Дах, мабуть, найчудовіша частина будь-якої споруди. І чудова – не лише тому, що її видно здалеку.
Абсолютно будь-яка споруда - будинок, лазня, котедж, навіть сарай - змінює свій вигляд до невпізнанності, варто поміняти на ній дах. А значення даху в житті самої будівлі переоцінити просто неможливо. Обсипався кут фундаменту? - нічого страшного, якщо він, звичайно, не валитися далі. Щілини у стінах? - Ну холодно в будинку, опалювати треба більше. Вікна, двері відвалюються? - Дошкою підіпрем!
Але якщо протік дах, тут вже найзапекліший ледар бере інструмент і лізе ставити латки! І справа навіть не в тому, що вода за комір, а в тому, що якщо потек дах - будинок залишиться будинком не довше ніж кілька місяців. Потім вже доведеться, крім даху, ремонтувати все - і стіни, і перекриття, і підлога, і стелі, і фундамент, причому ремонтувати капітально!
Вступ довгий, але з нього виходить висновок - дах поставити цю дуже відповідальну справу! Ось більшість і відшукує фахівців, щоб дачку покрили, або на будинку, що дістався у спадок в селі, дах поміняли.
Тим часом, для того, щоб поставити хороший, міцний дах, достатньо однієї пари працьовитих рук. Краще, звичайно, двох.
Основа даху - це її кроквяна конструкція, саме вона визначає і форму майбутнього даху, і її міцність, і її жорсткість.
Для влаштування покрівельних конструкцій вже давно не застосовують круглий ліс (просто колоди), по-перше – щоб максимально полегшити самий дах, а по-друге – щоб здешевити його, ліс то тепер матеріал дорогий.
Кроквяна конструкція сучасного даху (всі розуміють, йдеться про приватну забудову, а не про блокові багатоповерхівки) будується з обрізної дошки товщиною 50 мм. Ширину дошки потрібно вибрати, виходячи з розмірів майбутньої покрівлі, від 150 до 250 мм.
Тобто дах лазні, наприклад, розміром 3*4 м2, з виносом на 2 м, можна виготовити навіть із дошки 50*100 мм, хоча я рекомендував би 50*150 мм, а конструкцію для гарного сільського будинку, нехай 6*10 м2 , робимо з дошки ширше - 50-250 мм, тут все відомо.
Використання для несучих конструкцій пиломатеріалу обрізного дуже зручно, оскільки дозволяє виготовити практично будь-яку, найхитромудрішу, конструкцію даху дуже швидко, з невеликими трудовитратами, надає простір для творчості.
Пристрій найпростішої двосхилий покрівлі є дуже легким завданням, тому як приклад розглянемо конструкцію трохи складніше - мансардну покрівлю.
На малюнку представлений, мабуть, нескладний варіант кроквяної конструкції для мансардної покрівлі.
Як пояснення:
А. Лаги перекриття, виготовлені з такої ж дошки обрізної, що і вся конструкція.
Б. Вертикальні стійки, на них ляже більша частина розподіленого навантаження, як самого даху, так і можливого скупчення снігу. Як видно з малюнка, стійки спираються безпосередньо на стіни, що несуть, звільняючи від навантаження перекриття.
В. Крокви для кріплення опалубки бічної частини покрівлі. З малюнка видно, що навантаження ляже, в основному, на лаги перекриття, але, оскільки скат дуже крутий, то навантаженням буде лише вага самої покрівлі.
Крокви самої покрівлі. Парне кріплення надає їм велику міцність і простоту у кріпленні інших деталей конструкції.
Напевно, додаткових роз'яснень не потрібно. Маючи в руках хороший інструмент, бажано електричний - циркулярну ручну пилку, потужний дриль, набори свердлів і біт для неї, ну і, звичайно, трохи практичної зметки, зібрати таку конструкцію не складе труднощів, навіть поодинці. Нагору подаються дошки, розкроюються і збираються прямо там, у зборі конструкція важить чимало.
При будівництві вальмової, шатрової, напіввальмової покрівлі з'єднання частин легко виконується врізанням у потрібне місце вже встановлених поперечних кроквяних конструкцій. (Мал.2)
Спосіб кріплення деталей може бути, в принципі будь-який, можна просвердлити отвори в потрібних місцях, стягнути деталі за допомогою шпильок? 12-16 мм, можна, не мудруючи лукаво, просто прокручувати місця кріплення шурупами? 4,2 мм, бажано оцинкованими, для чого й знадобляться біти або голівки під гайку для дриля.
Бічні виноси лаг необхідно робити не менше 0,5 м, це вбереже більшу частину стін від опадів, навіть при сильному вітрі.
Горизонтальні лаги перекриття показані у вигляді парної дошки умовно, це може бути брус 200*200 мм, 250*250 мм, лаги в такій конструкції не навантажені, і різниці немає з чого вони. У разі лаг із бруса, доведеться вибрати в них пази для встановлення відповідних деталей на місце, але це зовсім неважко.
Нехай Вас не бентежить, що на малюнку лаги просто «лежать» на зовнішній стіні, насправді це не так, це намальовано, щоб не ускладнювати малюнок. Лаги, куди кріпиться конструкція майбутнього даху, вже покладені на свої місця у відповідний проріз стіни. Ось це місце винесення зі стіни лаг перекриття, є найслабшим місцем у плані теплоізоляції, тому його слід уважно проконопатити, залити монтажною піною, не кажучи вже про те, що, у разі цегляних стін, надійно відокремити гідроізоляцією дерев'яну частину.
Ретельно витримати розміри кожної частини, можна, заготовивши їх до початку складання конструкцій. Потім, зібравши першу конструкцію за допомогою рулетки та косинця, її ж можна використовувати як шаблон, що набагато скоротить час збирання інших.
У автора статті пішло близько 6-ї години на виготовлення восьми таких конструкцій поодинці. Ось встановити вже готові деталі наодинці ніяк не вийде, крім того, що конструкція важить пристойно, виставити кожну з них потрібно дуже ретельно, контролюючи по схилу і в поздовжньому, і в поперечному даху площинах.
Встановлені по черзі крокви, скріплюються між собою укосами, і в зборі представляють досить жорстку конструкцію. Ширина кроку між кроквами може бути будь-який в діапазоні від 1.2 м, до 0.6 м, тут потрібно виходити з матеріалу майбутньої покрівлі. Під легку покрівлю ондуліну достатньо установки конструкцій з кроком 1.2 м, покрівля м'якими матеріалами, наприклад «катепал», передбачають обшивку опалубки даху міцною і жорсткою фанерою, тобто часта установка теж не потрібна.
