Hvordan smører man vægge med ler? Lergips - sammensætningen er enkel, men hvor er vanskelighederne? Sådan beklæder du et træhus med ler

Lergips - sammensætning og opskrift

Fordele og ulemper ved lerpuds

Lerpuds: sammensætning og typer af mørtel

Teknologi til fremstilling af lergips

Trin-for-trin instruktioner til pudsning med ler

Anbefalinger fra eksperter om påføring af et lerpudslag

Pudser du selv vægge med ler?

Hvordan spartel man vægge lavet af ler?

Sådan undgår du revner ved pudsning med lermørtel

Pudsning af et træhus indeni med ler - mestrenes hemmeligheder

Moderne marked byggematerialer tilbyder et bredt udvalg af efterbehandlingsprodukter, der giver dig mulighed for at beklæde facaden på et hus eller en bygning på en original og højkvalitets måde indvendige vægge lokaliteter. I denne artikel vil vi se på funktionerne ved pudsning af vægge med ler med detaljerede instruktioner forberede opløsningen og påføre den på overfladen.

Ler gips betragtes som miljøvenlig og naturmateriale, som har været brugt i byggeriet siden oldtiden. Den praktiske brug af gips vil sikre smukt design værelser. Vægge pudset med ler vil ånde uden at fremhæve skadelige stoffer til luften. Hvori dette materiale er ikke skadeligt, i modsætning til andre spartelløsninger lavet på basis af polymerer og andre syntetiske stoffer.

Tidligere var pudsning af vægge på denne måde den eneste mulighed for efterbehandling. På trods af det faktum, at moderne producenter tilbyder et bredt udvalg forskellige løsninger, men alligevel foretrækker mange købere at bruge naturlige materialer. At pudse et hus med ler har mange fordele, som vil blive beskrevet nedenfor:

Miljøvenligt og naturligt produkt.
Lermørtel er i stand til at absorbere fugt, hvilket forhindrer vægge i at kollapse.
Lave omkostninger på materialer sammenlignet med andre typer produkter.
Efter brug af opløsningen er der praktisk talt intet affald tilbage, og det resterende ler kan genbruges.
Nem fremstilling af blandingen.
Ler til pudsning af vægge vil beskytte overfladen mod mekaniske og andre påvirkninger.
Materialet er elastisk i sin struktur.
Ler kan bruges til efterbehandling indendørs og til facaden.
Teknologier til påføring af ler giver dig mulighed for at skabe et originalt dekorativt mønster på væggene, og tilføjelse af maling vil skabe en vis skygge.

Lerpudsning har sine ulemper, som bestemmes af følgende parametre:

1. Naturler, som ikke har forskellige tilsætningsstoffer, er et unikt materiale, som kræver erfaring at arbejde med. Når du forbereder en opløsning, er det vigtigste at beregne alle komponenterne korrekt, fordi der ikke er nogen specifik opskrift til fremstilling af blandingen.

2. At pudse facaden på et hus er ikke en nem opgave. Det er vigtigt at tænke på, at ler absorberer al fugt godt, hvorfor pletter opstår fra tid til anden. små revner langs bygningens omkreds. Lervægge skal således fornyes hvert år.

3. B På det sidste, er der ikke mange håndværkere, der professionelt ville pudse vægge med ler, og derfor kan det være dyrt at betale arbejdere.

Flertal byggeforretninger tilbud et stort udvalg af varer, mens man på hylderne kan se dekorativt ler, samt blandinger forskellige nuancer og variationer. De fysiske og andre egenskaber ved leret er normalt angivet på emballagen, og producenterne er også til stede små instruktioner ved ansøgning. Faktisk er det ikke nødvendigt at købe ler i sin naturlige form, fordi du kan købe en forberedt blanding, hvilket vil gøre arbejdsprocessen lettere for en begynder.

Det er vigtigt at vide! Hvis du beslutter dig for at vælge naturligt ler til sommerhus eller andre steder, skal du huske, at brug af materiale uden særlige tilsætningsstoffer kan forårsage revner i pudsen under påvirkning af fugt eller aktivt sollys.

For at bevare egenskaberne og det oprindelige lerlag råder mange til at påføre et lag puds over murens lerbund. Dette vil styrke finishen eller facaden af bygningen, samt beskytte materialet mod overskydende fugt og lignende. Men de fleste specialister bruger kun lermørtel, hvis forberedelsesteknologi har følgende rækkefølge:

sand;
ler;
vand;
savsmuld fra træ eller anden type materiale.

