Утеплити приватний дерев'яний будинок зовні. Утеплення дерев'яних будинків зовні. Утеплення дерев'яного будинку мінеральною ватою

Дерев'яний будинок у сучасному розумінні більшості людей – це елітна дерев'яна новобудова. Якось з уваги випадає той факт, що більшість старих будівель на території СНД є дерев'яними, лише «задекорованими» глиняною обмазкою або облицювальною цеглою. Сьогодні модно будувати дерев'яні конструкції: будинки, альтанки, лазні та ін. Сучасні технології дозволяють ефективно утеплити навіть дерев'яний будинок, надавши йому бажаного зовнішнього вигляду. Тобто утеплення фасаду дерев'яного будинку поєднується з процесом оздоблення.

Технологія утеплення фасаду дерев'яного будинку передбачає використання двох видів теплоізоляційного матеріалу: мінерального та синтетичного при зовнішньому або внутрішньому утепленні.

У разі дерев'яного будинку внутрішнє утеплення небажане, особливо коли є можливість виконати зовнішнє утеплення фасаду дерев'яного будинку. Чому? Ряд факторів «м'яко натякає» - покращуйте утеплення будинку зовні! Це дозволить зберегти корисну площу приміщення - товщина утеплювального «пирога» займає чимало місця.

Утеплення стінок зсередини не захищає їх від промерзання! А зміщення «точки роси» всередину приміщення призводить до виділення конденсату на межі теплої та холодної зон і до швидкої появи вогкості та серйозніших «вологих» наслідків.

Промерзання вологої стіни в холодну пору року призводить до її мікророзтріскування і поступового руйнування.

Таким чином, найпрактичнішим і найвигіднішим способом утеплення є створення зовнішнього утеплювального «пирога».

Зовнішнє утеплення фасаду дерев'яного будинку передбачає використання таких матеріалів:

паровивідна волого-вітроізоляція;
утеплювач мінераловатний;
матеріал для решетування (дерев'яні рейки або профіль);
кріпильна фурнітура (дюбеля-парасольки, скотч для пароізоляції, клейова суміш для екструдованого пінополістиролу та ін.);

Увага! Зверніть особливе виймання на вибір утеплювача для дерев'яного будинку та проконсультуйтеся зі спеціалістами у вашому регіоні.

Утеплення дерев'яних стін мінеральною ватою

Оптимальним варіантом утеплення дерев'яних стін є використання мінеральної вати. І не має значення конструкційна «конкретика» будинку, чи він зроблений з кругляка, чи каркасний, або виконаний з бруса… У всіх цих випадках технологія зовнішнього утеплення може бути однакова.

Якщо фасад штукатуриться поверх шару мінеральної вати, то можна знехтувати укладанням шару паро і вітроізоляції. Висока паропроникність вати та штукатурки дозволять стінам вільно «дихати», віддаючи вологу із зовнішнього простору, що вбереже останні від гниття і повільного руйнування. Але перед утепленням дерев'яну стіну необхідно обробити протигрибковим складом.

Плити мінеральної вати кріпляться на стіни за допомогою тарілчастих дюбелів без зазорів між собою і зі зміщенням вертикальних швів кожного ряду щодо сусіднього.

При облицювання будинку декоративним матеріалом (сайдингом, вагонкою ...) перед утепленням необхідно подбати про кріплення для каркасного латання.

Увага! При монтажі каркаса необхідно враховувати вентиляційний проміжок не менше 50 мм між зовнішньою поверхнею утеплювача та внутрішньою поверхнею декоративного матеріалу.

Довжина кронштейнів кріплення повинна враховувати товщину утеплювача + 50 мм + місце для кріплення бруса. Далі закріплюють плити утеплювача тарілчастими дюбелями. Потім вся площа утеплювача вкривається плівкою, що паровиводить, волого-вітроізоляції, яку по краях підвертають під шар утеплювача, закриваючи, таким чином, мінеральну вату від попадання в неї вологи, що, до речі, вкрай негативно впливає на теплоізоляційні властивості мінеральної вати.

Зверніть увагу! Не рекомендується, а точніше протипоказано покривати стіни будинку поліетиленовою плівкою під шар теплоізоляційного матеріалу. Вона у комплексі з недостатньою вентиляцією будинку стане непереборним бар'єром для вологи, яка у нормальному режимі має вільно виходити зі стін назовні. Гниння і поява грибка, що швидко розвивається, в дерев'яних стінах при цьому гарантовано!

Пінопласт або екструдований пінополістирол в утепленні дерев'яного будинку

Утеплення фасаду дерев'яного будинку звичайним пінополістиролом протипоказано через його здатність накопичувати в собі вологу.

Трохи кращим варіантом може стати використання як утеплювач пінопласту або екструдованого пінополістиролу, але ТІЛЬКИ у разі наявності в будинку якісної вентиляції. Ці матеріали мають фактично «нульову» паропровідність, тому будинок виявляється як би в герметичній «терморубашці», що знову ж таки негативно позначиться згодом на стані стін. Інтенсивна вентиляція допоможе видаляти зайву вологу з приміщення.

Для закріплення листів утеплювача на стінах дерев'яного будинку монтують решетування з бруса (20-30 х 50 мм), вивірене за рівнем, з розміром комірки 500х500мм (за розміром листа). Закріплюють бруси до стін за допомогою прямих підвісів. Зазори між нерівностями стіни та брусом заповнюють монтажною піною.

Листи утеплювача до решетування кріплять за допомогою пінополіуретанового клею, а остаточно фіксують тарілчастими дюбелями. Наступний ряд має бути зміщений - вертикальні шви не повинні збігатися. Листи «підганяються» за допомогою терки або заповнюються рідким пінопластом.

Використовувати для герметизації монтажну піну не рекомендується!

Якщо передбачається оштукатурювання листів пінопласту або пінополістиролу, далі утеплювач армують спеціальною сіткою, а потім штукатуриться!

Корисно! Якщо Ви не любитель монотонної роботи, що вимагає акуратності, то для цього виду робіт краще найняти професіоналів.

Утеплення цегляною кладкою

Дерев'яний долм можна також утеплити додатковим його облицюванням цеглою або газоблоком із зовнішнього боку. При цьому між дерев'яною стіною та кам'яною кладкою прокладається шар утеплювача. Обов'язковою умовою є наявність повітряного вентиляційного зазору між облицювальною стінкою і зовнішньою поверхнею утеплювача.

У сучасному будівництві часто вибудовують облицювальну стіну з газобетонних блоків. Низька теплопровідність у «співдружності» з високою паропроникністю дозволяє отримати якісне утеплення без використання пароізоляційних матеріалів та організації вентиляційного зазору.

Використання мінеральної вати як утеплювач є оптимальним (особливо у випадку зрубу з колод). Високий коефіцієнт теплоізоляції, стійкість до високих температур, непридатність для поселення грибка, висока паропроникність… Можна не продовжувати! Вже достатньо аргументів.

«Одягнувши» свій будинок у додатковий теплий «одяг» Ви не тільки отримаєте комфортну температуру в приміщенні, але й збережіть (при правильно підібраних матеріалах та монтажі) стіни будинку в безпеці.

Якісне утеплення будинку – запорука комфортного життя в холодну пору року. Тому, щоб морози не потурбували взимку, про вибір матеріалу та технологію утеплення варто подумати заздалегідь. Це стосується всіх випадків, включаючи утеплення зовні. Розглянемо, на що варто звернути увагу при виборі відповідного матеріалу, а також як зробити все необхідне самостійно, якщо йдеться про будівництво, зроблене з дерева.

Теплоізоляційних матеріалів є дуже багато. Деякі користуються великою популярністю серед споживачів, а деякі, навпаки, застосовуються досить рідко. Розглянемо, які характеристики визначають популярність, і які варіанти використовуються найчастіше:

кам'яна вата в плитах – легкий та зручний матеріал, який без проблем транспортується та піддається нарізці навіть за допомогою звичайного ножа. Ці плити укладають між елементами каркасу, а потім покривають пароізоляційним та гідроізоляційним матеріалом з різних боків. Головне – у процесі перевезення матів не стискати і утрамбовувати їх, оскільки вони легко деформуються;

ековата – матеріал, створений на основі целюлози, яка спресована та упакована. Для утеплення за її допомогою можна використати два варіанти. У першому випадку з відкритого впакування виймаю вату, і злегка розминаючи її, утрамбовують у стіни. Однозначно сказати, наскільки цей метод добрий складно. Деякі виробники запевняють, що при такому утепленні ви не знатимете проблем від 10 до 20 років. Хоча заперечувати можливість усадки та погіршення теплоізоляційних властивостей матеріалу, цілком не можна. Другий спосіб називають вологим, так як ековата розпорошується на стіни, за рахунок чого відбувається схоплювання матеріалу з каркасом та ризик осідання виключається;
пінопласт – це дуже поширений та дешевий спосіб утеплити будівлю. Його низька вартість обумовлена крихкістю, ламкістю, а також необхідністю додатково обкладати його вологонепроникною мембраною, щоб уникнути скупчення конденсату. Важливо, що для утеплення потрібно купувати лише непресовані листи пінопласту;
пінополіуретан – матеріал, що складається із двох окремих компонентів, змішаних між собою під впливом високого тиску. При контакті з повітрям він поводиться так само, як і звичайна монтажна піна – розширюється. Утеплення дерев'яного будинку пінополіуретаном є досить ефективним і зводить тепловтрати до мінімуму. Крім того, має властивість відштовхувати воду;
утеплювачі натурального походження - це різноманітні суміші та плити, виготовлені на основі тирси, соломи, глини і т. д. Вартість цього методу невисока, але вибираючи цей варіант, потрібно бути готовим повозитися. До простих у використанні натуральних утеплювачів можна віднести, мабуть, лляні волокна.