А ось якщо Ви вирішили обзавестися дахом з черепиці, щоб вона служила навіть онукам, то краще крокви виставити з маленьким кроком, не більше 0.6 м. Це дозволить уникнути провисання решетування, опалубки та самої черепиці в майбутньому.
Про влаштування власне покрівлі потрібно говорити окремо, хотілося б лише додати, що при влаштуванні мансарди під дахом обшивати кроквяні конструкції суцільною опалубкою з дощок доведеться, само собою, обов'язково.
Обговорити статтю на .
Підлоги є конструкцією в кілька шарів. Видима після закінчення облаштування підлоги частина, що виконує в першу чергу функцію, що декорує, - це чистова підлога. Під ним знаходиться чорнова основа, від правильного укладання якої залежать якісні характеристики підлоги: шумоізоляція, відсутність скрипу, теплоізоляція, рівність тощо. Класичним варіантом чорнової основи є підлога на лагах. Саме про їхнє облаштування йтиметься.
Лаги являють собою покладені поперек приміщення бруси, на які зверху укладається настил для чистої підлоги або фінішна дерев'яна підлога. Брус може бути виконаний із металу, полімерних матеріалів або бетону. Але найчастіше використовуються дерев'яні лаги. Принцип укладання приблизно однаковий для лаг із будь-якого матеріалу.
Облаштування підлоги на лагах має ряд переваг:
- простота виконання та можливість заміни елементів за необхідності;
- наявність простору між лагами дозволяє укласти теплоізоляцію, комунікації і за такої конструкції забезпечується провітрювання підлоги;
- створення рівної поверхні для основної статі;
- рівномірний розподіл навантаження на перекриття;
- міцна конструкція.
Серед недоліків можна виділити схильність дерев'яних лаг до впливу вологи, внаслідок чого змінюється геометрія підлоги, а також поява скрипу. Але зменшити ймовірність появи цих проблем можна правильним монтажем із дотриманням усіх нюансів.
Особливості монтажу лаг
Установку лаг для підлоги можна зробити своїми руками. Головне при цьому - дотримуватися певних правил.
Для початку потрібно вибрати матеріал, який не сильно вдарить у ваш бюджет. При цьому лаги повинні виконувати свої функції. Ідеальним варіантом є бруси з хвойних порід дерев, тому що вони просочені смолою, що забезпечує додатково вологостійкість. Модрина є дорогою, тому частіше застосовують соснові, ялинові або ялицеві балки з другого або третього сорту з вологістю близько 18%.
Брус для лаг повинен мати прямокутний переріз, причому ширина повинна бути меншою за висоту приблизно в 2 рази. Чим більша відстань між точками опори для лаг, тим більше має бути переріз брусів:
- для двометрового прольоту висота лаги має бути 11 см, а ширина – 60;
- для триметрового – 15х8 см;
- 4 м – 18х10 см;
- 5 м – 20х15 см;
- 6 м - 22х18 см.
Зверніть увагу! При виборі перерізу лаг враховуйте ширину шару утеплювача, від якого до самої підлоги має бути 3 см для вентиляції.
Відстань між лагами має становити в середньому 50-60 см. Якщо на лаги укладатимуться товсті дошки, то відстань можна збільшити до метра. Для підлоги з плитки лаги потрібно монтувати на відстані 30 см один від одного.
Від першої та останньої лаги до стіни залишають відстань у 2 см, яку заповнюють мінеральною ватою. Лаги за правилами укладають упоперек кімнати.
Дерев'яні елементи підлоги обов'язково обробляють антисептичними засобами.
Це загальні нюанси монтажу лаг чорнової підлоги незалежно від того, на яку основу укладаються бруси.
Інструкція з монтажу лаг на ґрунт
При укладанні лаг на ґрунт опорою для них служить не тільки ростверк або балки нижньої обв'язки будинку, але й найчастіше спеціальні стовпчики, які потрібно буде підготувати. Їх споруджують вже після того, як підготують ґрунт. Але опишемо спочатку процес зведення опорних стовпів.
Стовпи споруджують із цегли. Але заздалегідь готують фундамент.
Монтаж лаг на ґрунт
Сам монтаж лаг включає описані нижче етапи.
Крок 1. Вирівнюють та утрамбовують грунт.
Зверніть увагу! Родючий шар рекомендують прибирати, замінюючи його утрамбованим шаром гравію та піску по 10 см кожного.
Крок 2. Встановлюють за описаною вище схемою опорні стовпи.
Крок 3. Укладають перші лаги-маятники до стін та на 2 м один від одного.
Крок 4. Перевіряють рівнем, чи горизонтально лежать бруси щодо один одного і щодо землі. При необхідності там, де лаги прогинаються, можна вставити підкладки, а місця випирання підрізати рубанком. Такі коригування можна проводити лише за відхилення на 1мм на погонний метр лаг.
Крок 5. Укладають інші бруси, перевіряючи їх рівнем.
Крок 6. Закріплюють лаги до стовпчиків та балок металевими куточками та шурупами. На цьому етапі монтаж лаг закінчують, приступаючи до укладання частин чорнової підлоги, що залишилися, або чистових дощок.
Укладання лаг по бетонному перекриттю
Укладання та вивіряння маячних лаг: 1 - рівень чистої підлоги; 2 - лага; 3 - звукоізоляційна прокладка; 4 - рівень; Н - товщина дощатого покриття
Монтаж лаг на бетонне перекриття – це варіант не лише для приватних будинків, але й квартир. Весь процес установки простіше, ніж для укладання лаг по грунту і включає наступні кроки.
Крок 1. Ретельно очищають поверхню перекриття від сміття.
Зверніть увагу! Якщо плита нерівна, то іноді заливають бетонну стяжку або виробляють піщане підсипання.
Крок 2. На бетон укладають спочатку поліетилен як гідроізоляція, при цьому краї плівки повинні на 10 см заходити на стіни.
Крок 3. На стінах відзначають місця встановлення лаг.
Крок 4. Там, де лежатимуть лаги, укладають шумоізолюючий шар з м'якого ДСП або піщано-шлакового насипу.
Крок 5. Як і при монтажі лаг на ґрунт, укладають спочатку лаги-маячки. Під усі лаги, у тому числі й перші, підкладають монтажні клини, які дозволять вирівняти бруси.