Det er værd at vide, at savsmuld forskellige slags, samt forskellige fibre tilsættes leret for at holde opløsningen bundet og sammenhængende. Dette vil hjælpe med at forhindre revner i vægoverfladen under påvirkning af solen eller andre naturlige faktorer.

Lermørtel til gips kan opdeles i flere typer, afhængigt af de materialer, der tilsættes til blandingen. Så der er disse typer gipsblandinger:

opløsning med tilsat sand;
blanding med savsmuld forskellige racer træer;
en kombination med tilføjelse af de to foregående komponenter.

I visse situationer, når det er vigtigt at skabe en blanding af høj kvalitet til efterbehandling af facaden af en bygning, skal du tilføje cement eller kit. Disse materialer hjælper med at holde løsningen sammen. Før du begynder at afslutte arbejdet, er det vigtigt at beregne klimazone Huse. Dette forklares med, at ler er et varmeisolerende lag. Før arbejdet med pudsning med ler og savsmuld påbegyndes, er det nødvendigt at studere egenskaberne og egenskaberne ved den overflade, der behandles.

Når du forbereder en løsning, skal du vide, at tilføjelsen syntetiske fibre Det anbefales at bruge til ru efterbehandling af vægge eller til at danne et isolerende lag. Du kan tilføje cement eller sand til gipset, hvilket vil reducere blandingens elasticitet og også hjælpe med at holde på varmen i væggenes tykkelse.

Det anbefales at anvende en leropløsning til pudsning af vægge, når isoleringslaget allerede er monteret i rummet. Hoved positiv ejendom ler er, at det er fremragende til vedhæftning til andre materialer, såsom træ, sten, cement eller beton. For at forberede en leropløsning skal du bruge følgende udstyr:

en beholder til blanding af blandingen;
bajonet skovl;
skruetrækker;
et sæt spatler til påføring og fordeling af ler over overfladen;
stor sigte til sigtning forskellige komponenter hvad tilsættes blandingen;
boremaskine med ekstra vedhæftning til mixer;
For at fastgøre metalnettet skal du bruge en borehammer.

Også for at forberede den løsning, du skal bruge forskellige materialer, som er:

metalnet, der vil blive brugt til at forstærke vægoverfladen;
ler;
yderligere fibre eller savsmuld, som afhænger af typen af arbejde;
dyvler, der vil fastgøre nettet til vægoverfladen.

Efter forberedelse nødvendige værktøjer, enheder, såvel som materialer, kan du begynde at forberede blandingen. Mange mennesker er interesserede i spørgsmålet: hvordan man fortynder ler til gips? Som regel afhænger arbejdsteknologien af typen af ler, som kan variere i forskellige parametre. Der er dog ingen specifik procedure til omrøring af leret og tilberedning af opløsningen. Men når du udfører arbejde, skal du overholde sekvensen, som bestemmer kvaliteten af den fremstillede blanding:

1. Først skal du forberede alle de komponenter, der bruges i arbejdet.

2. Herefter lægges leret i blød i vand og efterlades i et døgn.

3. Når tiden er gået, skal den våde blanding blandes igen og overskydende vand fjernes fra beholderen.

4. Det er vigtigt at sigte forskellige fibre, savsmuld og sand gennem en sigte.

5. Efter rengøring af de yderligere komponenter tilsættes de til leret sammen med vand, og alle komponenter blandes grundigt.

6. Den tilberedte blanding skal have en tyk og klæbrig konsistens, og andelen af ler og sand til gips skal være 1:2 eller 1:5.

Efter at have afsluttet dette arbejde, bliver blandingen klar til brug. Hvis sammensætningen af opløsningen er for klæbrig, skal du tilføje lidt sand for at fjerne denne egenskab. Den tilberedte blanding kan testes for plasticitet ved hjælp af flere metoder:

Visuelt skal lerblandingen ligne udseendet af tyk creme fraiche.
Du kan også lave en lille kugle. Den skal presses mod en solid base, så der skabes et plan med en tykkelse på 1 cm. Hvis alle komponenter er blandet korrekt, bør de pressede kanter af bolden ikke revne.

En anden mulighed for at kontrollere opløsningens plasticitet er følgende procedure. For at gøre dette skal du lave en bold, hvorefter den falder til gulvet fra en højde på halvanden meter. Nettoeffekten skal være, at bolden ikke skal revne.

