Sådan laver du en komfur til et sommerhus af mursten med dine egne hænder: murværksregler og trin-for-trin instruktioner. Sådan laver du den enkleste komfur med dine egne hænder (10 billeder) Sådan foldes en komfur trin for trin instruktioner

Brændeovn opvarmning af landhuse i dag får en anden ungdom. Og dette er ikke overraskende i betragtning af den særlige atmosfære og hjemlige varme, som en simpel murstensovn, selv lavet af dine egne hænder, kan skabe. Det installeres ofte selv i nærværelse af mere teknologisk avancerede varmesystemer i et forsøg på at opnå et stilfuldt, originalt element i interiøret. I dag vil vi tale om de mest populære modeller af murstensovne og dele hemmelighederne bag komfurhåndværket.

Funktioner og hemmeligheder af populariteten af ​​mursten ovne

En murstensovn er ikke kun en funktionel opvarmningsenhed, men også et stilfuldt element i interiøret.

Der er formentlig ingen sådan person, der ikke kunne lide en levende pejs med knitrende brænde og særlig behagelig varme. Men en god gammel murstensovn kan glæde dig ikke kun med dette, men også med sin evne til at skabe den mest befordrende sundhedsatmosfære. Det handler om materialet, som denne fantastiske enhed er bygget af. Som den nærmeste slægtning til keramik frigiver mursten vanddamp til luften, når den opvarmes, og absorberer den tilbage, når den afkøles. Ovnen ser ud til at "ånde", takket være hvilken den er installeret i rummet optimal luftfugtighed. Det er også vigtigt, at varmen bliver smallere ved en temperatur på 18–19 °C, hvorimod ved brug af anden opvarmning starter komfortniveauet fra 20–21 °C. Derudover er mursten lavet af ler et miljøvenligt materiale, hvilket betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om frigivelse af sundhedsskadelige forbindelser, når du betjener en varmeanordning.

På trods af det faktum, at hver type murstensvarmegeneratorer har sin egen funktionelle og designfunktioner, de ligner alle hinanden med hensyn til arrangement af forbrændings- og varmevekslerdelene. Så enhver stationær ovn af denne type har:

• et fundament, der tjener som basis for varmeanordningen og jævnt fordeler dens vægt over hele området;
• en brændkammer, der samtidig tjener som brændkammer og forbrændingskammer;
• en rist, der giver mulighed for lavere lufttilførsel til forbrændingszonen. På grund af dette øges varmeenhedens ydeevne, og det bliver muligt at regulere intensiteten af ​​brændstofforbrænding;
• askekammer, som gør rengøringen af ​​ovnen lettere;
• en skorsten, der skaber det nødvendige træk og afgiver udstødningsgasser til atmosfæren.

Design murstensovn kanaltype

Ud over deres hovedformål bruges trævarmegeneratorer også til madlavning, såvel som til at arrangere et ekstra hvilested. Selve strukturen kan installeres både indendørs og i gården, for eksempel i et rekreativt område med en grill, grill eller kedel. Hvis vi taler om pejseovne, så er deres varmegenererende funktion helt henvist til baggrunden og giver plads til den visuelle og billedlige komponent.

Fordelene ved murstensovne omfatter:

• hurtig overfladeopvarmning;
• mulighed for at bruge flere typer brændstof;
• lave driftsomkostninger;
• eliminerer risikoen for forbrændinger ved berøring af varmeanordningens vægge;
• især blød, behagelig varme;
• luften i rummet er ikke dehydreret;
• brede muligheder i forhold til indretning.

De pågældende enheder har også ulemper. Den vigtigste af dem er den potentielle fare for kulilteforgiftning, som opstår, hvis den bruges forkert. En anden er store dimensioner og vægt. Det er nok alt. Som du kan se, har udstyr af denne type kontinuerlige fordele og et næsten fuldstændigt fravær af negative aspekter, hvilket i øvrigt bestemmer dets høje popularitet.

Klassificering af varmeapparater. Kriterier for valg af det optimale design

Alle eksisterende modeller af murstensovne kan opdeles i flere typer:

• opvarmningsanordninger;
• madlavningsenheder;
• kombinationsovne;

Efter at have besluttet dig for den nødvendige funktionalitet, skal du vælge den mulighed, der selv kan foldes. For ikke at overveje hele rækken af ​​stationære enheder, vil vi fokusere på de mest populære muligheder:

1. hollandske ovne. Takket være kanaldesignet har de en god varmeafledning og fylder lidt. Sådanne varmegeneratorer fungerer i langsom forbrænding eller ulmende tilstand, hvilket væsentligt reducerer kravene til kvaliteten af ​​byggematerialer. Og selvom effektiviteten af ​​de "hollandske" sjældent overstiger 40%, har de fundet mange fans, delvist på grund af deres lave omkostninger og lette konstruktion.

   

   Den klassiske "hollandske" er en ekstremt kompakt struktur

2. svensk brændeovne har et kammer-kanal arrangement, som giver mulighed for at øge effektiviteten til 50%. Ligesom de "hollandske" fylder de "svenske" lidt, men kræver en mere omhyggelig tilgang ved materialevalg og er lidt sværere at fremstille. Ikke desto mindre er arbejds- og økonomiske omkostninger fuldt ud berettiget af den øgede produktivitet og udvidede funktionalitet af varmegeneratorer af denne type.

   

   En svensk ovn vil glæde sin ejer høj effektivitet og funktionalitet

3. har et unikt layout, takket være hvilket de bærer en ubeskrivelig smag og originalitet. Deres effektivitet overstiger 60%, men ikke alle vil kunne lide driftsfunktionerne. Derudover vil ikke alle begyndere være i stand til at folde komfuret. Mest sandsynligt bliver du nødt til at hyre en professionel komfurproducent, og det vil medføre ekstra omkostninger, der vil øge omkostningerne ved et i forvejen ikke det billigste design.

   

   En russisk komfur kan fuldstændig forvandle interiøret, men vil kræve meget plads til installation

4. Kuznetsov klokkeovne, berømt for deres termiske effektivitet, har en effektivitet på op til 90%. Hemmeligheden bag deres succes ligger i en speciel enhed, der fremmer den mest komplette forbrænding af brændstof og maksimal varmeoverførsel. Et særligt træk ved "smede" er deres ekstremt rene udstødning og fraværet af sod, hvilket minimerer tiden brugt på at vedligeholde varmeapparatet. Hvad angår ulemperne, omfatter disse kompleksiteten af ​​designet og høje krav til materialer. Den sidste ulempe kompenseres dog af det faktum, at konstruktionen af ​​en "hætte" vil kræve betydeligt færre mursten end for nogen anden ovn.

   

   I modsætning til kanoniske komfurer af klokketypen kan modificerede enheder have en kogeplade og en ovn

Du finder trin-for-trin instruktioner til at lægge en Kuznetsov komfur med ordrer i vores næste artikel:.

Efter at have overvejet alt mulige muligheder, er vi kommet til det mest afgørende øjeblik - valget af en varmeenhed, der kan tilfredsstille alle de krav, der stilles til den. Hovedkriterierne i dette tilfælde er funktionalitet og installationsplacering. Og hvis det første ikke giver nogen vanskeligheder, da det helt afhænger af ejerens præferencer og krav, kræver det andet punkt den nærmeste opmærksomhed. Vi vil fortælle dig mere detaljeret, hvordan du vælger en komfur i henhold til typen af ​​struktur.

1. Et hus beregnet til permanent beboelse. Hvis komfur opvarmning vil blive brugt som den vigtigste, så er der ingen bedre mulighed end "svensk" eller "hætte". Ud over det faktum, at disse enheder har fremragende ydeevne og ikke fylder meget, kan de også nemt suppleres med andre elementer - en kogeplade, vandkredsløb, ovn, tørrenicher eller en komfurbænk. Hvis funktionalitet er henvist til baggrunden, og hovedkravet er kompakthed, så er en god mulighed en "hollandsk ovn", der opvarmer flere tilstødende rum.
2. Landhus "weekend" eller dacha. Da disse bygninger kræver uregelmæssig ophold, vil det være nok at installere en lille varmeenhed udstyret med en kogeplade. Den ideelle mulighed er pejseovne med åben ildsted, da du med deres hjælp kan opvarme rummet på kortest mulig tid. Denne fordel kan ikke overvurderes om vinteren, når indendørstemperaturen falder til minusgrader.
3. Ovn ind landsted med vand eller anden form for opvarmning. I dette tilfælde tjener varmeanordningen til at skabe en speciel atmosfære. Hvis rummets plads tillader det, kan du installere en fuldgyldig russisk komfur eller enhed med brændkammer, pejs og komfurbænk.
4. Opvarmningsanordning til et bad. Til dette tilfælde er en simpel komfur-varmer velegnet, hvori en beholder er indbygget til at producere varmt vand. Hvis badehuset er knyttet til huset, kan du i stedet for en tank installere en fuldgyldig kedel designet til et flydende varmesystem.
5. Brændeovne til åbne arealer. Oftest er sådanne varmeanordninger installeret på åbne verandaer, V sommer køkkener eller lysthuse og bruges til madlavning. Til disse formål er strukturen desuden udstyret med kogeplader, grill, grill, kedel osv.

En grillovn vil dekorere området og fylde afslapningsområdet med funktionalitet.

Efter at have besluttet ovnens type og fyldning, skynd dig ikke at starte byggeriet. For at varmeanordningen skal opfylde alle forventninger, er det nødvendigt at forstå principperne for dens drift grundigt.

Beregning af grundparametre

Før du vælger et fungerende design til en varmeenhed, skal du lave forudbetaling i henhold til parametrene for et specifikt rum. Den mest nøjagtige metode er at bestemme dimensionerne baseret på ovnens varmeydelse. For ikke at gå ind i komplekse beregninger bruger de for velisolerede huse et forenklet beregningsskema foreslået af I.V. Kuznetsov. Denne metode bruger den gennemsnitlige termiske effekt fjernet fra en kvadratmeter enhedens overflade (TMEP). For en konventionel brændkammer skal du tage værdien 0,5 kW/sq. m, og hvis intensiv opvarmning er nødvendig, som opstår under hårdt koldt vejr - op til 0,76 kW/sq. m.

Ved bestemmelse af en ovns termiske effekt tages der kun hensyn til de overflader, der deltager i varmevekslingsprocesser. For eksempel i "hollandske" systemer er sektioner af vægge placeret nær gulvet, under de vandrette sektioner af gaskanalen, ikke udelukket fra beregningerne.

I princippet er disse værdier allerede tilstrækkelige til at vælge passende projekt fra dem, der kan findes i det offentlige domæne. Hvis de tilgængelige muligheder af en eller anden grund ikke er egnede, skal du beregne parametrene for ovnens hovedelementer og designe dit eget design.

Tegninger og diagrammer af teglovne

Badeovn
Komfur-pejs Klassisk "hollandsk" Bell brændeovn

Brændkammer

Dimensionerne af brændkammeret bestemmes ud fra brændstofpåfyldningens maksimale volumen. I dette tilfælde beregnes mængden af ​​brændbare materialer ved hjælp af deres brændværdi og specifik vægt, med fokus på den nødvendige kraft. Brændkammerets volumen skal være 2-3 gange større end den opnåede værdi, hvilket gør det muligt at genopvarme ovnen ved ekstremt lave temperaturer.
Ved beregning af forbrændingskammerets størrelse er det nødvendigt at tage højde for, at den maksimale fyldning ikke bør overstige 2/3 af forbrændingskammerets volumen. Derudover skal dimensionerne af brændkammeret og alle dets komponenter justeres til størrelsen af ​​de mursten, der bruges til at lægge ovnen. I dine beregninger kan du bruge specielle tabeller designet under hensyntagen til behovet for at opvarme rum i forskellige størrelser.

Beregningstabel for hovedelementerne i en murstensovn

Askepande

Askeskuffens højde afhænger af den anvendte type brændstof. For brændbare materialer med lavt askeindhold, såsom kul eller tørvebriketter, tages denne værdi lig med 1/3 af brændkammerets højde. Hvis brændeovnen opvarmes med træ eller piller, skal højden af ​​askekammeret reduceres til 1/5.