Інші матеріали, що використовуються для зовнішнього утеплення стін будинку

Крім традиційних матеріалів, існує ще кілька варіантів, які хоч і не набули поки що такої популярності, все ж таки нерідко перевершують за характеристиками вже розглянуті.

Базальтові плити для . Ціна – єдиний недолік, який можна знайти у цьому матеріалі. Незважаючи на схожість з мінеральною ватою, даний матеріал у рази перевершує її за технічними показниками та характеристиками. Він забезпечує відмінну теплоізоляцію і при цьому здатний витримувати великі навантаження та перепади температури. Згодом він не піддається усадці і не втрачає своїх характеристик. Тож його чималу, порівняно з іншими матеріалами, вартість, можна назвати більш ніж виправданою.
Піноплекс – матеріал, який швидко набирає популярності, незважаючи на те, що на ринку він з'явився нещодавно. Матеріал є екструдованим пінополістиролом, що характеризується малою вагою і хорошою вологостійкістю. Це дозволяє використовувати його без укладання додаткових гідроізоляційних шарів.
Утеплювач «Арктичний» складається з синтетичних волокон, які скріплені між собою під впливом гарячого повітря. Матеріал відмінно підходить для використання в найсуворіших погодних умовах. Цей утеплювач вважається дихаючим і забезпечує хорошу терморегуляцію як у зимовий, так і влітку.

Корисна порада! Працюючи з будь-яким видом теплоізоляційного матеріалу, необхідно використовувати засоби індивідуального захисту, щоб запобігти попаданню волокон у дихальні шляхи та на шкіру, оскільки це може викликати роздратування.

Переваги зовнішнього утеплення дерев'яного будинку.

Вибір правильного способу проведення робіт із утеплення дерев'яного будинку – запорука якісного результату. Внутрішнє утеплення будинків застосовується дуже рідко, тому що товстий шар матеріалу помітно зменшить площу кімнати. Крім того, утеплення стін у дерев'яному будинку зсередини призведе до того, що зовнішня сторона стін все одно піддаватиметься впливу холоду, що призведе до промерзання деревини.

Неправильно проведені роботи та недотримання технології утеплення каркасного будинку можуть призвести до того, що дерево почне гнити зсередини та стане сприятливим середовищем для життєдіяльності грибків та цвілі. Саме тому спосіб має не менше значення, ніж вибір придатного для цієї мети матеріалу.

Але при зовнішньому утепленні також важливо подбати про те, щоб пари могли вільно виходити. В іншому випадку деревина псуватиметься і проконтролювати стан стін буде неможливо.

Особливості технології утеплення фасаду мінватою

При укладанні теплоізоляційного шару необхідно забезпечити стін гідроізоляцію. Для цієї мети чудово підходить пергамін. Незважаючи на свою низьку вартість, він чудово справляється зі своїм завданням. Спочатку необхідно нарізати з нього смужки та закріпити їх на каркасі за допомогою степлера. Крок при цьому не повинен перевищувати 12 см.

Листи пергаміну клеять внахлест таким чином, щоб напуск був близько 10 см. Це дозволяє запобігти попаданню конденсату на теплоізоляційний матеріал.

Корисна порада! Якщо після утеплення будинку планується обшивка сайдингом, необхідно потурбуватися про те, щоб між ним і утеплювачем залишився вільний простір (приблизно 30-50 см). Це не дозволить волозі затримуватись у каркасі.

Коли закріплений пергамін, можна переходити до укладання утеплювача. Мінвата в даному випадку - відмінний варіант, тому що вона не схильна до спалаху і проста в монтажі. Головне, щоб правильно було підібрано товщину мінеральної вати для утеплення стін. Для помірного клімату цей показник повинен становити 80-100 мм, а для регіонів із суворою зимою можна використовувати матеріал завтовшки 150 мм.

Технологія утеплення фасадів мінеральною ватою передбачає таку послідовність проведення робіт:

необхідно заміряти відстань між стійками;
до отриманого результату додаємо 5 см на припуск із кожної сторони;
за допомогою гострого ножа обрізаємо мінеральні плити для утеплення стін до потрібного розміру та укладаємо їх на стіну поверх гідроізолятора;
стики між каркасом та утеплювачем додатково закриваємо вирізаними смужками шириною 3-4 см.

Зверху обов'язково укладається шар пароізоляційного матеріалу. Відмінно підходить пенофенол, який кріпиться до каркасу за допомогою будівельного зшивача. Після цього залишається лише обшити стіни сайдингом або дошками обрізів в залежності від вашого бажання і можна вважати процедуру утеплення дерев'яного будинку зовні мінватою завершеною.

Корисна порада! Укладати пенофенол потрібно строго в горизонтальному напрямку, залишаючи стики 5 см таким чином, щоб зовні була фольгована частина.

Утеплення фасаду екструдованим пінополістиролом: особливості матеріалу

Пінополістирол має вкрай низький показник теплопровідності, що дозволяє ефективно використовувати його як теплоізоляційний матеріал, застосовуючи для зовнішньої обшивки стін.

Вперше екструдований пінополістирол був використаний у США, де відразу ж набув популярності завдяки своїм характеристикам. Його виробництво полягає у змішуванні спеціального складу, що складається з вуглекислого газу та фреону з гранульованим полімером. Отримана суміш під впливом високої температури подається до спеціального апарату, який називається екструдером. Його завдання – спінити склад та забезпечити якісне змішування всіх компонентів.

Отриману в екструдер суміш формують в плити, які застигають, утворюючи легкий і міцний теплоізоляційний матеріал. До переваг подібної технології утеплення стін піноплексом зовні можна віднести невисоку паропроникність матеріалу, а також довговічність і стійкість до впливу зовнішніх факторів.

Як стверджують виробники, експлуатаційний термін цього матеріалу може досягати 50 років, якщо було дотримано технології укладання. За своєю структурою пінополістирол на 90% складається з повітря, яке укладено в осередки.

Пінополістирол завжди використовують саме для зовнішнього утеплення стін, оскільки матеріал має чималий об'єм, і внутрішня ізоляція приміщень призведе до істотних втрат вільного простору. Якщо врахувати, стандартну товщину пінополістиролу для утеплення стін 80-100 мм або 30-40 мм, укладені в два шари, такі втрати корисного простору всередині будинку будуть дуже відчутні.

При цьому не можна недооцінювати ефективність цього методу, оскільки шляхом використання цього утеплювача досягається економія близько 50% на оплаті опалення. Хоча не можна не помітити досить високу ціну на роботу. Утеплення стін пінополістиролу зовні з урахуванням всіх необхідних оздоблювальних робіт, обійдеться від 1300 рублів за 1 м².

Корисна порада! Для того, щоб досягти бажаного ефекту, необхідно виконувати роботи при температурі не нижче 5ºС і максимально сухому повітрі.

Технологія утеплення фасаду пінополістиролом своїми руками

Як і будь-які роботи, пов'язані з утепленням поверхні, починається все з підготовки та очищення стіни від бруду та будь-яких надлишків розчину. Перешкодити можуть виступаючі елементи арматури і просто виступи, які є архітектурним рішенням. Коли все зайве буде видалено, потрібно закласти всі тріщини і щілини і загрунтувати поверхню.

Коли підготовку завершено, необхідно встановити вертикальні провіси. Зробити це найпростіше за допомогою капронових шнурів, закріплених з кроком 0,5-0,7 м. З їх допомогою ви зможете побачити, чи є на стіні провали або опуклості та при необхідності додати більше клею. Іноді доводиться трохи змінювати форму плити, використовуючи для цього спеціальну терку.

Корисна порада! Щоб кінцевий результат виглядав естетично, перевіряйте кожен покладений елемент за допомогою будівельного рівня.

Технологія утеплення фасаду піноплексом передбачає, що кріплення елементів проводиться на спеціальну клейову суміш. Готується вона згідно з інструкцією, яка до неї додається. Важливо використовувати приготовлену кількість розчину протягом 1,5 години, якщо температура навколишнього повітря не надто висока. У спеку цей період скорочується до 40-60 хвилин.

Клей наноситься на плиту з обох боків, а також у п'яти місцях посередині, незалежно від того, якої товщини піноплекс обраний для утеплення стін. Це забезпечує надійне кріплення до поверхні стіни. Якщо потрібно закріплювати теплоізоляційний матеріал на рівну поверхню, то для нанесення розчину найкраще використовувати гребінчастий шпатель.

Якщо вам потрібно укласти не один, а два шари пінополістиролу, укладку варто робити таким чином, щоб шви не співпадали. Крім того, вам потрібно закласти всі щілини між плитами, використовуючи дрібні шматочки цього ж матеріалу або його рідкою формою. Монтажну піну для цього використовувати не рекомендується. А якщо між елементами є якісь розбіжності у місцях, де вони мають стикатися, то усунути це можна за допомогою тієї самої тертки.

