Заливання фундаменту здійснюється в попередньо облаштовану опалубку. Ця конструкція має бути змонтована з дотриманням низки встановлених правил та норм. Ознайомтеся з особливостями існуючих різновидів опалубок, порядком їх розрахунку, інструкціями по зведенню найпоширеніших конструкцій та приступайте до роботи.
Зрозуміло, перед зведенням опалубки необхідно визначитися з видом фундаменту, який Ви зводитимете. Рекомендуємо почитати такі матеріали на нашому порталі:
- Насамперед пропонуємо Вам ознайомитися з покроковою технологією зведення стрічкового фундаменту. У якій навіть розповідається про методику будівництва опалубки з дерева.
Матеріали для виготовлення опалубки
Фундаментна опалубка може бути виготовлена з різних матеріалів.
Метал
Універсальний та найдорожчий варіант опалубки. Для складання конструкції застосовуються сталеві листи завтовшки 1-2 мм.
Опалубка з металу чудово підходить для облаштування стрічкових та монолітних фундаментних конструкцій. можна буде приварити безпосередньо до листів опалубки, що сприятиме збільшенню жорсткості фундаменту.
Головною перевагою металу є простота та зручність його обробки – листи можна без особливих проблем вигнути під необхідну форму бетонної основи.
Основним недоліком металевої опалубки є її дуже висока вартість, якщо порівнювати з іншими існуючими варіантами.
Залізобетон
Порівняно дорогий різновид опалубки.
Така опалубка облаштовується з бетонних плит. Залежно від товщини використовуваних плит, при заливанні фундаменту можна буде трохи скоротити витрату бетонної суміші, що дозволить заощадити на будівництві основи без погіршення міцності та інших важливих характеристик конструкції.
Серед недоліків слід відзначити велику вагу плит, що вимагає залучення спеціальної техніки для їх встановлення.
При цьому якщо опалубка робиться з готових плит і розмірів одного елемента не вистачає, доведеться встановлювати додаткові розпірки, що також не найкраще вплине на підсумкову вартість конструкції.
Пінополістирол
Дуже якісний та практичний варіант. Опалубка збирається із готових окремих блоків пінополістиролу. Елементи опалубки дуже прості в монтажі. Їх можна без жодних проблем обробляти під необхідну форму.
Головні недоліки – труднощі на етапі підбору певних елементів конструкції (зазвичай це закруглення та кути) та порівняно висока вартість.
Підручні матеріали
У процесі облаштування опалубки слідкуйте, щоб її стінки були встановлені виключно вертикально.
Важливо, щоб у конструкції не було великих щілин. Закладайте зазори відповідними підручними матеріалами. В даному випадку великою вважається щілина шириною понад 4-5 мм – такого проміжку буде цілком достатньо для витоку бетонного розчину.
Додатково для запобігання дрібним витокам розчину можете прикріпити до внутрішньої поверхні стін опалубки поліетиленову плівку.
Знімну опалубку рекомендується демонтувати лише після набору фундаментом необхідної міцності. У середньому це витрачається 3-5 тижнів. Зазори, що залишилися після демонтажу опалубки, зазвичай засипаються ґрунтом. У деяких ситуаціях їх заливають бетонним чи цементним.
Вдалої роботи!
Ціни на різні види будівельних дощок
Дошки будівельні
Відео – Опалубка для фундаменту своїми руками
Використовуючи монолітну технологію, можна звести цілу будівлю. Опалубка навколо будинку збирається для спорудження вимощення. Це смуга бетону, яка опоясує будівлю.
Її будують на останньому етапі зведення будинку, а якщо це не було зроблено вчасно, то спорудити вимощення можна вже і в процесі експлуатації будинку. Тим більше що роботи з її будівництва не є особливо складними.
Призначення вимощення
Розберемося, як зробити опалубку навколо будинку, якщо роботи планується виконувати своїми руками. Насамперед, варто уточнити призначення цієї конструкції. По суті це просто смуга з бетону, вона розташована впритул до стін будівлі і опоясує його.
