Як проводять ремонт цоколя багатоквартирного будинку? Ремонт цоколя фундаменту

Ремонт цоколя цегляного будинку своїми руками

Розглядаючи будинок, його часто сприймають як єдине ціле, не зважаючи на незначні на перший погляд деталі. Адже пару тріщин або кілька цегли, що розкришилися, на цоколі в 0,5 м заввишки не відіграють скільки-небудь значної ролі, і, тим щонайменше, навіть дефекти, що не кидаються в очі, на ньому згодом призведуть до порушення цілісності всієї будови. Тому ремонт цоколя цегляного будинку (власне цоколя будь-якого будинку) слід сприймати не як додаткові косметичні заходи при ремонті будівлі, а як повноцінні роботи, спрямовані на захист житла від руйнування.

Цоколь як елемент будівлі

Цоколь сприймається просто як нижня частина стіни, що має винятково естетичне значення. Проте, правильніше розглядати його як структурний елемент, що входить до складу зовнішньої стіни, а в деяких випадках як останній захисний рубіж фундаменту та всієї будівлі.

Цоколь – найнижча надземна частина будівлі або її частини (наприклад, колони, стійки). Може бути частиною фундаменту, що підноситься над ґрунтом, частиною фундаментної стіни або зовнішньою частиною цокольного поверху. Він виконує кілька функцій:

конструкційну – є посиленою частиною будівлі, на яку спирається її вага;
декоративну - створює кромку на стіні (може бути потопленим, виступаючим або врівень), підкреслюючи особливості будинку;
захисну – оберігає стіни будинку від руйнівної дії атмосферних явищ та механічних пошкоджень.

Цоколь повинен мати достатню висоту, щонайменше – 30 -50 см, надто низький/вузький (менше 20 см) не виконуватиме своїх захисних функцій, та й як деталь декору буде досить сумнівним.

Нижній край цоколя встановлюється на висоті, принаймні, на 10 см вище за рівень землі, що дозволяє створити ухил від стіни будинку. Це полегшує стік дощової води, та знижує вплив вологи на фундамент та стіни.

Причини руйнування цоколю

До ознак, що вказують на початок руйнування цоколя можна віднести утворення тріщин, поява грибка, відшаровування штукатурки, плитку, що відвалилася. Все це вказує на помилки, допущені на етапі проектування, будівництва або експлуатації будівлі та необхідність почати ремонт цоколя. Причин, що викликають руйнування, кілька:

Усадка будинку - може бути обумовлена типом ґрунту, технологічними помилками при виготовленні фундаменту, невідповідністю конструкції фундаменту та ваги будівлі.
Вплив ґрунтових вод – при проектуванні не визначався або був проігнорований рівень залягання ґрунтових вод, гідроізоляція була виконана не на належному рівні і, як наслідок, будова зазнала підтоплення. Це призведе до поступового руйнування фундаменту, цоколя та всієї будівлі.
Атмосферні явища (дощ, сніг) – як правило, надають згубний вплив, якщо вимощення було виконано неправильно, неякісно.
Біологічна корозія, а точніше мікробіологічна, обумовлена розвитком на поверхні будівельних матеріалів різних видів мікроорганізмів, до яких можна віднести водорості (що викликають зелений наліт), пліснявий грибок (наліт сіро-чорний) або лишайники, що виникають із симбіотичної гіперплазії грибка та водоростей (зелено-черний). наліт). Це явище не тільки погіршує естетику цоколя, але й поширюється на фасад, а через якийсь час призводить до механічних пошкоджень.

Вплив деяких з вищеназваних факторів можна уникнути, якщо при проектуванні будинку проконсультуватися з фахівцями.

Ремонт цоколя самотужки

При деякій вправності та навичках у будівництві можна здійснити ремонт цоколя будинку своїми руками. Роботи проводяться у певній послідовності. Насамперед, слід вибрати час. Найкращим буде кінець весни або початок літа, коли суха земля, а погода встановилася, і переважають теплі дні.

Потім слід очистити поверхню, і оцінити шкоду. Для цього потрібно помістити цоколь і вимощення віником і уважно оглянути поверхню. При цьому можна обстукати її, «бухтливі» місця підлягають видаленню. Також слід видалити відвалюються частини, і пройтися металевою щіткою, щоб зняти фрагменти конструкції, що відлущилися.

Якщо реставрації потребує більша частина цоколя, то замість того, щоб його відремонтувати, краще облаштувати новий.

Слід уважно розглянути вимощення, якщо вона сильно пошкоджена навколо будівлі, відшарувалася від фундаменту, її слід замінити повністю. Старе вимощення видаляють, очищають і облаштують траншею глибиною сантиметрів сорок, потім насипається шар піску і гравію в 20 см і трамбується. Поверх цього шару розстеляється геотекстиль та присипається зверху шаром піску. Після цього у фундаменті свердляться отвори (кожні 50 см), у які забивається арматура. До неї кріпиться армувальна сітка. Встановлюється опалубка та заливається бетон.

Після того, як бетон застигне, можна приступати до ремонту цоколя. Якщо потрібно переробляти цоколь повністю, то по периметру будівлі потрібно закріпити сітку армування. У стіні свердляться отвори під штирі арматури, в один, два ряди, залежно від заданої висоти, в які вбиваються прути арматури, такої довжини і на таку глибину, щоб змонтована на них сітка знаходилася в тілі цоколя. Потім поверхня ретельно ґрунтується ґрунтовкою глибокого проникнення (два рази), після чого встановлюють опалубку. Як опалубка найкраще використовувати ламіновану, вологостійку фанеру. Після цього в опалубку заливається бетон, щоб його рівномірно розподілити та утрамбувати, можна використовувати прут арматури. Опалубку можна демонтувати за тиждень.

Якщо товщина запланованого шару не дозволяє проводити роботи з армування, встановлення опалубки, та подальшого заливання бетоном, то відремонтувати цоколь можна, оштукатуривши його. На стіну, за допомогою дюбелів, кріпиться витяжна сітка, поверх якої для зручності роботи встановлюють штукатурні маяки. Потім поверхню двічі ґрунтують і наносять на неї штукатурку. Використовується цементний штукатурний розчин, який наноситься також як при звичайному оштукатурюванні стін.

У випадку, коли можна обійтися ремонтом окремих ділянок, порядок робіт трохи відрізняється. Ділянки, які потребують реставрації, ретельно очищаються та ґрунтуються. Потім безпосередньо в них дюбелями кріпиться витяжна сітка, таким чином, щоб вона не виступала з поглиблення, що утворився на місці ділянки, що ремонтується. Після цього поверхня знову обробляється ґрунтом та вирівнюється шаром штукатурного розчину. Щоб штукатурку було зручніше наносити, можна скористатися штукатурними маяками, а на невеликих ділянках як орієнтир можна використовувати непошкоджені ділянки цоколя.

Щоб зробити поверхню однорідною, можна після затирання штукатурки пройтися стиками жорсткою губкою, змоченою у воді.

Реставрацію та зміцнення фундаменту можна переглянути в цьому відео:

Захист цоколя

Після того, як цоколь відремонтований бажано подумати про його захист у майбутньому. Незважаючи на те, що роботи з його ремонту не є вкрай складними, все ж таки займатися його реставрацією щороку задоволення сумнівне. Варіантів захисту цоколя і як наслідок фундаменту кілька – від бюджетних до досить дорогих.

Бітумна мастика – можна придбати готову чи приготувати самостійно. Смолу змішують із дизельним паливом і нагрівають на багатті. Потім цією сумішшю покривають повністю висохлий цоколь. Варіант дешевий, але не практичний - покриття буде марким, а згодом на нього налипне різне сміття і про привабливий зовнішній вигляд будинку можна буде забути.

Мозаїчна штукатурка – найоптимальніший варіант. Складається з дрібних камінчиків та клеючого матеріалу на основі різних смол. Має морозостійкість, паропроникність і високу стійкість до механічних пошкоджень.

Натуральні облицювальні матеріали – застосовується переважно граніт, піщаник, сланець, травертин. Варіант дорогий, але найпривабливіший у плані естетики. До того ж якщо облицювальні роботи виконані професіоналами та у високій якості, то цоколю завдяки цьому буде забезпечено дуже гарний захист.

Штучні облицювальні матеріали – мабуть, найпоширеніший варіант. Клінкерна або бетонна плитка при відносно невисокій ціні має високі захисні якості та має привабливий зовнішній вигляд.

Найкраще подбати про збереження цоколя будинку ще на етапі проектування, але якщо через якісь обставини цього виявилося недостатньо, і йому потрібна реставрація, то нічого страшного в цьому немає. Ремонт цоколя будинку своїми руками – завдання цілком здійсненне.

Статті на тему:

kakfundament.ru

Ремонт цоколя - покрокова інструкція

Цокольна частина будівлі зазнає агресивного впливу багатьох факторів. Вона частіше за інші зони потребує ремонту. Затягувати із нею не можна. Адже руйнування цоколя знижує довговічність усієї споруди.

Щоб пошкодження штукатурки не призвело до розростання цвілі та не дозволило волозі зруйнувати стіну, потрібно виправити ситуацію та вчасно провести ремонт цоколя будівлі. Як правило, він полягає в реставрації швів, новому оштукатурюванні готельних ділянок. Іноді при ремонті цоколя цегляного будинку доводиться змінювати окрему цеглу.

Покрокова інструкція

Спочатку звільняють нижню частину стіни від контакту із землею. Для цього використовують лопату.

Потім видаляють усі фрагменти штукатурки, які тримаються погано, треба намагатися не пропускати порожнечі, їх можна виявити простукуванням. Усю штукатурку, що відійшла, відбивають молотком або зубилом.

Потім очищають поверхню від бруду, пилу. Щоб ретельно видалити всі залишки штукатурки, використовують дротяну щітку. Як виконувати цю роботу, можна переглянути на фото або відео.

Усі поверхні, які потрібно уберегти від штукатурки, наприклад, рами вікон, необхідно обклеїти малярським скотчем. Він захистить важливі ділянки від забруднень.

Виявлені дефекти в кладці перед ремонтом облицювання цоколя з цегли зволожуються. Це необхідно для забезпечення найкращого контакту штукатурної суміші з поверхнею.

Щоб заповнити наявні порожнечі, слід підібрати цеглу відповідного розміру. Можна вирізати із газобетонних блоків фрагменти потрібного розміру.

Наступний етап ремонту цоколя своїми руками полягає в заповненні порожнеч підготовленими цеглинками та закріпленні їх за допомогою розчину кладки.

Перед оштукатурюванням поверхні її треба добре змочити. Для цього можна взяти відро та щітку, але простіше та швидше змочити стіну водою зі шланга.

Потім готують розчин (гідроізоляційний шлам) для гідроізоляції. Суміш розводять чистою водою.

Розчин наноситься на відреставровані зони в 2 заходи. Спочатку тонкий шар 1 – 2 мм, коли перший шар почне схоплюватися, наносять другий шар 3 мм. При цьому можна скористатися пензликом або широким шпателем.

Нанесені шари повинні вистоятись протягом доби. Продовжувати роботу можна буде наступного дня.

Потім виготовляється розчин для штукатурки.

Знову виконують 2-шарове нанесення. Спочатку накладають шар 10 мм. Штукатурку з силою розтирають поверхнею, рухаючи шпатель по півколу.

Щоб стіни були гладкими, доцільно скористатися штукатурними планками, при установці яких слід застосувати рівень. Такі планки мають кілька різновидів. У цьому випадку вони виготовлені з деревини.

Наступний шар штукатурки наносять завтовшки 15 – 20 мм.

Штукатурку акуратно наносять по всій поверхні, бажано заповнити всю поверхню аж до фундаменту. Тоді можна буде говорити про повний та якісний ремонт штукатурки цоколя.

Точкою підстави для видалення зайвого розчину будуть не тільки штукатурні планки, але й неушкоджений шар облицювання як на фото.

Коли поверхня підсохне, її вирівнюють за допомогою терки штукатурної.

Щоб гарно оформити кут, використовуються штукатурні планки. Прикріпивши планку до відповідного кута, можна вирівняти закінчення стіни. Потім планка видаляється.

Практична порада! Щоб зробити структурою однорідний перехід від старої штукатурки до нової, можна пінопластом обробити місця стиків.

Останній етап ремонту цоколя приватного будинку полягає в обробці поверхонь, що стикаються із землею. Для цього можна скористатися гідроізоляційним шламом або бітумною мастикою.

Ремонт цоколя своїми руками виконати нескладно. У результаті можна вдихнути нове життя у стару будову.

kvartira.mirtesen.ru

Як відремонтувати цоколь будівлі власноруч

Можна з упевненістю сказати, що саме цоколь будь-якої будівлі піддається найбільш агресивному впливу низки факторів. Це стає причиною того, що вона швидко зношується та вимагає проведення ремонту. Інакше під загрозою знаходиться вся будівля.

Своєчасні ремонтні роботи дозволяють уникнути розповсюдження цвілі і попереджають руйнування стін під впливом підвищеного рівня вологості. У деяких випадках може навіть виникнути необхідність заміни окремої цегли, що необхідно обов'язково враховувати.

Підготовчий етап

Приступаючи до ремонту цоколя своїми руками, потрібно в першу чергу за допомогою лопати прибрати землю, що стикається з нижньою частиною стіни. Після цього потрібно видалити стару штукатурку, яка тримається недостатньо добре. Важливо також не пропускати і порожнечі, що виникли. Для вирішення цих завдань чудово підійде молоток та зубило. За допомогою таких інструментів вдасться легким постукуванням позбутися старого матеріалу.

Далі необхідно очистити стіну від бруду, пилу та незначних залишків штукатурки, які були видалені після виконання попередніх робіт. Зробити це найкраще за допомогою спеціальної щітки з досить жорстким дротяним ворсом. Придбати такий інструмент можна у будь-якому будівельному магазині.

Для того щоб захистити від пошкоджень віконні рами або дверні укоси, їх рекомендується заздалегідь обклеїти малярським скотчем.

Заповнення порожнеч

Перед початком активних робіт потрібно ретельно зволожити всі виявлені пошкодження за допомогою звичайної води. Завдяки цьому штукатурка буде краще лягати на поверхню.

Для заповнення порожнеч чудово підходять газобетонні блоки. Цей матеріал відрізняється легкістю, міцністю та надійністю. Крім того, з нього можна досить просто вирізати цеглу необхідного розміру.

Підготовлені заготовки потрібно встановити в порожнечі. Закріпити їх можна за допомогою розчину кладки. Підготовлена поверхня знову змочується водою. Для цього достатньо полити стіну просто із шланга.

Штукатурні роботи

Забезпечити відреставрованому цоколю належні експлуатаційні характеристики допоможе спеціальний гідроізоляційний розчин. Для його приготування необхідно розвести підготовлену суху суміш звичайною водою.

