Багато власників земельних ділянок, вибираючи відповідний будматеріал для зведення житлової будівлі, приходять до висновку, що вигідніше звести будинок з бруса своїми руками. Житловий будинок з дерева вважається найбільш екологічним, і сьогодні для будівництва житлових будівель все частіше використовують саме цей матеріал. Готові пропозиції будівельних компаній доступні не всім через їх високу вартість. Однак, вивчивши особливості будівництва таких будівель, можна поетапно почати будувати будинок з бруса своїми силами.
Перелік переваг та недоліків
Переваги будинку з бруса:
- Екологічність. Брус як матеріал для будівництва будинку - найекологічніший з усіх існуючих.
- Комфортна температура та вологість повітря в кімнатах.
- Гарна шумоізоляція.
- Економія коштів за рахунок того, що немає потреби споруджувати глибокий фундамент, а всі роботи з будівництва можна виконати самостійно.
- Можливість швидко звести житлову споруду.
- Привабливі зовнішній вигляд.
Перелік недоліків брусових будов:
- Ризик розтріскування будівельного матеріалу.
- При використанні непросушеної деревини процес усадки будинку здійснюється за більш тривалий термін.
- Деревина може бути середовищем для грибкових утворень.
- Даний будівельний матеріал схильний до гниття.
- Клеєний брус не є повітропроникним.
- Деревина – це горючий будматеріал.
Як розрахувати розмір житлової будівлі
Перед тим, як братися побудувати будинок з бруса, необхідно зайнятися упорядкуванням загального плану та креслень майбутньої будови. Спроектувати наочний макет можна як самостійно, так і замовити цю послугу представникам спеціальних організацій. Також можна підібрати готове креслення з якого-небудь відкритого джерела.
Першим етапом проектування, перед тим як збудувати самому будинок з бруса, є визначення розмірів майбутньої споруди. Розраховувати габарити будівлі слід, орієнтуючись на доступну площу та потреби мешканців. Якщо вільна територія під будівництво невелика, а необхідно на ній поставити якісний будинок із бруса для проживання кількох людей, можна розглянути варіант малогабаритної житлової споруди. Якщо ретельно продумати та організувати корисний простір, навіть у невеликому будинку буде комфортно всім.
Коли ми будуємо житловий будинок із бруса, додатковий простір можна створити, облаштувавши терасу чи мансардне приміщення.
Середній розмір житлової будівлі з цього будівельного матеріалу – 5×4 м, звичайно, якщо територія дозволяє. Розмір 6×8 м вважається універсальним для житлових будівель дачного призначення. Такі габарити дають змогу зведення другого поверху.
Незважаючи на те, що найчастіше площу будинку розраховують відповідно до кількості мешканців та розміру ділянки, зазвичай доводиться орієнтуватися і на доступний бюджет.
Як самостійно підготувати проект
Перед тим як зробити креслення будівельного проекту та по них вже правильно будувати житлову споруду, потрібно визначити такі характеристики ділянки:
- рельєф;
- тип ґрунту;
- рівень залягання ґрунтових вод.
Тільки після визначення даних параметрів можна розпочати складання схеми.
Справа в тому, що всі ці фактори прямо впливають на характеристики майбутньої будови, зокрема, від них залежить тип споруджуваного фундаменту.
Якщо не планується споруджувати підвальне приміщення, хорошим варіантом стане зведення фундаменту стовпчастого типу - він підходить навіть для пучинистого ґрунту. Оскільки кожен проект будинку передбачає зведення будівлі певного розміру, кількість будівельних матеріалів, що використовуються, необхідно розрахувати заздалегідь. Щоб наочно уявити майбутню будівництво на ділянці, визначитися з площею прибудинкової території та розміщенням будинку щодо її кордонів, слід співвіднести план будинку з кадастровим планом ділянки.
Помилки під час створення проекту
Якщо ви використовуєте покрокове керівництво та проектуєте будинок самостійно, без досвіду, слід уникати таких помилок:
- Відсутність раціональності при складанні внутрішнього планування.
- Невдале та незручне розташування вікон та отворів дверей.
- Неточно розраховані характеристики експлуатаційного та технічного плану.
Розрахунок необхідних матеріалів
Кошторис потрібно скласти заздалегідь. Це дозволить купити стільки будматеріалу, скільки потрібно для будівництва будинку, а не купувати його ще раз додатково. Або навпаки - після складання будинку із бруса іноді доводиться продавати надлишки матеріалу. Щоб не виникло таких труднощів, обсяг необхідної сировини слід розрахувати заздалегідь. Насамперед роблять розрахунок будматеріалів тих, що необхідні для будівництва будинку з бруса, зокрема - для будівництва стін.
Висоту стель враховують разом із товщиною перекриттів та підлогового покриття. При підрахунку стін із внутрішньої та зовнішньої сторін враховується товщина брусового перерізу. Далі підраховують загальну кількість бруса. Для цього висоту стінки дерев'яного будинку необхідно розділити на висоту однієї одиниці будматеріалу. Результат позначатиме кількість рядів брусів, необхідних для спорудження кожної стіни. При розрахунку загальної довжини бруса враховують довжину стін. Отриману кількість брусових дощок підсумовують.
Будівельна технологія дерев'яних будинків
Здійснити будівництво брусового будинку можна шляхом поетапного збирання готового комплекту, придбаного на виробничому підприємстві. До таких комплектів додається поетапний план монтажних робіт. Кожен брус фіксують на конкретному місці за допомогою стяжок – металевих оцинкованих шпильок.
Важливо знати, як правильно будувати будинок із бруса і в якій послідовності виконувати операції. Поетапне будівництво житлової конструкції полягає в наступному:
- Закладання фундаменту.
- Перепроверка геометричних розрахунків.
- Прокладання гідроізоляції.
- Монтаж нижнього рівня – укладання першого ряду.
- Хрестоподібне скріплення деревини в поздовжньому перетині.
- Складання інших брусових дощок з укладенням між ними утеплювального матеріалу.
- Монтаж перекриття між поверхами.
- Монтаж перекриттів як балок.
- Установка кроквяної системи, враховуючи 2%-у усадку клеєного бруса.
- Укладання матеріалу покрівельного покриття.
- Утеплення підлоги.
- Утеплення стін.
- Монтаж перегородок.
- Проведення інженерних комунікацій.
- Настил дощатої підлоги на терасі.
- Монтаж вікон.
- Установка дверей.
Все про типи фундаменту
Фундамент під приватний будинок може бути одним з існуючих різновидів:
- стовпчаста конструкція;
- стрічковий тип;
- плитна технологія виготовлення.