На завершення проводиться ще й механічна фіксація плит утеплювача, щоб унеможливити ризик їх відшарування від поверхні. З розрахунку 5-6 кріпильних елементів на лист, кріплять їх за допомогою тарілчастих дюбелів.

Технологія утеплення дерев'яного будинку пінополіуретаном

На відміну від пінополістиролу, мінеральної вати та інших популярних утеплювачів, технологія напилення пінополіуретану передбачає проведення дуже складної процедури, пов'язаної з використанням дорогого обладнання. Вся справа в тому, що для того, щоб покриття мало бажані характеристики і було стійке до впливу зовнішніх факторів, суміш компонентів розчину повинна подаватися під впливом дуже великого тиску.

Стаття на тему:

Основні матеріали, що застосовуються для пароізоляції, їх плюси та мінуси. Особливості монтажу пароізоляції всередині та зовні дерев'яного будинку.

Однак такі умови є цілком виправданими тим, що термін служби такого утеплювача становить від 30 до 50 років. Крім того, зробивши вибір на користь цього варіанту, можна забезпечити будинку не тільки безпеку тепла, але і відмінну звукоізоляцію, якою не може похвалитися жоден інший матеріал, який використовується для утеплення.

Ще одна якість пінополіуретану – здатність набувати будь-якої форми, що робить зручним його нанесення на рельєфні поверхні стіни та бруса.

Щоправда, зробити всі роботи самостійно, швидше за все, не вдасться, тому що купувати дороге обладнання більш ніж не виправдано. Набагато раціональніше запросити для цього спеціалістів.

Нанесення пінополіуретану на зовнішні стіни будинку проводиться таким чином:

в обумовлений час команда професіоналів приїжджає до вас додому на мікроавтобусі, всередині якого є все необхідне обладнання, а також компоненти, необхідні для приготування суміші;
до місць, де вироблятиметься напилення, протягують шланги, через які подається готова суміш;
рівним шаром пінополіуретан наноситься на підготовлену поверхню стіни;
після застигання всі надлишки і видаляються та зачищаються.

Як і будь-який інший утеплювач, пінополіуретан відмінно піддається фінішному оздобленню. Використовуючи армуючу сітку, надалі поверх можна нанести штукатурку. А якщо заздалегідь підготувати каркас, можна зробити і обшивку сайдингом.

Технологія утеплення фасадів пінопластом: особливості кріплення матеріалу.

Кріплення елементів пінопласту до стіни – завдання, яке потребує уваги у тому випадку, якщо зроблено вибір на користь цього матеріалу. Починати роботу варто з установки вертикальних навісів зі шнура, які допоможуть вам рівно розташувати перший елемент.

Згідно з технологією утеплення будинку пінопластом зовні, кріплення здійснюється за допомогою спеціального клею, який наноситься на елемент пінопласту по краях, а також у п'яти точках усередині. Це забезпечує надійну фіксацію елемента. Таким чином кріпиться весь утеплювач. А щоб забезпечити додаткову міцність, можна скористатися ще й пластмасовими дюбелями, закріпивши з їх допомогою листи.

Технологія утеплення стін зовні пінопластом своїми руками одна з найпростіших і звичних, оскільки цей матеріал часто використовується для різноманітних будівельних робіт і кожен так чи інакше стикався з ним у побуті. Так що головне завдання – правильно підібрати товщину пінопласту для утеплення стін зовні дерев'яного будинку та надійно закріпити матеріал.

Очевидно, що укласти листи таким чином, щоб уникнути щілин та зазорів неможливо. Тому їх необхідно закласти за допомогою. Наступний етап – оштукатурювання поверхні та укладання армованої сітки. Це дозволить захистити стіну від руйнівного впливу зовнішніх факторів. Однак одного шару тут буде мало, необхідно нанести щонайменше два шари звичайної та один декоративної штукатурки, щоб надати будівлі естетичний зовнішній вигляд.

Як самостійно зробити утеплення брусового будинку зовні

Для утеплення будинків з бруса найкраще підходять жорсткі плиткові матеріали, так як вони мають достатню щільність і не схильні до усадки з часом. Також важливо правильно підібрати товщину утеплювача. Так, наприклад, для стін товщиною 20 см вистачить шару тонкого матеріалу – 5 см. А якщо йдеться про утеплення будинку з бруса 150х150 зовні, то краще віддати перевагу утеплювального матеріалу товщиною 10 см.

Починати роботи варто з обробки поверхонь мастикою, яка відштовхує воду. Після цього потрібно встановити дерев'яний каркас, який утримуватиме утеплювач і стане основою для фіксації фінішного оздоблювального матеріалу.

Корисна порада! Всі елементи дерев'яного каркаса обов'язково потрібно обробити антисептичними засобами, які запобігають гниття та захищають деревину від вологи.

Для утеплення будинку з бруса найкраще підходить базальтова вата, яка кріпиться на поверхню стін за допомогою шурупів. Кріплення потрібно розмістити з розрахунку 4-6 штук на 1 м2. Поверх обов'язково укладається дифузійна мембрана, яка виконує роль гідроізолятора.

До дерев'яного каркаса прибивають рейки товщиною 5 см. Їхнє завдання – створити вентиляційний зазор, який не дозволить волозі накопичуватися. І вже до самих рейок кріпиться оздоблювальний матеріал.

Вартість утеплення фасаду різними матеріалами може відрізнятися. Багато що залежить від того, наскільки серйозних витрат потребує виробництво того чи іншого утеплювача. А іноді до уваги доводиться брати й необхідність придбання додаткових матеріалів, наприклад, паро- та гідроізоляційних шарів, якщо вони потребують.

Так, наприклад, ціна за утеплення фасаду з використанням пінополістиролу становитиме близько 1600-2000 рублів за 1 м². Але це в тому випадку, якщо всі роботи виконуватиме професіонал. Якщо зробити все самостійно, можна істотно заощадити, адже вартість звичайнісіньких листів не перевищує 30 рублів, хоча буває, що потрібен більш міцний і товстий матеріал.

Утеплення фундаментної плити: чи є в цьому потреба

Ще один спосіб утеплити будинок – використовувати сучасні матеріали для оздоблення фундаментної плити, яка, як і стіни, часто стає джерелом промерзання будівлі та згодом може почати руйнуватися під впливом зовнішніх факторів.
Для багатьох необхідність проведення утеплення фундаментної плити обґрунтовується ще й можливістю суттєво економити надалі, витрачаючи на опалення будинку в 1,5-2 рази менше ресурсів.

Однак просто закупити та прикріпити утеплювач буде недостатньо. Необхідно забезпечити повноцінне функціонування системи, продумавши спосіб відведення вологи та запобігання розвитку всередині грибків, цвілі, а також корозійних процесів. Для цього потрібні точні інженерні розрахунки, які дозволять винести крапку за межі контуру основної частини будівлі.

Крім того, не можна не брати до уваги таке явище, як пучення ґрунтів, яке характерне для зимового періоду і може створювати суттєвий тиск на розташовані у землі елементи будівлі. Тому серед завдань, які ставляться перед утеплювальним матеріалом для фундаментної плити, ще й захист від подібних механічних впливів.

Реставрація та утеплення за шведською технологією: особливості методу

Утеплення фундаментних плит за шведською технологією – одна з найкращих зарубіжних технологій, яка стала доступною в наших краях нещодавно. Розглянемо, у чому переваги цього способу, і які його основні технології:

методика пропонує створення єдиної міцної конструкції, що складається з армованого литого бетону, оснащеного ребрами жорсткості. Установка проводиться на спеціальну подушку, яка з усіх боків оточена плитами пінополістиролу;

під низ утеплювача, а також з боків від нього засипають пісок;
передбачено встановлення спеціальної системи збору та відведення води в дренаж;
для того щоб знизити навантаження на дренажну систему, передбачено вимощення;
усередині будинку буде забезпечено систему теплої підлоги, яка вбудовується в фундамент ще на етапі його будівництва.

Цікаво, що у Швеції ця технологія застосовує вже понад півстоліття, а от у Росії її стали використовувати не більше 10 років тому. Але навіть за цей нетривалий період стали очевидними деякі особливості цієї технології:

цей метод відмінно підходить для будівництва одноповерхових та двоповерхових будинків. Але якщо йдеться про будівництво високих будівель, то буде потрібна велика кількість розрахунків, а також дозвіл у всіх офіційних інстанціях;
ще на етапі проектування необхідно подбати про те, щоб унеможливити ризик затоплення будівлі. З цією метою проводять установку піщаної підсипки необхідної висоти. Визначити необхідні параметри можна, зважаючи на ті статистичні дані, які вважаються офіційними для конкретного регіону;

необхідно враховувати індивідуальні особливості місцевості, на якій здійснюється будівництво та виходячи з наявних даних, використовувати стандартні або посилені дренажні та гідроізоляційні системи;
якщо має бути будівництво на ґрунтах, в яких переважає пісок, то в установці системи відведення води немає жодної необхідності;
як і в інших випадках, коли йдеться про роботу з бетоном, виконувати всі роботи рекомендується в теплу пору року, оскільки знижена температура значно підвищує ризик того, що отримана конструкція в результаті не виявиться досить міцною;
навіть за умови, що для роботи буде залучено бригаду фахівців, на реалізацію цієї технології потрібен час. Зазвичай це триває від 3 до 4 тижнів.