Основна функція споруди – захист фундаменту. Неправильне виготовлення вимощення або його повна відсутність може скоротити термін служби будівлі. Вимощення навколо будинку споруджується з наступними цілями:
- захист підвальних приміщень від попадання талих або дощових вод;
- дещо знижує глибину замерзання ґрунту на захищеній ділянці, що сприятливо відбивається на теплозбереженні;
- надає будівлі закінчений вигляд, вона виглядає акуратнішою і соліднішою.
Правильно зробити опалубку навколо будинку дуже важливо, тому якщо роботи планується проводити самостійно, потрібно уважно вивчити технологію.
Матеріали для опалубки
Якщо ви вирішите самостійно зробити опалубку, то на початковому етапі варто вибрати матеріал. Можливо кілька варіантів, у тому числі:
- Бетонний розчин. Мінімальна товщина шару бетону становить 50 мм, але найоптимальніший показник товщини становить від 70 до 100 мм.
Порада! При виготовленні вимощення навколо будинку своїми руками з розчину можна використовувати для декорування велику гальку. Камені укладають впритул один до одного або на відстані, щоб окремі елементи не стикалися один з одним.
- Щебінь. Цей варіант допускається в тому випадку, якщо грунтові води залягають глибоко.
Порада! Для відсипання вимощення можна використовувати керамзит, гальку або гравій. Камені можна використовувати в одній фракції або різного розміру.
- Бруківка. Бетонну бруківку можна купити готовою або виготовити самостійно. Бруківка може мати різну форму та колір. Зазори між окремими елементами заповнюють піском.
Найчастіше виготовляють вимощення з бетону. Будівництво здійснюється швидко, необхідні матеріали доступні, роботи легко виконати самостійно.
Розрахунок опалубки
Як завжди, починають будівництво з розрахунків та складання проекту, будується цей елемент, відповідно до вимог СНіП. Основні вимоги:
- опалубка повинна йти суцільною стрічкою без перепусток та розривів;
- між цоколем будівлі та бетонною стрічкою залишають зазор для компенсації термічних деформацій. Цей проміжок заповнюють еластичним герметиком;
- важливо забезпечити відведення води від будинку, тому бетонну стрічку роблять із нахилом. Ухил має становити від 1 до 10 відсотків. Як правило, ухил складає два-три сантиметри на кожен метр ширини доріжки;
- ширина опалубки визначається залежно від типу ґрунту, але вона має бути не менше 1 метра;
- при визначенні ширини стрічки слід враховувати і величину виступу покрівлі, вимощення обов'язково має бути ширше, мінімум на 20 см;
- зовнішня кромка має бути рівною, наявність будь-яких викривлень не допускається;
- не можна допускати наявність дефектів – тріщин чи заглиблень. Через ці дефекти може проникати волога або проростати рослини, що сприятиме руйнуванню конструкції.
Монтаж опалубки
Починати монтаж опалубки навколо будинку краще в теплу пору року. До початку будівельних робіт необхідно підготувати ділянку та провести розмітку. Розмітку проводять за допомогою кілочків, їх вбивають по кутах будівлі та протягують між ними шпагат.
Порада! Щоб запобігти проростанню рослин, рекомендується полити підготовлену ділянку спеціальним розчином.
- деревинно-стружкові плити;
- вологостійку фанеру;
- сталеві листи;
- незнімні варіанти опалубки використовують форми, виконані з пінополістиролу, армованого фіброві добавки.
Але найчастіше використовуються дошки, для збирання каркаса рекомендується брати брус із перетином 30 на 60 мм. Правила монтажу опалубки прості. Необхідно підготовлені дошки або смуги з фанери вбити по периметру розмітки.
Для зміцнення конструкції використовуються підпірки. Поперек встановлюють такі ж дошки з кроком близько 1 метра. Ці елементи допоможуть створити компенсаційні шви. Далі потрібно настелити шар гідроізоляції та насипати шар піску завтовшки 5 см.
