Вибір насосного обладнання для створення автономної системи водопостачання приватного будинку або дачної ділянки є надзвичайно широким. Сучасні електрифіковані установки здатні піднімати воду з великих глибин, подавати її з неглибоких свердловин або колодязів, організовувати паркан із природних водойм. Насоси можуть бути або встановлюватися на поверхні, являти собою абсолютно автономний агрегат з власною системою автоматики, або бути невід'ємною частиною єдиної станції водопостачання. Експлуатаційні можливості подібного обладнання, тобто створюваний напір, продуктивність, споживана потужність та інші, також лежать у широкому діапазоні, на різні варіанти використання. Одним словом, асортимент здатний задовольнити вимоги навіть найразбірливішого споживача.
Здавалося б, що ще треба? Але тільки у всіх цих приладів є одне вразливе місце - їх робота можлива виключно за наявності джерела живлення. Перебої з електропостачанням здатні паралізувати водопостачання будинку, а, погодьтеся, у дачних селищах або на «піонерських» територіях, на яких тільки розпочато освоєння під приватне будівництво, нестабільність електромереж, на жаль, не є рідкісним явищем. Ось і доводиться нерідко розраховувати на старого доброго помічника - на ручний, який точно не підведе за будь-якої ситуації.
Гарний господар не забариться встановити його в будь-якому випадку. Місця він багато не займає, ціна – доступна, а встановлення на спеціально пробурену під ручний насос свердловину забезпечить ще одне резервне джерело чистої води.
Як влаштований ручний насос?
Ручні водяні насоси застосовуються людиною з давніх-давен, і що цікаво - принципове їх пристрій при цьому практично не змінилося. Ті, хто старшого віку, напевно, пам'ятають звичайний пейзаж невеликих міст і селищ, коли, до приходу водопроводу в кожен будинок, основним джерелом води служили саме такі насоси-колонки, які обслуговували групу будівель або навіть цілий квартал.
З широким поширенням електричної техніки такі насоси стали зникати з поля зору, але в умовах приватного будинку або дачної ділянки все ж таки залишаються дуже затребуваними, завдяки простоті пристрою та експлуатації, незалежності від джерела енергії та високої надійності.
Існує кілька різновидів ручних насосів для води, що відрізняються особливостями своєї конструкції. Але у всіх типах обов'язковим, можна сказати – основним елементом схеми є система клапанів, так як за допомогою м'язової сили просто неможливо створити тривалий стійкий напір, здатний підняти воду зі значної глибини.
Поршневі ручні насоси
Всі поршневі насоси мають подібну компоновку, хоча зовні можуть сильно відрізнятися своїм оформленням - від простих гладких циліндрів до чавунного художнього литися.
З видимих деталей і вузлів можна відразу відзначити циліндричний корпус (гільзу), виготовлений з чавуну, нержавіючої сталі, а іноді навіть - і полімерний, вихідний патрубок (вилив), рукоятку-коромисло, шарнірно закріплену на осі та пов'язану з вертикальним штоком, що йде усередину насоса.
Тепер заглянемо всередину насоса та розберемося із принципом його дії:
Отже, корпус-гільза, про який згадувалося (поз. 1). У ньому розташований поршень (поз. 2), який за своїм колом має ущільнення, що щільно прилягають до внутрішніх стінок гільзи. Поршень зверху жорстко з'єднаний зі штоком (поз. 3), який, своєю чергою, з'єднаний із важелем рукоятки-коромисла насоса.
Зверху в корпус врізаний вихідний патрубок (поз. 4) або просто є отвір (вікно, для вільного виходу води, що перекачується в трубу, жолоб і т.п, звідки вона розбирається для споживання.
Знизу до насоса підходить труба зі свердловини (поз. 5), тобто трубопровід. Обов'язкова умова – перед насосом на цьому трубопроводі має бути встановлений зворотний клапан (поз. 6). Деякі ручні поршневі насоси, що промислово випускаються, вже мають вбудований клапан подібної дії.
На самому поршні виконані канали для проходу води, але вони закриті клапаном (клапанами), що виключають перетікання води зверху донизу.
Тепер розглянемо три основні фази роботи насоса.
- Лівий фрагмент схеми – насос у спокійному стані.
Після попереднього використання камера, як правило, залишається заповненою водою. Клапани на поршні – закриті і не дають воді піти вниз. Крім цього, в закритому положенні знаходиться і зворотний клапан на трубопроводі, що всмоктує. (Для більшої наочності показаний кульковий зворотний клапан, хоча частіше використовують пристрої тарілчастого типу).
- Центральний фрагмент схеми – користувач натиснув важіль вниз.
Важіль-коромисло передає через шток поступальний рух поршня у верхньому напрямку. Переміщаючись по циліндру, поршень витісняє воду, розташовану над ним у вихідний патрубок, і вона зливається у підставку під колонку тару.
Клапана на поршні закриті, і протікання води, що витісняється вниз - виключається.
Знизу під поршнем одночасно створюється зона розрідження. Але «природа не любить порожнечі», і це розрідження забезпечує всмоктування води зі свердловинної труби в порожнину циліндра. Напір, що створюється, піднімає кульковий зворотний клапан (або підтискає пружину тарілчастого), і вода без перешкод заповнює внутрішній об'єм насоса.
- Правий фрагмент малюнка – поршень опускається донизу.
Порожнина під поршнем заповнена закачаною зі свердловини водою, й у ній за його опусканні утворюється надлишковий тиск. Це призводить до закриття зворотного клапана – вода не має виходу вниз. Одночасно такий тиск відриває перепускні клапани на самому поршні, вода перетікає вгору, заповнюючи надпоршневу порожнину робочого циліндра. Завершення цієї фази – це повернення до положення №1, а потім цикл точно повторюється.
Схема дуже проста і безвідмовна, і єдиним її вразливим місцем можна вважати досить швидке зношування ущільнень на поршні, а іноді - і клапанних пристроїв, особливо якщо доводиться перекачувати воду з дрібними твердими включеннями, що створюють підвищений абразивний вплив на гумові або пластикові деталі.
До речі, точно за таким же принципом збиралися корабельні помпи, що використовувалися ще на вітрильному флоті для відкачування води з трюмів, і пожежні помпи для подачі води з водойм або колодязів. Різниця була в тому, що зазвичай у таких насосах застосовувалося два робочі циліндри, що діють у протифазі – продуктивність від цього збільшувалася вдвічі.
