Сучасні технології у будівництві – це унікальні можливості. Для багатьох такі слова як бриджинг та полімери, стрічкова підлога, ГОСТ, тумби, з'єднання стовпчиком, розміри 100х200, або 150х50 нічого не кажуть. Але ті, хто вже стикався з ремонтом, знають, що йдеться, швидше за все, про поле на лагах. Хтось просто хоче зробити підсилення підлоги, а комусь потрібно вкласти новий, міцний та красивий. І дуже часто використовується технологія влаштування підлоги на лагах.
Відразу варто сказати, що класти підлогу на лагах у багатьох випадках просто ідеальне рішення. Справді, такий спосіб має багато переваг. Дуже важливо те, що підлога виходить теплою.
Також варто зробити підлогу на лагах так:
- Шум від сусідів по квартирі знизу не проникатиме до вас;
- Монтаж можна повністю зробити своїми руками;
- Вартість підлоги та робіт цілком прийнятні;
- Проводи та труби, не дуже привабливі, але потрібні, можна під такою підлогою сховати;
- Це екологічна стать.
Коли ви працюватимете, то запах у приміщенні стоятиме дуже приємно. Для багатьох, до речі, запах обробленого дерева – справжній антидепресант, який сам по собі піднімає настрій і налаштовує на роботу.
Лагами називають бруси, які потрібні як опора для твердого покриття підлоги. Лаги можуть бути з металу, полімерів, залізобетону, але зазвичай укладати беруться дерев'яні лаги. З деревом і працювати простіше, і коштує воно дешевше.
Від балок лаги відрізняються мобільністю та меншими розмірами. Балки після монтажу, якщо наводити образний приклад, не можна переміщати, а лаги – можна. Та й монтувати їх у рази легше, а якщо потрібен ремонт – він буде нескладним та швидким.
Інструменти для монтажу: влаштування підлог по лагах у будинку
Для роботи вам знадобляться молоток, рівень, шуруповерт або дриль, ніж. Матеріали на виготовлення такої підлоги беруться наступні – шматки ДСП або фанери, будь-який утеплювач, шурупи-саморізи, куточки або П-подібне кріплення.
Щоб підготувати підлогу до монтажу, слід звільнити всю площу підлоги. Перевірте стару стяжку, якщо бетонна підлога вже позбавлена цілісності, її потрібно підлатати. Потім видаляється сміття та пил, все має бути чистим. Потім слід усунути дефект чорнової підлоги. Підлогу слід заґрунтувати. Скільки не говорять профі про необхідність ґрунтовки, якесь є недбале ставлення до цієї процедури. Грунтовка - це правильно, вона повинна вбратися і просохнути, і вже потім заповнюються вади.
Потім, за рівнем, обчислюється максимальна точка поверхні в приміщенні. Потрібно виставити позначку, щоб це було орієнтиром для подальших робіт. А далі робота розвивається за двома можливими сценаріями: зробити стяжку, виводячи поверхню в один рівень, або виставляти лаги в рівень фанерними прокладками невеликого розміру.
Покрокова інструкція: встановлення лаг для підлоги своїми руками
Починається все з того, що цілісні або з'єднані бруски розкладають по ширині кімнати. Перший і останній брусок будуть в 20 см від стіни розташовуватися. Розрахувати крок між лагами треба заздалегідь.
- Потрібно вивести рівень підлоги, від цього моменту залежатиме якість фінішного покриття;
- Усі бруски потрібно покласти в одній горизонтальній площині;
- Для підняття використовуються підкладки брусків чи фанери;
- Встановити мало, потрібно закріпити лаги, для цього використовуються або шурупи, або ж ставлять анкерні болти;
- Довжина інтервалу кріплень – 70-80 см, брус просверливаєте, захоплюючи бетонний фундамент, шуруп закручуєте.
Є варіант установки лаг і на регульоване кріплення, повертаючи його, досягнете потрібного результату. До речі, якщо фінішним покриттям буде не дерев'яна підлога, а керамічна плитка мінімального розміру, то відстань між брусами буде дорівнює 30 см. Тільки в цій ситуації стоять ще й поперечні лаги, причому, на тій самій відстані. Їх потрібно кріпити в рівний рівень із поздовжніми брусками (використовується куточок). Таке посилення конструкції потрібно використовувати, адже розмір плитки малий.
Сучасні лаги для підлоги: розмір бруса
Надійність конструкції залежить не тільки від того, використовуєте ви дошку або металеві елементи, але і від того, чи правильний розрахунок. Спочатку визначається довжина та товщина бруса. Довжина – це довжина та ширина будинку. При цьому обов'язково слід залишити зазор, і брус відповідно вибирається на 20-30 мм менше.
Такий вентиляційний зазор необхідний – він запобігає деформації, якщо трапляться перепади вологості та температури.
Перетин бруса, його розмір вирахувати складніше. Тут важливе потенційне навантаження на підлогу, а також розмір прольотів між безпосередньо точками опори даних лаг. Існує таблиця, яка полегшує розрахунки. Чим більше проліт, тим товстішим буде брус. Наприклад, розмір прольоту 3м, отже, перетин лаг – 150 на 80 мм. Форма перерізу зазвичай прямокутна. Встановлюють брус на ребро, щоб лаги витримали високий тиск.
Яка відстань між лагами підлоги
Крок лаг залежатиме від товщини підлоги. Якщо ви використовуєте підлогу з міцних товстих дощок, лаги можна кріпити відносно рідко. Ну а тонке і не особливе міцне покриття вимагає того, щоб підкласти більше лаг.