Стовпчастий фундамент під будівництво будинків вважається найскладнішим у монтажі, його можна побудувати швидко. Нестача такої конструкції - роздільне розміщення стовпів. При зведенні пальового фундаменту, на відміну від стовпчастого, передбачено з'єднання паль за допомогою плити із залізобетону. Фундамент стрічкового типу представлений декількома підвидами конструкцій, кожен із яких має різну функціональність. Фундамент, що має однаковий поперечний переріз, призначений для будівництва габаритних житлових будівель. Якщо брусовий будинок буде невеликим і легким, таким, що під силу побудувати одному, можна використовувати дрібнозаглиблений фундамент - більш бюджетний за вартістю, але не менш надійний. Як плитний фундамент укладають плиту із залізобетону. Виготовити цю основу для будівництва будинку з бруса можна з великої кількості бетону та арматури.
Етап зведення стін
Для того щоб зібрати стіни, потрібно підготувати всі будматеріали на місці будівництва. По кутах брусові дошки можна з'єднати як із дотриманням виступу, так і без нього.
З'єднання першого вінця та кріплення дошки на фундамент.Для з'єднання початкового вінця приватного будинку брус спилюють вздовж та поперек за допомогою дискової пилки. Укладають перший вінець на підкладки із дощок. Щоб навантаження на фундамент розподілялося рівномірніше, на підкладки з деревини слід помістити балки для підлоги. Підкладкові дошки та будівельний брус рекомендовано обробити антисептичним засобом.
Як укласти другий і наступний вінці.Кутове з'єднання брусових дощок здійснюють корінними шипами. Якщо брус коротший за довжину стіни, необхідно проводити його зрощування. Другий вінець укладають на перший із дотриманням кутових зчленувань і, у разі потреби, зрощування довжини дощок.
Як з'єднувати брусові дошки та використовувати нагель.Перед тим, як починати з'єднувати вінці на блоках будинку, що будується з простого бруса, необхідно зробити розмітку під установку нагелів. Нагелі квадратного перерізу вважаються надійним видом з'єднання, що не перешкоджає усадці.
Якими методами можна подовжити брус.Подовжити брус можна такими способами:
- стикування;
- використання корінних шпильок;
- у половину дерева;
- техніка «ластівчиного хвоста».
Чим конопатити брусовий будинок під час усадки.Поки відбувається усадковий процес, для конопачення житлової споруди допустиме використання наступних матеріалів:
- джутова матерія;
- клоччя;
- льноватин.
Як правильно укласти підлогу
Утеплювальний матеріал, що служить також як звукоізоляція, укладають між двома шарами конструкції підлоги. Чорнову підлогу створюють із використанням обрізних дощок.
Чим утеплити стіни та підлогу
Матеріалом для утеплення стін та підлоги можуть бути:
- тирса;
- мінеральна вата;
- пенофол;
- пінопласт.
Якщо при будівництві будинку використано брус перетином 150х150 мм, додаткове утеплення підлоги можна не проводити.
Проведення покрівельних робіт
Каркас покрівлі повинен складатися з таких елементів:
- фронтон із брусової дошки, що служить торцевою частиною споруди;
- крокви - основна частина покрівельної конструкції;
- мауерлатна брусова опора;
- підкіс;
- стійка.
У чому полягає внутрішнє оздоблення і як правильно будувати сходи
У перелік монтажних робіт з внутрішнього оздоблення входять монтаж підлог та оздоблення стін. Щоб збудувати самому з нуля міжповерхові дерев'яні сходи, знадобиться проведення наступних монтажних робіт:
- Монтування косоурів.
- Вирізування отворів для розміщення сходів.
- Установка тятиви.
- Кріплення сходів.
- Монтування щаблів.
- Установка перил.
Незважаючи на наявність недоліків, багато хто воліє зводити житлову будову саме з бруса. Однак навіть професійні будівельники перед тим, як робити будинок, складають наочний план його конструкції, а при реалізації цього плану слід обов'язково дотримуватися покрокової інструкції з проведення монтажних робіт. Знайти її можна у спеціалізованих посібниках з будівництва.
Якщо вдумливо підійти до вивчення теорії, ви дізнаєтеся, як збудувати довговічний будинок із бруса своїми руками.
Головними перевагами цієї будівельної техніки вважаються відносно невисока вартість, можливість самостійно провести всі етапи будівництва, а також те, що будівництво може бути завершено за короткий термін.
150х150 своїми руками, розповімо у докладній інструкції з фото та відео матеріалами.
Розкриваються деякі секрети для успішного виконання основних заходів щодо будівництва будинку.
Як економно, але, не втрачаючи якості, обзавестися своїм житлом на довгі роки.
На що звернути увагу та правильно зробити роботу.
Це легко зробити самому. своїми руками легше з дерев'яного бруса. Дерево відноситься до традиційних матеріалів, якість перевірена часом.
Виробництво готового бруса хвойних порід у наш час представлено широкою кількістю варіантів. За наявності готового проекту можна замовити матеріал під шаблон.
Виробництво буде тривалим за часом, але компенсується під час монтажу.
7 кроків до реалізації мрії
Після ухвалення рішення про будівництво житла необхідно провести низку підготовчих заходів.
Найкращим часом для цього вважається пізня осінь та зимовий час. На всі дії необхідно витратити багато часу і бажано підгадати цей період на початок будівельного сезону з середини вени до ранньої осені:
- Визначиться з.
- Замовити або купити готовий.
- Замовити та придбати основний матеріал.
- Виконати підготовчі роботи.
- Заготовити видаткові матеріали.
- Купити інструмент.
- Укласти договори із підрядниками.
Як побудувати будинок з бруса своїми руками
Перший етап. Підготовка земельної ділянки
- очищення від сміття та рослинності,
- вирівнювання виконується за допомогою спеціальної техніки,
- розмітка опалубки під за допомогою кілочків, шнура та нівеліра,
Важливо! Необхідно скористатися послугою спеціаліста. Від цього процесу залежить якість споруди.
Другий етап. Влаштування фундаменту відповідно до розробленого проекту
Основні види фундаменту
- ,
для будинків з підвалом чи льохом. - Палевий фундамент,
для проблемних ґрунтів. - дрібного заглиблення,
для невеликого будинку.
Третій етап. Зведення несучих стін та перегородок будинку з дерев'яного бруса
Матеріали
Застосовуваний матеріал для самостійного монтажу має бути сухим та легким
Необхідний інструмент
- Дискова електрична пилка.
- Дриль із набором свердел по дереву.
- та рулетка.
- Сокира і молоток.
- Цвяхи та саморізи.
Процес робіт
Перший вінець укладається на фундамент за периметром. Попередньо фундамент укладають руберойд, як гідроізоляція, і шар джуту.
