Як зробити мансардний дах будинку із бруса. Мансардний дах – технологія влаштування мансардного даху приватного будинку. Типи крокв для мансард

У прагненні ефективно використовувати всю доступну площу заміського будинку багато господарів облаштують мансарду. Роблячи це, необхідно бути готовим до облаштування даху певним чином. За своєю суттю мансарда є переобладнаним горищем і потребує певних конструктивних рішень та деяких переробок у теплоізоляції та покрівлі. Загалом будівництво мансардного даху заміського будинку мало чим відрізняється від зведення дахів іншого типу. Але в силу експлуатаційних особливостей даху мансарди і вимог до неї необхідно мати знання і розуміння специфіки облаштування цього типу дахів.

Типи мансардних дахів

Як і будь-які будівельні роботи, зведення даху мансарди починається з етапу проектування та вибору найбільш підходящої для будови мансардного даху, її виду та типу. Для мансарди використовують односхилі або звичайні та ламані двосхилі дахи. До того ж, на зовнішній вигляд даху впливають використовувані матеріали та конструктивні особливості самого даху.

Залежно від конструктивних особливостей самої будівлі при будівництві мансарди використовують кілька стандартних рішень для даху. Мансардні дахи: фото та опис

Двосхилий дахдля однорівневої мансарди. Цей варіант є звичайним двосхилим дахом, під яким облаштовується мансарда. Під час проектування та будівництва не виникає великих складностей через простоту розрахунків та легкість робіт зі зведення кроквяної конструкції. Основним недоліком такої конструкції даху є маленьке внутрішнє приміщення мансарди з досить низькими стелями.

Ламаний двосхилий дахдля однорівневої мансарди. На відміну від звичайного двосхилий даху для мансарди, в ламаній конструкції використовуються 4 скатні площини, розташовані під різними кутами. Цей тип конструкції даху дещо складніший у проектуванні та зведенні, але його незаперечним плюсом є повнорозмірне внутрішнє приміщення.

Однорівневий мансардний дахз виносними консолями. Конструкція даного типу більш складна в порівнянні з попередніми. Але просторе приміщення та повноцінні вертикальні вікна компенсують недоліки у складності проектування та зведення. Конструктивною особливістю мансарди з таким дахом є її зміщення та висування за межі однієї зі сторін будинку, а дах більше схожий на односхилий.

Двохрівневий мансардний дахзі змішаним типом спирання. Дахи цього є найскладнішими у проектуванні і зведенні. Подібні дахи проектуються в комплексі з будинком як одне ціле, через різнорівневе розміщення кімнат.

Різні проекти мансардних дахів за своєю конструкцією мало чим відрізняється від звичайних скатних дахів. Звичайно, є певні конструктивні особливості, але в цілому вони такі ж, як двосхили або односхили, і складаються з наступних основних елементів:

. Покрівля. Зовнішня частина даху, що виконує функцію захисту від різноманітних атмосферних явищ.

. Обрешітка. Найчастіше дерев'яні дошки, до яких кріпиться покрівля, а також ізоляційні матеріали.

. Коньковий прогін. Верхня частина всієї кроквяної конструкції.

. Крокви. Це ребра жорсткості всієї конструкції даху, вони можуть бути наслонними та висячими. Для даху мансарди використовуються покрівлі крокви.

. Мауерлат. Цей елемент конструкції є балками, укладеними по периметру зовнішніх стін і пов'язаними зі стінами за допомогою спеціального кріплення. До мауерлат кріпиться вся кроквяна конструкція.

.Діагональні зв'язки. Щоб забезпечити надійність і міцність всієї кроквяної конструкції, крокви пов'язують із поздовжніми балками та вертикальними стійками за допомогою діагональних зв'язків або скосів.

. Внутрішні опори. Для надання даху стійкості крокви та/або коньковий прогін підпирають вертикальними балками.

. Ізоляційний шар. В силу того, що дах мансарди та внутрішні приміщення є практично одним цілим, для дотримання температурно-влажностного режиму між покрівлею і стінами приміщення укладається багатошаровий ізоляційний пиріг. Ізоляція складається з гідро- та пароізоляції, звуко- та шумоізоляції, а також товстого шару теплоізоляції. До того ж, правильна ізоляція даху мансарди важлива і для збереження самої покрівлі.

Технологія будівництва мансардного даху

При проектуванні та зведенні мансардного даху багато будівельників і проектувальників або за незнанням, або, виконуючи свою роботу абияк, припускаються серйозних помилок в ізоляції, вентиляції та кроквяної конструкції. В результаті виходить мансардний дах, який буквально через пару сезонів стає непридатним, з'являється грибок, цвіль, а покрівля починає протікати або зовсім руйнується. Відбувається це через порушення технології будівництва мансардного даху.

В силу того, що дах мансарди максимально притягнутий до стін внутрішнього приміщення, а отримати чудові показники теплообміну в цьому випадку досить важко, вся конструкція мансардного даху повинна мати чудову теплоізоляцію, вентиляцію та правильно зведену кроквяну конструкцію з використанням деревини, обробленої засобами вогнебіозахисту.

Щоб дах мансарди вийшов надійним і довговічним, необхідно знати наступне:

товщина крокв має бути понад 250 мм. Для таких крокв можна використовувати клеєний брус;
як теплоізоляцію використовувати матеріали, які не втрачатимуть своїх властивостей у разі підвищення вологості. Наприклад, екструдований спінений полістирол або спінене скло;
між покрівлею та шаром теплоізоляції робимо повноцінну вентиляцію з продухами та витяжками, за якою повітря циркулюватиме під всією поверхнею даху;
із внутрішньої сторони по всій поверхні теплоізоляції необхідно облаштувати шар пароізоляції;
із зовнішнього боку крокв під покрівлю укладається шар гідроізоляції та при необхідності шар звукоізоляції.

Такі вимоги обумовлені певними природними та фізичними явищами. Але про все по порядку:

Велика товщина крокв потрібна для можливості укладання між ними шару теплоізоляції завтовшки 20 см, а це в свою чергу тягне за собою збільшення маси всієї конструкції даху, яку і тримають на собі крокви.

Деревина для всієї конструкції обробляється спеціальними засобами захисту від вогню та мікроорганізмів, що є суворою вимогою БНіП. Це збереже її від пошкоджень грибками та збільшить термін її експлуатації.