Насипаний пісок проливають водою і трамбують його збільшення щільності підсипки. Другим шаром засипки йде щебінь, цей шар також слід утрамбувати, але вже без зволоження. При виконанні засипки необхідно сформувати ухил від стінок, щоб забезпечити відведення води.
Демонтаж опалубки
Після збирання опалубки всередину укладаються арматура та проводиться заливка цементного розчину. Після заливання бетону необхідно дати час на його застигання. Тривалість витримки залежить від погодних умов.
При високій температурі необхідно додатково проливати залитий бетон і накривати поліетиленом, щоб розчин просихав рівномірно. Коли бетон застигне, можна буде розібрати зібрану опалубку, прибравши спочатку підпірки, потім основні дошки.
Отже, опалубку з бетону збирають для виготовлення бетонного вимощення. Призначення цієї споруди – захист фундаменту. Тому його потрібно зробити обов'язково. Виконати роботи можна самостійно. Для виготовлення опалубних форм найчастіше використовуються дошки та бруски, але можна застосовувати й інші матеріали.
Пояснюється його високою надійністю та легкістю у зведенні. Навіть людина, яка не має великого будівельного досвіду, легко може залити майданчик під гараж або паркан. Знання про встановлення опалубки ніколи не будуть зайвими та дозволять вам правильно розрахувати необхідну кількість матеріалу для заливки. Тому сьогодні поговоримо про те, як власноруч зробити опалубку для стрічкового фундаменту.
Термін «опалубка» позначає спеціальне будівельне загородження, за допомогою якого здійснюється формове заливання бетону. У процесі рідкий розчин виливається в заготовлену форму, вібрується спеціальними пристроями для ущільнення та видалення бульбашок повітря, що приводить до внутрішніх руйнувань, і залишається до затвердіння.
При цьому опалубка дозволяє надавати майбутньому фундаменту різні форми та конфігурації, а також, при виконанні її з певною точністю, дозволяє отримати рівну горизонтальну поверхню стрічкового фундаменту, готову до роботи кладки.
Види опалубки
За класифікацією опалубку можна розділити на кілька груп: за матеріалом, способом виготовлення, знімністю або незнімністю.
Металева опалубна огорожа має високу надійність, здатна витримати великий обсяг бетону, що заливається, збирається в найкоротші терміни. Складання будь-якої необхідної фігури, будь то квадрат або прямокутник, проводиться за кілька елементарних операцій. Спеціальні кріплення дозволяють зрушувати та розсувати металеві листи, даючи необхідний обсяг для заливки. До мінусів цього типу можна віднести високу вартість. Дане обладнання в основному застосовується на великих будівлях та спеціалізованих будівельних бригадах, профіль яких заливання фундаментів.
Для людей, яким опалубка необхідна для поодинокого використання, чудово підійде дерев'яний варіант. Процес складання займає більше часу порівняно з металевим аналогом, проте вартість використовуваної сировини в кілька разів нижча.
Існує також варіант незнімної опалубки, яка є блоками з пінополістиролу, в які заливається бетон. Такий вид опалубки є й утеплювачем для фундаменту. Цей засіб встановлюється в необхідному місці, в порожнині заливається, після чого вся система залишається на місці. Фундамент подібного роду є одним із найрівніших і з упевненістю утримує пальму першості в ранзі бюджетного.
Бюджетна опалубка
Якщо на будівництві гостро стоїть питання про те, з чого зробити опалубку для фундаменту максимально дешево, то найдешевшим засобом створення такої конструкції є використання старих дверей. Даний спосіб ідеальний для невеликих обсягів заливки, що дозволяє знизити витрати на виготовлення в рази. Складання та підгонка має деякі складності, так як опуклості дверей не дозволяють заливати абсолютно рівний фундамент відразу, проте ця проблема легко усувається. Величезною перевагою опалубки дверей є монолітність конструкції, що дозволяє знизити витрати на розпірний матеріал.