Залежність можна розглянути на кількох прикладах. Наприклад, товщина дошки підлоги – 30 мм, отже, інтервал між лагами півметра. Або товщина 40 мм, отже, крок між лагами 700 мм.
Прямо точний розрахунок не потрібен. Достатнім буде взяти просто відстань між нашими лагами усередненого значення. А якщо в кінці монтажу ви побачили, що відстань неточна, крок між цими останніми лагами зробіть менше, і конструкція буде міцною.
Розмір бруса: лаги для підлоги
Довжина бруса повинна приблизно на 3 см бути меншою за ширину і довжину приміщення, де кладеться підлога. Довжина лаги обов'язково повинна бути меншою за довжину кімнати, щоб уникнути деформації конструкції, якщо трапляються температурні перепади. Добре робити лаги з цілісних матеріалів, але буває брусок, щоб подовжити.
Зрощують два елементи за правилами:
- Під місцем зрощування мають бути опорні елементи, наприклад стовпи;
- Якщо зрощуються сусідні лаги, тоді точки зрощування розташовують відносно одне одного зі зміщенням.
З'єднання має відповідати цим умовам, інакше може бути загроза низької жорсткості підлоги в тому самому місці, де зрощений брус. Сусідні лаги зрощуються зі зміщенням метр. Цей факт впливає розмір взятих брусів.
Алгоритм: укладання підлоги на лаги своїми руками
Укладати дерев'яний лаг потрібно з кутової частини приміщення. Тоді, перший ряд зазвичай мають шпунт відносно стіни і в такому випадку щілина між стінкою і лагом повинна бути рівною 1 см (щоб уникнути деформації деревини). Потім ряд лаг укладають зміщено щодо першого лага, приблизно на кілька брусів.
Щоб міцно дошки кріпилися до основи, потрібно трохи постукати по дереву будівельним молотком. Для надійності кріплення необхідно. Дошки прикріплюються вздовж стіни, фіксуються саморізами. Шурупи можуть бути на поверхні, це не важливо, їх закриють плінтуси.
Підказка: як посилити статеві лаги
Тут все індивідуальне, але деякі загальні правила є. Наприклад, якщо на одному рівні знаходяться статеві лаги і нижній обв'язковий брус, то між собою скріпити їх можна кованими скобами, або ж допоможуть перфоровані куточки. Якщо лаги розташовані нижче бруса, то використовується кронштейн-стійка, металевий.
Грубо кажучи, головна мета посилення – жорстка фіксація лаг статі та брусів нижнього вінця. В цьому випадку при зміцненні перекриття мостини перестануть роз'їжджатися. Ще, як варіант, можна підлоги згуртувати до усунення щілин, а зазори просто перекриваються плінтусами.
Як покласти лаги на підлогу (відео)
Сьогодні, коли підлогу можна постелити, залити, зробити полімерні покриття, використовувати пластикові деталі, вкраплення цегли тощо, від класичних способів ремонту багато хто відмовляється. Але часом замість складних та дорогих конструкцій потрібні старі та перевірені способи. Та ж підлога на лагах, яка «подружиться» і з дерев'яним, і з цегляним будинком.
При організації дерев'яної підлоги часто використовують лаги, особливо це стосується приміщень, розташованих на 1-му поверсі. Вони можуть виконуватися з дерева, залізобетону, металу тощо.
Що таке дерев'яні лаги
Лаги є поперечними балками, які встановлюються на цеглу або залізобетонну основу. Виконуються із цільного дерев'яного бруса квадратного або круглого перерізу. Для економії коштів деякі господарі виконують їх із зрощених дощок, встановлених на ребро.
Підлоги, організовані на лагах
Переваги використання настилу на лагах
- При одній і тій же висоті підйому підлоги, організовані за допомогою лаг, мають набагато меншу вагу конструкції, наприклад, порівняно із залізобетонними.
- Підлога, організована таким чином, добре провітрюється.
- Між брусами настилу можна встановити приховані комунікації.
- Підлога, що має вільний простір під настилом, можна додатково утеплити та зробити шумоізоляцію.
- Такі підлоги можна вирівняти навіть у тому випадку, якщо вони мають великий перепад по висоті.
- Підлога, яка має таку конструкцію, може бути легко демонтована для реставрації.
Щоб перекриття були надійними та довго служили, переріз балок має бути правильно розрахований. І тому можна скористатися спеціальними таблицями.
Таблиця розрахунку перерізу балки Проте виникають такі ситуації, коли підлогу необхідно посилювати. Це відбувається у таких випадках:
- збільшується навантаження на підлогу, наприклад, внаслідок переобладнання горища на мансарду;
- ураження несучих дерев'яних елементів, з яких виконувалася підлога, грибковими захворюваннями йди внаслідок ушкодження гризунами;
- перевищення несучої здатності, яку спочатку розраховувався підлогу;
- початковий неправильний розрахунок перерізу дерев'яних елементів тощо.
Увага! Допускається, щоб підлога мала прогин 1:300. Тобто, якщо балка має довжину 3 метри і при цьому прогин становить 10 мм, це допустима величина, і посилення не потрібно.
Існує кілька способів посилення лаг. Розглянемо деякі з них.
Зміцнюємо підлогу за допомогою посилення дерев'яних конструкцій накладками
Виконується в тому випадку, якщо в дерев'яних конструкціях виявлені тріщини або підлога почала сильно прогинатися.
Перед виконанням робіт необхідно розвантажити підлогу, також, можливо, потрібно демонтувати покриття. Розвантаження конструкції виконується за допомогою установки тимчасових стояків з колод, бруса або домкратів. Кількість стійок та їх переріз залежать від довжини прольоту конструкції та навантаження.