а - вирівнювання рівня проміжних лаг; б - усунення стиків укладених лаг; в - контроль покладених лаг;
1 - маячні лаги; 2 - проміжні лаги; 3 - звукоізоляційні прокладки; 4 - контрольна рейка; 5 - стик вполдерева; 6 - те ж впритул; 7 - рівень
Крок 6. Укладають усі лаги, вирівнюють їх, а клини з брусами фіксують гвинтами.
Зверніть увагу! Іноді лаги укладають на підлогу без клинів і кріплять до бетонної основи куточками. Спільної думки у майстрів немає.
Встановлення лаг на балки
У деяких випадках лаги встановлюються на дерев'яні балки перекриття та фіксуються до них. Укладання така сама, як і в описаних вище випадках, і починається з монтажу маяків. Іноді самі балки перекриття виконують функцію лаг, якщо відстань між ними не перевищує 60-80 см.
Описані вище методи укладання лаг є традиційними варіантами. Однак останнім часом все більше популярністю користуються регульовані підлоги, в лагах яких є спеціальні отвори для кріплень, що являють собою стійки з болтами. Самі стійки закріплюються до основи за допомогою анкерів.
Така конструкція значно спрощує процес монтажу, включаючи регулювання підлоги, що здійснюється за рівнем за допомогою ключа та болтів кріплення.
Регульовані лаги практично виключає появу скрипу та покращує вентиляцію підлоги, але збільшує вартість підлоги, оскільки потребує дуже якісних комплектуючих.
На закінчення скажемо, що який би варіант монтажу лаг ви не вибрали, при правильному підході ви отримаєте якісну та екологічно чисту чорнову підлогу. Головне - дотримуватися правил і ретельно проводити всі роботи з укладання лаг.
Відео – Лаги для підлоги своїми руками. Укладання лаг на бетон
Відео – Монтаж чорнової підлоги з лаг
Дерев'яна підлога на лагах – один з найстаріших методів облаштування підлог і єдиний у північних районах нашої країни. Сучасні матеріали лише удосконалили старовинні технології, за рахунок чого суттєво розширилися сфери застосування та покращилися експлуатаційні показники. Перед тим як перейти безпосередньо до розгляду різних варіантів, слід трохи ознайомитись з інженерними вимогами щодо розрахунків.
Лаги відрізняють від балок меншими розмірами та мобільністю. Якщо балки після монтажу не можна переміщати, ремонт дуже довгий і трудомісткий, то лаги є мобільним архітектурним елементом. Їх набагато легше монтувати, у разі потреби ремонт проводиться швидше.
Перед тим, як приступати до будівництва підлоги, потрібно вивчити вимоги нормативних документів до розмірів лаг та відстані між ними з урахуванням товщини дощок для підлоги.
Таблиця перерізу лаг при кроці 70 см
Таблиця відстані між лагами в залежності від товщини дошки
Щоб навчитися самостійно робити розрахунки виходячи з таблиць, корисно буде розглянути найпростіший приклад. Вихідні дані: довжина приміщення 10 м, візьмемо дошку товщиною 30 мм.
Методика розрахунку
Відповідно до таблиці, за такої товщини дошки видалення між лагами становить 50 см, при діні приміщення в 10 м знадобиться 20 лаг. Видалення лаг від стін не може перевищувати 30 см. Значить, нам доведеться збільшити їх кількість на одну штуку, відстань між рештою зменшиться до 45 сантиметрів.
Важливе зауваження. Під час розрахунків усі округлення потрібно робити лише у менший бік, у такий спосіб створюється додатковий запас міцності.
Не потрібно обчислювати розміри та відстані з точністю до міліметра, ніхто таким вимірами не займається. До речі, при будівництві абсолютна більшість архітектурних елементів та конструкцій вимірюється в сантиметрах, найбільша точність – півсантиметра. Міліметри під час вимірів майже не використовуються.
Варіанти підстав для статі
Такі види підлог можна ставити по дерев'яному та бетонному підставі або по землі. Кожен варіант має свої технологічні особливості, які потрібно обов'язково пам'ятати під час виконання робіт. Що стосується конкретного призначення приміщень, то з урахуванням цього параметра підбирається основа підлоги та її експлуатаційні характеристики. Сама технологія пристрою майже не змінюється. Є, звичайно, варіанти теплої та холодної підлоги, але й ці особливості мають загальний алгоритм будівництва.
Влаштування дерев'яної підлоги на лагах з дерев'яних основ
Такі підлоги можуть робитися як у дерев'яних, так і в цегляних будівлях, можуть мати кілька різновидів. Продумати особливості підлогових покриттів потрібно ще на стадії проектування будівлі. Враховується не тільки призначення кожного приміщення та його розміри, а й кліматична зона проживання, вимоги до мікроклімату та фінансові можливості забудовника. Нижче наведено покрокові рекомендації будівництва такого виду підлог.
Залежно від конкретних умов алгоритм можна дещо змінювати, але всі основні будівельні операції є обов'язковими до виконання. Підставою можуть бути вологостійкі плити ОСП або листи клеєної фанери. Конструкція статевих покриттів передбачає можливість укладання утеплювачів, допускається використання рулонної та пресованої скловати або пінопласту. Якщо є утеплювачі, то обов'язково слід покласти гідро- та пароізоляцію.
Крок 1.Зніміть розміри приміщення та розрахуйте кількість лаг з урахуванням вищевикладених рекомендацій. Підготуйте матеріали та інструменти, зробіть розмітку. Роботи виконуйте повільно, помилки, допущені на цій стадії, мають вкрай негативні наслідки. Їхнє усунення забере багато часу.
Крок 2. Починайте встановлювати лаги із крайніх пристінних. Якщо в приміщенні є чорна підлога, то лаги можна фіксувати прямо до них. Для полегшення робіт краще використовувати металеві косинці з перфорацією, такі елементи значно прискорюють роботи та підвищують стійкість лаг. По мітці на стіні з урахуванням товщини дощок виставте один кінець лаги, зафіксуйте його положення.
Практична рада. Під час встановлення крайніх лаг не фіксуйте їх відразу, спочатку шурупи слід тільки наживляти. Це дозволить виконувати остаточні точні регулювання.
Такі ж дії зробіть і на другому кінці лаги, постійно контролюйте його положення за рівнем. Код лага лягла нормально, можна кінці міцно закріпити і приступити до встановлення проміжних кріплень. Відстань між ними залежить від товщини дощок, що використовуються під лаги, вона приблизно 70 сантиметрів.