På en note! Hvis kuglen revner i en af duktilitetstestningsmetoderne, kan dette indikere en overflod af sand. Hvis bolden har spredt sig, indikeres dette ved tilstedeværelsen stor mængde vand i opløsning. Alle mangler kan let rettes ved at tilføje de nødvendige komponenter til blandingen og blande dem.

Teknologien til at arbejde med ler minder om metoden til at påføre cementmørtel. For at forberede opløsningen er gipsets hovedkomponenter: sand, ler, cement, som kan tilsættes for at holde blandingen sammen. Når du udfører arbejde, skal du følge følgende instruktioner:

1. Fastgør først nettet og metal til arbejdsområdet ved hjælp af dyvler. Dette er vigtigt for pålidelig anvendelse af løsningen.

2. Ved hjælp af en spatel påføres opløsningen på vægoverfladen. Tykkelsen af lerlaget bør ikke være mere end 5 cm Dette lag er ru og behøver ikke udjævnes.

3. Efter påføring af det første lag skal du vente til det er helt tørt, hvorefter du kan begynde yderligere efterbehandling.

4. Når den ru overflade er tørret, skal du rense den og slibe den med sandpapir.

5. Sidst og den sidste fase påføring af gips er afsluttende frakke væg overflade.

Pudsning af vægge med ler er fantastisk løsning til isolering og efterbehandling landsted. Denne mulighed for at påføre gips er ideel til rustik stil eller design af huse lavet af bjælker eller træ, som vil sikre bygningens miljøvenlighed. Som dekoration kan du bruge volumetrisk prægning eller lermodelleringsteknologi. For at beskytte vægoverfladen mod ydre påvirkninger kan du male leret med maling og lakker af forskellige nuancer.

Eksperter inden for pudshuse råder til at overholde nogle anbefalinger til udførelse af arbejde. Start for eksempel afsluttende arbejder Umiddelbart efter at have bygget et hus anbefales det ikke. Ellers vil huset stadig bukke under for bundfældning, hvilket får pudset på væggene til at revne. Den omtrentlige afregningsperiode for et hus er 1,5-2 år for træ el murstenskonstruktioner. En bygning opført af skumbeton eller gasbeton har en lavere belastning, som bestemmer afregningsperioden på 4-6 måneder.

Efter at det rejste hus har stået, kan man begynde at pudse med ler, video af arbejdet, som kan ses sidst i artiklen. For det første er det vigtigt at gøre indretning lokaler, og sidst af alt skal du i gang eksterne arbejder. Dette punkt forklares af termiske og fysiske parametre og egenskaberne ved efterbehandling. Dette vil forhindre revner i gipslaget fra udsættelse for damp.

Før pudsning skal du forberede væggene. Først og fremmest skal de være lige. Når alt kommer til alt, med en ujævn overflade, vil lerlaget forskellige steder være anderledes, hvilket ikke er særlig godt. I dette tilfælde vil gipslaget være tykkere, hvilket ikke er særlig gunstigt, fordi standard tykkelse lag skal være op til 2 cm. Hvis tykkelsen af lerpudsen er stor, vil den begynde at revne og falde af med tiden. Et lag af 4 eller 5 mm gips anbefales heller ikke, ellers vil blandingen ikke klæbe til væggen.

Når du påfører gipslaget, skal du huske på vedhæftningen af mørtlen til væggen. For at gøre dette forfugtes overfladen med vand, hvorefter der kan påføres puds. Dette vil skabe en pålidelig forbindelse mellem finishen og væggen. Samtidig kan ler påføres overfladen ikke med det samme, men i tynde lag. Dette vil gøre det muligt for byggematerialet at binde bedre, hvilket forlænger lerpudslagets levetid.

Teknologien til at pudse vægge med ler er ikke arbejdskrævende, men det kræver en vis omhu, når man forbereder løsningen og påfører den på vægoverfladen. Alt arbejde kan udføres med dine egne hænder, det vigtigste er at følge anbefalingerne fra specialister og trin for trin instruktioner for det forventede resultat af arbejdet.

Forbrugsøkologi. Homestead: Som allerede nævnt har et mudderhus og mudderpuds mange positive aspekter. Dette er først og fremmest miljøvenlighed. Dog har ler en stor ulempe- det er ikke modstandsdygtigt over for fugt.