Іноді в конструкцію насоса вносилися деякі зміни, які змінювали його дії у принципі. Так, наприклад, досі можна зустріти моделі, у яких замість ручки коромисла встановлено колесо. Обертальний рух колеса через редуктор і кривошипно-шатунний механізм перетворюється на зворотно-поступальне переміщення поршня, і в іншому насос працює так само, як було описано вище.
Продуктивність поршневих насосів залежить від діаметра робочого циліндра і висоти ходу поршня, і в різних моделей може бути в межах від 0.5 до 1.5÷2 літрів за один цикл. Висота підйому води зазвичай не перевищує 10 метрів.
Насоси виготовляються в різних варіантах оформлення – від строгих малопомітних колонок до виробів з декоративно виконаними литими чавунними корпусами та рукоятками химерної форми – такі моделі можуть стати справжньою окрасою ділянки, витриманої у певному стилі.
Штокові (штангові) насоси
Якщо водоносний шар залягає на глибині понад 10 – 12 метрів, то поршневий насос вже може не впоратися з подачею води нагору – можливості схеми, що всмоктує, не безмежні. Для таких випадків є спеціальний різновид – штокові або штангові насоси.
Робочий орган таких насосів – це той самий циліндр із поршнем, тобто процес перекачування води виконується приблизно за тією самою схемою. але є й корінне відмінність – сама помпова частина розташована на глибині, у товщі водоносного шару. Зразкова схема показана на малюнку нижче:
Як правило, для установки подібних насосів потрібно з обсадною трубою (поз. 1) щонайменше 4 дюйми (100 мм). Робочий циліндр (поз. 2) повинен розташуватися в товщі водоносного шару, зазвичай так, щоб забірний отвір був на глибині не менше 1 метра від дзеркала води. Циліндр пов'язаний із верхньою частиною насоса напірним трубопроводом (поз. 3). Усередині якого розташовується довга штанга-шток (поз. 4), що забезпечує передачу поршня зворотно-поступальних переміщень. В іншому так само: поршень має свій клапанний апарат (поз. 5), а на забірному патрубку циліндра стоїть зворотний клапан.
Вочевидь, що подача води нагору у разі відбувається поза рахунок всмоктування її з глибини. Циліндр знизу створює стовп, і кожен робочий цикл цей стовп «підпирається» новим обсягом води, що перекачується, забезпечуючи її вихід на вихідний патрубок-вилив. Це дозволяє піднімати воду із значних глибин – до 30 метрів.
Природно, такий насос вимагає більшого застосування сили, тому робочий важіль-коромисло зазвичай робиться довгим, що забезпечує максимальний хід поршня при мінімально витрачених м'язових зусиллях.
Поршневий насос
Безумовно, такі насоси набагато складніші і в установці, і в проведенні ремонтно-профілактичних робіт. Зате і продуктивність у них буває значно вищою. Втім, якщо на ділянці водоносний шар розташовується на великій глибині, такий пристрій стає єдино можливим варіантом з усіх механічних.
Усі згадані поршневі насоси мають загальний недолік – вода переміщається не безперервно, а циклічно.
Інші типи ручних водяних насосів
Значно рідше, але іноді для перекачування води з домашньому господарстві використовуються інші типи ручних насосів.
- Крильчастий насос
Крильчасті насоси – компактніші, і часто застосовуються в технічних цілях, на виробництві або складських базах. Але їх цілком можна встановити і на неглибоку свердловину близько 5÷7 метрів.
Усі насоси такого типу мають приблизно однакову компоновку, як показано на ілюстрації:
Принцип роботи такого насоса показано на схемі:
Металевий корпус (поз. 1) має два патрубки з фланцевим або муфтовим з'єднанням – всмоктуючий (поз. 2), через який вода надходить зі свердловини, і напірний (поз. 3), з'єднаний з точкою розбору.
Замість поршня, основну роль у цьому випадку грає крильчатка – два протилежно розташовані крила, що радіально переміщуються у певному діапазоні відносно центрально осі. Переміщення здійснюється рахунок застосування м'язових зусиль людини на рукоятку (поз. 5), жорстко пов'язану з крилами центральним штоком-віссю.
Знизу розташована перемичка (поз. 6), яка поділяє нижню порожнину надвоє. На крилах встановлені клапани (поз. 7), і аналогічні, але які працюють у протихід їм, стоять на вході до нижньої камери (поз. 8).
Таким чином, крильчатка та нижня перемичка ділять порожнину насоса на три відсіки. Верхній («А») – напірний, і він має постійний об'єм за будь-якого становища крильчатки. Нижні ("В" і "С") - всмоктують. Переміщення рукоятки і, відповідно, крильчатки, по черзі змінює їх обсяг і, відповідно, створює чергування областей розрідження та підвищеного тиску. Система клапанів налаштована так, що забезпечує переміщення води тільки в одному напрямку - від забірного (всмоктуючого) патрубка до вихідного (напірного). Будь-яке переміщення робочої рукоятки відповідає певному об'єму рідини, що перекачується.
Такі насоси можуть використовуватися навіть для перекачування в'язких рідин, але не люблять забрудненої води. Для чистої неглибокої свердловини це цілком прийнятний варіант, особливо якщо свердловина обладнується, скажімо, в підвальному приміщенні, де на перший план можуть вийти вимоги компактності насосного обладнання. Гідність – вода надходить майже безперервним потоком, незалежно від напрямку руху робочої рукоятки. Нестача - у подібних насосів, як правило, дуже невисокий ККД.
- Мембранний ручний насос
Ще один тип, який можна зустріти в умовах домашнього господарства для забору води із свердловини – це мембранний насос. Всі вироби такого типу також виділяються своєю характерною формою – круглий корпус з розташованою над ним робочою рукояткою.
Крильчастий насос
Виконуватися вони можуть із металу (чавуну) або навіть із пластику. Багато моделей розраховані на розміщення на стіні – вони оснащені опорним майданчиком із вушами для кріпильних елементів.
Принцип роботи такого насоса - нескладний, і добре зрозумілий з схеми, що розташована нижче.
Корпус насоса (поз. 1) складається з двох половинок, які скріплені спеціальним гвинтовим з'єднанням (поз. 2). Між двома половинами корпусу встановлено еластичну мембрану (поз. 3).
Мембрана ділить внутрішню порожнину насоса на дві камери – повітряну (поз. «А»), яка в принципі не бере участі в роботі помпи і не є герметичною та водяною (поз. «В»).