Якщо для теплоізоляції використовувати такі популярні матеріали, як мінеральну та скловату, то можна виграти лише у зручності укладання та полегшенні всієї конструкції в цілому. Але вата, яка б вона не була, це вата, яка, як губка, вбирає воду, злежується і втрачає свої ізоляційні якості. Якщо Ви виберете будь-який інший матеріал, крім полістиролу та спіненого скла, слід орієнтуватися на повну стійкість до вологи, малий коефіцієнт теплопередачі та відносно малу вагу.

Товщина теплоізоляції 20 см необхідна тому, що в наших широтах взимку дуже холодно, влітку дуже спекотно. А особливістю конструкції мансарди є великі втрати тепла взимку та швидке прогрівання приміщення влітку. Великий шар теплоізоляції перешкоджатиме втраті тепла та його проникненню всередину. Але це лише одна з причин, друга полягає у збереженні покрівлі. Справа в тому, що тепло, яке йде їх приміщення взимку, підігріває покрівлю, на якій лежить шар снігу та частково змушує його підтаювати, а сніг є природним утеплювачем. Підтанутий сніг при мінусовій температурі перетворюється на лід, який не має жодних теплоізоляційних властивостей, він ускладнює дах і насамкінець руйнує саму покрівлю. Оскільки за один день може пройти до 100 циклів відтавання і замерзання, покрівельний матеріал вийде з ладу буквально за один сезон. Влітку ж у приміщенні стає жарко і душно, і потрібна установка кондиціонера, а то й двох. Але цих незручностей можна уникнути, облаштувавши товстий шар правильної теплоізоляції.

Не менш важливою є і повноцінна вентиляція даху. Вона допоможе охолодити дах як влітку, так і взимку, а також прибрати надмірну вологість з-під покрівлі. Все це забезпечить комфортне проживання в приміщенні мансарди, убереже від появи цвілі, грибків та гнилі, на додачу збереже покрівлю від руйнування взимку.

Щодо паро-, гідро- та звукоізоляції, то тут все просто. Пароізоляція пропускає крізь себе надмірну вологу з боку приміщень та перешкоджає її проникненню ззовні, гідроізоляція захищає теплоізоляційні матеріали та приміщення від випадкових попадань вологи. А звукоізоляція знижує рівень шуму від ударів дощу, граду та вітру по поверхні покрівлі.

Поетапне будівництво мансардного даху

Виконання всіх робіт із створення даху для мансарди вимагає від будівельників певного досвіду у цій сфері. На відміну від звичайних скатних дахів, зведення мансардного даху своїми руками дещо складніше через облаштування в самому даху розташованих під кутом вікон та ламаної конструкції скатів. Щоб виконати будівництво мансардного даху своїми руками, необхідно дотримуватись наступних етапів робіт:

Проектування

Перше, що доведеться зробити, це розробити проект даху. Для цього можна звернутися до фахівців або якщо добре володієте комп'ютером, зробити все самостійно в архітектурній програмі. Також на цьому етапі проводяться всі необхідні розрахунки навантажень, кута нахилу схилів даху та інше. Щоб зробити все правильно, слід звернутися за необхідною інформацією до такого документа, як БНіП «Навантаження та дії».

Зведення кроквяного каркасу

Цей етап робіт найбільш трудомісткий, і щоб мансардний дах своїми руками був зроблений якісно, знадобляться об'єднані зусилля 3 - 4 чоловік. Починаємо зведення даху мансарди з укладання та закріплення мауерлатів по всьому периметру будинку, використовуючи брус перетином 100х100 мм.

Будівництво мансардного даху.

Після цього встановлюємо каркас для приміщення мансарди, стійки якого також виконуватимуть роль підпор для кроквяної конструкції. Для цього використовуємо брус перетином не менше, ніж переріз поздовжніх балок, на які спиратимуться стійки. Насамперед встановлюємо вертикальні стійки на початку та в кінці будівлі. Закріплюємо їх до поздовжніх балок за допомогою спеціальних штампованих металевих куточків та саморізів. Для полегшення всіх робіт з кріплення використовуємо шуруповерт. Тепер укладаємо поверх стійок перемичку та закріплюємо її.

Натягуємо шнур між двома отриманими арками, і якщо все було зроблено правильно, він буде строго по горизонту, якщо ні - доведеться розібрати одну з арок, трохи підрізати і встановити. Тепер по натягнутому шнуру встановлюємо подібні арки з кроком, передбаченим для крокв. Отримані арки з'єднуємо між собою перемичками, які закріплюємо штампованими куточками або цвяховими пластинами.

Зібравши каркас майбутнього внутрішнього приміщення, приступаємо до встановлення крокв. Починаємо з тих, які мають найбільший кут нахилу та знаходяться на одному рівні з каркасом приміщення мансарди. Особливих складнощів тут немає. Брус для крокв підрізається до потрібної розрахункової довжини, на підставі бруса вирізається паз для установки на мауерлат, а верх зрізається під певним кутом. Після чого кожне кроквя встановлюється на місце та фіксується до основної конструкції.

Наступний крок дещо складніше, тому що доведеться встановлювати верхні крокви. Складність полягає у дотриманні певного кута та центрування всієї конструкції. Щоб полегшити завдання, можна спочатку з двох довгих дощок зробити шаблон, який точно повторюватиме майбутні з'єднані крокви. Використовуючи цей шаблон, підрізаємо землі крокви і потім встановлюємо їх у місце. Алгоритм монтажу крокв такий, як і для арок каркаса внутрішнього приміщення.

На завершення монтажу кроквяної конструкції прибиваємо решетування. Для решетування можуть бути використані як звичайні дошки, так і листи фанери або плити ДСП. Це вже залежатиме від виду покрівельних матеріалів.

Створення ізоляційного пирога

Встановивши крокви та решетування, приступаємо до створення ізоляційного шару. Для цього в першу чергу з внутрішньої сторони крокв укладаємо пароізоляцію і фіксуємо її до крокв скобами. Далі укладаємо теплоізоляційний матеріал і уважно стежимо за тим, щоб він впритул лягав до крокв і не залишав щілин. Поверх теплоізоляції, з кроком в 50 см, набиваємо решетування, яке триматиме на собі всю теплоізоляцію.

З зовнішнього боку крокв укладаємо шар гідроізоляції, яка захищатиме від випадкового проникнення вологи. На завершення поверх гідроізоляції укладаємо покрівлю.