Виготовлення опалубки своїми руками
Першим кроком, перед тим як розпочати роботу над самою опалубкою, є підготовка земельної ділянки. Після викопування траншеї можна робити розрахунок необхідного матеріалу. Використання листів із клеєного дерева середньої товщини дозволить вам максимально швидко зібрати конструкцію під необхідні розміри. Використання дощок можливе, однак цей спосіб має кілька мінусів:
- невисока точність бічної поверхні фундаменту за кінцевого результату;
- висока ймовірність прориву розчину при надмірному тиску одну ділянку;
- тривале складання.
Якщо ви вирішили будувати опалубку з дощок, тоді для проведення робіт потрібно використовувати дошку обріза з товщиною від 40 мм. Дошки з меншою товщиною можуть легко прогинатися від тиску бетону, що зведе нанівець всі зусилля та витрати. Дошки ж із дуже великою товщиною призведуть до зайвих витрат, хоча на несучу здатність опалубки це не вплине. Тому, яку дошку використовуватиме для опалубки, кожен будівельник вирішує сам, спираючись на бюджет і на технічні характеристики майбутнього фундаменту.
Як правило, внутрішня порожнина опалубки, виконаної і дощок, застилається шаром парникової плівки, яка перешкоджає витіканню бетону через щілини між дошками.
При використанні листів навантаження розподіляється рівномірно, що дозволяє уникнути надлишкового тиску на конкретних ділянках. Важливим компонентом є достатньо розпірного матеріалу. Поговоримо докладніше про нього.
Спеціальні пристрої та упори, які підпиратимуть опалубку зовні і стягуватимуть зсередини, дозволять уникнути руйнування конструкції. Як правило, для зміцнення опалубки стрічкового фундаменту використовуються шпильки, які встановлюються всередину опалубки, закріплюються зовні гайками та служать для утримання конструкції від тиску бетону зсередини.
Другим елементом для зміцнення опалубки є укосини, які встановлюються зовні з кроком 1-1,5 метри по всій довжині опалубки з обох боків. Дані опори надають додаткової стійкості всій опалубці.
Опалубка для нестандартних форм
Колони, закруглення та інші конструкції або їх окремі елементи потребують особливого підходу. Для цих місць рекомендується використовувати пластикові або металеві вставки, які з максимальною точністю збережуть передбачувану форму та естетичний вигляд. Зміцнення додатковими розпірками ніколи не буде зайвим – ви повністю виключаєте ризик протікання.
Окремо варто сказати про забезпечення технологічних отворів у фундаменті. До таких отворів відносять продухи та висновки для труб комунікацій. Для цього в опалубці роблять спеціальні заставні гільзи з пластикових труб, які згодом дозволяють отримати наскрізні отвори в фундаменті.
Висновок
Фундамент - основа будь-якої конструкції та запорука її тривалого терміну служби, тому варто максимально відповідально ставитися до його підготовки та заливання. Недбале ставлення та використання неналежних матеріалів автоматично знижує термін експлуатації у кілька разів. Кожен господар на початку процесу будівництва хоче зрештою отримати міцну і красиву будову, яка послужить йому та його дітям.
Не варто нехтувати інформацією від фахівців при самостійному будівництві. Наявність досвідченого майстра у бригаді допоможе вам правильно розподілити наявні ресурси та зробити міцну основу для майбутнього будинку. Важливою деталлю під час заливки є армування — створення сітки з металевих прутів, які створюють потужний каркас для зміцнення. Облік всіх аспектів від вибору сировини до виконання процесу заповнення коробки бетоном обов'язковий для отримання необхідного результату.
Насамкінець пропонуємо вам наочно подивитися на самостійне зведення опалубки для стрічкового фундаменту:
Опалубка є формою для заливання бетону при створенні монолітних конструкцій. Основний документ, яким слід керуватися під час встановлення, транспортування, зберігання, приймання та випробування елементів опалубки - ГОСТ Р 52085-2003. Основні визначення наведені у ГОСТ Р 52086-2003. Перш ніж зробити опалубку для фундаменту необхідно ознайомитися з цими нормативами.