Цікаво знати! За умови якісного проведення всіх робіт з утеплення та наявності системи «тепла підлога», навіть у разі повного відключення опалення, тепло в будинку зберігатиметься протягом 72 годин.

Вибір відповідного матеріалу для утеплення фундаментної плити

Приймаючи рішення про використання шведської технології, необхідно розуміти, що для її реалізації підходять далеко не всі матеріали, які ми звикли використовувати як утеплювачі. Насамперед розглянемо ті, що категорично не підходять для цієї мети:

Мінеральна вата та всілякі її аналоги. Не маючи достатньої жорсткості та міцності, вони також схильні до вбирання води, що неприпустимо в подібних умовах експлуатації.
Керамзит та інші гранульовані матеріали. Їхня основна проблема в нездатності утворити щільний шар навколо фундаменту, через що вони пропускають вологу.
Пінисті полімери, створення яких проводиться безпосередньо на будівельних майданчиках. І хоча в цьому випадку однозначної заборони немає, така технологія потребує величезного досвіду та складного дорогого обладнання. Хоча навіть наявність цих факторів все одно не може гарантувати успіху.

Виходячи з усього вищесказаного, стає очевидним, що ідеальний варіант для утеплення фундаменту будинку зовні - пінополістирол. Його характеристики цілком відповідають усім вимогам, які пред'являються матеріалу для вирішення всіх поставлених завдань.

Серед таких властивостей слід зазначити такі:

стандартні розміри кожної плити суттєво полегшують процес їх укладання, дозволяючи проводити розрахунки за наявними даними, та забезпечуючи якісні та рівні стики;
деякі виробники виробляють плити, оснащені з обох боків спеціальними пазами, що додатково забезпечує герметичність кожного стику;
матеріал дуже міцний і абсолютно не пропускає вологу;
високі теплоізоляційні властивості дозволяють здійснювати якісне утеплення, не укладаючи багато шарів матеріалу або один, але надто товстий. Цілком достатньо одного шару плит стандартної товщини.

Також можна зробити утеплення вимощення екструдованим пінополістиролом, що ще більше знизить загальні тепловтрати будівлі через фундамент та забезпечить додаткову економію.

Технологія утеплення фундаменту екструдованим пінополістиролом

Процес утеплення плити фундаменту складається з кількох етапів. Розглянемо кожен із них, звернувши увагу на нюанси роботи, а також складнощі, які можуть виникати у процесі монтажу.

Для проведення цього типу робіт цілком достатнім вважається використання піноплексу завтовшки 10 см. Єдина вимога – матеріал має бути якісним та придбаним у відомого виробника.

Корисна порада! Купуючи будь-які будівельні матеріали, у тому числі й плити пінополістиролу, краще запропонувати у продавця сертифікат на запропоновану продукцію. Перед тим як здійснити покупку, необхідно переконатися, що товар відповідає всім зазначеним стандартам.

Підготовка майданчика полягає в тому, щоб оцінити наявні геологічні особливості ділянки, а також тип ґрунту, з яким доведеться працювати. У процесі викопування ями під фундамент необхідно подбати про те, щоб дно було максимально рівним. Для цього на фінальній стадії рекомендується копати заглиблення вручну.

На дно ями засипають шар піску, який обов'язково ущільнюється. Потім проводиться установка тимчасової опалубки та заливка першого шару бетону. На цьому етапі ще не передбачено використання будь-яких елементів для армування.

Після застигання першого шару бетону зверху укладають пінополіуретанові плити, які розташовують у два шари у шаховому порядку. Всі стики і шви обов'язково закладають, щоб унеможливити попадання в них вологи. Все це зверху накривають шаром міцної поліетиленової плівки, укладаючи внахлест і ретельно заклеюючи місця з'єднань скотчем.

Залишається лише зробити заливку основної частини фундаменту, яка передбачає обов'язкову наявність армуючих елементів та ведеться відповідно до стандартної технології. Після повного застигання бетону за допомогою спеціального клейового складу до всіх торцевих частин кріпляться плити пінополістиролу.

Як видно, технологія утеплення фундаменту екструдованим пінополістиролом не надто складна, якщо заздалегідь ознайомитися з усіма вимогами до матеріалів, а також порядком проведення робіт.

Той факт, що зовнішнє утеплення дерев'яних будинків значно обходить за ефективністю внутрішнє, вже неодноразово був доведений на практиці. Хоча багато чого, безумовно, залежить і від правильності підбору теплоізоляційного матеріалу, і від дотримання всіх вимог технології. На щастя, сучасний ринок досить багатий і здатний запропонувати покупцям широкий вибір матеріалів для теплоізоляції дерев'яних будинків.

Утепленням дерев'яних будинків здебільшого цікавляться сільські жителі, де половина будинків зведена з дерева. Щоб у будинку було тепло, зручно його утеплити зовні, при цьому зберігши внутрішні розміри кімнат. Але не всі знають, як правильно утеплити будинок, які використовувати утеплювальні матеріали. У даній статті надано інформацію про технологію утеплення дерев'яних будинків зовні, різні утеплювальні матеріали, які використовуються для утеплення дерев'яних будинків, їх переваги та недоліки.

Особливості утеплення дерев'яних будинків

Дерево, з якого збудовано будинок, випаровує вологу. Тому при проведенні робіт з утеплення дерев'яних будинків зовні необхідно забезпечити вентиляціюстін, щоб уникнути покриття деревини цвіллю, грибком. Утеплення дерев'яного будинку зовні сприяє захисту від на низьких температур, утворення конденсату. Перед початком утеплення будинку укладають пароізоляціюта встановлюють каркас.

Монтують його вертикально із дерев'яних сухих рейок або металевого профілю. Висота рейок винна відповідати товщиніутеплювача, а крок установки рейок на 1-2 смменше ширини утеплювача, щоб утеплювач щільно входив у каркас і не утворював щілин. Для кріплення теплоізоляційного матеріалу використовують будівельні скобиабо цвяхи. Поверх утеплювача кріпиться вітрозахисна плівка, яка має властивості випуску вологи зі стін і не пропускає вологу зовні. останній етап передбачає обшивку стін.

дерев'яного будинку зовні: 1 - дерев'яна стіна, що утеплюється; 2 – шар пароізоляції; 3 – утеплювальний матеріал; 4 – гідроізоляція; 5 – облицювальний матеріал.

Якщо дерев'яний будинок облицьовують цеглою, кам'яними плитами необхідно передбачати отвори,щоб повітря надходило у вентиляційний простір.

При виборі матеріалу як утеплювач для дерев'яного будинку, необхідно знати їх властивості,які відіграють важливу роль.

Різновиди матеріалів для зовнішнього утеплення

Для утеплення дерев'яного будинку зовні промисловістю виготовляється безліч штучних та природних утеплювальних матеріалів. Штучні матеріали мають властивостями міцності,надійності, але разом з тим вони не пропускають повітря, що призводить до накопичення вологи всередині дерев'яних стін, тим самим руйнуючи їх.При застосуванні штучних утеплювачів, необхідно зробити хорошу пароізоляцію та вентиляцію будинку. Розглянемо деякі види утеплювачів, які використовуються для утеплення зовні дерев'яного будинку.

Це волокнистий теплоізоляційний матеріал на синтетичній основі. Містить формальдегідний клей.

Переваги:

має високий температурний поріг;
не плавиться та не горить.

Недоліки:

не захищає дерево від цвілі;
за високої температури виділяє токсичні речовини.

Скловата- різновид мінеральної вати, що містить такі компоненти, як кварцовий пісок, перероблене скло.

Переваги:

має міцність;
не горить.

Недоліки:

плавиться за високої температури;
виділяє токсичні речовини;
сприяє розмноженню грибка.

Це утеплювач, що має комірчасту структуру, і виготовлений із спіненого полістиролу.

Переваги:

Недоліки:

легко руйнується при дії на нього розчинників;
складність у припасуванні та нарізці;
Паронепроникність часто буває недоліком, ніж перевагою.

Пінопласт- утеплювач складається з великої кількості кульок, наповнених повітрям.

Переваги:

відмінна звукоізоляція;
простота встановлення;
витримує температурні перепади;
густина;
не схильний до розбухання і гниття;
довговічність.

Недоліки:

низька паропроникність;
не вогнестійкий;
не є екологічно чистим.

Ековата- сучасний утеплювальний матеріал, виготовлений з 80% целюлозії, 20% антисептика, речовини, що захищає його від гризунів, цвілі. Їм можна утеплювати будь-які приміщення.

Переваги:

надійність;
неїстівна для гризунів;
запобігає утворенню цвілі та грибків.
низька теплопровідність;
екологічно чистий.

Недоліки:

для укладання необхідне спеціальне обладнання;
піддається усадці;
при дії високих температур тліє.

Існують інші теплоізоляційні матеріали, якими можна утеплюватизовні дерев'яні будинки.

Порядок утеплення будинку мінеральною ватою

Утеплення дерев'яного будинку зовні мінеральною ватою, за дотримання технології укладання можна виконати самостійно.

Перед початком роботи з утеплення будинку необхідно підготувати поверхні стін: очистити від пилу, різних забруднень і обробити їх антисептиком.