Som allerede nævnt har et lerhus og lerpuds mange positive aspekter. Dette er først og fremmest miljøvenlighed. Men ler har en stor ulempe - det er ikke modstandsdygtigt over for fugt.

Moderne teknologier gør det muligt at gøre et lerhus og lergips mere holdbart og modstandsdygtigt over for negative faktorer, primært fugt.

I den seneste tid, pudsede jeg væggene landsted, bygget af hvid mursten, ler. Jeg har også lavet gulvene i huset af ler. Jeg lavede sprayen af ler med tilsætningen grannåle, A afsluttende lag lavet af ler-sandmørtel.

Efter tørring er overfladen af sådan gips ikke særlig holdbar - når du kører din hånd langs væggen, opstår der en lille udskillelse af sand. At sikre øverste lag lerpuds lavet af ler-sandmørtel behandlede jeg væggene med nylæsket kalk i to lag. Bemærk venligst: nylæsket kalk, da den har tendens til at hærde efter tørring.

Så det blev solidt beskyttende lag, som pålideligt beskytter vægge mod fugt, holder det øverste lag af lerpuds godt sammen, og desuden "tager" ikke, når du løber langs væggen med fingrene.

Dette lag er dog ret tyndt - kun et par millimeter. Og dette lag beskytter ikke gipset mod fugt fra bagsiden, det vil sige fra siden af væggen. Så hvis væggen af en eller anden grund bliver våd (for eksempel hvis taget lækker), så kan dette lag af kalk simpelthen skalle af og smuldre. Efter væg og puds er tørret, skal du igen kalkbehandle overfladen af pudsen.

Du kan gå en anden vej.

Du kan tilføje kalk til ler-sandmørtlen til gips. Så vil gipslaget være meget stærkere og i starten vil det være mindre modtageligt for fugt.

Du skal bare huske, at du skal arbejde med sådan en løsning iført gummihandsker og undgå at sprøjte hud og slimhinder, når du arbejder. Kalk har en tendens til at ætse huden og brænde slimhinder.

Ler-sandmørtel med tilsætning af kalk har en vigtig egenskab- en sådan løsning bliver stærkere og stærkere med årene, og efter årtier er dens styrke ikke ringere end kalksandsten. En sådan løsning kan ikke længere genbruges.

Her vil jeg gøre en vigtig bemærkning. Frisklæsket kalk skal ikke tages bogstaveligt - blot læskes og bruges med det samme. Ingen. Umiddelbart efter læskning opvarmes kalken kraftigt og svulmer kraftigt op, for derefter at afkøles gradvist. Samtidig fortsætter den langsomt med at svulme op.

Frisklæsket kalk kan tidligst bruges en dag senere. Eller endnu bedre, i to.

Hvis du ikke afslutter processen med at læske kalk og begynder at arbejde med den, vil opløsningen, som den tilsættes, sprænges med kalk, når den tørrer og fortsætter med at stige i volumen.

I dag kan du undvære kalk. Påfor eksempel puds væggen med en lersandmørtel (med et lag på højst 1 cm), og efter at gipsen er tørret, behandle væggen med en primer dyb penetration.

Denne primer trænger ind i ler-sandpuds til en dybde på 1 cm eller endnu dybere. Lerpuds behandlet med en sådan primer bliver ret holdbart - det smuldrer ikke længere, når du fører hånden over overfladen. Selv med en flyder til udjævning af vægge og lofter er en sådan overflade ikke længere så let at bearbejde. Derfor, hvis du vil udjævne overfladen af lergips med en flyder, er det bedre at gøre dette, før du behandler denne overflade med en primer.

Hvis rummet, hvor væggene er pudset med ler, har høj luftfugtighed, så efter at have behandlet lergipset med en dyb penetration primer, kan du desuden behandle væggene med en primer med vandtætningsegenskaber.

Denne primer danner et fugttæt lag på væggens overflade, og pudsen er ikke længere bange for fugtændringer i rummet. Sådanne vægge "ånder" dog ikke længere, som de gør med almindelig lergips. Der skal indgås et kompromis her.

Behandling af lervægge med en grunder har en fordel frem for at behandle de samme vægge med nylæsket kalk, hvis væggene skal beklædes med tapet.