Для інформації! Вінцем називають ряди бруса покладені вертикально. Джутовий ущільнювач потрібний для герметизації швів між брусом.
Наступні вінці монтуються за розкладкою проекту. Дерев'яні деталі з'єднуються нагелями. Наскрізні отвори просвердлюються меншим діаметром, ніж товщина шпильки. Забивають її молотком, зайву виступаючу частину зрізають під основу.
З'єднуються бруси між собою, у місцях перев'язки з перегородками за допомогою зв'язування паз-гребінь. У кутах з'єднання, для більшої міцності, застосовують три види:
Важливо! Вирізати вузли з'єднання легше за заздалегідь виготовленим шаблоном. Різи робляться з урахуванням припуску для утеплювача. Примикання вийдуть рівними та надійними вузлами.
Між вінцями та у з'єднаннях так само укладається джут. На другому вінці врізають балки для підлоги. Під кожну деталь на відстані 1,5 метра викладають із керамічної цегли опори. Після монтажу четвертого вінця, проводиться чорновий настил підлоги з дощок товщиною не менше 40 мм.
Наступні ряди бруса укладаються ідентично попереднім, але з урахуванням деталей для прорізів дверей та вікон.
Для зручності роботи та безпеки, під час підйому деталей застосовуються покати зі стопором. Пристрій виготовляється з двох дощок із набитими клиновими упорами. Покати упираються на стіну верхнім краєм, а нижнім утримуються землі стопором. За допомогою мотузки брус піднімається на стіну по покатах однією людиною. Усередині приміщення збираються риштовання.
Важливо! Кожен новий ряд укладеного бруса контролюється рівнем обов'язково.
Завершальні два вінця монтуються по всьому периметру та над усіма прорізами. Завершує процес складання зрубу, укладання стельових балок. Потім на них матується мауерлат для збирання покрівлі.
Отвори дверей та вікон облаштовуємо обсадними коробками з дощок завтовшки не менше 30мм. Кріпимо їх простими цвяхами. Обсади грають роль компенсаторів при усадці новобудови і не дозволяють деформуватися рядам бруса.
Перед влаштуванням покрівлі нашивається верхній стельовий настил з дощок товщиною не менше 50 мм, горищне перекриття.
Четвертий етап. Влаштування покрівлі
Для монтажу покрівельних конструкцій та покриття необхідно скористатися послугами бригади фахівців. Це відповідальна робота, від результату якої залежить комфорт, затишок, термін служби всього будинку,
П'ятий етап. Встановлення блоків
Після усадки будинку проводиться установка віконних і дверних блоків для закриття периметра перед обробкою. Потім утеплення та оздоблення зовнішніх стін. Утеплення горищного простору.
Шостий етап. Оздоблення
Завершальний етап всіх будівельних заходів оздобленням внутрішніх стін та стель. Монтаж інженерних систем життєзабезпечення.
Висновок
При будівництві будинку своїми руками можна значно економити на основному етапі будівництва. , Щоб не допустити своїх.
Сама збірка не складна у виконанні, досить один раз побачити і правильно слідувати проекту.
Результат буде позитивний.
Керівництво та покрокова інструкція з будівництва будинку або російської лазні із бруса своїми руками.
Скільки коштує будинок збудувати?
З цього питання для багатьох росіян щороку починається і нове садово-городнє життя. Після того, як новий землевласник отримує ділянку землі, він неодмінно зіткнеться з складною економічною ситуацією в нашій країні.
Цікаві пропозиції багатьох будівельних фірм – побудувати будь-яку споруду «під ключ», можуть суперечити сімейному бюджету. Навіть, якщо ви відмовитеся від архітектурних хитрощів, будівництво будинку буде дорогим задоволенням.
Найчастіше витрати, що підуть на безпосереднє будівництво, будуть еквівалентні вартості матеріалів для майбутнього житла. Усі економічні розрахунки будуть упиратися у просте тотожність: вартість матеріалів та вартість роботи рівні. Тому краще будувати будинок самостійно.
Найголовніша складність при самостійному будівництві будинку – це незнання будівельних операцій та послідовності їх виконання.
Як правильно побудувати будинок із бруса?
Краще збудувати дерев'яний будинок. Адже будинки з дерева дуже прості. До того ж, із цим матеріалом приємно та легко працювати. У будинках з дерева чудовий мікроклімат.
Далі можна йти двома шляхами. Перший – це зібрати гроші та придбати відразу весь комплект будівельних матеріалів. В такий набір входять
- пиломатеріали для стель та підлог,
- брус для зрубу,
- обрізні та необрізні дошки,
- віконні та дверні блоки та ін.
- утеплювач із льону або джуту,
- матеріал покрівлі,
- пергамін,
- Скло,
- руберойд, г
- возди, скоби, клоччя і т.д.
Другий шлях – це придбання всього вищезгаданого частинами відповідно до будівельних етапів.
Краще піти першим шляхом, так як він у результаті вийде дешевше. Крім того, багато фірм при покупці повного комплекту будматеріалів доставляють їх прямо на ділянку безкоштовно.
Необхідно простежити, щоб розміри бруса, одного з найголовніших компонентів майбутнього будинку, були не меншими за 150х150х6000 мм. Але в принципі можна відійти і від цих параметрів.
З чого розпочати будівництво будинку?
Насамперед потрібно поїхати на ділянку, оглянути територію, знайти під'їзні шляхи (якщо доріг ще немає), визначити прив'язку майбутнього будинку до місцевості, тип ґрунту. Місце, де буде збудовано садовий будинок, визначається згідно з планом розбиття всієї території на окремі ділянки. Становище будинку має бути погоджено з правлінням дачного товариства.
Насамперед, необхідно накреслити на аркуші паперу план ділянки у певному масштабі, вказавши при цьому конкретні розміри та позначивши на ньому місце, яке буде відведено під будинок. Потрібно завірити цей план у правлінні печаткою чи підписом відповідальної особи.
Робота на ділянці повинна починатися з вирубування чагарника, скошування трави, корчування пнів та зрізання купин на території майбутнього будівельного майданчика. Для цих робіт потрібно мати сокиру, лопату, косу, ручну лебідку, брухт і кувалду. Для збирання пнів краще використовувати кувалду.
Після очищення ділянки можна перейти до іншого етапу.
Спочатку необхідно визначити тип фундаменту. Краще вибрати стрічковий фундамент, тому що за допомогою нього з однорідного матеріалу можна отримати закінчений міцний теплий фундамент з найменшими витратами праці. І далі не доведеться робити додаткову роботу з виготовлення та встановлення забірок та перемичок. Слід застосовувати спрощений спосіб розмітки осей, не використовуючи обноски. Адже обнесення дуже заважає копати траншеї фундаменту.