Будівництво мансардного даху: відео-урок

Різноманітність готових проектів даху мансарди дуже велика. Вони можуть бути з вікнами і без, заокругленої форми або строго прямі, з одним скатом або декількома. Але який би не був дах мансарди, її зведення вимагатиме знань та вмінь майстра будівельної справи.

Влаштування мансардного даху дозволяє відчутно збільшити корисну площу та раціонально організувати простір малоповерхового будинку. Однак її будівництво нерідко лякає домашніх майстрів надто складним та трудомістким процесом.

Побоюватися не варто, адже результат забезпечить гарним дахом та зручними додатковими приміщеннями. А щоб результат роботи радував господаря і домочадців, потрібно знати, за якими споруджується кроквяна система мансардного даху, яким способом її простіше і краще влаштувати.

При згадці мансардних дахів ми моментально згадуємо п'ятикутну двосхили конструкцію значних розмірів над зрубом, бетонними або цегляними стінами. Зорова пам'ять нагадує, що з скатів її обов'язково може бути різновеликий ухил, тобто. нижня частина даху просто має бути набагато крутіше, ніж верхня. Через різницю в кутах нахилу формується опуклий злам, який подарував даху народну назву «ламаною». Термін обґрунтовано перекочував у технічні визначення мансардних споруд. Він відображає суть звичного стандарту у пристрої, але зі зміною часто не має нічого спільного. Незважаючи на те, конструкція всіх мансардних дахів обов'язково включає дві частини, візуально їх наявність не завжди можна визначити.

Чисто за зовнішніми показниками переважну кількість мансардних конструкцій можна поділити на:

Трикутні дахи, нижня та верхня частина яких має рівнозначний ухил. Зовні вони нагадують традиційні двосхили споруди без зламів у площині скатів.
П'ятикутні дахи зі скатами, що мають опуклі кути. Ця категорія яскраво виявляє наявність у конструкції двох зістикованих частин.

В обох зазначених різновидах кроквяна система складається з двох поставлених один на одного ярусів. Нижня споруда формує корисний простір житлової мансарди висотою від 2 до 2,5 м, щоб переміщатися всередині неї було не важко. Другий ярус створює форму верху даху, йому дозволено бути довільною висоти.

Варіюючи кут нахилу верхніх і нижніх кроквяних ніг, можна отримати оптимальну на власний погляд форму даху. Вважається, що найкраще виглядає п'ятикутна мансарда, кути якої стикаються з уявним колом.

Зазначимо, що принцип будівництва ламаного даху підходить не тільки для двосхилих кроквяних систем. Інтерпретуючи базовий метод мансарду можна організувати у вальмових, односхилих, шатрових та інших покрівельних конструкціях.

Іноді під мансарду переробляють вже існуючу споруду, у будівництві якої не використовувалася "ламана" технологія. Однак ці дахи апріорі до мансардного розряду віднести не можна. Правда, ніхто не заважає при достатній потужності кроквяних ніг використовувати ригелі скатних кроквяних систем як стельові балки, а опори додаткових прогонів як брус для обшивки мансарди.

З'ясували, що головною ознакою мансардного даху є наявність двох суміжних кроквяних конструкцій, з'єднаних у трикутник або п'ятикутник симпатичної господарю форми. У їхньому будівництві використовується типові:

Наслонная, за якою будують нижній ярус мансарди і використовують у пристрої верхньої частини.
Висяча. Відповідно до неї будують лише верхню частину конструкції.

Якщо для спрощення розріз мансардного даху розділити на дві половини, внизу вийде трапеція, а вгорі трикутник. Похилим сторонам трапеції можна бути виключно наслонними, а сторонам трикутника наслонними і висячими.

Базові схеми кроквяних систем

"Класикою жанру" по праву вважається п'ятикутна схема кроквяної системи мансардного даху зі стійками-підпірками, що утворюють стінки внутрішнього приміщення. Її розріз умовно поділяється на найпростіші геометричні постаті. У центрі прямокутник, з боків якого розташовані два дзеркально розгорнуті прямокутні трикутники, зверху рівносторонній трикутник.

Стандартна мансардна конструкція

Наслонні крокви нижньої частини конструкції спираються внизу на мауерлат, а верхньою п'ятою на правий або лівий прогін. Частину каркасу мансардного даху, що вінчає споруду, виконують вивісні кроквяні арки. Їх доповнюють бабкою-підвіскою посередині, якщо їм призначено перекривати проліт більше 3м. Бабку не можна з'єднувати із затяжкою арки врубкою, як опорну стійку. Її робота полягає у запобіганні провисанню затяжки – це не опора, а підвіс.

Підпірки-стійки наслонних крокв нижньої частини спираються через лежень на перекриття. При необхідності збільшити стійкість під підпірки монтують підкоси. З лежнем та прогонами стійки з'єднуються врубками, місця з'єднання дублюються металевими куточками та зубчастими пластинами. Якщо перекриття бетонне, під лежання підстилається бітумна гідроізоляція. Лежень може бути покладений не так на перекриття, але в цегляні стовпчики чи вирівнюючі дошки. При влаштуванні мансарди по дерев'яному перекриттю можна взагалі обійтися без лежання і врізати стійки безпосередньо в балки.

На досить круті нижні частини скатів мансардних дахів практично не діє снігове навантаження, адже опади на них не затримуються. Однак у круто встановлених крокв є інша біда - поривчасті вітри прагнутимуть перевернути і зірвати дах. Тому до кріплення системи до мауерлата поставитися потрібно дуже серйозно. У мансардній ситуації до стін скрутками прив'язується кожна крокви, а не через одну, як у звичайних скатних конструкцій.

Спосіб винесення крокв за лінію стіни

Нерідко буває, що запланована мансардна конструкція формує вузький внутрішній простір. Його можна розширити шляхом винесення кроквяних ніг за межі стін. Тобто. спиратися кроквяна нога не на мауерлат, а на балки верхнього перекриття. Цей випадок за ідеєю взагалі не потребує мауерлату. Зате підкоси у схемі з виносом стропілін застосовують беззаперечно, тому що під крайньою частиною бічних трикутників ніякої опори немає зовсім.

Установку мауерлата можна скасувати, а ось заливка монолітного ж/б пояса для кріплення балок до цегляних стін дуже бажана. Балки перекриття до монолітного пояса кріпляться анкерами, в них включаються опорні стійки максимум на 1/3 товщини бруса. Важливий момент: винос крокв за стіну просто повинен сформувати карниз для дерев'яних будинків шириною не менше 0,5м, для бетонних і кам'яних мінімум 0,4м.