Розчин наноситься на стіну двічі. Перший шар має бути досить тонким. А після того, як він підсохне, можна приступати до другого. Оптимальна товщина – 3 мм. Для цієї мети відмінно підійде кисть або широкий шпатель. Щоб цей матеріал повністю просох, потрібно залишити його на добу.

Наступного дня можна виконувати штукатурні роботи. Для цього також підійде спеціальний склад. У цьому випадку знову застосовується двошарове нанесення. Ширина першого їх – близько 10 мм. Готовий матеріал наноситься на стінки активними круговими рухами шпателем.

Щоб готова поверхня була дійсно рівною, правильніше використовувати спеціальний штукатурні планки і рівень. Такий нехитрий набір дозволить зробити цоколь ідеальним.

Другий шар штукатурки може досягати товщини 20 мм. Після його нанесення зайвий матеріал потрібно буде зняти за допомогою однієї з планок. А для того, щоб матеріал добре просох, слід залишити його не менше ніж на пару діб.

Як обробити цоколь

Позбутися незначних дефектів можна за допомогою штукатурної терки. А надати привабливий зовнішній вигляд куту можна не лише завдяки застосуванню планок, а й за рахунок спеціального кутового шпателя. Він має специфічну форму, що робить процес виконання робіт простим та комфортним.

Останній етап – обробка тієї частини цоколя, яка стикатиметься з ґрунтом. Вона повинна відрізнятися підвищеною стійкістю до зношування. Саме тому на стіну рекомендується нанести такі засоби, як бітумна мастика чи гідроізоляційний шлам.

На цьому ремонт цоколя власноруч можна вважати завершеним. Внаслідок таких нескладних маніпуляцій вам вдасться повернути його привабливість та надійність.

Відео «Як відремонтувати цоколь»

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Ставте питання в коментарях, ділитеся своїм досвідом, так само приймається будь-яка конструктивна критика, готовий обговорювати. Не забувайте ділитися отриманою інформацією з друзями (соціальні кнопки вище). Усього опубліковано статей: 871.

www.allremont59.ru

Ремонт цоколя цегляного будинку - причини та послідовність робіт

Добрий день. Після зими, приблизно на початку травня, зіткнувся із проблемою руйнування цоколя будинку на дачній ділянці. У деяких місцях були виявлені тріщини до 2-3 см завглибшки. Десь зовнішня поверхня з бетону частково чи повністю обвалилася. Будинок зводився понад 5 років тому. Основний матеріал для будівництва будинку - піноблок та силікатна цегла. Тип фундаменту стрічковий. При влаштуванні фундаменту була виконана гідроізоляція та влаштування м'якого вимощення. Підкажіть, у чому причина таких серйозних обвалів цоколя, адже минулого року все було гаразд? Які засоби та підходи можна використовувати для реставрації пошкодженої поверхні? Як виконати ремонт цоколя цегляного будинку, не звертаючись до будівельних фірм?

Добрий день. При настанні весни описана проблема зустрічається особливо часто. У Вашому випадку, на що варто звернути пильну увагу - це термін експлуатації будівлі і тяжкість проблем, що виникають.

Тобто пошкодження та вади, спричинені зовнішніми факторами, що виникають без Вашої участі, стали виявлятися вже на 5 років після введення будівлі в експлуатацію. Це невеликий термін. Звідси можна дійти невтішного висновку, що можливо допущені будь-які помилки або не враховані якісь нюанси при будівництві будівлі.

Додатково хотілося б знати тип цоколя. Особливо великої ролі це не грає, але може зробити деякі корективи з його ремонту. Вважатимемо, що цокольна конструкція є виступаючою або знаходиться в одній площині з несучою стіною. Західний цоколь не враховуємо, тому що зводиться досить рідко, хоч і є надійнішим рішенням.

Основні типи цокольних конструкцій при будівництві приватних та заміських будинків

До основних причин та можливих проблем пошкодження цокольної частини будівлі можна віднести такі моменти:

Усадка будівлі - природний процес, що протікає і залежить від типу основи, конструкції та ваги будівлі. Середній термін усадки – 1-1,5 роки. При пучинистих та м'яких типах ґрунту можливе перебіг процесу протягом 1,5-2 років. Найбільш виражена помітність усадки у цегляних та приватних будинків із важких матеріалів;
Тип ґрунту – пучинисті та глинисті типи ґрунту, що використовуються як основа під будівництво будинку, можуть вимагати часу на ущільнення та осадку. Піщаний грунт відрізняється досить швидкою осадкою, яка переважно залежить від величини піщинок і рівня грунтових вод. Осада глинистого ґрунту протікає дещо повільніше, через високу щільність ґрунту;
Високий рівень ґрунтових вод – рівень залягання визначається на етапі проектування будівлі. Частково впливає на тип фундаменту, глибину залягання несучої основи та проведення додаткових ізоляційних робіт. Ігнорування рівня залягання може призвести до зниження терміну експлуатації фундаменту, підтоплення та загальних пошкоджень несучих елементів;
Неякісне вимощення – недотримання технології пристрою може призвести до підтоплення цокольної частини будинку, пошкодження фундаменту та цоколя. Тип конструкції вибирається виходячи із залягання ґрунтових вод, типу ґрунту та несучої основи;
Проблеми з комунікаціями – пошкодження та протікання центрального водопостачання з подальшим збагаченням ґрунту вологою, може спричинити руйнування несучої основи, підтоплення підвалу та цокольного поверху;
Недотримання технології - проведення робіт без урахування будівельних норм і правил є основною причиною більшості проблем і пошкоджень. Відсутність таких будівельних робіт, як гідроізоляція цокольної частини будівлі та фундаменту швидко призводить до утворення тріщин, сколів та загального руйнування даних елементів.

Ремонт цоколя для приватних та заміських будинків повинен виконуватись лише після з'ясування та усунення причин, через які виникало пошкодження. В іншому випадку, виконавши ремонт та реставрацію зруйнованих ділянок, проблема не зникне, що призведе до утворення нових ще більш серйозних вад.

З'ясування причин утворення деформацій

Пошкодження можуть мати різний характер - від простих тріщин до повного обвалення конструкції

Грунтуючись на тому, що у Вашому випадку, при зведенні приватного будинку була проведена ізоляція фундаменту і не було помічено підтоплення цокольної частини та підвалу, можна дійти невтішного висновку - пошкодження цоколя будівлі було викликано проникненням вологи через м'яку вимощення.

Даний вид прилеглої конструкції відповідає всім вимогам і забезпечує досить низький рівень захисту. Найчастіше, м'який вигляд споруджується як декоративний елемент з обмеженими захисними функціями.

Швидше за все, Ви порахували, що виконаної гідроізоляції основи достатньо для захисту фундаменту від вологи. Але на практиці вийшло трохи інакше – вимощення, яке має перешкоджати і відводити вологу від несучої цокольної частини, не впоралося з покладеним завданням.

Можливо, проблема має більш виражений характер, але без огляду будівлі та додаткової інформації складно зробити висновок, спираючись лише на отримані від Вас факти. Тому рекомендується провести самостійну ревізію та виключити можливі причини.

Усадку будівлі можна виключити зовсім, оскільки будівництво будинку було виконано більше 3-5 років тому. Тип ґрунту основи був врахований при проектуванні будівлі, що виключає причину занизького закладання несучої основи.

Посилення існуючої конструкції - найбільш ефективний спосіб ремонту та реставрації

Рівень залягання ґрунтових вод можна перевірити самостійно. Найпростіший спосіб – це перевірити глибину залягання води в існуючих колодязях на ділянці або прилеглій території. За достатньої глибини (більше 15 метрів) можна повністю виключити факт постійно проникнення вологи через грунт.

Для додаткової перевірки потрібно вирити невелику траншею на глибину залягання фундаменту та простежити за накопиченням води. Якщо після 3-5 діб накопичення води не відбувається, то ґрунтові води не підмивають фундамент та причина руйнування інша.

Скупчення навіть невеликої кількості води може свідчити про те, що основа, що несе, періодично або постійно піддається впливу вологи, яка піднімаючись по грунту, вбирається в поверхню цоколя, тим самим знижуючи його термін експлуатації, призводячи до пошкоджень.

У Вашому випадку, без виявлення будь-яких додаткових причин, відсутність надійного гідробар'єру у вигляді якісного вимощення і призвела до того, що протягом 5 років цоколь піддавався впливу вологи. Звідси утворення тріщин та обвалення зовнішнього покриття.

Технологія виконання ремонтних робіт

Виконання ремонту та реставрація пошкоджених ділянок на поверхні цоколя може бути виконано за різною технологією. Але незалежно від способу ремонту, захисту цокольної частини будинку, слід починати з споруди вимощення.

Захисне вимощення повинно мати кілька підстилаючих шарів на основі дрібнозернистого піску та щебеню. Як зовнішній шар бажано використання бетону, який армується металевою сіткою.

Найбільш ефективна технологія ремонту та зміцнення цоколя приватних будинків – це заливання або накладання бетонного розчину по армуючій конструкції з товстої металевої сітки, сталевих труб або арматури.

Для виконання робіт потрібно придбати зварену сітку з осередками 10×10 мм та товщиною дроту мінімум 5 мм. При використанні арматури можна орієнтуватися на схожі параметри та використати матеріал з діаметром 8-10 мм. В'язку матеріалу можна виконати сталевим дротом завтовшки 4 мм.

Основні матеріали для каркасу, які використовуються при реставрації старого цоколя

У місцях, де пошкодження не носять сильний характер, і посилення конструкції не потрібне, армування старої поверхні буде виконувати звичайною суцільно-металічною просічно-витяжною сіткою товщиною до 1 мм.

Як інструмент потрібно використання молотка, зубила, кувалди, перфоратора і т.д. Заміс розчину краще робити за допомогою бетономішалки. Це на краще відбитися на якості суміші. Пропорції розчину – 1 частина цементу М500-600 на 3 частини дрібнозернистого піску.

Для влаштування опалубки можна використовувати старі фанерні або металеві листи, дерев'яні дошки, збиті в щити або будь-які інші будівельні матеріали.

Виконання ремонтних робіт своїми руками можна виконати за такою технологією:

Демонтаж опалубки виконується за кілька днів і залежить від середньодобової температури повітря. При температурі 15-20 °C – 4-5 днів, при 10-15 °C – 6-7 днів. У загальних випадках, після ремонту поверхні цоколя, рекомендуємо витримати щонайменше тиждень і лише тоді прибрати опалубку.

Для часткового ремонту технологія виконання має дещо іншу послідовність. Даний спосіб можна використовувати як для реставрації поверхні багатоквартирних будинків, так і для ремонту присадибних будівель.

Потрібно зробити прибирання, очищення та ґрунтування поверхні в один шар. Далі виконується набивання витяжної сітки та повторна ґрунтовка в один-два шари. Як орієнтир при вирівнюванні можна використовувати натягнутий шнур або штукатурні маячки, які фіксуються на штукатурку. Крок установки повинен бути меншим за інструмент для вирівнювання суміші.

Після вирівнювання приблизно через 4-8 годин поверхню зволожують і затирають за допомогою повстяної терки. Для кращого висихання цокольна частина накривається матовим матеріалом, що оберігає потрапляння прямих сонячних променів і дозволяє зробити процес висихання більш природним.

Читайте також:

otdelkaexp.ru

Ремонт цоколя своїми руками та подальше його облицювання

Коли настає час проведення ремонту цоколя заміської будівлі, у багатьох домовласників через це починається паніка. Але не треба перебільшувати, адже ремонт цоколя, і навіть подальше його облицювання, без особливих труднощів робиться своїми руками.

До проведення ремонтних робіт на цоколі слід поставитися дуже серйозно, адже саме цей елемент конструкції будь-якої будови виконує таке завдання, як захист фундаменту від проникнення вологи, що призводить до його руйнування. Якщо цоколь буде відсутній або мати плачевний стан, то неодмінно фундамент будівлі і його нижня кладка почнуть розвалюватися, а це призведе не тільки до підвищеної вологості всередині приміщення, але і до погіршення якості підлог, стін і т.д. За таких обставин можливе утворення тріщин та серйозних відколів, гниття підлог та поступове обвалення стін.

Виходячи з цього, проводити своєчасний ремонт цоколя заміського будинку просто потрібно.

Якщо ваш цоколь міститься в непридатному стані протягом декількох років, не потрібно засмучуватися, дотримуючись подальших інструкцій, ви відновите його всього за пару днів.

На початковому етапі ремонтних робіт

Найкращий період для проведення подібних робіт - це суха і тепла пора року, але бажано без особливої спеки. Як правило, це перша половина літа, звичайно ж, все залежить від того, в якому регіоні розташована ваша заміська ділянка. Фахівці рекомендують приступати до ремонту цоколя вже на початку весни, відразу ж після того, як він після танення снігу завдяки свіжому вітру висохне. Наприклад, можна починати ремонтні роботи в кінці травня, тоді і вам буде не спекотно, і температура для облицювання цоколя буде прийнятною.

Але перш ніж приступити до ремонту цоколя, необхідно підготувати матеріал:

арматури;
металева сітка;
гравій;
дошки для спорудження опалубки;
цемент;
пісок;
гідроізоляційний матеріал;
сітка рабиця;
ґрунтовка.

Інструмент:

молоток;
цвяхи;
лопата;
зварювальний апарат;
ємність для приготування розчину;
кельма та шпатель;
щітка;
дюбеля.

Виконувати ремонт у холодну або дощову погоду, як і за підвищеної температури, категорично забороняється, адже для того, щоб було якісне зчеплення розчину з основним матеріалом та його рівномірне просихання, потрібна стабільна температура.

Перш ніж розпочати ремонтні роботи, необхідно підготувати місце їх проведення. Для цього потрібно ретельно видалити відшаровані частини цоколя (цегла, що зруйнувалася), прибрати все сміття. Потім необхідно оглянути вимощення, адже вона відіграє значну роль не тільки у захисті цоколя фундаменту, а й у зовнішньому вигляді всієї будови.

Якщо після вивчення вимощення ви не виявите на ній ніяких дефектів, тоді можна просто провести невеликий косметичний ремонт, інакше доведеться залити вимощення заново.

Повернутись до змісту

Спорудження нового вимощення

Вимощення має бути вище рівня землі приблизно на 4-6 см, а глибина як мінімум 20 см. Ширина може бути різною, тому її значення визначте самі.

Отже, викопуємо місце для спорудження вимощення та очищаємо фундамент будинку. При створенні вимощення дуже важливо знати, що вона повинна мати невеликий ухил від будівлі, робиться це для того, щоб вода могла вільно уникати його фундаменту.