Крок 3Між крайніми лагами потрібно натягнути мотузки, по цій лінії виставляйте всі лаги, що залишилися. Постійно перевіряйте рівнем, точність установки має бути ±1-2 мм. Більше немає сенсу, це забирає багато зайвого часу. Невеликий перепад по висоті забереться під час чистової обробки лицьової поверхні полових дощок.
Крок 4Якщо підлога буде теплою, то потрібно між лагами укласти теплоізоляцію, для попередження попадання вологи використовується гідроізоляція та пароізоляція. Відстань між лагами потрібно коригувати з урахуванням довжини та ширини утеплювачів. Це може бути як мінеральна вата або пінопласт, і насипні види утеплювачів. Якщо всі підготовчі роботи виконані, можна розпочинати укладання статевих дощок.
Є варіанти монтажу лаг на балках перекриття. Це так звані вентильовані підлоги, що використовуються найчастіше для нежитлових приміщень. Особливої точності дотримуватись не потрібно, вирівнювання розмірів робиться лагами. Лаги до балок кріпляться цвяхами або шурупами збоку. Алгоритм робіт такий самий. Спочатку ставляться крайні, з-поміж них натягується мотузка і з ній фіксуються й інші.
Вентиляція виконується через спеціальні продухи в фундаментах, відстань між землею та підлогою має бути не менше ніж п'ятдесят сантиметрів. В іншому випадку кратність повітрообміну не відповідає необхідним показникам, а це стає причиною псування дерев'яних конструкцій.
Влаштування підлоги на дерев'яних лагах по бетону
Такі підлоги вважаються складнішими, трудомісткими та дорогими, всі конструкції з дерева потрібно надійно захищати від прямого контакту з бетоном. Інакше конструкції швидко прийдуть у непридатність і їх доведеться передчасно міняти. Є хімічний спосіб захисту лаг від процесів гниття за допомогою різних просочення. Вони досить ефективні, справді попереджають процес псування деревини. Але на жаль, просочені дерев'яні конструкції вже не можна вважати екологічно чистими, а саме задля цього показника більшість забудовників встановлює натуральні дерев'яні підлоги.
Якщо лаги кладуться по всій площі на бетон, між ними обов'язково потрібна гідроізоляція.
Але кріпити їх можна і за допомогою металевих косинців, що дозволяє зробити зазор між основою та лагою. Потрібно мати на увазі, що при цьому несучі характеристики підлоги дещо зменшуються.
Такий метод фіксації має переваги. По-перше, повністю виключається прямий контакт дерев'яних конструкцій із бетонними. По-друге, лаги допускається встановлювати і на чорній стяжці. За допомогою куточків можна ліквідувати нерівності кілька сантиметрів, немає потреби робити чистову стяжку. За рахунок цього економиться велика кількість часу та фінансових коштів.
Другий спосіб укладання бетонної стяжки – лаги кладуть безпосередньо на неї, для ізоляції застосовується матеріал на основі модифікованого бітуму.
Укладання лаг по ґрунту
Метод використовується для господарських будівель, лазень, альтанок, веранд тощо. буд. Деревина обов'язково має бути оброблена антисептиками. Фундамент краще стовпчастий, якщо потрібно робити більш міцний стрічковий, необхідно заздалегідь передбачити продухи для природної вентиляції.
Як робиться така підлога?
Крок 1.Зніміть родючий шар ґрунту. Ним можна підсипати грядки або вирівняти майданчик перед будинком.
Крок 2. Зробіть розмітку стовпчиків. Відстань між ними підбирається з урахуванням навантаження та розмірів лаг. Стовпчики можна робити бетонними, блоковими чи збірними. Розміри опор приблизно 40х40 см, глибина закапування в межах 30 см. На дно потрібно насипати шар піску товщиною ≈ 10 см і утрамбувати його.
Крок 3Залийте опори бетоном. Для приготування бетону слід брати на частину цементу дві частини щебеню та три частини піску. Вода додається за необхідності. У землі опалубку можна робити, над рівнем грунту встановлюється опалубка з дощок чи обрізків ОСП. Під час виготовлення опалубки потрібно користуватися рівнем, всі грані мають бути вертикальними.
Практична рада. Набагато легше робити стовпчики із готових блоків. Вирівнювання по горизонталі потрібно робити мотузкою. Після того, як крайні виставлені за гідрорівнем, між ними натягується мотузка. Відхилення не повинні перевищувати ± 1 см. Цей розкид ліквідується під час встановлення лаг.
Крок 4Приступайте до фіксації лаг, починати роботи потрібно також із крайніх. Для точного вирівнювання по горизонталі можна скористатися підкладками. Клини з деревини брати небажано, згодом вони усохнуть і з'являться хитання: підлога почне неприємно рипіти під час ходьби. Між дерев'яними конструкціями та бетонними поверхнями обов'язково потрібно класти два шари руберойду для надійної гідроізоляції.
Крок 5.Після того як крайні лаги укладені, між ними натягується мотузка і під неї укладаються всі, що залишилися. Лаги фіксуються металевими косинцями на дюбелі та саморізи. Для підвищення стійкості рекомендується встановлювати їх з двох сторін. Дошки підлоги можна класти відразу на лаги або заздалегідь настелити чорнову підлогу. Кінцевий вибір залежить від особливостей експлуатації та призначення приміщення.
Завжди підбирайте лаги із запасом міцності, особливо у випадках, коли метод установки передбачає навантаження на вигин. Потрібно пам'ятати, що виправити помилки, допущені під час будівництва підлогових покриттів, завжди обходиться набагато дорожче, ніж виконання робіт якісними матеріалами та з дотриманням рекомендованих технологій.
Ретельно вибирайте дошки для лаг. Вони повинні бути абсолютно здоровими без слідів ураження гниллю. Наявність наскрізних тріщин та гнилих сучків повністю забороняється. Якщо є великі здорові наскрізні сучки, потрібно встановлювати лаги таким способом, щоб під ними був упор.
Під час кріплення лаг не допускайте ймовірності появи хитань.
Більшість хитань лаг стає причиною появи дуже неприємних скрипів статевих покриттів під час ходьби. Для ліквідації таких явищ доведеться знімати статеві покриття, це довго і дорого, не завжди вдається зберегти демонтовані матеріали у придатному для повторного використання стані.
