Бюджетна баня: як отримати помітну економію без втрати комфорту. Будуємо лазню від фундаменту до покрівлі своїми руками: схеми, фото та відео Дивитись як роблять лазні

Під час будівництва лазні слід робити дії поетапно, зводячи надійну та теплу конструкцію. Створюється надійний фундамент, де кріпляться дерев'яні стіни. Внутрішнє оздоблення та перекриття виконуються із застосуванням утеплювачів та з використанням стійких до вологи матеріалів. Дах покривається ізоляційними шарами та обладнується вентиляційним відведенням.

Будуємо лазню своїми руками – поетапний показ будівництва

Вхід до лазні обладнується з південного боку. Це завбачливо, тому що взимку кучугури з цього становища накопичуються в найменшій кількості та тануть у прискореному темпі. Для того, щоб приміщення максимально освітлювалося сонцем, вікна бажано розташувати із заходу.

Коли місце для будівництва лазні вибрано неподалік від водоймища з чистою водою, бажано розмістити будівництво не далі, ніж на 20 м від водного об'єкта. Таким чином, можна отримати величезний запас води і уникнути економії рідини при водних процедурах.

Лазня з басейном

Якщо є можливість влаштувати басейн, вийде повноцінний лазневий комплекс. Здійснити зведення такої конструкції можна своїми руками. У будівельному магазині купується спеціальна чаша, а під неї обладнується окреме місце. Залишається лише провести подачу та злив води. Виявивши фантазію, багато господарів здійснюють дизайнерське мозаїчне оздоблення та обладнують яскраве підсвічування, які у нічний час створюють казковий ефект.

Басейн можна розмістити в приміщенні, що прилягає до лазні, якщо заздалегідь обладнати полікарбонатний козирок або дах, красиво виглядають варіанти зі скляними стінами. Також басейн зручний, якщо розташований у сусідньому з парним приміщенні. Басейн призначений для того, щоб після гарячої парної миттєво поринути у прохолодну воду.

Створення «каскадного басейну» є наймоднішою на даний момент ідеєю. Це подібність до каскадного водоспаду, який зустрічається тільки в природних зонах. Створюється система замкнутої циркуляції води, а краї споруди обкладаються спеціальними каменями, які зазвичай використовуються для альпійських гірок. Щоб створити справжню атмосферу пляжу, можна створити на стінах 3D малюнок, на якому буде зображений улюблений пляж або красива тропічна зона. На стадії проектування необхідно передбачити розвинену електромережу, масштабні водні джерела з можливістю безперервної подачі води та водовідведення.

Фундамент для лазні

Для створення якісного фундаменту необхідно вибрати технічно чисті компоненти. Суміш складається з цементу, води, піску чи гравію. Перераховані компоненти, крім води, змішуються в пропорції 1:3:5. Рідина додається поступово при постійному перемішуванні, поки суміш стане рідкою.

Порядок дій наведено у таблиці нижче.

Порядок дій	Опис
	Проводиться розмітка майданчика під будівництво. Розташування зовнішніх і внутрішніх стін відзначається шнуром, натягнутим між вертикально натягнутими кілками.
	Заглиблювати її потрібно з розрахунку висоти фундаменту з доповненням шарів піщаної подушки та гідроізоляції.
	Піщана подушка розташовується на 15-20 см заввишки. Для заповнення цього простору застосовується крупнозернистий пісок. Альтернативою цьому матеріалу служить гравій. Бажано створювати засипку пошарово, на кожному етапі змочуючи матеріал водою та утрамбовуючи.
	Для цього піщана подушка повністю вирівнюється. Коли вона висохне, можна встановити своєрідну огорожу у вигляді довгих дощок, фанери або застосувати спеціальну незнімну опалубку.
	На внутрішню поверхню ставляться арматурні стільчики або викладаються каміння, яке досить стійке для витримування арматурних прутів. Не можна створювати арматурний каркас безпосередньо на піску, інакше при заливанні цементом нижні грані залишаться непокритими. Купуються арматурні прути. Найбільший переріз має бути у елементів, які вбиваються на зразок кілочків. Вони є основою для всієї конструкції. Їх слід встановити на арматурні стільчики з двох сторін, паралельно до лінії опалубки. Горизонтальні лозини роблять каркас закінченим. Поздовжні кілочки слід скріпити з поперечними у всіх місцях перетину за допомогою зварювання деталей або кріплення тонким дротом.

	Відразу після замішування суміші необхідно залити фундамент. Бажано зробити це в один прийом, проте при великих обсягах робіт формують спочатку перший ряд, а через деякий час другий.
	Під час затоки суміші потрібно паралельно працювати глибинним вібратором. Він потрібний для якнайшвидшого утрамбування бетону. Якщо його не використовувати, при висиханні суміш осяде, а всередині залишаться бульбашки повітря, що зробить фундамент лазні менш міцним.

Тип фундаменту – стрічковий. Поздовжній нижній прошарок арматури

Ціни на цеглу

Відео – Фундамент для зрубу

Водопостачання у лазні

Система водопостачання організується з урахуванням основних вимог:

можливість заливання води в одній конструкції;
захист води від замерзання за мінусової температури.

Повинна забезпечуватися робота парної в кількох випадках:

"російська" парна, в якій підтримується постійна подача вологої пари;
сауна, де ширяння здійснюється виключно за допомогою сухої пари.

Як знайти оптимальне джерело води?

Найкращим варіантом для лазні є артезіанська свердловина.

Є свердловини на пісок. Їхнє буріння оцінюється в невелику суму, проте доводиться встановлювати спеціальні фільтри, що також є витратним заходом.

Перед бурінням свердловини необхідно переконатися, що у ґрунті немає радіоактивних речовин. Часто в землі виявляється великий відсотковий вміст газу радону, який є повністю радіоактивним елементом, шкідливим для здоров'я. Дослідження можна замовити у спеціальних компаній або перевірити інформацію щодо території в регіональному фонді.

Оптимальним і найменш витратним варіантом є виривання звичайної криниці.

Коли рішення про метод подачі води прийнято, можна знайти водоносну жилу методом спостереження за допомогою експериментів або при проведенні перевірочного буріння. Для обладнання колодязя необхідні спеціальні кільця із системою шип-паз, які можна швидко скріпити один з одним. За допомогою цієї технології дається гарантія того, що кільця не перемістяться в горизонтальному напрямку. Бажано додатково застосувати металеві кільця для стягування елементів, щоб кріплення було надійнішим.

На дні криниці слід сформувати донний фільтр. Для цього застосовуються каміння, щебінь, також можна використовувати геотекстиль.

Вода з колодязя подається у лазню вихідною трубою. Слід повністю загерметизувати. Бітумна мастика для цього не підходить. Бажано виконати багатошарову гідроізоляцію, де використовуються елементи із силікону, бетону або рідкого скла.

Технологія виконання.

Отвір закривається силіконом, що штукатуриться плитковим клеєм. Він повинен бути на 100% стійким до дії води та морозу.
Клей повністю висихає. Потім нього накладається фиброрезина. Цей матеріал зазвичай застосовується для захисту душу від протікання.
Після висихання цього шару клей потрібно нанести її ще раз, проте у більшу товщину.
Наноситься штукатурка із плитковим клеєм.
Через добу поверхня покривається синьою глиною, яку слід укласти пінопласт.
Суглинки роблять колодязь більш декоративним.
Всі перелічені дії слід у точному порядку зробити як із зовнішньої, так і з внутрішньої сторони конструкції.

Якщо була потрібна безшумна система, потрібно встановити занурювальний насос, який опускається безпосередньо в колодязь.

До насосної станції слід підключити ресивер, щоб можна було легко використовувати без додаткового включення кожні 3-5 хвилин. Також цей пристрій допоможе нормалізувати тиск у системі.

Ціни на насосну станцію

насосна станція

Вибір труб

Найкомфортнішими вважаються металопластикові труби, проте для лазні часто не є оптимальними. Взимку їх прокладки висихають, що може спричинити тимчасове припинення подачі води. Пропіленові труби не піддаються корозії, мають відмінну зносостійкість і обладнуються цільною конструкцією без додаткових прокладок.

Водопровідне розведення здійснюється від насосної станції до конструкції фільтра, бака та колектора. Всередині колодязя встановлюється трійник, який служить для проведення зливного крана та зворотного клапана, необхідного для монтажу сітчастого фільтра. Додатково фільтр сітківки ставиться перед насосом. Бажано простежити, щоб даний елемент системи був розрахований мінімум на 30 тонн рідини і мав вугільний картридж.

Найчастіше лазні виготовляють із бруса. Колоди є повністю натуральним матеріалом, не втрачають своїх властивостей протягом багатьох років, тому роблять приміщення «дихаючим», забезпечують природну теплоізоляцію при постійному повітрообміні. Вентиляція приміщення відбувається в автоматичному режимі, проте спеціальний отвір для виходу повітря передбачається в обов'язковому порядку, оскільки цього вимагають будівельні норми.

Стіни з колод є автоматичними регуляторами вологості. Якщо лазня експлуатується за призначенням щодня, стіни практично ніколи не просихають, тому в будівлі постійно відчувається легкий запах свіжої деревини.

Необхідно вибрати найбільш прямі колоди, що не мають бракованих частинок, пошкоджень, також небажана наявність сучків, оскільки такий матеріал потребує додаткової обробки. Перед використанням колоди очищаються, потім на них наносяться спеціальні захисні склади, за допомогою яких матеріал стає вогнестійким і не схильним до псування комахами.

Найміцнішими породами є сосна та ялина, що виростають у північних районах. Щоб ширяння в лазні супроводжувалося приємним ароматом, потрібно зводити стіни з липи. Якщо необхідно придбати дерево зі стійким смоляним запахом, потрібно вибрати матеріал з великим вмістом сучків або порожнин, наповнених цією речовиною. При постійному використанні лазні смола витікатиме, що позначиться на естетичності зовнішнього вигляду стін. Бажано порівняти запах від різних матеріалів, вибрати цілісні елементи без порожнин зі смолою, але із приємним ароматом.

Ціни на оциліндровану колоду

оциліндрована колода

Будівництво зрубу «в лапу»

Слід вибрати колоди, що мають рівну товщину. Торці лап розмічають за промальованим шаблоном. Довжина виступаючих кінців залежить від ширини колод. Бруски перед укладанням слід стесати, проте в більшості випадків для першого вінця будівлі залишають матеріал повністю цільним. Для нього вибираються найякісніші зразки, тому що саме це місце найбільше схильне до впливу негативних факторів, здатних привести дерево до гниття.

На ескізі такі позначення: 1 - спосіб рубки "теплого кута"; 2 – кромкування; 3 – дерев'яний шип або нагель для кріплення сусідніх вінців; 4 - врізання (впилювання) дерев'яних вкладишів для герметичності стиків; 5 – шар гідроізоляції (руберойд); 6 – міжвінцевий утеплювач (наприклад, джут); 7 – перший вінець; 8 -фундамент або обв'язування; 9-10 - облаштування прорізуНа ескізі такі позначення: 1 - метод рубки "теплого кута"; 2 – кромкування; 3 – дерев'яний шип або нагель для кріплення сусідніх вінців; 4 - врізання (впилювання) дерев'яних вкладишів для герметичності стиків; 5 – шар гідроізоляції (руберойд); 6 – міжвінцевий утеплювач (наприклад, джут); 7 – перший вінець; 8 -фундамент або обв'язування; 9-10 – облаштування отвору

Рубка колод проводиться при розкладці на дві рівні частки, що відрізняються формою зрізу.

Корінний шип.
Вставний шип.

Створення шаблону для рубки

При створенні шаблону передбачається така схема кріплення балок:

Формування невеликого отвору.
Монтаж балки.
Кріплення обох балок.

Рубка в лапу – розмітка

Відео - Рубка зрубу "в лапу"

Для надання вінцям жорсткості здійснюється їх скріплення шипами з кроком 1 м. Обов'язково ця процедура застосовується для двох найвищих вінців, що служать основою для вирубки балок. Гнізда під шипи виробляються на глибині 0,2-0,3 м, при цьому товщина цих елементів становить 0,25 см за ширини 0,6-0,7 см. Коли дотримуються дані параметри, передбачається висота до 150 мм.

Відео – Кріплення колод нагелями

Відео – Нагелі. Правила використання та помилки

Між брусками слід прокласти ущільнювач для утеплення конструкції. Як утеплювач використовується мох, повсть або клоччя. Він встановлюється після створення конструкції стін. Для цього ущільнювач встановлюється за допомогою підбивання. У народі ця дія називається проконопачуванням. Цю процедуру слід провести двічі. Вперше після закінчення роботи з будівництва стін, а потім через півтора роки, тобто після усадки будівлі.

Відео - Як проконопатити зруб

Стіни з бруса: особливості будівництва

Стіни з брусків оцінюються як найпростіші для зведення. Конструкційні елементи повинні мати переріз 150х150, при цьому спочатку вони виготовляються з колод. Форма надається їм за допомогою обпилювання. Горбилі, що виключаються у процесі заготівлі брусів, не варто викидати. Їх застосовують для облаштування підлоги на горищі.

Брусья можна зафіксувати "в обло", "в лапу", проте слід зміцнити з'єднання шипами, поміщаючи їх у вертикальному положенні.

Етапи рубки стін із бруса

Вирізка форми кута для кріплення із сусідньою конструкцією та виконання з'єднання з шипом.
Вирубування кута на нагелях за участю вставних шпонок.
Кріплення брусків для формування конструкції на нагелях.
При використанні шпунтованих брусів з'єднання виконується за допомогою вставних рейок.
З'єднання на шпонках.
Кріплення конструкції на шпонках.