По центру мембрана пов'язана зі штоком (поз. 4), який, у свою чергу, з'єднаний з робочою рукояткою важеля (поз. 5).
У нижній водяній камері «В» встановлені два працюючі в протифазі клапана. Один з них впускний (поз. 6) стоїть на трубі, що всмоктує, другий, випускний (поз. 7) – на напірній.
Переміщення рукоятки вниз викликає підняття штока, що тягне у себе еластичну мембрану. Під нею утворюється область розрідження, і вода через впускний клапан, що відкривається, заповнює порожнину камери «В». Випускний клапан у цій фазі закритий.
При підйомі рукоятки шток опускається, і в робочій порожнині насоса створюється підвищене Вхідний клапан закривається, і у води залишається єдиний вихід - через випускний клапан, що відкривається, в напірну трубу.
Насоси такого типу дозволяють створено всмоктувальне розрідження для підйому води з глибини в кращому разі до 6 метрів - більшого від них чекати не доводиться. Слабким місцем завжди є мембрана - вона швидко зношується, згодом може втратити еластичність, і будь-який, навіть невеликий її порив призводить до втрати продуктивності, протікання води через корпус, а потім - і до повного виходу з ладу насоса. Щоправда, і ремонтопридатність таких насосів дуже непогана. Якщо є запасна мембрана, то зробити її заміну - не складе особливих труднощів.
Проте особливого поширення саме для цілей водопостачання подібні насоси не отримали. Ширше вони застосовуються в технічних цілях, наприклад, для перекачування ПММ або інших рідких продуктів з однієї ємності до іншої.
На що орієнтуватись при виборі ручного насоса?
Якщо в ручному насосі виникла потреба, слід знати, як правильно підійти до вибору оптимальної моделі.
- Насамперед, порівнюються параметри свердловини (глибина залягання водоносного шару) та параметри пропонованих у продажу насосів. Як уже говорилося, більшість ручних моделей здатні працювати з джерелами, розташованими на лобіні не нижче 6 ÷ 8, рідко – 10 метрів. Якщо залягання глибше – то тут альтернативи немає: доведеться передбачати встановлення лише штангового насоса.
- Важливо знати продуктивність насоса - скільки води він здатний прокачати за цикл (або за одиницю часу - хвилину, при інтенсивному навантаженні)
- Наступний параметр запланованої (або наявної) свердловини – діаметр обсадної труби, що також впливає на вибір насоса. Якщо труба має умовний прохід 4 дюйми (100 мм) і більше – жодних проблем немає, і можна придбати будь-який насос. Але в тому випадку, коли обсаджування більш вузьке, штанговий насос вже може не підійти - просто його робочий помповий вузол неможливо буде опустити в товщу води.
- Необхідно знати ступінь зі свердловини – зазвичай, у паспортних характеристиках насоса вказується допустимий рівень, з яким обладнання здатне працювати.
- Напевно, буде зайвим оцінити зручність роботи з насосом. При цьому необхідно мати на увазі, що серед користувачів можуть опинитися люди в поважному віці або діти - чи вистачить їх зусиль для того, щоб набрати хоча б невеликий об'єм води.
- Необхідно продумати, як встановлюватиметься насос – які у конкретної моделі є настановні платформи або отвори, кронштейни або вуха тощо. Важливо знати і масу приладу, що купується, щоб заздалегідь передбачити можливі способи його монтажу - чи це буде металева зварна рама, забетонований майданчик, фланцеве з'єднання до обсадної труби, що виходить із землі, настінне кріплення або ж просто якийсь полегшений варіант для сезонного використання.
- Виходячи з передбачуваних умов експлуатації, можна визначитися і конструктивними особливостями виробу. Так, для установки тільки на літній період можна придбати полегшений пластиковий варіант. Якщо передбачається стаціонарна установка, то вибір робиться на користь чавуну чи нержавіючої сталі. Крім того, для тимчасового користування слід купувати модель, яку нескладно самотужки швидко встановити та демонтувати.
- Зрештою, для багатьох господарів визначальним фактором є ще й зовнішня декоративність насоса – про це вже згадувалося у статті. Звичайно, придбання насоса, здатного прикрасити ділянку, спричинить більш серйозні грошові витрати.
Значення створюваного насосом напору дуже часто не оцінюється – такі пристрої зазвичай не призначені для перекачування води по зовнішніх трубопроводах. Вода їх найчастіше набирається в підставлені ємності.
Короткий огляд моделей ручних насосів для свердловин
Нижче в таблиці будуть наведені параметри декількох популярних моделей, які можна знайти в асортименті наших магазинів.