Відео – Монтаж дерев'яної підлоги за лагами
Завдяки своїй екологічності, естетичній привабливості та природній натуральності, що забезпечує тепло та затишок у всьому будинку, дерев'яні підлоги з давніх-давен і до сьогодні не втрачають своїх позицій у заміському будівництві і не тільки. Вибираючи для себе такий варіант облаштування підлоги, як дерев'яна підлога на лагах, виникає безліч питань: що таке лаги для підлоги, як вони встановлюються та багато іншого. Ця стаття надасть вичерпні відповіді.
Що таке лаги
Лаг- Поперечна балка, на яку укладається настил підлоги. Лаги є бруски або дошки і можуть бути дерев'яними, полімерними, металевими або залізобетонними. Найчастіше використовують дерев'яний брус, тому що цей матеріал більш дешевий, загальнодоступний та конструктивний у разі монтажу дерев'яної підлоги. Хоча облаштування підлоги на лагах із інших матеріалів практично не відрізняється.
Функціональні переваги використання лаг:
- збільшення шумоізоляції;
- Правильне перерозподіл навантаження на нижчі шари;
- Наявність підпілля, в якому при бажанні можна прокласти інженерні комунікації;
- Підвищення теплоізоляції підлоги;
- створення рівної поверхні для настила дощок підлоги;
- Міцність конструкції та стійкість до навантажень;
- Доступність елементів для їхньої швидкої заміни у разі пошкодження.
Яка потрібна відстань між лагами підлоги
Крок лагбезпосередньо залежить від товщини підлоги. Якщо для покриття використовуються міцні товсті дошки, тоді лаги можна розташовувати відносно рідко. Якщо покриття не дуже міцне та тонке, тоді лаги розташовуються часто.
Крок лаг в залежності від товщини дошки:
Залежність відстані між лагами від товщини фінішної дошки настила
Щоб точніше визначити відстань між лагами підлоги доведеться зробити деякі розрахунки.
Приклад:
Довжина кімнати 11 м.
Ширина лаги = 0,15 м (11 см).
Враховуючи, що підлога я дошка матиме товщину близько 0,025 м (25 мм), припускаємо, що відстань між лагами має бути між 40 см і 50 см. Усереднюємо наші припущення до 45 см.
Передбачувана відстань між лагами 0,45 м.
Умовно позначимо кількість лаг x .
Ширина всіх лаг = 0,15 x .
Перші лаги розташовуються з відривом 0,03 м від стіни (30 мм). Тому
Відстаней між лагами буде = x-1 .
Відстань між усіма лагами = 0,45(x-1) .
Складаємо рівняння:
Довжина кімнати = ширина лаг + відстань між усіма лагами + відстань до стін
11 = 0,15 x +0,45(x-1)+0,06 ;
11 = 0,15x+0,45x-0,45+0,06;
11=0, 6x-0,39;
11, 39 = 0,6 x;
x = 18,983333.
Кількість лаг не може бути не цілим числом, тому округляємо значення.
Кількість лаг = 19 штук.
Сума всіх відстаней між лагами = 11-0,06-19 * 0,15 = 8,09 м.
Ділимо суму всіх відстаней на кількість відстаней: 8,09 19-1 =0,44944444.
Загальна відстань між лагами повинна дорівнювати 0,4494 м = 44,94 см.
Важливо! Варто уточнити, що такі точні розрахунки проводити необов'язково, цілком достатньо взяти відстань між лагами за усередненим значенням, що залежить від товщини настилу підлоги та ширини лаги. Якщо під кінець монтажу лаг відстань виявилася неточною, нічого страшного, зробіть крок між останніми лагами менше, буде міцніша конструкція.
Установка лаг для підлоги
Влаштування підлоги по лагах проводиться як по земляній основі, так і по перекриттям будівель.
Укладання лаг на дерев'яні перекриття
Укладаючи лаги на дерев'яні перекриття, краще кріпити їх до боків балок
Лаги кріпляться до балок. Але з огляду на те, що балки навряд чи мають ідеально рівний рівень, краще кріпити лаги до бокових боків балок.
У такому випадку горизонталь лаг перевіряється контрольною рейкою, не потрібно використовувати підкладки. Закріплювати лаги найкраще шурупами, які мають діаметр 6 мм і довші за ширину лаг в 2,5 рази.
Важливо! Щоб не розщепити дошку, в балці та лазі можна попередньо просвердлити отвір, використовуючи свердло на 2,5 мм менше діаметром, ніж шуруп.
Якщо балки розташовуються на великій відстані один від одного, доведеться робити подвійні лаги. Спочатку укласти шар лаг на балки, а потім зверху ще один, але вже з меншим кроком.
Існує два способи укладання лаг на бетон.
Перший спосіб передбачає підкладкирізної товщини між лагами та бетоном для того, щоб вирівняти рівень. Цей спосіб використовують досить часто, але він не найкращий, так як з часом підкладки можуть усохнути, деформуватися, або вилетіти, після чого підлога починає скрипіти, прогинатися та ін.
Лаги краще укладати на цементну стяжку, а не на підкладки
Другий спосіб полягає у заливанні цементної стяжкидля вирівнювання поверхні підлоги. Потім на цю стяжку рівно укладаються лаги. У такому разі підлога не деформується, а стяжка забезпечує надійну та міцну опору по всій довжині.
Перед укладанням лаг на бетонну основу необхідно провести низку заходів:
- Гідроізолювати основу, тому що бетон добре вбирає вологу. Можна використати поліетиленову плівку 200 мм.
- Покласти шар гідроізоляції та шумоізоляції. Звукоізоляційні прокладки потрібні, щоб погасити ударний шум, що укладаються безпосередньо під лаги. Можна використовувати підкладки із пробки або спіненого поліетилену завтовшки 1-4 см.
- Виконати стяжку підлоги або цементну або суху.
Після всіх цих процедур можна провести укладання лаг. Для цього бажано брати брус, що дорівнює довжині кімнати. Якщо це неможливо, то хоча б не використовувати брус менше 2 м завдовжки, це недоцільно. Якщо не вистачає довжини, брус можна стачати між собою торцями.
Важливо! При укладанні з'єднаних лаг необхідно стики сусідніх рядів розташовувати не так на одному рівні, а зміщувати на 0,5-1 м.
Настилати лаги на м'який утеплювач не можна, тому що вони будуть нестійкими. У такому випадку утеплювач необхідно настелити полотнами між лагами. Якщо залишаються вільні щілини чи комірки, їх можна заповнити обрізками утеплювача.
Лаги укладаються на опорні стовпчики з цегли.