Hvis du planlægger at male væggene vandbaseret maling, så kan du lægge et tyndt lag satengips oven på lerpudset - bogstaveligt talt et par millimeter, hvis væggen er glat. Hvis der er store uregelmæssigheder i lergipset, skal væggen udjævnes ved hjælp af startkit (isogips) og først derefter lægning af satengips ( afsluttende kit) og jævn med et rivejern. offentliggjort

Sammensætningen af blandingen til denne type gips afhænger i høj grad af det område, hvor folk bor. I Ukraine blev vægge dekoreret med ler ved at tilføje hakket halm og hestemøg, men nu bliver de i stigende grad udskiftet træspåner eller savsmuld. Nogle mennesker foretrækker en ler-sandblanding uden tredjepartsfyldstoffer. Lad os her overveje den mest traditionelle mulighed, men med tilføjelse af en lille mængde tapetlim for styrke.

Lad os se på nogle små funktioner i, hvordan man pudser vægge med ler. Meget afhænger her af sammensætningen af fyldstoffet. En våd lervæg leder varme meget stærkt, tre gange bedre end kalksandsten. Men så snart det tørrer, kan det allerede konkurrere med det. Men dette er rent ler, og hvis du tilføjer halm, spåner, møg eller andre urenheder til det, så bliver en sådan løsning meget varmere. Tykkelsen af det pudsede lag bør ikke være mindre end 1 cm. Men det er værd at bemærke, at med halmfyldning er det usandsynligt, at du får det tyndere. Et andet træk ved at arbejde med en sådan unik løsning er, at jo mindre brøkdelen af tilsætningsstoffer er, jo bedre vil din væg se ud. Derfor bør du til finishlaget om muligt tage træstøv eller meget fint savsmuld samt rent vasket sand.

Rækkevidde bygningsblandinger udvides konstant, men ældgamle opskrifter skal heller ikke glemmes. I jagten på billighed og skønhed glemmer vi alt om miljøvenlighed, som meget snart påvirker vores helbred. Derfor er der i Vesten huse indrettet med naturligt træ eller ler.

Dens vigtigste byggemateriale- træ, som har en række fremragende præstationsegenskaber, men som samtidig er mest modtagelige for div. negative påvirkninger. Disse påvirkninger kan opdeles i tre hovedtyper:

Først og fremmest er der risiko for brand af trækonstruktioner,
For det andet evnen til at blive angrebet af svampe,
For det tredje, muligheden for skader fra insekter.

Til vagt træhuse og dets trædele fra uønskede påvirkninger og skader, der er mange måder, men den største interesse er i beskyttelsesmetoder, der udelukker brugen kemikalier, hvormed der efter behandling kan frigives giftige stoffer, der er sundhedsskadelige og forstyrrer det særlige mikroklima, der skabes i træhuse.

Trækonstruktioner kan bruges i konstruktionen forskellige dele bygninger - fundamenter, gulve, vægge, gulve og tage, samt hegn, udhuse og elementer af små arkitektoniske former - lysthuse, baldakiner, bænke mv. Afhængig af trækonstruktioners type, formål og placering afhænger beskyttelsestypen i høj grad.

Konstruktiv beskyttelse træhus fra fugt

Befugtning af trækonstruktioner af bygninger er den vigtigste faktor, der skaber gunstige betingelser for svampeinfektioner i træ. Derfor skal du først og fremmest sikre dig, at når du bygger et nøglefærdigt landsted, er alle krav opfyldt. Konstruktive beslutninger, eliminere eller minimere indtrængen af fugt på trækonstruktionselementer.

Først og fremmest skal der træffes foranstaltninger, der er designet til at forhindre fugt i at trænge ind i overliggende jordstrukturer. Til dette formål på kanten af fundamenterne, på støttesteder, f.eks. lavere kroner træstammer eller nedre bjælke, lægges en vandtætningspakning af to lag rådbestandigt og vandtæt materiale - glasfiber, tagpap, bitumenimprægneret stof mv. Ved montering af plankegulve på jorden på murstenssøjler på støttepunktet træstammer de skal pakkes ind i et lag tagpap eller tagpap. Det samme er nødvendigt for enhver kontakt af et træelement med et andet materiale - ender træspær, trægulvsbjælker hvilende på mursten el betonvægge, skal isoleres.

For at reducere regn iblødsætning af trævægge lavet af kævler eller tømmer, skal tagudhængene omkring hele bygningens omkreds være mindst 500 mm. Vi skal heller ikke glemme behovet naturlig ventilation, som ikke tillader fugt at samle sig i trækonstruktioner. For eksempel skal loftstage nødvendigvis have kviste, til ventilation af rummet under plankegulvene - udluftninger i kælderen.