Технологія спорудження кроквяної конструкції з виносом кроквяної ноги за стіну:

Встановлюємо крайні балки перекриття, що визначають контур карнизу. Т.к. перекриття буде навантаженим, переріз балок приймаємо від 150х200мм. Якщо при укладанні стартового бруса виявиться, що стіни не формують бездоганний прямокутник, прагнемо зміною положення балок виправити огріхи.
По натягнутих між закріпленими крайніми балками шнурках укладаємо та фіксуємо інші бруски. Контролюємо висоту та крок укладання балок перед кріпленням. Відстань між елементами перекриття дорівнює кроку між кроквяними ногами. Для утеплених дахів оптимальний крок установки стропілін 0,6м, тому що він дорівнює ширині. Якщо крокви монтуватимуться з такою частотою, їх можна зробити з дошки 50×150мм.
Від лівого та правого краю відкладаємо відстань, що дорівнює довжині короткого катета прямокутного трикутника. У зазначених точках акуратно стамескою вибираємо гнізда на третину висоти балки під крайні опори.
Виготовимо опори шляхом витіснення шипів. Їх потрібно зробити за розмірами вибраних гнізд. Для виготовлення кутових опор підійде брус перетином 100×150мм, з нього слід зробити дві несучі опори для фронтонних сторін даху. Під рядові стійки достатньо бруса 50х100 мм. Матеріал для опорних елементів повинен бути довшим за проектну висоту на довжину шипа, але краще на 10см на випадок помилок при стеску.
Встановлюємо кутові стійки та скріплюємо їх тимчасовими розпірками. З'єднуємо стійки шнуркою.
По шнурку схилом вивіряємо в балках точки вибірки гнізд під рядові опори і вибираємо зазначені отвори.
Встановлюємо рядові стійки і дві опори в центрах фронтонів мансарди.
На встановлені опори укладаємо прогони дошки перетином 50×150мм. Кріпимо прогони куточками. Необов'язково використовуватися стільки ж цвяхів, як у куточках отворів. Достатньо двох-трьох на кожну площину. Внаслідок укладання дошки виходить каркас стін майбутньої мансарди.
З'єднуємо встановлені проти опори брусками, прикріпивши їх до прогонів куточками. Ці елементи виконуватимуть функцію ригелів, що працюють на розтягування. Тому для їх виготовлення буде потрібно пиломатеріал 1-го сорту перетином 100×150мм. Під кожен встановлений ригель потрібна тимчасова опора із дюймівки 25×150мм.
Зверху ригелі тимчасово скріплюємо тим самим дюймівкою, відступивши від країв каркаса 20-30см. Тимчасовий рідкий настил з однієї-двох-трьох дощок потрібен для зручності монтажу верхньої частини кроквяної системи.
Робимо з дюймівки шаблон для крокв нижнього ряду. Для цього прикладаємо дошку-заготівлю до торця прогону та балки. Потім окреслюємо лінії пазів, уздовж яких належить відпиляти надлишки. Приміряємо, за необхідності підтісаємо надлишки.
За шаблоном виготовляємо кроквяні ноги. Якщо є сумніви в бездоганності будівництва, то випиляти спочатку краще тільки верхній паз. Помістивши крокви на належне їй місце, можна буде потім скоригувати нижній паз за фактом без небажаного псування матеріалу.
Встановлюємо торцеві кроквяні ноги, які потрібно буде знову з'єднати шнуркою.
Орієнтуючись на шнурку монтуємо кроквяні ноги нижнього ярусу мансарди.
Аналогічно виготовляємо шаблон для верхньої частини кроквяної системи. Щоб знайти лінію верхнього спила, тимчасово нашиваємо на фронтонну опору дошку.
Робимо дзеркальний побратим для попереднього шаблону. Спиратися крокви верхнього ярусу будуть один в одного.
Приміряємо обидва шаблони на даху. Якщо все в нормі, виготовляємо за ними потрібну кількість верхніх крокв з дошки 50×150мм.
Споруджуємо верхній ярус кроквяної системи.
Щоб ригелі не провисали, монтуємо до кожної верхній фермі бабки потрібного розміру. Жорстко пришиваємо їх лише до конькової зони, низ не повинен бути жорстко закріплений.

Далі кроквяні ноги прикручуються до стін дротяними зв'язками. Потім встановлюється каркас фронтону, яким його потрібно обшити. На завершення монтується решетування з кроком, що відповідає характеристикам покрівельного матеріалу.

Метод із каркасними модулями

Технологія відрізняється від попереднього способу тим, що на перекриття встановлюються окремі опори, а повністю підготовлені до кріплення модулі-блоки бічних стін майбутньої мансарди.

Блоковий метод влаштування кроквяної системи дозволяє оптимізувати будівництво мансардного даху, тому що спорудження модульних елементів провадиться на землі. У спокійних умовах без відчуття висоти досягти точності вузлових з'єднань легше.

Процес улаштування блокового мансардного даху:

За заздалегідь зробленим проектом виготовляємо рами стін мансарди. Поздовжні бруси за цим методом грають роль прогонів і лежнів. Їх разом зі стійками розкладаємо на рівній площадці та відзначаємо за допомогою косинця гнізда під опори бічних стін. По відміряних лініях робимо пропили.
Вирізаємо на стійках шипи, розмір яких повинен відповідати розмірам гнізд.
З'єднуємо поздовжній брус із вертикальними стійками, отримуємо дві модульні рами – це стінки мансарди.
Піднімаємо рами нагору, встановлюємо на призначене місце. Тимчасово фіксуємо положення стінок розпірками, потім прикріплюємо їх до балок перекриття скобами.
Стамескою вибираємо на краях балок гнізда для встановлення нижнього ряду крокв. Розташувати їх треба в одну лінію. Щоб дотриматися геометрії простіше спочатку намітити їх бензопилою, потім доопрацювати стамескою.
Верхній кроквяний ярус мансарди виконуємо на землі, заздалегідь приміривши заготовки до встановлених елементів. Для точності припасування до торця майбутнього даху тимчасово прибиваємо дошку так, щоб один її краї чітко повторював центральну вісь кроквяної системи. Основа верхнього мансардного трикутника виконує функцію розтяжки. Довжина його дорівнює відстані між зовнішніми вертикальними площинами встановлених рам. По краях розтяжки вибираємо гнізда, але в нижніх п'ятах стропилин шипи.
Збираємо кроквяні ферми верхнього ярусу, для надійності монтуємо додатковий ригель, коньковий вузол посилюємо трикутною ліров'яною накладкою.
Поки не перемістилися на дах, робимо заготівлі кроквяних ніг. Приміряємо їх до розкладених землі рам. "Розкроїти" їх зручніше одним махом, прихопивши кілька штук струбциною. Випилюємо тільки верхній скіс з урахуванням того, що спиратися він буде частково на стійку стінки, частково на розтяжку верхніх кроквяних ферм.
Приміряємо нижню крокву до торця. Промальовуємо в зоні її нижньої п'яти форму шипа, що повторює конфігурацію гнізда в балці. Випилюємо шипи.
Переміщуємо на дах ферми верхнього ярусу та кроквяні ноги нижнього ярусу. Монтуємо спочатку ферми, прикріпивши їх до верхньої обв'язки стінок скобами, потім крокви нижньої частини, прикріпивши їх до балок перекриття тими самими скобами.