Skorsten

Ved beregning af skorstenen skal det tages i betragtning, at stedet for dens installation skal overholde SNiP

I modsætning til gas varmeudstyr, brændeovne kræver ikke meget træk, så den bedste form for røgkanalen ville være et rektangel. Ved beregning skorsten tage højde for, at blæserens tværsnit ikke bør overstige området af dens aftræk, og alle værdier er justeret til dimensionerne af en standard mursten. Da nøjagtigt design kræver drift med mange data og parametre, er det bedst at bruge et af specialprogrammerne. Men i de mest almindelige tilfælde (ingen knæk i røgkanalen, lodret streg, rektangulært snit, højde fra 4 til 12 m) kan du bruge gennemsnitsværdier for ovne med en effekt på op til 14 kW:

• Mindre end 3,5 kW - 140x140 mm.
• 5 – 5,2 kW - 140x200 mm.
• Fra 5,2 til 7,2 kW - 140x270 mm.
• Fra 7,2 til 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 – 14 kW - 200x270 mm.

Anbefalede størrelser er minimum. Og alligevel er det ikke nødvendigt at øge tværsnittet af røgkanalen for meget, da kold luft vil falde ned i ovnen gennem en skorsten, der er for bred. Modstrøm, eller "swish" på professionelle komfurproducenters sprog, truer ikke kun en forringelse af ydeevnen, men også mere alvorlige problemer.

For at beregne mængden af ​​krævet materiale er det bedst at bruge specielle tabeller. Nedenfor er en af ​​dem.

Beregning af antallet af mursten

Du skal ikke bekymre dig, hvis skorstenen beregnet "uaktuelt" lejlighedsvis begynder at ryge. Om nødvendigt kan den forlænges med et stykke asbestcementrør på 0,5–1 m lang, eller der kan lægges flere rækker mursten. Ofte udføres sådanne hændelser, når terrænets aerodynamik har ændret sig. For eksempel efter træer vokser eller højere bygninger er opført i nabolaget.

Forberedende aktiviteter

Forberedelse til byggeri omfatter flere faser:

• valg af værktøjer og nødvendige materialer;
• bestemmelse af den optimale placering til installation af varmeanordningen;
• arrangement af fundamentet og forberedelse af byggepladsen;
• fremstilling af komfursten (om nødvendigt) og klargøring af murmørtel.

Nødvendige materialer og værktøj

Brændeovnsmagerværktøj

For at lægge en murstensovn skal du bruge:

1. Murerhammer (med angriber og hakke).
2. Kost til mopping af lagte rækker.
3. Vinkel, lod og niveau for at styre murværkets geometriske parametre.
4. Tang.
5. Gummihammer (hammer).
6. Murske (spartel).
7. Regel og manipulation for at arrangere fundamentet.
8. Hovedskriver.
9. Spatel eller mixer til blanding af opløsningen.
10. Deltager.
11. Spande og andre beholdere til bulkstoffer og væsker.
12. Sigte.
13. Kværn (vinkelsliber) med en stencirkel.

På trods af det faktum, at murstensovne adskiller sig betydeligt i design og størrelse, forbliver listen over materialer, der er nødvendige til byggeri, stort set uændret. Standardlisten over alt hvad du skal bruge ser sådan ud:

1. Mursten - rød, silikat, brandsikker og vendt (afhængig af udformningen af ​​varmegeneratoren til fast brændsel).
2. Byggeblanding til lægning af brændeovne. Hvis det er nødvendigt at reducere byggeomkostningerne, kan det erstattes med ler og sand.
3. Ovnstøbesæt - blæser, forbrændings- og rensedøre, ventiler, komfur, ovn mv.
4. Rist.
5. Wire til sikring af støbejernsstøbegods.
6. Asbest eller basaltsnor.
7. Stållister og vinkler til indretning af lofter og nicher.
8. Varmebestandige plader til beskyttende termisk isolering.

Ildmursten ШБ №22

Enhver murstensovn er en enhed med en imponerende vægt, der kræver et solidt fundament. Derfor er det nødvendigt at forberede materialer til at bygge fundamentet:

1. Sand.
2. Knust sten.
3. Forstærkningsnet.
4. Brædder og søm til forskallingskonstruktion.
5. Cement.
6. Vandtætning.

Derudover, hvis projektet giver mulighed for ekstern vægdekoration, skal du forberede de værktøjer og materialer, der er nødvendige til dette arbejde.

Funktioner ved at vælge et sted at installere en varmeenhed

Oftest er en murstensovn installeret nær en af ​​væggene eller i hjørnet af rummet - dette vil gøre det muligt at bruge det tilgængelige rum på den mest rationelle måde. Hvis enheden er planlagt til at blive brugt til opvarmning af flere rum, så placeres den i midten af ​​huset, med brændekammeret og kogepladen orienteret mod køkkenet, og de øvrige kanter mod soveværelset, gangen eller stuen. Diagrammet viser tydeligt, hvilke fordele det giver rigtige valg steder.

Det rigtige valg af placering kan løse problemet med opvarmning af alle rum i et landhus

Når du installerer en varmeenhed, bør du ikke blive styret af bekvemmelighed alene. Det er vigtigt ikke at glemme de mindste tilladte afstande til andre overflader, såvel som de optimale huller og afstande, der bestemmes af den aktuelle SNiP:

• fra muret skorsten Før træelementer Loftet eller taget skal have mindst 130 mm frirum. Hvis der anvendes et uisoleret keramik- eller stålrør, øges mellemrummet til 250 mm;
• der efterlades et mellemrum på mindst 100 mm mellem trægulvet og ovnens ydre vægge;
• afstanden fra varmegeneratorens opvarmede sideflade til bygningens brændbare væg afhænger af, om der skal anvendes termisk isolering. Med en beskyttende skærm er minimumsafstanden 130 mm, og uden den - mindst 380 mm;
• Der skal være et mellemrum på mindst 0,35 m fra loftet til brændeovnsloftet. Ved installation af kompakte enheder med lav varmekapacitet kan denne afstand øges til 0,7-1 m.

Opbygning af fundamentet

Det er bedst, hvis bunden af ​​murstensovnen dannes samtidigt med det generelle bygningsfundament. I dette tilfælde udføres begge strukturer separat, ellers vil nedsynkning af bygningsvæggene uundgåeligt føre til en krænkelse af geometrien eller endda skade på varmeanordningen. Hvis brændeovnen bygges i et færdigt hus, så er det første folk er opmærksomme på skorstenens afstand fra tagpladeelementerne, som skal være mindst 15 cm. Og først derefter begynder de at markere og bygge fundamentet .

I betragtning af brændeovnens vægt skal der anvendes et solidt fundament.

Hvis huset har trægulve, skæres de ud på det sted, hvor ovnen er installeret, 10-15 cm væk fra den ydre kontur. Herefter graves en grube, hvis dybde afhænger af jordens egenskaber og dybden af ​​dens frysning. For den midterste zone er det nok at grave et hul 0,7-0,8 m dybt. Herefter er dets bund dækket med et 15-centimeter lag af sand og komprimeret, periodisk spildende vand. Derefter hældes et lag knust sten 10–15 cm tykt, som også komprimeres grundigt. Herefter drives træpløkker ind i hjørnerne af strukturen, hvortil beklædningsbrædderne er fastgjort. For at forhindre lækage af cementbelægning gennem formens revner er dens vægge dækket med plastfilm. Et forstærkningsnet er installeret i en afstand på 5-10 cm fra gulvet, hvortil både metalstænger drevet ind i bunden af ​​gruben og fragmenter af mursten bruges.

Fundamentet til en murstensovn er lavet af armeret beton

Ved at blande M-400 cement, sand og knust sten i forholdet 1:3:4 fremstilles beton. Lige nok vand tilsættes for at opnå en opløsning med medium fluiditet, ellers vil styrken af ​​strukturen blive reduceret. Blandingen hældes i forskallingen og komprimeres på nogen måde, hvorefter overfladen af ​​fundamentet udjævnes ved hjælp af reglen. Bemærk, at det øverste niveau af brændeovnens bund skal være 15-20 cm under gulvet. Efter flere timer, der er nødvendige for, at opløsningen kan forhærdes, dækkes strukturen med film og efterlades i flere uger, indtil den er helt tør.

Før du lægger mursten, skal fundamentet være vandtæt ved hjælp af tagmateriale eller en speciel film. Hvis materialets bredde ikke er nok, lægges dets strimler med en overlapning på mindst 10 cm.

Forberedelse af opløsningen

Nu hvor færdige byggeblandinger til lægning af pejse og komfurer kan findes i detailkæden, er der praktisk talt ingen problemer med at udarbejde en fungerende løsning. Alt du skal gøre er at blande ingredienserne med vand ved hjælp af en træspatel eller en byggemixer. Du kan dog selv lave murmørtel - dette vil give dig mulighed for at spare yderligere penge. Derudover vil ejeren have fuld tillid til strukturens miljøvenlighed.

Du kan forberede en byggeblanding med dine egne hænder fra sand og ler, hvis forhold afhænger af fedtindholdet i sidstnævnte komponent. For at vælge den optimale sammensætning skal du udføre et lille eksperiment ved at blande bulk materialer i forskellige proportioner. Herefter rulles kugler med en diameter på 5-6 cm fra opløsningen, som efter foreløbig tørring klemmes mellem to planker. Den bedste lineup anses for at være en, hvor prøven begynder at revne tidligst, end den er deformeret med en tredjedel.

Der er flere måder at kontrollere kvaliteten af ​​ler på

En anden måde at bestemme det korrekte forhold mellem komponenter er at sænke en spatel i den forberedte blanding. Vedhæftningen af ​​opløsningen til mindre end 1 mm indikerer dens lave plasticitet - det er nødvendigt at tilføje ler. Hvis lagtykkelsen er mere end 2 mm, så indikerer dette, at blandingen er fedtet, hvilket kan korrigeres ved at tilføje sand. Normen er fra 1 til 2 mm.

Leret skal ligge i blød i vand i et døgn før brug. Hvis du vil øge dets fedtindhold, så brug ekstraktionsmetoden, som består i at bundfælde leropløsningen og fjerne dens midterste del.

Sådan bygger du en murstensovn korrekt. Instruktioner for arbejdets fremdrift

At beslutte sig for typen af ​​opvarmningsenhed, foretage foreløbige beregninger og forberede alt for at starte byggeriet er kun halvdelen af ​​kampen. For at folde ovnen korrekt, skal du finde mønstre til udlægning af mursten i hver række, de såkaldte ordrer. Vi har udarbejdet flere af de mest populære muligheder, der kan bruges som arbejdsprojekter. Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med dem, kan du kigge efter færdige løsninger på internettet eller bestille et individuelt layout på et af de specielle websteder.

Brændeovnsbestillingsdiagrammer på billedet

Ordrer af den svenske komfur Ordrer af de "hollandske" ordener af den russiske ovn
Procedurer for opvarmning og kogeovn
Bestillinger af en komfur til et bad
Ordre:% s klokkeovn Kuznetsova

I dag foreslår vi at bygge en kompakt, men meget produktiv og funktionel murstensovn. På trods af dens tilsyneladende kompleksitet, kan selv en nybegynder bygge den, hvis han bruger vores instruktioner og følger alle anbefalingerne. Vi vil til gengæld dele hemmeligheder fra erfarne komfurproducenter og give de nødvendige anbefalinger under byggeprocessen.

Arrangementer af en ovn med kogeplader og nicher til tørring

I det præsenterede arrangementsdiagram kan du se en varmeenhed udstyret med en praktisk kogeplade og en tørreniche, som giver en vis lighed med en klassisk svensk ovn. Vi anbefaler, at du først lægger konstruktionen tørt, uden at bruge mørtel. Dette giver dig mulighed for at studere i detaljer funktionerne i hver række og forberede dig nødvendige elementer strukturer. Dernæst udføres arbejdet i denne rækkefølge:

1. Op til gulvniveau udlægges mursten på cement-sandmørtel fuldstændig. På dette stadium skal du være særlig opmærksom på geometrisk nøjagtighed, kontrollere murværket efter niveau og lod. Hvor glat og stabil ovnen bliver, afhænger af den omhyggelige udførelse af arbejdet.
2. Den første række af ovnlegemet begynder at danne askekammeret.

   

   Installation af en blæserdør

3. Inden du begynder at lægge den anden række, skal du installere blæserdøren. For at gøre dette skrues ståltråd ind i specielt støbte ører på dens krop, som lægges i murværkssømmene. For at forhindre, at døren bevæger sig og vælter, er den midlertidigt understøttet med mursten.
4. I den fjerde række er der installeret to kanaler for at rense ovnen for sod. Hver af dem har en separat dør.