Порядок утеплення зовні будинку мінеральною ватою передбачає п'ять етапів:

Етап перший – це укладання пароізоляції,яка забезпечує вентиляцію та запобігає гниття будинку. Для пароізоляції використовують спеціальну плівку, руберойд або алюмінієву фольгу. Укладати пароізоляційний матеріал прямо на стіну не можна, щоб не піддавати стіни вплив грибка або цвілі. Для цього необхідно між стіною та пароізоляційним матеріалом залишати вентиляційний простір.
Етап другий – передбачає виготовлення дерев'яного каркасудля утеплювального матеріалу. Каркас виконують з дерев'яних рейок, які кріпляться вертикально до стіни і повинні бути на 1-2 см менше розміру плити мінеральної вати.
Етап третій полягає у укладання шару утеплювача.Утеплення, яке проводиться мінеральною ватою, рекомендується укладати в два шари таким чином, щоб стик першого шару лягав на середину другого. Утворення щілин не допускається. Для надійності утеплювач кріплять металевими чи пластмасовими анкерами.
Етап четвертий складається із гідроізоляції, яка запобігає попаданню водина утеплювач та стіни.
І завершальний п'ятий етап обшивка будинку зовні.Обшивний матеріал кріпиться на дерев'яну решетування, виконану з бруска 4×5 см. Завдяки новим сучасним технологіям на ринку представлений широкий вибір зовнішнього покриття, які нададуть будинку естетичного вигляду.

Технологія утеплення пінопластом

Для утеплення пінопластом дерев'яного будинку знадобиться:

Перед утепленням будинку, насамперед, перевіряють стикиміж колодами чи брусами. При нещільному приляганні ізолюючого матеріалу його необхідно укласти наново. Потім на стіни кріпляться вертикальнодошки так, щоб відстань між центрами відповідала ширині пінопластової плити. Для цього необхідно точно витримати крок кріплення дощок, який дорівнюватиме Н+S-5. Н – означає товщину дошки; S – ширину листа пінопласту; 5 мм - величина, що забезпечує натяг пінопласту під час монтажу. Головнещоб усі дошки знаходилися в одній вертикальній площині.

Далі в закріплені дошки центром прибивають дерев'яні рейки,висота яких відповідає товщині плити пінопласту, а відстань кріплення рейок має бути на 0,5 см меншою за ширину листа пінопласту.

Плити пінопласту укладаються знизуі щільно входять до каркасу без утворення щілин. Якщо плити укладені не щільно, їх закріплюють пінопластовими клинами або цвяхами.

Після укладання пінопласту горизонтальними смугами знизу до верху укладається дифузійна мембрана,яка перекриває на 10-15 мм стики пінопласту. Мембрану прикріплюють степлером до каркаса, а стики проклеюють клейкою звичайною стрічкою. При укладанні гідроізоляційного матеріалу вивчіть інструкцію щодо його застосування.

Потім настає завершальний етап - обшивка будинкуоблицювальним матеріалом. Облицювальний матеріал може бути будь-яким, який ви оберете.

Утеплення полістиролом (піноплекс)

При утепленні дерев'яного будинку зовні піноплексом необхідно дотримуватися технології. Між піноплексом та стіною має бути вентиляційний простір.Як і інші утеплювачі його не можна кріпити прямо на стіни, щоб запобігти гниття дерев'яних стін. Починають утеплення зовні піноплексом дерев'яного будинку з монтажу дерев'яної решетування.

Решетування виконують з рейок перетином 50×50 мм. Потім плити піноплексу укладають у решетування. Якщо будинок побудований з бруса, між піноплексом і стіною прокладають дерев'яні рейки перетином 30×40 мм для забезпечення вентиляції. Зроблені з колод стіни будинку не вимагають прокладання рейок, так як нерівності між колодами будуть служити вентиляційним простором. Завершує утеплення зовні піноплексом дерев'яного будинку. облицювання сайдингом,цеглою або іншими облицювальними матеріалами.

Утеплення дерев'яного будинку під обшивку сайдингом

Щоб обшити дерев'яний будинок сайдингом з утепленням, необхідно підготувати в першу чергу поверхню стін. Слід дотримуватися інструкцій.Для початку знімають відливи, наличники, підвіконня та інші наявні елементи, які заважатимуть установці каркасу. Усі щілини заповнюють клоччямабо спеціальними герметиками, а також вирівнюють поверхню.

Стіни обробляють вологозахисним засобомі вогнезахисною ґрунтовкою з подальшим їх просушуванням. Облицювання будинку сайдингом проводять у будь-який час року, за умови, що температура повітря не повинна бути нижче 10ºС,так як сайдинг на морозі при різанні кришиться.

Для роботи знадобляться такі інструменти:

пила з полотном дрібних зубів;
косинець;
ножиці по металу;
молоток;
будівельний рівень;
шуруповерт;
рулетка;
сходи;
болгарка.

Технологія облицювання дерев'яного будинку сайдингом, крім панелей, передбачає використаннятаких елементів:

стартова рейка – монтують під перший ряд панелей;
J-панель - необхідна при установці софітів та для окантовки вертикальних зрізів;
Н-профіль - використовують для з'єднання панелей;
панель вітрова - кріпиться на торці покрівлі для захисту від вітру;
внутрішні та зовнішні кути - застосовують для обшивки кутів будинку;
наличники та відливи - застосовують для декоративного оформлення вікон та дверних отворів.

Технологія утеплення дерев'яного будинку та обшивки сайдингом не складна:

кріпиться пароізоляційна плівка;
у дерев'яну решетування укладають теплоізоляційний матеріал;
укривають теплоізоляцію вітрозахисною плівкою;
проводять монтаж панелей.

Перед обшивкою будинку сайдингом із утеплювачем потрібно провести пароізоляцію,яку кріпимо на тонкі рейки перетином 30×20 мм. Пароізоляційну плівку не можна кріпити прямо на стіни. Далі проводиться монтаж обрешітки.Виконують її із сухих дерев'яних рейок, які обробляють антисептиком. Рейки мають у своєму розпорядженні з кроком на 1-2 см менше ширини плити утеплювача, товщина їх залежить від утеплювального матеріалу. Потім у решетування укладають теплоізоляційний матеріал,який укривають вітрозахисною плівкою. Після завершення тепло- та гідроізоляції приступають до кріплення рейок, на які проводитимуть монтаж панелей. Розташовують рейки через 30-40 див.

Обшивку будинку сайдингом проводять у такому порядку. Монтаж панелей починають із встановлення водовідливу,який захищає цоколь фундаменту від попадання води та снігу. Встановлюють водовідлив строго за рівнем, оскільки від нього залежить якість монтажу самих панелей. Поверх нього, до решетування саморізами кріпиться стартова рейка. Самонарізи закручують таким чином, щоб між капелюшком і кріпильною планкою був зазор 1 мм.

До стартової рейки прикладають першу панель і засувають її в замок до появи клацання. Фіксують панель, закручуючи її шурупами по центру отворів до решетування. І так далі проводять монтаж панелей. Після обшивки сайдингом стін, приступають до встановлення додаткових елементів. Монтують внутрішні та зовнішні кути, вікна та двері обробляють J-планками або наличниками, під дахом кріплять фінішні планки.Знизу до козирків кріпиться спеціальна перфорована планка, яку вставляють софіти.

Ми надали інформацію про те, як утеплити дерев'яний будинок, які використовуються утеплювачі. З цієї інформації можна зробити висновок, що правильне утеплення будинкунадасть йому комфортний мікроклімат, надійно захистить від впливу атмосферних опадів, а так як утеплення дерев'яного будинку зовні передбачає поверхневе облицювання, завдяки якому будинок буде мати естетичнийзовнішній вигляд.

Прибічники дерев'яного будинку діляться на дві категорії:

Ті, хто вже має будинок з дерева
І ті, хто хоче його збудувати.

Якщо другі запитають у перших поради, то різноманітність відповідей заплутає будь-кого.

На щастя, ми побудували та ввели в експлуатацію багато будинків із дерева.

Більше того, багато будинків експлуатуємо вже багато років. У кожного їх типу є свої переваги, недоліки та нюанси.

Але є і те, що їх поєднує - це матеріал!)

Фізичні властивості дерева відомі давно, як і їхні недоліки!

Не будемо зараз вникати в тонкощі будівництва різних типів дерев'яних будинків і розмірковувати про будинки, обшиті сайдингом, блокхаусом, імітацією бруса та ін.

Цим технологіям вже багато років, вони відпрацьовані, і їхня ціна та недоліки у всіх на слуху. Хоча перед фінішними видами робіт все одно йде утеплення.

Розмова у статті піде про варіанти утеплення фасаду дерев'яного будинку.

Чим важливо відрізняється утеплення дерев'яного будинку від утеплення будинку з блоків або цегли?

Дерев'яний будинок, через фізичні властивості деревини, більш нестабільний.
Деревина – матеріал гігроскопічний.
Дереву необхідно "постійне провітрювання", інакше воно просто почне гнити.

Незалежно від варіантів оздоблення дерев'яного будинку, утеплення буде однаковим!

Робиться воно по тому самому принципу, незалежно від кінцевої обробки.

Отже, правильно утеплюємо дерев'яний будинок!

Спочатку необхідно нагадати принцип: утеплення необхідно робити із зовнішнього боку.

Робиться це в основному для утримання відносно стабільної температури дерева в усі пори року.