Після підготовки місця необхідно виконати максимальну прив'язку до фундаменту шляхом прибивання арматури. Потім до змонтованої арматури приварюємо за допомогою зварювального апарата металеву сітку. Підстава для заливки вимощення має бути зроблена якісно.

Після того як арматура та сітка будуть готові під заливку, необхідно зробити подушку з гравію завтовшки як мінімум 15 см. Встановлюємо опалубку на висоту заливки вимощення, після чого все заливаємо цементним розчином.

Слід врахувати, що перш ніж виконати заливку вимощення, потрібно нанести на фундамент шар гідроізоляційного матеріалу. Для цієї мети зазвичай використовують гарячий бітум. За бажання створити більш міцну конструкцію вимощення можна укласти пару шарів металевої сітки і залити її бетонним розчином.

Повернутись до змісту

Безпосередньо ремонт цоколю

Після того як старий цоколь оббитий і з нього видалені всі забруднення, по-новому споруджено вимощення, яке щільно прилягає до фундаменту, можна приступати безпосередньо до ремонту цоколя.

Насамперед по всій поверхні цоколя потрібно набити сталеву армуючу сітку, в якій невеликий осередок. Допускається використання цієї мети звичайної сітки рабиці. Рекомендується при монтажі сітки відразу надавати форму, виходячи з того, що її буде тримати шар розчину. Для цього за допомогою дюбелів коригуємо рівне положення сітки по вертикалі.

Виконуючи ремонт цоколя, не слід забувати про ґрунтування його поверхні. Нанести ґрунтовку можна безпосередньо крізь армуючу сітку, щоб вона потрапила і на неї, і на чорнову поверхню. У разі відсутності коштів на придбання суміші ґрунтовки, необхідно в обов'язковому порядку добре зволожити поверхню, перед тим як нанести розчин.

Після того, як грунтовка підсохне, використовуючи рідкий розчин, щільно накидаємо його на сітку так, щоб цементний розчин проникнув крізь сітку і заповнив на поверхні цоколя всі порожнини. Для цього не потрібно поспішати, навпаки, слід виконувати все дуже акуратно, а при необхідності вдавлювати суміш усередину сітки, заповнюючи таким чином всі западини і порожнини. І в такому порядку проводимо ремонт цоколя по всьому периметру, при цьому товщина шару розчину повинна бути такою, через яку трохи проглядатиметься армуюча сітка.

Рекомендується витримати трохи часу, щоб шар розчину застиг, а потім можна переходити до остаточної обробки цоколя. Залежно від наявності коштів та вибору для проведення подальших робіт з ремонту цоколя можуть застосовуватися різні матеріали. Це може бути подальше оштукатурювання ще одним шаром цементного розчину, а можна застосувати для цього декоративну штукатурку або інші оздоблювальні матеріали.

Повернутись до змісту

Простий спосіб оздоблення цоколя

Отже, ремонт цоколя панельного або цегляної будови завершено, тепер упорядковуємо його лицьову частину. Зробити захист цоколя від згубного впливу атмосферних явищ можна за допомогою бітуму або інших спеціальних сумішей, але найпростішим і надійним способом є «дідівський» метод.

У старій непотрібній ємності нагріваємо на багатті смолу, змішану з дизельним паливом. Нагрівати цю суміш необхідно повільно, на невеликому вогні. Шляхом повільного помішування доводьте суміш до консистенції киселю, таким чином ви приготуєте якісний розчин для обробки, який у минулі часи використовувався повсюдно. За допомогою великого пензля круглої форми товстим шаром рівномірно наносите суміш на поверхню цоколя.

Існує ще один з найдешевших і найлегших способів обробки цоколя – нанесення штукатурки з подальшим її забарвленням. Поштукатурена поверхня може бути пофарбована в будь-який колір. Сьогодні дуже поширене нанесення штукатурки з імітацією різних поверхонь. Можливість експериментувати з барвниками, що додаються безпосередньо в штукатурку, дозволяє досягти досить цікавих варіантів декоративного облицювання поверхні вашого цоколя.

Істотним і єдиним недоліком даного способу обробки є мінімальний термін служби отриманого покриття. Через негативні атмосферні дії та певне навантаження на сам фундамент через кілька років вам знадобиться виконання першого косметичного ремонту.

Кожна з будівель є однією системою, в якій всі елементи пов'язані, і кожен з елементів виконує свою важливу функцію. При руйнуванні та поломці одного елемента починають руйнуватися та інші.

Найуразливішою частиною збудованого будинку є цоколь і вимощення. Перш ніж дізнатися, як ремонтувати вимощення, слід з'ясувати, що це таке.

Для чого потрібен цоколь і вимощення

Цоколь є однією з важливих частин збудованої будівлі, виконує він важливу функцію — теплоогороджувальну. Оскільки він знаходиться із зовнішнього боку будівлі, то нього постійно впливає довкілля, перепади температур, волога, і він найбільше схильний до деформації і руйнації. А якщо виникає деформація цоколя та вимощення, то починає руйнуватися вся будівля. Як відремонтувати вимощення? Найкраще на ремонт цоколя запрошувати професійних будівельників, тоді є ймовірність, що ремонт буде зроблено вчасно та якісно. Але можна спробувати зробити все самому, за допомогою корисних порад.

Важливу функцію виконує вимощення. Вона розташована по всьому периметру будівлі, є доріжкою, яка влаштована під певним кутом ухилу. Зроблено це для того, щоб вода не затікала у фундамент. Часто зимові морози можуть руйнувати і вимощення.

Причини руйнування цоколя та вимощення

Так як цоколь знаходиться на зовнішній стороні, тобто на вулиці, він піддається постійним опадам, від яких і починає руйнуватися. Те саме стосується і вимощення, яка теж має властивість тріскатися і відходити від фундаменту. До причин руйнування належать:

перепади температури;
постійна волога у дощову погоду;
морози;
вага будинку;
недотримання технологічних норм під час будівництва цоколя.

На бетонне вимощення, яке було встановлено навколо багатоквартирного будинку, теж впливають природні фактори. У виникненні тріщин важливу роль відіграє сам багатоквартирний будинок, його вага. Якщо вимощення залите слабким бетоном, то великі навантаження теж впливають.

Як зробити своїми руками ремонт цоколя.

Ремонт цоколя має на увазі в першу чергу видалення вогкості, грибка та цвілі. Для того, щоб позбавитися всього цього, потрібно розкрити цоколь, тобто відбити від нього стару штукатурку, очистити повністю, по всьому периметру. Просушити потрібно обов'язково. Після сушіння обробити суху поверхню цоколя спеціальним антисептичним складом або обшити дошками, які перед установкою просочені антисептиком. Потрібно також вжити заходів для утеплення цоколя, щоб він не промерзав і не проникав волога.

Весь ремонт людина здатна, звичайно, виконати сама, особливо якщо вона має досвід у будівельних справах. А ось причини руйнування цоколя повинні встановлювати фахівці, вони ж дадуть консультацію про проблеми та їх вирішення.

Для ремонту цоколя краще дочекатися теплої та сухої погоди, але щоб не було сильної спеки. У спеку чи дощ бетон погано, нерівномірно сохне та неякісно зчіпляється зі стіною.

Для ремонту цоколя необхідно мати такі інструменти:

бетонозмішувач;
лопата;
молоток муляра;
кельня.

З матеріалів буде потрібно:

пісок;
цемент;
металева сітка.

Коли пошкоджена ділянка відбита від старої штукатурки, видалено бруд, цоколь просякнутий антисептиком, можна закріпити металеву сітку. Вона сильно підвищить міцність розчину, який наноситиметься на стіну. Встановлювати її потрібно рівно, сітка закріплюється за допомогою дюбелів. Потім поверхню цоколя слід обробити ґрунтовкою. Склад ґрунтовки повинен потрапити і на сітку, це підвищить сприйнятливість до розчину. Цей етап можна пропустити, але тоді замість ґрунтовки цоколь слід змочити водою.

Тепер слід нанести розчин на сітку. Бетонний розчин повинен бути рідкішим, ніж для звичайної штукатурки. Розчин через сітку повинен потрапити на стіну і дуже щільно забити всі тріщини та порожнечі. Для отримання якісного покриття розчин необхідно вдавлювати. З розчину повинна проглядатися тільки сітка. Наступним етапом буде нанесення фінішного розчину на цоколь, замість нього можна використати декоративну штукатурку. Штукатурні роботи при ремонті цоколя відрізняються складністю, тому при виконанні цих робіт потрібно бути акуратним та уважним.

Після того як розчин на цоколі будинку підсохне, слід розпочати обробку цоколя будинку. Для обробки слід вибирати якісні та довговічні матеріали, які зможуть забезпечити захист поверхні, і наступний ремонт доведеться робити нескоро.

Ремонт вимощення самотужки

При ремонті цоколя будинку можна виправити дефекти, що виникли у вимощенні. Ремонт вимощення відбувається таким чином.

Вимощення встановлюється на висоту 4-7 см. Вона повинна бути вищою за рівень землі. Потім ушкоджену ділянку слід залити цементним розчином. Для того щоб вимощення мала міцність, вона армується сіткою. Можна навіть укладати кілька шарів сітки. Ще добитися збільшення міцності можна, додавши в розчин щебінь дрібної фракції. Вимощення повинна мати кут нахилу від будинку. Це потрібно обов'язково врахувати при заливанні, тоді вода не потраплятиме під фундамент.

Ремонтувати вимощення потрібно тоді, коли з'являються дрібні тріщини на поверхні вимощення. Для закладення таких тріщин використовують цементний розчин. Крупним планом тріщини в такий спосіб. Поверхня вимощення зачищається, можна навіть помити її. Потім готується рідкий цементний розчин, яким і заливається вимощення, рідкий розчин затікає в тріщини та заповнює їх. Консистенція розчину має бути 1:1 або 1:2.

Якщо тріщини середнього розчину, то їх закладати можна так. Перфоратором збільшують тріщини, щоб якісно їх закласти. Потім потрібно обробити тріщини ґрунтовкою. Після підсихання їх слід заповнити складом бітуму з додаванням азбесту та подрібненого шлаку. Після застигання суміші вимощення заливають тонким шаром цементного розчину.

Якщо тріщини великі, то робити ремонт потрібно так. Тріщини очищають від бруду та загрунтовують. Потрібно дати ґрунтовці підсохнути. Потім тріщини заливають бетоном. Запам'ятайте саме бетоном, а не цементним розчином. Залиті бетоном місця слід накрити плівкою приблизно за добу.

Буває й таке, що відшарувалося від будинку вимощення — як відремонтувати його в цьому випадку? Місце відшарування слід ретельно очистити та проґрунтувати, тріщину потрібно збільшити. Робиться це для того, щоб закладення було міцним і якісним. Можна також покрити цоколь бітумною мастикою. Великий отвір між вимощенням та будинком заливають бетоном, а якщо проміжок маленький, то можна залити рідким розчином цементу.

На питання про вимощення, як ремонтувати і коли, можна відповісти, що ремонт найкраще здійснювати навесні, поки що немає високої температури, або на початку літа, коли ще прохолодно. Робити це потрібно тому, що через спеку тріщини можуть зменшуватися, а це призведе до неможливості якісно їх закласти.

Оздоблення цоколя після ремонту

Після ремонту можна розпочати обробку цоколя. І тому існують різні варіанти. Вимощення вже відремонтовано, і потрібно приступати до оформлення цоколя.

Оформлення цоколя - це данина моді, а захист його від впливів природних явищ. Зробити це можна бітумом чи сумішами, а можна використати забутий дідівський метод. Для цього слід розтопити смолу та дизель. Робити це потрібно на малому вогні, повільно помішувати. Після приготування одержують якісний розчин для обмазування. Такий метод застосовувався раніше скрізь. Обмазують круглим пензлем, наносячи товстим шаром.

Якщо є можливість витратити гроші на обробку цоколя, можна створити і цікавіший вигляд і міцний захист від впливу від сонця, вітру та морозу. Оздоблення можна виконати зі штучного каменю. Для цього потрібно підібрати якісну клейову суміш. Ретельно слід прочитати інструкцію, для різних сумішей потрібні різні доповнення, як грунтовки, сітки, а, можливо, і підготовка спеціального шару. Але слід запам'ятати, що обробка штучним або натуральним каменем - захід дорогий, хоча цоколь - важлива частина будівлі, від якої залежать довгі роки існування будинку.

Для того щоб самому зробити ремонт цоколя та вимощення навколо будинку, можна переглянути відео на спеціальному будівельному сайті або прочитати статтю. Поради спеціалістів з ремонту обов'язково допоможуть здійснити все задумане, головне, щоб вистачило терпіння та сил.

moifundament.ru

Коли ремонтувати цоколь на дачі

Найбільш правильно вибрати для подібних робіт теплу та суху пору року, бажано без серйозної спеки. Це може бути і середина літа, в залежності від регіонів, але пропонуємо вам відремонтувати цоколь вже спочатку весни, відразу як він просохне після снігів на свіжому вітрі і сонячному світлі, що набирає температуру. Наприклад, можна приступити до процесу в середині або наприкінці травня, щоб і вам було не спекотно працювати, і температура для обробки була прийнятною.

Займатися ремонтом у холод чи дощ, так само як і у серйозну спеку – просто не можна, адже для якісного зчеплення розчину з основними матеріалами та його рівномірного просихання необхідна стабільна температура.

З чого починати ремонт цоколю

Потрібно підготувати місце ремонту - добре оббиті частини, що відшарувалися, постаратися прибрати сміття, але не пробиратися вглиб, стукаючи молотком далі і далі. Після цього, вивчити вимощення, оскільки вона грає у захисті фундаменту та зовнішньому вигляді будівлі чималу роль.

Якщо вимощення в порядку, їй можна провести косметичний ремонт, якщо ж вимощення практично немає, необхідно буде заливати нову.

Заливання вимощення

Вимощення може підніматися над рівнем землі на 4-7 см, але в глибину повинна йти приблизно на 20-25 см. Ширину визначаєте самі, викопуєте місце для заливання вимощення і очищаєте фундамент будинку. Тут важливо пам'ятати, що вимощення має мати схил за кілька градусів від будинку, щоб вода не застоювалася під самим будинком.

Коли місце готове, слід максимально прив'язатися до фундаменту, прибити арматуру, до якої і приварити сітку. Особливо старатися не варто, але підстава вимощення має бути виконано якісно.

Коли арматура під заливку готова, необхідно засипати подушку гравійну, встановити опалубку по висоті заливки вимощення, і залити все зверху цементним розчином. Але перед цим етапом можна зробити і гідроізоляцію, яка буде дуже доречною. Це може бути стандартна гідроізоляція цоколя будинку, або класична, глиняна, коли шар глини шириною в 15 см укладається по всій висоті вимощення навколо будинку і добре утоптується.