Відповідно до п. 4 ГОСТ Р 52085-2003 існує безліч видів опалубки, які виділяють залежно від конструкції, матеріалів, оборотності та можливості застосування за різної температури зовнішнього повітря та характеру дії на бетон. При будівництві фундаменту за ГОСТ Р 52086-2003 для фундаменту застосовують такі види залежно від оборотності (можливість повторного застосування):
- інвентарна, сюди відноситься знімна опалубка, яка може бути розібрана після затвердіння конструкції та використана повторно;
- разового застосування, у цій групі знаходяться незнімні форми, які після набору фундаментом міцності не демонтуються, а залишаються, виконуючи теплоізоляційну, гідроізоляційну або декоративну функцію, або знімні, які після одного застосування непридатні для подальшого використання.
Опалубку можна виготовити з різних матеріалів:
- метал;
- дерево;
- пластик;
- пінополістироли;
- пінобетон.
Перший матеріал застосовується виготовлення знімних форм, а другий — для незнімних. Крім виробів із наведених вище матеріалів, застосовуються комбіновані типи.
Дерев'яна опалубка
Виготовлення дерев'яної опалубки не потребує серйозної підготовки. Ще однією перевагою методу стає доступність сировини для виготовлення форм. Щоб виконати роботу правильно, необхідно знати основні схеми установки. Умовно всі схеми можна розділити на дві групи:
- з використанням стінок траншеї стрічкового фундаменту як форму для бетонування;
- установка щитів - вертикальних стінок форми на розпірках.
Перший варіант застосовується для міцних ґрунтів. При цьому стінки траншеї для заливання відкопуються вертикальними. Другий метод використовується, якщо ґрунт створює ймовірність обвалення стінок траншеї. При цьому грунт розробляється на ширину вдвічі більшу, ніж ширина стрічки, а стінки викопуються похилими. Це робиться із міркувань безпеки роботи на майданчику.
Як матеріал для виготовлення щитів можна використовувати:
- дерев'яні доски;
- вологостійку фанеру;
Важливо! Для опалубки з ДВП та ДСП потрібне посилення каркасом із бруса або дощок.
Основні вимоги до форми для заливання:
- герметичність;
- міцність;
- жорсткість;
- мінімальна ширина дощок для виготовлення щитів – 15 см;
- оптимальна товщина дощок для забезпечення міцності – 40 мм;
- найкраще виготовлення підходять дошки їх хвойних порід;
- максимальна величина зазорів між дошками – 2 мм;
- максимальне відхилення в розташуванні щитів - 2 мм на кожен метр довжини для палуби з фанери та 3 мм для палуби з дощок.
1 - піщана подушка, 2 - гідроізоляція, 3 - щити з дощок, 4 - підпірні кілки, 5 - рівень заливання бетону, 6 - верхні стяжки, 7 - струна (шнур), 8 - розпірки.
Дрібнощитова знімна форма з дощок та підготовка під заливку фундаменту при використанні стінок траншеї як форма складається з наступних елементів:
- піщана подушка на дні траншеї завтовшки 20-30 см;
- підбетонна;
- гідроізоляція (можна використовувати щільну поліетиленову плівку);
- палуба з дощок (фанери), яка виводиться від поверхні землі на 5-7 см вище за проектну позначку верху заливки фундаменту;
- коли, які вбиваються в ґрунт на відстані 100-120 см від стінок траншеї з кроком не більше 100 см і утримують щити в проектному положенні;
- дерев'яні перемички з верхнього обрізу щитів, що скріплюють їх між собою, встановлюються з кроком 50-100 см;
- крайові струни обнесення, які дозволяють контролювати рівень заливання бетонної суміші у форму;
- розкоси, що скріплюють щити палуби та колья, вбиті в ґрунт, між собою та забезпечують стійкість форми.