Якщо лаги виконані з цільного колоди, допускається встановлення одиночної стійки у місці прогину. Якщо ж складові конструкції, то встановлювати потрібно кілька стійок. Там, де підлога провисає, встановлюють домкрат, і з його допомогою наводять систему в горизонтальне положення.
Якщо підлога прогнувся через те, що спочатку використана балка меншого діаметра, ніж потрібно, то використовуючи таблицю, розраховують потрібну величину діаметра. Далі з потрібного значення віднімають діаметр балки. Отримана величина і дасть мінімальну товщину накладки, яку використовують для того, щоб наростити балку.
Накладка встановлюється з однієї або двох сторін і зшивається зі старою конструкцією за допомогою болтів з металевими підкладками. Вони потрібні для того, щоб запобігти руйнуванню дерева під навантаженням у місці кріплення.
Щоб підсилити підлогу замість дерев'яних накладок можна використовувати металеві. В цьому випадку використовуються смуги металу товщиною 10 мм і шириною, на 10-20% менше ширини лаги. Як і у випадку дерев'яних накладок, металеві встановлюються з однієї або двох сторін конструктивного елемента, тільки кількість елементів кріплення збільшують приблизно на 25%. Метал перед установкою обробляється антикорозійними сумішами.
Якщо посилення виконується, коли брус пошкоджений, необхідно встановити підпірку, видалити пошкоджену ділянку, а це місце обробити протигрибковими складами. Також обробляються протигрибковим складом та самі накладки.
Посилення балки за допомогою дерев'яних накладок Посилення можна виконати за допомогою вуглеволокна, яке використовується в тому випадку, якщо балка пошкоджена грибком, але в ній з'явилися тріщини.
У цьому випадку пошкоджена частина обмотується вуглеволокном, яке фіксується за допомогою спеціального складу, що клеїться, виконаного на основі епоксидної смоли. Такий матеріал дозволяє посилити конструкцію без збільшення товщини елемента, що посилюється. На потрібне місце намотується шар вуглеволокна 1-5 мм, залежно від передбачуваного навантаження та стану бруса.
Після того, як закінчено ремонтні роботи, опори видаляються.
Посилення дерев'яних балок із використанням протезів
Якщо брус пошкоджений грибком або комахами, підлогу можна відремонтувати, посиливши конструкцію за допомогою протезів. Протез є спеціальною невеликою металевою фермою, яка встановлюється замість пошкодженої ділянки.
Протези виготовляються зі швелера або зварюються за допомогою металевих прутків. Для ремонту самотужки в цьому випадку краще використовувати швелер, тому що він виробляється стандартних розмірів, і необхідно лише підібрати відповідний протез. Завдяки своїй формі, швелер чудово протистоїть існуючим навантаженням на підлогу.
Увага! Для виготовлення протеза з металевих прутків необхідно виконати досить складний розрахунок міцності, і тому краще цю справу довірити фахівцеві.
Щоб підсилити підлогу, застосовують протези, виготовлені зі швелера або металевого прута. Часто пошкодження відбувається в тій частині бруса, яка спирається на стіну, оскільки саме в цьому місці лаги схильні до впливу різких коливань температури та підвищеної вологості. Якщо пошкоджена ця частина конструкції, то щоб зміцнити підлогу, використовують систему дерев'яних і металевих протезів.
Перед початком виконання робіт із посилення конструкції пошкоджений елемент підпирається опорами. Пошкоджена ділянка вирізається. Зріз обробляється антибактеріальними складами.
Далі підбираються дерев'яні накладки таким чином, щоб сумарна товщина конструкції була б трохи більшою, ніж товщина вихідної конструкції. Між вкладками вставляється вкладка. Фіксується вкладка до накладок за допомогою цвяхів.
Посилення конструкції за допомогою дерев'яного протезу Зміцнюємо підлогу між поверхами
Щоб зміцнити підлогу, яка розташована між поверхами, можна знизу встановити додаткові опори, які заберуть частину навантаження на себе. У цьому випадку підлога може нести велике навантаження.
- Якщо можливо, можна встановити додаткові проміжні балки. Це також дозволить зміцнити підлогу.
- Якщо можливо, можна встановити додаткові проміжні лаги.
Якщо немає можливості посилити брус переліченими вище способами, то можна розвантажити конструкції, перерозподіливши навантаження на додатково встановлені елементи.
Основним елементом горищних та міжповерхових перекриттів у багатьох приватних будинках є дерев'яна балка. Термін служби перекриттів з дерева обмежений через властивості деревини, особливо, якщо вона була погано оброблена або піддавалася навантаженню та впливу вологи.
Внаслідок таких факторів балка перестає справлятися з покладеною на неї функцією (можливе провисання, прогин, викривлення) і буде потрібно посилення дерев'яних балок перекриття.
Крім пошкоджень та втрати несучої здатності балок підлоги та стелі (лаг, прогонів), зміцнення може бути продиктоване збільшенням навантаження на перекриття.
Коли потрібно посилювати дерев'яні балки.
- поганий стан балочної конструкції. Є наслідком пошкодження деревини. Підвищена вологість, перепади температури, діяльність різних шкідників (жуків короїдів), розтріскування – це призводить до деформування балки перекриття;
- зниження несучої здатності. Під власною вагою, постійним та змінним навантаженням балки перекриття можуть прогинатися. Згідно з нормативами, якщо прогин знаходиться в межах 1:300, то непокоїться нема про що. Наприклад, якщо балка завдовжки 2500 мм. прогнувся на 10 мм. це відповідає нормальному значенню прогину. Якщо показник прогину більший – її слід посилити;
- необхідність збільшення несучої здатності балки. Пов'язана, наприклад, з перебудовою горища під мансарду чи житлове приміщення. Така перебудова призведе до збільшення постійних та змінних навантажень на перекриття другого поверху, що автоматично потребує зміни перетину встановлених дерев'яних балок.