| Найменування моделі | Ілюстрація | Короткий опис моделі | Середня ціна |
|---|---|---|---|
| Ручний насос «Дачний» | Дуже популярна модель серед власників власних ділянок. Поршневий тип. Корпус із нержавіючої сталі. Висота з повністю піднятим штоком – 750 мм. Висота виливу над рівнем кріплення – 330 мм. Зовнішній діаметр циліндра – 125 мм. Забезпечує підйом води з колодязів та свердловин із розташуванням дзеркала на глибині до 8 метрів. Опорна платформа з отворами кріплення 10 мм. Діаметр всмоктуючого патрубка – 1 дюйм. Продуктивність за 1 цикл – 1,25 літри. Гарантований термін служби ущільнення поршня – 3 роки. Маса – 5,9 кг. | 5900 руб. | |
| Насос для свердловин "НР-3М" | Недорогий ручний насос із середніми експлуатаційними показниками. Циліндр та поршень – ударостійкий полімер. Клапани та ущільнення – гума. Інші деталі - загрунтована сталь. Продуктивність за повний цикл – 1,5 літри. Забезпечує підйом із глибини 2 метри, а при встановленні на нижньому кінці всмоктуючої труби зворотного клапана – до 5 метрів. Діаметр сполучних патрубків, вхідного та вихідного – G 3/4, або, в іншому варіанті – штуцери під 20 мм шланг. Габарити насоса – висота – 350 мм, зовнішній діаметр циліндра – 150 мм. Маса – 4,6 кг. | 2500 руб. | |
| Насос для свердловин "РН-01 НЖ" | Ручний насос у корпусі з нержавіючої сталі. Ручка та тримач важеля – ґрунтована та пофарбована сталь. Зворотний клапан – латунь. Дозволяє піднімати воду з глибини до 5÷6 метрів, а з установкою зворотного клапана на кінці патрубка, що всмоктує, – до 9 м. Продуктивність – 1,0 літра за робочий цикл. Діаметр патрубків – G1. Знизу можливе фланцеве з'єднання з трубою, що всмоктує. Висота – 1000 мм, зовнішній діаметр циліндра – 150 мм. Маса – 8 кг. У комплект входить поршневе кільце. | 6500 руб. | |
| Насос свердловинний ручний типу «BSD» | Ручний насос свердловин у чавунному виконанні. Характерна особливість – відкритий вилив у вигляді жолоба. Висота підйому води – до 6 метрів, а із встановленням зворотного клапана внизу всмоктуючого трубопроводу – до 9 метрів. Продуктивність – 0,5 літри за робочий цикл. Установча платформа має бічне вікно, що дозволяє підводити всмоктувальну трубу збоку. Патрубок для підключення всмоктувальної труби - G1¼. Габарити насоса – 390×240×200 мм. Висота виливу над площиною установки – 200 мм. Діаметр кріпильних отворів – 7 мм. Маса – 7 кг. | 3200 руб | |
| Насос ручного типу «BSB-75» | Чавунний свердловинний поршневий насос, що складається з власне насоса і підстави, що дозволяє розмістити робочі органи на зручній висоті. Висота підйому води - 6 метрів, а зі зворотним клапаном на кінці труби, що всмоктує, - до 9 метрів. Висота насоса, зібраного з основою – 1320 мм, з висотою виливу над площиною кріплення – 930 мм. Маса – 31 кг. | 6800 руб. | |
| Ручний насос для свердловин типу «BSK» | Чавунний насос із декоративним оформленням художнім рельєфним литтям. Стає не лише джерелом води, а й прикрасою ділянки. Висота підйому – 6/9 (зі зворотним клапаном) метрів. Продуктивність – до 30 літрів за хвилину. Приєднувальний розмір патрубка, що всмоктує, - G1¼. Габарити насоса – 600×240×160 мм. Висота виливу над площиною установки – 230 мм. Діаметр отворів під кріплення – 10 мм. Маса насоса – 15 кг. | 6400 руб. | |
| Ручний насос типу «BSM» | Найбільший із представлених у продажу зразків ручних свердловинних поршневих насосів – має додаткову чавунну основу. Кріплення до підготовленого майданчика – опорний фланець із отворами 10 мм. Приєднувальний розмір патрубка, що всмоктує, - G1¼. Висота підйому води – 6 або 9 м (зі зворотним клапаном). Продуктивність - 0,8 літра за робочий цикл. Висота у зібраному стані – 1560 мм. Висота виливу над основою – 1010 мм. Маса насоса у зібраному вигляді – 33 кг. Зручна ергономічна ручка. Художнє лиття корпусу. | 14800 руб. | |
| Ручний штанговий насос "НР-4-16" | Ручний насос для свердловин дозволяє піднімати воду з глибини до 16 метрів. Мінімальний діаметр обсадної труби – 100 мм. У комплект входять по 8 штук двометрових сполучних труб та штанг для нарощування глибини занурення. Продуктивність насоса – 1 л за робочий цикл. Загальні габарити – 17560×230×1430 мм. Маса у зборі – 127 кг. Кріплення – до оголовка свердловини діаметром 150 чи 160 мм, з фіксацією на болти. | 27600 руб. | |
| Ручний насос «РК-2» | Ручний насос крильчастого типу. Чавунний корпус, сталева робоча ручка. Максимальна висота підйому води – до 7 метрів з використанням зворотного клапана на всмоктувальному трубопроводі. Продуктивність – 0,4 літри за подвійний хід рукоятки. Приєднання – муфтове або фланцеве, 1 дюйм. Габарити (з урахуванням рукоятки) – 210×210×500 мм. Маса – 8,5 кг. Є вушка для настінного розміщення. | 5500 руб. | |
| Ручний мембранний насос "D40" | Насос мембранного типу, самовсмоктуючий. Максимальна висота підйому води – до 6 метрів. Продуктивність – до 50 літрів за хвилину. Корпус та патрубки – чавун, мембрана та деталі клапанів – маслобензостійка гума. Кулькові клапани, що стійкі до зносу і мають властивість самоочищатися. Робоче положення насоса – вертикальне, ручкою вниз. Для кріплення до вертикальних поверхонь передбачені вухи на корпусі. Габарити – 250×250×650 мм. Маса – 13,5 кг. Рекомендується при покупці відразу додатково придбати змінні мембрани та клапани. | 7200 руб. Змінна мембрана - 1500 руб. Кульковий клапан у зборі - 500 руб. |
Як влаштовується свердловина для ручного насосу
Цю публікацію було б логічно завершити розглядом питання, яку свердловину найчастіше встановлюються ручні насоси для води.
Дуже поширена ситуація, коли отримана під приватне будівництво ділянка не має поки ніяких комунікацій, а природне водоймище розташоване занадто далеко, щоб можна було організувати подачу води з нього. Адже вода потрібна не тільки для пиття або миття - невеликий запас для цих цілей ще цілком можливо брати з собою. Але ж вода – це у певному сенсі слова ще й «будматеріал», оскільки багато будівельних операцій припускають її використання в тій чи іншій якості.
Найрозумніше рішення – спробувати організувати на своїй ділянці «абіссінську» свердловину. Якщо це вдасться, то проблема води буде знята повністю – хороша «абіссінка» задовольнить будівельні, а потім, після заселення – і багато побутових чи агротехнічних потреб.
У чому її сенс? Якщо подивитися на схеми розрізу ґрунтових шарів, то часто можна побачити таку картину:
Під шаром родючого ґрунту зазвичай розташовується глиняний шар. «Поверхом нижче» - супісь, а під нею шар піску, насиченого водою - верховодка. Це перший водяний горизонт, але для корисного застосування він непридатний. По-перше, вода тут сильно насичена органікою та іншими забрудненнями, що потрапляють на ґрунт, а по-друге цей шар – вкрай нестабільний, і залежить і від пори року, і від усталеної погоди.
Нижче, під ним – водостійкий глиняний шар, а ось якщо пройти його, то висока ймовірність потрапити в горизонт водоносного піску, що розташовується на глибині порядку 5 – 8 метрів. придатна для різного застосування.
