller på metal - det går langsommere, men kanten er glattere. De afskårne plader lægges i to lag, sømmene overlapper hinanden. Derefter forsegler de omkredsen med tætningsmiddel for at sikre vandtætning.

Læg derefter undergulvet fra brædder, niveller det og læg krydsfiner ovenpå (helst FSF 5-6 mm). For at forhindre, at bræddernes ru gulve bøjer sig, lægges brædderne skiftevis i bølgeretningen. Hvis man ser på tværsnit brædder, årringe går i en halvcirkel. Så du skal bruge buen til at se op og ned (se billede).

Du kan undvære plankegulv. Så skal tykkelsen af ​​krydsfiner være mindst 15 mm. Overvej, hvad der er mere rentabelt i din region, og vælg.

Under alle omstændigheder skal pladerne lægges i et adskilt mønster - sømmene skal ikke matche (som i murværk). Glem heller ikke at efterlade et mellemrum på 3-5 mm mellem pladerne af krydsfiner for at kompensere for ændringer i størrelse, når luftfugtigheden ændres.

Krydsfineren fastgøres med selvskærende skruer 35 mm lange (helst hvide - mindre spild) rundt om omkredsen i intervaller på 12 cm, indvendigt i et skakternet mønster i intervaller på 40 cm.

Trin 3: Rammevægge

Der er to måder: Vægrammen samles (helt eller delvist, afhængigt af størrelsen) på gulvet, hæves derefter, placeres og fastgøres. Nogle gange med denne metode fastgøres OSB, gipsfiberplader eller krydsfiner direkte til gulvet på ydersiden af ​​rammen: stivheden er større. Denne teknologi kaldes rammepanel eller "platform". Fabrikker fungerer generelt efter dette princip: de bygger færdige paneler i henhold til designet på værkstedet, bringer dem til stedet og installerer dem kun der. Men huskonstruktion med rammepanel er mulig med dine egne hænder.

Den anden metode: alt samles gradvist, lokalt. Bjælken på bundrammen sømmes, hjørnestolperne sættes, derefter mellemstolper, topkarm m.m. Dette er teknologien kaldet "rammehuskonstruktion" eller "ballon".

Hvilken er mere praktisk? Det afhænger af, hvor mange der arbejder, og om det er muligt, i hvert fald periodisk, at tiltrække hjælp. At arbejde på gulvet er hurtigere og mere bekvemt end at hoppe op/ned ad en stige utallige gange. Men hvis sektionen er samlet stor, så vil det være svært selv for to personer at løfte det. Løsningen er enten at tilkalde hjælp eller at bryde vægrammen op i små segmenter.

Installationstrin og tværsnit af stativer

Hjørnestolper skal være 150*150 mm eller 100*100 mm afhængig af belastningen og den nødvendige bredde på isoleringen. For et en-etagers rammehus er 100 mm nok, for et to-etagers rammehus - mindst 150 mm. Mellemstolperne har samme dybde som hjørnestolperne, og deres tykkelse er mindst 50 mm.

Installationstrinnet for stativerne vælges under hensyntagen til belastningen, men i virkeligheden vælges det oftere baseret på isoleringens bredde. Hvis du skal isolere med mineraluld i ruller eller måtter, skal du først finde ud af den faktiske bredde på materialet. Mellemrummet mellem stolperne skal være 2-3 cm mindre end isoleringens bredde. Så vil der næsten ikke være noget spild, ingen huller og revner, hvorigennem varme slipper ud. Tætheden af ​​installation af isolering i rammer er hovedpunktet, fordi kun det vil tjene som beskyttelse mod kulde. Den mindste overtrædelse vil føre til, at huset bliver koldt. Derfor skal valget af isolering og dens installation behandles med fuld opmærksomhed.