Під час копання фундаменту, потрібно прибирати подалі грунт, який виймається, інакше він заважатиме будівництву. Родючий шар слід класти в окрему купу, він може стати в нагоді в садово-городніх справах. Дуже важливим чинником є глибина, яку буде закладено фундамент. На глибину закладення фундаменту впливатиме рівень залягання ґрунтових вод, тип ґрунту та глибина промерзання.
Найкраще дрібнозаглиблений фундамент із засипанням піском дна траншеї. Для цього в траншею завжди засипали пісок шарами по 25 см, трамбували та поливали водою. Перед тим як заливати бетон, укладали арматуру на піщану подушку. Має бути не менше двох лозин арматури.
Як арматуру можна взяти поламані та деформовані залізобетонні освітлювальні стовпи. Кувалдою можна розбити бетон навколо арматури стовпа. Достатньо двох стовпів. З одного можна видобути 8-10 арматурних стрижнів, діаметр яких 10-14 мм.
Перед тим, як укладати арматуру, необхідно виправити її та загнути по кутах. Для цього можна використовувати два залізничні милиці. Забити їх гребенями один до одного в пень, брус або колоду так, щоб між ними був арматурний прут. Пруття, які кладуться, повинні не менше ніж на 20 см заходити один за одного. Щоб при заливанні бетону вони не розходилися, у місці перехльостки кінці лозин краще зв'язати дротом.
Для того, щоб захистити арматуру від корозії потрібно підкласти під прути каміння, шматки цегли, щебеню так, щоб арматурні стрижні були підняті над піском не менше, ніж на 5 см. Якщо нема на що покласти прути, то їх можна підвісити. Перекладиною перекривається верх траншеї та до неї підвішується арматура. Потім траншея наповнюється бетоном. Краще купити готовий бетон, готувати його вручну дуже трудомістко.
Заливання фундаменту
Фундамент краще заливати в такий спосіб. По осях фундаменту в незастиглий бетон вставляються металеві прути, довжина яких 40 см. На глибину 20 см ці стрижні занурюються в основу фундаменту. Інші 20 см утворюють цоколь фундаменту. По кутах фундаменту вставляються стрижні, а потім через 1-1,5 метра між кутами. Так стрижні зв'яжуть в одну цілу основу з цоколем, і будуть основою для кріплення щитів цоколя.
У теплу погоду поверхню свіжого бетону потрібно захистити мохом, травою, тирсою і змочити водою, або просто накрити руберойдом. Потім потрібно виготовити щити опалубки. Для цього краще використовувати обрізні дошки, товщина яких 40 мм. Щити будуть без щілин, поверхня цоколя не потребує штукатурки. Для заощадження можна використовувати необрізні дошки.
Після заготовки дощок потрібно набрати щити тієї довжини і висоти, які відповідають плану. При знаходженні довжини щитів вихідним розміром буде товщина цоколя та відстань між його осьовими лініями.
На прокладках, розкладених землі, збираються щити в такий спосіб, щоб усередину цоколя була звернена їх гладка сторона. Застосовуючи звичайні клинкові стиски, дошки щільно притискаються один до одного. Цвяхами до щитів прибиваються накладки, що розташовуються під кутом до поздовжньої осі щита. Щити по висоті повинні бути на 10 см вище за рівень заливки бетону.
У будь-якому фундаменті цоколь на висоті 15-20 см від землі повинен мати вентиляційні вікна. Вони повинні бути один проти одного на різних сторонах цоколя. Для створення вікон потрібно покласти в опалубку азбестоцементні труби, що щільно прилягають торцями до щитів, щоб у них не залився бетон.
- Встановлення щитів починається із внутрішнього контуру. Перед цим на штирі намотуються шматки дроту з розрахунком, щоб дві сторони від штирів були вільні кінці дроту, довжина яких щонайменше 20 див.
- Спочатку встановлюються щити із замками. Вони тимчасово закріплюються.
- Далі до них підставляються щити, краї яких спираються на замки. Цвяхами до замків кріпляться кінці щитів.
- Щити внутрішнього контуру, скріплені між собою, виставляються щодо осей фундаменту, та перевіряється діагоналі по кутах.
- Прибиваються верхні та нижні розпірки, що визначають ширину цоколя.
- Потім приставляють щити зовнішнього контуру, їх середини поєднуються з певними мітками на фундаменті.
- Забуваються цвяхи у верхні та нижні розпірки. Щити збиваються між собою. Перевіряється, чи симетричні установки щитів щодо осьових ліній цоколя, та вимірюються діагоналі по зовнішніх кутах.
- Потім відгинаємо вгору цвяхи і нижня частина щитів фіксується щодо осей цоколя.
- У верхній частині цоколя на розпірках зручно розташовувати лозини арматури цоколя. Потім стяжками скріплюється верхня частина цоколя. Обрізки арматури укладаються внахлест і обв'язуються дротом.
- Таким простим способом вийшла жорстка конструкція, яка міцно з'єднана з основою фундаменту. Перед тим як залити опалубку бетоном, потрібно на щитах позначити верхню лінію заливки. З найвищого кута на місцевості починається розмітка рівня горизонту цоколя. Через 1-1,5 метра від вихідної точки наносяться позначки і через них щити вбиваються цвяхи. Висоту цоколя покажуть кінці цвяхів, що вийшли. Вони також при заливанні цоколя будуть контрольними мітками.
Для створення ідеальної поверхні необхідно нанести позначки та постійно гідрорівнем контролювати горизонт. За жаркої погоди слід захистити залитий цоколь. Близько 2-3 діб необхідно витримувати бетон в опалубці. У процесі будівництва будинку він набере необхідної міцності.
Розвантаження будівельних матеріалів
Якщо при будівництві будинку було замовлено весь комплект будівельних матеріалів, необхідно заздалегідь продумати, куди їх вивантажити.
Спочатку з машини потрібно зняти віконні та дверні блоки. Інші матеріали краще зіштовхувати назад, розклавши попередньо землі необрізні дошки.
Після того, як матеріали будуть розвантажені, необхідно відразу ж їх розсортувати за видами, і викласти на заздалегідь визначених місцях.
Краще розкладати матеріали в такий спосіб. Найчастіше фундамент будинку знаходиться в кутку між кордоном ділянки та дорогою.