Якщо цей шар - досить товстий, добре насичений водою, то можна завантажити в нього тонку трубу з перфорованими стінками, прикритими сіткою, що фільтрує, щоб канал не забивався піском. Вода проникатиме в порожнину труби, а звідти її вже можна викачувати тим же ручним свердловинним насосом.
Основним елементом «абіссінської» колодязя є так звана «голка». Це – відрізок труби довжиною близько 1200 мм, з просвердленими у стінах отворами, закритими тонким металевим стеком (оцинкованою або з нержавіючої сталі). На кінці голки приварений конусоподібний наконечник, виточений із міцного металу - він необхідний для вбивання голки в свердловину, що пробурює.
Голка, що вбивається, поступово нарощується «запаковкою» зверху відрізків труб того ж діаметра і забивається на необхідну глибину. Зверху, до частини труби, що виступає назовні, після проведення необхідних «пусконалагоджувальних» операцій, можна підключати насос – ручний або навіть поверхневий електричний.
У продажу можна знайти комплекти для «абіссінських» свердловин, різної загальної довжини, діаметром в 1, 1? або 1? дюйма.
Імовірність потрапити на якісний піщаний водоносний шар неглибокого залягання надзвичайно велика. До речі, навіть свою назву ця технологія отримала через те, що подібним методом забезпечувалися водою експедиційні війська в Абіссінії (Ефіопії). І це в умовах спекотного, практично напівпустельного клімату!
Як знайти оптимальне місце для колодязя чи свердловини?
На допомогу в пошуку водоносного шару приходять спеціальні народні прикмети та методики, аналіз явних та прихованих ознак близького залягання води. Докладніше про це можна дізнатися, прочитавши статтю нашого порталу, присвячену .
Схема створення «абіссінської» свердловини, в принципі, нескладна і перевірена, але головна загвоздка – пробурити свердловину, дістатися водоносного піщаного горизонту. Без спеціального обладнання зробити це практично нереально. Краще за таку справу не братися самостійно, а запросити бригаду майстрів, які мають спеціальну компактну бурову установку і мають відповідний досвід роботи. Тим більше що при бурінні необхідно за певними ознаками переконатися, що потрапив повноцінний водоносний шар, а без практики в цьому питанні - не дивно припуститися помилки і занапастити отриманий комплект.
Наприклад – процес створення «абіссінської свердловини»:
| Ілюстрація | Короткий опис операції, що виконується |
|---|---|
 | Типова картина – територія під забудову, без жодних «благ цивілізації». Колись тут буде жваве селище, а поки що немає ні води, ні електрики. Без води будувати важко, тому прийнято рішення облаштувати «абіссінську» свердловину. |
 | Звичайне оснащення бригади – компактна бурильна установка. Конструкція може дещо відрізнятися, але зазвичай це станина з двома вертикальними напрямними, якими переміщується супорт з електроприводом і редуктором. У редуктор вставляється та фіксується штифтом бур завдовжки 1 метр – і починається буріння. Електроживлення забезпечує мобільний бензиновий генератор. |
 | Бур поступово «вгризається» у ґрунт. |
 | По породі, що піднімається нагору шнеком, можна судити про проходження ґрунтових шарів. Спочатку – це родючий ґрунт |
 | Бур заглибився майже на метр. Проходить через шар суглинку та глини. |
 | Бур майже повністю пішов у землю, і настав час його нарощувати. Спочатку вибивається штифт, що фіксує бур у муфті редуктора. |
 | Супорт установки піднімається вгору, і нижній бур вставляється нова секція. |
 | З'єднання забезпечується спеціальним фіксатором-скобою. |
 | Потім супорт акуратно опускається, щоб муфта редуктора одяглася на встановлений бур. З'єднання фіксується штифтом. |
 | Далі триває процес буріння. Всі ланки мають стандартну довжину – 1 метр, і це дуже зручно з тієї точки зору, що видно, якої глибини досягло буріння. |
 | Вибирається порода, що накопичується, регулярно забирається в бік |
 | Буріння триває у тому порядку – з поступовим нарощуванням загальної довжини бура. У міру поглиблення почнуть виявлятися перші ознаки води. Спочатку вони будуть практично непомітними – лише грудочки трохи зволоженої глини. |
 | На глибині близько 5 метрів ознаки стають виразнішими – нагору починає виходити розріджена світла глина. |
 | Чим глибше – тим рідше, і незабаром вже вибрану рідку породу доводиться вичерпувати ковшом. |
 | Ще метр – і жижа вже буквально тече потоком: це вочевидь починається водоносний шар. |
 | Майстер у цей час постійно перевіряє на дотик пульпу, що виходить. Важливо вловити, коли в ній не залишиться ознаки глини, а піде чистий дрібний пісок. |
 | Зрештою, майстер задоволений результатом. Кількість використаних для проходки бурів точно говорить йому про глибину свердловини – це буде необхідне подальших операцій. А поки що необхідно акуратно витягти бури зі свердловини. З супорта знімається електропривод із редуктором. Тепер переміщення по напрямних вгору використовуватиметься для поступового витягування бура. Бур стопоряться спеціальною скобою, і переміщуючи супорт вгору витягують на одну секцію. |
 | Секція відокремлюється від розташованої нижче - і забирається убік. |
 | Супорт опускається вниз, зачіпляється чергова секція - і так далі, поки не будуть витягнуті всі, до нижнього бура. |
 | Ось вона, свердловина, правда, поки що це тільки дірка в землі. Бурова установка акуратно забирається убік - вона свою роль вже виконала. |
 | Можна переходити до обсадження. Для початку готується голка. |
 | Вона ретельно «запаковується» із трубами, з використанням муфт. Для забезпечення надійності з'єднання використовувати краще лляну клоччя та пасту «Unipac». Можна відразу зібрати «колонну» з голки та 5 ÷ 6 метрів труби. Як правило, така ділянка входить у свердловину зі свистом, без особливих зусиль. Єдина складність - надати йому спочатку вертикальне положення, але в кілька рук - це можливо. |
 | Ось він, кінець обсаджування, що виступає на поверхні. Але по глибині свердловини трубу необхідно опустити приблизно на півтора метри. |
 | Зверху запаковується ще один півтораметровий відрізок труби. |
 | Наскільки це можливо, він прокидається вниз зусиллям працівників. |
 | Остання ділянка заглиблення завжди доводиться забивати силою, з використанням бабки чи інших пристосувань – у майстрів із цього приводу є свої методики. При забиванні наконечник голки увійде в щільний ґрунт і надійно зафіксує обсадку в свердловині. |