Ціни на брус

Відео - Будівництво лазні з бруса

Відео – Зведення стін із бруса (ч. 1)

Відео – Будівництво із бруса (ч. 2)

Етапи роботи при будівництві лазні

Зруб лазні повинен збиратися за дотримання правильної технології монтажу всіх деталей. Тільки тоді забезпечується його висока якість та довговічність.

На фундамент накладають гідроізоляцію.

Відео – Гідроізоляція фундаменту

Гідроізоляція фундаменту зрубу

Для запобігання нижнім вінцям від руйнування під них підкладається дерев'яна дошка товщиною не менше 5 см, а в ширину, що займає не менше 20 см. Дерево проходить процедуру антисептування. Дошка покривається бітумною мастикою або спеціальною смолою із трьох сторін. Виняток становлять верхня поверхня та торцеві частини.

На фото – дошка, покладена на фундамент під зруб

За відсутності перелічених вище матеріалів слід застосувати руберойд. Їм обкладаються три сторони дошки, після чого вона лягає на гідроізоляційний шар. Коли спостерігається нещільне прилягання дошки до гідроізоляції, необхідно вирівняти поверхню. Для цього всі зазори вимірюються, під отримані параметри вирізуються невеликі шматки руберойду і викладаються на поверхню. При укладанні додаткових шарів слід щільно стикувати їх, щоб не було значних зазорів, також неприпустимі виступи.

Якщо руберойд у конструкції не використовується, його можна замінити будь-яким матеріалом для гідроізоляції, зокрема, клоччям, повстю, пенькою, при цьому дані елементи бажано попередньо очистити та покрити антисептичним складом. Якщо провести всі ці заходи, у зоні вінців виключено утворення протягів. Також деревина буде повністю захищеною від гниття.

На підкладку слід покласти теплоізоляцію, яка є основою для першого вінця. Щоб деревина щільно прилягала до підкладки, необхідно обстругати або обтесати. Ці заходи проводяться тільки в тому випадку, якщо якість матеріалу дозволяє очищати краї. Коли є ризик загнивання дерева, слід залишити контури недоторканими, лише підрівняти надто помітні нерівності.

Другий ряд колод окладного вінця розташовується перпендикулярно до першого. Ці колоди перебувають вище нижніх на 50 % їхнього діаметра. Отриманий простір потрібно щільно закласти цеглою або декоративним каменем.

Між колодами слід прокладати теплоізоляцію, намагаючись заповнити всі можливі просвіти. По закінченні роботи слід переконатися, що немає місць із протягом. Щоб атмосферні опади не вплинули на нижню частину конструкції лазні, необхідно вибрати паз між другим та третім рядом. В отвір встановлюється зливна дошка. Замінити її можна покрівельною сталлю. Даний матеріал закриває цоколь по всій протяжності, а звисати вниз повинен не менше ніж на 5 см.

Підлога в лазні

Навіть при високій температурі повітря в лазні простір біля підлоги рідко нагрівається до 30 °С. Якість теплоізоляції не має особливого значення, проте слід пам'ятати, що сильного температурного розмаїття допускати не варто.

Рекомендовані матеріали для підлоги: волокнисті циновки, пробкові плити, дошки. Щоб організувати постійне просушування підлоги, необхідно підняти його на лагах. Коли потрібно закріпити настил на широку підлогу, його слід робити кілька прийомів, заздалегідь розмітивши окремі секції.

Спочатку монтуються дерев'яні лаги. Для цього заздалегідь встановлюються стовпи з масивної цегли безпосередньо на основу із щебеню або ґрунту. Лаги укладаються з приблизним кроком 1 м. Для створення лаг бажано застосувати шпунтовані дошки.

Дошки підлоги виробляються з листяних порід дерева, повинні мати ширину не менше 3 см.

Підлогу можна залишити дерев'яною у всіх відділеннях, крім парильної. Це приміщення постійно підтримується під впливом високих температур та в умовах великого рівня вологості. Найкращим матеріалом для покриття підлоги є керамічна плитка. Щоб забезпечити зручне пересування без ковзання, можна обладнати дерев'яні ґрати, які після ширяння бажано виносити для просушування.

Обладнається слив у місці найбільшого ухилу підлоги, щоб не було застою вологи в приміщенні.

Коли будівля буде огороджена стінами по периметру, потрібно виділити відокремлені приміщення, які слід надійно відокремити один від одного.

Для монтажу перегородок із дерева заздалегідь передбачають спеціальні дерев'яні бруски. Коли перегородка намічається між вже закладеними лагами підлоги, її монтують будь-де, закріплюючи на ригелі.

Іноді перегородки монтуються в протилежному балку підлоги напрямку. У цьому випадку на намічене місце встановлюється прогін, який є надійною основою для перегородки.

Існує кілька різновидів перегородок.

Одинарні суцільні із дощок.
Подвійні суцільні із дощок.
Подвійні із проміжком, тобто можливістю вільної циркуляції повітря.
Подвійні із повним заповненням, тобто без протягів.
Каркасно-обшивні.

Якщо вибирається найпростіша конструкція перегородок, їх виробляють з дощок 4-5 см завтовшки і 10-20 см заввишки. Попередньо їх слід обстругати. Цю дію можна виконати лише з однієї із сторін. Застосування дощок із ширшим діаметром не рекомендується, адже вони мають схильність до деформації. Для гарантії повної закупорки щілин та можливості тривалої експлуатації потрібно вибрати шпунтований матеріал.

Бруски з'єднуються крутими шипами 10-12 см. Від висоти дощок обчислюється крок їх розташування, оптимально робити перерви менше 1 м. Якщо круглих шипів немає, замість них застосовуються цвяхи без капелюшків, проте слід проконтролювати, щоб їх довжина була в рамках 6- 8 див.

На стінах поруч із перегородкою необхідно провести вертикальні лінії та позначити їх шнуром. Для перевірки рівності кріплень бажано використовувати виска. Крім стін їх слід провести по лінії до стелі і прибити до них дошки 4х4 см. Потім формуються пази, по ширині відповідні конструкції брусків.

Перед місцем, на якому планується вставка дощок для перегородки, слід залишити просвіт, тобто не кріпити бруски на відстані 20-30 см. На балці дозволяється кріплення тільки напрямних дерев'яних конструкцій. Слід заздалегідь передбачити природне усадження конструкції. Для її максимальної компенсації перегородки відмірюються на кілька сантиметрів коротше ніж основні стіни лазні.

Бруски спочатку поміщаються в пази, потім присуваються до змикання. Перегородка передбачається без отворів, тому кріплення слід здійснювати максимально щільно, використовуючи шпильки або чверті.

Плінтуси прибиваються внизу по периметру простору, що відокремлюється перегородкою. Зазвичай утворюються маленькі отвори, що розділяють конструкційні елементи. Їх не слід упускати з уваги. Вони обов'язково конопатять клоччям або гіпсом.

Подвійна перегородка проводиться з залишеними роз'ємами або їх заповненні матеріалом, що грає роль теплоізоляції. Бажано для цього використовувати мінеральну вату в будь-якій конфігурації, у тому числі у формі плит.

Товщина дощок приблизно 2-2,5 см. При таких параметрах зазор між рядами складе близько 0,4 см. Подвійна перегородка споруджується за допомогою почергового складання першої та другої сторін. Коли створення проміжків не планується, слід паралельно зі складанням стін закладати утеплювач між кожним рядом балок. Верхні грані дощок тримаються за рахунок закладу у пази. Нижні грані прибиваються до дошок довгими цвяхами.

Щоб заощадити на конструкції перегородок, слід споруджувати їх каркасно-обшивним способом. Для складання каркаса застосовуються на вибір: шипи, врубки або цвяхи. Основним матеріалом є дошки. Опорою для каркаса є балка. Альтернативне кріплення складає ригелі при вставці елементів конструкції в пази.

Верхня грань конструкції не повинна доходити до стелі на 1-2 см. Зазор, що залишився, слід заповнити клоччям, що змішується з розчином з гіпсу. Також можна використовувати дошки, що повністю закривають з'єднання, не залишаючи щілин. Щоб вставити раму дверей у перегородку, слід поруч поставити додаткові дошки, що замикають полотно каркасу.

Відео – Перегородки у лазні

Створення даху лазні

Стеля в лазні повинна обладнатися максимальною тепло- та пароізоляцією, оскільки найбільш вологе повітря завжди піднімається догори і накопичується під дахом.

Монтуються дошки як балки перекриття.

Між дошками укладається пароізоляція.

Пароізоляція стелі у лазні фольгою

Над пароізоляцією викладається теплоізолятор.

Конструкція закривається дошками, покладеними в перпендикулярному балку напрямку.

Зазор між утеплювачем та гідроізоляцією покращить характеристики “пирога” утеплення

Стеля складається з таких елементів:

підшивні дошки;
бруси, що виконують функцію балок;
первинна обшивка;
гідро- та пароізоляція;
теплоізоляція.

При облаштуванні горищного приміщення, конструкцію стелі трохи змінюють. Поверх дощ створюється шар глиняної обмазки приблизно 1-2 см завтовшки. Як утеплювач можна застосувати деревну тріску. Її товщина має бути великою, становити більше 15 см, також її попередньо слід змішати зі слабким цементним розчином. Якщо згодом на стелі утворюватиметься занадто багато конденсату, значить товщина утеплювача є недостатньою. Слід збільшити її, застосувавши засипку вдруге.

Відео – Утеплення полотна лазні

Дерев'яне перекриття споруджується з такою послідовністю дій.

Первинне прокладання балок.
Накладання черепних брусків.
Монтаж щитів накату. Їх можна створювати з деревини низького ґатунку, проте слід попередньо збити між собою.
Прокладання пароізоляції. Зазвичай використовується пергамін.
Монтаж утеплювача Останнім часом стала популярною мінеральна вата.
Укладання стельової дошки.
Виконується їх підшивка.
Деталі скріплюються за допомогою анкерів.
Проводиться фінальна гідроізоляція, якою відмінно підходить толь.

Балки повинні поміщатися вглиб конструкції не більше ніж на 10 см. Задня стінка гнізда утворює просвіт з торцем, оптимальна ширина якого становить не більше 3 см. Внутрішня частина гнізда заповнюється розчином з цементу.

Якщо балки дуже сильно спираються на стіни, їх слід укоротити. Поперечний переріз неприпустимо, оскільки різкі дії можуть спричинити розтріскування деталі. Слід виконувати зріз під гострим кутом.

Ціни на мінеральну вату

мінеральна вата

Відео – Як зробити надійний дах на лазні

Відео – Дах на баню своїми руками

Як благотворна лазня, довго розписувати не доводиться. І не лише для здоров'я тілесного та душевного. Мати лазню на ділянці – набути престижу та поваги сусідів. А можливість запросити попаритися корисну людину принесе і пряму вигоду. Будемо реалістами, багато важливих питань вирішується у лазні, а за столом засідань вже підписують документ. Не треба шукати тут корупційних схем: після лазні в голові світлішає, лушпиння непотрібне згасає, а суть справи виходить на очі. Лиходії, до речі, «стрілок» у лазні не призначають, там совість прокидається.

Ця стаття присвячена питанню, як збудувати лазню своїми руками. Хто сказав, що тільки сильні цього світу мають право на повне банне благо? Але навіщо, питається, будувати самому? Споруда начебто невигадлива, затребувана. Можливо, краще замовити під ключ?

У затребуваності все й річ. У поєднанні з маленькою обставиною: лазня не є об'єктом першої необхідності або життєво важливим. Звідси – накрутка підрядника обмежена вмістом кишені замовника, як і для предметів розкоші. Чим будівельники і користуються - ринок є ринок, їм теж жити треба, і хочеться краще.

Погляньте на рис. Банька зліва обійдеться під ключ десь у $8000, а та, що справа – у $23 000-25 000. Вражає? Про 2-3 поверхові лазні з басейнами, більярдними, банкетними залами та масажними кабінетами скромно промовчимо. А якщо будувати самому? Самостійне будівництво лазні на 2 відділення 3х4 м з бруса (це та, що ліворуч) обійдеться приблизно в $1800, а 4х6 м з колод з 3-х відділень десь в $4000-5000. Вражає, але різниця у рази, а й важлива: якщо суми «під ключ» у бюджет не вписуються, то самобуд вже посилений без непідйомного потребкредита, т.к. Іпотеку з меншою ставкою на лазню зараз не дадуть.

Мета цієї статті передусім показати: не такий страшний чорт, як його малюють. Лазня – будова серйозна, вона має відповідати певним вимогам. І наголос у далі викладеному зроблено на те, як їм задовольнити, не освоюючи складних технологій і не витрачаючись надмірно. Якщо ви вмієте рівно розпиляти дошку, прямо просвердлити отвір, вбити цвях, не зігнувши і, прочитавши подальше, повірите, що будівництво лазні вам під силу і засобам, ми вважатимемо своє завдання виконаним. Тому матеріал побудований для повнішого освітлення ключових моментів, але й особливостям технології будівництва лазень з різних матеріалів приділено належну увагу.

Російська чи сауна?

Самі фіни, і медики теж, визнають, що російська лазня перевершує фінську. У російській лазні можна створити ідеально суху пару, як у сауні, а ось «нажгалити» в останній ядреної парі не вийде. Але сауна має цінну гідність – вона мало вимоглива до конструкції банного приміщення з джерелом тепла. Компактну електросауну розміром з шафу можна поставити в міській квартирі, і нічого, нормальна там пара. А ось російська вимагає обов'язково окремої лазневої будівлі та печі для неї. Тому далі йтиметься про лазню російської, а сауни залишимо на інший випадок.