Якщо ви хочете отримати міцніше вимощення, прокладіть кілька шарів тонкої сітки, а також зробіть її на основі розчину зі щебенем.

Ремонтуємо цоколь дачного будинку

Цоколь оббитий і очищений, вимощення залите і щільно до нього прилягає – залишається лише переходити до нашого завдання.

По всьому периметру цоколя слід набити дрібну армуючу металеву сітку. Бажано надати їй і форму, оскільки сітку утримуватиме шар розчину. Тобто сітку можна набити більш рівно по вертикалі, коригуючи її положення дюбелями.

Наступний етап – ґрунтовка. Провести грунтовку можна прямо через сітку, щоб склад потрапив і на неї, і на саму поверхню. Якщо грунтовка не мається на увазі, просто добре зволожте поверхні перед нанесенням розчину.

Після цього, рідким розчином добре накидаємо на сітку шар, щоб суміш для оштукатурювання проникла крізь сітку і заповнила по цоколю всі порожнини. Для цього не варто прискорюватися, необхідно навпаки, діяти дуже акуратно, навіть втискаючи розчин усередину сітки, забиваючи ним усі порожнини та виямки. Таким чином, відбувається обробка по всьому периметру, шаром, через який тільки проглядатиметься сама сітка.

Бажано дати шару трохи підсохнути, а далі можна приступати до остаточного оштукатурювання. Тут можна покласти ще один шар цементного розчину, або ж працювати з декоративною штукатуркою, оригінальною кладкою каменю та цегли.

Залежно від вашого вибору, можуть бути різні варіанти подальших процесів.

Оздоблення цоколя будинку після ремонту

Ремонт цоколя цегляного або панельного будинку завершений, і тепер нам потрібно упорядкувати його зовнішність. Вимощення вже є, але вона вимагає і цоколь собі під стать, який ми зараз і оформимо.

Недороге оздоблення цоколя

Цоколь готовий, і тепер необхідно захистити його від згубного впливу атмосферних явищ. Зробити це можна бітумом або іншими спеціальними сумішами, але можна використовувати і дідівський метод.

Вам необхідно нагріти на багатті в старому відрі смолу та дизельне паливо. Нагрівати повільно, на малому вогні, обов'язково забезпечивши захист від можливих травм. Повільно помішуючи, ви можете приготувати якісний розчин для обмазки, який раніше застосовувався повсюдно. Використовувати гарячу смолу консистенції киселю необхідно за допомогою великого круглого кисті, рівномірно наносячи суміш на цоколь товстим шаром.

Сучасне оздоблення цоколя

Якщо ви маєте можливість витратити більше грошей, створити більш цікавий вигляд та ефективний захист від впливу вологості, вітру, морозу та сонячних променів, використовуйте сучасне оздоблення. Найчастіше, це просто декоративна штукатурка із захисними властивостями або подальшим фарбуванням, але часто майстри роблять кам'яний цоколь або цоколь зі штучного каменю, який нічим не поступається природному оздобленню.

Для укладання оздоблювального матеріалу вам необхідно буде правильно підібрати клейову суміш і вивчити інструкцію із застосування матеріалів, адже багатьом з них знадобиться ґрунтовка, сітка, а може й підготовка спеціального шару.

На кожному етапі ремонту та оздоблення цоколя будинку на дачіВарто пам'ятати, що це дуже важлива часто споруди, від якої залежить довговічність споруди.

dachadecor.ru

Покрокова інструкція

Спочатку звільняють нижню частину стіни від контакту із землею. Для цього використовують лопату.

Потім готують розчин (гідроізоляційний шлам) для гідроізоляції. Суміш розводять чистою водою.

Нанесені шари повинні вистоятись протягом доби. Продовжувати роботу можна буде наступного дня.

Потім виготовляється розчин для штукатурки.

Наступний шар штукатурки наносять завтовшки 15 – 20 мм.

Коли поверхня підсохне, її вирівнюють за допомогою терки штукатурної.

Ремонт цоколя своїми руками виконати нескладно. У результаті можна вдихнути нове життя у стару будову.

Джерело

kvartira.mirtesen.ru

Ростислав Кірієв 31.07.2014 | 3311

Цоколь – важлива частина будь-якого будинку, від цілісності залежить стан фундаменту будівлі. Проблеми з цією частиною будівлі відразу позначаються на вологості стін, підлог, перекриттів. Тому за перших ознак руйнування цоколя необхідно подумати про його ремонт.

Ознакаминеобхідного ремонту цоколя можуть бути:

тріщини, що з'явилися в будь-якій частині цоколя;
великі сколи цоколя;
руйнування частини поверхні цоколя.

Кращий час для ремонтних робіт - весна-початок літа, тому що в цей період часу досить сухо і тепло, отже, обробка буде сохнути швидко, але не страждатиме від занадто високих температур.

Алгоритм ремонту цоколя своїми руками

1. Огляньте цоколь. Обмітіть його віником, приберіть із нього все сміття.

2. Підготуйте цоколь до ремонту. Для цього частини цоколя, що відшарувалися, видаліть (але сильно стукати молотком і відривати шматки, що міцно тримаються, не потрібно).

3. Огляньте вимощення. Якщо її зруйновано, почніть ремонт саме з неї. Для цього:

підготуйте місце для заливання вимощення - вирийте траншею глибиною 20-30 см;
з'єднайте фундамент будівлі з майбутнім вимощенням. Для цього прикріпіть до фундаменту арматуру, а до неї приваріть сітку або металеві прути, покладені в основу вимощення.
засипте зверху лозин або сітки гравій і встановіть опалубку. Висота опалубки повинна дорівнювати висоті вимощення.
Виконайте гідроізоляцію, ущільнивши шаром глини або проклавши шар бітумних, бітумно-полімерних або полімерних герметиків. Найновішим матеріалом для цієї мети вважають «рідку гуму».
залийте розчином із цементу високої марки. Зверніть увагу на ухил вимощення: він повинен бути від будинку, а не навпаки, щоб дощова та тала води стікали на землю, а не текли прямісінько під фундамент.

4. Прикріпітьпо всьому периметру цоколя дрібну металеву сітку для армування. Сітка повинна щільно припадати до поверхні будівлі та повторювати точно всі вигини цоколя. Тому зручніше виставляти сітку вертикально, фіксуючи її дюбелями.

5. Проведіть ґрунтовкуабо зволоження поверхні цоколя, Причому намагайтеся зволожити не тільки поверхню будівлі, але і сітку.

6. Наносите на сітку шар рідкого розчинузаповнюючи всі порожнини по периметру цоколя. В результаті виконаної роботи через шар розчину повинні просвічуватися контури сітки.

7. Дайте час на висиханняданого шару.

8. Виконайте остаточне заштукатурювання цоколя одним з наступних способів:

покрийте цоколь шаром розчину з цементу, а потім для захисту від вологості та вітру нанесіть спеціальні суміші, наприклад на основі бітуму (раніше для цих же цілей використовували фарбування цоколя сильно розігрітою сумішшю смоли та дизельного палива);
покладіть шар декоративної штукатурки;
на спеціальну клейову основу покладіть натуральний або штучний камінь.

На вибір способу остаточного заштукатурювання впливають фінансові можливості власника будинку. Оздоблення з каменю більш довговічне і добротне, цоколь з каменю чудово вписується практично в будь-який архітектурний проект і додасть вашому будинку солідності.

diy.usadbaonline.ru

Види пошкоджень цоколя та їх причини

Найчастіше виникають такі пошкодження цоколя будинку:

руйнування зовнішньої поверхні цегляної кладки (відлущування);
тріщини у конструкції;
просідання цоколя.

Викликаються вони багатьма причинами:

просідання ґрунту;
просідання фундаменту;
неякісні будматеріали, у тому числі зведений цоколь;
неякісне виконання будівельних робіт;
неправильна чи зруйнована гідроізоляція;
неправильний розрахунок, що не враховує чинного навантаження на конструкцію;
збільшення навантаження під час експлуатації, ремонту чи реконструкції (наприклад, надбудова другого поверху у котеджі).

Причому дефекти здебільшого виникають не з однієї причини, а з їхньої сукупності. Наприклад, лущення може викликатися тим, що обрана цегла зниженої морозостійкості, і до того ж втратила властивості гідроізоляція.

Чому пошкодження цоколя обов'язково усувати потрібно якомога раніше

Як ми вже говорили, на цоколь спираються решта конструкцій будівлі, ремонт яких може обійтися дорожче, ніж навіть трудомісткі роботи з усунення дефектів цоколя.

Найбільше просідання цоколя може призвести до руйнування стін і перекриття, і навіть до того, що будова прийде в непридатний для експлуатації стан. Будівельні матеріали не відновлюються. Звичайне лущення цегли може потягнути за собою ланцюжок серйозніших наслідків.

Наприклад:

Лушпиння (пошкодження поверхневих шарів) поступово переходить у глибину.
Надалі відбувається руйнування матеріалу.
Зменшується товщина (площа) цоколя.
На ділянки кладки цоколя, що залишилися непошкодженими, зростає навантаження вище межі їх міцності.
Відбувається розтріскування, та був і руйнація всього цоколя, та був та інших конструкцій будинку.

Тому, помітивши навіть дрібний дефект, потрібно якомога виявити його причину і усунути її, а потім зробити ремонт. Тепер докладніше про засоби ремонту цоколя.

Просідання цоколя

Виявляється тріщинами в масиві цегляної кладки та навіть відхиленням поверхонь цоколя від вертикалі або горизонталі. Виявивши такий дефект, потрібно діяти в такий спосіб.

Визначаємо, чи триває просідання цоколя

Про продовження просідання свідчить постійне розширення тріщин. Визначити їсти воно чи ні можна простим способом за допомогою маяків.

Зробити їх просто:

Нарізаємо смужки паперу шириною близько 2 сантиметрів та завдовжки 10-15 сантиметрів.
За допомогою міцного клею прикріплюємо їх так, щоб вони стягували тріщину (схоже на ремонт ізолентою або пластиром, але мета інша).
Бажано написати на кожному маяку дату наклейки.
Через 10 днів дивимося - чи цілі залишилися наші стрічки. Якщо цілі, то усадка більше не відбувається.

До речі, таким же способом слід контролювати і результат робіт з усунення усадки та зміцнення фундаменту.

Визначаємо, чи є просідання фундаменту

У 90% випадків причина, чому просів цегляний цоколь на стрічковому фундаменті, це осадка останнього. Для того щоб переконатися, що винен лише цоколь (це буває рідко), у місцях, де на цоколі найбільше тріщин, невеликими шурфами оголюємо фундамент.

Швидше за все, там також будуть тріщини. Відомим способом, за допомогою маяків визначаємо, чи є у них розширення.

Чи проводити роботи з укріплення фундаменту та цоколя, якщо просідання закінчилося?

Багато хто рекомендує, переконавшись, що просідання більше немає, просто закласти тріщини і при необхідності провести косметичний ремонт. Однак немає жодної впевненості в тому, що процеси, що викликали просідання (наприклад, зміна горизонту ґрунтових вод) більше не повторяться. Тому посилення проводити потрібно у будь-якому разі.

Зміцнення фундаменту краще проводити поетапно, не оголюючи його повністю, так, без опори зовнішньої стіни фундаменту на грунт може статися обвал не тільки частин фундаменту, але і стін.

Відкриваємо фундамент будівлі. Копаємо траншею не по всьому периметру будівлі, а невеликими ділянками по 3-4 метри з такими ж проміжками між ними.

Порада. Будьте дуже обережні при проведенні земляних робіт на велику глибину. Робіть укоси не менше 30 градусів або кріпіть стінки траншеї щитами.

Швидше за все, в оголеному фундаменті також буде видно тріщини. Зашпаровуємо їх цементно піщаним розчином.

Оптимально додатково стягнути фундамент сталевими шинамиіз проміжками за висотою 0,5-1 метр. Тому закладаємо їх частини у наші шурфи, щоб потім з'єднати зварюванням або болтами.
Після готуємо зв'язку для з'єднання старої заливки з новою. Для цього свердлимо в шаховому порядку отвори, що віддаляються один від одного на відстань 0,7-1,2 метра. У них вклеюємо або стандартні металеві зв'язки, або встановлюємо саморозпірні анкери.

Обробляємо стінки існуючого фундаменту гідрофобізуючим складом, ціна на нього невисока, а ефективність гідроізоляції значно зростає.

Проводимо гідроізоляцію існуючого фундаменту. Найкраще обклеїти його гідроізоляційним матеріалом. Якщо стара гідроізоляція знаходиться у задовільному стані, все одно проводимо додаткову обмазку, оскільки, встановлюючи шини та зв'язки, ми пошкодили її герметичність.
Готуємо подушку з піску та щебеню під заливку. Ретельно її ущільнюємо.
Встановлюємо опалубку. Для посилення фундаменту, як правило, вистачає товщина додаткового шару залізобетону 30-40 сантиметрів. Для опалубки краще використовувати інвентарні щити вони прискорять роботу.
Встановлюємо арматурну сітку. Можна її зварювати, але найпростіше в'язати. Для дотримання захисного шару бетону ставимо фіксатори.

При цьому не забуваємо, що бетонувати ми будемо не весь фундамент, а ділянки, тому по краях залишаємо випуски стрижнів 15-20 сантиметрів, з якими зв'яжемо арматуру захваток, що заливаються в другий етап. Також забезпечуємо з'єднання каркасу зі зв'язками, раніше укріпленими на існуючій підставі.

Заливаємо ділянки, що зміцнюють фундамент. Використовувати потрібно не стандартний для фундаментів бетон В 12,5, а більш високий клас. Обов'язково ущільнюємо глибинними вібраторами.
Після того, як бетон затвердів, видаляємо опалубку.
Нову стіну фундаменту теж необхідно гідроізолювати.
Після гідроізоляції проводимо підсипку.

Закінчивши перший етап можна приступати до другого:

Оголюємо ділянки фундаменту, що залишилися.
Так само проводимо закладення тріщин.
Встановлюємо ділянки шин для стягування фундаменту. Виробляємо їхню затяжку
Проводимо роботи з встановлення зв'язків та гідроізоляції.
Встановлюємо опалубку так, щоб щити спиралися на вже готові ділянки.
Встановлюємо арматурний каркас. Його лозини з'єднуємо з випусками лозин заливки першого етапу.
Заливаємо бетон, після його твердіння знімаємо опалубку, гідроізолюємо та обсипаємо.
Другий етап закінчено, ми маємо готовий укріплений фундамент.

Щоб не було перерв у роботі, краще використати наступний принцип:

Відразу заливаємо низку ділянок першого етапу з одного боку будівлі.
Переходимо на протилежний бік. Поки ми будемо там працювати, бетон затвердіє.
Закінчивши перший етап на протилежному боці, знову переходимо на ділянку, де ми починали, і там заливаємо ділянки стіни, що залишилися.