   

   Risten er ikke sikret på anden måde end ved meget præcis placering

5. En rist er installeret i den femte række. Fordybningerne lavet i murstenene i den nederste række hjælper med at lægge støbejernet korrekt. Herefter er forbrændingskammeret udelukkende beklædt med ildfaste mursten.

   

   I ovnen lægges risten på en ildfast mursten

6. Inden den sjette række lægges, installeres en branddør, som midlertidigt fastgøres med en stak mursten lagt på risten. Skil eventuelt af med uden for støttet op med et metalhjørne eller trælameller.

   

   Montering af forbrændingslågen

7. Fra den syvende række begynder ovnens røgkanaler at blive udstyret. Brændkammerets lodrette vægge er beklædt med ildfaste mursten placeret på kanten.
   

   For at sikre strukturens holdbarhed er det ydre murværk adskilt fra forbrændingskammeret af et lag basaltpap.

   

   Udlægning af lodrette kanaler

8. Før du starter lægningen af ​​den niende række, vælges en fjerdedel fra murstenene, der skal dække branddøren. Takket være dette vil strukturen se glat og æstetisk tiltalende ud. Her er støbejernsdelen endelig fastgjort, hvorved tråden lægges i sømmen på niende række.

   

   For at sikre en nøjagtig tilpasning af murstenen til døren skæres dens kanter på plads

9. I 11. række er der placeret en kogeplade på den øverste åbning af brændstofkammeret. Den samme basaltpap eller asbestsnor bruges som tætning. Den forreste del af madlavningsnichen er indrammet med et stålhjørne.

   

   Brændkammeret adskilles fra ydervæggene med basaltpap eller andet brandsikkert materiale

10. Fra 12. til 16. række er der bygget et kammer over en støbejernsovn.
11. Før du dækker madlavningsnichen, lægges stålstrimler på sidevæggene, som vil tjene som støtte til murstenene i den 17. række. Den forreste del af denne række er dekoreret med et metalhjørne.
12. 18. og 19. række er udlagt næsten fuldstændigt, kun tre lodrette varmevekslere er bygget op.
13. I den 20. række er en vandret kanal og en dør installeret for at fjerne sod og aflejringer, og de begynder også at danne et tørrekammer.
14. Døren er beklædt med murværk af 22. række.
15. På 23. række er den vandrette aftrækskanal blokeret. Kun åbningerne i de lodrette kanaler efterlades åbne.
16. Inden udlægning af 24. række lægges stålstrimler over tørrekammeret.
17. Fra 25. til 28. række er endnu en rengøringsdør installeret, og brændeovnsnichen er blokeret.
18. I 30. række er der monteret ventiler på de to resterende lodrette aftræk. For at gøre dette skal du først installere deres rammer og derefter indsætte selve partitionerne.

    

    Installation af ovnventiler

19. Fra 31. til 35. række udlægges overgangssektionen af ​​skorstenen.
20. Fra 36. til 38. række konstrueres et fnug.

På det sted, hvor skorstenen passerer gennem loftet, er den isoleret fra loftet med ikke-brændbare materialer. For at gøre dette skal du bruge som mineralsk isolering og ekspanderet ler. Det hældes i en kasse, som bliver væltet rundt om skorstenen.

Du kan lave denne skønhed med dine egne hænder

Kort om montering af ovn og varmevekslerregister

Tidligere har vi set på, hvordan ovnlåger monteres og sikres. Det er lige så vigtigt at installere andre funktionelle elementer korrekt.

Installationsfunktioner ovn

Hvis ovnens design giver mulighed for installation af en ovn, så er den installeret, så strømmen af ​​opvarmede gasser vasker så stort et overfladeareal som muligt. Oftest svarer disse forhold til overgangsområdet fra ovnen til varmeveksleren. Tidligere er de placeret på sidevæggene af den vandrette røgkanal. metal hjørner, og kontaktpunkterne mellem skabet og ovnens ydervæg forsegles med basaltpap eller asbestsnor.

En vandvarmekedel eller et flydende varmevekslerregister er installeret i den varmeste zone af ovnen. Afhængigt af typen af ​​varmegenerator kan dette sted være bagerst i forbrændingskammeret, i begyndelsen af ​​aftrækket eller under hætten på ikke-revolverende enheder. Hvis du planlægger at bruge en kogeplade og en vandvarmer på samme tid, er dens øverste del lavet i form af tværgående metalrør, som er svejset ind i sidebeholdere lavet af ovnstål. Der efterlades en kompensationsspalte på 5–15 mm mellem vandvarmekedlen og brændkammerets vægge. Selvfølgelig er det nødvendigt at sørge for, hvordan overfladen af ​​varmeveksleren renses for sod. For kanal- og kammerovne kan dette ske gennem brændkammeråbningen, mens det i andre tilfælde kan være nødvendigt at installere en ekstra renselåge.

Funktioner ved betjening og rengøring af ovnen

Du kan ikke umiddelbart teste ovnen ved maksimale indstillinger; du skal vente på, at væggene er tørre. Derfor anbefales det at bygge en varmeenhed i den varme årstid. I denne periode er det nok at åbne alle murstensenhedens åbninger og vente en eller to uger. Hvis der er behov for at tørre ovnen i koldt vejr, lukkes dens døre, og en varmeblæser eller en kraftig glødelampe tændes i forbrændingskammeret.

Efter den angivne periode opvarmes ovnen i 5-7 dage 2-3 gange om dagen, hver gang et stort antal af brænde Den fuldstændige tørring af væggene indikeres af fraværet af kondens på metaloverflader, som vises et par minutter efter optænding. Og selv efter dette opvarmes ovnen ikke "til det fulde." Drift ved maksimal effekt kontrolleres først efter flere dages regelmæssig brug.

Hvis enheden udelukkende opvarmes med træ, er det ikke nødvendigt at rense den for aske hver gang. Ved anvendelse af tørvebriketter og kul renses ovnen for aske og aske i begyndelsen af ​​hver ny cyklus. Med hensyn til rengøring af de indre kanaler og skorsten fra sod, udføres denne procedure mindst en gang om sæsonen. Til disse formål bruges forskellige skrabere og børster til at fjerne kulstofaflejringer fra lodrette flader. Herefter øses soden ud af røgkanalerne med en metalske og pille.

Det korrekte valg af brændstof hjælper med at reducere soddannelsen. Træ betragtes som det bedste brænde hårde sten- eg, avnbøg, bøg osv. Birkebrænde og asp efterlader praktisk talt ikke sod. For øvrigt anbefaler erfarne komfurmagere at bruge aspetræer til hver tiende brand, og hævder, at dette hjælper med at fjerne sod fra kanalerne og skorstenen.

Det anbefales ikke at rengøre ovnen ved at brænde den med brændbare væsker, sort pulver (ja, du kan finde sådanne "nyttige" tips), mølkugler osv. God effekt Dette kan næppe opnås, men der kan ske betydelige skader på nærliggende bygninger og ens eget helbred.

Det er ofte svært at tænde en brændeovn efter en længere periode med afkøling, for eksempel i et sommerhus eller et landsted. Dette skyldes det faktum, at kold luft falder ned i ovnens kanaler og danner gaspropper, der er svære at fjerne. En gennemprøvet metode vil hjælpe dig med at genvinde cravings. For at gøre dette skal du tage tørt papir eller klude fugtet med petroleum eller grillvæske, placere det tæt på det lodrette aftræk og sætte ild til det. Intens forbrænding vil øjeblikkeligt skubbe stillestående luftmasser ud og genoprette funktionaliteten af ​​varmeapparatet.

Du vil også finde materialet med instruktioner til rengøring og mindre reparationer af murstensovne nyttigt:.

Video: Kompakt murstensovn af originalt design

En murstensovn kan skabe en særlig atmosfære i et rum. varm atmosfære, bliver interiørets højdepunkt og et samlingssted for venner og bekendte. Ikke kun erfarne håndværkere, men også grønne begyndere kan folde enheden. Selvfølgelig skal du være omhyggelig og så opmærksom som muligt. Og så vil varmeapparatet belønne dig ikke kun med hyggelig varme og komfort, men også med sikker drift over mange års drift.

Takket være mine varierede hobbyer skriver jeg om forskellige emner, men mine favoritter er teknik, teknologi og byggeri. Måske fordi jeg kender mange nuancer på disse områder, ikke kun teoretisk, som et resultat af at studere på et teknisk universitet og efterskole, men også fra den praktiske side, da jeg forsøger at gøre alt med mine egne hænder.

En murstensovn i et privat hjem eller et landsted kan altid udføre flere funktioner, for eksempel opvarmning og madlavning. Men oftest udføres konstruktionen af ​​en murstensovn til ét formål - konstant at opretholde varmen i huset. For at opvarmningen af ​​rummet skal udføres effektivt (uanset dets størrelse), og brændstofforbruget forbliver moderat, bør du ikke kun kende designfunktionerne for en murstensovn, men også rigtige rækkefølge dens bygninger. Også Særlig opmærksomhed bør gives til valget af byggemateriale. Du kan lære mere om, hvordan man bygger en simpel murstensovn med dine egne hænder nedenfor.

Det er nødvendigt at skelne præcist ovne i henhold til brugsprincippet, som er opdelt i:

• Varmeovne lavet af røde mursten. De bruges oftest, da de kan bruges til at varme op til 100 m2 plads. Ovndimensionerne kan være ret store.

Opvarmning komfur

• Kogeovne. De bruges naturligvis udelukkende til madlavning, mens de spreder en vis varme rundt.
• Kombineret murstensversion. Denne murstensovn kan bruges til både madlavning og opvarmning. Meget praktisk, for eksempel på dacha eller i et landsted.

Eksempel på en kombinationsovn

• Pejsemuligheder. Murstensovn-pejse er ikke udbredt, men nogle ejere forsøger at give gamle ovne udseendet af en pejs, hvilket sparer plads. Anvendes til opvarmning af et rum eller som dekorativ brandkilde.

Pejseversion af en murstensovn

For at finde ud af de vigtigste strukturelle elementer og dimensioner af en rød murstensovn, for eksempel, bør du tage den mest populære mulighed - en kombineret (en kogeplade og en murstensovn til opvarmning af et hus eller sommerhus).

Struktur af en kombineret murstensovn:

• Brændkammer. Dette er stedet i den russiske komfur, hvor brændstofforbrænding opstår. Da temperaturen på dette sted konstant er høj, bør materialer vælges i overensstemmelse hermed.
• Blæser. Et frit hulrum, som er lagt ud af mursten direkte under brændkammeret. Hovedfunktionen er ophobning af aske og små uforbrændte rester. Luft kommer også ind i brændkammeret gennem askeskuffen, hvilket forbedrer kvaliteten af ​​brændstofforbrændingen.
• Kanaler til fjernelse af røg fra ovnen. En af de sværeste dele af ovnen. Ved at passere gennem kanalerne afgiver forbrændingsprodukter noget af varmen til murstenen, som efterfølgende opvarmer rummet.
• Skorsten. Frigiver udstødningsgasser til atmosfæren. Det giver også det nødvendige træk til forbrænding i en russisk komfur.
• Flise. Placeret på et sted over brændkammeret og kun i madlavnings- eller kombinationsovne.
• Huller til rengøring. For større bekvemmelighed er de monteret i den øverste del af skorstenen; dette sted giver dig mulighed for hurtigt og effektivt at rengøre det.

Fundamentet er grundlaget for enhver struktur

Som enhver solid bygning skal en murstensovn til et hjem have sit eget fundament. Den gennemsnitlige vægt af en murstensovn er 1,5 tons, ikke mere. Derfor vil det være nok at grave en rende i jorden op til 15-20 cm dyb, hvilket er omtrent lig med en bajonet af en skovl, og du kan begynde at bygge en komfur med dine egne hænder fra mursten.

Når grøften til fundamentet er klar, kan der installeres forskalling i den. Forskallingen er lavet af brædder af enhver kategori med dine egne hænder, den eneste betingelse er, at der ikke er tegn på råd. Strukturen skal hæve sig 10-15 cm over jorden. Ifølge reglerne skal fundamentet være i niveau med gulvet, men mange boligejere gør det lidt højere. Forskallingens vægge kan fastgøres sammen ved hjælp af strikkepinde.

Det hældes i bunden af ​​renden sand pude. Du behøver ikke bruge meget sand. Cementmurmørtel kan hældes oven på dæmningen, hvortil følgende materialer kræves:

• 1/3 spand cement.
• 8 bajonetskovle sand.
• Vand (tilsæt indtil der dannes en tyk cementmørtel). Hvis du ved et uheld overfylder vand, tilsæt lidt cement og sand.