У зв'язку з цим, будматеріали потрібно укладати так: проти двох стін цоколя. Бажано, щоб відстань від штабеля до фундаменту була не меншою за 3 метри. Для того, щоб запобігти коробленню та прогину брусів, потрібно укладати їх на рівні прокладки, укладені горизонтально. Самі бруси можуть бути використані як прокладки. Якщо місця багато, то штабель укладається у клітку: один ряд кладеться вздовж, другий – упоперек.
На підкладки із обрізків дощок укладаються дошки. Між дошками залишається зазор у тому, щоб штабель «дихав”. Кожен новий ряд дощок потрібно перемежувати прокладками. Потрібно, щоб дошка струганою площиною була звернена вниз. У необрізних дощок донизу має бути звернена широка частина.
Усі штабелі повинні підніматися над землею не менше ніж на 20-30 см.
Коли весь матеріал буде відсортовано і покладено, необхідно буде укрити його від атмосферних опадів руберойдом. Важлива деталь: на будь-якому пиломатеріалі необхідно негайно видалити залишки кори.
Зразковий розрахунок «супутніх» матеріалів для будівництва будинку 6х6:
- 50 штук скоб;
- 2 пакунки клоччя;
- Цвяхів: 200 мм - 16 кг, 150 мм - 8 кг, 120 мм - 6 кг, 100 мм - 20 кг, 70 мм - 10 кг;
- 7 кг шиферних цвяхів;
- цвяхи для зовнішньої та внутрішньої обшивки;
- 3 рулони по 15 м пергаміну для стелі та фронтону;
- 12 рулонів по 15 м руберойду на цоколь, на чорну підлогу та на дах.
Підлога та стіни будинку з бруса
Тепер настав час укласти перший вінець.
Перед тим, як укласти нижню обв'язку, потрібно на цоколь вислати по всьому периметру два шари руберойду. Для цього смуга руберойду перегинається вздовж і укладається на цоколь.
Для обв'язування вибираються рівні бруси без тріщин, перескоків та ознак гнилі. Щоб у щілини між брусами не потрапила вода, потрібно зняти фаски 10х10 мм на верхніх кромках. Поєднання брусів по кутах краще здійснювати за допомогою шипа та паза. Розміри шипа повинні бути 4х4 см, а розміри паза – на 5 мм більше за розміри шипа.
За допомогою прямокутних або круглих нагелів та 200 мм цвяхів бруси стикаються між собою у вертикальній площині.
Викривлені бруси краще розпилювати на невеликі відрізки та укладати у віконних та дверних отворах.
Необхідно приділити особливу увагу антисептичній обробці брусів першого вінця. Попередньо нагрітою олією потрібно змастити внутрішні та нижні сторони брусів, залишаючи при цьому торці чистими. Оброблені бруси обв'язки укладаються на цоколь і скріплюються між собою скобами.
Після цього потрібно відразу викласти статеві лаги. Як лаги можуть бути використані бруси, які укладаються через 1 м. Якщо ширина цоколя дозволяє, то кінці лаг укладаються на нього. Якщо не дозволяє, то робляться врізання в обв'язування, і туди вставляються кінці лаг.
При великих прольотах лаги укладаються на цегляні або бетонні стовпчики, які заглиблені на 50 см у ґрунт. Основна вимога - положення лаг має бути горизонтальним і у верхніх пластів має бути єдина площина. Для тимчасового підлоги на лаги укладаються необрізні дошки.
Далі можна приступати до будівництва стін.
Весь брус, з якого будується будинок, має однакову довжину. Але в стінах є і віконні та дверні отвори, тому можуть знадобитися менші бруси. З одного великого бруса може вийти 3-4 менших брусів.
Заготовляються бруси на 2-3 вінці. На нижній вінець кладеться однорідний рівний шар клоччя, його товщина повинна бути 1 см. Зовнішньо по обидва боки бруса на 5-6 звиває клоччя. Другий вінець укладається на клоччя. Потім знову кладеться клоччя і т.д. Брусья нового вінця з'єднуються цвяхами з брусами нижчими і вінцями. Перші цвяхи від кута будинку розташовуються на відстані 30-40 см. Далі цвяхи вбиваються через 1,5 м-коду.
Віконні блоки через кожні 2-3 вінця скріплюються з брусами стіни цвяхами.
Якщо віконного блоку немає, а потрібно збирати зруб, можна виготовити тимчасові стояки з дощок обрізів, товщина яких 20 мм, а ширина дорівнює товщині зрубу. За допомогою цих дощок у вертикальній площині фіксують і скріплюють бруси отвору.
В цьому випадку цвяхи забиваються через ці дошки на торець бруса. При зведенні стін будинку важливо контролювати вертикальність кутів та горизонтальність стін. Брусья потрібно скріплювати по кутах так, щоб вони не виходили назовні.
Дуже відповідальний момент настає під час укладання брусів над дверними та віконними блоками. Щоб їх не затиснути, потрібно залишити зазор, який дорівнює 1/20 від всієї висоти зрубу.
Далі потрібно встановлювати риштування. Вони є настилом, який піднімається на 1,5-2 метри над землею, залежно від висоти цоколя і зрубу. У лісах дуже важливий підлога. Він повинен витримувати щонайменше трьох людей. Його ширина має бути не менше 60 см.
Для виготовлення лісів може використовуватися будь-який лісоматеріал – бруски, горбиль, кругляк, обрізні та необрізні дошки. Якщо настил риштувань прогинається, потрібно зробити його подвійним. Кладка бруса може бути закінчена, коли висота між підлогою та стелею стане не менше 2,4 метрів. Останній вінець потрібно добре перевірити за висотними відмітками та діагоналі і скріпити по кутах скобами. Тепер стіни готові.
Дах
Є багато різних типів дахів: односхилі, двосхилі, вальмові, шатрові, хрестові і т.д. Але в дачному будівництві найбільш поширені двосхилі ламані дахи. Через свою простоту та технологічність монтажу вони стали дуже популярними. Також ці дахи дозволять побудувати привабливу та простору мансарду.
В основі даху – надійне перекриття. Воно має складатися зі стельових балок, які укладаються паралельно до фасаду. Для прольоту довжиною 6 метрів необхідно використовувати балки, переріз яких не менше ніж 150х150 мм. Можна підтримати балки перекриття за допомогою капітальної стіни.
Між балками перекриття відстань не повинна бути більшою за 1 м. По верхній обв'язці зрубу потрібно розмітити місця, куди потрібно покласти балки перекриття. Використовуючи гідрорівень потрібно досягти загальної площини та суворої горизонтальності. Всі нерівності, які випирають, необхідно акуратно стесати за допомогою сокири.
Потрібно, щоб довжина балок перекриття перевищувала ширину зрубу на два карнизи.