Beskyttelse af træ med belægning og maling

Ved belægning og maling forskellige sammensætninger træ er beskyttet mod råd, skade fra svampe og insekter og mod muligheden for brand, og nogle sammensætninger tillader samtidig beskyttelse fra flere negative faktorer. Belægning og maling af trækonstruktioner bør kun udføres ved positive udetemperaturer og påføres tørt træ.

Brandsikker belægning med superfosfatopløsning

En effektiv og bevist beskyttelse af trækonstruktioner mod brand er superfosfatbelægning - selv i den anden Verdenskrig med hendes hjælp beskyttede de truss strukturer tage fra brandbomber. Superfosfat er en almindelig landbrugsgødning, så det kan betragtes som miljøvenligt rent materiale. Superphosphat fortyndes med vand i forholdet 70:30, belagt med den resulterende sammensætning trækonstruktioner for 2 gange. Efter påføring skal det første lag tørre i 24 timer, og derefter påføres det andet lag. Blandingsforbruget er cirka halvandet kg pr. 1 m2 overflade.

Lime-ler-salt belægning

En blanding af kalk, ler og salt beskytter konstruktioner mod brandfare og mod skader fra svampe og insekter. Fnuglime skal først sigtes gennem en fin sigte med en maskestørrelse på højst 1 mm, derefter blandes med vand i et-til-én-forholdet, hvorved der opnås kalkdej. Almindelig bordsalt opløs i vand i forholdet 1 kg salt pr. 3 liter vand og bland leret med denne saltopløsning. Herefter blandes ler- og limedejen sammen, idet forholdet mellem mængden af henholdsvis kalk, ler og salt holdes på 75:15:10. Den resulterende sammensætning er belagt med strukturen ved hjælp af en hård børste eller spatel 2 gange. Efter påføring af det første lag skal du lade det tørre i 12 timer; blandingsforbruget for en tolagsbelægning er 1,5 kg pr. 1 m2.

Det er vigtigt at bemærke, at den frisklavede blanding hærder inden for seks timer, så for at påføre det første lag og det andet lag af belægning, skal du forberede sammensætningen separat under hensyntagen til pausen mellem dem.

Ved hjælp af kalk-ler-salt belægning kan du beskytte spærrammer tage, træbjælker lofter, gulvstrøer, det vil sige skjulte trækonstruktioner, dem der er mest modtagelige for svamperisiko og mulighed for brand.

Finsk belægning

Denne metode har længe været brugt af indbyggere i Finland, hvorfor sammensætningen kaldes finsk. Til madlavning finsk komposition vil være nødvendigt pr. 10 liter vand: bordsalt - 400 g, rug eller hvedemel- 800 g, jernsulfat - 1750 g, tørt kalkpigment - 1750 g. Jernsulfat, samt superfosfat, er en almindelig gødning.

Først skal du forberede en pasta, til hvilken melet fortyndes ved gradvist at tilføje koldt vand indtil konsistensen af tyk creme fraiche. Det resterende vand skal tilsættes efter alle andre ingredienser. Pastaen filtreres og sættes i brand, salt hældes i den først under konstant omrøring, derefter jernsulfat og tørt kalkpigment. Efter opnåelse af en homogen masse hældes resten af det forvarmede vand i.

Den resulterende sammensætning kan bruges til at male alle træelementer - vægge, tagspær, gulve, bjælker, døre og vinduer, hegn osv., og der kræves ingen primer. Sammensætningen kan gives forskellige farver ved at tilføje forskellige pigmenter er dets forbrug, når det påføres 2 gange, 300 g pr. 1 m2.
Fra erfaringerne med at bruge denne sammensætning af indbyggere i Finland er det kendt, at træhuse, hegn og andre strukturer behandlet med finsk belægning holder i årtier uden at blive udsat for skader eller kræver reparation.

Olie-voks imprægnering

For at forberede imprægneringen skal du bruge 10 liter naturlig tørreolie: 0,5 kg bivoks, 200 g propolis, 0,5 liter alm. vegetabilsk olie som blødgører. Alt dette er blandet varmt. Olie-voksimprægnering kan bruges til at behandle træelementer placeret i området med mulig fugt - træbjælker af plankegulve lagt på jorden på murstenssøjler, gulvbjælker over en kælder eller under jorden osv., hvilket i høj grad øger deres levetid .