Насамперед необхідно розрівняти і утрамбувати поверхню ґрунту. Цю роботу можна виконати вручну, використовуючи велику колоду, знизу до неї прибити дошку, і переміщуючи колоду по поверхні, трамбувати її. Дошка повинна бути мінімум 50 мм завтовшки і трохи більше діаметра колоди.
Тепер необхідно зробити виміри та розмітку для стовпчиків опор під лаги. Якщо опорою для лаг служитимуть бруси нижньої обв'язки, тоді можна ставити позначки прямо на брусах олівцем. Якщо ростверк, покритий руберойдом, ставимо позначки на руберойді.
Відстань від першої лаги до стіни має становити від 3 до 20 див.
Для обладнання опорних стовпів під лаги потрібно виконати фундамент під ці стовпи. Він може бути окремим для кожного стовпчика, а може бути під ряд стовпів. Мінімальні розміри фундаменту під один стовп 40*40 см, висота повинна бути мінімум 20 см, з яких 5 см має бути вище ґрунту.
Щоб залити фундамент під стовпи:
- Від наміченої на балках осі лаг відкладаємо в обидві сторони по 20 см. Намічаємо їх.
- Між відмітками натягуємо шнур.
- Робимо те саме в перпендикулярній до лагах площині, щоб намітити кути стовпів, які будуть знаходитися в місцях перетину шнурків.
- У кутах встановлюємо кілочки. На цьому етапі можна знімати шнурки.
Важливо! Якщо робиться фундамент під ряд стовпів, тоді помічаємо шнурками краю ряду.
- У намічених місцях знімаємо частину ґрунту. Утрамбовуємо, засипаємо щебінь, знову утрамбовуємо.
- У виступаючій частині фундаменту робимо опалубку заввишки 10 см.
- Щоб гідроізолювати бетонний фундамент, у яму укладають поліетиленову плівку. Якщо ґрунт глиняний, або раніше виконувався глиняний замок, тоді гідроізолювати не потрібно.
- Армуємо сіткою, звареною з металевої арматури діаметром 8 мм. Її необхідно встановити трохи нижче за середину майбутнього бетонного шару.
- Заливаємо бетон. Найчастіше використовують «худий бетон», в якому більше заповнювача (піску, щебеню), ніж в'яжучого елемента (цементу). Але краще використовувати такий же бетон, як і для фундаменту всієї будівлі.
- Даємо висохнути протягом 1-3 діб.
Після висихання бетону можна виконати гідроізоляцію. І тому нарізаємо матеріал клаптями за розміром стовпчика, тобто. 40*40 см, можна зробити напуск 0,5-1 см. Укладаємо безпосередньо на бетон, не промазуючи бітумом.
Важливо! Дуже часто про гідроізоляцію на цьому етапі забувають, виконуючи її лише між цеглою та лагами. Адже бетон добре вбирає вологу, тому що не розрахований на використання в умовах підвищеної вологості.
Схема облаштування опорних стовпчиків під лаги
Прокладаємо гідроізоляцію по цеглі. Нарізаємо руберойд 25*25 см, за розміром цегляного стовпчика, і кладемо зверху.
Зверху укладаємо звукоізоляційну прокладку, яку можна закріпити, щоби не з'їхала.
Оскільки підлога на лагах має вийти ідеально рівною, необхідно ретельно вивірити горизонталь лаг. Для цього першими укладаємо «маячні» лаги, крайні від стін та на відстані 2 м один від одного.
Важливо! Перевіряємо горизонтальність лаг щодо землі та відносно один одного. Якщо лаги вийшли нерівні, то зайве знімаємо рубанком, а під прогини підкладаємо підкладки. Максимальне відхилення має бути 1 мм на 1 м-код.
Укладаємо всі проміжні лаги.
Кріпимо лаги до стовпчиків куточками, використовуючи шурупи, які повинні увійти в брус лаги на 3-5 см. Другу частину куточка закріплюємо до опори дюбелями.
Схема облаштування дерев'яної підлоги за лагами
Перед укладанням підлоги бажано виконати малярку стін, щоб не забруднити дошки.
Утеплювач можна укладати у простір між лагами
Після укладання лаг необхідно провести теплоізоляцію підлоги. Утеплювати можна пінополістиролом, базальтовим волокном або іншим матеріалом і укладати його варто в простір між лагами, якщо вони встановлені на тверду основу. Якщо лаги встановлені на грунті, тоді утеплювач стелиться на чорнову підлогу.
Укладання підлоги на лаги починається з кута кімнати, далекої від дверей. Перший ряд настилаємо із зазором 10 мм від стіни, розгортаючи дошку шпунтом до неї. Це необхідно, щоб компенсувати розширення дерева у процесі експлуатації. Закріплюємо шурупами до лагам.
Важливо! Щоб не розщепити дошку, отвори засвідчуємо заздалегідь.
Якщо розмір дощок настила менш довжини кімнати, тоді наступні ряди укладаємо зі зміщенням. Вставляємо їх у пази попереднього ряду, зі зворотного боку закріплюємо шурупами так, щоб сховати капелюшок.
Важливо! Річні кільця на дошках підлоги чергуємо. В одному ряду вони повинні розташовуватися в один бік, в іншому - в інший.
Всі дошки щільно притискаємо один до одного і добре закріплюємо до кожної лаги.
Останній ряд дощок закріплюємо шурупами таким чином, щоб плінтус приховав капелюшки. Всі кріплення дощок біля стіни виготовляємо так, щоб приховати їх плінтусом.
Влаштування дерев'яної підлоги по лагах є одним з найбільш затребуваних і довговічних. До того ж, така підлога легко ремонтується. Головне, ретельно контролювати та перевіряти правильність укладання лаг, тоді конструкція вийде міцна та довговічна.
Укладання підлоги може знадобитися не тільки на момент будівництва нового будинку, але і в тих випадках, коли немає сил терпіти скрипучі мостини, розхитаний паркет або старе зношене покриття. Підлога на лагах - оптимальне вирішення проблеми у всіх випадках. Він не тільки усуне скрип, але також підвищить теплоізоляцію будинку, вирівняє поверхню та дозволить сховати всюдисущі дроти та комунікації. У цій статті ми докладно розберемо пристрій підлоги по лагах.