Балки перекриттів можна наростити, використовуючи відрізки дощок 50х150 мм. На обох кінцях балок потрібно вирубати чверті довжиною 1 м, у них вставити надставки, з'єднуючи їх цвяхами 150 мм із брусами. Потім на надставках для зручності монтажу робляться врізання глибиною 3-5 див.
Підготовлені балки піднімаються на верхню обв'язку зрубу і укладаються по місцях на клоччя і прибиваються цвяхами 200 мм. Між балками вставляються вкладиші. За допомогою них можна зафіксувати балки та захистити від холоду мансарду. Вкладиші прибиваються до балки та обв'язування 200 мм цвяхами. Готове перекриття застеляється необрізними дошками.
Щоб правильно визначити пропорції даху, можна зробити шаблон. Його можна виготовити землі з обрізної дошки. Краще робити шаблон у натуральну величину. Отже, за допомогою шаблону можна визначити, який мансардний дах потрібно побудувати.
Наступний етап – монтаж каркасу мансарди. Його можна зробити поперечним та поздовжнім способом. В обох випадках збирання проводиться на перекритті. У випадку поперечного способу профіль каркаса збирається з П-подібної затяжки і 2 стійок і встановлюється на потрібної стельової балки перекриття будинку. Встановлені П-подібні елементи з'єднуються між собою прогонами.
Площинності стін та стелі мансарди складно досягти так, як можлива кривизна брусів стельових перекриттів. Тому краще використати поздовжній спосіб монтажу.
Для цього способу необхідно звільнити від тимчасового настилу праву частину перекриття. На балки укладаються стійки і прикріплюється до них скобами верхній прогін. Потім розкосами фіксуються стійки. Проліт каркаса потрібно піднімати без ривків, у початковий момент підйому потрібно підкладати під прогін бруса. Перевіривши вертикальність стійок по схилу, зафіксувати їх розкосами.
Для того, щоб полегшити монтаж, проміжні стійки встановлюються під прогони, які вже піднято. Такі самі операції потрібно повторити з іншого боку. Після того, як стійки з прогонами будуть підняті та скріплені, потрібно зв'язати їх за допомогою мансардних балок – стяжок перекриття.
Коли мансардні балки будуть укладені та скріплені з прогонами цвяхами, потрібно укласти на них необрізні дошки.
Зібрані за шаблоном накладки, конькові крокви, ригелі встановлюються на стяжки та кріпляться цвяхами. Установка починається з фронтів, а потім виставляються проміжні конькові крокви.
Тепер каркас мансарди споруджено.
Покрівля будинку
Це дуже відповідальна робота, яка потребує вправності, знань, навичок.
Починати треба з підготовки фронтів. Така підготовка полягає в установці двох поперечних та двох вертикальних дощок, переріз яких 150х50 мм. В отриманий отвір вставляється віконний блок, перевіряється його горизонтально-вертикальне положення та закріплюється цвяхами.
Далі потрібно фронтон затягнути пергаміном. Він буде захистом від вологи та захистить будинок від протягів. Смуги пергаміну бажано розташовувати внахлест і горизонтально, і прикріплювати його до стійк дрібними цвяхами або кнопками. Зазвичай фронтон обшивають нагінкою. Краще нижню частину фронтону зашивати горизонтально, а верхню вертикально. Такий спосіб є технологічним та дуже економним.
Спочатку зашивається вертикальна верхня частина. Потрібно уважно стежити, щоб дошки лежали вертикально, й у паз входив щільно гребінь нагонки. Можна набивати нагінку, а потім її кінці, які виступають над кроквами, спиляти ножівкою.
Важливо прибити правильно дошку. Її потрібно прибити прибивати з маленьким скосом між горизонтальною та вертикальною частиною обшивки. При зашиванні верхній частині фронтона слід пам'ятати, що нагін повинен бути пазом вниз. Також необхідно постійно контролювати горизонтальність.
Обрешітка даху
Можна сказати, що ця робота проста, але має свої особливості. По-перше, необхідно, щоб решетування виступало за межі габаритів будинку. Такий виступ потрібно робити для захисту з боку фронтів будівлі від влучення зливової води. Найчастіше робиться звис у 50-70 см. Якщо в будинку покрівля буде руберойдовою, то величина звису не відіграє особливої ролі.
Якщо ж дах шиферний, то величина звисів фронтонних карнизів повинна бути точно визначена відповідно до загальної довжини решетування. Це можна зробити за допомогою дуже простого способу. Потрібно викласти землі на всю передбачувану ширину даху паралельно дві дошки. На них необхідно помістити шифер із потрібним перекриттям у цілу хвилю або напівхвилю.
Потім слід порівняти довжину всього ряду із протяжністю даху. Різниця між довжиною викладеного ряду та решетування ділиться на дві частини і виходить необхідна ширина звису.
Після того, як було визначено величини звисів, на кожну крокву прибивається по дві дошки. При цьому ширина карниза має відповідати вильоту кожної дошки. Потім прибивається дошкою до торців цих виступів.
Для проміжних дощок решетування виходять природні обмежувачі.
Лайка може бути зроблена з необрізних дощок, якщо їх прибивати оглядом вниз. Між дошками повинен бути зазор 5 см. Під час укладання дощок чергують комлеву частину з вершиною. У нижній та верхній частині крокв варто прибивати обрізні дошки.
Після того, як лати готові, слід відразу обшивати карнизи фронтонів. Це дуже трудомістка справа, яка потребує певних навичок, адже доводиться працювати у важкодоступних місцях та на великій висоті. Зашивати карнизи можна відразу щитами, які спокійно та легко виготовляються на землі. Після того, як вони будуть виготовлені, залишиться лише підняти їх на дах та звільнити місця для розміщення накладок між дошками обрешітки.
Якщо виникне потреба, можна закрити нащельниками стик щита з дошками фронтона. До торців щитів слід прибити лобові дошки.
Далі йде покрівля. На початковому етапі будівництва краще покривати дах двома шарами руберойду. Рулони потрібно підняти на дах і розкотити перпендикулярно до ковзана. Необхідно, щоб кожна наступна смуга руберойду заходила в іншу смугу як мінімум 10-15 див.
Перший шар руберойду може бути прикріплений кнопками, а другий - рейками з дерева, які можна обробити фарбою, оліфою, олією або антисептиком. Дах, покритий руберойдом, краще закрити оцинкованим залізним листом по конику.
Кінці руберойду, які звисають, потрібно добре закріпити.
Тепер будинок під дахом. Далі проводитимуться оздоблювальні внутрішні роботи. Це найприємніший етап при будівництві будинку.