У межах статті буде наведено кілька поширених способів посилення перекриття ( , реконструкція). Але точно відповісти на питання, як посилити дерев'яні балки перекриття може тільки професіонал і тільки після аналізу стану конструкції. Адже у кожному випадку рішення буде індивідуальним.
Скориставшись таблицею можна отримати уявлення про те, яке перетин має бути біля балки за певного навантаження.
Матеріал підготовлений для сайту
Способи посилення дерев'яних балок перекриття
Основні типи та методи посилення дерев'яних перекриттів наведено у порядку збільшення трудовитрат та тривалості на виконання робіт.
Тип посилення без зміни умов роботи
Посилення дерев'яними накладками
Спосіб застосовується у тому випадку, коли дерево пошкоджене. Накладки встановлюються з двох сторін від балки з бруса (з боків або зверху та знизу), максимально щільно до неї та скріплюються (затягуються) наскрізь болтом. При цьому важливо обробити пошкоджену ділянку та накладки протигрибковим розчином. У критичному випадку, якщо ділянка сильно пошкоджена - її краще видалити. Щоб підсилити балку, потрібно кріпити накладку по всій її довжині.
Посилення прольотів металевими накладками (пластинами) або прутковими протезами
Сталеві пластини використовують замість дерев'яних, описаних вище. Метал також потрібно обробити антикорозійним розчином. Схема пристрою показано малюнку.
Посилення перекриття вуглеволокном (вуглепластиком)
Сучасна технологія посилення (армування вуглецевим волокном). Вуглеволокно (стрічки, листи, пластини, нитки, тканина) наклеюється в кілька шарів, поки не буде досягнуто необхідних показників жорсткості балки. Зручність роботи та легкість матеріалу призводять до того, що вуглепластик набуває популярності як ефективний засіб для відновлення балок та будівельних конструкцій.
Нижче наведено схему армування (посилення) балок перекриття вуглеволокном.
Посилення на торцях дерев'яними чи металевими протезами
Технологія дозволяє посилити балку в місцях стику з стіною, що несе. Це саме те місце, де за рахунок перепадів температур пошкодження деревини відбувається швидше.
На схемі нижче показана технологія посилення протезами зі швелера, прокатного профілю
Монтаж пруткового протезу
Прутковий протез системи Дайдбекова виконується із двох спарених ферм, які виготовляються з обрізків арматурної сталі перетином (діаметром) 10-25 мм. Довжина протезу повинна бути на 10% більша за подвійну довжину згнилого кінця балки, але не більше 1,2 м.
- Встановити тимчасові опори під перекриття на відстані 1-1,5 м від стіни, що несе, що складаються зі стійок і прогону.
- Розібрати перекриття знизу на ширину 75 см та зверху – 1,5 м від стіни.
- Відрізати пошкоджену ділянку балки (0,5 м)
- Завести заготівлю протеза вертикально в міжповерхове перекриття і повернути в горизонтальне положення, спочатку насуваючи на балку, потім у зворотний бік засуваючи в нішу стіни.
- Змістити та прибити цвяхами зсувну планку.
Тип посилення із зміною умов роботи
Посилення дерев'яних перекриттів такими способами передбачає суттєву перебудову несучої конструкції балкових прольотів.
Нестандартні рішення
Якщо немає можливості посилити дерев'яні балки перекриття, можна спробувати їх розвантажити, тобто розподілити навантаження з існуючих балок на додатково встановлені елементи.
Посилення перекриттів шляхом встановлення опор під несучі балки
Опори, що підпирають балки знизу, є добрим способом перерозподілити навантаження з балки на опору.
Посилення перекриттів шляхом встановлення додаткових балок
Якщо існуючі лаги знаходяться в цілості та безпеці, збільшити їх несучу здатність можна за допомогою збільшення їх кількості. Встановлення додаткових дерев'яних балок дозволить збільшити навантаження на конструкцію. Встановлюючи нові лаги, потрібно обов'язково захистити їх торці руберойдом, щоб уникнути пошкодження.
Сподіваємося, що з наведених способів посилення дерев'яних балок перекриття ви підберете саме той, який вирішить вашу проблему якнайкраще і з мінімальними витратами.
У більшості дерев'яних будинків застосовується конструкція перекриттів, при виготовленні яких застосовується деревина. З цього матеріалу виконуються балки. Враховуючи значне навантаження, яке вони повинні витримувати, нерідко потрібно посилити лаги підлоги в дерев'яному будинку. Зробити це досить просто, якщо знати особливості даних конструкцій та основні методи виконання подібних робіт.
Дерев'яні лаги - опис та переваги використання
Лаги з дерева є балками, які встановлюються на нижню обв'язку зрубу або на несучі конструкції стіни. Для виготовлення практично завжди застосовується цільний брус, який має квадратний або круглий переріз. У деяких випадках з метою економного витрачання деревини власники будівлі вирішують виконувати їх із встановлених на ребро зрощених дощок.
Використання дерев'яних лаг у конструкції перекриття та підлоги надає відразу ряд істотних переваг:
- особливості деревини дозволяють отримувати набагато легшу конструкцію при рівній висоті, наприклад, із залізобетонними плитами перекриття;
- структура підлоги з лагами забезпечує можливість провітрювання, що дуже важливо для ефективного використання теплоізоляційного матеріалу та довговічності самої деревини;
- між балками легко та зручно прокладати будь-які внутрішні комунікації;
- конструкція перекриття із застосуванням балок дозволяє виконати додаткову тепло- та звукоізоляцію;
- використовуючи лаги різної висоти, можна легко вирівняти навіть серйозні перепади, що виникли через помилки при зведенні зрубу;
- конструкція підлог дозволяє без серйозних проблем і великих трудовитрат зробити за необхідності будь-які ремонтні роботи.