Det første lag cement bliver 7-8 cm Materialer som armeringsstykker eller forsvejset forstærkende mesh. Dernæst hældes det andet lag, og forstærkningen lægges også. Forstærkningen giver dig mulighed for pålideligt at forbinde hele strukturen og tilføje styrke til den. Efter at hældningen er afsluttet, skal opløsningen have tid til at tørre; dette kan tage op til flere uger.

Der skal lægges 2 lag vandtætning på det færdige fundament. Det er ikke nødvendigt at sikre det; murværket vil presse vandtætningen fast til fundamentet.

At lægge en murstensovn med dine egne hænder, trin for trin

Hvis du kender rækkefølgen af ​​at lægge en simpel murstensovn og har de nødvendige værktøjer og byggematerialer ved hånden, kan arbejdet tage flere dage. Det tager håndværkere ikke mere end én dag at bygge en murstensovn.

1. Den vigtigste række i ovnen er den første murstensrække, som lægges som en sammenhængende overflade, uden hulrum eller tekniske huller. For at indstille dets niveau og de korrekte vinkler, skal du bruge: en firkant, et bygningsniveau og (om nødvendigt) et målebånd. Efter at have afsluttet lægningen af ​​det første ovnniveau, kan det kontrolleres ved hjælp af en lodlinje fastgjort til loftet i rummet.

Konstruktion af første række murværk

Hvis du ikke følger disse anbefalinger og ikke bruger et måleværktøj, svarer resultatet muligvis ikke til det ønskede: en række med buede vægge, uforholdsmæssige hjørner, en ujævn overflade. Så skal ovnen flyttes, hvilket vil føre til yderligere spild af penge.

En hel komfursten er ikke altid nødvendig; nogle gange er halvdele nok. For at forberede sådanne stykker skal du bruge en slibemaskine med et diamanthjul. Mursten kan ikke slås med en hammer, den er for skrøbelig, og stykkerne bliver ujævne.

Du kan se hele processen beskrevet ovenfor mere detaljeret i videoen:

Ovenstående sekvens viser tydeligt, at du kan bygge en simpel komfur (som kan modstå stigende grader) eller en murstensplade med dine egne hænder, og dette kræver ikke komplekse værktøjer eller dyre byggematerialer.

Bestilling af en murstensovn

Forberedelse af mørtlen til lægning af ovnen

Oftest bruges en lermørtel til at lægge en murstensovn (eller brændkammer), som du kan forberede med dine egne hænder (for eksempel til en kogeplade), det tager ikke meget tid. Følgende materialer er nødvendige til brændkammeret: ler, vand, sand. Inden mørtlen klargøres til lægning af ovnen, skal leret ligge i blød i mindst 24 timer. Herefter skal du tilføje rent vand uden mineralske urenheder. Den resulterende murmørtel skal være ret tyk og ligne creme fraiche i konsistensen. Den sidste ingrediens er sand, det tilsættes i små portioner under konstant omrøring af opløsningen.

Hvis en murstensovn er lagt i henhold til alle reglerne, vil lermørtelen ikke være egnet til den første række (forbindelsen mellem mursten og fundamentet) såvel som til skorstenen. Dette skyldes akkumulering af fugt under konstant drift af ovnen. Ler er tilbøjelig til at absorbere vand og revner på grund af pludselige temperaturændringer. Derfor er det bedre at bruge kalkmørtel til disse steder.

Fremgangsmåden til fremstilling af kalkmørtel til en murstensovn:

• Materialer: brændt kalk, vand, sand. Forbered en masse bestående af vand og kalk, forhold 3:1. I dette tilfælde er det nødvendigt at tilføje vand til limen og konstant røre opløsningen, indtil en dej dannes. Det er meget vigtigt, når man arbejder med brændt kalk brug en beskyttelsesmaske og handsker.
• Efter at have klargjort dejen til lægning af ovnen, skal den smuldres og sigtes grundigt og slippe af med for store partikler.
• Sand tilsættes til den sigtede opløsning, hvis mængde skal være 3 gange mere end kalk.
• Tilføjelse af vand giver dig mulighed for at opnå en tyk masse til at lægge en komfur eller en separat brændkammer. Nu kan du begynde at bygge en rigtig russisk komfur. Nogle håndværkere, for større styrke, tilføjer en lille portion cement til løsningen.

En højkvalitets, men dyrere erstatning for ovnler og kalkmørtel fungerer som cementmørtel. Cement er kendetegnet ved øget styrke og modstandsdygtighed over for temperaturændringer; det er mest velegnet til at lægge en komfur, der bruges til opvarmning af et rum, såvel som en skorsten eller ovn.

For at forberede en sådan løsning skal du sigte sand og cement. Forholdet skal være 1 portion cement til 3 portioner sand. Efter at have forberedt en tør opløsning (bland bare cement og sand), kan du gradvist tilføje vand til den, men kun i små portioner. Efter at have opnået den nødvendige konsistens (opløsningen skal blive cremet), kan du begynde at lægge en murstensovn til dit hjem eller sommerhus. Den største ulempe ved cementmørtel til at skabe en murstensovn med egne hænder er, at den skal bruges inden for en time efter tilberedning.

Og en anden nyttig video for begyndere komfurmagere

I dag tilbyder adskillige producenter af fastbrændselsopvarmningsudstyr os det bredeste udvalg metalovne og kedler, som genopbygges fra år til år med flere og flere nye modeller. Men på trods af alle deres fordele har ejere af ikke-gasificerede huse stadig æren af ​​en almindelig murstensovn - dette bevises af adskillige anmeldelser på tematiske fora. Hvad er årsagen til den virkelig populære kærlighed til denne enhed? Vores artikel vil ikke kun besvare dette spørgsmål, men vil også introducere læseren til forskellige typer ovne og teknologien til at konstruere en murstenstype med egne hænder.

Fordele og ulemper ved en murstensovn i huset

Så lad os prøve at forstå, hvorfor en gammel opvarmningsenhed ofte er at foretrække frem for dens moderne højteknologiske modstykker. Der er flere grunde:

• Brændeovnens krop er en fremragende varmeakkumulator: Takket være denne egenskab skal en murstensovn opvarmes meget sjældnere end en konventionel stål- eller endda støbejernsovn. Nogle varianter holder på varmen i op til 24 timer, mens de er i brændkammeret metalovn Brænde skal tilføjes hver 4-6 time.
• Evnen til at akkumulere varme gør en murstensovn mere økonomisk og mindre skadelig for miljøet end dens metal-"erstatninger". Brændstoffet i det brænder i en optimal tilstand - med den største varmeoverførsel og næsten fuldstændig nedbrydning af organiske molekyler til vand og kuldioxid. Den overskydende varme, der genereres i dette tilfælde, absorberes af murværket og overføres derefter gradvist til rummet.
• Ovnens ydre overflade opvarmes ikke til en høj temperatur.

På grund af dette er den termiske stråling, der genereres af denne enhed, blødere end den fra varme stålovne. Derudover brænder støvet i luften ved kontakt med varmt metal og frigiver skadelige flygtige stoffer (dette kan genkendes på karakteristikken ubehagelig lugt). Selvfølgelig kan du ikke blive forgiftet af dem, men de forårsager bestemt skade på dit helbred.

• En murstensovn (dette gælder ikke stenovne) udsender damp ved opvarmning, og når den afkøles, absorberer den den igen. Denne proces kaldes ovnånding. Takket være det forbliver den relative luftfugtighed af den opvarmede luft altid på et behageligt niveau - inden for 40-60%. Når du betjener ethvert andet varmeapparat, der ikke er udstyret med en luftfugter, falder den relative luftfugtighed i rummet, det vil sige, at luften bliver tør.

En stålovn har ingen steder at anbringe overskydende varme, så den skal enten opvarmes ofte, tilføje små portioner brændstof eller drives i ulmende tilstand. I sidstnævnte tilfælde øges driftstiden på et læs brændstof, men det brænder med ufuldstændig varmeoverførsel og med en stor mængde kulilte og andre miljøskadelige stoffer - de såkaldte. tunge kulbrinteradikaler.

Det er ikke svært at verificere dette: en murstensovn producerer kun mærkbar mørk røg under optænding, mens sort røg konstant strømmer ud af skorstenen på en stålovn, hvor brændstoffet ulmer. Metalvarmere til fast brændsel har ikke denne ulempe. lang brænding(fuldgyldige, og ikke såkaldte gas-genererende ovne, som kun efterligner gasproduktion). Men de er meget dyre, det har de komplekst design og har brug for strøm, som en teglovn sagtens kan undvære.

Hvad kan være imod alt ovenstående? En murstensovn tager lang tid at varme et afkølet rum op. Derfor anbefales husejere at anskaffe en ekstra stålkonvektor, som vil opvarme luften i en tvungen tilstand, mens ovnen varmer.

Det skal også tages i betragtning, at en murstensovn er en ret massiv struktur, der skal bygges sammen med huset. Og dette bør ideelt set gøres af en erfaren mester, som stadig mangler at blive fundet.

Anvendelse af teglovne

Anvendelsesomfanget af komfurer er ikke begrænset til deres hovedfunktioner - opvarmning og madlavning. Her er nogle andre opgaver, som denne enhed kan løse:

1. Rygning af kød og fisk.
2. Smeltning af metalskrot (kuppelovn).
3. Hærdning og cementering metaldele(muffelovne).
4. Brænding af keramiske produkter.
5. Varmeemner i smedeværksted.
6. Opretholdelse af de nødvendige temperatur- og luftfugtighedsforhold i badet.

Men i fjerkræhuse, drivhuse, drivhuse og husdyrbrug anbefales det ikke at bygge en murstensovn: her bliver den nødt til at indånde forrådnende dampe, hvilket vil føre til hurtig forringelse.

Typer af strukturer

Ovenstående diagram kan variere i forskellige ovne. De mest almindelige muligheder er hollandsk, svensk, russisk og klokkeformet.

hollandsk

Denne ordning kaldes kanal seriel. En sådan brændeovn er meget enkel at fremstille, og dens design kan nemt justeres til ethvert rum, men dens maksimale effektivitet er kun 40%.

svensk enhed

En meget god mulighed for en opvarmnings- og kogeovn.

En meget vellykket mulighed for en opvarmnings- og kogeovn. Dens design kaldes et kammerdesign. Kammeret, hvis vægge vaskes af varme røggasser, bruges som ovn. Kanalkonvektoren er placeret bag brændeovnen og fylder hele rummet fra gulv til loft. Denne ordning har en række fordele:

• Effektivitet på 60%;
• i ovnen på siden kan du installere en varmeveksler til at opvarme vand, som vil blive opbevaret i en lagertank på taget af ovnen;
• gasser kommer ind i konvektoren relativt kolde (de brænder ud i kammerdelen), så til dens konstruktion kan du bruge byggesten og almindelig cement-sandmørtel;
• en konvektor med denne form opvarmer rummet til hele dets højde så jævnt som muligt;
• i nærheden af ​​den svenske ovn kan du hurtigt varme op og tørre dig, hvis du åbner ovndøren.

Ovne af denne type er vanskelige at fremstille, kræver materialer af meget høj kvalitet og kræver et fundament.

Klokkeovn

Selvregulerende skema: røggasser kommer først ind i skorstenen efter fuldstændig forbrænding under emhætten.

Denne mekanisme giver en effektivitet på over 70%, men denne ovn er ret kompleks at fremstille (designet involverer høje belastninger). Ja, og den kan kun bruges til opvarmning.

Russisk komfur-seng

Designet af en russisk komfur, som en engelsk pejs, kaldes flow-through. Den har ikke en konvektor.

Designet af en russisk komfur, som en engelsk pejs, kaldes flow-through. Den har ikke konvektor. Ejeren af ​​en russisk komfur nyder godt af følgende:

• Effektiviteten når 80%;
• bygningen har et interessant udseende;
• sådanne retter af vores bliver tilgængelige for tilberedning nationalt køkken, som ikke kan tilberedes undtagen i en russisk ovn.

Du kan selv folde en russisk komfur, hvis du nøje følger tegningerne. De mindste afvigelser kan ødelægge designet.

Generel struktur af ovnen, tegning

Udformningen af ​​ovnen er ikke særlig kompleks.