Внутрішні оздоблювальні роботи
Цей етап будівництва слід розпочати з набивання чорної статі. Спочатку потрібно набити черепні бруски нижніми краями лаг. А потім до них прибивати дошки чорної статі. Цей настил укривається шаром руберойду і поверх нього кладеться утеплювач. Як утеплювач можна використовувати мінеральну вату чи керамзит. Поверх утеплювача потрібно слати пергамін.
Дошки чистої підлоги кладуться на лаги лицьовою стороною, при цьому цвяхи не забиваються до кінця. Через рік потрібно буде витягнути цвяхи, а дошки перевернути та прибити остаточно.
При прошивці стелі необхідно вирішити, де залишити отвір на мансардний поверх.
Після того, як буде підбита стеля, потрібно переміститися на другий поверх. Там на стельові дошки стелиться пергамін, кладеться утеплювач, потім знову пергамін і прибиваються підлогові дошки.
Після цього підшивається стеля мансарди.
На стадії внутрішньої обробки виставляються та закріплюються дверні та віконні блоки. Вони закріплюються клинами у отворах. Виставлені блоки зі стінами зрубу скріплюються цвяхами 100-120 мм. У щілини набивається клоччя, частини, що виступають, зрізаються. Щілина між стіною та блоком закривається наличниками. Поріг дверного блоку не повинен підніматися більш ніж 7 см над підлогою.
При закріпленні віконних блоків слід прибити над верхньою лиштвою похилий карниз, а на нижню дошку необхідно встановити злив.
Потрібно виготовити сходи, які будуть вести на другий поверх. За конструкцією найпростішими є одномаршеві сходи.
Нижню частину вона спирається на підлогу, а верхньою частиною – на стіну отвору мансарди. Відстань між сходами має бути 20 см. Спочатку заготовляються матеріали для тятиви, перил та сходів. Для виготовлення тятиви краще придбати пиломатеріали з перетином 60х200 мм.
Для сходинок необхідно підбирати сухий матеріал, завтовшки не менше 50 мм. Їхня довжина — не менше 800 мм. Торці щаблів та їх довжина мають бути ідентичними.
Щаблі укладаються на бруски перетином 5х5 см і кріпляться цвяхами 100 мм до тятив. Визначаються місця прилягання сходів до мансарди та до підлоги. Робляться пропили, і виходить необхідна заготовка, яка щільно прилягає до стіни та підлоги.
По цій заготовці випилюється друга тятива. Обидві тятиви поєднуються, і наносяться мітки майбутніх щаблів на зовнішніх кромках. По цих мітках прибиваються бруски, а потім і щаблі. Щаблі із зовнішнього боку тятиви прибиваються цвяхами з декоративними капелюхами.
Будинки з дерева завжди вважалися найтеплішими, зручнішими та екологічними. Тому не дивно, що в наш час багато власників заміських ділянок мріють звести саме дерев'яне житло.
Про що йтиметься:
Будуємо із бруса
Сьогодні замість традиційних колод можна використовувати для цього дерев'яний брус. Це матеріал нового покоління, що відрізняється міцністю та чудовим зовнішнім виглядом, а зібрати з нього споруди настільки просто, що з цим можуть упоратися навіть не фахівці.
До переваг будівель з даного пиломатеріалу також відносять:
- В· Високу теплоізоляцію, яка в кілька разів перевищує подібну властивість інших будівельних матеріалів і дозволяє значно економити на енергоносіях.
- В· Брус більш ніж у два рази міцніший за колод, він не дає тріщин.
- В· Для виготовлення матеріалу застосовується безпечний для людини та навколишнього середовища поліуретановий клей.
- В· Будинки з бруса, на відміну від зроблених з колод, практично не підлягають усадці, тому будівництво і внутрішнє оздоблення займе набагато менше часу.
Вибір матеріалу
Перш, ніж приступати до будівництва будинку своїми руками, необхідно вибрати матеріал. На сьогоднішньому ринку будівельних матеріалів виробники пропонують кілька видів бруса, що відрізняються своїми функціональними характеристиками.
Найбільш міцним та стійким до зовнішніх впливів вважається клеєний брус. Його зображено на фото нижче.
Для виготовлення використовуються добре просушені ламелі. Завдяки тому, що з вихідного матеріалу видаляються всі ділянки з різними дефектами, клеєний брус стає довговічнішим, покращується і його зовнішній вигляд. Далі ламелі шипують і склеюють так, щоб різні шари деревних волокон доповнювали один одного. Такий спосіб складання бруса робить його дуже міцним та стійким до тиску. Зібрати будинок із клеєного бруса досить просто.
Сьогодні також випускають профільований брус (на нижньому фото). Його основна відмінність – наявність спеціальних пазів, що полегшують складання конструкції. Він може бути цілісним або клеєним, прямокутної або д-подібної форми.
Головна відмінність клеєного матеріалу в тому, що він не дає усадки. Приступати до обробки стін можна відразу після закінчення складання. Профільований пиломатеріал може давати невелику усадку, проте вона набагато менше, ніж у дерев'яного зрубу.
Відповідь на запитання: скільки коштує зібрати будинок із профільованого бруса, залежить від того, який товщини матеріал ви виберете, і який ступінь вологості він матиме.
Розрахунок матеріалу
Якщо ви вирішили зібрати житло з бруса своїми руками, на початковому етапі будівництва слід здійснити розрахунки обсягів необхідного будівельного матеріалу. Для цього обчислюється периметр майбутньої споруди та множиться на передбачувану висоту поверху. Результат, що вийшов, множать на товщину пиломатеріалу. У результаті вийде цифра, що дорівнює кількості кубів матеріалу для побудови одного поверху. До отриманого обсягу слід додати дерево для збирання міжкімнатних перегородок.
Підготовка до збирання
Щоб правильно зібрати будинок із бруса своїми руками, необхідно дотримуватись деяких рекомендацій. Весь пиломатеріал ретельно оглядають та сортують. Далі зістругують із поверхні всі помітні нерівності. Наслідуючи проект, визначають довжину кожного бруса, торцюють і помічають. Для прискорення процесу складання необхідно попередньо підготувати нагелі та просвердлити під них отвори. Весь підготовлений брус розкладають на боці тієї стіни, де проводитиметься їх укладання.
Етапи побудови
Перед тим, як зібрати будинок із бруса 150х150, слід підготувати фундамент. Його глибина і тип залежать від величини будинку, що зводиться і характеристик ґрунту на ділянці. Після того, як фундамент досить вистоюється, можна приступати до укладання першого вінця. Якщо ви проводите складання будинку своїми руками, обов'язково зважте на пораду фахівців: не укладайте перший вінець відразу на фундамент.