Fastgørelse af stativerne er muligt på flere måder: med trædyvler, med et hak eller på hjørner. Snittet i brættet af den nederste trim bør ikke være mere end 50% af dets dybde. Hjørnerne er fastgjort på begge sider. Fastgørelse med dyvler er en gammel teknologi, men vanskelig at implementere: lange dyvler høvles, et hul bores skråt gennem stativet og bjælken i den nederste trim, en trætap drives ind i den, hvis overskydende skæres af. Det fungerer godt, hvis det brugte træ er tørt. Hvis ikke, er udtørring og tab af fastgørelsesstivhed muligt. Installation på forstærkede hjørner er meget lettere.

Ifølge canadisk teknologi er bjælkerne, som vinduer og døre er fastgjort til, lavet dobbelte. Der er mere belastning her, derfor skal støtten være kraftigere.

Forstærkede skranker nær vinduer og døre er et must. Dette er den eneste måde, hvorpå et rammehus bygget med dine egne hænder vil være pålideligt

Faser eller seler

Hvis den ydre beklædning er planlagt til at være lavet af højstyrke plademateriale - OSB, gipsfiberplade, gipsfiberplade, krydsfiner - installeres midlertidige skråninger fra indersiden af ​​rummet. De er nødvendige for at udjævne og opretholde geometrien, indtil den ydre hud er fastgjort. Styrken af ​​dette materiale er tilstrækkelig til at skabe den nødvendige strukturelle stivhed.

Hvis beklædningen planlægges opbygget af foringer mv. installation af permanente udligger er påkrævet. Desuden er den bedste mulighed ikke dem, der er placeret på flere stativer, men fire små stykker til hver: to på toppen og to på bunden (som på billedet nedenfor).

Bemærk venligst, at på billedet ovenfor er stativerne præfabrikerede: to brædder er sømmet sammen i hele længden i et skakternet mønster. Sådanne stativer har endnu større bæreevne end solide og koster mindre. Dette er en rigtig måde at reducere byggeomkostningerne på uden at miste kvalitet. Men byggetiden øges: du skal hamre mange søm i.

Hjørner af et rammehus

De fleste spørgsmål opstår, når man bygger hjørner. Hvis du placerer en bjælke i et hjørne, ser der ikke ud til at være nogen vanskeligheder, bortset fra at hjørnet viser sig at være koldt. I regioner med korte og mild vinter dette er ikke et problem, men allerede i midterste bane Rusland kræver en form for løsning.

Der er flere måder at gøre hjørnet af et rammehus varmt på. Alle er vist i diagrammerne, så det er mere overskueligt.

Efter samling af rammen er den oftest beklædt udvendigt med OSB, krydsfiner eller andet lignende materiale.

Trin 4: Tildækning

Gulvbjælkerne hviler på overrammens bjælke. Der er flere monteringsmetoder:

• på bærende stålbeslag;
• på hjørnerne;
• med indsats;

Indhak - dybden af ​​snittet bør ikke overstige 50% af tykkelsen af ​​toprammetømmeret. Den hamres ind oppefra med to søm, som skal gå i selen mindst 10 cm Hjørner er den sædvanlige metode. Du kan bruge forstærkede, men ikke nødvendigvis perforerede hæfteklammer - formen kan variere

Dimensionerne af bjælkerne og stigningen af ​​deres installation afhænger af, hvad der vil være på toppen. Hvis den anden boligetage eller, tværsnittet tages større, gøres trinnet mindre: så gulvet ikke synker. Hvis kun tag og loft ovenpå antages at være ikke-beboelse, er der tale om helt andre beregninger og dimensioner.

Hvis der bygges en anden sal, er loftet beklædt med undergulvet på anden sal. Dette vil gøre det lettere at arbejde med at skabe anden sal i et rammehus. Dens samling adskiller sig ikke fra konstruktionen af ​​den første. Den eneste grund er, at alt tømmeret skal slæbes til anden sal.

Trin 5: Spærsystem og tagmateriale

Når man udvikler et husprojekt ved hjælp af rammeteknologi, er de mest populære eller. Deres enhed er ikke anderledes. Alle de samme principper og beregninger. Den eneste begrænsning vedrører vægten tagdækning: det skal være et letvægtsmateriale, den belastning, som træbjælker og gulve kan modstå.