Наступні етапи будівництва даху виконуються за стандартними правилами. Детально ознайомлять з описаними принципами спорудження кроквяної системи креслення для мансардного даху, що наочно представляють конструкцію. Завдяки виробництву з'єднань врубкою вполдерева збільшується міцність і жорсткість каркаса в цілому, що дозволить не монтувати додаткові підкоси.

Мінус способу полягає в тому, що готові модулі досить важко транспортувати на дах. Щоб перенести туди зібрані блоки без застосування вантажопідйомної техніки, потрібно мінімум 4 особи.

Дощато-цвяхова кроквяна система

Будувати потужну мансарду над невеликими дачними будиночками недоцільно, але заощадити місце на малогабаритній ділянці все ж таки хочеться. Для господарів невеликих будівель є відмінний варіант – легка дощато-цвяхова наслонова конструкція. Спосіб повинен сподобатися прихильникам економії, тому що у споруді не використовується цілісний брус.

Для виготовлення кожного з опорних елементів використовують дві дошки, між якими встановлені дистанційні відрізки бруска. Порожнина, що формується брусками, пояснює, чому система легка в порівнянні з цілісним побратимом. Для забезпечення просторової жорсткості встановлюються вітрові сутички, що з'єднують опори з кроквяними ногами. Свій внесок у посилення конструкції у свою чергу зробить лати.

Народний спосіб розробки макету

Для успішного результату роботи дуже бажаним є проект. Не факт, що креслення з розмірами підійдуть для облаштування конкретного будинку. Типологія у будівництві зараз зовсім не вітається. Якщо немає взагалі ніякої документації, краще зробити хоча б малюнок майбутнього даху, не забуваючи про висоту стель у мансардному приміщенні. При цьому:

Слід дотримуватися пропорції, адже занадто велика мансарда може перетворити невеликий будинок на безглузду, схожу на гриб споруду.
Потрібно пам'ятати, що нижня частина мансардного даху будується з використанням наслонних крокв, а вони оптично занижують звис і перекривають верхню частину високо розташованих вікон. Відчутного ефекту нависання не буде при влаштуванні мансарди за схемою з виносом крокв.
Не слід забувати, що висота мансардного приміщення повинна забезпечити свободу пересування. Саме цей орієнтир потрібен для правильного визначення висоти стояків мансардних стінок.

Підібрати найкращі пропорції даху можна народним шаблонно-макетним способом. Згідно з ним на рівному просторому майданчику розкладаються бруски або дошки, що повторюють контур будівлі в реальну величину. Змінюючи кути, пересуваючи складові, можна досягти оптимальної конфігурації. Елементи потрібно зафіксувати цвяхами і відразу поміряти довжини балок, крокв, затяжок, стійок. Отримані розміри допоможуть у виготовленні шаблонів.

Розрахунки та планування кроквяної системи під мансардний дах продемонструє відео:

Наведені нами базові варіанти та схеми пристрою мансардної кроквяної конструкції допоможуть визначитися з вибором оптимального типу кроквяної конструкції.

Якщо ви хочете максимально збільшити корисну площу будинку, не витрачаючи при цьому неймовірні кошти, ви обов'язково повинні розглянути проекти з мансардою. Досвід забудовників говорить про те, що це оптимальний спосіб планування житла економ класу, адже один квадратний метр житлоплощі в ньому коштує у кілька разів дешевше, ніж у двоповерхових спорудах. Існує хибна думка, що мансарда придатна тільки для сезонного використання в теплу пору року.

Однак, воно помилкове, тому що якісно утеплений ламаний мансардний дах чудово зберігає тепло взимку, його температурний режим не менш комфортний, ніж у приміщеннях першого поверху.

Навіть без додаткової термоізоляції мансарда є своєрідною «повітряною подушкою», що зберігає оптимальну температуру всередині будинку.

Ламане мансардний дах вважають технічно складною конструкцією, радячи довірити її зведення професійній бригаді. Тим не менш, людина, знайома з покрівельними роботами на прикладі традиційного двосхилим даху, цілком здатна подужати її будівництво своїми руками, за допомогою двох підсобних робітників, помічників. Головне зрозуміти, що це процес, що вимагає серйозного підходу, який необачно розпочинати без попередніх розрахунків.

Різновиди мансардних дахів

Мансарда - опалювальний або холодний простір під дахом, який використовують як житловий. Відповідно до будівельних норм, у мансардному приміщенні необхідно обладнати вікна для природного освітлення та стелі достатньої для людини висоти.

Кімнати під покрівлею, в яких ці умови не дотримуються, називають горищем. Для влаштування мансарди підходять такі види дахів:

Ломаний дах

Монтаж мансардного даху, придатного для проживання, передбачає обов'язкову термоізоляцію, організацію природного освітлення за допомогою мансардних або вертикальних вікон та примусової вентиляції.

Переваги ламаної конструкції

Звичайно, мансарду можна облаштувати навіть, своїми руками збудувавши звичайний трикутний дах. Але через крутість скатів щоб стеля повчився, висота такого даху має бути дуже великою. Це не економічно, а також недоцільно, адже покрівля з кутом скатів, що змінюється, дозволяє більш ефективно розпорядитися наявним простором.