Після уривки ґрунту на дно траншеї засипають пісок середньої або великої фракції та трамбують. Щоб правильно виготовити опалубку, спочатку потрібно встановити щити на край траншеї, вбити в грунт коли і скріпити палубу з ними за допомогою розкосів. Далі укладають арматурний каркас, встановлюють вертикальні перемички по верхньому обрізу палуби, закріплюють гідроізоляційну плівку, краї якої повинні загинатися верхнього обрізу палуби і фіксуватися будівельним степлером.
1 - піщана подушка, 2 - гідроізоляція, 3 - палуба з дощок або фанери, 4 - підпірні кілки, 5 - рівень заливки бетону, 6 - верхні стяжки, 7 - струна (шнур), 8 - розпірки, 9 - цвяхи, шурупи, 10 - пластиковий тарілчастий дюбель, 11 - саморіз, 12 - утеплювач (екструдований пінополістирол).
Елементи, які були присутні в попередньому типі, підходять і для цього способу виготовлення опалубки додатково потрібні:
- цвяхи завдовжки 20 см для прикріплення утеплювача до ґрунту;
- фасадні дюбелі, що забезпечать надійне скріплення теплоізоляції з бетоном;
- саморізи, що прикріплюють верхні обрізи утеплювача до перемичок верхи палуби;
- плити утеплювача.
Порада! Як теплоізоляцію правильно використовувати матеріал, який стійкий до гниття, ураження мікроорганізмами, механічних впливів та вологи. З усього різноманіття теплоізоляційних матеріалів на будівельному ринку всім цим вимогам одночасно задовольняє лише один екструдований пінополістирол (ЕППС).
Роботу починають з уривки траншеї та укладання на її дно піщаної подушки. Сипучий матеріал ущільнюють і приступають до збирання щитів опалубки. Роботу виконують так само, як і в попередньому випадку, з тією відмінністю, що до укладання армокаркасу, потрібно закріпити утеплювач. Перед монтажем пінополістиролу, потрібно завести в плити дюбеля (пластикові з широким капелюшком), які своїм вістрям повинні бути звернені всередину траншеї. Після заливання вони увійдуть у бетон і надійно скріплять між собою утеплювач та фундамент. До стінок траншеї піноплекс кріплять на цвяхи або шурупи. На завершення саморізами закріплюють верхні перемички та утеплювач до них. Щоб спростити процес демонтажу опалубки, ці шурупи повинні легко видалятися.
Такий спосіб створення форми можна назвати комбінованим. Тут одночасно використовується знімна опалубка з дерева та незнімна з пінополістиролу. Варіант найкраще підійде для , які потребують утеплення для запобігання морозному пученню.
Опалубка для траншей із похилими стінками
1 - піщана подушка, 2 - анкер з арматури, 3 - нижні розпірки, 4 - гайка з шайбою, 5 - шпилька, 7 - струна (шнур), 8 - верхні стяжки, 9 - палуба з фанери або дощок, 10 - ребра, що зміцнюють з дощок. 11 - верхні розпірки, 12 - підпірні кілки.
Перед початком робіт викопується траншея шириною вдвічі більше, ніж фундамент у верхній частині. Ухил стін повинен відповідати вимогам безпеки для типу ґрунту на будівельному майданчику. Елементи опалубки такі:
- піщана підготовка;
- бетонна подушка для зміцнення та вирівнювання основи;
- розпірки у нижній частині траншеї;
- різьбові пластини або бруски для встановлення трубки під шпильку;
- шпилька для стяжки щитів опалубки в нижній та верхній частині між собою, встановлена у пластиковій трубці;
- струни для контролю заливання;
- перемички по обрізу щитів із кроком 50-100 мм;
- фанерні листи або щити із дощок;
- каркас для кріплення щитів опалубки;
- розкоси, що скріплюють коли та щити між собою, утримуючи останні у вертикальному положенні;
- коли, вбиті в землю на відстані 1 м від схилу траншеї для фіксації опалубки.