 | При забиванні дуже важливо не пошкодити різьбову ділянку труби на кінці. Використовуються різні пристрої, а в даному випадку на кінець була накручена спеціальна муфта, що приймала удари на себе, залишаючи різьблення в недоторканності. Власне – ось вона, готова свердловина. Але поки що від неї ще мало толку – у свердловину необхідно «вдихнути життя, тобто прокачати його, добившись стійкої подачі води нагору. |
 | Найкраще це робити за допомогою самовсмоктуючого поверхневого насоса. На трубу нагвинчується напірний рукав - він на цій стадії буде приєднаний до напірного патрубка насоса. |
 | Другий рукав насоса, що всмоктує, опускається у цебро, яке наповнюється водою. |
 | Зараз стоїть завдання – закачати в свердловину добру порцію води, щоб потім, при її викачуванні, викликати ефект самозаповнення голки водою з водоносного піску. Вода з відра (залежно від глибини – може знадобитися і більше) повністю перекачується у свердловину. |
 | Далі йде перемикання шлангів. Всмоктуючий накручується на оголовок труби, а напірний - тимчасово прямує у відро. Насос включають, і спочатку зі шлагу йде чиста вода. Радіти рано – це просто викачана раніше залита вода. |
 | Як правило, після цього настає пауза: насос працює, але зі шланга нічого не виходить. «Момент істини» – запрацює чи ні? Мусить заробити! Після кількох «плівків», зі шланга починає виходити вода – спочатку вона каламутна та брудна. |
 | Доцільно на цій стадії переставити на насос короткий напірний рукав на довгий шланг. Прокачувати свердловину доведеться досить довго, і немає потреби розводити бруд біля неї - краще воду зливати подалі. Спочатку потік води виглядає, треба сказати, трохи страшно - настільки він каламутний. |
 | Але свердловина працює – і це найголовніше. Поступово бруд навколо голки вимивається нагору, і потік води починає світлішати. Ще почекати – і він взагалі стане чистим, тобто готова свердловина для подальшого використання. |
 | Перемога! Безперебійне джерело чистої воли на ділянці отримано! |
Тепер уже дуже просто. Залишилося лише на різьбовий оголовок труби приєднати ручний свердловинний насос, не забувши поставити між ними зворотний клапан. Якщо у воді є гостра необхідність, то можна встановити насос на швидку руку, безпосередньо приєднавши до труби та поставивши на тимчасові підпори або зварену підставку.
Згодом, звичайно, хороший господар ретельно продумає стаціонарну установку насоса, з повною фіксацією ділянки труби, що виступає, з красивим і надійним постаментом. І найкраще на цій стадії відразу передбачити відгалуження і поверхневого електричного насоса ().
Ось тепер буде досягнуто найоптимальнішого рішення: основна подача води в житловий будинок здійснюватиметься. Ну а для садових, господарських робіт, або у випадках проблем із подачею електроенергії – цілком можна буде обійтися можливостями ручного свердловинного насоса.
І на завершення публікації, для тих, хто завжди намагається все змайструвати власними силами, пропонуємо цікавий відеосюжет, де домашній майстер ділиться своїм досвідом виготовлення ручного насоса для свердловини.
Відео: досвід самостійного виготовлення ручного свердловинного насоса
Вітаю, дорогі друзі. Літня пора в самому розпалі, і ми не зупиняємось у своєму прагненні зробити нашу дачну ділянку ще кращою. Цього разу настав час зайнятися ручною водокачкою, або колонкою, яка перестала працювати цього року.
Неподалік дачних ділянок протікає річка Чирчик. З підземних вод цієї річки ми отримуємо воду за допомогою водокачки. Але згодом рівень води у річці поступово падає. Причина цього поля, на які спрямовують воду з річки. Тому труба, вбита на глибину 3 м, вже не дістає підземних вод.
Спочатку вирішили реконструювати стару ручну колонку. Але, на жаль, час не пощадив каркас всього обладнання, і простіше збудувати новий, вбивши трубу на глибину 5 м. Така глибина ідеально підійде для нашого регіону та прослужить довгий час.
Нова водокачка будувалася протягом 4 вихідних днів. На перших етапах будівлі при собі не було фотоапарата, і цікаві кадри залишаться у пам'яті нашої свідомості. Але щоб ви сприймали картину як єдине ціле, я доповню певні етапи будівництва результуючими кадрами.
На першому тижні необхідно було вибрати місце для будівництва шахти та визначитися з розмірами та глибиною ями. Рити 5-метрову яму складно, тому вирішили рити яму на глибину 3 м, після чого забивати трубу на глибину ще 2 м. Це буде простіше реалізувати технічно, але необхідно якісно зварити трубу.
Перший метр шахти було викопано за 2 години безупинної роботи. Відчуття всемогутності наповнювало нас позитивом і було відчуття, що робота завершиться за 1 день. Але цьому не судилося здійснитися. На глибині 1,5 м починається кам'янистий ґрунт. Лопати вже не допомагають. Доводиться працювати руками. На те, щоби викопати шахту глибиною 3 м, пішло 2 дні. Для того, щоб шахта не валилася, її необхідно було обшити нержавіючої сталлю. Завдяки дідівській ощадливості у нас виявилися величезні листи сталі, що пішли на цей об'єкт. Здебільшого цьому етапі проводилися силові і зварювальні роботи. Необхідно було щільно розмістити метал та зварити правильної циліндричної форми. Цього вихідні завершилися, як і завершилася робота.
На наступний тиждень ми приготували метрові труби діаметром 100 мм. Штатний зварювальник чудово зварив конструкцію довжиною 5 м.
Щоб вбити трубу в землю, на вістря потрібно встановити металеву кільку. До цього необхідно було зробити отвори, через які вода підніматиметься вгору. Щоб не качати пісок або інше сміття, область отворів заповнюємо сіллю. Це чудовий фільтр, який чудово очищає воду. 
Забивати 5-метрову трубу – фантастичне заняття. З огляду на те, що шахта глибиною 3 м, труба піднімалася на висоту 2 м над рівнем землі. Щоб бити молотом трубою, змайстрували ліси, з яких робили ударні розмахи. Сказати, що було страшно за своє здоров'я та здоров'я своїх рідних – нічого не сказати. Труба не стоїть на місці, і треба було її притримувати при ударах молотом. Маса молота 15 кг. З урахуванням розмаху сила удару настільки величезна, що неправильний розмах може призвести до смерті. Нерви дзвеніли на межі. Але все ж таки ми зберегли холоднокровність і вирішили це завдання. Насилу вдалося вбити трубу на глибину 2 м, після чого закинули роботу на цей день.