Думаю, ніхто сперечатися не буде, що температурні коливання в будинку набагато менші, ніж на вулиці!).

Тепер до діла. Перед початком робіт з утеплення необхідно "проконопатити" та обробити будинок "вогне-" та "біозахисту". Не варто нехтувати ні тим, ні іншим.

Після вищезгаданої обробки розпочинаємо монтаж першого шару "пирога" утеплення дерев'яного будинку.

Ще зазначу, що приступати до утеплення дерев'яного будинку варто не раніше ніж через рік, краще два, після побудови.

Перший шар – це пароізоляція.

Детально про види пароізоляції та правильне її застосування можна прочитати

Якщо у Вашому будинку буде використаний один шар утеплення, більше зазвичай не потрібно, то приступаємо до монтажу пароізоляції будь-якого типу ("B", "C", "D" або "Е") крім "А".

Монтуємо пароізоляцію гладкою стороною до вулиці, застосовуючи будівельний степлер та, бажано, оцинковані скоби 6-8мм.

Рулон розмотується горизонтально з нахльостом на попередній нижній шар щонайменше 10см.

Зазначу, що пароізоляція має бути натягнута і не мати складок. Це дуже важливо!

У місцях примикання до покрівлі, вікон, дверей та цокольної частини необхідно довести пароізоляцію до утеплювача покрівлі, вікон тощо. та залишити "запас" близько 10 см.

Після того, як змонтований перший шар пароізоляції, починаємо монтаж утеплювача.

Монтаж утеплювача на стіні дерев'яного будинку.

Утеплювач для стін дерев'яного будинку має бути рулонним! Необхідна щільність М15! Бажана товщина теплоізолятора 50 мм. Це стандартні параметри і з пошуком матеріалу проблем не виникне.

Чому саме рулонний утеплювач, а чи не мати? Все дуже просто: утеплювач необхідно монтувати так само, як і пароізоляцію, "внахлест"! З "матами" таке просто неможливе! Є, звичайно, мати невеликої щільності м15, але при їх застосуванні витрата матеріалу буде жахливим!

Якщо монтувати мати, "підбиваючи їх щільно один до одного", то через рік - інший між ними все одно з'являться щілини, і для усунення доведеться знімати обшивку будинку. Це не припущення, це реалії життя, неодноразово, на превеликий жаль, що мали місце!

Нижче наведені фотографії із серії "ЯК НЕ ТРЕБА РОБИТИ!"

Металеві елементи конструкції фасаду утворюють "міст холоду"! У місцях кріплення в морози утворюватиметься льоду. При відтаванні намокатиме утеплювач і втрачатиме свої властивості! Як і раніше, немає пароізоляції! При усадках будинку утворюватимуться щілини між бруском і утеплювачем і між плитами утеплювача! Немає утеплення укосів вікна!

Розкочуємо рулон вертикально з нахльостом не менше 10 см. Чому нахльост 10 см., зрозумієте трохи пізніше. Кріпимо утеплювач тим же будівельним степлером, "зарядивши" в нього довші скоби 14-16мм.

Так само підвертаємо утеплювач до вікон, дверей, покрівлі та цоколя, залишаючи запас 10-15 см.

Отже, будинок обшитий теплоізоляцією, переходимо до наступного етапу:

Другий шар пароізоляції.

Останній шар пароізоляції завжди "А". Розмотуємо його аналогічно першому шару, використовуючи довгі скоби.

Тут нічого хитрого нема. Не забудьте що гладка сторона до вулиці!

Після монтажу пароізоляції потрібно зафіксувати на стиках сам теплоізолятор. Для цього використовуємо звичайний брусок, наприклад, 30х30, просто прибиваючи його цвяхами або привертаючи шурупами до стіни будинку.

Як очевидно з описаного, процес не складний. Однак при цьому ми отримуємо гарантовано непродувану (і водночас паропроникну) "дихаючу" стіну.

При цьому (що важливо!) рулонний матеріал утеплювача з лишком компенсує всі неминучі механічні коливання дерев'яного будинку на весь термін його служби.

Два правильно змонтовані шари пароізоляції зберігають утеплювач сухим, а значить, і таким, що зберігає свої фізичні властивості.

У результаті має вийти щось схоже на це:

Сподіваюся, що все було дохідливим і обґрунтованим, і стаття була для Вас корисною!

Після утеплення можна приступати безпосередньо до

Дерев'яні будинки традиційні для російських міст і сіл - вони надійно служать своїм власникам. багатодесятиліть і навіть нерідко переступають віковий рубіж. Але рано чи пізно настає час, коли утеплення дерев'яного будинку зовні стає необхідним заходом, оскільки, перебуваючи під впливом вітру, вологи та ультрафіолетових променів, деталі стін розсихаються і покриваються тріщинами, через які в кімнати без особливих зусиль потрапляє холод. Щоб скоротити витрати на опалення, потрібно вкласти кошти на утеплення стін, і це окупиться вже першої зими.

Провівши зовнішнє, власник житла вирішить відразу три проблеми - зробить будинок теплим, скоротить проникнення вуличного шуму в кімнати і оновить зовнішній дизайн будівництва.

Але, перш ніж купувати матеріал і приступати до роботи, необхідно з'ясувати, який з сучасних теплоізоляторів краще підійде для дерев'яної споруди, і в якій послідовності потрібно проводити його монтаж.

На даний момент найпопулярнішими матеріалами для утеплення дерев'яних будівель зовні є пінополістирол у панелях та мінеральна вата різних видів, що виготовляється у вигляді матів або рулонів. Але, крім них, в останні роки все частіше застосовуються напилювальні утеплювальні склади, такі, як пеноізол або ековата, а також термопанелі, які включають не тільки утеплювальний шар, але і декоративне оздоблення.

Пінополістирол

Пінополістирол – це найдоступніший за ціною матеріал для утеплення. Він має відмінні експлуатаційні властивості, дає можливість значної економії на опаленні.

Виробляють пінополістирол панелями різної товщини, розміром 1×1 і 1×0,5 м, щільністю від 15 до 40 кг/м³. Для зовнішніх утеплювальних робіт зазвичай застосовують матеріал середньої щільності - порядку 25кг/м³ та товщиною від 50 мм. Потрібно пам'ятати, що вище щільність утеплювача, тим нижчі його термоізоляційні якості, але вища стійкість до навантажень. Тому пінополістирол підвищеної густини використовують в основному для утеплення підлоги.

Пінополістирол легкий, тому що складається зі спіненої маси, заповненої повітрям, тому стає гарною перешкодою і для холоду, і для звукових хвиль. Пінополістирол має низьку теплопровідність і тому гарантує тривале збереження накопиченого в приміщенні тепла.

Його легко різати та закріплювати на стіні. Він стійкий до температурних перепадів та ультрафіолету, а також майже не вбирає вологу, тому має досить тривалий термін експлуатації.

Але, крім численних переваг, є у пінополістиролу і свої істотні недоліки:

низька механічна міцність - матеріал досить легко ламається і кришиться, тому після закріплення на стіні він вимагатиме захисту за допомогою сітчастого армування та декоративного покриття;
Традиційний пінополістирол не можна назвати негорючим, причому при дії високих температур він перетворюється на текучу палаючу масу і виділяє небезпечні для людського організму речовини. Негорючим, а точніше, самозагасаючим вважається тільки екструдований пінополістирол, і саме його рекомендовано використовувати для утеплення дерев'яних будівель.
якщо планується кріпити плити за допомогою клею, потрібно дізнатися заздалегідь, чи підходить він для застосування з пінополістиролом, так як деякі речовини руйнують цей матеріал.

Рейтинг пінополістиролу для фасаду

	Фото	Назва	Рейтинг	Ціна
#1			⭐ 100 / 100
#2			⭐ 99 / 100
#3			⭐ 98 / 100
#4			⭐ 96 / 100
#5			⭐ 95 / 100

Спінений пінополістирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Характеристика:

кількість в упаковці 10 прим;
розміри 100×120 см;
товщина 100мм;
площа одного листа 1.2 м ²;
площа в упаковці 12 м ²;
застосовується
коефіцієнт теплопровідності 0.048 Вт/(м⋅К).

Спінений пінополістирол (EPS) KNAUF Therm ДАЧА

Екструдований пінополістирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Характеристика:

кількість в упаковці 7 шт;
розміри 118 60 см;
товщина 50 мм;
площа одного листа 0.7 м ²;
площа в упаковці 4.9 м ²;
для внутрішніх та зовнішніх робіт;
шпунтована плита;
мінімальна температура експлуатації –50 °C;
максимальна температура експлуатації 75 °C.

Екструдований пінополістирол (XPS) URSA XPS N-III-G4

Екструдований пінополістирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Характеристика:

матеріал - екструдований пінополістирол (XPS);
кількість в упаковці 8 шт;
розміри 118.5×58.5 см;
товщина 50 мм;
площа одного листа 0.7 м ²;
площа в упаковці 5.6 м ²;
для внутрішніх та зовнішніх робіт;
область застосування: для покрівлі, для перекриттів, для підлоги, для стін;
шпунтована плита;

Екструдований пінополістирол (XPS) RAVATHERM XPS STANDARD

Екструдований пінополістирол (XPS) ПІНОПЛЕКС 45

Характеристика:

матеріал - екструдований пінополістирол (XPS);
кількість в упаковці 8 шт;
розміри 240 60 см;
товщина 50 мм;
площа одного листа 1.4 м ²;
площа упаковки 11.2 м²;
для зовнішніх робіт;
сфера застосування: для підлоги, для покрівлі;
шпунтована плита;
максимальна температура експлуатації 75 ° C;
коефіцієнт теплопровідності 0.033 Вт/(м⋅К).