I murstensmassen er der et kammer med en dør, hvor brændstof brænder - en brændkammer (i figuren - position 8 og 9). I dens nederste del er der en rist (emne 7), hvorpå brændstof er placeret, og gennem hvilken luft kommer ind i brændkammeret. Under risten er der et andet kammer, kaldet en askebeholder eller askegrav, som også er lukket af en dør (position 4 og 6). Gennem denne dør kommer luft udefra ind i ovnen, og gennem den fjernes asken, der er faldet ned i den, fra askeskuffen.

Gennem hullet ved bagvæggen kommer røggasserne ind i haglet (pos. 11) - en skrå kanal rettet mod forvæggen. Haglen ender med en indsnævring - en dyse. Dernæst kommer en U-formet kanal, kaldet en gaskonvektor (emne 16).

Vægge gas konvektor opvarm luften, der bevæger sig gennem en speciel kanal inde i ovnen. Denne kanal kaldes en luftkonvektor (pos. 14). Ved dens udgang er der en dør (pos. 18), som er lukket om sommeren.

Skorstenen indeholder følgende elementer:

• rengøringsdør (punkt 12): røgudsugningskanalen renses gennem den;
• ventil til justering af forbrændingstilstanden (punkt 15);
• udsigt (pos. 17): også en ventil, ved hjælp af hvilken efter optænding, når al kulilte allerede er fordampet, skorstenen lukkes for at holde på varmen.

Termisk isolering omkring skorstenen i krydsområdet loftsgulv og tagdækning kaldes skæring (pos. 23). Ved skæringspunktet mellem loftet er skorstensvæggene gjort tykkere. Denne udvidelse kaldes fnug (pos. 21), den betragtes også som skæring.

Efter at have krydset taget har skorstenen endnu en udvidelse - en odder (pos. 24). Det forhindrer regnfugt i at trænge ind i mellemrummet mellem tag og skorsten.

Andre stillinger:

• 1 og 2 - fundament med termisk og vandtætning;
• 3 - ben eller skyttegrave: for en komfur med sådanne elementer er det påkrævet færre mursten, desuden har den en ekstra varmeoverflade nedefra;
• 5 - begyndelsen af ​​en speciel luftkanal (udluftning), gennem hvilken ensartet opvarmning af rummet langs højden opnås;
• 10 - forbrændingskammer;
• 13 - bøjning af luftkonvektoren, kaldet overløb eller pass;
• 20 - ovntag;
• 22 - loftsetage.

Forberedelse til byggeri

Nødvendige materialer, valg

Ved konstruktion af en ovn bruges følgende typer mursten:

1. Konstruktion keramisk mursten (rød). De er lagt ud i de laveste rækker - den såkaldte oversvømmelsesdel (angivet i diagrammet med skrå skygge), såvel som den del af skorstenen, hvor temperaturer under 80 grader observeres.
2. Ovn keramisk mursten. Også rød, men sammenlignet med byggekvalitet er den af ​​en højere kvalitet (mærke - M150) og kan modstå højere temperaturer - op til 800 grader. Udvendigt kan de skelnes efter størrelse: brændeovnens dimensioner er 230x114x40(65) mm, mens konstruktionens dimensioner er 250x125x65 mm. Ovnens ild (ovn) del er lagt ud med komfursten, i diagrammet er det angivet med ternet skygge.
3. Ildler mursten. Brændkammeret er foret med dette materiale indefra. Den kan modstå temperaturer op til 1600 grader, men dens fordele er ikke begrænset til dette. Fireclay mursten kombinerer høj varmekapacitet (det er en meget "rumfang" varmeakkumulator) og lige så høj varmeledningsevne.

Bemærk! Ansigtsmursten kan ikke bruges i dette tilfælde.

På grund af den høje varmeledningsevne er det umuligt at udlægge ilddelen med ildfaste mursten alene - ovnen vil varme op for meget og køle meget hurtigt ned på grund af intens termisk stråling. Derfor skal den ydre overflade lægges ud komfur mursten mindst en halv mursten.

Dimensionerne af ildfaste mursten er de samme som for komfursten. Det anbefales ofte at bestemme dens kvalitet efter farvedybde, men denne metode er kun gyldig for de produkter, hvor leret blev udvundet på ét sted. Hvis vi sammenligner ildfast ler fra forskellige aflejringer, giver farven ikke altid en objektiv karakteristik: mørkt materiale kan meget vel være af ringere kvalitet end lysegult.

En mere pålidelig indikator for kvalitet er fraværet af porer og fremmede partikler, der er synlige for øjet, samt en finkornet struktur (på billedet er en prøve af høj kvalitet til venstre). Når der bankes med en metalgenstand, skal en højkvalitets ildfast mursten give en høj og klar lyd, og når den tabes fra en vis højde, deler den sig i store stykker. En lav kvalitet vil reagere med kedelige lyde, når den trykkes, og når den tabes, vil den smuldre i mange små fragmenter.

Også under konstruktionen af ​​ovnen anvendes følgende løsninger:

1. Cement-sand: de dele af ovnen, der består af almindelige byggesten, lægges på almindelig cement-sandmørtel.
2. Højkvalitets cement-sand: Denne løsning, der består af bjergsand og Portland-cementkvalitet M400 og højere, bruges, hvis ovnen formodes at blive fyret uregelmæssigt. Faktum er, at en tørret leropløsning, hvis den ikke opvarmes tilstrækkeligt, kan blive mættet med fugt og blive slap igen. Det er derfor, i områder med temperaturer under 200-250 grader (i diagrammet - skrå skygge med fyld), i stedet for ler bruges en cement-sandmørtel af høj kvalitet baseret på bjergsand. Vi understreger, at dette kun bør gøres, hvis brændeovnen ofte står stille i den kolde årstid.
3. Leropløsning. Denne løsning kræver også bjergsand. Det er kendetegnet ved fraværet af organiske rester, på grund af hvilke sømmene hurtigt smuldrer. Men nu er det ikke nødvendigt at købe dyrt bjergsand: løsninger af fremragende kvalitet opnås ved hjælp af sand fra jordkeramiske eller ildfaste mursten.
4. Højkvalitets ler er dyrere end sand, så de forsøger at minimere mængden i opløsningen.

For at bestemme den mindste nødvendige mængde af dette materiale, afhængigt af brugen af ​​sand fra jordsten, skal du fortsætte som følger:

• leret lægges i blød i 24 timer og blandes derefter med vand, indtil det ligner plasticine eller tyk dej;
• opdeling af leret i portioner, tilbered 5 varianter af opløsningen: med tilsætning af 10% sand, 25, 50, 75 og 100% (efter volumen);
• efter tørring i 4 timer rulles hver portion af opløsningen til en cylinder 30 cm lang og 10-15 mm i diameter. Hver cylinder skal vikles omkring et emne med en diameter på 50 mm.

Lad os analysere resultatet: en løsning uden revner eller med små revner i selve overfladelaget er velegnet til enhver opgave; med en revnedybde på 1-2 mm anses løsningen for at være egnet til murværk ved en temperatur på højst 300 grader; Ved dybere revner anses løsningen for at være uegnet.

Værktøj

Ud over standardværktøjet til murværk, som inkluderer:

• murske;
• hammer-pluk;
• riller til sømme;
• skovl til mørtel.

Brændeovnsmageren skal have et bestillingsstativ. Den har et tværsnit på 5x5 cm, hæfteklammer til fastgørelse i sømmene og mærker svarende til placeringen af ​​individuelle rækker. Ved at installere 4 rækker i hjørnerne vil det være nemt at sikre lodretheden af ​​murværket og ensartetheden af ​​sømmenes bredde mellem rækkerne.

Beregning af en simpel varmeanordning

Metoden til at beregne en ovn er ekstremt kompleks og kræver meget erfaring, men den findes forenklet version, foreslået af I.V. Kuznetsov. Han demonstrerer nok nøjagtige resultat forudsat at husets yderside er godt isoleret. For 1 m2 ovn overfladeareal tages følgende værdier varmeoverførsel:

• under normale forhold: 0,5 kW;
• ved hård frost, når brændeovnen opvarmes særligt intensivt (højst 2 uger): 0,76 kW.

Således vil en ovn med en højde på 2,5 m og dimensioner i plan på 1,5x1,5 m, med et overfladeareal på 17,5 m 2, generere 8,5 kW i normal tilstand og 13,3 kW varme i intensiv tilstand. Denne ydeevne vil være tilstrækkelig til et hus med et areal på 80-100 m2.

Beregningen af ​​brændkammeret er også meget kompliceret, men i dag er der ikke behov for det. I stedet for at designe og fremstille en hjemmelavet brændekasse er det bedre at købe en færdiglavet i en butik: den er allerede designet i henhold til alle regler og vil koste mindre.

Når du vælger et brændkammer, skal du overveje følgende:

1. Størrelsen af ​​brændkammeret og placeringen af ​​fastgørelseselementerne skal svare til standardstørrelsen på den anvendte mursten.
2. Til en brændeovn, der bruges fra tid til anden, kan du købe en svejset stålpladebrændkammer; til konstant brug skal du kun købe et støbejernsbrænderkammer.
3. Dybden af ​​askegraven (den nederste indsnævring af brændkammeret) bør være en tredjedel af brændkammerets højde, hvis ovnen vil blive fyret med kul eller tørv det meste af tiden, og en femtedel, hvis hovedbrændselet er træ eller pellets.

Tværsnittet af skorstene, der opfylder standardkravene (lige lodrette slag, højden af ​​hovedet over risten - fra 4 til 12 m) vælges i henhold til anbefalingerne specificeret i SNiP, afhængigt af ovnens effekt:

• med varmeoverførsel op til 3,5 kW: 140x140 mm;
• fra 3,5 til 5,2 kW: 140x200 mm;
• fra 5,2 til 7,2 kW: 140x270 mm;
• fra 7,2 til 10,5 kW: 200x200 mm;
• fra 10,5 til 14 kW: 200x270 mm.

Det er umuligt nøjagtigt at beregne ovnens effekt, så nogle gange kan der være en uoverensstemmelse mellem det accepterede tværsnit af skorstenen og enhedens ydeevne - ovnen begynder at ryge. I dette tilfælde er det nok blot at øge skorstenens højde med 0,25-0,5 m.

Der er udviklet empiriske formler til at bestemme antallet af klodser, men de giver en fejl på op til 15 %. Den eneste måde at foretage en nøjagtig beregning manuelt på er blot at tælle klodserne i rækkefølge, hvilket kun vil tage omkring en time. En mere moderne mulighed er at simulere et komfur i en af ​​ovnene designet til dette formål. computerprogrammer. Systemet vil selv udarbejde en specifikation, som vil angive det nøjagtige antal hele klodser, samt skåret, formet osv.

Valg af placering, ordning

Metoden til installation af ovnen afhænger af husets størrelse og placeringen af ​​forskellige rum i den. Her er en mulighed for et lille landsted:

I den kolde årstid vil en sådan komfur effektivt opvarme hele bygningen, og om sommeren, med vinduet åbent, kan du lave mad ganske komfortabelt på den.

I et stort hus med permanent bolig kan brændeovnen placeres på følgende måde:

I denne version er pejseovnen installeret i stuen udstyret med en købt støbejernsbrænderkammer med en dør lavet af varmebestandigt glas.

Og dermed kan en murstensovn installeres i et økonomiklassehjem:

Når du overvejer ovnens placering, skal du overveje følgende:

1. En konstruktion med mere end 500 mursten skal have sit eget fundament, som ikke kan indgå i husets fundament.
2. Skorstenen må ikke komme i kontakt med loftsbjælker eller tagspær. Det skal tages i betragtning, at i det område, hvor loftsgulvet skærer, har det en udvidelse kaldet fnug.
3. Minimumsafstanden fra røret til tagryggen er 1,5 m.

Der er undtagelser fra den første regel:

1. En kogeplade med lav og bred krop, udstyret med varmepanel, kan monteres uden fundament, hvis gulvet kan tåle en belastning på mindst 250 kg/m2.
2. I et hus med et båndsektionsfundament kan der opføres en ovn med et volumen på op til 1000 mursten i skæringspunktet mellem fundamenterne af de indvendige vægge (inklusive T-formede). I dette tilfælde er minimumsafstanden fra ovnfundamentet til bygningens fundamentstrimler 1,2 m.
3. En lille russisk komfur kan opstilles på et fundament lavet af træbjælke med en sektion på 150x150 mm (det såkaldte værgemål), hvilende på jorden eller murbrokker af bygningsfundamentet.