Враховуючи кількість перерахованих переваг, цілком логічним є той факт, що перекриття із застосуванням дерев'яних балок є сьогодні найпоширенішим проектним рішенням. Така конструкція використовується для більшості будинків із колоди або бруса.
Необхідність посилення дерев'яних лаг підлоги
Досить часто потрібно посилювати лаг підлоги в дерев'яному будинку. Це пояснюється бажанням власника перестрахуватися, зробивши важливу конструкцію, що несе, максимально надійною і здатною витримати будь-яке навантаження. Іншими, менш приємними причинами виконання робіт із посилення балок можуть бути:
- в процесі експлуатації збільшилося навантаження на підлогу, перевищивши розрахунковий параметр, що враховується під час будівництва;
- несучі дерев'яні конструкції частково втратили характеристики міцності через гниття, появи грибка або мікроорганізмів;
- при проектуванні будівлі були допущені помилки, внаслідок яких переріз балок виявився недостатнім для нормальної експлуатації будівлі.
У кожному з наведених випадків можуть спостерігатися прогини лаг або статі в цілому, а також інші види деформацій. Звичайно ж, у подібній ситуації необхідно якнайшвидше посилити балки перекриття у дерев'яному будинку. Інакше його експлуатація просто стане небезпечною для мешканців будівництва.
Способи посилення дерев'яних балок перекриття
Приймаючи рішення про посилення балок перекриття, слід враховувати два важливі моменти. По-перше, можливі варіанти виконання робіт. Очевидно, що дуже важливо зробити їх таким чином, щоб отримати потрібну несучу здатність конструкції, витративши при цьому мінімальну кількість коштів і часу.
По-друге, необхідно розуміти, що посилити лаги другого поверху дерев'яного будинку та балки підвального перекриття – це далеко не одне й теж. Тому вибирати спосіб виконання робіт слід з урахуванням розташування конструкцій у будівлі.
Посилення лаг за допомогою накладок
Одним із найпростіших і при цьому досить надійних методів посилення балок є використання дерев'яних чи металевих накладок. Перед виконанням робіт необхідно розвантажити перекриття. Для цього встановлюються тимчасові стійки, які можуть бути споруджені із бруса, колод або домкратів. Чим більша довжина лаг, тим частіше потрібно монтувати підпірки. Якщо перекриття прогнулося, за допомогою стійок потрібно повернути горизонтальне положення.
Потім виготовляються накладки, переріз яких підбирається, виходячи з навантаження, що надається на лаги. При посиленні перекриття вони зазвичай виготовляються з бруса, а при роботах із зміцнення підлог допускається застосування сталевих смуг, що мають товщину не менше 10 мм та ширину. Ширина в цьому випадку підбирається дещо меншою, ніж у лагів. Накладка кріпиться з одного або двох боків балки, після чого надійно фіксується за допомогою болтів зі сталевими підкладками.
Останнім часом для посилення балок почало використовуватися спеціальне вуглеволокно. Цей матеріал ефективний при появі конструкції тріщин. Він обмотується навколо лаг та фіксується з використанням епоксидного клею. Після завершення робіт із посилення тимчасові опори необхідно демонтувати.
Посилення балок перекриття із застосуванням протезів
Під протезом у будівництві у разі розуміється невелика сталева ферма, яка може бути встановлена замість пошкодженого ділянки дерев'яної балки. Для його виготовлення застосовуються металеві прутки або, що ще ефективніше та надійніше, швелер. Перед виконанням робіт балки необхідно підперти стійками, повністю розвантаживши.
Після цього дефектний ділянку демонтується, але в його місце встановлюється протез. Потім він обрамляється дерев'яними накладками, щоб отримати конструкцію потрібної товщини. Виконувати подібні роботи рекомендується із запрошенням професійних будівельників, оскільки вони потребують ретельного розрахунку та акуратності.
Посилення лаг міжповерхового перекриття
Одним із найпростіших варіантів підсилити стелю в дерев'яному будинку є установка опор, які зможуть розвантажити несучі конструкції перекриття. Звичайно ж, цей спосіб складно назвати найкращим, тому що він створює певні незручності та забирає частину корисного внутрішнього простору. Різновидом цього методу виступає установка проміжних балок, позбавлена зазначених недоліків.
27/12/2017Скрип мостин є найчастішою проблемою в будинках з дерев'яними підлогами. Його поява може бути викликано різними причинами, і виникає він не лише у старих будинках, а й у новобудовах. Щоб позбутися дратівливого звуку, зовсім необов'язково починати масштабний ремонт: є кілька простих способів, які допоможуть швидко і з мінімальними витратами усунути будь-які скрипи. Для початку слід точно встановити, чому дошки прикріплюються, і вже потім підбирати спосіб, як зміцнити дерев'яну підлогу.
У нових підлогах скрип зазвичай з'являється через порушення технології монтажу або використання неякісної деревини для лаг та настилу.
Старі підлоги зазвичай починають рипіти внаслідок зношеності окремих елементів конструкції, усадки деревини або самої основи.