Більш полога верхня частина робить стелі вищими. Згідно з будівельними нормами, якщо відстань від підлоги до конькового з'єднання менше 2,5-2,7 метрів, приміщення не вважається житловим, його не можна називати мансардою, це швидше просто горище. Конструкція ламаного даху має такі переваги:

Можливість облаштувати вищі стелі.
Високий рівень захисту від атмосферних опадів, вітру.
Легкий схід снігу зі схилів.
Допомагає зберегти тепло.
Раціональне використання підпокрівельного простору.

Етапи будівництва

Створення проекту

Складаючи проект ламаного мансардного даху для будівництва своїми руками, краще скласти креслення з різними проекціями, що всебічно покаже розташування її елементів. Відштовхуючись від довжини та ширини будинку, необхідно визначитися з розмірами мансардного приміщення, також даху. Насамперед вибудовується геометрія скатів:

Щоб розрахунки проекту виявилися вірними, важливо точно проводити первинні виміри, а також дотримуватися масштабу. Полегшити проектування можуть комп'ютерні програми, які достатньо ввести розміри будівлі і бажаний тип покрівлі, всю роботу вони виконують автоматично. Якщо доступу до такого програмного забезпечення немає, краще користуватися готовими проектами.

Розрахунок кроквяної системи

Крокви – основні опорні елементи ламаного мансардного даху, свого роду її кістяк. Вони зазнають колосальних навантажень, тому до них пред'являються особливі вимоги.

Вибір перерізу кроквяних ніг відбувається не випадковим чином, а відповідно до кроку установки, відстані між опорами, значень вітрового та снігового навантаження. Якщо перші три показники легко можна визначити за складеним кресленням, то останні два потребують особливого пояснення.

Територія Росії розділена на 8 зон з різним сніговим навантаженням. Для кожного конкретного даху це значення коригується кутом нахилу її схилів. Так як ухил скатів різний, то розраховується два показники, відповідно верхні та нижні крокви можуть мати різний переріз.
Також існує зонування по вітровому навантаженню, що включають також 8 зон. За допомогою коефіцієнта, що враховує висоту будівлі, до табличного значення цього показника вносяться поправки.
Значення цих двох показників сумуються визначення загального навантаження. Округлювати цифри слід у велику сторону, щоб забезпечити невеликий запас міцності. Виходячи з них за довідковими таблицями визначають необхідний переріз дощок.

Монтаж мауерлату

Початок робіт з обладнання ламаного мансардного даху - монтаж мауерлату, міцного бруса розміром 100х100 мм або 150х150 мм. Його закріплюють на торці бічних зовнішніх стінок.

Його основне завдання – розподіл ваги конструкції покрівлі, його перенесення на фундамент, а також захист запобігання скатам від перекидання. Мауерлат укладають по верхній частині стіни за попередньо укладеною гідроізоляцією, якою використовується складений удвічі руберойд або кілька шарів спеціальної плівки.

Кріплення здійснюється за допомогою металевого шпилька, їх необхідно помістити в бетонній стяжці. Якщо йдеться і про реконструкцію покрівлі своїми руками, його монтують анкерними болтами до стіни на глибину 15-17 см.

Для брусових, а також зроблених з колод будинків використовують дерев'яні нагелі. Слід врахувати, що монтаж виконується врівень.

Складання кроквяної системи

Складання кроквяної системи ламаного мансардного дахувідбувається у наступній черговості:

Виконання вищезгаданих пунктів формує одну кроквяну ферму. Так само встановлюються інші з кроком 60-120 див.

Гідроізоляція та покрівельні роботи

Коли роботи зі встановлення своїми руками закінчено, необхідно організувати її гідроізоляцію. Для цього потрібна гідроізоляційна плівка або мембрана, яка зазвичай виготовляється у вигляді рулону.

Кріплення підбирається в залежності від типу матеріалу. Для черепиці використовують оцинковані шурупи з каучуковими головками, які в процесі закручування деформуються таким чином, що гідроізолюють собою отвір.

Щоб прискорити процес, можна використовувати шуруповерт. Шинглас або ондулін фіксують цвяхами завдовжки 100 мм. Після завершення покрівельних робіт оформляються фронтони та звиси мансардного ламаного даху.

Підбивши підсумок, можна сказати, що розширити площу будинку своїми руками допоможе ламаний мансардний дах. Своїми руками її побудувати можна, однак, це потребуватиме спеціальних навичок та витрат, які, без сумніву, себе окуплять.

Відео-інструкція

Влаштування мансарди в індивідуальному будинку - досить поширене явище. Цей спосіб будівництва дозволяє зменшити собівартість квадратного метра та створити досить цікаве приміщення у підпокрівельному просторі. Щоб правильно виконати пристрій мансардного поверху, необхідно вивчити основні вимоги до нього та вибрати правильний тип покрівлі та її схилу.

Що таке мансарда

Згідно з нормативними документами, мансардний поверх – це обсяг під покрівлею, який використовується для розміщення житлових та підсобних приміщень. При цьому висота зовнішніх стін має становити не більше 1,5 м у загальному випадку, інакше простір вважатиметься повноцінним житловим поверхом.

Мансарда своїми руками – це вигідно як при будівництві, так і під час експлуатації приватного будинку.У першому випадку знижуються витрати за рахунок того, що зменшується висота вертикальних конструкцій, що захищають. Покрівля бере на себе цю функцію безперервно виконувати своє початкове призначення.

Мансарда – це підпокрівельне приміщення, яке можна облаштувати під окрему кімнату для проживання.

При експлуатації зниження витрат може полягати в наступному:

Зменшується опалювальний об'єм приміщень, відтак відбувається зниження витрат на опалення, які є великою статтею витрат на комунальні послуги.
Після завершення будівництва будинок мають обмірювати фахівці з БТІ, після чого видається паспорт об'єкта Саме виходячи з наведених у ньому значень площі нараховуються податки та відбувається оплата комунальних послуг (за умови підключення до централізованих систем та відсутності приладів обліку, що зараз практично не зустрічається). Площа марсардного поверху включається до площі всього будинку з коефіцієнтами 0,7 або 0,8 залежно від висоти зовнішньої стіни та кута нахилу покрівлі, що дозволяє суттєво економити протягом усього терміну експлуатації об'єкта.

Підготовчий етап

Розпочати будівництво варто з розробки проекту чи схем, на яких буде намальовано майбутню конструкцію. Найчастіше покрівля, яка застосовується для мансардного поверху – двосхилий, але можливе використання і вальмової чотирьох скатної. Двосхилий конструкція дозволяє передбачити у фронтонах повноцінні вікна.