Родоначальниця

Споконвічна російська лазня складається з 2-х відділень: передбанника та парної, див. рис. праворуч; розміри – від 2,3х4 до 5х6 м. Мода на такі лазні зараз відроджується, називають дикими лазнями. Неодмінні особливості «дикої» російської лазні:

Фундамент – незаглиблений із природних (теж диких) валунів, без цоколя.
Будова – зруб із вибірково рубаних диких колод, тобто. що не пройшли жодної технічної обробки, крім окорювання та сушіння.
Будівництво – без жодного цвяха.
Конопатка – тільки мохом та клоччям.
Стеля – настильна (див. далі).
Утеплення підлоги та стелі – мох та торф.
Гідроізоляція – смола або шевський вар.
Дах – гонтовий або дерновий.
Пекти – цегляна.

Чого варті ці архаїзми у наш час, здогадатися неважко. Дика лазня під ключ менш ніж за 1 млн. руб. - Диво. До того ж, вона пожежонебезпечна; торф, мох та не просочена антипіренами деревина – горючі матеріали. Але далі ми і подивимося, як побудувати самостійно безпечну лазню подешевше і простіше, що не поступається споконвічній. Допоможуть, по-перше, сучасні матеріали та технології; Крім традиційного дерева, тут можливі несподівані рішення. По-друге, за старих часів банні печі будували з цеглини лише через брак підходящих металевих. Взагалі-то нержавіюча металева піч з дожигателем, повітряним конвектором і правильно влаштованою кам'яницею для лазні краще у всіх відношеннях. Отже, до діла. План дій такий:

Рекогносцировка з дослідженнями - дивимося, чи можна поставити лазню на ділянці, де саме, якого розміру та планування;
Вибір матеріалу для будівництва;
Проектування та затвердження проекту;
Будівництво та обладнання, від фундаменту та стоку до встановлення печі.

Проект

На проекті слід затриматися одразу. Порядок його затвердження такий самий, як і для інших нежитлових будівель. Однак починати самобуд і узаконювати його потім не рекомендується. Лазня – будова не першої необхідності. Якщо після її зведення шкідливі сусіди наскаржилися на кшталт: «А в нас ось морквина з городу смердюча стала як вони лазню збудували!», то довести своє буде дуже проблематично і дорого. З іншого боку, з тих самих причин (нежитлова, не життєво важлива) моторне ходіння інстанціями спрощується і полегшується. Виходячи з цього можливі 3 варіанти дій:

Замовити у проектувальників проект «під ключ», тобто. вже затверджений і прив'язаний до місця, це обійдеться для невеликої лазні до 5 000 руб. + держмита та збори;
Спроектувати самому – небажано, не будучи будівельником, заплутаєтесь, а в органах самовпевнених дилетантів не шанують;
Завантажити із інтернету готовий ескізний, тобто. не прив'язаний до місцевості, проект і прив'язати його до себе самостійно.

Останній варіант - оптимальний, якщо вам не боязно за 5000 економії посидіти під кабінетами. У нього є, так би мовити, підваріант – віддати завантажений ескіз проектувальникам на прив'язку та оформлення. У такому разі економія урізається вдвічі-втричі, але ходіння – на їхню душу, а вона там як риба у воді. Вам же залишиться вибрати потрібну будову, прикинути її розташування, зробити копію з план-схеми домоволодіння та показати проектанту, де буде лазня. Однак качати першу красиву 3D картинку, що сподобалася, з якимись схемами не слід, потрібно перевірити, щоб проект лазні містив як мінімум наступні листи:

Поверховий план з необхідними розрізами та експлікацією (техописанням) приміщень, на зразок того, що на рис. нижче;
Зведену відомість необхідних матеріалів, і зберігайте потім чеки на них, щоб у разі чого показати – не з викраденого збудовано;
Рекомендований тип фундаменту та його план.

Важливий момент у дозволі на будівництво – згода сусідів. Не боргова розписка, тут інші закони діють. Простий папірець з підписом як аргумент не пройде, а ось якщо на ньому та інших аркушах штамп «Затверджено» та віза, то з тим самим сусідом розмова коротка: «Друк на своєму закачку бачиш? Так? Так пішов ти собі на город моркву рвати».

І ще таке маленьке зауваження. Вважати цвяхи поштучно та виміряти за проектом, де бити, не обов'язково. Будівельники чудово знають, що відхилення від проекту – далеко не те саме, що самобуд. Тому, маючи затверджений проект, забудовники більш-менш досвідчені будують, аби на нього схоже було, а там раптом що – втрясеться. Збігатися повинні поверховість, розміри в плані, розташування несучих стін (у невеликій лазні їх аж 4), матеріал, з якого побудовано – дерево так дерево, цегла так цегла – і фундамент, його тип та матеріал. Інше, якщо йдеться про лазню, буде вже не порушенням, а відхиленням від проекту, що можна вирішити. Будь-який виконроб на цю тему таких історій розкаже – подивишся й обрегочешся.

Примітка: може виникнути питання - а що це за лібералізм до відхилень? Справа в землі-матінці, будують на ній, і передбачити точно, як вона поведеться, поки неможливо. Тому тертим будівельникам і дають волю, щоб на свій страх ризик могли дома за обставинами вирішити – як все-таки побудувати, щоб стояло.

Розташування, розміри, планування

Вимоги до розташування лазні дільниці показує рис. праворуч. З них особливо суворо при затвердженні дивляться на відстані до джерела водопостачання, будинку та зливу від кордонів із сусідами. Їх слід дотримуватись із запасом, причому пріоритет водопостачання найвищий. Якщо, наприклад, за місцевими умовами необхідно брати відстань від колодязя або свердловини від 30 м до найближчих джерел забруднення (а лазня до них належить), то беремо цю чи іншу велику величину. Те ж відноситься до відстаней до сусідів, морквина і справді може зайнятися від банного стоку.

Інші вимоги досить пластичні, виходячи з місцевих умов. Напр., відстань до будинку беруть, щоб просочування з банного стоку не підмило фундамент. Якщо лазня нижче по ухилу, а підземний стік спрямований від будинку до неї, можна вкластися в 5-7 м, то тільки за результатами досліджень на місці.

Чимало «скрипу» при затвердженні проектів лазень викликає орієнтація входу не на південь. Тут уже причина медична: раптом розпарений вийде на північний вітер, що січе, недовго і до запалення легенів. Але, скажімо, у Передкавказзі найзліший вітер узимку якраз південний, т. зв. подібний з гір, а в троянді вітрів на півночі провал, так що в даному випадку орієнтація входу в лазню може бути і протилежною типовою. Ну, а куди дивиться вікно, зовсім неважливо. Бажаєте при помиванні милуватися люком стічної ями – ваша справа.

На звичайній присадибній ділянці можливість будівництва лазні може вирішити метр-півтора її розмірів. На такий випадок даємо неформальні норми площі на 1, що миється: 1,5 кв. м передбанника та 1 кв. м мийної (душової). Тобто досить зручна домашня лазня можлива розмірами від 3х4 м. Приклади планувань таких лазень наведені на рис. нижче, з парилкою окремою та поєднаною з мийною. Особливість їх у тому, що вхідні двері можуть бути на будь-якій стіні прибанника, що полегшує розташування лазні на ділянці.

На парній слід затриматись особливо. Справа в тому, що загальний стан здоров'я сучасних городян часто не дозволяє їм паритися. У такому випадку потрібна лазня з 3-х відділень з окремою парною. У 3х4 м таке планування можна укласти праворуч на рис. з планами, але тоді постає проблема підігріву душової в холодну пору. Пускати душ на прогрів, витрачаючи даремно гарячу воду нераціонально, у водогрійці печі її і так мало, а для окремої печі в душовому місці вже немає.

Вихід можна знайти, відступивши від банно-планувальних традицій, особливо якщо доступна для будівництва площа дозволяє збільшити її розміри. Наприклад, на рис. - Схема лазні від 3х5 до 4х6 м з маленьким передбанником, фактично роздягальням.

Велика мийна гріється або окремою піччю (позначена?; тут стане в нагоді проста саморобна буржуйка або щось на кшталт), або потоком повітря від частини конвектора сучасної банної печі в парній. В останньому випадку можливі 2 рішення: або негорючі перегородки і частина повітряного конвектора виходить в мийну, як на рис., або забір холодного повітря над мийною підлогою і подача в неї нагрітого під стелею за допомогою жерстяних коробів або металогофрів. Завдяки наявності тамбуру загальний вхід може бути орієнтований як завгодно, а для любителів напалившись, бухнутися в свіжий сніжок або басейн у парній передбачено окремий вихід.

Примітка: про другий знак? на рис. і стоку зі зливом див. далі.

Матеріали

Вибір матеріалу для будівництва лазні обумовлений насамперед фізичними процесами у ній. Точніше, наші предки, виходячи з наявних і медико-гігієнічних вимог, що розуміються на той час інтуїтивно, але вірно, придумали і конструкцію банної будівлі. Вийшла вона тому досить консервативною та міцно прив'язаною до дерева. Дерев'яні будівлі вимагають дуже високої майстерності та довгих технологічних перерв на усихання і власне усадження, якщо використовується недорогий стройовий ліс. Заміну деревині на лазню можна знайти, напр. розглянуті далі піноблоки або арболіт, або опілкобетон. Тому, перш ніж вибирати матеріал, побачимо, що за фізика діє у лазні.

Банна фізика

Перше - лазня не опалюється постійно, витоплена сильно прогрівається, а при помиванні відволожується. Друге – під час протопки банна піч повинна спочатку дати потужний потік теплового (ІЧ, інфрачервоного) випромінювання, який прогріє стіни та поглинеться ними, а згодом – сильний потік нагрітого повітря, що дає рівномірну температуру в парній. На час миття топку печі послаблюють, щоб миючих не палило її спрямоване ІЧ. Людей у лазні ІЧ від прогрітих стін та тепло повітря повинні м'яко і рівномірно огортати; це, крім далекого від насичення вологою повітря, неодмінна умова легкої пари.

З температурою легкість чи тяжкість лазні пов'язані негаразд. Пара при 45 градусах може бути важким, а при 70 – легким. Переносність і користь лазні для людей різної, так би мовити, конституції виражається параметром, який можна назвати інтенсивністю дії пари; у народі він давно відомий як «ядреність» лазні. Також давно склалася і класифікація лазень за цією ознакою:

Легка, для жінок та дітей- з липового лісу, теплоємність стін мала, ІЧ від них швидко «видихається» і миються гріються більше повітрям.
Звичайна, або кондова- Зазвичай з хвойного лісу. Підігрів ІЧ від стін та повітрям приблизно порівну, залежно від режиму топки придатна практично для всіх. Може бути побудована з будь-яких придатних для лазні матеріалів.
Ядрена- З товстих дубових колод. Завдяки довгому та потужному ІЧ від стін з великою теплоємністю всього при 50 у парній одне помивання віником пробирає, як кажуть, аж кісточки грають. Але витримати ядрену пару можна лише маючи залізне здоров'я. Загалом ядрена лазня – богатирська, після неї, образно кажучи, можна вантажівками жбурлятися, хапаючи машину за фаркоп.

Легкі лазні будували багатії більше для дружин, дочок та інших дорогих їм жінок: легка лазня сприятливо впливає на жіноче здоров'я і дозволяє довго зберігати красу; обом статям додає сексуальної активності. Дорогі російські кокотки минулого неодмінно, перш ніж прийняти, пропускали своїх відвідувачів через легку лазню, задовго до того, як російське слово, яке означає їхню професію, стало непристойним.

Проте липовий стройовий ліс і за старих часів був дорогий. Зараз же всі вікові липеньки під охороною, заготовок липової ділової деревини не ведеться. Тим не менш, наближені за властивостями до легкої липової лазні з піноблоків та каркасні, які надалі будуть описані докладніше. Вони ж найдешевші і найпростіші в будівництві. Але кататися після легкої лазні в снігу або бовтатися в ополонці категорично протипоказано. Навіть перш ніж виходити з неї на вулицю, потрібно охолонути в теплому передбаннику, а потім, тепло одягнувшись, швиденько прошмигнути в будинок.

Ядрена баня, навпаки, дуже дорога і складна, т.к. будувати її можна лише з колод найвищої кондиції. Поздовжні балки між вінцями зрубу діють як уловлювачі початкового ІЧ печі, вганяючи тепло в стіни; брусові стіни поглинають ІЧ далеко не так жадібно. Те ж відноситься до будь-яких колод лазню, тому лазню «майже ядрену» можна вибудувати з соснової колоди діаметром від 200 мм. Ми ж далі займемося переважно «нормальними» кондовими лазнями, як найбільш універсальними та доступними.

Вибір та відбраковування

Найкращий матеріал для лазні – дерево, т.к. під нього вона й утворювалася. Про піноблоки та інші відповідні матеріали поговоримо далі при описі лазень з них, т.к. вони йдуть у справу відразу без відбраковування. Про деревину цього сказати не можна: та, що цілком годиться для будинку, у лазні може довго не прослужити внаслідок специфічних умов, описаних вище.

Примітка: цегляна лазня поступається дерев'яною за всіма показниками, крім одного – велика, від 70-100 кв. м у плані, лазнева будова з цегли буде дешевшою за дерев'яну, а її лазневі якості при такому великому обсязі будівлі стануть прийнятними. Тому цегляні лазні будували та будують переважно великі громадські.

Найкраще дерево на лазню – модрина, а на ядрену – морений дуб, але те й інше дорого. Найчастіше лазні будують із соснового або ялинового дерева після попереднього відбраковування пиломатеріалів. Перше, на що слід звернути увагу - повна відсутність тріщин (поз. 1 на мал.), Потім червоточин, поз. 2 та синяви, чорноти та ін. ознак гниття, пп. 2 і 3. Синєва зазвичай супроводжує червоточинам (поз. 2), але може виявлятися і окремими плямами, поз. 3. Третя ознака безумовної вибраковки цієї штуки - сучки, що випадають. Якщо ж ліс кондиційний, набувають чинності вже критерії вибору.