Imprægnering skal ske på to gange ved påføring med pensel på tørt træ, forbruget er ca. 300 g pr. 1 m2.

Nogle enkle måder træbeskyttelse

Der er flere enkle måder at beskytte træ på, som kan bruges i mangel af komponenter til komplekse sammensætninger.

Den enkleste, mest overkommelige og miljøvenlige måde at beskytte på træelementer- Dette er en simpel kalkmaling med en limesammensætning. Kalk beskytter effektivt træ mod svampeangreb. Nogle trækonstruktioner kan være i direkte kontakt med jord, såsom hegnspæle, understøtninger havepavilloner og så videre. For at beskytte dem mod at rådne i fugtig jord er sådanne elementer belagt med tykke kalkmørtel og derefter nedsænket i jorden, hvilket garanterer en levetid på ti år.
En anden måde at beskytte træstøtter nedsænket i jorden består af fyring med åben ild. For eksempel med en blæselampe brændes den del af søjlerne, der skal nedsænkes i jorden, indtil den er forkullet. Denne metode beskytter også træet mod råd og øger dets levetid betydeligt.
En anden tilgængelig coatingsammensætning fremstilles ud fra en saltopløsning med tilsætning af en lille mængde borsyre. For at gøre dette skal du fortynde bordsalt i kogende vand med en hastighed på 1 kg pr. 5 liter og tilsætte 50 g borsyre. Træoverflader belagt 2-3 gange med en børste eller børste. Efter behandling reduceres muligheden for svampeinfektioner betydeligt, og strukturernes levetid øges kraftigt.

På trods af det enorme sortiment af byggeblandinger er tidstestede materialer altid efterspurgte. Lerpuds har tusind års historie, og har bevist sig kun med den bedste side. Der er en rig opskrift på løsninger blandet med ler; valget af komponenter afhænger af finishens driftsbetingelser.

I artiklen vil vi tale om typerne af blandinger, hvordan man laver en opløsning med ler til gips og giver flere nyttige tips mestre,.

Der er mange lergipssammensætninger, men der er ingen universel opskrift; sammensætningens kvalitet afhænger af komponenterne. Og den vigtigste er ler til pudsning af vægge, den er opdelt i 2 typer: let og olieagtig, sidstnævnte er den mest egnede.

For at kontrollere kvaliteten skal du rulle en kugle med lille diameter fra ler, placere den på flad overflade og flade. Hvis kanterne forbliver intakte, er materialet egnet til gips; hvis der opstår revner, er sammensætningen til lidt nytte. En anden test er at rulle et flagelum op 200-300 mm langt, med et tværsnit på 10-20 mm og forsigtigt bøje det, kvalitetsmateriale kanterne revner ikke.

Måder at kontrollere kvaliteten af materialet

Opskriftstabel, proportioner i dele:

Inden arbejdet skal du fugte overfladerne godt. Den grundlæggende regel er at vælge ler god kvalitet, tilbered opløsningen korrekt. Styrk overfladerne enten med helvedesild (tynde lameller proppet diagonalt på kryds og tværs), for tynde lag - jute eller linned jute. Det er bedre at påføre lergips i 2 lag: det første tykt - ler-sand-halm, det andet - efterbehandling, ler-cement-sand-kalk, for at opnå en glat overflade.

Helvedesilden udfører to funktioner - drejebænk til isolering og armeringsnet til efterbehandling

Savsmuld, fiber

Inde i huset med ler begynder det med omhyggeligt at tætne fugerne med slæb; dette vil skabe et ekstra varmeisoleringslag og hjælpe med at reducere forbruget af blandingen. Trævægge skal behandles med et antiseptisk middel, derefter vandtætning - tagmateriale er fyldt på væggene, fugerne overlapper 100 mm. Hvorefter strøen laves og træhuset pudses med ler.

Vigtig: Det anbefales ikke at bruge metalforstærkningsnet til træhuse. Træ og ler er mikrofobe materialer, og fugt vil føre til korrosion af metallet og beskadigelse af finishen.

Det er miljøvenligt, praktisk og billig måde efterbehandling, men trods klar fordel og ulemper ved lerpuds tømmerhus eksisterer også: træ arbejder under indflydelse af deltatemperatur og fugtighed, og med tiden er små revner uundgåelige på overfladen. Men de kan også omdannes til fordele og gøre dem til trendy craquelure.