For at fiksere spærene i en given position, før beklædningen blev fyldt, blev der brugt midlertidige udligger

En anden relativt billig teknologi

Trin 6: Isolering

Et rammehus kan isoleres med et hvilket som helst af de materialer, der findes på markedet med de passende egenskaber. Alle er ufuldkomne, men alle problemer har standardløsninger.

Den mest populære isolering til rammevægge er basaltuld. Den fås i form af ruller eller måtter med forskellige densiteter. Det er mere bekvemt at installere måtter i vægge: de er tættere og holder sig godt på grund af skubbekraften. For at gøre dette, som nævnt ovenfor, skal deres dimensioner være 2-3 cm større end afstanden mellem rammestolperne. Måtterne er selvfølgelig også fastgjort med specielle fastgørelseselementer, men det er mere bekvemt at arbejde med end med en blød rulle.

Mineraluld har høje varmeisoleringsegenskaber og god lydisolering. Men der er også en alvorlig ulempe: den er bange for at blive våd, og den skal beskyttes på alle sider, ikke kun mod fugt (regn), men også mod indtrængning af damp. Derfor er den fra siden af ​​rummet dækket af et lag dampspærremembran, som forhindrer dampe i at trænge ind.

På gadesiden er den termiske isolering af mineraluld dækket af en anden membran, men af ​​en anden type med forskellige egenskaber: en vandvindbeskyttende dampgennemtrængelig membran. Det blæses ikke, tillader ikke fugt i flydende eller gasformig tilstand at passere igennem fra gaden, og dampe kan undslippe fra isoleringen: dampgennemtrængeligheden er ensidig. Efter installation af isoleringen er der kun efterbehandling tilbage. Faktisk, det er det, byggeriet er slut.

Nu ved du, hvordan man bygger et rammehus. Detaljerne i nogle processer er langt fra fuldstændige, men du har en generel samlingssekvens. Måske vil en anden video fra en professionel tømrer, der har bygget rammehuse i årtier, hjælpe dig (se nedenfor).

Videoinstruktioner til installation af rammehuse

Dette er tre videoer af den fremragende tømrer Larry Hohn. Hver af dem varer mere end en time. Teknologien til at bygge et rammehus på et færdigt fundament er beskrevet meget detaljeret.

I henhold til denne vejledning selvkonstruktion muligt uden spørgsmål: alle stadier af bygningen af ​​et rammehus og små detaljer er kommenteret og forklaret, ned til hvilke søm, hvilken længde, hvor mange stykker i hvilke intervaller, der skal hamres ind i hver knude. De vigtigste problemer, der kan opstå, og metoder til at rette dem er demonstreret. Hvis du beslutter dig for at bygge et rammehus med dine egne hænder, så tag dig tid til at se filmen. Meget vil blive tydeligere for dig.

Første del - bundsele og gulv.

Den anden del af videoen er design og montering af rammevægge.

Den tredje del er at bygge taget af et rammehus.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvorvidt du skal bygge et rammehus, er det sandsynligvis, fordi du har hørt, at dette er en dårlig teknologi, at det ikke virker for os. Der er sådan en mening. Men det er baseret på, at canadiske og amerikanske rammehuse er bygget af tørt træ, med fugt. ikke mere end 20-22%. I vores forhold hentes træ fra savværket næsten naturlig fugtighed, og det er op til 60 %. Derfor vrider og drejer husene sig, de bliver kolde.

Men hvis du planlægger at bygge et hus med dine egne hænder, hvad vil forhindre dig i at bruge tørt træ? Ovntørring er dyrt, forskellen per kubikmeter er meget betydelig - næsten to gange. Men ved at stable træet på pladsen i ventilerede bunker kan det tørres til de samme 20-22 % inden for et år. Du bestemmer selv, om du vil imprægnere den med biobeskyttelse inden tørring. Tørt træ rådner ikke eller bliver beskadiget af svampe, men det er tilrådeligt at imprægnere det med biobeskyttelse mod insekter.

Et eksempel på denne udtalelse er i videoen. Med en forklaring på hvorfor teknologien er dårlig...