Смолка та сухощіпка

Хвойний стройовий ліс, особливо сосновий, має 2 різновиди – смолку та сухощіпку. Друга - звичайний стройовий ліс, рубаний по кварталах. Перша просякнута смолою, сильно нею пахне, якщо провести пальцем по спилу, він липне і мажеться. Смолка дорога, т.к. дерева на неї рубають вибірково під час руху соку, що для лісу в цілому не корисно. Тим не менш, будуючи лазню з колод або бруса, варто витратитися на смолку для 2-3 нижніх вінців: вона зовсім не гниє, але під впливом вологи кам'яніє, перетворюючись на подобу мореного дуба. Для каркасної лазні брус нижньої обв'язки (несучого пояса) також бажано брати смоляною. І ще: на чорнову підлогу будь-якої лазні бажано закупити менш дорогі напівфабрикати і відходи розпилювання смолки з обзолом, насамперед - найдешевший горбиль, див. рис. Доведеться більше попітніти, окористуючи і підганяючи, але підлога вийде вічною і недорого.

Примітка: Досі де-не-де ще практикується хижацький лісоповал, коли дерева січуть поквартально цілий рік. Навколишнім будівельникам лазень це на руку – смолку можна взяти прямо з лісобіржі дешевше, ніж потім сухощіпку зі складу дистриб'ютора. Але для природи такий підхід - гірше нікуди, і потрібно вміти на око оцінювати сиру деревину на предмет викривлення при сушінні, див. далі, про брус.

Просочення

Всі пиломатеріали для будівництва лазні мають бути просочені антисептиками, біоцидами та антипіренами. Крім смолки, вона і так не гниє, ніякого просочення не прийме, а закам'янівши, стане і дуже погано паливою. Просочення для деревини продаються і окремо, тобто якщо так дешевше виходить, то можна купити недорогий непросочений ліс і обробити самостійно.

Просочні матеріали для стройового дерева роблять на основі очищених мінеральних масел та/або силікону. Можна зустріти рекомендації замінити їх відпрацюванням або свіжою моторною олією, але не треба. Машинні олії містять присадки, корисні механізмам, а не людям. У лазні вони неминуче потраплять у повітря і просочать вас вже через розпарену шкіру.

Колоди

Сирі, тобто. дикі колоди зараз продаються рідко - вигідніше їх розпустити на мірний матеріал, та й відходи підуть у справу, на целюлозу та ін. Є фірми, які торгують диким лісом, але добірним і ціни - моя повага. Тому, раптом ви, прочитавши подальше, маєте намір побудувати зроблені з колод лазню, то закуповувати доведеться оциліндровані колоди.

Перший критерій вибору – колода має бути цільною камерної сушіння; це дуже дорогий матеріал. Клеєні імітації, поз. 1 на рис., чудово підуть на житловий будинок, але з лазню, т.к. внаслідок різного короблення ламелей (фрагментів, з яких склеєна колода) в банних умовах експлуатації швидко розщеляться і загниють при будь-якому просоченні.

Другий момент – тріщини. Т. зв. здорові радіальні тріщини, поз. 2, у зрубах житлових будинків цілком допустимі, але в лазні стануть збірниками конденсату з усім, що витікає; колод природного повітряного сушіння без них не буває, тому, як вище сказано, годяться тільки камерні. З тієї ж причини профіль колоди не повинен мати звернених вгору виїмок, поз. 3. З колод фінського профілю та будь-яких його модифікацій виходять чудові будинки, але лазні з них не будують.

Стройова колода на лазню має бути зі звичайним т. зв. місячним пазом, поз. 4, зверненим вниз. Для цього при будівництві необхідно вибрати відповідну схему врубки, див. далі. Найкращі типорозміри для лазні – 190 чи 210, зазначено на рис. Якщо ж будується лазня «поядреніша» з соснових колод, то, крім збільшеного діаметра, потрібно вибирати і колоди з темним ядром та світлою заболонню, праворуч на рис. Колоди з темними і світлими поясами річних кілець вразки підуть на звичайну лазню.

Примітка: якщо «ядреність» лазні великого значення не має, то колоди можна брати кілька діаметра, що відрізняється. При врубці в обло (це оптимальний спосіб для невеликої лазні, див. далі) з різнокаліберних колод виходить цілком придатний зруб, див. рис. ліворуч.

Брус

Брусова лазня обійдеться набагато дешевше з колод і з вигляду цілком вписується в заміську житлову забудову, див. рис. Дешевше і найпростіше будувати її із звичайного чистообрізного бруса (прямокутного в поперечному перерізі). Критерії його відбраковування ті ж, що й для колод, але додається перевірка на рівність.

Простого бруса камерного сушіння зараз, схоже, у продажу немає взагалі – невигідно. А брус повітряного сушіння весь тією чи іншою мірою викривлений. Загалом це не страшно, у будівництві зрубу завжди передбачають технологічну перерву на усихання та власне усадження дерева. Під час нього бруси прилягуться один до одного і зціментуються, як то кажуть, зживуться з конопаткою з майже цілісний масив.

Однак усадка дерева не безмежна і, якщо брус сушився неправильно, він може виявитися надмірно покоробленим, а зруб так і залишиться зі щілинами. Тут можливі 2 варіанти закупівлі: або у перевіреного постачальника за живими рекомендаціями надійних людей, або з оглядом штабеля на складі запрошеним спеціалістом – теслею, мебляром, лісотехніком та ін. на жаль, неможливо.

Брус для будівництва лазні "під колоду"

Дуже привабливо, але вимагає особливо ретельного відбраковування дерева, будівництво брусової лазні з трикантового бруса з обзолом (поз. 1 на рис. праворуч) або 2-кантового, він напівобрізна шпала, поз. 2.

Це напівфабрикати, тобто. коштують недорого. Врубка їх не набагато складніше, ніж простого бруса і цілком може бути виконана не теслею. Але баньку з такого бруса можна побудувати на вигляд дуже схожу на «круту» зроблену з колод, а за властивостями – при інтенсивній топці близьку до ядреної.

Щодо профільованого бруса, то він, по-перше, дорогий. Потім на лазню не можна пускати клеєний брус, з тих же причин, що імітацію колоди, поз. 2 на рис. А цільний камерний брус ще дорожчий, і на лазню піде лише обраний повністю з ядра (поз. 1) або заболонь. Якщо на спилі бруса видно одразу й те, й інше, у банній будові він розщелиться. Нарешті, у профілі бруса, як і в колодах на лазню, не повинно бути звернених вгору виїмок, поз. 4. Все це перетворює вибір на справжнє пекло, тим більше що продавці, знаючи, що їх товар цілком гарний додому, такої вибагливості не розуміють.

Ще про цеглу

Раптом ви захочете будувати цегляну лазню, майте на увазі, що цегла для неї також підлягає відбраковуванню. На лазню потрібен важкий і темний малопористий, або в міру, без короблення та здуття, перепалений залізняк, або клінкерний. Гарна лицева цегла сухої або напівсухої формування не годиться однозначно.

Будівництво

Що ж, вважатимемо, що складний та відповідальний етап вибору та відбраковування матеріалу нами пройдено. Зрештою, витрат на нього потрібен лише час, знання та увага. Тепер – будуємо лазню! Тут теж є на що звернути увагу, окрім звичайних будівельних робочих операцій. У цілому нині послідовність будівництва лазні така:

Фундамент;
Утеплення підпілля та обладнання стоку зі зливом;
Для каркасних лазень – каркас;
Для них – технологічна перерва на 2-6 міс. для усадки каркаса;
Стіни;
Для зроблених з колод і брусових лазень – конопатка зрубу;
Для них же з матеріалів повітряного сушіння (непрофільований брус, дика та окорена нециліндрована колода) – техперерва на 6-18 міс. для усування/усадки зрубу;
Отвори, двері, вікна;
Стеля;
Дах;
Внутрішнє облаштування та, головним чином – установка печі.

Фундамент

За старих часів лазні ставили на незаглиблений фундамент з валунів (поз. 1 на мал.), це дозволяло звести обробку колод нижнього вінця до мінімуму. Для цього з дикого каміння набирали щось на кшталт ложемента або центрів, у якому круглі колоди не каталися. На кути особливо цінувалися великі валуни з природними улоговинами, що перехрещувалися; це і є ті самі наріжні камені. Початкове значення цього терміна нині забуте. Валунний фундамент під лазню можна закласти і в наші дні, але, на жаль, дикий камінь тепер далеко не непридатний матеріал.

Примітка: не дивуйтесь згадці наріжних каменів у Біблії та Євангелії. Нині майже безлісний Левант тоді був багатий на чудове кедрове дерево. Його вистачало і на споруди, і на флоти. Палац царя Соломона, з чого був побудований? «Завдяки» високій цінності ліванського кедра зараз його майже не лишилося.

Повноцінна заміна валунного – незаглиблений або малозаглиблений, поз. 2. Перший придатний під будь-яку дерев'яну лазню, а другий – під піноблочну. За складністю та трудомісткістю закладення того й іншого доступні будівельникам-новачкам, а за ціною – сімейному бюджету нижче за середній. Нестача одна: не годиться на ненадійних ґрунтах. До таких відносяться:

Середньопучинисті ближче до сильнопучинистих і сильнопучинистих (пучення понад 6-7% за обсягом) – дрібні пилуваті супіски, щільні суглинки, пухкі глини тощо.
Просадочні II категорії, понад 5% за обсягом – пухкі лісоподібні та глинисті.
Слабкі, з несучою здатністю менше 1,7 кг/кв. см - гумус, мулисті, торф'янисті, пухкі супіски.

У місцях зі стабільно плюсовою зимою та малою ймовірністю замерзання стоку відмінний, простий та дешевий, варіант фундаменту під дерев'яну лазню – стовпчастий незаглиблений із готових блоків 200х200х400, поз. 3. Добросовісний та уважний офісний городянин, взявшись будувати, може закласти його за вихідні.

На ухилі, що дуже добре для влаштування стоку, і на ненадійних ґрунтах баню ставити можна на стовпчастому фундаменті з азбоцементних труб, поз. 4. Під дерев'яну будову він за вартістю та трудомісткістю приблизно дорівнює стрічковому. Утеплення підпілля в місцях з морозною зимою збільшує те й інше ненабагато. Під лазню з піноблоків або цеглини оголовки стовпів доведеться зв'язати рандбалками або ростверком, поз. 5, це вже досить складний і дорогий процес, особливо накладання ростверку. Втім, для лазень найчастіше можна обійтися рандбалками.

Нарешті, пальово-ростверковий фундамент, поз. 6. Він може бути і металевим звареним, як на рис., і бетонним на буронабивних палях. Те й інше досить складно та дорого, а якісний металевий пальовий фундамент потребує ще й спецтехніки.

Палеві фундаменти закладають під будівлі на ґрунтах, як кажуть, ніяких: мулистих, торф'янистих, слабких сильно обводнених; загалом, "на болоті". Лазню на гнилий мокроті не ставлять, але закладення пальового фундаменту під неї виправдано в особливих випадках.

Наприклад, автору довелося попаритися в ядреній лазні на крутоярі над річкою. Над виром виступав поміст, від нього прямо у воду йшли сходи. З дна там били ключі – влітку вода крижана, а взимку тримався полин. Відчуття - невимовні, якщо в раю паряться, то саме так і не інакше. Але будуватися в такому місці можна тільки на палях, інакше через рік-два земля поповзе, і лазня тільки булькне чи попливе, погойдуючись. Ось для подібних ексклюзивів і призначений пальовий фундамент під лазню.

Ізоляція та решетування під стіни

Перед будівництвом будь-якої лазні на будь-який фундамент, крім валунного, потрібно накласти подвійну гідроізоляцію з бітуму та руберойду, див. рис. Її накладають після набору міцності фундаментом, крім металевого зварного.

Якщо будуватиметься дерев'яна баня на стрічковому фундаменті, то перед укладанням одного вінця зрубу або нижнього пояса каркаса на стрічці по ізоляції розкладають рейки 30х30 мм або 40х40 мм, як показано на рис. ліворуч; при якісному пиломатеріалі можна обійтися товстою, від 10 мм, дранью. Призначення цього латання – запобігти загниванню дерева з-під низу внаслідок капілярного замокання. Зазор, що залишився, потім конопатять разом зі стінами.

Примітка: у жодному разі ніяких анкерних болтів тощо. для прикріплення стін до фундаменту не потрібне. При термоударах, які зазнає будова лазні, користі від них, крім шкоди, нічого очікувати.

Підлога та стік

Підлога і сток лазні нерозривно пов'язані і тому розглядаються разом. Разом вони складають найскладніший і найвідповідальніший конструктивний вузол лазні, що багато в чому визначає її експлуатаційні та санітарно-гігієнічні якості.

У старих лазнях стік йшов прямо на ґрунт через щілину підлогу. Нині скидати будь-які стоки на поверхню ґрунту заборонено, але щіляста підлога парної/мийної цілком доречна, див. нижче.

Стік із лазні може бути організований розсіяним, через всю поверхню підлоги, або точковим (концентрованим) через ґрати (трап) у підлозі. Перше, як побачимо нижче, складніше, але набагато гігієнічніше. Точковий стік роблять найчастіше, якщо зливна яма перебуває під підлогою. Цим економиться місце та обсяг земляних робіт, але санітарія з гігієною – на 3 з мінусом. Крім того, зливних ям, що взагалі не вимагають чищення та відкачування, не буває, а в даному випадку для сантехремонту знадобиться ламати підлогу. Додатковий мінус – внаслідок інфільтрації стічних вод безпосередньо під будівлю лазню рано чи пізно поведеться.