Екструдований пінополістирол (XPS) ПІНОПЛЕКС 45

Екструдований пінополістирол (XPS) Техноплекс

Характеристика:

матеріал - екструдований пінополістирол (XPS);
кількість в упаковці 20 шт;
розміри 120 60 см;
товщина 20 мм;
площа одного листа 0.7 м ²;
площа в упаковці 14 м ²;
для внутрішніх та зовнішніх робіт;
мінімальна температура експлуатації -70 °C;
максимальна температура експлуатації 75 ° C;
коефіцієнт теплопровідності 0.032 Вт/(м⋅К).

Екструдований пінополістирол (XPS) Техноплекс

Монтаж пінополістирольного утеплення

Панелі кріпляться до поверхні двома способами - на решетуванні або прямо на площину стін за допомогою клею та кріплень-«парасольок» («грибків»). Вибір методики залежить від поверхні, де він монтуватися.

Якщо будинок зведений із бруса та його стіни мають рівні поверхні, можна використовувати обидва варіанти, але простіше обійтися клейовим.

Перед установкою утеплювача, поверхню потрібно проінспектувати на предмет щілин та тріщин. Якщо такі знайшлися, їх необхідно закласти. Процес можна проводити різними способами - це затикання щілин клоччя, обробленої вапном або зашпаровування сучасними матеріалами, такими, як герметик або будівельна піна.
Після цього дерев'яну поверхню потрібно обов'язково обробити - він захистить її від шкідливих комах та утворення моху чи плям цвілі.
Коли антисептик висохне, можна розпочинати монтаж утеплювача. Щоб він добре приклеювався до стіни, на її поверхні можна злегка пройтися залізною щіткою.
Установка теплоізолятора починається з нижнього кута стіни. Для зручності кріплення та рівності першого ряду панелей рекомендовано в цьому місці встановити спеціальний профіль. Він повинен мати ширину, що відповідає товщині матеріалу.

Плити промазують розчином спеціального будівельного клею, точково і по краю, а потім прикладаються і притискаються до стіни. Вони повинні бути щільно притиснуті один до одного, створюючи єдину поверхню. Якщо між панелями утворилися щілини, їх після висихання клею і закріплення до стіни необхідно закласти монтажною піною.

Після виведення першого ряду, наступні ряди кріпляться системою цегляної кладки, в перев'язку .

Почекавши 3-4 дні після монтажу плит до стіни, їх необхідно закріпити за допомогою кріплень-«грибків». Кожну плиту необхідно закріпити 5-6 подібними елементами. Кріплення повинні мати довжину ніжки на кілька сантиметрів більше за товщину утеплювача, наприклад, якщо утеплювач 50 мм завтовшки, то «грибок» потрібно вибирати з ніжкою 100 мм. При забиванні капелюшок повинен увійти в плиту пінополістиролу врівень з його поверхнею.

Фіксація кріплення - "грибка"

Коли весь утеплювач буде встановлений, можна приступати до армування пінополістиролу це робиться за допомогою скловолоконної сітки-серпянки.

На всі кути будівлі потрібно встановити спеціальні куточки із закріпленою на них сіткою, вони закріплюються за допомогою клею.

Кутова армуюча сітка - серпянка

На решту поверхні закріплюється широка сітка, що реалізується у рулонах. Її укладають з внахлест 70-100 мм також на клейову масу. Серпянка повинна втопитися в клеї. Закріпивши її на поверхні пінополістиролу, по ній проходять шпателем від центру до країв - за системою "ялинка", видаляючи зайвий клей.
Коли клей на армуючому шарі просохне, стіну потрібно покрити сумішшю грунтовки — на неї добре ляже декоративна штукатурка.

В цьому випадку можна зробити лише штукатурну декоративну. обробка - сайдингабо вагонку закріпити буде просто нема на що. Але на оштукатурені стіни можна закріпити легкий матеріал, наприклад, пластикову плитку під цеглу або камінь.

Дізнайтесь детальну інформацію з інструкцією, як , з нашої нової статті.

Так як монтажні роботи за другим варіантом (за решетуванням) проводяться так само, як і при утепленні мінеральною ватою, вони будуть розглянуті трохи нижче.

Чому варто утеплювати будинок

Мінеральна вата

Мінеральна вата - це не новий утеплювальний матеріал, він перевірений часом, тому що застосовується протягом десятиліть, і за цей період не втратив своєї популярності.

Один із найкращих утеплювачів — мінеральна вата

Мінеральна вата складається із численних волокон, скріплених між собою спеціальними складами. Виробляється три різних види мінвати, і розрізняються вони за базовим матеріалом виготовлення - це кам'яна вата, скловата і шлаковата.

Звичайно ж, є у них і інші відмінності - це вологостійкість, теплопровідність, стійкість до деяких зовнішніх впливів, а також товщина і довжина волокон.

Шлаковата

Цей матеріал виготовляється з доменних шлаків, які після переробки витягуються у волокна завдовжки від 10 до 20 мм та завтовшки до 10 мкм.

Вибираючи утеплювач для фасаду, від цього варіанту відразу ж потрібно відмовитись, оскільки він гідроскопічний. Попадання на нього вологи може призвести до появи всередині цвілі. Крім цього, якщо він буде розташований поруч із металевим профілем, то може статися окисна реакція, тому що шлаки мають у своєму складі залишкову кислотність.

Шлаковата має досить високу теплопровідність для утеплювача, і за цією характеристикою вона також не цілком підходить для утеплення стін приватного житла.

Скловата

Скловату виготовляють методом плавлення скломаси, довжина волокон матеріалу від 15 до 45 мм, а товщина - не більше 12-15 мкм. Цей утеплювач добре підходить для захисту стін від холоду зовні - скловата жаростійка і негігроскопічна. Крім цього, вона має невелику вагу та гарну пружність. Виготовляється скловата в матах або рулонах, а завдяки її еластичності упаковки не мають надмірно великих обсягів, оскільки матеріал легко спресовується.

Скловата, що виготовляється в матах - більш щільна та міцна. Вона не тільки добре утеплює стіни, але й відмінно захищає від вітру, і, крім цього, її набагато простіше встановлювати між брусками обрешітки.

Недолік - при її монтажі потрібно ретельно захищати очі, обличчя та руки, органи дихання, тому що тонкі скляні волокна при попаданні на тканини можуть їх поранити або спричинити сильне подразнення. Тому, працюючи з цим матеріалом, необхідно одягати респіратор, окуляри, рукавички та захисний костюм.

Кам'яна вата

Базальтові кам'яні породи є сировиною для виготовлення кам'яної вати. Вона так само, як і інші види утеплювача, складається з волокон, має низьку теплопровідність і високу гідрофобність, а також здатність витримувати високі температури, тому її можна назвати жаростійким матеріалом. Цей вид вати не такий еластичний, тому її форма та обсяг досить стабільні. Завдяки всім своїм позитивним характеристикам вона відмінно підходить для утеплення фасадів.

Базальтова (кам'яна) вата - матеріал практично без недоліків

Базальтова вата випускається у вигляді рулонів або плит, може бути щільнішою або м'якшою, але для стін необхідно вибрати найбільш щільний матеріал.

Всі перераховані вище види мінеральної вати мають класифікацію за жорсткістю. Цей показник потрібно уточнити, тому що не всі марки підходять для утеплення фасадів. Для подібних робіт потрібно вибирати матеріал марки ПЖ-175 – це жорстка плита, або ППЖ-200, що означає підвищену жорсткість плити.

Термоізоляція стін мінеральною ватою

Монтаж утеплювального шару мінеральної вати проводиться з решетуванням, встановленим на стіні - цей спосіб може також використовуватися для утеплення пінополістиролом. Він підходить як для рівної, так і для зробленої з колод поверхні.
В цьому випадку на стіни встановлюється решетування з бруса або металевих оцинкованих профілів, між якими і закріплюється плитний або рулонний утеплювач.

Для того щоб досягти кращого ефекту утеплення і зберегти стіни в безпеці від вологи, рекомендують під решетування попередньо закріпити пароізоляційний матеріал.
Потрібно пам'ятати, що бруски обрешітки встановлюються на відстані один від одного, яка повинна бути меншою за ширину утеплювача на 5 см. Це потрібно для того, щоб він щільно увійшов між двома сусідніми напрямними. Якщо матеріал монтуватиметься в два шари, значить, потрібно передбачити і товщину встановлюваних брусків - вона повинна відповідати двом шарам утеплювача.

Існують кілька способів, як закріпити решетування, і який з них вибрати – вирішує власник будинку, залежно від якості утеплювача та рівності стіни.
Після установки брусів обрешітки між ними, починаючи з нижнього ряду, укладають мати утеплювача. Для того щоб вони не сповзали, можна знизу з'єднати всі бруски рейкою, що підтримує.