Найпоширенішими причинами є:
- слабке кріплення дощок- якщо використовуються цвяхи або шурупи меншого розміру, ніж потрібно, дуже скоро така фіксація слабшає, і дошки відриваються від лаг. Крім того, металеві кріплення іржавіють, стоншуються, у них відриваються капелюшки;
- відсутність зазору по периметру кімнати- коливання температури і вологості викликають розширення матеріалу, і якщо дошки укладені без зазору від стіни, вони надуваються хвилями, починають тертися один про одного і скрипіти;
- усихання дерева- З часом дошки всихають і вільно рухаються на цвяхах, видаючи скрипи. Лаги теж усихають, зазори між ними та дошками збільшуються, підлога починає прогинатися;
- лаги не виставлені за рівнем- через перепади по висоті при укладанні покриття утворюються прогини і, як результат, підлога скрипить під ногами. Те саме відбувається, якщо під лаги укладені вирівнюючі підкладки з м'яких матеріалів. Під навантаженнями такі підкладки спресовуються, зменшуються у розмірах та призводять до просідання конструкції;
- сира деревина- висихання матеріалу після укладання призводить до деформацій лаг і дощок, слабшенню кріплень, тертю між елементами підлоги.
У старих будинках скрип дерев'яних підлог може з'являтися через просідання фундаменту, що впливає на всі елементи будови. У таких ситуаціях простим зміцненням дощок не обійтись, і єдиним правильним рішенням є капітальний ремонт.
Як виявити причину скрипу
Для ефективного усунення проблеми слід правильно визначити причину скрипіння підлоги. Для цього потрібно оглянути місця, де чується скрип, перевірити щільність з'єднань інтенсивним натисканням. Якщо спостерігаються рухи цвяхів або «гуляють» окремі мостини, проблема у послабленні кріплень. Якщо ж дошки збиті міцно, але при натисканні просідає настил, це свідчить про деформацію лаг або просідання ґрунту під основою.
Знайти проблемну ділянку допоможе будівельний рівень або правило: скрип зазвичай виникає у місцях найбільших перепадів за висотою. В цьому випадку найкраще зняти пару половиць і заглянути під настил: так ви зможете точно оцінити стан лаг, ступінь їхньої зношеності, якість чорнової основи.
Скрипи біля стіни часто викликаються неправильно закріпленими або розсохлими плінтусами. Уважно огляньте їх, натискаючи рукою в кількох місцях, перевірте, чи не вилазять із них цвяхи при натисканні, чи немає в матеріалі тріщин. Щоб переконатися в наявності зазору між дошками та стіною, варто акуратно демонтувати один із фрагментів плінтуса.
Методи усунення скрипу
Отже, коли причину визначено, можна вибрати оптимальний метод зміцнення статі. Є кілька ефективних методів, давно перевірених практично домашніми майстрами.
| Способи зміцнення конструкції | Причини скрипу | Особливості |
|---|---|---|
| Дрібні щілини в настилі, нещільні торцеві з'єднання | Мінімум трудовитрат та фінансових вкладень за високої ефективності |
| Зазори між основою підлоги та лагами | Спосіб витратний, але дуже надійний |
| Нещільне примикання половиць до лагав | Економний та швидкий метод, не потрібно витрачати багато сил |
| Зношеність матеріалу, усихання мостин, наявність великих тріщин та інших ушкоджень | Спосіб тривалий і трудомісткий, зате дозволяє ефективно усунути скрипи та інші дефекти |
| Наявність широких щілин у настилі внаслідок усихання | Спосіб ефективний і довговічний, але потребує певного досвіду та фізичних зусиль |
| Дрібні щілини в підлозі, нещільне прилягання елементів | Дорого, зате швидко і нескладно. Спосіб дозволяє прибрати скрип максимум на 3 роки |
| Прогини дощок внаслідок великої відстані між лагами | Відрізняється простотою виконання, але не підходить для приміщень з великою прохідністю |
Зміцнюємо підлогу своїми руками
Зміцнити підлогу будь-яким із перерахованих способів можна самостійно, оскільки спеціальних знань для цього не потрібно і достатньо вміти поводитися з інструментами. Розглянемо найпопулярніші варіанти зміцнення в деталях.
Застосування шкантів або клинів
Цей спосіб відмінно підходить для тих випадків, коли настил ще міцний та рівний, але між половицями з'явилися невеликі щілини. Є два варіанти вирішення проблеми.
Зміцнення клинами.З дерев'яних рейок вирізають клини за розміром зазорів у підлозі. Ножем або лезом шпателя щілини розчищають від сміття, пилососять. Вологе прибирання робити не можна – дерево має бути абсолютно сухим. Клини з усіх боків обмазують столярним клеєм і щільно забивають у щілини. Якщо по краях залишилися зазори або невеликі заглиблення, їх потрібно заповнити клеєм, змішаним із тирсою у пропорції 1:4. Тепер потрібно дочекатися, поки висохне клей, зняти рубанком все зайве, ошкурити поверхню. На завершення слід нанести водовідштовхувальний ґрунт і наново пофарбувати підлогу.
Зміцнення шкантами.На стиках мостини в місці зазору під кутом 45 градусів свердлять отвори через обидві дошки. Свердло підбирають по діаметру шкантів. Прибирають пил і стружку, що утворився, шканти покривають клеєм і до упору забивають в отвори. Після висихання виступаючі частини шкантів зрізають, зачищають відремонтовані ділянки та вирівнюють шпаклівкою по дереву.
Анкерні кріплення
Якщо скрип з'являється через нещільне примикання лаг до чорнової основи, оптимальним рішенням є зміцнення конструкції за допомогою анкерів. Для цього вам знадобиться:
- рулетка;
- дриль з коронкою та свердлом по дереву;
- анкерні болти та ключ;
- шпаклівка.
Крок 1.У приміщенні знімають плінтуси, вимітають пил та сміття.