Дерево завжди вважалося одним із найкращих матеріалів для будівництва. І навіть сьогодні незважаючи на велику кількість альтернативних будматеріалів нового покоління більшість майстрів віддають перевагу саме пиломатеріалам через їх виняткові експлуатаційні характеристики. І якщо для зведення стін з деревом ще можуть подолати газосилікатні блоки або цеглу, то в області облаштування підлог цього матеріалу немає рівних. Дерев'яні лаги є потужними брусами, укладеними на чорнову підлогу і закритими фінішним покриттям. Між лагами залишається порожній простір, який заповнюють теплоізоляційним матеріалом, поміщають туди комунікації та дроти. Таким чином, можна запросто зробити будь-яке приміщення набагато тепліше та затишніше. Переваги дерев'яних лаг для облаштування підлоги:
З чого зробити лагиУ більшості випадків лаги роблять із дерева, але існують і альтернативні матеріали, наприклад, метал та залізобетон. Однак у побутовому будівництві такі надто потужні та міцні бруси не потрібні. Їх використовують на будівництво промислових об'єктів – складів, цехів, стоянок вантажних автомобілів тощо. Для підлоги в будинку на лагах вибирають деревину через зручність монтажу та дешевизни.
Якщо не вдалося знайти цілий брус для створення лаги, можна використовувати попарно пошиті дошки відповідного розміру перерізу або трохи більше. У такому разі лаги необхідно встановлювати на ребро. При будівництві рубаних будинків замість брусів будівельники використовують цільні колоди, обтесані з трьох сторін. Це економніший спосіб, який може застосовуватися при обмеженому бюджеті. Головне - як слід просушити колоди. Вони повинні провести близько року у сухому приміщенні, і лише після цього можна приступати до укладання. Вибір перерізуДля влаштування дерев'яної підлоги на лагах необхідно вибрати перерізи брусів залежно від довжини та ширини матеріалу. Перетин є прямокутником, висота якого кратна 2-м, а ширина кратна 1,5. Якщо лаги планується укладати на дерев'яну основу (балки перекриття), розміри перерізу залежатимуть від кроку розташування балок, на які спиратимуться лаги (чим більша відстань, тим потужнішими потрібні лаги).
Також при виборі брусів для лаг слід враховувати вентиляційний зазор як мінімум в 2 см. Це означає, що коли ви укладатимете теплоізоляційний матеріал, то між ним і тильною стороною чистової підлоги повинен залишатися вільний простір, щоб конденсат міг вільно випаровуватися і не просочував утеплювач. А якщо ви укладатимете лаги на грунт, слід врахувати ще й розміри накату, який буде прикріплений на черепний брус. Фахівці рекомендують у будь-якому випадку купувати лаги для підлоги, розмір яких трохи більший, ніж потрібно. З метою економії під час роботи з грунту проліт зменшують, встановлюючи цегляні стовпчики, куди спираються лаги меншого перерізу. Стовпчики повинні бути виготовлені з обпаленої червоної цегли і знаходитися один від одного на відстані приблизно 120 см. Можна зробити їх і з силікатних блоків, але тільки в тому випадку, якщо грунтові води на ділянці пролягають за 2 і більше метрів від поверхні. Крок встановленняВід того, як близько один до одного знаходяться лаги, залежить витрата матеріалів, тому крок установки слід прорахувати ще на етапі проектування майбутньої статі. На цей параметр впливає маса та міцність фінішного покриття. Так, якщо матеріал чистової статі розрахований на високі навантаження, лаги можна укласти подалі один від одного, а якщо матеріал «слабкий», їх слід розташовувати якнайчастіше. Наприклад, якщо для фінішного покриття використовуватиметься дошка товщиною 20-24 мм, то лаги потрібно ставити через кожні 30-40 см, інакше підлога прогинатиметься. Для більш товстих та міцних дощок (50 мм) відстань між лагами можна збільшити до метра. Найчастіше будівельники дотримуються «золотої середини» — встилають підлогу дошкою товщиною 40 мм і ставлять лаги з кроком 70 див.
Важливі моменти: Бічні лаги не повинні прилягати до стін, але й занадто далеко їх не слід ставити. Дистанція між стіною повинна бути не більше кроку установки лаг (зазвичай роблять відступ 30 см). Специфіка облаштування підлоги на лагахПерш ніж робити підлогу на лагах своїми руками, необхідно підготувати основу. Специфіка робіт також залежить від того, на що укладатимуться лаги. Так, у приватних будинках здебільшого практикують укладання на дерев'яні балки перекриття та по ґрунту, а у квартирах – на бетонну стяжку. Розберемо докладніше особливості укладання кожну з цих підстав. Грунт під лагиЯк ми вже говорили вище, для укладання лаг по ґрунту зазвичай використовують цегляні стовпчики, розташовуючи їх у 120 см один від одного. Це дозволяє не тільки заощадити на розмірі перерізу брусів, але також захищає деревину від гниття. Для додаткової гідроізоляції між стовпами та брусами поміщають руберойд. Висота підпілля (відстань від землі до лаг) повинна становити приблизно 20-25 см. Основна складність полягає у створенні рівної поверхні – для цього треба побудувати ідентичні за висотою стовпчики.
Для укладання теплоізоляції в даному випадку необхідно зробити чорнові підлоги на лагах - це звичайні дошки, які стелять на опорні рейки і не прибивають цвяхами. На чорновий підлогу потім укладають гідроізоляцію, утеплювач і т.д. В результаті виходить дуже теплий захисний шар, і за такою підлогою можна ходити босоніж навіть холодною зимою. Бетон та залізобетонУкладання лаг на бетонну стяжку або залізобетонне перекриття переважно практикується в багатоповерхових будинках. Це чудовий спосіб недорого утеплити квартиру, зробити її тихішою та затишною. Підлога на лагах дозволяє без особливих тимчасових та фінансових витрат вирівняти основу для укладання паркету, ламінату, кахельної плитки або будь-якого іншого покриття, що потребує ідеально рівної поверхні.
Крок між лагами на бетонній підлозі становить приблизно 50-60 см для всіх покриттів крім керамічної плитки - оскільки вона недостатньо міцна, відстань потрібно скоротити до 30 см. Щоб підвищити жорсткість лаг, бетонну підлогу застилають армувальною сіткою, а між брусами встановлюють поперечки. В результаті утворюються невеликі осередки, які окремо заповнюють утеплювачем. Якщо ви плануєте укладання керамічної плитки, необхідно зробити підкладку для неї, прибивши до лагав водонепроникну фанеру або гіпсокартон. У житлових кімнатах укладайте лаги перпендикулярно до вікон, а в довгих приміщеннях коридор, хол) розташовуйте їх перпендикулярно до руху. Це посилить міцність та підвищить естетичність приміщення, оскільки елементи чистової статі необхідно класти поперек брусів. Дерев'яна основаПри укладанні лаг на дерев'яні балки перекриття досить важко досягти рівної поверхні, оскільки самі балки часто не відрізняються ідеально рівним розташуванням. У подібних ситуаціях лаги прикріплюють до боковин балок. Перевага такого підходу в тому, що відпадає необхідність підкладки, щоб регулювати висоту лаг.