Після того, як ми залили шар, що зміцнює, по його горизонтальній поверхні, необхідно знову укласти гідроізоляційний шар, який потім закриється вимощенням.

Варіант використання гвинтових паль

Прискорити та спростити роботи з укріплення фундаменту при відносно невеликому його просіданні можна за допомогою гвинтових паль. Відрізняються вони від звичайних металевих тим, що мають на кінці лопаті, що заглиблюється в грунт, у формі гвинта Архімеда.

Такі палі не забиваються в землю, а вкручуються на зразок штопора. Причому за невеликих розмірів фундаменту і самих паль, встановити їх можна без використання спеціального обладнання, вручну.

Крім того при установці паль грунт навколо фундаменту не розпушується, а навпаки ущільнюється, що зменшує осадку існуючої конструкції.

Але відзначимо цей метод можна застосовувати лише за невеликого просідання, так як у ньому не усуваються тріщини діючого фундаменту і не проводиться відновлення його гідроізоляції.

Роботи із зміцнення фундаменту таким способом проводяться таким чином:

По периметру старого фундаменту вкручуємо ряд паль. Крок їх монтажу залежить від конструкції та перерізу, глибини установки. Зазвичай виробник дає рекомендації при постачанні.
Після того, як палі вгвинчені, уздовж діючого фундаменту вибирається траншея глибиною близько півметра. Її ширина приблизно дорівнює подвійній відстані від лінії установки паль до периметра фундаменту.
Палі зв'язуються між собою металевою балкою, частіше за двотавровий перетин, за допомогою зварювання.
Якщо палі порожнисті, їх внутрішній обсяг заповнюється бетоном.
Також як і в першому випадку, але тільки для оголеної частини фундаменту, проводяться роботи з закладення тріщин ремонту гідроізоляції та встановлення зв'язків.
У траншею укладається арматурний каркас. Не обов'язково його робити частим, оскільки основне навантаження приймає балка, що зв'язує палі. Можна відмовитись від армування взагалі, якщо використовувати фібробетон.
Траншею заливаємо бетоном. Потім укладаємо гідроізоляцію і робимо вимощення.

Після того як укріплений фундамент настав час починати займатися відновленням самого цоколя.

Ремонт цоколя із заміною пошкодженої кладки

Якщо сильно пошкоджена кладка, наприклад, на глибину цегли, ідеальною буде повна переробка цоколя. Якби ми говорили про дерев'яні будинки, то там така робота виконується досить часто.

Вона включає наступні операції:

видаляється частина кладки цоколя для встановлення опор;
під зруб встановлюються опори, що спираються безпосередньо на фундамент і сприймають він всю вагу конструкції будинку який раніше ніс цоколь;
цегла цоколя забирається повністю і проводиться перекладання його знову;
в останню чергу закладаються ділянки, де стояли опори.

Іноді в такий спосіб вирішують не лише питання як вирівняти цоколь цеглою, але також збільшують висоту, піднімаючи будинок на домкратах.

Для цегляної будівлі таку технологію важко застосувати з двох причин:

вага цегляної будови набагато більша, ніж дерев'яної;
цегляна кладка вимагає опори по всій площі основи, видалення навіть невеликої частини цоколя призводить до утворення тріщин.

Але така технологія реальна, вона використовується при переміщенні будівлі з місця на місце. Своїми руками виконати це важко, але можливо, хоч і потребує великих матеріальних витрат.

При цьому бажано, щоб виконувались такі умови:

конструкція будинку не повинна бути дуже важкою, навіть двоповерховий котедж утримати на опорах може, не вийде;
стіна по можливості повинна бути монолітною, а не складатися із двох шарів розділених повітряною камерою.

Для ознайомлення наведемо етапи роботи, хоча мало хто користується цією технологією. Все дуже схоже на пророблення прорізів у глухій стіні. Для роботи нам знадобляться наступні допоміжні матеріали

Сталевий міцний куточок з шириною полиці, що дорівнює половині товщини стіни;
Стійки по довжині приблизно рівні висоті цоколя;
Герметики для будівельних конструкцій.

Інструкція з виконання робіт така:

Вибираємо ділянку завдовжки трохи більше 1-2 метрів. Відразу ж заготовляємо косинець такої довжини.
На стику між стіною та цоколем починаємо прорізати паз. При цьому фреза має бути такого діаметру, щоб могла заглибитись на половину товщини стіни.
Одночасно із різанням починаємо вводити в паз косинець. Тобто прорізавши ділянку так, щоб нам не заважав бензорез, вставляємо один край косинця під кутом до стіни. Потім продовжуючи різати, наближаємо його протилежний край, вводячи нові ділянки в прорізаний простір. Робиться це для того, щоб виключити просідання стіни вниз навіть на товщину різу, це неминуче призведе до утворення тріщини.
Ввівши в паз косинець, кріпимо його до стійк, можна на косинець зміцнити упори або просто скористатися зварюванням. Стійки перед цим повинні бути надійно встановлені на підставі, щоб виключити їх вертикальне зміщення.
Підвісивши таким чином частину цоколя з одного боку, проводимо подібну операцію з протилежної. Швидше за все, для цього доведеться розбирати підлогу.
Зараз у нас висить частина стіни, а ділянка цоколя під нею не навантажена. Розбираємо його.
Розібравши, починаємо робити нову. Як викласти цегляний цоколь, думаю, ви знаєте - прийоми ті ж, що і для стін. При цьому не забуваємо про гідроізоляцію між фундаментом та цеглою. На краях ділянки залишаємо частини цегли, що виступають, для перев'язки з кладкою наступної ділянки.
Зробивши кладку і давши розчину набрати міцність, видаляємо стійки.

Тепер наше завдання ще складніше - видалити косинець, заповнити шов розчином без просідання вищих конструкцій. Робити це потрібно поспішаючи, можливо протягом кількох днів. Для заповнення шва потрібно використовувати цемент, що швидко твердне.

Так само як вводили, починаємо видаляти косинець. Це вимагатиме пристойних зусиль, оскільки він затиснутий вагою стіни. Використовуємо для цього важелі та домкрати.
Звільнивши невеликий простір шва, наносимо на поверхню герметик. Потім давши йому затвердіти, щільно заповнюємо простір розчином. Коли він затвердіє, витягаємо ще частину косинця. Продовжуємо так невеликими кроками, поки не видалимо його повністю
Закінчивши роботи на одній ділянці, переходимо по порядку на іншу. Роботи ведемо, доки не буде перекладено весь дефектний цоколь.

Як бачите, робота не тільки трудомістка та складна, але ще й триває багато часу. Перекладання цоколя навіть під невеликим будинком може тривати більше місяця. Тому найчастіше використовують інший метод відновлення - замонолічування пошкоджених місць бетоном.

Ремонт цоколя за допомогою бетонних сумішей

Насамперед ретельно очищаємо пошкоджені місця. Видаляємо не тільки щебінь і пил, а й напіврозсипані шматки цегли, що ще зберігають контакт з рештою каменю. Зручно використовувати для цієї мети щітку та повітродувку. При цьому не варто особливо старатися - зубило та молоток для цієї роботи ні до чого.
Зашпаровуємо всі тріщини, наповнюючи їх піщано цементною сумішшю з дрібною фракцією піску. Бажано використовувати розчин з додаванням фіброволокон та полімерних добавок або взагалі спеціальні ремонтні склади.
Цілком можливо, що гідроізоляція як цоколя від фундаменту, так і від стін у місцях, де викрилася цегла, пошкоджена. Оклеїти ці дефекти листовим матеріалом не вийде, тому покриваємо їх герметиком або мастикою в кілька шарів.
Потім нам необхідно забезпечити хороше зчеплення укладається суміші з частиною цоколя, що залишилася. Для цього застосовуємо дрібну арматурну сітку. Кріпимо її до кладки за допомогою шурупів на дюбелях або саморозпірні анкери.

Зверніть увагу, існують спеціальні різновиди цього кріплення для цегли та легких бетонів, які враховують меншу міцність та щільність цих матеріалів. Використовуємо саме їх. Сітку маємо вертикально на відстані не менше 3-5 сантиметрів від майбутньої зовнішньої поверхні цоколя. Таким чином, ми захистимо сталь від корозії.

Можна використовувати полімерну сітку, тоді відстані до поверхні не важливо, пластик не схильний до іржі.

Полімерна сітка - найкраща заміна сталевий

Починаємо заповнювати пошкоджені місця розчином. Робити це краще за допомогою кельми або сокола. У тих місцях, де пошкодження особливо глибокі та розчин може сповзти встановлюємо опалубку.
Закінчивши укладання, вирівнюємо поверхню та ущільнюємо її віброрейкою.
Даємо бетону затвердіти у нормальних умовах. Для цього вкриваємо відремонтоване місце від сонця та попадання косих дощів, темною плівкою. Періодично змочуємо поверхню, не даючи їй висохнути.
Наносимо захисне покриття на бетон - найкраще використовувати склади не тільки що відштовхують воду, але й надають додаткову міцність його поверхні. У будь-якому будівельному магазині пропонується широкий вибір цих засобів. Якщо планується облицювання цоколя, цей етап можна пропустити.

Після того, як бетон затвердів, ремонт цегляного цоколя можна вважати закінченим. Залишилося подбати про декоративне оздоблення та додатковий захист. До речі, багато технологій і матеріалів для обробки одночасно виконують обидві функції.

Спочатку про захист. До речі, не завадить ці роботи провести, якщо на цоколі немає пошкоджень, але він виготовлений з низькоякісного матеріалу, тим самим підвищивши довговічність конструкції.

Захист та оздоблення цоколя

Крім поганої гідроізоляції підвищена вологість, що веде до руйнування його матеріалу, створюється ще й при потраплянні дощової води. Частково захистити від атмосферних опадів може збільшення навісу даху.

Від дощової води, що потрапляє з ґрунту, захистити може лише правильно зроблене вимощення. Після ремонту цоколя її обов'язково потрібно відновлювати або встояти, якщо вона була відсутня взагалі (найчастіше вона ремонту не підлягає). Тому докладно розповімо, як правильно зробити вимощення.

Відновлення та зведення вимощення

Насамперед необхідно підготувати майданчик, прибрати зруйновані шматки бетону від старого вимощення та інші матеріали.

Потім розпочинаємо роботи, про них знову поетапно:

Проводимо земляні роботи. Для вимощення потрібно приготувати неглибоку траншею. Ширина її не менше 70 сантиметрів, але чим більше, тим краще. Глибина щонайменше 30 сантиметрів.
Дно траншеї ущільнюємо, потім влаштовуємо подушку з піску, щебеню та щебене-піщаної суміші, по якій ретельно по кілька разів проходимо вібромайданчиком або, у крайньому випадку, трамбуємо.
Наступний етап – влаштування опалубки. Вона являє собою укладені по периметру дошки або рейки, які закріплюємо кілочками та підсипкою. Потрібно передбачити, щоб верхній край залитого вимощення, хоча б на 5 сантиметрів був вище ґрунту.

Ще краще замість опалубки покласти бортовий камінь для тротуарів на бетонні замки (правда це додаткові витрати праці та матеріалу), так наша вимощення буде надійно захищена від обламування країв.

Крім вимощення по периметру потрібно також передбачити і деформаційні шви. Їх, звичайно, можна прорізати і пізніше, але навіщо витрачати зайвий час і зношувати диски для різання бетону, краще передбачити відразу при заливанні. Укладаємо тонкі рейки або інший матеріал по периметру стіни, а також через відстань 3-4 метри перпендикулярно до неї. Розмічаємо їх.

Багато майстрів рекомендують взагалі пов'язувати вимощення з цоколем за допомогою зв'язків, але це не правильно. По-перше, у них фундамент не сідає при замерзанні-відтаванні ґрунту. По-друге, бетон і цегла мають різні коефіцієнти температурного розширення. Тому дати їм волю треба обов'язково.

Порада. Вимощення можна взагалі не заливати, а виконати з тротуарної плитки (ми вже рекомендували бортові камені). Незначне просочування води в ґрунт біля вимощення не завадить. Зате, як показує практика, вона буде довговічнішою.

Для влаштування деформаційних швів краще застосувати дуже суху дошку невеликої товщини, просочену нафтопродуктами, інакше витягти її буде проблематично (звичайний бетон хоч трохи, але розширюється). Ще краще взяти обрізки металу або інших матеріалів, що не набухають від води.
Після укладання опалубки, армуємо майбутню вимощення. Як правило, достатньо сітки, покладеної на 5-10 сантиметрів. Як уже говорилося вище, пов'язувати її з фундаментом або цоколем не тільки не має сенсу, а й зовсім небезпечно, оскільки це загрожує втратою міцності.
Заливаємо конструкцію. Для ущільнення та вирівнювання краще використовувати віброрейку.

Догляд за бетоном звичайний. До речі, поверхня горизонтальна, бажано прокидати її мокрим піском або тирсою постійно зволожуючи їх. Плівку тоді можна використати і прозору, вона лише захищає від випаровування.
Коли бетон досягне розпалубної міцності, видаляємо опалубку. Дуже акуратно цю роботу слід проводити з рейками, що забезпечують деформаційні шви.
Шви заповнюємо або спеціальним герметиком або готовими вставками з полімеру для таких робіт.

iz-kirpicha.su

Роботи з ремонту цоколя

Причини, через які руйнується цоколь:

усадка – у цегляних та бетонних конструкцій у перший рік, у дерев'яних – весь час існування будинку;

зрушення ґрунту, морозне пучення;

недотримання технології у процесі закладки, неправильний розрахунок;

кліматичні фактори – мороз, дощі, сніг, вітер;

близькість залягання ґрунтових вод;

неякісно виконане вимощення або його руйнування.

Ремонт переслідує кілька цілей:

відновлення несучої здатності, посилення міцності самого фундаменту та будинку цілком;
утеплення нижньої частини фасаду та підвального поверху зовні;
гідроізоляція та механічний захист;
відновлення естетичного зовнішнього вигляду.

Розрізняють три основні види ремонту: поточний, капітальний та косметичний.

Поточний передбачає оновлення облицювання, тепло-і гідроізоляційних шарів. Оскільки цокольна частина розташована в найагресивніших умовах (приймає на себе максимум навантажень, піддається впливу і атмосферних, і ґрунтових факторів), то зношування відбувається швидше, ніж у інших частин котеджу. Необхідна періодична діагностика стану, оновлення пошкоджених шарів, захист внутрішнього простору підвального поверху та внутрішньої частини фундаменту від несприятливих впливів.