У разі застосування вальми для освітлення приміщень можна встановити тільки мансардні віконні отвори. Такий варіант може стати більш трудомістким щодо установки елементів даху і розробки внутрішніх інтер'єрів. Зниження витрат при вальмовому покрівлі досягається за рахунок відсутності фронтонів (особливо економія буде помітна в цегляному будинку, де досить велика вартість матеріалів та самих робіт з монтажу стінових огорож).

Будівництво мансарди своїми руками починається з визначення геометричних розмірів та форм покрівлі. Раніше вже говорилося про вибір типу кроквяної системи будинку (двосхилий, вальмовий), після чого потрібно буде визначитися з тим, чи буде схил прямим або ламаним. Ламана конструкція має такі недоліки як підвищення вартості та трудомісткості. Її застосування обґрунтоване необхідністю збільшення висоти приміщення за рахунок зміни кута нахилу покрівлі.

На стадії проектування визначають оптимальний ухил покрівлі. Його вибір залежить від ергономічних міркувань і покрівельного матеріалу, який накладає обмеження.

Перед тим як зробити мансарду, необхідно також розрахувати всі її несучі елементи на міцність та вигин, підібрати склад пирога покрівлі, виконати теплотехнічні розрахунки та визначитись із матеріалами. Про це далі докладно.

Основні несучі елементи

Конструкція включає такі складові:

Кроквяні ноги, які передають навантаження від ваги покрівельного покриття та стіни на стіни будинку. Перетин підбирається залежно від кута нахилу, прольоту, кроку та розрахункового навантаження. Правильно виконати докладний розрахунок може фахівець. Для приватного будівництва можна використовувати зразкові значення, при цьому найкраще передбачити невеликий запас.
Нарожники- це кроквяні ноги, які з одного або обох боків спираються на накісні. Перетин розраховується так само, як і для крокв.
Накісні ноги- Конструкція, яка використовується у вальмовому даху. Цей елемент є опорою для нарожників. Перетин приймають залежно від навантаження та прольоту, воно у будь-якому випадку має бути більше, ніж у кроквяних ніг.
Мауерлат- Елемент, який служить опорою для стопил і передає навантаження від покрівлі на стіни, рівномірно розподіляючи її. Правильно буде вибрати перетин розмірами 100 на 100 або 150 на 150 залежно від складності об'єкта. Монтаж мауерлата не провадиться при будівництві каркасних і дерев'яних будинків, оскільки в цьому випадку в його роль граємо верхній вінець стін або обв'язування.
Рігель– брус, який також є опорою для крокв, але вже у верхній частині. Ригель встановлюється в конику покрівлі або на зламі схилу, у разі ламаної конструкції. Перетин слід приймати залежно від умов, як рекомендоване значення можна навести розміри 200 на 200 мм.
Підкоси, стійки, сутички- Додаткові елементи для розкріплення елементів. Застосовуються зменшення перетину несучих конструкцій. Їх перетин найчастіше вибирається конструктивно. При цьому важливо враховувати зручність виконання з'єднань.

Мансардний дах своїми руками повинен зводитися саме з підбору перерізів всіх елементів каркасу покрівлі. Матеріал для виготовлення вибирається з урахуванням таких умов:

деревина має бути хвойних порід (сосна, ялина, модрина);
сорт матеріалу – перший чи другий;
вологість трохи більше 15%.

Обов'язково перед початком будівництва слід обробити всі дошки та бруски антисептичними складами.

Теплотехнічні розрахунки

Щоб зберегти тепло в будинку, потрібно підібрати товщину утеплювача. Найчастіше для мансардних приміщень застосовується мінеральна вата (найчастіше у плитах, ніж у матах).Можливе також використання пінополіуретанової піни, пінопласту, екструдованого пінополістиролу та ековати. Визначивши, що робити теплоізоляційний шар, підбирають його товщину. При цьому важливо враховувати висоту крокв. Вона завжди повинна дорівнювати або більше товщині теплоізоляції. Для мінеральної вати потрібно також забезпечити вентиляційний зазор товщиною 50 мм між верхньою поверхнею утеплювача та покрівельним покриттям. Якщо переріз крокв виходить невеликим, то щоб виконати цю вимогу проводять монтаж контробрешітки.

Перед тим як побудувати мансардний дах своїми руками розрахувати його теплотехнікою можна вручну, керуючись СП «Тепловий захист будівель». Але краще звернеться по допомогу до спеціальних програм. Щоб правильно порахувати товщину у програмі «Теремок» (є у вільному доступі в мережі), потрібно знати теплопровідність утеплювача та район будівництва будинку, решту програма знайде сама.

Мансардний дах своїми руками відрізняється від звичайної скатної покрівлі лише наявністю теплоізоляції. У пиріг також додаються шари для захисту утеплювача. Нижче наведена покрокова інструкція дозволить правильно виконати монтаж елементів мансардного даху.

Порядок дій такий:

кріплення мауерлату до стіни;
установка крокв та системи підкосів та стійок;
монтаж гідроізоляції та вітрозахисту;
решетування;
покрівельне покриття;
утеплення;
нижня обшивка.

Складання каркасу покрівлі

Починається монтаж із мауерлату. Він укладається на внутрішню гранту зовнішньої стіни. Кріплення залежить від матеріалу несучих стін, але може виконуватися декількома способами:

на скоби;
на шпильки;
на анкера.

Для неміцних матеріалів стін будинку, таких як газобетон і пінобетон, по обрізу виконують монолітний пояс, який запобігатиме руйнуванню стін. Для дерев'яних та каркасних будинків мауерлат не передбачається.

Далі необхідно виконати монтаж ригелів, якщо вони передбачені. Після того, як укладені опорні конструкції, розкладають кроквяні ноги.Кріплення крокв до мауерлат може бути жорстким і шарнірним. Краще робити його із застосуванням врубки та фіксацією металевими куточками по обидва боки.

Це досить старий альбом, тому на всіх кресленнях у ньому як кріплення використані цвяхи. Їх краще замінити на шпильки. Конструкція покрівлі будинку в цьому нормативному документі показана дуже докладно, тому рекомендується ознайомитися з ним перед початком робіт.