Forberedende arbejde består i at lægge fundamentet og lægge termisk og vandtætning. Hvis ovnen er udstyret med skyttegrave, a strip fundament, måske murbrokker. En konventionel ovn (uden skyttegrave) er bygget på en monolitisk armeret betonplade. På hver side skal fundamentet stikke ud over brændeovnens omrids med mindst 50 mm.

Den isolerende "tærte" samles i følgende rækkefølge:

• tagmateriale lægges på fundamentet i 2 eller 3 lag;
• 4–6 mm tykt basaltpap eller samme asbestplade lægges ovenpå;
• så læg en plade tagjern;
• Tilbage er blot at lægge det sidste lag - basaltpap eller filt opblødt i stærkt fortyndet murmørtel.

Udlægningen kan først begynde, efter at det øverste lag er tørret til tagjernet.

Inden murerarbejdet påbegyndes, skal der foran den kommende ovn bygges en brandsikker belægning på gulvet, som normalt består af en plade tagjern lagt på en beklædning af asbest eller basaltpap. Den ene kant af pladen presses mod den første række af mursten, resten bøjes og sømmes til gulvet. Forkanten af ​​en sådan inddækning skal være mindst 300 mm væk fra ovnen, mens dens sidekanter skal strække sig ud over ovnen med 150 mm på hver side.

Trin-for-trin instruktion

Lægningsregler i henhold til bekendtgørelsen

Ovnen placeres i henhold til ordren (se figur).

Overhold følgende regler:

1. Sømmene mellem murstenene i brændkammerets bue og underbåldelen kan være op til 13 mm brede, i andre tilfælde - 3 mm. Afvigelser er tilladt: i store side- op til en bredde på 5 mm, i en mindre - op til 2 mm.
2. Ligering af sømme mellem keramik og ildfast murværk dette kan ikke lade sig gøre - disse materialer adskiller sig meget i termisk udvidelse. Af samme grund får sømme i sådanne områder såvel som omkring metal- eller betonelementer en maksimal tykkelse (5 mm).
3. Murværket skal udføres med bandagering af sømmene, det vil sige, at hver søm skal overlappe den tilstødende mursten med mindst en fjerdedel af dens (murstens) længde.
4. Lægningen af ​​hver række begynder med hjørnesten, hvis position kontrolleres af niveau og lod. For at lodretheden ikke skal kontrolleres hver gang, trækkes snorene strengt lodret langs ovnens hjørner (for at gøre dette skal du slå søm ind i loftet og ind i sømmene mellem murstenene) og derefter bruge dem til at styre du.
5. Døre og spjæld fastgøres i murværket ved hjælp af bindetråd indsat i sømmene, eller ved hjælp af klemmer lavet af 25x2 mm stålbånd. Den anden mulighed er til brændkammerdøren (især dens øvre del), ovn og brandspjæld: her vil ledningen hurtigt brænde ud.

I fnug og odder øges kun ydre størrelse skorsten, forbliver det indvendige tværsnit uændret. Tykkelsen af ​​væggene øges gradvist, for hvilke plader skåret af mursten tilføjes til murværket. Den indvendige overflade af skorstenen skal pudses.

Sådan laver du en varmeenhed med dine egne hænder

Konstruktionen af ​​ovnlegemet begynder med underovnsdelen.

1. I mangel af tilstrækkelig erfaring skal rækkerne først lægges uden mørtel og jævnes grundigt, og først derefter skal rækken overføres til mørtlen. Også nybegyndere anbefales at lægge ovnens ovnsektion i forskalling.
2. Efter lægning af 3. række er en blæserdør installeret på den.
3. Det skal være niveau. For at forsegle mellemrummet mellem mursten og rammen er sidstnævnte pakket ind med asbestsnor.
4. Dernæst udlægges ilddelen, hvortil der bruges ovn og ildmursten.
5. Før lægning renses blokkene for støv med en børste. Keramiske mursten skal fugtes ved at dyppe dem i en beholder med vand og derefter rystes af. Befugtning af ildfaste mursten er ikke kun ikke påkrævet, men heller ikke tilladt. Mange komfurproducenter anvender løsningen i hånden, da det ikke er nemt at lægge et tyndt lag 3 mm tykt med en spartel. Murstenen skal placeres korrekt med det samme, uden at justere eller banke. Hvis det ikke var muligt at gøre dette første gang, skal operationen gentages, efter først at have fjernet mørtelspredningen på murstenen - den kan ikke længere bruges.
6. Efter at have lagt flere rækker, dækkes askeskufferkammeret med en rist. Den skal ligge på ildfaste mursten, hvori de tilsvarende riller skæres.
7. Installer forbrændingslågen i samme rækkefølge, som blæserdøren blev installeret.
8. Læg rækkerne af forbrændingskammeret ud. Hvis der bygges en lav brændeovn, så skal murstensrækken over branddøren flyttes noget tilbage, så de ikke væltes af den tunge støbejernsplade, når den åbnes.
9. Brændkammeret er dækket af kogeplade eller tag (i rene varmeovne). På grund af den betydelige forskel i termisk udvidelse mellem støbejern og ler, kan pladen ikke lægges på mørtlen - der skal lægges en asbestsnor under den.
10. Dernæst fortsætter de med at lægge ovnen i henhold til ordren, hvilket skaber et gaskonvektorsystem. For at sod kan samle sig i bunden af ​​gaskonvektoren, hvorfra den let kan fjernes, skal højden af ​​de nedre interkanalovergange (flows) være 30-50 % større end de øverste (de kaldes pas). Kanterne på afleveringerne skal afrundes.

Efter at have afsluttet konstruktionen af ​​ovnlegemet begynder de at konstruere skorstenen.

Funktioner ved dannelsen af ​​buen

Der er to typer hvælvinger:

• flad: hvælvinger af denne type lægges af formede mursten på samme måde, men i stedet for en cirkel bruges en flad bakke. En flad hvælving har en særegenhed: den skal være perfekt symmetrisk, ellers smuldrer den meget snart. Derfor bygger selv komfurmagere med tilstrækkelig erfaring denne del af ovnen ved hjælp af købte formede mursten og de samme paller;
• halvcirkelformet (buet).

Sidstnævnte er lagt ud ved hjælp af et mønster, også kaldet en cirkel:

1. De begynder med at montere de ydre støtteklodser på mørtlen - tryklejer, som er forskåret efter hvælvingens tegning, lavet i fuld størrelse.
2. Efter at opløsningen er tørret, skal du installere cirklen og lægge hvælvingens vinger ud.
3. Nøglestenene slås ind med en bjælke eller en træhammer, efter at der tidligere er påført et tykt lag mørtel på installationsstedet. Samtidig overvåger de, hvordan mørtlen presses ud af fløjenes murværk: Hvis murværket blev udført uden forstyrrelser, vil denne proces foregå jævnt gennem hele hvælvingen.

Cirklen bør kun fjernes, efter at opløsningen er fuldstændig tørret.

Vinklen mellem akserne af tilstødende mursten i en halvcirkelformet hvælving bør ikke overstige 17 grader. På standard størrelser blokke, sømmen mellem dem indeni (fra brændkammersiden) skal have en bredde på 2 mm og udvendig - 13 mm.

Regler og nuancer af drift

For at en brændeovn er økonomisk, skal den holdes i god stand. En revne, der kun er 2 mm bred i ventilområdet, vil give varmetab på 10 % på grund af den ukontrollerede luftstrøm igennem den.

Ovnen skal også opvarmes korrekt. Hvis blæseren er meget åben, kan 15 til 20 % af varmen flyve ud i skorstenen, og hvis forbrændingslågen er åben, mens brændslet brænder, så alle 40 %.

Det træ, der bruges til at opvarme brændeovnen, skal være tørt. For at gøre dette skal de være forberedt på forhånd. Vådt brænde de giver mindre varme, og desuden dannes der på grund af overflod af fugt i dem en stor mængde surt kondensat i skorstenen, som intensivt ødelægger murstensvæggene.

For at ovnen opvarmes jævnt, skal tykkelsen af ​​træstammerne være den samme - omkring 8-10 cm.

Brænde lægges i rækker eller i bur, så der er et mellemrum på 10 mm mellem dem. Der skal være en afstand på mindst 20 mm fra toppen af ​​brændstofpåfyldningen til toppen af ​​brændkammeret; det er endnu bedre, hvis brændkammeret er 2/3 fuld.

Størstedelen af ​​brændstoffet antændes med en lommelygte, papir osv. Det er forbudt at bruge acetone, petroleum eller benzin.

Efter optænding skal du lukke for udsigten, så varmen ikke slipper ud gennem skorstenen.

Når du justerer trækket under optændingen, skal du styres af flammens farve. Optimal tilstand forbrænding er karakteriseret ved en gul farve af ild; hvis det bliver hvidt, tilføres luften i overskud, og en betydelig del af varmen kastes ind i skorstenen; Den røde farve indikerer mangel på luft - brændstoffet brænder ikke helt, og en stor mængde skadelige stoffer frigives til atmosfæren.

Rengøring (inklusive sodfjernelse)

Rengøring og reparation af brændeovnen udføres normalt om sommeren, men om vinteren skal du rense skorstenen 2-3 gange. Sod er en fremragende varmeisolator, og hvis der er en stor mængde af det, vil ovnen blive mindre effektiv.

Aske skal fjernes fra risten før hver brand.

Trækket i ovnen, og derfor dens driftstilstand, reguleres af en beskuer, en ventil og en blæserdør. Derfor skal tilstanden af ​​disse enheder konstant overvåges. Eventuelle fejl eller slitage skal straks repareres eller udskiftes.

Video: hvordan man folder en komfur med egne hænder

Uanset hvilken version af murstensovnen du vælger, vil den kun fungere effektivt i et velisoleret hus. Ellers vil der ikke være noget venskab mellem dem.

I dag er der mange muligheder for at opvarme en dacha: centraliseret gas, kedler, elektriske varmelegemer. Men hvis det ikke er muligt at implementere alt dette på grund af områdets fjernhed fra civilisationen, vil en gør-det-selv murstensovn til et sommerhus være en fremragende løsning.

Pålidelig og holdbar - den samler mere end én generation af husstandsmedlemmer omkring sig selv, giver huset varme og fylder det med komfort.

En god komfurmagers tjenester er ikke en billig fornøjelse. Derfor, hvis du beslutter dig for at implementere et murstensovnprojekt på din dacha, vil det være nyttigt for dig at læse denne artikel, hvor vi vil fortælle dig om driftsprincippet, funktionerne og layoutet af komfurstrukturen.

En murstensovn kan ikke kun blive en funktionel enhed, men også det vigtigste højdepunkt i interiøret, hvis den bruges korrekt. I dag er der mange måder at smukt finér og dekorere en stenovn på.

Uanset hvor lang tid der er gået siden de første komfurdesigners fremkomst, og uanset hvor langt boligopvarmningsteknologierne er kommet, mister stenovnen stadig ikke sin relevans. Sammenlignet med andre typer opvarmning (el, gas) er det mere økonomisk. Samtidig giver tykke stenvægge dig mulighed for at holde på varmen i endnu en dag, efter at brændet er brændt ud.

I henhold til deres formål er ovne opdelt i følgende typer:

• opvarmning;
• madlavning;
• multifunktionel;
• kombineret.

• forbrændingskammer, som købes færdiglavet eller foret med ildfaste mursten;
• en askegrav, hvor aske opsamles;
• skorsten.

Denne type design inkluderer også en pejs med en åben eller lukket brændkammer. Det bruges ikke kun til dekorative formål, men giver dig også mulighed for effektivt at opvarme et rum på 15-20 kvadratmeter. meter.

Afhængigt af det valgte materiale, vægtykkelse, murværk, opvarmning af komfurer kan have forskellig varmeydelse.

Den mest populære type komfur er design med en mursten. Dette gør det muligt at opvarme væggene til 60 0 C. De berømte hollandske ovne er lagt ud i henhold til denne ordning.

Dimensioneringsmæssigt kan varmeovnen være bred og flad, eller den kan have en aflang rektangulær form. Det hele afhænger af rummets område, interiørets stil og ejernes personlige præferencer.

Til beklædning af en sådan komfur bruges normalt fliser, dekorativt gips og dekorativ sten.

Murstensvarmeovne i form af et tresidet prisme ser meget stilfuldt og originalt ud, men en nybegynder kan ikke implementere denne mulighed, da det kræver meget erfaring. Af stor vanskelighed er skæring af mursten og kravene til at opretholde en vinkel strengt på 60 0.