Незнімна опалубка
Зараз для скорочення витрат популярним стало застосування опалубки з пінополістиролу. Такий варіант дозволить одночасно утеплити фундамент та виконати його заливку. Форма є готовими блоками, які вже мають поперечні перемички і арматуру для скріплення щитів між собою. Щоб забезпечити простоту з'єднання елементів між собою, передбачені пази, завдяки яким опалубка збирається як конструктор. Вироби можуть бути виготовлені з пінопласту та екструдованого пінополістиролу. Краще вибрати другий варіант. Він дорожчий, але більш стійкий до вологи та навантажень. Однією з найпоширеніших технологій із застосуванням такої форми стала «Пластбау-3».
Як більш міцні матеріали для створення незнімної конструкції можна навести такі:
- арболіт (деревобетонні панелі та блоки);
- пінобетон.
Ці матеріали не можуть похвалитися такими теплоізоляційними характеристиками, як пінополістирол, але мають велику міцність і дозволяють зменшити витрату бетону.
Загалом вибір типу опалубки залежить від:
- типу фундаменту (дрібнозаглиблений, заглиблений) та кліматичного району;
- характеристик ґрунту на будівельному майданчику;
- доступні матеріали.
Перш ніж приступити до будівництва опалубки для стрічкового фундаменту, розберемо, скільки видів конструкцій опалубки існує.
Якість всього будівництва багато в чому залежить від якості виконаних робіт із встановлення опалубки та по основі будинку, тобто по фундаменту.
Типи опалубки
Конструкція опалубки в залежності від типу поділяється на дві групи:
- Опалубка із знімною конструкцією;
- Опалубка, що має не знімну конструкцію.
У будівництві без формування монолітної, бетонної та залізобетонної конструкції не обійтися. І неважливо це будинок, або попередньо побудований каркас, який називають опалубкою.
У разі самостійного будівництва опалубка для стрічкового фундаменту проводиться власноруч. Головне вибрати тип опалубки та правильно виконати все покрокове її будівництво.
Давайте докладніше зупинимося кожному з них.
Отже, конструкція опалубки, як згадувалося, буває знімною, і немає.
Найвідоміший і широко застосовуваний тип конструкції. Знімна опалубка, отже, після заливання стрічкового фундаменту цей вид опалубки підлягає демонтажу.
До того ж у цьому випадку вона знімається відразу після того, як заливний бетон схопився.
Завдяки цьому типу опалубки можна сформувати фундамент з будь-якою формою. Це відноситься не тільки до стрічкового фундаменту, але і для сходових прольотів, монолітних стін і таке інше.
Виготовляється знімна конструкція за допомогою:
- Нарізна дошка;
- Листів фанери, що відрізняється від фанери звичайною підвищеною вологостійкістю;
- Сталевих листів, які можуть бути л з будь-якого матеріалу, тобто і сталь, і алюміній.
Але, для будівництва стрічкового фундаменту краще використовувати нарізні дошки, вологостійку фанеру та дерев'яні бруси. Також можна процес будівництва опалубки спростити шляхом використання спеціального металевого каркаса для кріплення нарізних дощок.
При цьому пам'ятайте, що встановити опалубку тільки за допомогою фанери не варто. Її можна використовувати лише у тому випадку, якщо фундамент має невеликі габарити.
Краще зупинити свій вибір на брусах та дерев'яних дошках.
Не важливо, з якого матеріалу будуватиметься конструкція опалубки. Головне дотримуватися під час будівництва основних монтажних правил.
Незнімна опалубка вважається вигідним типом і простим для монтажу, до того ж швидкість зведення в такому разі набагато більша, ніж при незнімній конструкції.
Для її зведення найчастіше застосовується підручний матеріал. Це може бути ДСП, ДВП, металевий каркас або труби металеві або азбестові, що мають діаметр від 150 до 200 мм. Тож це величезний плюс.
Така опалубка проста в монтажі та не вимагає великих земляних робіт. При зведенні не потрібні розпірки та опори.