Перед початком монтажу утеплювача в будинку необхідно забезпечити його захист від негативних впливів навколишнього середовища. Для цього розстилають по поверхні вологовітрозахисну мембрану і закріплюють решетування. Після цього монтують покрівельне покриття з урахуванням рекомендацій для вибраного матеріалу. Наприклад, для бітумної черепиці потрібна суцільна решетування, яка найчастіше робиться з вологостійкої фанери.

Монтаж теплоізоляції

Щоб виконати утеплення будинку, необхідно встановити теплоізолятор без зазорів і щілин. Для мінеральної вати простіше виконувати установку, якщо між кроквами в чистоті відстань 580 або 1180 мм. Це дозволить укласти матеріал з невеликим розпіром, який запобігатиме появі тріщин.

При застосуванні пінополістиролу відстань між плитами та кроквами заповнюється герметиком або монтажною піною.

Після укладання утеплювача необхідно закріпити до нього знизу пароізоляцію. Після цього монтують нижню решетування та обшивку стелі. Для мансарди найкраще підійде обшивка двома шарами гіпсокартону завтовшки 12,5 мм по каркасу з подальшим оздобленням.

Мансарда – це приміщення у вашому будинку, яке може нести найрізноманітніше функціональне навантаження: від майстерні та кабінету, до спальні та вітальні. Облаштування мансарди вам обійдеться набагато дешевше ніж повноцінного другого поверху. Та й технологія її будівництва доступніша до виконання.
У статті розглянемо види мансард, і навіть етапи зведення мансарди своїми руками.

Мансарда є приміщенням, обмеженим знизу міжповерховим перекриттям, а зверху і з боків схилами даху. Залежно від форми схилів мансарди можуть бути:

однорівневі симетричні з двосхилим дахом (а,б);
однорівневі симетричні з ламаним дахом (в);
однорівневі несиметричні (г);
дворівневі асиметричні (д).

Кроквяні конструкції мансардних дахів

Якщо її немає, або відстань стіни від краю мансарди становить понад 7 м, монтуються крокви висячого типу. Вони складаються з верхньої частини схилу даху, а внизу обмежені стельовими балками мансарди.
Монтаж кроквяної системи є першим етапом зведення мансарди. Тому перед початком її монтажу слід прорахувати та врахувати усі тонкощі даного будівництва. Наприклад, можливість облаштування мансардного поверху замість вже наявного горищного приміщення, залежатиме від якості підстилаючої поверхні, від типу фундаменту та його несучої здатності, а також стану всієї споруди в цілому.

Однак, перш за все необхідно ознайомитися з термінологією, представленою на будівельних кресленнях.

Етапи будівництва кроквяного каркасу

Спочатку укладається верхній брусок, який може бути перетином 0,1х0,1 м, а краще 0,15х0,15 м. До стійк він кріпиться спеццвяхами, залізними скобами або саморізами. Цей брусок є підкроквяною рамою.

Виробляємо монтаж мауерлату. Саме цей елемент є "фундаментом" всього даху. Він перешкоджає перекиданню покрівлі при сильному рвучкому вітрі, а також перекладає навантаження з мансарди на стіни будинку. Для монтажу мауерлату використовують: дошки (товщина не менше 5 см) та бруси (з мінімальним перетином 10х15 см). Брусья викладаються по периметру всієї покрівлі і кріпляться до стіни довгими шурупами або металевими скобами (а краще і тим і іншим одночасно).
Не зайвим буде і ще один спосіб кріплення мауерлата до стіни - за допомогою товстого дроту, який завчасно монтується у верхній ряд цегляної кладки стіни. Пам'ятайте, що чим міцніше ви зв'яжете мауерлат і стіну, тим міцнішою буде вся конструкція мансарди. І ще: під бруси мауерлата необхідно прокласти шар гідроізолятора, а самі дошки або бруси обробити антисептиком та гідроізолюючим просоченням.
, які найчастіше купують вже готовими (хоча їх за бажання можна виготовити і своїми руками). Перед тим, як монтувати ці елементи конструкції, необхідно на мауерлат нанести мітки, які вказуватимуть місце кріплення ноги (прийнята відстань між ногами становить 15 см). Нанесення міток спростить та прискорить здійснення даного етапу.
Укладаємо крайові крокви до фронтону. Особливу увагу слід приділити тому факту, що край фронту та верх крокви повинні становити одну лінію. Крім того зверніть увагу на якість дошки, що використовується під крокви: вона повинна бути без особливих шлюбів (у нормі не більше 3 вад на 1 м), товщина – близько 4 см, ширина – близько 15 см. Після того, як крайові крокви встановлені, вони з'єднуються рівневою мотузкою, за якою монтуються всі інші кроквяні ноги.
Настав час об'єднати всі стропноги докупи. Робиться це по верхній точці всіх крокв за допомогою прогону. Потім проводиться монтаж конькової балки, яка, в принципі, не є обов'язковим елементом каркаса (її зводять у тому випадку, коли дах довший за 7 м).
Не забудьте, що на етапі зведення кроквяної конструкції необхідно закласти віконні рами під мансардні вікна.
Якщо дах нижче 7 м, то у верхній частині крокв монтують розтяжки, які виконують двояку функцію: служать стельовими балками майбутньої мансарди, зміцнюють каркас мансардної покрівлі.

Кроквяна система готова. Залишається тільки зробити решетування, закріпити гідробар'єрний матеріал, укласти шар утеплювального матеріалу, а також покрівельного. Мансардний дах готовий. Приступаємо до внутрішніх робіт, про які поговоримо нижче.

Важливість утеплення мансардних дахів є незаперечною, т.к. стіни мансардного приміщення становлять єдність із мансардним дахом, або максимально до неї наближені. Через це взимку приміщення мансарди швидше промерзає, а влітку значно нагрівається.

Укладання мінвати виробляють у міжкроквяний простір. У зв'язку з цим базові листи утеплювача розкроюють під розмір зазорів між кроквами. Укладаються листи минвати на заздалегідь укладений шар пароізолятора, а поверх листів кріпиться шар гідропароізолятора. У цій багатошаровій конструкції утворюються повітряні зазори, що розташовуються між шарами пароізолятор-мінвата та мінвата – гідропароізолятор. Ці повітряні канали сприятимуть вентиляції всієї конструкції, тому їх необхідно відкритими вивести у зоні коника. Це покращить якість утеплення.

Утеплюючи мансарду, пам'ятайте, що від якості утеплення та наявності вентиляції залежатиме мікроклімат мансардного приміщення та комфорт вашого там перебування.