Runde ovne, der er lagt ud i henhold til designet af den berømte russiske ovningeniør V.E. Grum-Grizhimailo, ser også smukke og usædvanlige ud. Ovnen fungerer efter princippet om fri bevægelighed for gasser. For at sikre tæthed er ydersiden af ​​strukturen dækket af metalplader. En sådan komfur kan opvarme et stort palæ og vil blive en rigtig dekoration til ethvert hjem.

Komfurets design består af et murstenslegeme, inden i hvilket der er et forbrændingskammer, en askebeholder og en skorsten. Der er en metalplade på toppen (der kan indbygges ovn).

1. En opvarmnings- og kogeovn er allerede et multifunktionelt design.

Dette er et vanskeligere projekt at gennemføre, da det består af:

• forbrændingskammer;
• skorsten;
• askeskuffe;
• kogeplader;
• ovn.

Ovnen ser massiv ud og vælges normalt til dachas, hvor der ikke er nogen anden opvarmningsmulighed.

I vores land er varme- og kogeovne de mest populære, så du kan opvarme huset og tilberede en lækker middag for hele familien.

Det kan desuden udstyres med et tørrekammer, hvor du kan gøre forberedelser til sommeren: svampe, bær, frugter. I koldt og fugtigt vejr kan du hurtigt og sikkert tørre tøj og sko i dette kammer.

Ovne med tørrekamre blev i øvrigt først opfundet i landene i Nordskandinavien, hvor jægere og fiskere skulle tørre tøj og støvler på én nat.

Mange ordninger for opvarmning og kogeovne har yderligere enheder i form af en behagelig bænk, tørring til brænde, en ovn og en vandopvarmningstank.

Konstruktion af en brændeovn til en sommerbolig og dens funktioner

Hovedelementerne i enhver murstensovn til en sommerbolig er:

10 grundlæggende regler for at lægge en landovn

Hvilken murstensovn skal du vælge til din dacha?

Valget af brændeovnsdesign bestemmer rummets størrelse og type. Store sommerhuse vil kræve en massiv komfurstruktur med tykke vægge, som vil tage lang tid at varme op, men samtidig være i stand til at holde temperaturen i lang tid. At bygge en sådan komfur er ikke en let opgave. Dette vil kræve noget erfaring og viden.

Men med lille komfur Selv en nybegynder kan klare opvarmning af en lille dacha, hvis du følger diagrammet tydeligt og ikke ændrer lægningsreglerne.

Det første sted i populariteten af ​​opvarmnings- og kogeovne er værdigt taget af svenskeren, som nyder velfortjent kærlighed og respekt blandt russiske komfurmagere.

Dette design er en kompakt, ergonomisk form med en lille kogeflade og et tre-kanals kammer. Den er ideel til et lille sommerhus, længden varierer fra 880 til 1250 mm.

Til placeringen af ​​en sådan komfur er det sted, der oftest vælges, mellem køkkenet og stuen. Således udfører ovnen en dobbelt funktion: den tjener til madlavning og dekorerer stuen med en pejs.

I dag kan du finde hundredvis af forskellige layouts til at lægge en svensk komfur med en kogeplade på internettet, så det vil ikke være svært at implementere det til din dacha. Mange komfurproducenter har tilføjet yderligere muligheder til standardmurværksordningen, så hvert design kaldes ved navnet på dets skaber: Buslaev, Kuznetsov-ovnen osv. Men princippet om drift i dem er det samme.

Traditionelt kan en russisk komfur kaldes en omfangsrig, massiv struktur, som ikke kun er dekoreret med en kogeplade med en ovn, men også med en rummelig bænk.

Denne komfur er ikke kun en funktionel enhed til madlavning, men også et sted for afslapning. Det giver dig mulighed for at varme rummet godt op, holde på varmen i lang tid og har en gavnlig effekt på menneskekroppen, takket være hvilken ejere af sådanne komfurer er mindre modtagelige for forkølelse.

Bygningen har normalt to brændkammer (hoved- og ekstra). Takket være ovnens specielle design udføres opvarmningen jævnt fra bund til top. Ethvert fast brændsel er egnet til optænding, og der er ingen særlig strenge krav til materialerne til at lægge en russisk komfur.

En særlig plads blandt små varme- og kogeovne indtager den lille V.A. Potapova, skabt af en berømt ingeniør i begyndelsen af ​​det 20. århundrede. For at lægge det behøver du kun 211 mursten, og ovnens dimensioner er kun 630 * 510 mm.

Desuden indeholder denne lille ting et enkeltbrænder komfur, en lille ovn til bagning og en emhætte. Denne type komfur ville være en glimrende løsning til et lille havehus eller et-værelses sommerhus.

I denne artikel inviterer vi dig til at studere reglerne og hovedpunkterne for at lægge en lille opvarmnings- og kogeovn.

Gør-det-selv komfur lægning

Trin 1. Vælg en mursten og klargør værktøjer

Hvilken mursten skal man vælge til at lægge en lille landovn? Vi skal bruge 2 typer mursten: ildfast ler (varmebestandigt) til konstruktionen af ​​brændkammeret og rød keramik (mindst M-150). Du bør ikke spare på materialer, det afhænger af ovnens ydeevne, sikkerhed og effektivitet.

Fireclay mursten kan let genkendes på sin gullige farve og porøse overflade. Sammensætningen af ​​dette materiale omfatter ildfast ler og krummer. Dette materiale er ud over dets varmebestandige egenskaber også værdsat for dets evne til at akkumulere varme i lang tid. Selv efter at brændet er dødt helt ud, er sådan en brændeovn i stand til at afgive varme i lang tid.

Varmebestandige ildfaste mursten kan modstå temperaturer op til 1500 0 C, så forbrændingskammeret skal udelukkende være lavet af dette materiale.

Jo mindre massen af ​​ildfaste mursten er, jo større er antallet af porer, som er skabt af aluminiumoxid. En sådan mursten vil lede varme meget godt. Omkostningerne ved dette materiale er næsten 5 gange højere end prisen på røde mursten, men der er ingen grund til at spare.

Men det er heller ikke værd at lægge hele ovnen fra ildfaste mursten; den ydre del af strukturen opvarmes ikke meget, og røde keramiske mursten ser mere attraktive ud.

Når du vælger mursten til ovnen, skal du være opmærksom på farve og form.

Du kan teste materialet. Hvis du kaster en mursten fra en højde på 1,5 meter, og den ikke går i stykker, skal du tage denne batch. Men en dårlig, overeksponeret mursten kan opdeles i flere dele. Sådan en mursten giver en kedelig lyd, når den falder.

Mærket af mursten til foring af ovnen skal være M150 eller M200. Ciffer ind I dette tilfælde betyder, hvor meget vægt murstenen kan tåle pr. 1 cm 3.

Brug ikke kalksandsten eller hule mursten. Det handler ikke engang om evnen til at modstå høj temperatur– de kan klare det her. Sand-lime mursten leder ikke varme godt, og et værelse med en sådan komfur vil ikke være særlig behageligt.

Til murmørtel skal du bruge sand, rød ovnler og vand. Ovnens udseende og holdbarhed afhænger direkte af dens kvalitet og konsistens. For at forberede det skal du bruge rødt ovnler af medium væske. Når den er frossen, må den ikke falde af eller smuldre.

Murværket vil blive lavet med en tykkelse på 0,5 mm, i dette tilfælde vil den dyrebare varme ikke undslippe hurtigt.

Du kan også bruge færdiglavet murmørtel til byggeri, som sælges i butikkerne. Normalt indeholder det forskellige urenheder, der tilføjer styrke og varmebestandighed til strukturen. I dette tilfælde vil det være nok at fortynde den tørre blanding med vand og bringe den til en homogen tilstand ved hjælp af en konstruktionsblander.

Konsistensen af ​​denne opløsning skal ligne tyk creme fraiche. Hvis mørtlen ruller af murskeen, skal du tilføje mere tør blanding. Hvis det viser sig at være for tykt, vil det være svært at arbejde med det og lave tynde sømme. Tilføj nogle koldt vand og rør igen.

Så for at bygge en ovn har vi brug for følgende materialer:

• Muremørtel (sand, rød ovnler).
• Rød keramisk mursten M150 – 120 stk.
• Fireclay mursten – 40 stk.
• Fundamentmateriale (cement, grafit, sand).
• Ruberoid.
• Asbestsnor, galvaniseret tråd.
• Krydsfiner eller plader til at skabe forskalling.
• Forstærkningsnet til fundamentkonstruktion.
• Rist.
• Metalkomfur til en brænder (støbejern).
• Askespand og askeskuffe (blæser) dør.
• Støbejerns brændkammerdør.
• Skorstenskanalspjæld.
• Skorstensudsigt.
• Metal skorstenshætte.

Værktøjer, der er nødvendige for at bygge en ovn.

• Bygningsniveau.
• Skovl
• Byggemarkør.
• Goniometer.
• Spatel, regl.
• Mester OK.
• Målebånd (roulette).
• Byggelod.

Vigtig! Når man lægger en ovn, afhænger meget af lerets kvalitet. Ideelt set skal du bruge rød flodler med medium fedtindhold, som har været i fri luft i mindst 2 år. Lav præcis så meget løsning, som du kan klare på "1 gang". Løsningen bliver hurtigt tyk og svær at arbejde med.

Trin 2. Forberedelse af mursten til lægning af ovnen

Før du begynder at lægge ovnen, er det nødvendigt at lægge alle mursten ud på forhånd og forberede dem i henhold til bestillingsskemaet.

Denne fase omfatter opdeling af murstenen i ½ eller ¼ dele og afskæring af hjørnerne.

Studer diagrammet omhyggeligt og se, hvilke stykker mursten du skal bruge til hver række.

Hvis det er nødvendigt, kan du nummerere klodsen, så det senere er nemt at navigere i, hvilken række den skal indsættes i.

Hvordan opdeles en mursten korrekt? Før du "slår af" den nødvendige del af murstenen, ifølge diagrammet, skal du først lave en rille. Dette kan gøres ved hjælp af en hacksav eller fil.

For at lave ½ mursten skal du lave 1 rille.

For 1/6 eller 1/8 mursten laves en rille på alle sider af murstenen.

Trin 3. Valg af placering til ovnen

Det er meget vigtigt stadium ved at lægge ovnen, hvilket er tilrådeligt at gøre selv på stadiet med at bygge et hus.

Men der er tidspunkter, hvor beslutningen om at lægge en komfur opstår blandt husejere, der allerede er i gang med at bruge dachaen. I dette tilfælde skal du bestemme det sted, hvor det vil være nemmest at fjerne skorstenen.

Det er også vigtigt at vurdere afstanden mellem brændeovnen og vinduer og døre. Når alt kommer til alt, kan kold luft, der blæser fra dørene, forstyrre den naturlige varmecirkulation i huset, hvilket reducerer ovnens effektivitet.

Derudover bør ovnen ikke forstyrre den frie bevægelse rundt i rummet. Det skal blive ét med rummet uden at skabe gener. På mange måder afhænger brændeovnens placering af formålet.

Opvarmnings- og madlavningsmodellen er bedst placeret i køkkenet, og pejseovnen vil se smuk ud i stuen.

• Afstanden til nærmeste væg skal være mindst 25 cm.
• Skorstenen må ikke gå gennem bjælker.
• Gulvet og væggen skal beklædes med brandsikkert materiale.
• Det er bedre at placere pejsen nær husets indervæg. For at øge effektiviteten er det fornuftigt at installere en komfur i rummet mellem køkkenet og stuen. Således vil én brændeovn opvarme to rum på én gang.

Et glimrende sted at placere ovnen er hjørnet af rummet, medmindre der er en indgangsdør modsat hjørnet, hvorfra kold luft vil blæse flammen ud.

Trin 4. Konstruktion af fundamentet

For at bygge en murstensovn er det nødvendigt at lave et separat fundament. Hvis det lægges i samme cyklus som opførelsen af ​​et hus, er det ikke en vanskelig opgave at fuldføre det.

Hvis du beslutter dig for at lægge ovnen efter afslutningen af ​​den generelle konstruktion, vil det være nødvendigt at fjerne en del af det færdige gulv og gå dybt ned i jorden.

Hvorfor er det så vigtigt at udføre et separat fundament? En murstensovn, uanset hvilken størrelse den er, har tung vægt, hvilket vil skabe et stort pres på fundamentet. Når det krymper, vil huset synke. Dette bør på ingen måde påvirke ovnens form eller design.