Як аргумент на користь ями під підлогою часто наводять – не замерзне. А, пардон, ви що, лазню всю зиму опалюєте? Якщо вам це по кишені, то чого тоді самобуд? Замовте лазню під ключ і парьтеся. На жаль, додати «на здоров'я» немає підстав, якщо яма під підлогою. Спосіб же вберегти будь-яку стічної ями від замерзання відомий давно: це дерев'яна кришка в 30-40 см під ревізійним люком. Стік із лазні теплий і під подвійною кришкою встигне вбратися в ґрунт, перш ніж до нього дістанеться найлютіший мороз.

Примітка: іноді ще кажуть, мовляв, на яму під лазнею потрібно ставити газощільну кришку. Чистої води курйоз у дусі чорного гумору – будь-яка герметизована стічна яма колись і вибухає, як погано стерилізована банка з домашньою консервацією. У лазні – переважно під час миття, т.к. тепловий поштовх під час протоплення зіграє роль ініціатора.

Влаштування розсіяного стоку з лазні, ясно з поз. 1 рис. Дуже бажано бетонний стік обладнати саморобним гідрозатвором, поз. 2, це забезпечить відповідність лазні найжорсткішим санітарним вимогам. Бетон на стяжку беруть водонепроникний; при самостійному замісі у воду додають водно-полімерну емульсію з розрахунку 200 мл на 10 л, а застиглу і міцність, що набрала, стяжку обробляють бітумною мастикою. Робити це потрібно в теплу пору року, і перед настилом підлоги дати техперерву на 5-7 днів.

Лазня повинна мати окрему зливну яму. Стік з лазні великий для будинкової каналізації і залповий, але набагато чистіший за кухонний сірий, не кажучи вже про фекальний з, і містить трохи жиру. Якщо запустити банний стік у загальний правильно розрахований і побудований, то він захлинеться, і активні бактерії у ньому загинуть. Якщо ж спорудити великий і дорогий септик для залпового скидання, то звичайного стоку бактеріям не вистачить на їжу, активний мул закисне, і каналізація знову перестане працювати. Зливну яму копають з розрахунку 50-100 л на 1 миючого на глибину не менше 30 см. нижче за розрахункову (нормативну) глибину промерзання, за умови заглиблення в материковий (під родючим шаром) грунт не менше ніж на 1,2 м. У більшості регіонів РФ ці умови витримуються при заглибленні зливу на 16-18 м.

Найпростіша і найдешевша зливна яма виходить із автомобільних шин у глиняному замку, поз. 3. Але в її бічних кишенях неминуче застоюватиметься стічна вода, і знезаражувати таку яму доведеться набагато частіше. Маючи на увазі майбутні витрати на антисептики, чищення та відкачування, вигідніше виявляється купити пару (60-70) см бетонних або пластикових кілець для колодязів. Це найменші та найдешевші колодязні кільця. Їхня висота стандартна – 90 см; 2-х штук вистачить. При діаметрі всередині 0,7 м обсяг ями виявляється достатнім для 5-6 миючихся.

Раптом яма все ж таки під підлогою (може бути, на ділянці просто місця для зовнішньої немає), тоді лазнею можна користуватися не частіше ніж раз на тиждень. У такому разі і стік дешевше буде точковий, а його складний і дорогий бетонний уловлювач під підлогою можна замінити перекинутим низьким дерев'яним наметом. Тоді навколо гирла ями потрібно накласти якісну гідроізоляцію з виносом за контур стічних ґрат не менше 0,5 м, поз. 4. Однак це теж поганий вихід: вода під ізоляцію все одно просочиться, і що за біоценозу там складеться, про це краще не думати. Принаймні перед їдою.

Стать

Підлога лазні має забезпечити, по-перше, швидкий та повний стік води, сам не загниваючи. По-друге, дати достатнє утеплення і гарантувати від протягів знизу за умови, що забивати підлогу теплоізоляцією не можна, доведеться обмежитися засипкою керамзитом. Для цього підлогу лазні роблять плаваючою, поз. 1 на рис., тобто. не пов'язане жорстко з конструкцією будівлі. Настилають підлогу за лагами; їх кінці в колод стіні вводять у вирізи нижнього вінця, поз. 2. У брусовій бані кінці лаг пов'язують поперечками, щоб вийшла цілісні грати, а в каркасній, як і в каркасному будинку, лаги підлоги разом у нижньому поясі утворюють основну несучу раму.

Крок лаг – 40-60 см. Їх висота – 100-120 мм для прольоту до 4 м та 150 мм для прольоту 4-5 м. При більшому прольоті у фундаменті потрібно передбачити проміжні стовпи або внутрішні ділянки стрічки. Товщину лаг беруть приблизно 1/50 довжини прольоту, тобто. 60 мм на 3 м, 80 мм на 4 м і т.д.

У проміжки між лагами укладають горбиль опуклою стороною верх. Т.к. дошки обаполка до одного кінця звужуються, їх укладають поперемінно вузьким кінцем то в один, то в інший бік. Між дошками залишають зазори від 5 мм, та сама поз. 2 на рис. Така конструкція не перешкоджає стоку, деякою мірою покращує теплоізоляцію, а разом з покладеними наперехрест горбилинам дошками чистової підлоги захищає від протягів.

На лаги і чорновий настил з горбиля дуже бажано брати сосну-смолку. Для здешевлення підлоги лаги можна зробити їх 3-кантового бруса або розпущеної вздовж напівобрізної шпали, див. вище. Але тоді їх доведеться підстругати з боку обзолу, щоб основа під чистову підлогу була рівною та горизонтальною.

Чистову підлогу з розсіяним стоком настилають із звичайної струганої дошки, бажано – смолки, товщиною від 40 мм. Здешевлення, знову ж таки, обійдеться зайвою працею: можна взяти дошку-смолку нестругану і необрізну, «довести до пуття» самому на цирулярці та фугувальному верстаті (дуже зручний для цього старий радянський настільний УБДС-1 та йому подібні), і вкласти в підлогу залишками обзолу вниз. Чисту підлогу настилають із проміжками між дошками близько 5 мм, для стоку води.

Щоб настелити підлогу з точковим стоком, спочатку між лагами над ямою або гідрозатвором ставлять дошку з модрини або смолки зі стічною решіткою. Настилають підлогу без щілин, з вирізом над ґратами, поз. 3 і 4. Дошку потрібно брати не шпунтовану, а із замковою чвертю, поз. 5. Після техперерви на усадку будови стики дощок заливають рідкими цвяхами або затирають водостійкою шпаклівкою по дереву.

При всій дорожнечі, складності та трудомісткості це далеко не оптимальний варіант. На поз. 4 видно, що, судячи з загального стану підлоги та ґрат, лазня ще нова, але підлога під лавкою вже осліз. Мабуть, ворожість будівельників до розсіяного стоку через щілину підлогу пояснюється забобонами та неповними знаннями історії російської лазні.

Стіни та зруб

Виглядає зроблена з колод лазня, безумовно, шикарно, див. рис. Але ми на них довго не затримуватимемося: ці будови взагалі не для новачків. Принаймні, щоб зробити найпростішу лазню, вам знадобиться освоїти дві складні технології - врубку колод з обло з залишком, поз. А на рис., І з лапу без залишку, поз. БД. Останнє, між іншим, технологічно простіше, але вимагає каліброваних колод, т.к. пропорції розмічувального шаблону (поз. Д) прив'язані стороні квадрата, вписаного в діаметр колоди, поз. Г. У кожному разі низ колод першого вінця треба дуже точно і рівно підтесати, т.к. валунний фундамент, який можна підігнати під колоди, нині нереальний.

Примітка: врубку в обло і просту чашу (див. рис. справа) часто вважають однієї і тієї ж робочої операцією, т.к. Конфігурація готових до укладання в зруб колод однакова. Насправді при врубці в чашу виїмки та пази виявляються звернені вгору, що для лазні неприпустимо. При врубці в підігнані колоди переносять в зруб з переворотом, це ускладнює і уповільнює складання зрубу на фундаменті.

З бруса

Побудувати лазню з бруса новачкові вже цілком можливо: криволінійні пази та лунки у дереві вибирати не потрібно. Досить вміти поводитися з пилкою, молотком, долотом та сокирою. Для будівництва невеликої, до 4х5 м, лазні, необхідно освоїти всього 3, або тільки одну, легку операцію: врубку в півдерева або в охряп з залишком або врубку без залишку в лапу (у торець); відзначені на рис. "!".

На лазню піде брус від 100х100 до 250х250 мм. Чим товщі, тим, природно, краще та дорожче. Загалом, «сотки» вистачить на південь від Воронежа, 150х150 для Підмосков'я, а 200х200 – на північ від Санкт-Перебурга. На 1-3 нижніх вінця потрібно брати брус на розмір більше, і знову ж таки, вкрай бажано, смолку.

Власне ж процес складання брусового зрубу без залишку з непрофільного чистобрізного бруса (найпростішого і найдешевшого) врубкою в торець показаний на слід. Рис. Спочатку за шаблоном готують кінці обрізаних розмір брусів, поз. 1. Якщо замість бруса знайдеться кондиційна для лазні (див. вище) напівобрізна шпала (поз. 1а), то можна отримати майже повну імітацію зрубу з колод.

При збиранні зрубу необхідно запобігти бічне зміщення брусів. Зруб з колод тримають місячні пази, але для гладких брусів зв'язків по кутах недостатньо. Тут можливі 2 варіанти. Перший, поз. 2 – простий, але з найкращий, т.к. цвяхи в зрубі іржавіють. Зруб збивають відразу намертво і конопатну стрічку (див. далі) накладають відразу ж. Розташування та довжина цвяхів – такі самі, як нагелів у слід. варіанті. Цвяхи потрібні потайні, з капелюшком, що повністю утоплюється, або до молотка спеціальний інструмент - добійник; він схожий на слюсарний кернер зі стіченим кінцем.

По 2-му способу, поз. 3, бруси скріплюють круглими глухими шкантами – нагелями. Калібровані нагелі є у продажу, брати краще дубові. З'єднання вінців нагелями роблять так:

На попередній вінець укладають наступний.

Свердлять отвори точно діаметром нагелів крізь верхній брус на пів-висоти нижнього.

Знімають верхній вінець.

Укладають конопатну стрічку.

Вставляють нагелі, проткнувши конопат над гніздами під них.

Знову, тепер уже зовсім, укладають верхній вінець, надівши його на нагелі.

Процедура повторюється до складання; нагелі розташовуються в шаховому порядку, див знову поз. 3.

Примітка: при прольоті до 6 м скріплювати бруси достатньо по кутах, як показано на рис.

А якщо брус профільований?

Одна з причин, з якої придумали профільний брус - прагнення позбавитися досить трудомісткого скріплення нагелями, що вимагає додаткових витрат. Однак до лазні це міркування не застосовується: профілі, які тримаються один за одного «залізно», для лазні не підходять. А у тих, які не «ловитимуть» конденсат, лазневі температурні деформації скоро поламають гребені. Тому зруб лазні із профільованого бруса все одно потрібно скріплювати.

Конопатка

Дерев'яний і брусовий зруби по складанню конопатят. Для колоди знадобляться ґрунтовні навички конопатних робіт та повний набір конопатного інструменту, див. рис.

Брус конопатити простіше: потрібні будуть крива сталева конопатка – лебеза, дерев'яна пряма вузька та киянка, див. рис. нижче. Банний зруб конопатять обома показаними там способами: при складанні зрубу закладають між вінцями конопати для конопатки врозтяжку, а по її закінченні конопатять остаточно в набір.

Примітка: лебеза призначена для запихання конопаті між колодами. Від її назви походить і «лебезити» у сенсі втиратись у довіру, плазуна із задніми думками на умі, загалом, під шкіру лізти. Якщо конопати джутова (див. нижче), а зруб брусовий, лебези не потрібні.

Обійтися без конопатки гідроізоляцією, хоч найсучаснішою, не можна: конопати не просто ущільнює шви, але зживається з деревом в єдиний масив і остаточно скріплює зруб. Синтетики, здатної замінити її, поки що немає.

За старих часів у розтяжку конопатили мохом, а в набір – промасленим або смоленим джгутом лляної клоччя. Зараз найбільше конопатять джутовим волокном, воно за складом та вмістом лігніну майже деревина. Джутовий конопат краще брати у вигляді набору зі стрічки та шнура, див. рис. Стрічка пухка, під нагель її легко проткнути пальцем. Укладають стрічку при складанні зрубу, і лебезити її потім не потрібно, по складанню зруб відразу доконапачують шнуром у набір.

Щоб зруб не повіло, конопатять строго в наступній послідовності: глуху довгу сторону нижнього вінця всередині, потім зовні, потім так само протилежну їй. Потім - короткі сторони нижнього вінця починаючи з тієї, де немає прорізів, також спочатку зсередини, потім зовні. У тій же послідовності конопатять решту вінців строго по черзі знизу вгору.

Підсумок по брусу та колоди

Оциліновану колоду камерної сушіння можна вважати різновидом профільованого бруса. Лазнею з нього і профбрусу і камерної сушіння можна скористатися одночасно з будівництва, т.к. усихання та усадку ці матеріали пройшли в процесі обробки; у цьому безперечна перевага «камерної» деревини. Вартість 1 кв. м банного приміщення з цих матеріалів у більшості регіонів РФ перевищує вартість квадрата житлової площі у новобудовах середнього класу.