Знаходять ділянки, де підлога прогинається. Тепер потрібно визначити розташування лаг під дошками та заміряти відстань до бетонної стяжки. Лаги легко знайти по цвяхах - вони йдуть рядами поперек мостин. Відступивши близько 5 см у бік, у дошці свердлять невеликий наскрізний отвір і просовують туди відрізок дроту, доки його кінець не впереться в бетон. Заміряють довжину дроту і додають отриманого результату 3-4 див.
Порада. Якщо цвяхи заховані під шпаклівкою та шаром фарби, виявити їх допоможе звичайний магніт. Проводячи магнітом по поверхні підлоги, ви легко визначите ряд кріплень і встановіть розташування лаги.
Крок 2По лінії кріплення цвяхів просвердлюють наскрізь лагу через мостину в кількох місцях і заглиблюються у стяжку на 35-40 мм. Отвори роблять діаметром анкерного болта.
Крок 3Надягають на дриль коронку і висвердлюють у половині заглиблення під головку болта, очищають від пилу.
Крок 4Болти вставляють і закручують ключем до упору, міцно стягуючи половицю та лагу з основою.
Крок 5.Дрібні тріщини в дошках закладають клейовою сумішшю з тирсою, виїмки під головки болтів - шпаклівкою по дереву.
Як правило, таке зміцнення допомагає надовго прибрати скрипи та прогини підлоги. Зверху на дошки можна укладати ДСП, ОСБ, фанеру або стелити лінолеум.
Простягання підлоги саморізами
Щоб щільно з'єднати настил з лагами, потрібно використовувати шурупи трохи меншої довжини, ніж сумарна товщина мостини та лаги. Для визначення цієї товщини слід демонтувати частину плінтуса та виконати заміри через зазор. Ще зручніше робити це через отвір у підлозі, знявши одну із дощок. Вимірювання проводяться від поверхні настилу до чорнової основи, на яку спираються лаги.
Для роботи потрібно:
- шуруповерт або дриль;
- самонарізи по дереву діаметром 3,5 мм;
- водостійка шпаклівка;
- рулетка та олівець;
- молоток.
Порада. Для якісного з'єднання потрібно вибирати шурупи, у яких різьблення не доходить до головки. Такі кріплення дозволяють щільно стягнути між собою лаги та дошки, на відміну від стандартних шурупів.
Крок 1.На ділянках, де підлога гуляє під ногами, визначають розташування лаг по цвяхах. Якщо дошки зверху закриті фанерою або ДСП, потрібно зняти плінтус біля однієї зі стін, щоб побачити торці лаг та намітити лінії на поверхні підлоги. Якщо лаги не видно з-під дощок, слід зробити інакше.
Оскільки дошки укладають перпендикулярно лагам, необхідно подивитися, з якого боку знаходяться торці мостин, відступити кілька сантиметрів і просвердлити наскрізний отвір. Якщо свердло легко пройшло крізь мостину, роблять ще кілька отворів, все далі відступаючи від стіни по прямій лінії, доки інструмент не впреться в лагу. Намічають цю точку олівцем, потім точно так само визначають розташування сусідньої лаги. Як правило, вони укладаються з кроком 40-60 см. Виявивши її, ставлять ще одну мітку та заміряють відстань між ними. Дізнавшись крок укладання, знайти інші лаги не складе труднощів.
Крок 2Вздовж кожної лаги потрібно просвердлити отвори через кожні 10-15 см. Щоб не збитися і не потрапити повз балку, найкраще виконати розмітку. Знайшовши розташування крайньої лаги в одному кінці кімнати, так само визначають його біля протилежної стіни, а потім з'єднують мітки прямою лінією. Інші лінії проводять паралельно першою на потрібній відстані.
Свердло потрібно ставити не перпендикулярно дошці, а під кутом, при цьому воно має входити крізь мостину в лагу приблизно на ¾ її товщини. Щоб кріплення не розбовталися незабаром, діаметр свердла обов'язково має бути меншим за діаметр саморізів.
Крок 3Отвори очищають від деревного пилу і вкручують шурупи, поглиблюючи їх головки в мостини на 1-2 мм. Старі цвяхи не треба виймати, якщо вони тримаються досить міцно. Виступаючі над половицями капелюшки слід забити молотком і втопити в деревину за допомогою збійника. Розібрані або проржавілі цвяхи обов'язково видаляють, а поруч додатково вкручують саморіз.
Крок 4Беруть шпаклівку по дереву та шпателем акуратно наносять на дошки, замазуючи заглиблення від кріплень. Після висихання ці ділянки шліфують наждачним папером, знепилюють, ґрунтують. Тепер залишається лише пофарбувати підлогу або покласти фінішне покриття.
Відео — Швидкий ремонт підлоги
Якщо підлога скрипить через зношеність, описані вище методи ефекту не дадуть. Тут потрібні радикальніші заходи, тобто, перебирання підлоги. Для роботи знадобиться стандартний набір інструментів: рулетка, рівень, гвоздодер, молоток, дриль, шуруповерт.
Крок 1.Першими демонтують плінтуси, потім по черзі знімають дошки, використовуючи гвоздодер. Щоб від інструменту не залишалося вм'ятин на половицях, рекомендується використовувати невеликі дерев'яні підкладки. Так як більшість дощок буде укладатися назад, для зручності слід пронумерувати їх з тильного боку. Кожну половицю уважно оглядають, виймають усі цвяхи, акуратно складають один на одного. Сильно пошкоджені дошки вибраковують, укладати їх на місце немає сенсу.