Капітальний ремонт цоколя необхідний, коли порушено саму структуру основи: з'явилися великі тріщини, сколи, викришилися великі шматки, нерівномірно просіли кути будинку. У цьому випадку краще, якщо ремонтними роботами займеться професійна фірма: по-перше, вони мають відповідну кваліфікацію та обладнання, по-друге – вони зобов'язані безкоштовно виправити недоробки та дефекти роботи, якщо вони виявляться.

Косметичний ремонт передбачає облагородження зовнішнього вигляду цоколя: відновлення фарбування, штукатурки або іншого оздоблення, заміна одного облицювання на інше.

Роботи слід виконувати в суху погоду, влітку чи навесні, але не в спеку. Дощ і низькі/надмірно високі температури погіршують адгезію будівельного розчину, волога зводить нанівець зусилля з гідроізоляції та утеплення. Спочатку потрібно оцінити стан вимощення: якщо вона сильно розбита, її демонтують і після закінчення ремонтних робіт заливають нову.

Порядок дій під час ремонту цоколя своїми руками:

Збити стару штукатурку вщент, видалити зношені теплоізоляційні та гідроізоляційні матеріали.
Ретельно очистити основу від бруду, грибка, цвілі.
Обробити антисептиком.
Великі тріщини перед штукатуркою забити щебенем або битою цеглою.
Закріпити дюбелями арматуру металеву сітку.
Загрунтувати поверхню разом із сіткою.
Замішати бетон, обробити поверхню. Закласти тещини, сколи.
Нанести фінішну штукатурку повністю закрити їй сітку. Просушити цоколь протягом місяця, до повного схоплювання бетону.
Укласти гідроізоляційний матеріал та утеплювач.
Закрити облицювальним матеріалом – оздоблювальними панелями, плиткою, профнастилом тощо.
Залити вимощення: шар бетону 5-8 см. Під бетон слід насипати невелику піщано-гравійну подушку та укласти шар руберойду. До розчину рекомендується додати дрібний щебінь. Вимощення армують металевою сіткою і заливають з ухилом від стіни назовні.

Облаштування фундаменту – один з найважливіших етапів зведення будови будь-якого розміру, ваги, конфігурації та призначення. Опорна конструкція виконує кілька головних функцій: приймає і забезпечує рівномірний розподіл навантажень, створюваних зведеною поверхнею будовою, а також захищає будівництво від сил і напруг, що виникають у ґрунті.

Порушення технології будівництва фундаменту в майбутньому може обернутися катастрофічними наслідками, аж до руйнування будівлі. Поряд з цим, деякі проблеми, що виникли через неправильне облаштування підстави, можна виправити власними силами, виключивши ризик більш серйозних руйнувань. Саме з інформацією про ремонт фундаменту вам пропонується ознайомитися далі.

Причини руйнування фундаменту

Перелік причин, які можуть призвести до деформацій фундаменту, наведено в таблиці.

Таблиця. Чому фундамент руйнується

Причини	Опис
	Це може відбуватися в результаті підмивання та підтоплення ґрунту – вона насичується вологою, що призводить до втрати необхідної несучої здатності. Причина полягає в особливостях деяких різновидів ґрунтів, що втрачають несучу здатність зі збільшенням вологості до певного рівня.
	Причина, знов-таки, полягає у підмиванні, але механізм розвитку проблеми дещо відрізняється. В даному випадку несуча здатність ґрунту зберігається на колишньому рівні, але деяка частина ґрунту вимивається з-під опорного майданчика, що призводить до виникнення пустот. Подібним несприятливим змінам найбільшою мірою схильні до піщаних і супіщаних різновидів грунтів.
	Присутність мергелів і вапняків у ґрунті несприятливо позначається стані кальцитів, є основними елементами бетону. При контакті з цим відбувається руйнування структури матеріалу на молекулярному рівні.
	«Підробітками» називають підземні порожнечі, що утворюються на ділянках проведення шахтних виробок, нафтовидобутку, масштабного викачування ґрунтової води тощо.
	Контакти з водою призводять до корозії матеріалів, використаних під час виготовлення опорної конструкції. В результаті, навіть якщо показники несучої здатності ґрунту залишаться на нормальному рівні, фундамент може зруйнуватися. Особливу небезпеку становлять води з лужними та кислотними включеннями.
	Список таких включає безліч позицій. Найчастіше відхиленням від норми є порушення вимог щодо глибини закладення опорної конструкції, обґрунтоване бажанням забудовника заощадити на проведенні земляних робіт і бетонування. Другим популярним порушенням є застосування бетонування матеріалів, не призначених для цього. Наприклад, в епоху дефіциту якісних матеріалів багато забудовників зводили фундаменти із застосуванням силікатної цегли, шлакобетону та інших подібних виробів, міцність, надійність і довговічність яких багато в чому поступаються правильно виконаній армованій бетонній заливці.

Поширені дефекти фундаментів

У таблиці наведено перелік найпоширеніших дефектів опорних основ.

Таблиця. Дефекти фундаментів

Дефекти	Опис
	Верхня частина опори такої будівлі експлуатується в суворіших умовах у порівнянні з брусом стін, через що старіє і руйнується набагато швидше.
	Проблема характерна переважно для неспокійних ґрунтів із високим ступенем морозного пучення.
	Найчастіше фундаменти просаджуються через порушення будівельних норм та технологій на стадії зведення опорної конструкції.
	Тривалий контакт бетонної опори з відкритим повітрям, опадами та іншими атмосферними явищами може призвести до руйнування фундаменту. Ситуація особливо посилюється у разі заливання конструкції у зимовий період року. Саме тому потрібно або відразу продовжувати будівництво після набору фундаментом необхідної міцності (за ГОСТом – 28 діб), або споруджувати укриття, що забезпечує захист конструкції від атмосферних впливів.
	Неправильне укладання блоків нерідко призводить до руйнування опорної конструкції - окремі блоки просто розтріскуються і випадають, що не найкраще позначається на міцності фундаменту.
	Виникають із найрізноманітніших причин. Найбільш поширені їх наводилися раніше.
	Відбувається переважно через неправильне облаштування паль, особливо на грунтах, у високому ступені схильних до пучинистості. Зазвичай, проблема проявляється протягом першого року після зведення опорної системи.
	Відбуваються у таких випадках: - Забезпечення недостатньої опорної площі фундаментної підошви; - при аварійному замочуванні навколишнього ґрунту; - при надмірному навантаженні опорної конструкції; - при зведенні фундаменту в типах ґрунтів, що сильно стискаються.
	До виникнення таких деформацій наводять такі причини: - Зменшення міцності кладки стіни фундаменту нижче допустимого рівня; - надмірне завантаження поверхні поруч із будинком; - Морозні пучення грунту, що перевищують допустимі показники.
	Причини появи цього дефекту такі: - неправильна перев'язка кладки або відсутність такої; — зменшення показників міцності кладки в результаті затяжної експлуатації, частого замочування, різноманітних агресивних впливів тощо; - Навантаження опорної конструкції.
	Відбувається за: - Вплив різних агресивних факторів на поверхні опорної конструкції; - Відсутності гідроізоляції або її недостатньо якісному облаштуванні.
	Цей дефект виникає переважно під впливом надмірних сил морозного пучення ґрунту. Ризики стають особливо високими, якщо фундамент закладався із порушенням технології.
	Такі тріщини з'являються переважно під час перевантаження фундаменту та/або використання при його закладанні арматури недостатньо великого діаметра.

Необхідні дослідження перед початком ремонту

Щоб визначити характер руйнувань, причини їх виникнення, можливість самостійного усунення дефектів та загалом необхідність виконання будь-яких дій, необхідно виконати низку дослідницьких заходів.

Пункт про необхідність виконання дій включено до списку не так. Не виключено, що причини, що призвели до виникнення тих чи інших деформацій опорної конструкції, мали одиничний характер і більше ніколи не з'являться. Наприклад, раз на сто років трапилася дуже снігова і морозна зима, протягом якої промерз навіть грунт під фундаментом. Якщо подібні погодні умови не характерні для місцевості, в якій розташовується будова, весь ремонт може звестися до лише усунення косметичних дефектів. Але діагностика виконується за будь-яких обставин, т.к. проблема, що зовні здається незначною, насправді може бути дуже серйозною і небезпечною.

Дослідження перше. Визначаємо, чи збільшуються тріщини

Завдання зводиться до наступного: потрібно зрозуміти, чи тріщини продовжують збільшуватися. Якщо так, додатково встановлюється характер процесу та швидкість його розвитку.

Дослідження виконується із застосуванням спеціальних маркерів (маячків).

Найпростіший варіант виготовлення маяка - гіпсовий або цементний розчин. Найзручніше використовувати готову суміш для штукатурки. Загалом можете використовувати будь-який матеріал із цієї серії, не схильний до пластичних деформацій після схоплювання, тобто. склад повинен бути порівняно тендітним, але, при цьому, надійно зчіплюватись із зовнішньою стороною цоколя (надземна частина фундаменту).

Рекомендуємо використовувати штукатурну суміш. Приготуйте її за інструкцією виробника та накладіть на тріщину 0,3-0,5-сантиметровим шаром. Довжина маркера – близько 100-120 мм. Склад наноситься так, щоб тріщина була приблизно посередині смуги.

Кожну тріщину укомплектуйте щонайменше двома маркерами. Один зробіть біля початку розлому, другий – біля його завершення. Принцип показано на зображенні.

Штукатурну суміш наносите нешироким шпателем. Попередньо необхідно виконати очищення поверхні цоколя від забруднень з метою забезпечення максимально якісного зчеплення маячка з основою.

Не чекаючи застигання маркера, надрукуйте на ньому тонку горизонтальну смугу. Для цього досить акуратно втиснути в суміш бічне ребро шпателя, металевої лінійки або іншого пристосування.

Пронумеруйте маркери, видавивши цифри цвяхом або зубочисткою. Зафіксуйте в зошиті дату проведення дослідження та порядкові номери маячків.

Далі спостерігайте. Якщо маркер розтріскається, тріщина фундаменту розширюється. Кожні кілька днів (головне, щоб між спостереженнями витримувалися рівні проміжки часу), вимірюйте ширину тріщини на штукатурному маркері і фіксуйте результати в зошиті. Такі спостереження допоможуть зробити висновки про швидкість розвитку деформації і спрогнозувати можливий результат.

Слідкуйте за смугою, залишеною за допомогою шпателя/лінійки. Якщо частини цієї мітки зміщуються по відношенню одна до одної, мають місце не тільки тріщини, а й осідання будівлі. Поширені різновиди осад і їх взаємозв'язок з характером тріщин відзначені на зображенні вище.

Дослідження друге. Підготовка шурфів

Цей захід характеризується більш вираженою інформативністю та збільшеною трудомісткістю. Суть зводиться до підготовки кількох (не менше двох) шурфів біля фундаменту. Шурф є яму глибиною вщент опори і довжиною близько 100 см. Ширину підбирайте індивідуально, щоб надалі вам було зручно працювати з фундаментом. Щоб унеможливити обвал землі, можете підперти стінки шурфу необрізними дошками.

Виглядає описувана яма приблизно так.

Залежність габаритів шурфу від особливостей закладення фундаменту представлена таблиці.

Шурфи створюються на проблемних ділянках з найбільш вираженими деформаціями. Завдяки такій ямі можна отримати доступ до опорної конструкції та подивитися, наскільки глибоко вона закладена, з чого зроблена (якщо споруда зводилася не справжнім власником), у якому стані прибуває, наскільки якісною є гідроізоляція. Додатково можна отримати відомості про глибину залягання ґрунтових вод. Останні з'являться вже через 1-2 дні.

За бажанням можете перевірити ґрунтові води на кислотність та лужність. Для цього попередньо купіть у магазинах, що спеціалізуються на продажу різноманітної сільськогосподарської хімії, відповідні випробування. Оптимально підійде лакмусовий папір.

Після завершення зазначених діагностичних заходів можна розпочинати безпосередньо проведення ремонтних робіт.

Ремонт фундаменту: інструкції та важливі зауваження

Вам пропонується ознайомитися з порядком проведення ремонтних заходів, які можна виконати власними силами або з мінімальним залученням сторонньої робочої сили та спеціальних пристроїв.

Важливо! Наведені випадки є найпоширенішими. Якщо дотримуватися будівельних норм і правил, підготовка до ремонту фундаменту починається зі створення проекту майбутніх робіт, що включає відомості про наявні деформації та можливі шляхи їх усунення у конкретно взятому випадку.

У більшості ситуацій для успішного ремонту фундаменту, якщо поверх нього встановлена дерев'яна лазня, будову доводиться піднімати. Робиться це різними способами (краном, протягнутими під будівлею канатами тощо), але найкращим вважається метод, що передбачає застосування домкратів.

В ідеалі домкрати повинні бути встановлені по всьому периметру будівлі - так буде забезпечено рівномірний розподіл навантажень та мінімізовано ризик руйнування елементів будівництва. Як мінімум вам знадобиться 2-3 домкрати - в даному випадку ви поступово переміщатимете їх по периметру будівлі, замінюючи металевими опорними каркасами, але на виконання роботи в таких умовах піде більше часу. Рекомендована вантажопідйомність домкрата – 5 тонн.

Ремонт стовпчастої основи, що покосилася.

Досить поширена проблема – стовпи почали відхилятися від вертикалі. Відбувається це переважно під впливом сил морозного здирання або через порушення технології заливки стовпів.

Важливо! Перед початком роботи ознайомтесь з інформацією про способи в'язання арматури для фундаменту та інструкцією з приготування розчину та спорудження опалубки для опорних стовпів – необхідні відомості наводилися раніше у відповідних публікаціях, тому повторно не описуються.

В даному випадку ремонт зводиться до заміни стовпів, що покосилися, новими правильними опорами.

Інструкція наведена у таблиці.