Det vil sige, at husets generelle fundament ikke skal trække ovnen med sig, da dette kan føre til en krænkelse af dens tætning og forringelse af dens tekniske egenskaber.

Opmærksomhed! Før du lægger mursten på mørtlen, skal du lægge alle murstenene "tørre". For det første vil det give dig mulighed for at se, om du har nok materiale. Og for det andet vil du kunne se svære øjeblikke på udkaststadiet, som du skal være særlig opmærksom på.

Trin 5. Lægning af komfuret

Opmærksomhed! Inden du lægger ovnen, skal du placere murstenene i en skål med koldt vand, så de suger fugt. På denne måde vil de ikke trække vand fra murmørtlen.

Fyld dette hul med sand. Hele arealet under ovnen vil praktisk talt blive optaget af riste, hvilket vil sikre god og nem pleje af ovnen, samt fuldstændig afbrænding af træet.

Vi blokerer askedøren med en mursten.

Montering af forbrændingslågen

Vi installerer forbrændingsdøren, efter at vi tidligere har pakket den med asbestledning. For at gøre det nemmere at installere, skal du placere døren på en tyk wire og støtte den med mursten på begge sider. Så skal disse klodser fjernes.

• 6. række. Lukker ovndøren.

Her begynder vi at danne et røgkanalrør, hvilket skaber overlapninger for to lodrette kanaler.

Vi lægger bunden af ​​brændkammeret, som er lavet af ildfaste mursten.

• Fra række 7-9 lægger vi brændkammeret ud med ildfaste mursten i henhold til diagrammet.

I denne række skal to mursten, der dækker risten, skæres i en vinkel på 45 grader.

• Række 10 - dæk ovnen til. Vi opretter en skillevæg fra mursten, hæver den med 2 cm. Påfør en ler-sandmørtel til ovnen, til niveauet af skillevæggen. Vi forbereder et sted til installation af en kogeplade.

Det er nødvendigt at lave fordybninger i murstenene for pålidelig fiksering med pladen og skabe termiske nicher til udvidelse af metallet. Placér straks pladen på et tørt underlag og nummerér murstenene – det vil gøre det nemt for dig senere at lægge murstenen på mørtlen og undgå at lave fejl med de korrekte udsparinger til pladen.

Vi lægger en asbeststrimmel på murstenen (for at udvide metallet).

Trin 6. Gå ud af skorstenen gennem taget

Dette er et ansvarligt trin, der skal sikre fuldstændig sikkerhed ved ovndriften.

Følg SNIP-standarderne ved tilbagetrækning murstensrør gennem taget. Ifølge disse standarder skal afstanden mellem taget og skorstenen være mindst 13-25 cm.

Omkring det sted, hvor røret passerer gennem taget, er det nødvendigt at isolere det med termiske isoleringsmaterialer. Dette vil sikre pålidelig beskyttelse fra at blæse kold luft og vil give pålidelig brandsikkerhed.

Hvis brændeovnen er installeret i en allerede beboelsesejendom med færdigt tag, vil det være nødvendigt at fjerne en del af taget. Efter installation af røret skal du helt sikre tagets integritet på dette sted, så fugt ikke kommer ind under regn eller sne.

For at vandtætte et stenrør bruges en speciel plade, som ligner en slags piedestal rundt om skorstenen. Sammenføjningen af ​​skifer og metalplade udføres ved hjælp af fugemasse.

Hvis du vil forenkle opgaven, så vil skorstenen ikke være svær at lave ved hjælp af stålsandwichrør. De har et stilrent look og er nemme at samle. Derudover har de meget mindre vægt end mursten og vil ikke skabe så meget pres på fundamentet.

Når du bestemmer den nødvendige højde af skorstenen, skal du ikke kun styres af højden på taget, men også af højden af ​​ryggen.

Effektiviteten af ​​opvarmning af rummet og tilstedeværelsen af ​​træk afhænger direkte af korrekt beregnede parametre.

Rørkanten skal stikke mindst 0,5 meter op over tagets ”ryg”, ellers kan den turbulens, der dannes omkring taget, forhindre godt træk og vil konstant blæse kold luft ind i skorstenen.

Vi afslutter konstruktionen af ​​skorstenen med en metalrist. Det vil forhindre snavs i at trænge ind i skorstenen.

Vi sætter en metalhætte på toppen, som pålideligt beskytter røret mod nedbør.

Trin 7. Ovnforing

Der er mange måder at fint finér en brændeovn til et sommerhus på.

Som dekorativt materiale klinkerfliser, fliser, pyntepuds, kunststen osv. kan anvendes.

Eller du kan simpelthen lade ovnen blive i sin oprindelige form, især hvis du har købt en smuk mursten af ​​høj kvalitet.

Husk, at ethvert beklædningsmateriale reducerer varmeoverførslen. Derfor, hvis du ikke ønsker at miste termiske egenskaber, kan du dække ovnen med et tyndt lag dekorative gips.

Trin 8. Tænd ovnen

Efter fuldstændig foring af ovnen skal du tage en teknologisk pause i 10-14 dage, indtil strukturen er helt tørret. Lad døren stå på vid gab.

Når du er sikker på, at murmørtlen er helt tør, kan du foretage den første prøvefyring af brændeovnen. Der er ingen grund til at skynde sig og straks efter lægning tændes brændet.

For tidlig tænding af en fugtig brændeovn kan få den til at revne. For første gang skal du bruge ¼ af brændet, tilføje små træstammer. Dette vil tillade strukturen at tørre godt indefra. Overskrid ikke den maksimale temperatur på 60-65 grader i den første driftsuge.

• Brug ikke affald til optænding.
• Brændkammerdøren skal være lukket ved optænding.
• Varm ovnen op gradvist, tænd ikke straks for høj varme.
• Brug godt tørret brænde af høj kvalitet.

For brugervenlighed land brændeovn, du kan lave en stilfuld med dine egne hænder, som bliver et dekorativt og funktionelt element i hverdagen.

Som du kan se, hvis du følger en klar bestillingsordning, er det ikke så svært at bygge en smuk og højkvalitets landovn.

Video: At lægge en murstensovn "tør"

Nedenfor giver vi en detaljeret mesterklasse om at lægge en murstensovn til et sommerhus.

Video. Master class om at lægge et komfur til en sommerbolig

Det vil koste mindre at installere en stenovn i dit hjem end at installere en stenovn selv, da prisen på sten er højere end mursten. Hvis du ikke ønsker at bygge en murstensovn eller ikke har nogen erfaring, så kan du installere en jernkomfur, for eksempel en grydeovn. Samtidig er det ikke for svært at installere en murstensovn, som det ser ud ved første øjekast; det vigtigste er at have en vis mængde tålmodighed. Forberedende fase byggeri involverer opførelse af et fundament.

Fundamentet til ovnen skal lægges adskilt fra fundamentet til rummet.

Dette er nødvendigt for at forhindre deformation af ovnfundamentet fra hovedet som følge af hævning hævende jord under bygningen. Dernæst bygges et komfur med røde massive mursten.

Hvilke værktøjer og materialer skal du bruge til at bygge murstensovne?

Figur 1. Bestilling af en teglovn.

Du kan forberede mørtlen til murværk i en speciel beholder. Under alle omstændigheder bør du have et bygningsniveau ved hånden til plan murværk, da hver række skal have flad overflade. Blandt hovedmaterialerne til at forberede ovnen til murværk skal følgende fremhæves:

• sand;
• ler;
• rød massiv mursten;
• tagpap;
• rist;
• rør;
• træ;
• grus;
• cement.

Før du lægger ovnen, bør du forberede et omhyggeligt designet skema til konstruktion af en murstensovn, for eksempel som vist på figuren (fig. 1). Dernæst begynder de straks med forberedelsen af ​​murmørtel. Beton bør ikke anvendes. Typisk udvindes ler fra en halv meters dybde, derefter renses det, så det ikke indeholder urenheder med sten. Opløsningen skal tilberedes med rent sand.

Figur 2. Sekvens af handlinger ved lægning af mursten: A – ske række; B – bundet række.

Leret skal blødgøres inden brug. For at gøre dette placeres den i vand i to eller tre dage for at blødgøre den. Under fremstillingen af ​​opløsningen omrøres leret konstant og tilføjer sand til det. Sand og ler kan tages i lige store forhold, det vil sige 1/1.

Hvis opløsningen er tilberedt med høj kvalitet, er den homogen uden forskellige småsten og klumper. Kvaliteten af ​​løsningen skal sikre et acceptabelt niveau af pålidelighed af ovnen og dens styrke. Hvis du forbereder en stor mængde mørtel på én gang, så hvis der ikke er behov for at bruge den, mister den sine gavnlige egenskaber, så murmørtelen forberedes flere gange under murværksprocessen.

For højkvalitets murværk af ovnen er det nødvendigt at foretage en foreløbig placering af mursten, som giver dig mulighed for at kontrollere kvaliteten af ​​den første række på et separat fundament. Alt arbejde skal baseres på henvisning til diagrammet over det udviklede ovndesign. Omhyggelig brug af løsningen giver dig mulighed for omhyggeligt at forsegle hver søm.

Vend tilbage til indholdet

Sådan begynder du at bygge en fundamentplade til en murstensovn

Figur 3. Typer af murværk.

En omhyggeligt designet ovn i henhold til den relevante færdige tegning er lagt ud på et separat konstrueret fundament, som nævnt ovenfor. Princippet for konstruktion af fundamentpladen skal være det samme som for hovedbygningen. Hældning af fundamentet begynder med at forberede en pit under den dybde, hvorfra jorden begynder at fryse, hvilket kan være omkring 1 meter.

Du kan fylde bunden af ​​gruben med vådt sand og lægge et lag på det knækkede mursten eller sten. Størrelsen af ​​dette lag skal være 15 cm i højden, og knust sten hældes ovenpå. For at skabe aftagelig forskalling anvendes specielt forberedte brædder, der er sømmet sammen. Forskallingen bør gøres stærk, da den skal tåle udstøbning af beton. Kvalitetsniveauet af betonstøbningen vil være afgørende for pålideligheden af ​​hele strukturen.

Efter 2 eller 3 dage fjernes forskallingen fra den hærdede betonstøbning, og dens overflade dækkes med tjære og tagpap. Alle lag af disse materialer skal give maksimal pålidelig vandtætning af fundamentpladen. Det resterende mellemrum mellem fundamentet og jorden skal fyldes med sand med grove korn eller et lag grus.

Vend tilbage til indholdet

Sådan laver du en murstensovn i huset med dine egne hænder korrekt

Figur 4. Skorstenslægning.

Tips til at lægge en murstensovn.

Princippet om at lægge en ovn kan være baseret på følgende handlingsalgoritme:

1. Konstruktion af fundamentpladen.
2. Ovn enhed.
3. Lægning af ovnen i rækker i overensstemmelse med ordrediagrammet.
4. Rist arrangement.
5. Montering af mursten.
6. Forbrændingsdøranordning.

Blandt anbefalingerne til at lægge en komfur i huset er der en række grundlæggende. For eksempel skal risten monteres i en brændeovn, uden at den hviler på brændeovnens indervægge, ellers ved opvarmning udvider risten sig og deformerer murværket på væggene. Brændeovnens fundament skal være vandtæt. Fundamentets bund skal rage ud med en afstand på mindst 10 cm. Ovnen, der installeres, er normalt et vist rum på ovnens forreste ydervæg, udstyret med et hul til opbevaring af udstyr.

Når du laver rækker af mursten, skal du sørge for omhyggeligt at justere dem til hinanden, så der ikke er mellemrum mellem murstenene (fig. 2), da de pålideligt skal blokere røgkanalen fra ovnens bagvæg. Hvis du dækker revnerne med ler, vil de stadig ikke blive behandlet til det korrekte niveau.

Murstenene forskydes fra blæseren 3 cm til siden, og venstre blok forskydes 1,5 cm fremad. Tankdøren er normalt pakket ind i to lag asbestsnor ved alle kontaktpunkter. Fastgør forbrændingslågen med tre lag galvaniseret tråd. Brug af mursten af ​​høj kvalitet hjælper med at undgå dannelsen af ​​revner i murværket.

Mursten skal fugtes med vand før lægning, og de lægges på fundamentet uden mørtel for at skabe et mønster. Det vil hjælpe med at kontrollere kvaliteten af ​​murværket af murstens hjørner og vægge i det fremtidige ovndesign. Alle hjørner og vægge udføres lige og jævne, hvortil der anvendes et bygningsniveau.