Найдорожчою, складною і трудомісткою, але і найпрестижнішою, буде лазня з колод. Її лазневі якості точно відповідають таким традиційної російської лазні. По «крутості» і вартості майже рівноцінна зроблена з колод лазня брусова, але технологічно вона набагато простіше і може бути поставлена будівельником-любителем середньої кваліфікації. За якістю пари брусову лазню можна зробити майже невідмінною від колод.

Застосування камерного профбрусу для будівництва лазні може бути виправдане, якщо немає можливості зробити відбраковування матеріалу повітряного сушіння або сирого поштучно, напр., в регіонах, де немає власних лісозаготівель і продавці навідріз відмовляються продавати прості пиломатеріали вибірково. В іншому випадку можливо, застосувавши напівфабрикати ділової деревини, поставити брусову лазню, і на вигляд майже не відрізняється від колод.

В цілому ж з колод або брусову лазню можна рекомендувати ставити тим, хто достатньо забезпечений,стежить за своїм здоров'ям, тримає фізичну форму, і вже збудував хоча б дачний будиночок чи сарай. Якщо ж ви не впевнені, що кондова і тим більше ядра парна підуть вам на користь, то краще будувати якусь з описаних нижче легких лазень. Цей варіант показаний при нестачі в засобах і будівельному досвіді: легкі лазні нескладні і недорогі, а їх пара нікому не зашкодить.

Техперерва

Після складання та конопатки зрубу його зверху тимчасово зашивають дошками, фанерою, картоном тощо, і накривають плівкою. Плівку закріплюють у будь-який спосіб, щоб не зірвало вітром. Зруб залишають сохнути і сідати не менше ніж на півроку; найкраще – з весни чи початку літа до осені наступного року. За цей час дерево не тільки засохне і сяде, а й зживеться з конопаткою.

Отвори, двері, вікна

Способів влаштування дверних та віконних отворів у брусових лазнях використовується в основному 2. 1-й, поз. 1 і 2 на рис., «Для лінивих і неекономних»: у розмір по ширині отвору вибирається всього 1 верхній його брус, а після техперерви проріз просто випилюється. Однак спосіб цей не такий вже й марнотратний: обрізки можуть піти на щитову стелю (див. далі) і вже точно – на внутрішнє обладнання лазні, палати та ін. після усадки зрубу краю майбутнього отвору потрібно при збиранні зрубу підкріпити нагелями, як кути.

По 2-му способу, поз. 3, бруси в розмір обрізаються заздалегідь, і на кінці, що виходять в отвір, вибирається шип. Недолік цього способу – потрібні спеціальні коробки дверей та вікон, тоді як за першим способом на них підуть прості рами з дощок. Загалом, "по-перше" прорізи краще робити, коли зовнішній вигляд лазні великого значення не має, а "по-другому" - коли хочеться "крутіше".

Примітка: із лазень середньо-бюджетного класу брусові, безумовно, найкращі. Тому даємо на додаток відео про подробиці облаштування брусової лазні:

Відео: будівництво лазні з бруса, правильний пристрій

Каркасна

Каркасна лазня будується як і . Відразу після складання каркаса ставляться кроквяні балки, і сохне/всаджується каркас вже під власною покрівлею, в центрі на рис. Оскільки ажурна будова продувається усіма вітрами, техперерва на сушіння/усадку потрібна мінімальна. Зазвичай каркас збирають навесні, цієї осені лазню добудовують і ще до холодів вже паряться.

Друга особливість – чистову підлогу настилають разом із обшивкою стін зовні, праворуч на рис., у звичайній послідовності знизу нагору, тобто. починаючи з статі. Утеплювати стіни зовні, як іноді рекомендують, не потрібно. В декоративних цілях досить чогось на кшталт обшивки сайдингом, без укладання пінопласту в комірки решетування. Так потрібно, щоб стіни краще провітрювалися. Але ось утеплюватися зсередини треба ґрунтовно, як у описаній нижче піноблочній лазні, виключаючи підстилаючу штукатурку.

Каркасна лазня виявляється найпростішою і дешевшою, навіть дешевшою за лазню з піноблоків. По «ядреності» пара ця лазня тільки і легка. Однак попаритися в ній взимку на північ від Москви вельми проблематично: добре віддає тепло, а заходи утеплення, які застосовуються в каркасних будинках, роблять пар важким. В цілому ж каркасна баня – типова літня баня вихідного дня;особливо добре служить як дачна лазня, суміщена з госпблоком.

Примітка: на зовнішню обшивку каркасної лазні обмежень немає, тому можливі імітації під брус, колоду та ін.

Піноблочна

Лазня з піноблоків – єдиний у наш час вид лазневої будови, що дозволяє поставити легку лазню в будь-якому кліматі через високі теплоізолюючі властивості матеріалу стін. Лазні з газобетону можна також вважати найдешевшими і найпростішими технологічно: їхня вартість виявляється нижчою, ніж у брусової, на 25-30%, і навіть до 50%, див. нижче. Кількість операцій вимірювання і точної підгонки при будівництві у піноблокової лазні в кілька разів менше, ніж у каркасної, а формувати в матеріалі криволінійні поверхні зовсім не потрібно.

Важливо й те, що при загально значних витратах робочого часу, фізичних зусиль при будівництві лазні з піноблоків потрібно небагато. Махати весь час пилкою і сокирою не потрібно, загалом техніка споруди - поставив, приклав, прибив. Для незвичних до фізичної праці городян ця обставина може бути вирішальною. А для дачників – те, що техперерва при будівництві потрібна мінімальна, для затвердіння будівельних розчинів. Звичайним літом тижня для цього вистачає, і наступні вихідні можна продовжувати будівництво. Яку, працюючи по уїкендах удвох-втрьох, можна, розпочавши у квітні, завершити до липня і до зими ще досхочу попаритися.

Пінобетон, з якого роблять піноблоки – матеріал легкий, він плаває воді. Тому на стійких і добре несучих ґрунтах будівництво піноблокової лазні можна ще спростити та здешевити. Загалом для лазні з піноблоків рекомендовано стрічковий фундамент, поз. 1 на рис. Але на надійних ґрунтах його можна замінити незаглибленим стовпчастим із готових бетонних блоків, як для каркасної лазні, а стіни зводити на рамі з бруса від 200х200 до 300х300, просоченої антисептиком, гідрофобізатором та покритою гідроізоляцією, як бетонна стрічка.

Однак легкість і, особливо, пористість газобетону задають праці при будівництві; правда, не важкого та нескладного. Особливо потрібно вберегти стіни від замокання зсередини і зовні: відволожується газобетон не те що легко, а з задоволенням, але сушиться дуже важко і довго. Тому, забігаючи вперед, відразу скажемо, що, покривши дах, баню потрібно обнести вентильованим фасадом із зазором близько 5 см. При будь-якому іншому способі зовнішнього утеплення/ізоляції потрапляння точки роси в пористу жадібно поглинаючу вологу стіну неминуче.

Далі, під час зведення стін, поз. 2, на звичайному цементно-піщаному розчині кладуть тільки перші 2-3 ряди, а потім переходять на спеціальний клей для газобетону, він на вигляд схожий на звичайний розчин кладки. Тут вже грає роль легкість матеріалу: цементний шов шов, будучи слабо навантаженим, погано пручається зсувним навантаженням, і вітер може просто завалити будову.

Найбільші особливості стосуються внутрішньої ізоляції. Її виробляють у такому порядку:

Стіни водостійкою штукатуркою (вапняною; у воду для розчину додають водно-полімерну емульсію);

По повністю висохлій штукатурці фарбують водовідштовхувальною фарбою, краще полімерною фасадною, у крайньому випадку – залізним суриком, цинковими або титановими білилами;

По висохлій фарбі настилають гідроізоляцію з нахлестом від 15 см, закріпивши горизонтальними рейками;

Між рейок укладають мати з довговолокнистої мінвати, поз. 3;

Мінеральний утеплювач обшивають рулонною фольгованою з 2-х сторін скловатою, теж довговолокнистою, поз. 4 і 4а, з нахлестом від 25 см;

По фольгованої ізоляції набивають вертикальні рейки і вже ними ведуть внутрішню обшивку;

Після завершення обробки та встановлення дверей/вікон всі щілини ретельно запінюють, поз. 5: пінобетон все одно, звідки замокати, волога в ньому поширюється миттєво. Хмара, що вирвалася з парної в передбанник, здатна занапастити лазню.

І ще раз, забігаючи вперед, але вже ненабагато: через особливості будівлі, видимих на поз. 1, стеля в лазні з піноблоків роблять лише підшивною.

Стеля

Стеля лазні роблять настильною, підшивною або щитовою. Перший - споконвічна стеля російської лазні невеликого розміру. Для його пристрою зруб, що устоявся, зверху зашивають дошками, конопатять щілини мохом у набір з боку горища і заливають смолою. Потім накладають кроквяні балки (див. нижче, про дах) і проміжки між ними засипають торфом; іноді перед засипанням змолять всю стелю. Підлогу горища чи настилають, чи ні. Тепер, звичайно, конопатити краще джутом, перед встановленням балок покрити настил гідроізоляцією, а утеплити довговолокнистою мінватою.

Підшивна стеля, див. Рис., Придатний для будь-якої лазні, т.к. він міцніший - стельові балки одночасно і кроквяні, до того ж пов'язані механічно зі зрубом / будовою. Щитова стеля – комбінація настильного з підшивним: на землі збирають щит з ізоляцією та утепленням, а потім всією юрбою піднатужусь, або краном, або маніпулятором міні-екскаватора, укладають його на зруб. Щитова стеля хороша тим, що його можна «зліпити» з обрізків, але придатний тільки для брусової лазні розміром до 4х5 м.

Дах

Дах для будь-якої з описаних лазень підійде двосхилий. Кроквяні ферми - прості трикутники з одним ригелем-косинкою, в центрі на мал.

Фронтони зашиваються дошками; обов'язково потрібні слухові вікна, що відкриваються на літо і на час користування + годину-півтори після нього взимку. Для брусової лазні придатні висячі крокви, ліворуч на рис., для решти – повна ферма з балкою-стяжкою, праворуч там же. Лайка під настил даху - розріджена, зі щілинами від 30 мм, для вентиляції. Самий підлога – будь-який, крім залізного, він погано тримає тепло і на лазні швидко іржавіє.

Облаштування

До оздоблювальних матеріалів для лазні вимоги, крім декоративних – вологостійкість, гігієнічність, повна хімічна нейтральність. За їхньою сукупністю часто беруть дерев'яну вагонку з масиву. МДФ та ламінат не годяться, розпухнуть та розкиснуть! Профіль вагонки при будь-якій орієнтації дощок повинен відповідати описаним вище вимогам: жодних звернених догори кишень, напр., як на рис. праворуч.

У парній, звичайно, потрібні палати. Їх роблять 2-3 ярусними, з кроком по вертикалі 50-60 см, навіть якщо париться весь час лише одна персона. Причина – потрібна можливість вибирати висоту розташування при ширянні, дивлячись за загальним станом, щоб лазня боком не вийшла.

Ширина полатей – 60-80 см; настил - обов'язково зі щілинами 10-20 мм, зліва на рис. Чистова підлога під полатями не настилають, склизне! Довжину полатей беруть 180-200 см для ширяння в лежання або 80-100 см для ширяння сидячи. «Економні» палати в 150 см для ширяння, задерши коліна - варіант не з найкращих. Підняти коліна при ширянні в лежання іноді хочеться і потрібно, але, якщо весь час так паритися, здоров'ю піде не на користь внаслідок постійного відтоку крові від ніг до серця та голови.

Оздоблення душової/мийної краще робити з дощок стіймя, праворуч на мал., так менше ймовірність загнивання - воді з пазів легше стікати. Також у мийній, є там чи котаються з шайки, потрібні лавки – посидіти, розпарившись, ногами зайнятися, не ризикуючи послизнутися, для дітей.

Про перегородки

Капітальні перегородки у лазні не потрібні. Навпаки, їх потрібно легше, щоб тепло печі швидше розходилося по всій лазні. Перегородки ставлять перед внутрішнім утепленням, ізоляцією та оздобленням. Матеріал – дошки або дерев'яна вагонка на дерев'яній рамі; загальна товщина – 50-70 мм. Вологостійкий гіпсокартон, фанера та ін. не годяться, у лазні довго не протримаються.

Пекти

Загальна до всіх банних печей вимога - подовжений канал топки, щоб дверцята можна було вивести в передбанник. Традиція традицією, але за старих часів угорали найчастіше якраз у лазнях: сприйнятливість людини до чадного газу різко зростає з підвищенням температури повітря.

Для лазні із загальною парною-мийною найбільше придатна недорога банна піч без повітряного конвектора, на кшталт «Жари» та її саморобних копій. Піде і буржуйка для лазні з водогрійкою – у найменшій парній можна забезпечити довжину горизонтальної частини димоходу від 2 м, що зробить буржуйку досить економічною.

Витримати в невеликій лазні необхідну по ПБ відстань печі від стін в 60 см нереально, а спеціальні пожежобезпечні, як у парній на перед. мал., коштують дуже дорого. Тому закуток для печі в лазні потрібно, по-перше, застелити матом з вермикуліту або мінерального картону поз. 1 на рис. праворуч. Звичайна вогнетривка підстилка з азбесту і сталевого листа для лазні не годиться - про нагріте до 60-70 градусів залізо можна обпектися, наступивши ногою, т.к. тяжкість опіку залежить від кількості теплової енергії, що перейшла в тіло, а метал добре і швидко віддає тепло. Тому, до речі, такі небезпечні опіки парою – при цьому виділяється дуже велика прихована теплота конденсації води.