Таблиця. Ремонт стовпчастого фундаменту

Етап роботи	Опис
	Насамперед, необхідно встановити підпірки, які тимчасово візьмуть на себе функції віддалених опорних стовпів. На зображенні показана підпірка, зроблена з бруса перетином, відповідним (краще перевищує) габаритам бетонного опорного стовпа. Нижня дерев'яна підкладка необхідна для створення більшої опорної площі та забезпечення кращого розподілу навантажень. Аналогічний дерев'яний майданчик рекомендується зробити між нижньою частиною будівлі та верхівкою підпірки. Установка дерев'яної підпірки виконується на мінімальній відстані від фундаментного стовпа, що замінюється, з розрахунком на те, щоб надалі було зручно проводити необхідні робочі маніпуляції. За наявності домкратів можете використовувати їх замість дерев'яних підпорів – це навіть зручніше.
	Виконується демонтаж слабкої опори, до піщано-гравійної подушки. Важливо! Якщо з'ясувалося, що стовпи покосило через їх недостатньо глибоке закладання, у представлене керівництво додатково включаються етапи виїмки наявного піщано-гравійного засипання, поглиблення ям та повторного облаштування подушки. Для руйнування бетону найзручніше використовувати перфоратор. Робота досить запилена, не забудьте одягнути захисні окуляри та респіратор. Арматурний каркас також підлягає демонтажу. Зберегти його цілісність і ідеально очистити від застиглого бетону у вас навряд чи вдасться, тому можете полегшити собі роботу, озброївшись болгаркою, розпиливши прутки на окремі елементи та прибравши їх з ями, призначеної для заливки стовпа.
	Споруджується нова армуюча опора. Для більшої надійності збирайте її з арматури діаметром 2 см. Максимальний розмір комірки – 20х20 см. Висота каркасу підбирається відповідно до висоти бетонної опори. Необхідну кількість прутків та принцип їх з'єднання ви можете бачити на зображенні.
	Встановіть у яму армуючий каркас.
	Залийте перший шар бетону так, щоб він на 5-10 см покривав підошву армуючого каркаса. Залиште заливку приблизно на добу (краще – на 2-3 дні), щоб бетон набрав первинну міцність.
	Встановіть збірну опалубку з дерев'яних дощок та залийте бетон доверху. Опалубку бажано не прибирати до повного набору потрібної міцності бетоном. По ГОСТу за нормальних умов (плюсової температури) це витрачає 28 діб. Підпірку також залиште на вказаний час. Аналогічно ремонтуються всі стовпи, що похилилися.

Додатково пропонуємо вам удосконалений варіант вищеописаної технології, що передбачає облаштування ростверку – монолітної армованої бетонної стрічки, що з'єднує опорні стовпи в єдину систему та забезпечує набагато ефективніше виконання ключових функцій фундаментної конструкції. Єдиний недолік технології - доведеться працювати з усіма стовпами, замінюючи їх менш високими опорами, щоб отримати місце для заливання ростверку.

Спочатку ви робите все так, як і в вищеописаній технології, але висоту виступає над землею частини стовпа (отже, і опалубки) зменшуєте на висоту ростверку. Рекомендовані габаритні характеристики ростверку: висота – не менше 300 мм, ширина – мінімум 400 мм.

Порядок подальших дій представлений у таблиці.

Таблиця. Продовження ремонту стовпчастого фундаменту

Етап роботи	Опис
	Опалубку збирайте з якісних дощок товщиною 4-5 см. Для скріплення окремих елементів краще використовувати болти - після застигання бетону буде набагато простіше викрутити їх, ніж витягувати цвяхи для подальшого демонтажу опалубки.
	Для армування підійдуть сталеві прутки діаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладається двома рядами. Схема показана на зображенні.
	Змонтуйте бічні стінки опалубки. Докладніші рекомендації щодо правильного проведення даного етапу роботи ви можете отримати у згаданій раніше публікації. Залиште зазори для заливання бетону.
	Рівномірними горизонтальними шарами залийте бетон в опалубку ростверку.

Тепер залишається лише почекати щонайменше місяць, поки бетон набере необхідну міцність. Після цього демонтуйте опалубку. На виході ви отримаєте надійну, правильну та довговічну опорну конструкцію.

Ремонт осідаючого фундаменту

З цією проблемою найчастіше стикаються власники будівель, побудованих на цегляних або бутових опорних основах. Про те, як переконатися в наявності тріщин, що ростуть (за допомогою штукатурних маркерів), розповідалося раніше.

Виконавши попередні діагностичні заходи, починайте роботу. Відразу скажемо, що ремонтувати бутовий/цегляний фундамент за допомогою заміни зруйнованих ділянок кладки можна, але недоцільно - якщо опора почала тріскатись зараз, проблема обов'язково виникне і в майбутньому. Найкращим варіантом ремонту в подібній ситуації є заміна збірного фундаменту монолітною бетонною плитою.

Попередньо вирийте по периметру будівлі траншею, щоб дістатися нижньої частини опорної основи.

Таблиця. Ремонт бутового/цегляного фундаменту

Етап роботи	Опис
	Зруйнуйте ділянку кладки шириною 50-100 см для подальшого встановлення домкрата. Для руйнування використовуйте перфоратор, кувалду та супутні допоміжні інструменти. Краще, якщо в наявності буде кілька домкратів, щоб ви змогли зробити аналогічні прорізи приблизно з метровим кроком по периметру будівлі та зафіксувати на домкратах відразу всю споруду. Важливо! При використанні домкратів будова піднімається поступово максимум на 100 мм за один підхід. Поспіх у цій справі може призвести до необоротного порушення геометрії будівлі.
	Як зазначалося, домкрат краще встановлювати на опору – це збільшить площу та ефективність розподілу навантажень. Як опора може виступати попередньо залита або готова бетонна плита, будівельний блок тощо. Для збільшення площі контакту між верхньою частиною домкрата і «днищем» будинку прокладіть між ними металеву пластину товщиною від 1 см і довжиною приблизно в половину ширини вибраного отвору. Встановивши пристрої, підніміть будову над старою опорною основою і зафіксуйте положення домкратами. Корисна порада! Перед підняттям будівлі на домкрати, бажано тимчасово демонтувати вікна і двері, т.к. вони можуть не витримати такого випробування. Також з лазні слід винести предмети внутрішнього облаштування і, якщо це можливо, пекти з метою максимального полегшення будівництва.
	Зберіть із мінімум 2-сантиметрової (в діаметрі) арматури опорні короби. Будова таких показано на зображенні. Висоту короба підбирайте так, щоб він пройшов у проріз між основою та будовою та жорстко там зафіксувався. Рекомендована ширина опори – приблизно половина ширини вибраного отвору, тобто. 25-50 див. На представленому зображенні опора стоїть одному майданчику з домкратом. Ми надійдемо іншим шляхом, встановивши опорні конструкції прямо на раніше облаштовану щебеневу засипку. Потрібно додатково ретельно її ущільнити, т.к. щільність могла зменшитися в ході попередньої експлуатації будівлі і максимально вирівняти по горизонталі. Працюйте в аналогічному порядку, доки не встановіть металеві опори по периметру всієї будівлі. Крок між підпорами рекомендується витримувати не більше 100 см.
	Встановіть внутрішню стінку опалубки. На цьому зображенні видно нижній опорний шар із ущільнених пісків і щебенів та металеві підпорки-короба. Рекомендації щодо монтажу опалубної конструкції наводилися раніше.
	Схема армування показано на зображенні. Аналогічний ряд арматури пустіть верхи. Для роботи використовуйте дроти діаметром 14 мм.
	Монтується зовнішня стіна опалубки та заливається бетон.

Корисна порада! В аналогічному порядку можна здійснити заміну не тільки збірного бутового/цегляного фундаменту, а й монолітної стрічкової опорної основи. Робиться все в такому ж порядку, тільки для руйнування бетонної стрічки і видалення старого армуючого шару доведеться докласти набагато більших зусиль, ніж для заміни цегляної/бутової опори, що руйнується.

Ремонт опорної конструкції брусової лазні

Як зазначалося, однією з найпоширеніших проблем лазень із бруса/зрубу є передчасний вихід із ладу нижніх вінців, які найчастіше починають гнити набагато швидше, ніж матеріал виготовлення стін будівлі.

Попередньо вирийте кілька шурфів та оцініть стан опорної конструкції від підошви до верху. За наявності істотних пошкоджень фундаменту, виконайте його ремонт відповідно до однієї з наведених вище інструкцій. Якщо безпосередньо з основою все нормально і пошкоджені лише нижні вінці, працюйте в послідовності, наведеній в таблиці.

Таблиця. Ремонт фундаменту лазні з бруса/зрубу

Етап роботи	Опис
	Озброївшись бензопилою або іншим відповідним інструментом, підготуйте в нижніх вінцях отвори для подальшого встановлення домкратів. Ширину отворів підбирайте так, щоб було зручно встановлювати/прибирати домкрати. Відстань між прорізами – до 150 см.
	Розмістіть домкрати у підготовлених отворах. Підніміть лазню над нижніми вінцями та зафіксуйте домкрати в одному положенні. Важливо! Будова не можна піднімати ривками або надмірно швидко - високий ризик незворотного зміщення стін. Спочатку підніміть одну стіну/кут максимум на 100 мм, потім перейдіть до протилежної стіни/куту і зробіть те саме. В аналогічному порядку, поступово підніміть всю будову.
	Встановивши домкрати, випиліть матеріал виготовлення нижніх вінців. Наприклад показана робота з однією стіною будівлі. З рештою стін все робиться так само.
	Встановіть металеві опори та приберіть домкрати. Рекомендації щодо збирання коробів аналогічні до попередньої інструкції. Оптимальна схема розташування опор показана на зображенні.
	Все робиться так, як і в попередньому посібнику.
	Рекомендації аналогічні до раніше розглянутої інструкції.
	Заливаєте бетон, даєте йому мінімум місяць на набір міцності та демонтуєте опалубку. Тепер ваша лазня стоїть на надійній, міцній і довговічній опорній основі. Про проблему нижніх вінців, що згнили, можна забути назавжди.

Наведені інструкції з ремонту фундаменту є актуальними для найбільш поширених випадків руйнування опорних конструкцій. Як зазначалося, треба пам'ятати, що кожна ситуація є індивідуальною і фундаменти двох однакових будов можуть зазнавати абсолютно різних змін та деформацій.

За бажання можете ознайомитися з інформацією про складніші професійні методи зміцнення та реконструкції фундаментів, що передбачають використання спецтехніки та хімічних реагентів. Відомості з цього приводу докладно виклала О. А. Коробова у своїй книзі «Посилення основ та реконструкція фундаментів».

О.О. КОРОБОВА. ПОСИЛЕННЯ ПІДСТАВ І РЕКОНСТРУКЦІЯ ФУНДАМЕНТІВ. Файл для скачування

Навчальний посібник

banya-expert.com

Види ремонту цоколя

Від цілісності цоколя залежить «благополуччя» та збереження всього фундаменту, то, наскільки будинок буде захищений від руйнувань та проникнення вологи. Якщо цоколь у поганому стані, то будинок завжди буде схильний до впливу опадів, вологи, інших природних факторів. Внаслідок чого може з'явитися цвіль, руйнування кладки та інші неприємні та небезпечні для комфортного проживання господарів будинку, речі. Тому дуже важливо проводити своєчасний ремонт цементного чи цегляного цоколя будівлі.

Його призначення:

Утеплення фасаду.
Захист від вологості, погодних умов, перепаду температур, вивітрювання.
Посилення міцності всієї конструкції будівлі.
Візуальне надання вигляду надійності та міцності будівлі.

Євроремонт цоколя та його види

Цоколь буває западаючим, виступаючим або що знаходяться в одній площині із зовнішньою стіною. Традиційним є цоколь, що виступає. Підходить, якщо будинок побудований з легкого каменю, наприклад, черепашника. Ідеальний для житлових будинків. Мінуси - збільшується витрата матеріалу.

Поточний ремонт цоколю

Близькість цоколя до землі і те, що розташований він зовні будівлі і, відповідно схильний до поганих погодних умов, призводять до того, що він іноді вимагає ремонту. Адже якщо вчасно не звернути увагу, згодом це позначиться на стані всієї будівлі.

Основна мета, яку переслідує власники будівлі при ремонті цоколя, — захист підпільного простору від зовнішніх несприятливих впливів. Цоколь повинен бути дуже міцним та стійким до атмосферних впливів. Це стосується не лише звичайних житлових будинків, а й адміністративних будівель, і магазинів.

Капітальний ремонт цоколя необхідний, якщо:

З'явилися тріщини у будь-якій частині цоколя. Сигнал украй несприятливий. Причинами можуть бути спучування ґрунту, ґрунтові води, надто важка будівля.

великі сколи поверхні або часткове руйнування поверхні.

Вологість, вітер, морози та спека – несприятливі погодні умови.
Будівля тисне своєю вагою на основу. Згодом ця дія чинить руйнівний ефект.
Помилки під час будівництва. Недотримання норм, порушення технології.
Руйнування вимощення або вона недостатньо посилена.

Для його ремонту краще запросити фахівців, оскільки неякісний дилетантський підхід може серйозно пошкодити вашому будинку. До того ж, ремонт цегляного цоколя, проведений бригадою будівельників, дає гарантії, що у разі неякісного ремонту буде вжито заходів щодо усунення недоліків. Як правило, ці заходи є безкоштовними для замовника.

Косметичний ремонт цоколю

Але якщо ви вирішили провести ремонт цоколя самотужки, то в інтернеті можна знайти велику кількість відео, де покроково представлений весь процес у подробицях.

Важливо проводити ремонт цегляного цоколя в теплу та суху пору року. Категорично не підійде для робіт сильний холод чи дощ, а також дуже сильна спека, оскільки зчеплення розчину з матеріалом у таких погодних умовах буде набагато гіршим.

Перед роботою необхідно вивчити стан вимощення, тому що вона відіграє важливу роль у збереженні фундаменту та захист будинку. Якщо пошкодження вимощення незначні, піде і косметичний ремонт, якщо істотні - готуйтеся заливати нову.

Особливості оздоблювальних матеріалів для ремонту цоколя

Популярні в Підмосков'ї види обробки:

Плитка. Дуже красивий, практичний, непромокальний матеріал. Можна підібрати будь-яке забарвлення. Мінуси — трохи дорога і має високу теплопровідність, через що потрібно більше додаткового утеплювального матеріалу.
Сайдинг. Дуже зручний при монтажі, легкий та виглядає красиво. Але якщо цоколь нерівний, буде досить складно встановити, що може призвести до додаткових витрат.
Дерево. Дуже привабливо і благородно виглядає, але цей матеріал схильний до гниття і в ньому заводяться жучки. Недовговічний.
Камінь. Найдовший матеріал. Але важкий, що потребує значних трудовитрат – це позначається на остаточній вартості всієї роботи з ремонту цоколя.
Алюміній. Матеріал відповідає всім основним вимогам до ремонту. Мінуси - досить висока ціна і не завжди є в наявності у магазинах.
Металевий профнастил. Недорогий матеріал, простий в установці, має хороші водовідштовхувальні властивості.