Крок 2Після демонтажу настилу приступають до перевірки лаг та чорнової основи. Якщо у стяжці є тріщини, їх потрібно розшити та закласти свіжим розчином. Розсохлі або прогнили лаги прибирають, інші перевіряють рівнем і при необхідності вирівнюють підкладками.
Крок 3Прибравши сміття та пил, приступають до монтажу покриття. Половиці почергово укладають на лаги, орієнтуючись на проставлені цифри. Від стіни обов'язково роблять відступ завширшки 10-15 мм. Самонарізи можна вкручувати в отвори, залишені цвяхами, але тільки в тому випадку, якщо вони не розбиті. Вкручують кріплення під кутом до дошки, так з'єднання буде надійніше.
Укладайте мостини, підбивайте їх киянкою, закріплюйте шурупами
Крок 4Якщо фарба на половицях місцями стерлася і зовнішній вигляд покриття залишає бажати кращого, можна обробити поверхню шліфувальною машиною. Обробку виконують щонайменше двічі, спочатку використовуючи наждачний папір із великим зерном, потім із дрібним. Це дозволить досягти максимальної гладкості покриття, освіжить його.
Крок 5.Після шліфування підлогу потрібно пропилососити та нанести шар захисного ґрунту з антисептичними властивостями. Тепер поверхню можна пофарбувати або розкрити лаком.
Відео - Як покрити дерев'яну підлогу лаком
Часто дошки всихають так, що між ними утворюються широкі щілини. При цьому мостини залишаються ще досить міцними та рівними, і змінювати їх особливої потреби немає. У такій ситуації потрібно ущільнити підлогу, підігнавши старі дошки один до одного і додавши кілька нових. Згуртовувати дошки можна по-різному, ми розглянемо один із найдоступніших і найпростіших методів.
Для роботи потрібно:
- шуруповерт;
- киянка;
- кілька клинів, вирізаних із дерева;
- дощечка;
- невеликі обрізки брус;
- самонарізи по дереву.
Крок 1.Акуратно демонтують плінтуси та виймають цвяхи з мостин. Деформовані або дошки, що тріснули, вибраковують, так як при згуртовуванні вони можуть розламатися на шматки.
Крок 2Крайню дошку від стіни укладають на лаги, залишаючи обов'язковий зазор 10 мм. Закріплюють мостину, вкручуючи шурупи під кутом до поверхні. Можна використовувати отвори від цвяхів, якщо вони не розбиті.
Крок 3. Укладають ще кілька мостинок, використовуючи метод з'єднання «шип-паз».
Крок 4Беруть клин, приставляють вузькою стороною до мостини, притискають збоку відрізком бруска. Брусок має лежати на лазі. Переконавшись, що клин щільно примикає до дошки, брусок закріплюють на лазі двома сасморізами.
Крок 5.Клини закріплюють у двох-трьох місцях, залежно від довжини дошки. Відстань між клинами робіть наскільки можна однаковим, щоб настил згуртовувався рівномірно. Далі беруть дощечку, приставляють її до торцевої частини клину та підбивають киянкою. Завершивши з одним клином, переходять до другого тощо.
Крок 6.Завершивши підбивку, беруть шуруповерт і всі укладені мостини фіксують до лагам шурупами - по 2 на кожній лазі.
Крок 7Продовжують укладання настилу. З опорного бруска акуратно викручують шурупи, прибирають клин, укладають чергові 5-7 половиць. Знову прикладають клин до крайньої дошки, закріплюють його бруском і повторюють описані вище дії.
Коли всі дошки будуть укладені та згуртовані, залишиться широкий зазор між настилом та стіною, у який поміститься ще 2-3 половиці. Їх укладають тим самим способом, попередньо підігнавши за розміром, і прикручують до лагам шурупами.
Відео — Спосіб утяжки дощок підлоги
Заливання піною
Якщо покриття серйозного ремонту не потребує, і дошки кріплять не сильно, можна скористатися піною. Тут усе дуже просто:
- підлогу очищають від сміття та пилу, розчищають щілини між дошками;
- беруть балон з монтажною піною, вставляють кінець трубки в щілину і задувають;
- заповнивши всі зазори, дають піні висохнути, після чого акуратно зрізають її надлишки нарівні з поверхнею.
Якщо поверх дощок укладена фанера, ділянки, де чується скрип, просвердлюють наскрізь у кількох місцях і так само задувають. Зрізавши засохлу піну, оброблені місця зачищають і протирають від пилу. Після цього залишається лише пофарбувати підлогу або застелити фінішне покриття.
Ціни на монтажну піну «Макрофлекс»
монтажна піна макрофлекс
Опори із саморізів
Зміцнити дошки, що прогинаються, найпростіше саморізами, але лише за умови, що навантаження на підлогу не буде інтенсивним. Слід врахувати, що такий спосіб зміцнення підходить лише для підлог на бетонній стяжці. Якщо лаги встановлені на ґрунт, самонарізи не зможуть служити надійною опорою для дощок, оскільки провалюватимуться, і скрип тільки посилиться.
Як виконується зміцнення:
- визначають дошки, що прогинаються;
- орієнтуючись по капелюшках цвяхів, намічають крейдою розташування лаг;
- просвердлюють отвір по центру прогину на однаковій відстані від обох лаг;
- вкручують шуруп і замазують заглиблення від головки шпаклівкою.
Кількість саморізів на один прогин залежить від відстані між лагами: до 40 см достатньо одного кріплення, від 40 до 50 см – 2 саморізи, більше 60 см – 3 саморізи. Гострі кінці металовиробів краще зрізати болгаркою, щоб при навантаженнях вони менше протирали бетон.
Відео — Як зміцнити дерев'яну підлогу, щоб не рипіли
Завантаження...