По-друге, стіни біля печі потрібно покрити вогнетривкою обшивкою. Тієї ж поз. 1 будівельники не поскупилися на шамотну цеглу для неї. По фізиці - добре, але, завжди зволожуваний, шамот скоро розкриється, і обшивку доведеться міняти. Та ж високопалена (темна) керамічна робоча цегла, що пішла на верх обшивки, згодилася б і до самого низу.

Ще трохи про форму банної печі. У колективній парній найкраще ставити пекти круглу, поз. 2 на тому ж рис., або піч-кошик з топковою частиною, прихованою в кам'яниці. Тоді всі парячі отримають рівні частки здоров'я.

Незвичайні різниці

Найядріша з російських лазень – лазня-землянка, див. рис. Для її спорудження необхідний сухий піщанистий (краще), супіщанистий або суглинистий горб. Стіни, піч, димар – з валунів або великого буту; дах криється дерном. На земляну підлогу кладуть дерев'яні ґрати, які потім відкидають до стіни, щоб не загнили. Стік у ґрунт, що в наш час можливе лише крадькома, але пара – Ілля Муромець тільки кректав би і охнув.

А ось ще щось - похідна міні-лазня, див. Рис.

Конструкцію на тому ж принципі повторюють багато хто, і в мобільному, і в стаціонарному виконанні, див.

Відео: міні-лазня

Але придивимося ще до рису. Чи не схожа ця споруда на ...? Якщо на обшивку взяти молочний, що не просвічує? Хіба що власники схильні до ексгібіціонізму, та й то сусіди скаржаться. Загалом на дачі спробувати варто.

Найдешевша лазня – це вибір для тих, хто хоче швидко і без особливих фінансових втрат звести на власній ділянці невелику, але повнофункціональну лазню для себе та своєї сім'ї. Зрозуміло, що довговічність такої споруди буде помітно поступатися терміном служби класичних конструкцій з бруса або блоків, але при дотриманні певних простих правил і така лазня прослужить як мінімум 7-10 років.

В даному огляді буде розглянута максимально бюджетна, проста і водночас досить екологічна та комфортна невелика лазня з розмірами 4х2,5 метра плюс майданчик 4х1,5 для ганку. Основна економія досягається за рахунок мінімальних вкладень у фундамент та стіни. Так як габарити дуже компактні, вага всієї будови дозволяє не застосовувати для фундаменту спеціальних блоків або тим більше виконувати бетонну заливку.

Як фундамент найдешевший варіант - це стовпи зі старих покришок. В даному випадку були взяті гумові скати, що відпрацювали своє, від автомобіля Газель.

На фото видно, що укладання покришок проводилося на руберойд, який стелився безпосередньо на грунт, але це рішення має свої недоліки. Земля на місці будівництва має бути обов'язково твердою, без помітних перепадів висот. Крім того, потрібно простежити, щоб обрана під лазню ділянка не заливалася водою під час тривалих дощових періодів.

Оптимально було б, перш ніж класти такі опори, вирівняти під ними ґрунт. Для цього достатньо зняти верхній родючий шар і засипати майданчик гравієм або щебенем. Таке рішення додатково обере підлогу від всілякої рослинності, яка прагнутиме прорости під будинком.

В обов'язковому порядку перше, що потрібно зробити – це правильно розмітити всі точки встановлення покришок. Дуже важливо, щоб дерев'яна обв'язка в основі лазні була виготовлена максимально точно, щоб усі кути були по 90 °, а балки по периметру мали заздалегідь розраховані розміри. Якщо не зробити геометрично правильну обв'язку, то будуть великі складнощі із встановленням каркаса даху.

Обв'язка виконується з бруса 150х150 мм, покладеного на руберойд, настелений над шинами. Розміри ростверку по периметру – 4х4 метри. Вертикальний стовпчик на фото також із бруса 15х15 см розділяє конструкцію на внутрішній простір та ганок.

Каркас та стіни

Стіни виготовлені з дерев'яних піддонів із утепленням плитами мінеральної вати по всьому периметру. Усі дошки та брус оброблені антисептиком.

Зовні дерево обшите паропропускною вітрозахисною мембраною. Тут важливо взяти саме паропроникний матеріал, щоб утеплювач міг ефективно випаровувати вологу у зовнішнє середовище.

Поверх вітрозахисту набиті вертикальні планки для кріплення дощок зовнішнього оздоблення.

Для захисту покрівлі на кроквяну систему також укладається паропроникна мембрана, поверх якої виконується монтаж металочерепиці.

Зовнішнє оздоблення – необрізна дошка, пофарбована Бєлінкою. Щоб у процесі кріплення таких дощок на решетування вони не тріскалися потрібно використовувати або оцинковані цвяхи, або фіксувати матеріал шурупами, попередньо просвердливі невеликі отвори в місцях кріплень. Монтаж на шурупи без підготовки іноді призводить до розтріскування дошки по краях.

Внутрішнє оздоблення

Підлога закрита щільною фольгованою гідроізоляцією з проклеюванням усіх швів фольгованим скотчем.

Поверх гідрозахисту встановлюється решетування для підлоги з дошки 150х25 мм. Як топковий агрегат встановлюється саморобна металева піч.

Стіни парилки обшиті фольгованою пароізоляцією на крафт-папері та закриті дерев'яною дошкою 100х15 мм на решетуванні. Вагонка не встановлювалася з міркувань економії, оскільки лазня все-таки будується бюджетна.

Ось так виглядають двері з боку входу до лазні через веранду. Підсумкова вартість всіх матеріалів становила трохи більше 1700$. Незважаючи на дешевизну будівлі, не варто нехтувати правилами пожежної безпеки. Стіна біля печі обов'язково має бути оброблена жароміцним листовим матеріалом, а прохід димоходу через дах виготовлений з відступами від дерев'яних конструкцій не менше 10-15 см з кожного боку.

Простір між трубою та деревом заповнюється негорючою мінеральною ватою, а з боку парилки обшивається металевим листом. Дане рішення було взято зі статті, в якій докладно розписано технологію виготовлення недорогої каркасної лазні зі звареною металевою обв'язкою та розмірами 4,8х2,6 метра.

Будівництво власної лазні на ділянці заміського будинку, справа досить серйозна і клопітна, тому підійти до цього питання потрібно з повною відповідальністю. У цій статті ми постараємося висвітлити основні моменти будівництва, і в цілому розповісти про те, як побудувати лазню своїми руками на власній ділянці, найбільш раціонально використовуючи свої можливості.

Самостійне будівництво лазні, від початку до кінця

Будь-яке будівництво починається з підготовки проектної та дозвільної документації. З будівництвом лазні питання вирішується трохи простіше, так як вона є нежитловим допоміжним приміщенням.

Відповідно до Статті 51. «Видача дозволів на будівництво», Містобудівного кодексу РФ від 29.12.2004 № 190-Ф3, окремий дозвіл на будівництво допоміжних будівель не вимагається. Однак, після спорудження лазні, необхідно звернутися до БТІ, щоб зареєструвати нову споруду на генплані своєї ділянки.

Проект будівництва будь-якої споруди насамперед необхідний самому власнику для:

об'єктивного складання кошторису;
планування забудови;
грамотного будівництва будівлі;
прокладання всіх необхідних комунікацій.

Крім того, для людини, яка розуміє, у проекті міститься готова інструкція, яка підкаже, як правильно побудувати лазню своїми руками. Тому цей пункт є обов'язковим для спорудження об'єктів будь-якої складності, у тому числі й лазні.

Початок будівництва

Після того, як обрано проект, встановлено терміни та бюджет забудови, закуплено необхідні матеріали, можна приступати до будівельних робіт.

Першим етапом, як правило, є планувальні роботи на місцевості та риття котловану, при цьому рекомендується дотримуватися деяких умов:

Під час планування території необхідно зняти родючий шар грунту і зберегти окремо, до закінчення робіт, після чого повернути його на місце.
При найму в оренду землерийної техніки, паралельно з котлованом, доцільно відразу ж вирити траншеї для підведення до лазні комунікацій (водопровід, каналізація, електричний кабель).
На час будівництва обладнати дренажні канави для видалення дощової води з котловану.
Встановити огорожі на місці проведення робіт та забезпечити містки та доріжки для безпечного проходу людей.

Порада! Починати виконання земляних робіт, найкраще з другої половини весни, коли зійде сніг, просохне земля і встановиться тепла ясна погода і намагатиметься закінчити до початку періоду затяжних дощів, снігопадів та осінніх заморозків.

Вибір фундаменту

Для спорудження лазні існує кілька типів фундаментів. Усі вони виготовляються на основі залізобетону.

На якому з них зупинити свій вибір залежить від особливостей Вашої ділянки.

Стрічковий дрібно заглиблений фундамент, Найбільш поширений варіант. Підійде для піщаних стійких ґрунтів, при невисокому рівні залягання ґрунтових вод. Роботи з виготовлення стрічкового фундаменту полягають у копанні траншеї, глибиною близько 400 мм, установці опалубки, засипки на дно траншеї шару піску, потім шару гравію, установки обв'язки з арматури, і заливці всього цього бетоном до верхнього рівня опалубки.

Стовпчастий фундамент, являє собою стовпи із залізобетону, встановлені по кутах будівлі, та в місцях з'єднання внутрішніх та зовнішніх стін. Замість залізобетону може використовуватися цегла, або бутовий камінь, пов'язаний за допомогою цементного розчину. Використовується на слабопучинистих ґрунтах. Заглиблення стовпів, як правило, може досягати півтора метра. Роботи полягають у копанні ям, монтажі опалубки, засипанні щебеню, установці арматури, та заливці стовпів бетоном. Як варіант стовпчастого фундаменту, можна розглядати також буронабивні палі.

Гвинтові палі, ще один різновид стовпчастого фундаменту, застосовується у разі слабких торф'яних або текуче-глинистих ґрунтів. Заглиблення таких паль може досягати кількох метрів, поки вона своєю основою не досягне твердих шарів ґрунту. Гвинтова паля є сталевою товстостінною трубою з металевими лопатями біля основи, яка вручну, або за допомогою механізмів, повертається в землю. Після заглиблення паля обрізається до потрібної висоти і заливається бетонним розчином.

Монолітна бетонна подушка, використовується у разі складних гідрологічних умов ґрунту з високим рівнем залягання ґрунтових вод. Є монолітною залізобетонною плитою, яка заливається на місці, по всій площі котловану.

Порада! Відстань між несучими опорами стовпчастого фундаменту має становити трохи більше 2 метрів. Якщо між кутами будівлі та перетином стін відстань більша, необхідно встановити додаткову проміжну опору.

Зовнішні та внутрішні стіни

Перед тим, як збудувати лазні своїми руками, потрібно визначитися з матеріалом стін. Найчастіше для цих цілей використовуються цегла та натуральне дерево.

Крім того, іноді приміщення лазні виконується за принципом каркасно-щитового будівництва, де як каркас застосовується збірна конструкція з дерев'яного бруса, а обшивка виконується композитними матеріалами на деревно-стружковій основі з заповнювачем з пінополістиролу. Також, у деяких випадках, стіни лазні зводять із матеріалів на основі легкого бетону, таких як, пінобетон, або арболіт.

Для тих, хто ставить питання, як побудувати дешеву лазню своїми руками, найбільш доцільним буде виконання внутрішніх стін і простінків, з того ж матеріалу, що і зовнішніх. Різниця в основному полягає лише у товщині стін.

У кожного з матеріалів є свої переваги та недоліки.

Цегла відрізняється легкою доступністю, пожежобезпечністю, довговічністю, стійкістю до підвищеної вологості та впливу гризунів, шкідників, пліснявих грибків. Спорудження лазні з нього не вимагає будь-яких особливих навичок, і доступне для виконання своїми руками. З недоліків слід відзначити невисоку теплоізоляційну здатність, велику вагу, відносно високу вартість матеріалу та витрат на будівництво.

Натуральне дерево, екологічно чисте, завдяки своїй пористій структурі, має хорошу теплоізоляційну і дихаючу здатність, має невелику питому вагу. У наших широтах є доступним і відносно недорогим будівельним матеріалом, спорудження стін триває небагато часу. Однак довгий час потрібен для усадки та усушки зрубу, для будівництва необхідні практичні навички роботи, дерево має підвищену пожежну небезпеку, погано протистоїть впливу води, нестійке проти цвілі, гризунів та різних шкідників.
Переваги каркасно-щитового будівництва, полягає у простоті та високій швидкості спорудження таких об'єктів, їх мобільності та універсальності. При необхідності, лазню можна переобладнати в сарай, житлове приміщення, або зовсім перемістити на інше місце. Взагалі, цей відносно новий спосіб, останнім часом почав набирати популярності, і докладніше про нього можна дізнатися з матеріалів про те, як побудувати щитову лазню своїми руками.
Конструкції з легкого бетону або арболіту, що прийшов на зміну пінобетону, є спорудами з блоків, виготовлених із суміші рубаних деревоволокнистих матеріалів з цементним розчином. Цей відносно новий матеріал поєднує в собі властивості натуральної деревини і монолітної цегли. Він відрізняється високою міцністю, довговічністю, пожежостійкістю, має невелику питому вагу, хорошу теплоізолюючу та дихаючу здатність, стійкість до впливу вологи, гризунів та пліснявого грибка. Однак його краще оберігати від прямого влучення води.

На підставі наведених параметрів, кожен може прийняти для себе раціональне рішення, з чого будувати лазню.

Банна піч

Як відомо, одним з найважливіших елементів будь-якої лазні є її піч. З давніх-давен, і до сьогоднішньої пори, найбільш широке поширення має цегляна піч-кам'янка, яка опалюється дровами або вугіллям.