Це найбільш схильне до впливу вологи місце, тому між бетоном і брусом варто укласти дошку, яку при необхідності можна буде легко замінити. Товщина її має бути не менше 50 мм. Перед укладанням обробляють дошку антисептичним розчином.
Після укладання першого контурного шару брусів виконують вінцеву кладку. Для ущільнення стиків між попередніми та наступними рядами використовують джут. Щоб посилити конструкцію кожні два бруси з'єднують за допомогою нагелів.
Щоб пиломатеріал не деформувався в області віконних та дверних отворів, частину бруса укладають за розмірами стіни. Після того, як пройде усадка, непотрібне дерево випилюють.
Підлога першого поверху та горище утеплюють шаром мінеральної вати. Через 3-4 місяці можна приступати до внутрішніх робіт. Перед цим ще раз оглядають усі стіни. Якщо під час усадки на поверхні брусів з'явилися тріщини, їх необхідно закласти, тріщини конопатять джутом.
Зверху стіни можна покрити лаком. Він захистить дерево від впливу вологи та ультрафіолетових променів. Щоб зменшити витрати лакофарбових матеріалів, стіни шліфують. Крім того, покриття, нанесене на гладку відшліфовану поверхню, прослужить довше.
Покрокова інструкція того, як збирати будинок із бруса на відео нижче. У цьому відео детально описані всі необхідні етапи роботи.
Щоб побудований вами будинок був надійним і прослужив не один десяток років, не слід забувати про наступні рекомендації.
- Перед тим як збирати конструкцію, матеріал остругують і знімають фаску.
- Використовувати для закріплення брусів цвяхи не можна, для цього підійдуть нагелі. Для бруса довжиною 6 м знадобиться чотири нагелі (два по краях і два в середині на однаковій відстані один від одного).
- З більш рівних брусів збирають стіни, матеріал із невеликою кривизною використовують для коротких ділянок у місцях дверних чи віконних отворів.
- Для збирання кутів використовують з'єднання шип-паз.
Правильно зібраний з клеєного або профільованого бруса будинок прослужить не один десяток років, дозволяючи вам насолоджуватися теплом та затишком.
Усі фото зі статті
Ми пропонуємо вам розглянути покрокове керівництво - як будувати будинок з бруса з тим чи іншим видом фундаменту та двосхилим дахом. Відразу слід сказати, що ми не вдаватимемося в найдрібніші подробиці, тому що цей матеріал розрахований на читача, який вміє тримати в руках будь-який інструмент. Про все це нижче за текстом, а також на вас чекає показ тематичного відео в цій статті.
Етапи будівництва
Примітка. Не забувайте про те, що найдовший брус має лише 6м завдовжки, і якщо ви плануєте, наприклад, будинок 7×8м, то вам доведеться робити стиковку на рядах, що ускладнює монтаж.
Види фундаментів, що використовуються для дерев'яних будинків
Спосіб зведення:
- сам стовп зазвичай є кладкою з цегли або бетонних блоків, висотою 40-50 см,що в основному залежить від того, якщо ухил на даній ділянці;
- для кладки робиться ямка, глибиною 20-25 см та шириною 40-50 см, Туди засипається пісочна подушка, а потім заливається бетонний розчин. Цією подушкою можна регулювати висоту стовпа - просто додаючи або забираючи якусь кількість бетонної суміші;
- відстань між опорними точками має бути не більше 2м, до того ж вони повинні бути на кожному розі та на кожному стику.
Спосіб зведення:
- за розташуванням точок опори інструкція тут така ж, як і у випадку зі стовпчастим фундаментом - відстань не менше 2м плюс опори на кожному куті і на кожному з'єднанні;
- для зведення такої основи беруть металеві або азбестоцементні труби не менше 20 см у діаметрі та вкопують її в землю на 40-50 см, отримуючи таким способом обсадну трубу;
- потім труба заливається бетоном та армується, хоча для сталевих елементів це необов'язкова умова.
Спосіб зведення:
- якщо будівництво брусового будинку своїми руками робиться на гвинтовому фундаменті, то кількість гвинтових паль буде точно таким же, як і кількість набивних паль або стовпів;
- така паля просто загвинчується в землю за допомогою важеля на будь-яку глибину, хоча все одно потім доводиться зрізати зайве;
- такий фундамент дуже зручний для ділянок із великою крутістю ухилу – труба його просто компенсує.
Спосіб зведення:
- стрічкові фундаменти можуть бути монолітними, тобто залитими в траншею або опалубку з арматурним каркасом, або збірними - зібраними з цегли, каменю або блоків;
- глибина стрічки залежить від стану ґрунту та ваги вищої будівлі – вони бувають заглибленими та малозаглибленими;
- заглиблені основи застосовуються на пучинистих ґрунтах, і воно має бути нижчим від точки промерзання ґрунту на 40-50 см;
- такі фундаменти вважаються найкращими для будівель будь-якого типу, хоча не завжди це доцільно, тому що можна обійтися дешевшими версіями.
Трохи про брус
Брус має не тільки різний поперечний переріз і довжину, але також за видом профілю – він може бути профільованим (мати пази для поздовжнього з'єднання). Відсоток осідання архітектурної споруди залежатиме від вологості – він може бути вологим та висушеним.
Ще такий матеріал відрізняється за типом виготовлення – його роблять із масиву дерева або склеюють із ламелей (ціна при цьому сильно змінюється). Профілі можуть виготовлятися з різних порід деревини, де найціннішою вважається сибірська модрина, а за нею йде уральська ялина.
Всі ці нюанси потрібно враховувати під час проектування будинку. Справа в тому, що стикування в гладку фугу потребує прокладки ущільнювача (джутова або лляна стрічка) і нагелях для фіксації.
Крім того, дуже важливо передбачити канали для комунікацій, такі як водопроводи, каналізації, опалення, електрифікації та зв'язки. Бажано, щоб усі «мокрі» кімнати типу ванної, туалету, кухні виявилися поруч – це полегшить врізання каналів.
Будівництво коробки
Все починається з монтажу обв'язки, яку встановлюють на фундамент будь-якого типу, попередньо підстилаючи гідроізоляцію. Коли ми будуємо з бруса будинок своїми руками, то саме на нижній вінець припадає найбільше навантаження на вологість.
Саме тому під нього додатково може підкладатися вінчальна дошка з модрини завтовшки 50 мм. Або дошку або нижній вінець обов'язково потрібно просочувати антисептиком, що значно збільшує її експлуатаційний період.
Але давайте розберемося, яку користь приносить вінчальна дошка? Рано чи пізно низ загниватиме і в цьому не допоможуть жодні препарати, якими обробляють деревину. Але замінити дошку набагато легше і дешевше, ніж весь вінець!
Завантаження...