Наступного дня залишалося пофарбувати трубу та приварити її до хитавиці. Це виявилося приємним проведенням часу після ударного дня.
Ручний насос було взято зі старої водяної системи 
Після всіх пусконалагоджувальних операцій ми почали качати воду. На удачу насос запрацював, але вода була брудна. Це звичайна справа за перших запусків таких установок. Протягом кількох годин вода очистилася, і її можна було використовувати у побуті.
Також ми підключили водяний електронасос, щоб перевірити тягу із 5-метрової глибини.
Зрозуміло, що нашому щастю не було меж. Ми горді за себе та свої можливості. Домоглися того, що запланували. Це найкращий стан людського розуму!
Вода потрібна на дачній ділянці. Нарікати на те, що у нас не завжди є вода, неправильно. У багатьох її взагалі нема. Але щоб відпочинок був чудовий, без неї нікуди. Розкажіть, з якими труднощами ви стикаєтеся при видобутку води і які автоматизовані рішення вибрали для себе.
Спасибі за увагу. До зустрічі!
Запис розміщений у розділах:
Ви купили ділянку землі з гарним міцним будинком, але є проблема з водопостачанням. Центральний давно вийшов із ладу, а воду на ділянку доводиться завозити. Як вирішити питання з регулярним водопостачанням і чи можливо взагалі щось зробити? Вирішити проблему допоможе облаштування на дачі свердловини своїми руками для питної води. Зі статті ви дізнаєтеся, які роботи необхідно провести, щоб забезпечити дачну ділянку гарною питною водою.
Визначення місця буріння свердловини
Насамперед варто познайомитися із сусідами та дізнатися, як вони вирішили питання водопостачання. Якщо вони вже мають свердловини на ділянках, подивіться їх розташування. Можливо, що сусіди користуються водою, що привіз. В цьому випадку вам знадобиться дослідження пластів ґрунту на ділянці. Результати досліджень зазвичай вкладають у проект будівництва. З документів ви дізнаєтеся рівень залягання водоносного пласта та лінію протоки поверхневих ґрунтових вод.
Наступним кроком буде визначення місця буріння свердловини на дачі. Найпростіший і найчастіше використовуваний у народі метод пошуку води - рамковий метод чи метод прута. Людина тримає у витягнутих уперед руках два вигнуті металеві дроти. Намагаючись не змінювати розташування рук, пересувається дільницею. У місці, де найближче до поверхні протікає підземний ключ, дроти почнуть крутитися та перехрещуватися. Визначивши місце буріння, необхідно вибрати підходящий вам вид свердловин під воду.
Правильний вибір місця, глибини та свердловини на дачі є гарантом отримання чистої питної води в достатній кількості.
Види свердловин
Від глибини залягання водоносного шару залежить вибір свердловини, обсяг бурильних робіт і технологія буріння.
1 - водонепроникні ґрунти, 2 - забір води з верховодки, 3 - верховодка, 4 - колодязь на верхній водоносний шар, 5 - водонепроникні ґрунти, 6 - перший водоносний горизонт, 7 - артезіанські води, 8 - артезіанська свердловина, 9 - пес.
Якщо водоносний шар знаходиться на глибині від 3 до 12 метрів. Викопати його можуть вручну дві особи. У народі цей вид свердловини називають голкою. Невелика глибина забору води потребує особливо ретельного визначення місця буріння.
Розташування свердловини-голки має бути максимально віддалено від вигрібної ями, каналізаційних труб.
Одним з варіантів влаштування свердловини може бути її буріння прямо у підвалі під будинком. У цьому випадку набрати воду буде легко і просто навіть у найсильніші морози. Власники дач встановлюють на колодязь та ручну колонку.
Піщана свердловина використовується при заляганні водоносного пласта трохи більше 50 метрів. Облаштування такої свердловини на дачі доведеться виконувати за допомогою спеціального обладнання. Сама назва свердловини говорить про те, що воду видобувають із піщаного водоносного шару. Якість води, що видобувається, може бути різною. Необхідно зробити аналіз у санепідстанції, щоб визначити придатність води для пиття. Після закінчення буріння свердловину опускають насос з фільтром. Його доведеться періодично діставати для чищення.
Артезіанська свердловина найглибша. Самостійно пробурити її неможливо, тому наймається бригаду фахівців із потужною буровою установкою. Пласт, що несе воду, залягає на глибині понад 50 м. Найбільша глибина свердловини дорівнює 200 м. Якщо сусіди не мають свердловини такого виду, зробіть замовлення на буріння експериментальної свердловини для визначення глибини водоносного пласта. З метою економії коштів варто домовитись із сусідами, щоб пробурити одну свердловину на кілька будинків. Води вистачить усім.
Що краще колодязь або свердловина на дачі і який з представлених видів підходить вам слід визначити самостійно. Якщо ви не плануєте споживання води у великих обсягах і на ділянці підходящий ґрунт, зупиніть вибір на колодязі, свердловині-голці або піщаній. Велике споживання води може забезпечити лише артезіанська свердловина.
Буріння свердловини на дачі
Фахівці застосовують спеціальні бурильні установки, а для буріння свердловини своїми руками необхідно підготувати лебідку, бур та міцну надійну триногу. Як інструмент буріння вибирають міцний льодобур.
Для облаштування придбати:
- кілька видів труб, що відрізняються за діаметром;
- вентилі;
- потужний глибинний насос;
- хорошої якості фільтр;
- кесон.
- Етап №1. У місці буріння викопати яму зі сторонами рівними 1,5 м і глибиною до 1 м. Обшити всередині фанерою або дошками.
- Етап №2. Встановити над шурфом триногу та закріпити лебідку. За допомогою конструкції, що складається із з'єднаних в одну трубу штанг, піднімають та опускають бур. Фіксують штанги хомутом.
Діаметр свердловини залежить від насосного обладнання. Основна вимога – вільне пересування насоса в трубі. Розмір насоса має бути на 5 мм. менше внутрішнього діаметра труби.