Топка такої печі, складена з вогнетривкої цеглини, у своїй нижній частині має колосники з товстостінного металу, через які, з відділення піддува, в піч подається повітря, що забезпечує стійке горіння палива та швидкий набір температури.

Є деякі особливості, які не притаманні звичайній домашній печі.

Пекти зазвичай облаштовують таким чином, щоб вона опалювала одночасно і парну, і мийне відділення, і кімнату відпочинку, яку найчастіше поєднують із прибанником.
З боку мийного відділення в піч заходить теплообмінник, який знизу подається холодна вода, нагріваючись, прямує вгору, і потрапляє в ємність для гарячої води. Таким чином, постійно циркулюючи вона нагрівається до високої температури.
З боку парної на печі знаходиться відділення для каміння. У процесі топки печі, каміння розжарюються, і під час прийняття лазневих процедур, після подачі на них невеликих порцій води, віддають тепло у вигляді перегрітої водяної пари в приміщення парної, в чому і полягає весь процес ширяння. Чим більше на печі каміння, тим довше лазня може зберігати тепло.

У хорошому утепленні, має сенс використовувати електричні печі-кам'янки, ціна яких буде нижчою, ніж витрати на будівництво та експлуатацію дров'яної печі. Вони камені розігріваються від тепла потужних електронагрівачів.

Плюси таких печей полягають у простоті встановлення та експлуатації, досить швидкому прогріві приміщення, відсутність необхідності в заготівлі дров, періодичному підкиданні палива. Також вони відрізняються невеликою вагою і компактними розмірами.

З негативних якостей таких печей, слід відзначити їхнє велике споживання електроенергії, а в деяких випадках, для їх роботи необхідне трифазне електропостачання, що є далеко не в кожному дачному будинку.

Зверніть увагу! вимагає облаштування для неї окремого фундаменту, ніяк не пов'язаного з несучим фундаментом лазні. Для електричних печей установка не потрібна.

Устаткування інженерних комунікацій

Для того, щоб лазня служила повноцінним місцем відпочинку та задовольняла всі потреби проведення санітарно-гігієнічних процедур, її потрібно обладнати всіма необхідними комунікаціями.

Водопровід можна підвести за допомогою звичайної металопластикової труби, уклавши її під землею у захисній оболонці із теплоізоляцією.

Каналізацію також потрібно обладнати за допомогою підземного прокладання пластикової фанової труби для зовнішнього застосування, приєднавши її до загального зливного колектора будинку, і направивши стік з лазні в септик.

Підведення електрики можна виконати за допомогою як підземної, так і повітряної кабельної лінії електропередач. Для цього потрібно використовувати спеціальний кабель відповідного перерізу, підключивши його після прокладання до розподільного щита Вашого будинку.

Висновок

Багатьох власників заміських ділянок турбує питання: як швидко побудувати лазню своїми руками? Ця стаття, а також інші матеріали подібної тематики націлені на те, щоб допомогти читачам отримати відповідь на своє запитання. Якщо цього теоретичного матеріалу недостатньо, можна переглянути відео у цій статті.

Лазня, побудована у російських традиціях, вважається ідеальним місцем для очищення душі та тіла. Регулярно відвідуючи його, вдається підтримувати здоров'я, зберігати молодість та отримувати справжнє задоволення. Не дивно, що багато хто вирішується побудувати лазню в російському стилі своїми руками.

Особливості російської лазні

Російська лазня, яку будували наші предки, включає два відділення: передбанник і парну. Найбільший розмір цього приміщення – 2,3х4 м, найменший – 5х6 м. Лазні з такими габаритами знову популярні.

1 - передбанник; 2 - парна та мийна; 3 – полиць; 4 - пекти

Пристрій споконвічно російської лазні має на увазі:

створення незаглибленого стовпчастого фундаменту на основі валунів, позбавленого цоколя;
збирання зрубу з відібраного дикого колод, тобто матеріалу, який не піддавали ніякій обробці, крім видалення кори та сушіння;
будівництво без використання цвяхів;
затичку щілин мохом та клоччям;
монтаж настильної стелі;
утеплення статевих та стельових покриттів мохом та торфом;
гідроізоляцію конструкції смолою та шевським варом;
виготовлення дернового або гонтового даху;
створення печі із цегли.

Підготовка до будівництва: креслення та розміри

Складаючи проект лазні, не треба забувати про те, що парилкою та мийним приміщенням будуть користуватися відразу кілька людей. Тому площу та габарити лазні слід визначати, не допускаючи серйозних помилок.

Другий варіант лазні відрізняється облаштуванням душової.

Щоб кожному користувачеві було зручно перебувати в банному приміщенні, йому потрібно виділити не менше 1, 8 м ² у передбаннику та 1, 5 м ² у парній. Середній показник загальної корисної площі лазні для сім'ї – 10 м². При цьому найбільше місця має бути в передбаннику, а менше - у парилці та мийному відділенні.

Щоб митися в російській могли люди будь-якого зростання, стеля варто будувати на висоті 2, 4 метри.

Визначаючи висоту стелі, враховують, що незабаром будинок сяде

На стадії планування будівлі, треба відобразити в кресленні зону для облаштування тамбуру. Це приміщення може знадобитися як місце для запобігання шляху холодному повітрі з вулиці.

Для тамбуру досить 2,32 кв. м

Прихильникам традицій рекомендується будувати лазню із якісної деревини хвойних порід. Цей матеріал некрихкий, а головне – довго служить. А ще хвоя відрізняється екологічною чистотою та низькою теплопровідністю, тобто не випускає тепло і при цьому заважає здійснюватися повітрообміну. Унікальною властивістю цього дерева вважають стійкість до різноманітних проявів клімату.

Така дерев'яна будівля має стояти на надійній основі

Для будівництва можна взяти один із двох видів деревини хвойних порід:

оциліндровані колоди-кругляки;
цільні бруси.

Досвідчені будівельники радять будувати лазню з брусів, тому що цей матеріал коштує дешевше, і з нього набагато простіше будувати стіни. До того ж брусова споруда чудово обходиться без громіздкого фундаменту.

Брусова будова виглядає просто, зате збирається легко

Якщо зупинити свій вибір на оциліндрованих колодах, то можна жорстоко розчаруватися: зроблена з колод будова довго осідає, чому ввести його в експлуатацію не вийде раніше, ніж через півтора роки після будівництва. На відміну від лазні з колод, брусову будівлю можна сміливо використати через півроку після завершення будівельних робіт.

При покупці брусів слід скористатися рулеткою, щоб перевірити матеріал на відповідність заданим розмірам, а потім переконатися у високій якості будівельної сировини. Для цього потрібно зробити таке:

Перелік матеріалів та інструментів

Щоб побудувати російську лазню, потрібно запастись не тільки брусами та цеглою, а й:

Для здійснення будівельних завдань слід озброїтися:

Покрокова споруда об'єкта своїми руками

Будівництво відбувається поетапно:

по периметру майбутньої будови та під його несучими внутрішніми стінами створюють ями для формування стрічкового фундаменту;
на дно траншеї сиплють пісок, готову «подушку» притискають та поливають водою;
ями заповнюють арматурними прутами та рідким бетоном, шар якого розгладжують цементним розчином;
Перед заливкою бетону з дощок споруджують опалубку
з бетону формують основу для цегляної печі;
на платформу кладуть кілька пластів гідроізоляційного матеріалу, що обробляється бітумною мастикою;
збирають зруб, з'єднуючи бруси за методом «по кутах в лапу, а торці на півдерева без залишку», закладаючи між ними утеплювач і через кожен ряд встановлюючи на відстані 20 см від краю нагелі;
Кути з'єднуються у 4 етапи, а торці – у 3 дії
готують майданчик для підлоги, тобто насипають пласт піску 10 см, пресують його, а потім накривають 10 см шару з щебеню;
щебінь накривають полотнами руберойду, що стикаються краями на кілька сантиметрів;
на руберойд кладуть цемент, створюючи стяжку з ухилом, тим самим облаштовуючи стік відпрацьованої води у бік вмонтованої в ґрунт і веде до окремо викопаної ями каналізаційної труби;
на затверділу цементну стяжку приклеюють облицювальний матеріал, зверху якого кладуть дерев'яні лати;
Дерев'яні лати на підлозі дозволяють не торкатися ногами холодної підлоги.
на верхні бруски стінок у горизонтальному положенні прикріплюють балки перекриттів;
встановлені балки залізними скобами з'єднують із кроквами – товстими брусами;
скріплюють кроквяні ноги один з одним, використовуючи конькові бруси;
крокви покривають рулонним гідроізоляційним полотном та дерев'яним настилом - основою для покрівельного матеріалу;
створюють стелю, тобто стіни, що не несуть, через кожні 2, 5 метри викладають дошки;
поверх стельових перекриттів стелюють пароізоляційну плівку та кладуть теплоізоляційну матерію.

Оздоблення

До оздоблювальних робіт приступають після усадки будівлі. Насамперед усі поверхні всередині лазні покривають антисептичним складом.

Внутрішнє оздоблення передбачає виконання таких завдань, як:

монтаж обрешітки безпосередньо на стіни та стелю;
укладання в просвіти обрешітки утеплювача та пароізоляційного матеріалу;
настил вагонки або іншого облицювального матеріалу.

На стелю та стіні укладено вагонку

Якщо найпопулярнішою будівельною сировиною для внутрішнього оздоблення лазні стала лише вагонка, то для облицювання зовнішніх стін будівлі затребувано багато матеріалів:

сайдинг із вінілу або металу;
пластикова вагонка;
блок-хаус, що імітує вид зрубу;
обрізні або необрізні дошки, що відрізняються низькою ціною.

Матеріал продовжує термін служби будівлі

Пошук каміння для лазневого приміщення

У лазні прийнято використовувати магматичні гірські породи. Утворені при виверженні вулкана вони відрізняються стійкістю до сильного жару. До магматичних гірських пород, що позитивно впливають на енергетичні сили людини, відносять:

шліфований або колотий жадеїт, головна особливість якого – це краса;
тальк-хлорид, здатний вбирати в себе вологу і, випаровуючи її, створювати в лазні необхідну пару;
базальт, який витримує високу температуру.

Крім користі цей камінь дає естетичне задоволення

На піч можна укласти метаморфічні гірські породи, яким властиво нормалізувати склад крові та покращувати самопочуття. Йдеться про такі камені, як:

білий кварц, званий жарким льодом і при різкому охолодженні озон, що виділяє;
малиновий кварцит, друга назва якого – царський камінь.

Такий камінь ідеально поєднується з цегляною кладкою.

Для створення пари в лазні можна використовувати повнокристалічні гірські породи, наприклад:

дуніт;
серпентиніт.

Ці камені здатні регенерувати клітини нервової системи, збільшити імунні сили та благотворно впливати на функціонування щитовидної залози.

Довжина такого каменю – близько 20 см.

Якщо хочеться відійти від традицій, то як генератори пари в лазні краще застосувати чавунні камені - кулі, вироблені промисловістю. Вони моментально нагрівають приміщення і зберігають тепло довгі години. Щоправда, чавунні камені піддаються іржавінню після короткого терміну служби і несуть у собі жодних корисних для людини властивостей.

Однозначно не можна класти на піч камені осадової та кремнистої породи.Їхня структура пориста, а це означає, що, різко охолоджуючись, вони покриваються тріщинами і дрібними частинками розлітаються в зоні одного метра.

Експлуатація

Основна вимога щодо використання лазні стосується створення потрібної температури. У парилці ця фізична величина має бути в межах 55-77 градусів.Показник температури вибирається індивідуально, тобто залежить від переваг господаря лазні. Мийну кімнату прийнято нагрівати до 40 °, а кімнату відпочинку - до 20 °.

Щоб лазня служила довго та справно, потрібно використовувати її за правилами:

підкладати в топку виключно будь-яке сухе паливо, крім дров із деревини хвойних порід;
тримати дверцята камери згоряння закритою, тим самим уникаючи вильоту гарячих іскор;
не допускати напруження димової труби до придбання червоного кольору;
не торкатися гарячих поверхонь, у тому числі стінки бака для нагрівання води;
стежити за чистотою лазневих приміщень;
провітрювати сектори лазні після кожної топки протягом чотирьох годин;
намагатися не бризкати водою на скляні поверхні у приміщенні (на вікна та двері);
чистити та оглядати димар на предмет утворення дірок хоча б раз на квартал.

Хазяїнові лазні доведеться ретельно доглядати дерев'яні поверхні. Елементи всередині лазні, зроблені з деревини, потрібно двічі на рік покривати спеціальними засобами для захисту від грибків і гниття. Зовнішню обробку дерев'яних стін будівлі рекомендують проводити після дворічної експлуатації. Для цього краще скористатися антисептиками, до складу яких включено віск.

Деревина з часом псується і тому потребує ретельного догляду

Щоб пекти російської лазні давала необхідну кількість тепла, треба вміти регулювати силу тяги. Для цього більше або менше відчиняють дверцята камери для накопичення золи. Тяга надміру стане причиною надто сильного нагріву печі, а це наблизить час виходу обладнання з ладу. Якщо сила, що змушує надходити в топку повітря, нормована, то каміння у лазні прогрівається до стандартної температури.

Під час топки печі слід контролювати роботу димоходу. Витрата дров вдасться привести до мінімуму, а ефективність подачі тепла - підвищити, лише не до кінця прикривши шибер димової труби. Але це дозволяється робити тільки після абсолютного закриття зольної камери.

Відео: будівництво лазні з нуля

Від зведення російської лазні можна отримати справжню радість. Зрозуміло, що ця робота неможлива без умінь та праці, зате результат викликає гордість. Це почуття ще сильніше, якщо об'єкт споруджували власними силами.