Незнімна
Типи незнімної опалубки
Металевий
Цей тип вважається найдорожчим. Її виготовляють із сталевих листів завтовшки від 1 до 2 мм.
Переваги цього виду:
- гарна
- Вона легко приймає потрібну форму фундаменту
- Стрічковий або монолітний фундамент відмінно ляже на металеву опалубку
- Зовнішній бік легко та просто обробити
- висока вартість.
Залізобетонна
Цей вид вважається відносним варіантом.
Переваги:
- Залежно від товщини бетонних плит, можна помітно зменшити витрати самого бетону. При цьому його міцність ніяк не знизиться.
- Плити дуже важкі
- Якщо плити не монолітні і висоти однієї не вистачатиме – доведеться робити розпірки
Пінополістирол
Цей варіант вважається найпрактичнішим. При цьому опалубка збирається з окремих блоків, що фіксуються між собою.
Переваги:
- Монтаж простий
- Є можливість надати певної форми
- Утеплення
- Не дуже низька ціна
- Складність підбору деяких елементів
Дерев'яна
Як матеріал можна брати листи фанери або дошку.
Переваги:
- Хороша ціна
- Доступність матеріалу
- Монтаж простий
- Не потрібно купувати додаткове обладнання для монтажу
- Через різні габарити матеріалу можливо доведеться застосовувати додаткові засоби для посилення та з'єднання опалубки.
Підручні матеріали
Які підручні матеріали можна використовувати під час будівництва опалубки?
- Труби
- Профнастил
- Шифер
- Інший будь-який підходящий матеріал, який зможе забезпечити потрібну форму і при цьому запобігтиме витоку цементу
Переваги:
- Дешевизна будівництва
- Складність складання
- Витік бетону при заливанні
- Можливо вийде слабка несуча потужність
- Можливо знадобляться додаткові опори
Як правильно зробити незнімну опалубку для фундаменту своїми руками?
Незнімну опалубку для фундаменту своїми руками
Вона зводиться у кілька етапів.
Перший етап – земляні роботи
Після розрахунку необхідної потужності майбутньої опалубки риється траншея.
Порада: залиште запас від 1 до 2, 5 см між ґрунтом та майбутньою опалубкою. Такий спосіб спростить монтаж.
Якщо Ви вирішили використовувати армування, його потрібно встановлювати на цьому етапі.
Другий етап – зведення елементів опалубки
На цьому етапі відбувається формування арматурного каркаса, якщо він використовується. Крім того, зводиться конструкція з вибраним матеріалом.
Після цих етапів заливається бетон. Приблизно через 25 – 30 днів можна розпочати будівництво. За цей час бетон схопитись і затвердіє і можна буде приступати до наступних етапів.
Як зібрати опалубку для стрічкового фундаменту
- Каркас конструкції лише жорсткий, із міцною фіксацією всіх елементів;
- Елементи опалубки не повинні мати щілин, усі частини опалубки точно підігнані один до одного;
- Опалубка повинна витримати тиск бетонного розчину, що створюється.
Заготовляється матеріал. Це повинні бути нарізні дошки, товщиною 20-45 мм. Ширина не має значення. Але чим дошка ширша, тим простіше і швидше сконструювати опалубку.
Із заготовленої дошки збивається щит із висотою відповідно до висоти фундаменту.
Між собою щити скріплюються дерев'яними брусами за допомогою шурупів, і тільки шурупи вкручуються капелюшками зсередини. Щілини оббиваються додатково рейками відповідно до розмірів щита.
Сама ж інструкція зведення опалубки виглядає так:
- Підготовка робочого місця, тобто копання траншеї, заготівля будівельного матеріалу та інструменти;
- Нарізати дошки за розміром відповідно до розміру фундаменту;
- Виготовлення щитів;
- Закріплення опалубки, фіксація міцності із зовні конструкції;
- Перевірка на міцність.
Правильно виконані роботи з будівництва опалубки – повна відсутність проблем під час виготовлення стрічкового фундаменту.
Завантаження...