Самостійно бурити свердловину на дачі краще за ударний спосіб. Бажано це робити удвох. Один крутить штангу, використовуючи газовий ключ, а напарник зверху б'є по ній долотом. Виймати та чистити бур бажано через кожні півметра. Під час проходження пластів ґрунту бур можна змінювати, щоб полегшити працю та прискорити процес. Глинисті ґрунти легше проходити спіральним буром. Твердий ґрунт із вмістом гравію розпушують долотом. Для піщаного шару використовують бур ложку. За допомогою жолонки піднімають ґрунт.
Етап №3. Першою ознакою наближення до водоносного шару є поява вологої породи. Роботи продовжити доки бур не дійде до водотривкого шару.
Облаштування свердловини на дачі
Досягши необхідного рівня, розпочати облаштування свердловини для води на дачі. Фільтр гарної якості можна зробити своїми руками. Для цього потрібна обсадна труба, перфорація та фільтраційна сітка. Зібрати фільтрову колонку з труби, фільтра та відстійника і опустити її в свердловину.
Тепер слід приготувати суміш із крупнозернистого піску та дрібнофракційного щебеню. Засипати сумішшю простір між трубою та стінкою свердловини. Одночасно закачувати воду, щоб промити фільтр.
Розгойдування свердловини робити за допомогою шнекового відцентрового насоса. Воду відкачувати, доки вона не піде на поверхню чиста, прозора. Насос прив'язати до страхового троса та опустити в трубу. Тепер можна з'єднати свердловину на дачі з водопроводом у будинку.
Модель та потужність насоса для свердловини залежить від розміру обсадної труби, глибини свердловини та її віддаленості від будинку. Поверхневий насос використовують для неглибоких свердловин. Для решти потрібна свердловинна занурювальна модель.
- Дізнатися рівень ґрунтових вод своєї ділянки.
- Для буріння дрібної свердловини завглибшки до 5 м використовувати садовий бур.
- Механічний буровий пристрій краще орендувати.
- Труба-водовід повинна не доходити до дна свердловини максимум на 0,5 м-коду.
- Обладнати вентиляційні отвори на трубі, що веде до свердловини.
- Після запуску свердловини віддати воду на експертизу.
Тепер ви знаєте, як пробурити свердловину на дачі самостійно і зробити її розгойдування. Забезпечити свою сім'ю питною водою на дачі під силу кожному чоловікові. Головне - не боятися та заручитися підтримкою рідних та друзів. Без них вирішити проблему із водопостачанням дуже важко. А як ви вирішили проблему з водою на дачній ділянці? Нам цікаво дізнатися про ваш досвід. Залишайте коментарі до статті.
Як бурять свердловину (відео)
Облаштування свердловини на воду (відео)
На кожній дачі або присадибній ділянці є джерело водопостачання - колонка або колодязь. Колодязь мати звичайно краще, ніж відведення від мережевого водопроводу з багатьох причин. Вода з колодязя природно чистіша і корисніша і для людини і для поливу рослин. При низьких температурах взимку вода не замерзає, тому що термальне тепло не дає їй перетвориться на лід. Але не у кожного дачника є можливість мати колодязь або свердловину на своїй ділянці. Здебільшого дачники користуються відведеннями від мережі водопроводу загального користування. Ніяких нарікань у літній час звичайно немає крім того, що можуть відключити воду через якусь поломку або аварію на водоканалі. А ось у зимовий час із колонкою біда. Всі дачники, що мають на дачній ділянці, лазню завжди взимку приїжджають попаритися, помитися.
Але у тих власників яких стоять колонки вода найчастіше замерзає у стояку та утворюється одразу цілий комплекс проблем. Як бути, чим розморозити та інша круговерть. І так проблема дуже серйозна і потребує свого вирішення. Потрібно зазирнути в саму суть проблеми – чому замерзає вода, і як це запобігти? Вода замерзає в стояку від низької температури, часто всякого роду утеплення колонки не рятує, оскільки морози у нас міцні. Але автор знайшов просте та геніальне вирішення цієї проблеми. У нижній частині труби під час заглиблення в землю він встановив трійник і кран Маєвського. І ось як це працює, спускний кран, що знаходиться нижче рівня землі, не замерзне, тому що вище обумовлено термальне тепло землі не дасть промерзнути трубі, а з верхньої частини труби вода зіллється в дренаж через кран Маєвського і стояк залишиться сухим до його підземної частини, що і запобігтиме замерзанню стояка. І так тепер розглянемо, як автор усе це робив, і що для цього йому знадобилося.
Матеріали:кран Маєвського, трійник, перехідник, фум стрічка.
Інструменти:набір ключів, газовий ключ, викрутка, плоскогубці.
Далі встановлює перехідник.
Потім прикручує кран Маєвського.
Ось по суті і все - автор впорався зі своїм завданням на відмінно, тепер його колонка не замерзне навіть у найсильніші морози і наш винахідник може приїжджати взимку і набирати воду в баньку і потім протопивши добре попариться))). Так само у автора колонка утеплена, але це як уже обумовлено - не дуже й рятує.
У тому, що водопровід на дачі необхідний, нікого не потрібно переконувати. Це й так очевидно. А тому ми відразу детальніше зупинимося на тому, як зробити водопровід на дачі своїми руками, з урахуванням його експлуатації в різні пори року.
Насамперед необхідно вибрати джерело води. Найдешевшим і найпростішим способом забезпечення дачі свіжою водою є споруда колодязя. Він може мати різну глибину. Все залежить від глибини залягання ґрунтових вод. В основному вона не перевищує п'ятнадцяти метрів, а тому будівництво колодязя коштує мінімальні витрати. Проте подібна споруда забезпечує невеликі обсяги води (до 200 літрів на годину), до того ж у ній трапляються різноманітні домішки (нітрати, важкі метали, бактерії).
Колодязі та свердловини: що потрібно знати
Схема влаштування колодязя
Найприйнятніший варіант будівництва піщаної свердловини, глибина якої в залежності від водоносного шару може становити від 15 до 30 метрів.
Така споруда за годину може давати приблизно 1,5 кубічних метрів води, що достатньо для невеликого будинку.
Що краще колодязь чи свердловина?
Буріння піщаної свердловини здійснюють шнековим методом – порода витягується на поверхню. На це, як правило, йде від 3 до 5 днів. Однак у піщаному водоносному шарі міститься багато глини та піску, а тому в цьому випадку знадобиться фільтраційне обладнання.
Завантаження...