Якщо використовується рулонний матеріал, укладку починають зверху, закріпивши верхній край на «грибки». Інші закріплювальні елементи будуть встановлюватися пізніше.
Потім укладений утеплювач закривається плівкою пароізоляції. Нею найчастіше повністю закривають усю стіну, закріплюючи на брусках скобами. Іноді вона укладається тільки на утеплювач, але перший варіант кращий.

Далі весь утеплювальний матеріал разом із пароізоляцією закріплюється «грибками» до стіни.
Поверх решетування закріплюється декоративне оздоблення - це може бути сайдинг або вагонка. Правила монтажу такого оздоблення розглядаються окремо, в інших публікаціях.

Поверх решетування монтується декоративне покриття - сайдинг, блок-хаус або інші матеріали

Якщо решетування встановлюється вертикально, значить обшивка буде горизонтальною і навпаки. Цей момент необхідно врахувати під час встановлення брусків або профілів. Буває й інакше – при утепленні у два шари. Спочатку перша решетування робиться горизонтально, потім, після укладання першого шару утеплювача, по брусах монтується друга решетування, перпендикулярна першій. Після укладання другого шару мінвати - так само, як було описано вище.

Відео — Приклад утеплення стін мінватою

Ціни на мінеральну вату

Мінеральна вата

Напилювані утеплювачі

Крім матеріалів у вигляді матів та рулонів, останнім часом стали використовувати рідкі утеплювачі, які напилюють на стіни. До них відносяться такі, як ековата та поліуретан. При виборі подібних утеплювачів варто звернути увагу на їх характеристики - вони можуть стати чудовою альтернативою мінеральній ваті або жорсткому пінополістиролу.

Пінополіуретан

Дерев'яний будинок, покритий пінополіуретаном, довгі роки можна вважати захищеним від негативних процесів виникнення цвілі, впливу вогкості, вітру, низьких і високих температур.

Сучасний спосіб термоізоляції - напилення пінополіуретану.

Однак, цей спосіб напилення нечасто застосовується, тому що вимагає спеціального обладнання та гарних навичок, а запрошувати професіонала зі спецтехнікою досить дорого. Тим не менш, потрібно врахувати, що термін служби цього матеріалу доходить до п'ятдесяти років, у той час, як інші утеплювачі приходять у непридатність через більш короткий термін. Тому один раз витратившись на утеплення, можна буде забути про ремонт фасаду на довгі роки.

Після покриття стін пінополіуретаном, вони набувають таких властивостей, як гідрофобність, низька теплопровідність, стійкість до практично будь-яких зовнішніх впливів.

До переваг цієї технології також належать такі якості:

відмінна адгезія при нанесенні;
відсутність кріпильних елементів;
матеріал проникає у всі дрібні отвори та щілини стіни, не дозволяючи холодному повітрі проникати всередину будови;
сумісність із будь-якими матеріалами;
утворення на поверхні безшовного покриття, що дуже важливо для теплозберігаючого ефекту;
покриття не потребує ремонту та оновлення довгі роки;
на ньому не з'являється цвіль і її не ушкоджують гризуни.

Нанесення пінополіуретану

Будь-яка поверхня для монтажу матеріалів, що напилюються, повинна бути підготовлена. Зокрема, на її поверхню прибиваються бруски такого розміру, якою товщини планується влаштувати шар напилення – це стане своєрідними маячками. За цими орієнтирами зрізатимуться застиглі ділянки спіненого матеріалу.

Апарат при нанесенні утеплювача працює під високим тиском – понад 100 атмосфер. Майстер за допомогою пневматичного пістолета розпорошує матеріал на поверхні стіни. Потрапивши на поверхню, поліуретан спінюється через 2-3 секунди. Схоплювання та початок затвердіння пінополіуретану відбувається практично одночасно.

Щоб досягти необхідних ефектів тепло- і звукоізоляції, покриття має напилюватися в три шари.

Напилюваний поліуретан поділяють на матеріали для внутрішнього та зовнішнього застосування. Для нанесення зовні застосовуємо "Екотермікс 300", "HEATLOK SOY"

Наприклад, у відеоролику показано нанесення поліуретану на дерев'яні стіни зсередини будинку. Процес напилення зовні практично нічим не відрізняється.

Відео - Напилення пінополіуретанової термоізоляції

Ековата

Ековата - це утеплюючий і звукоізолюючий матеріал, що також наноситься за допомогою напилення. Сировиною для виготовлення є целюлоза вторинної переробки з додаванням бури і борної кислоти, які нетоксичні і не леткі. Утеплювач виглядає як порошок сірого кольору.

Ще один метод термоізоляції стін – напилення ековати.

Екологічна чистота матеріалу підтверджується тим, що у ньому відсутні синтетичні сполуки та нафтопродукти, інші речовини, здатні виділяти небезпечні здоров'ю людини випаровування.

При нанесенні матеріалу на поверхню, він заповнює всі отвори та порожнечі, утворюючи монолітний шар, що утеплює, без стиків.

Добавки з бури та борної кислоти є для утеплювача відмінними антисептиками, що не дозволяють розлучатися в його товщі жодних форм біологічного життя.

Важливою позитивною якістю ековати для дерев'яної споруди є його жаростійкість - матеріалтліє, але не спалахує відкритим полум'ям.

Нанесення утеплювального шару з ековати

Дерев'яна поверхня для напилення повинна бути підготовлена - на неї закріплюється решетування потрібного розміру - вона регулюватиме товщину напилення. Крім цього, вона буде грати роль підтримуючих елементів, щоб не до кінця застиглий матеріал не сповз вон з під своєю вагою.

Для напилення ековати на стіни потрібна спеціальна установка, в бункер якої засипається сухий матеріал. Там він розпушується та зволожується, і через спеціальний пістолет під тиском наноситься на поверхню. Сам процес є досить простим, але його неможливо здійснити без спеціального апарату.

Відео — Технологічний процес напилення ековати на дерев'яні стіни

Крім вищеописаних матеріалів та технологій, на сьогоднішній деньіснує чимало та інших утеплювачів. Тому якщо поставлена мета зробити будинок теплим і щодня економити сімейні кошти на оплаті енергоносіїв, то завжди можна знайти відповідний за всіма критеріями матеріал.

Як розібратися з необхідною товщиною утеплювача?

Товщина термоізоляційного шару залежить від товщини дерев'яних стін та кліматичних особливостей регіону проживання.

Знати потрібну товщину утеплення важливо. Зайва «шуба» дерев'яному будинку може лише пошкодити, а недостатня – не дозволить створити комфортні умови проживання. Крім того, цей параметр безпосередньо відбивається і на конструкції каркаса - важливо знати, на яке віддалення від стіни повинні бути винесені напрямні під зовнішню. Виконати самостійні обчислення – не так складно, особливо якщо скористатися запропонованою методикою розрахунку.

Суть у тому, щозагальний опір теплопередачі багатошарової стіни конструкції Rмає бути менш розрахункового для конкретного кліматичного району країни. Для зручності – ці величини нанесені карту РФ. У разі нас цікавить верхнє значення (фіолетові цифри) – для стін.

Стіна – це не тільки сам зруб, а й внутрішнє оздоблення (якщо вона є і чи планується, шар термоізоляції та зовнішнє оздоблення фасаду (важливо – до уваги не приймається зовнішнє оздоблення, виконане за принципом вентильованого фасаду). Для кожного шару розраховується його показник термічного опору.

Наприклад можна навести таку схему:

1 – дерев'яна стіна (брус чи колода). Є нюанс - товщина зробленої з колод стіни (праворуч) може бути трохи меншою, ніж з бруса. На це варто звернути увагу при промірах та подальших розрахунках.

2 – стін, за її наявності. Нерідко в будинках-зрубах стіни в приміщеннях залишають не обшитими - щоб не втрачати натуральність покриття. Але вони можуть обшиватися гіпсокартоном (для фарбування або обробки шпалерами), фанерою, натуральною вагонкою або панелями з деревних композитів, листами ОSB і т.п.

3 - Шар термоізоляції - саме його товщина і має бути визначена.

Конструкція може мати кілька шарів. Так, якщо зовні передбачається обшивка без вентильованого просвіту, впритул до відлижного матеріалу (наприклад, з використанням натуральної дошки або вагонки). то її теж потрібно буде взяти до уваги.

На малюнку також зазначено:

4 — паропроникнадифузна мембрана.

5 - деталі каркаса (решетування).

6 – сайдинг або вагонка, змонтовані за принципом вентильованого фасаду із зазором (7). Ось така обробка, як уже згадувалося, з якого матеріалу вона не була б виготовлена, ніякої відчутної лепти в загальний термічний опір стінової конструкції не внесе, і в розрахунок її не приймаємо.

Отже, щоб визначити необхідну товщину утеплення, потрібно знати товщини кожного прошарку та коефіцієнт їх теплопровідності.

Rn = Hn/λn

Hn- Товщина конкретного шару.
λn- Коефіцієнт теплопровідності матеріалу, з якого шар виконаний.

У результаті формула розрахунку набуває такого вигляду

Hу = (R-H1/ λ1 – H2/ λ2 – H3/ λ3 … ) × λу

Hу- Товщина утеплювача.
λу- Коефіцієнт теплопровідності обраного термоізоляційного матеріалу.

Знайти коефіцієнти для різних матеріалів нескладно у довідковій літературі – в інтернеті викладено чимало. Виміряти товщини вже наявних шарів - теж не складе.