Якщо балки перекриття знаходяться далеко один від одного, укладають два шари лаг - другий кладуть перпендикулярно першому. Також можна зробити один шар лаг, але для чистої підлоги використовувати товсті міцні дошки. Способи кріпленняЗалежно від цього, потім укладаються лаги, існує кілька способів кріплення. Раніше при влаштуванні подібної підлоги на бетонній стяжці або залізобетонних балках лаги прикріплювали звичайними довгими цвяхами, і, як показала практика, це був не довговічний спосіб. Сьогодні для цього використовують більш надійні кріплення – металеві оцинковані куточки або П-подібне кріплення. Куточки однією стороною фіксують шурупами до дерев'яного бруса, іншою – дюбелями до основи. Глибина входження кріплення в брус становить від 3 до 5 см. Для цегляних стовпчиків при облаштуванні підлоги по грунті сценарій такий самий.
Найчастіше трапляється так, що довжини лаги не вистачає, тому виникає питання: «Чи можна наростити брус, щоб він був таким міцним, як цілісний?». Існує два способи стикування лаг: впритул і врубкою («в півдерева»). В обох випадках довжина елемента, що нарощується, повинна становити не менше 1 м. Якщо необхідно наростити кілька лаг, обов'язково робіть зміщення точок стикування в 50 см або більше, щоб навантаження розподілялося рівномірно.
Фіксація лаг до дерев'яних балок перекриття здійснюється неповними саморізами. Довжина кріплення повинна бути більшою за ширину лаги в 2,5 рази при діаметрі від 6 мм. Щоб деревина не розкололася, перед установкою кріплення балку та лагу слід просвердлити у потрібному місці. Діаметр отвору повинен бути меншим за діаметр кріплення на 2,5 мм. Укладання лаг: покрокова інструкціяТехнологія монтажу дерев'яної підлоги на лагах залежить від характеру основи. У цьому розділі ми докладно розповімо, як укладати лаги на ґрунт, бетонну стяжку чи дерев'яні балки. Можливо, ознайомившись з теорією, ви вважаєте за потрібне спочатку зробити бетонну підлогу, заливши її по грунту, і тільки потім укладати лаги. Багато власників приватних будинків саме так і роблять, отримуючи в результаті довговічну теплу і міцну підлогу. Укладання по ґрунтуЗайматися облаштуванням підлоги на лагах по грунту найкраще перед закладкою несучих стін будинку або під час внутрішнього оздоблення приміщення. Чистове оздоблення підлоги можна починати після побілки стелі та обробки стін.
Хід роботи:
Між пароізоляцією та тильною стороною чистового настилу повинен залишатися вентиляційний зазор не менше 2 см. Виняток становить двостороння пароізоляційна мембрана, яка не дозволить волозі проникнути в утеплювач навіть без вентиляційного простору. Укладання на дерев'яне перекриттяБалки дерев'яного перекриття зазвичай виготовлені із брусів прямокутного перерізу. Якщо вони встановлені з кроком менше 80 см, лаги можуть не знадобитись – чистову підлогу можна укладати прямо на балки. Але це трапляється дуже рідко, тому господарям доводиться займатися монтажем лаг.
При роботі з дерев'яною основою все набагато простіше, ніж з бетоном або цеглою. Основна складність полягає в тому, щоб правильно визначити крок установки брусів та міцно прикріпити їх до балок. Першу лагу слід розмістити за 20-30 см від стіни. Після встановлення кожного елемента обов'язково перевіряйте рівність за допомогою будівельного рівня. Як і у випадку з укладанням по грунту, тут доведеться робити чорновий настил, якщо ви хочете отримати теплу та затишну підлогу. Для теплоізоляції в дерев'яному будинку зазвичай використовують недорогі матеріали – мінеральну вату, пінопласт, керамзит, ековату тощо. Укладання утеплювача відбувається на гідроізоляцію за принципом, описаним вище. Укладання на бетонну основуУкладання дерев'яної підлоги на лаги в багатоповерховому будинку допоможе розібратися з кількома питаннями: утеплення, звукоізоляція, вирівнювання бетонної основи. Цей спосіб є одним з найдешевших і найшвидших, і конкурувати з ним може лише суха стяжка.
Для роботи вам знадобиться перфоратор, анкерні болти (довжина залежить від товщини лаг), шурупи по дереву діаметром 6 мм (довжина вибирається в залежності від розмірів перерізу брусів), поліпропіленові дюбелі. Для обробки дерева потрібний молоток, ножівка, рубанок. Щоб регулювати рівність підлоги, підготуйте будівельний водяний або лазерний рівень. Кріпити лаги до бетонної підлоги можна шурупами або анкерними болтами. Анкери коштують дорожче, зате забезпечують надійне та міцне з'єднання, тому фахівці рекомендують використовувати саме їх. На зображенні нижче показано принцип встановлення анкерного болта.
Лаги не можна просто укласти на голу бетонну стяжку. Перед цим обов'язково слід обробити бетон грунтовним складом глибокого проникнення і застелити гідроізоляційним матеріалом. Це може бути руберойд або звичайна поліетиленова плівка завтовшки 200 мкм. Самі бруси перед укладанням необхідно обробити захисними складами від гниття та антипіренами. Якщо бетонна основа має сильні перепади по висоті, коригувати рівень лаг необхідно за допомогою підкладок. Для цього можна використовувати звичайні дерев'яні кілочки, дошки, фанеру чи ДСП. Також існує так звана регульована підлога на лагах, яка встановлюється на спеціальні гвинтові опори - підкручуючи їх, можна змінювати висоту розташування елементів.
Хід роботи:
Залишилося лише змонтувати чистову підлогу або зробити підкладку (для укладання плитки, ламінату або паркету). Насамкінець — відео про встановлення регульованих лаг на бетонну основу:
Зробити підлогу на лагах під силу будь-якому працьовитому господареві, навіть якщо він раніше нічим подібним не займався. Ця робота не вимагає складних розрахунків і великих фінансових витрат, тому якщо вам потрібна тепла і рівна підлога, сміливо наважуйтеся на монтаж лаг. |
Завантаження...