Ремонт цоколя будівлі – етапи:

Оббити залишки старої штукатурки до основи цоколя.
Просушити стіну ретельно, прибрати цвіль, грибок.
Обробка поверхні антисептиком.
Прикріпити металеву армовану сітку на дюбелі або шурупи. Важливий пункт – від ретельності його проведення залежить міцність покриття.
Грунтовкою ретельно просочуємо арматуру.
Робимо власний розчин з цементу та піску або виготовляємо його з готової покупної сухої суміші, що краще, оскільки готова суміш має кращі характеристики, що зчіплюють, ніж саморобна.
Наносимо бетон на поверхню, що вийшов, стежачи, щоб він повністю заповнив всі тріщини і щілини. Так доки не залишиться видна тільки арматура.
Після висихання бетону наносимо фінішне покриття, закриваючи ним та армовану сітку.
Застигати повністю матеріал протягом місяця. Коли бетон висох - кладемо утеплюючий матеріал, чудово підійде пінопласт, що відповідає всім основним вимогам: легкий, простий у монтажі, низька теплопровідність, не схильний до гниття і в ньому не заводяться шкідники, водонепроникний і дешевий.

Наприкінці ремонту цоколя будівлі проводимо обробку облицювальними матеріалами. Їхній величезний вибір на будь-який смак і розмір гаманця.

На вимощення слід звернути пильну увагу - напевно вона теж не в кращому стані, якщо ви зайнялися ремонтом цементного цоколя. Висота її повинна бути 5-8 см. І важливо при її заливанні надати міцність конструкції армованою сіткою. У кілька шарів. Також можна додавати в бетонний розчин дрібний щебінь для максимальної міцності. Не забудьте, що правильне вимощення повинна бути зроблена під невеликим ухилом, щоб дощова вода і опади, що тануть, не потрапляли під фундамент.

Вартість проведення ремонту цоколя

Вартість ремонту цоколя на сьогодні в Москві та Московській області, середній кошторис:

кладка з бетонних блоків - вартість за м2 - 700-800 руб.;
нанесення штукатурки на армовану сітку - також 700-800 руб за м2;
утеплення - від 550 руб. за метр пог.;
облицювання плиткою - від 1100 руб. за пог. метр;
облицювання сайдингом - від 900 руб.;
облицювання природним каменем - від 1300 руб. за пог. метр.

Якщо ви вирішили скористатися послугами будівельної фірми, то після замовлення по телефону, до вас виїде оцінювач, який підбере вам оптимальний варіант ремонту цоколя, позначить «фронт робіт» і складе докладний кошторис з обґрунтуванням для кожного кроку. Як правило, кошторис розраховується безплатно. Не забувайте, що, звертаючись до професіоналів, ви отримуєте гарантії на роботу, що підвищує якість та продовжує життя вашому будинку. На кінцеву ціну ремонту цоколя впливає:

Обсяг робіт загалом, їх складність, необхідні види ремонту;
Які матеріали використовуватимуться;
Термін виконання.

При сучасному будівництві, особливо промислових будівель, перевага віддається западній формі цоколя, як естетичнішою. До того ж така форма оберігає гідроізоляцію від атмосферних опадів, що продовжує термін її служби і, відповідно, менша витрата матеріалу.

kvartira-krasivo.ru

Основні причини руйнування цоколя будинку

Якщо на цоколі вашого будинку з'явилися тріщини або утворився грибок - це говорить про неправильно виконані роботи при конструкції будівлі та про недотримання необхідних норм проектування.

Основними причинами руйнування цоколя будинку є:

Усадка будівлі. Такий процес в основному залежить від ґрунту, на якому розташована будівля та від ваги будівлі. Дуже виражений процес усадки можливо у цегляної багатоквартирної будови.
Протікання ґрунтових вод. Якщо при проектуванні не врахувати глибину протікання ґрунтових вод і не виконати всіх необхідних заходів із гідроізоляції, то відбувається підмивання фундаменту будинку. Якщо ви вирішили робити фундамент своїми руками, обов'язково зверніться до професіоналів, щоб вони вам підказали, на якій глибині течуть грунтові води.
Неякісна вимощення. Недотримання технології виготовлення вимощення призводить до підмивання фундаменту.
Порушення норм проектування. Дуже часто будівельники забувають про утеплення фундаменту та його гідроізоляцію, в основному така помилка допускається, коли ремонт робиться не професійними бригадами, а своїми руками. Такі помилки призводять до утворення грибка та промерзання будівельних конструкцій, що згодом призводить до руйнування цоколя.

Як відремонтувати цоколь власноруч?

Цілісність цоколя є дуже важливою характеристикою для будь-якого будинку (одноповерхового або багатоповерхового, цегляного чи дерев'яного), оскільки цоколь захищає фундамент від агресивного впливу зовнішніх природних факторів. Перегляньте відео, як зміцнити цоколь своїми руками.

Щоб виконати ремонт цоколя своїми руками, потрібно дотримуватися наступної послідовності:

Ухил вимощення в протилежний бік від будинку повинен становити не менше 2%, щоб вода стікала і не застоювалася.

Коли роботи з реконструкції буде закінчено, встановіть по всій площі цоколя будинку дрібну армувальну сітку. Вона повинна точно повторювати конструкції фундаменту і щільно прилягати до нього. Щоб її зафіксувати використовуйте дюбель цвяхи, сітку розташовуйте вертикально.
Покрийте цоколь і сітку ґрунтовкою, потім зачекайте, поки вона остаточно висохне.
Нанесіть на цоколь та сітку шар рідкого цементного розчину. Зробіть це таким чином, щоб після виконаної роботи було видно контури сіток. Вирівняйте нанесений шар за допомогою терки. Обов'язково дочекайтеся, поки цей шар остаточно висохне.
Поштукатурьте цоколь будинку.

Як захистити цоколь будинку від руйнування?

Зробивши всі вищезгадані кроки, хочеться захистити фундамент і цоколь будинку від руйнування. Зробити це можна кількома способами:

Бюджетний варіант робиться своїми руками. Його використовують уже кілька десятків років. Він полягає в тому, що на фундамент будинку зовні наносять смолу, для захисту його від зовнішніх факторів. Така суміш готується наступним чином: дизельне паливо змішують зі смолою та повільно нагрівають на вогні до утворення однорідної суміші, схожої на кисіль. При цьому слід стежити, щоб вона не потрапила на вашу шкіру і ви не обпіклися. Такий розчин при застиганні утворює захисну плівку, яка запобігає попаданню на фундамент вологи.
Сучасний випадок. Цей спосіб захисту фундаментів більш витратний, але він забезпечує краще збереження будівельних конструкцій. Такий метод передбачає облицювання цоколя декоративною плиткою чи каменем. Використовуючи цей спосіб, потрібно лише правильно підібрати суміш для поклейки необхідного матеріалу.

Облицьовувати цоколь необхідно у всіх типах будівель, особливо побудованих з цегляного матеріалу.

fundamentaya.ru

Для чого потрібен цоколь і вимощення

Причини руйнування цоколя та вимощення

перепади температури;
постійна волога у дощову погоду;
морози;
вага будинку;
недотримання технологічних норм під час будівництва цоколя.

Як зробити своїми руками ремонт цоколя.

Для ремонту цоколя краще дочекатися теплої та сухої погоди, але щоб не було сильної спеки. У спеку чи дощ бетон погано, нерівномірно сохне та неякісно зчіпляється зі стіною.

Для ремонту цоколя необхідно мати такі інструменти:

бетонозмішувач;
лопата;
молоток муляра;
кельня.

З матеріалів буде потрібно:

пісок;
цемент;
металева сітка.

Ремонт вимощення самотужки

Оздоблення цоколя після ремонту

moifundament.ru

Цоколь як елемент будівлі

конструкційну - є посиленою частиною будівлі, на яку спирається її вага;
декоративну - створює кромку на стіні (може бути потопленим, виступаючим або врівень), підкреслюючи особливості будинку;
захисну – оберігає стіни будинку від руйнівної дії атмосферних явищ та механічних пошкоджень.

Нижній край цоколя встановлюється на висоті, принаймні, на 10 см вище за рівень землі, що дозволяє створити ухил від стіни будинку. Це полегшує стік дощової води, та знижує вплив вологи на фундамент та стіни.

Причини руйнування цоколю

Усадка будинку - може бути обумовлена типом ґрунту, технологічними помилками при виготовленні фундаменту, невідповідністю конструкції фундаменту та ваги будівлі.
Вплив ґрунтових вод – при проектуванні не визначався або був проігнорований рівень залягання ґрунтових вод, гідроізоляція була виконана не на належному рівні і, як наслідок, будова зазнала підтоплення. Це призведе до поступового руйнування фундаменту, цоколя та всієї будівлі.
Атмосферні явища (дощ, сніг) – як правило, надають згубний вплив, якщо вимощення було виконано неправильно, неякісно.
Біологічна корозія, а точніше мікробіологічна, обумовлена розвитком на поверхні будівельних матеріалів різних видів мікроорганізмів, до яких можна віднести водорості (що викликають зелений наліт), пліснявий грибок (наліт сіро-чорний) або лишайники, що виникають із симбіотичної гіперплазії грибка та водоростей (зелено-черний). наліт). Це явище не тільки погіршує естетику цоколя, але й поширюється на фасад, а через якийсь час призводить до механічних пошкоджень.

Вплив деяких з вищеназваних факторів можна уникнути, якщо при проектуванні будинку проконсультуватися з фахівцями.

Ремонт цоколя самотужки

Якщо реставрації потребує більша частина цоколя, то замість того, щоб його відремонтувати, краще облаштувати новий.

Щоб зробити поверхню однорідною, можна після затирання штукатурки пройтися стиками жорсткою губкою, змоченою у воді.

Реставрацію та зміцнення фундаменту можна переглянути в цьому відео:

Захист цоколя

Після того, як цоколь відремонтований бажано подумати про його захист у майбутньому. Незважаючи на те, що роботи з його ремонту не є вкрай складними, все ж таки займатися його реставрацією щороку задоволення сумнівне. Варіантів захисту цоколя і, як наслідок, фундаменту кілька — від бюджетних до досить дорогих.

kakfundament.ru

Як здійснити ремонт цоколя цегляного будинку?

Нерівномірне усадження будинку
Ознаки порушення цілісності конструкції
Роботи з посилення конструкції
Ремонт стовпчастої конструкції самотужки

Старі будинки часто потребують ремонтних робіт, серед найскладніших можна назвати ремонт цоколя та самого фундаменту. Такі ремонтні роботи мають низку особливостей, які необхідно визначити на початок робіт.

Перед початком ремонту цоколя будинку потрібно очистити тріщину від сміття, після чого забити її щебенем або дрібними частинками цегли.

Найпоширенішим типом такого ремонту можна вважати усунення наслідків нерівномірного просідання ґрунту, що шкодить не тільки опорній частині фундаменту, а й усім стінам будівлі, що несуть.

Нерівномірне усадження будинку

Схема влаштування цоколя.

Сипучі або пучинисті ґрунти гранично часто стають наслідком просідання фундаментної конструкції у певних місцях. Найчастіше такі місця розташовуються під кутами будинку, що призводить до утворення тріщин і відшарувань цоколя і стін будівлі. Визначити початок нерівномірної усадки фундаменту можна, розглянувши стан вимощення по всьому периметру будинку. У місцях просідання ґрунту вимощення буде розтрісканим, що і є сигналом для подальших дій ремонтного типу.

У деяких випадках усадка фундаменту може бути лише тимчасовою. Після того як опорна основа конструкції досягне твердої ділянки ґрунту, усадка сама собою припиниться, але трапляється це дуже рідко.

Найчастіше будинок продовжує просідати у певних місцях, що призводить до порушення цілісності конструкції фундаменту, цоколя та всієї будівлі. Наслідком такої дії може бути не тільки вплив навколишнього середовища, а й помилки та недоліки самого забудовника.

Наприклад, якщо в будинку була організована неякісна система каналізації або водопроводу, яка часто протікала, це могло призвести до насичення ґрунту біля фундаменту водою, яка замерзала в зимовий час. Такий цикл призводить до безодня ґрунту вище врахованого рівня, а в результаті шкодить всій конструкції цоколя будинку. Крім того, при початковому будівництві будинку могли бути допущені згубні помилки, пов'язані з неякісним розчином або застосуванням неправильної технології зведення фундаменту.

Цокольна частина будівлі зазнає агресивного впливу багатьох факторів.

Вона частіше за інші зони потребує ремонту. Затягувати із нею не можна. Адже руйнування цоколя знижує довговічність усієї споруди.

Спочатку звільняють нижню частину стіни від контакту із землею. Для цього використовують лопату.

Щоб заповнити наявні порожнечі, слід підібрати цеглу відповідного розміру. Можна вирізати з газобетонних блоків фрагменти потрібного розміру.

Потім готують розчин (гідроізоляційний шлам) для гідроізоляції. Суміш розводять чистою водою.

Нанесені шари повинні вистоятись протягом доби. Продовжувати роботу можна буде наступного дня.

Потім виготовляється розчин для штукатурки.

Наступний шар штукатурки наносять завтовшки 15 – 20 мм.

Коли поверхня підсохне, її вирівнюють за допомогою терки штукатурної.

Ремонт цоколя своїми руками виконати нескладно. У результаті можна вдихнути нове життя у стару будову.

Відео ремонту цоколя

Перш ніж розпочинати ремонт цоколя цегляного будинку або фасаду багатоквартирної будівлі, треба визначити причини та ступінь руйнування конструкцій. Ознаками того, що потрібна реставрація, є видимі тріщини в штукатурці або кладці, відшаровування облицювання, утворення грибка на стінах, осідання або витріщення окремих ділянок фасаду будівлі, випадання одиночної цегли, відхилення від вертикалі.

Причини руйнування

Нерівномірне усадження фундаменту. Виникає через просідання пучинистого або м'якого типу ґрунту, ваги будівлі, неякісно виконаної вимощення.

Цьому процесу найбільш схильні багатоквартирні цегляні будинки. Близьке залягання ґрунтових вод і, як наслідок, підмивання основи будинку. Пов'язано з тим, що в проект будівництва не був внесений цей аспект. Неякісні будматеріали і порушення будівельних норм. У разі коли йде прорив системи центрального водопостачання та затоплення фундаменту або неякісно влаштована каналізація. Кліматичні явища (вітер, морози, дощі) та мікробіологічні дії – виникнення цвілевих грибів, лишайників, що призводить до механічних руйнувань цегляної кладки.

Щоб відремонтувати цоколь і цегляний фасад своїми руками, треба спочатку визначити ступінь руйнування і позначити перелік робіт.

Якщо фасад та вимощення постраждали місцями, немає прогресуючих тріщин у цоколі, то проводиться косметичний ремонт. У тому випадку, коли пошкодження вимощення більш глобальні або вона відійшла від основи, її слід замінити повністю. Коли будівля сідає і тріщини збільшуються, рекомендується повністю зміцнити, посилити фундамент.

Повернутись до змісту

Що потрібне для роботи?

Для деяких видів робіт може знадобитися арматура.

Якщо планується ремонт фасаду цегляного багатоквартирного будинку або приватної споруди, спочатку потрібно звільнити від будівельного сміття поверхні, видалити пошкоджені ділянки, на яких проводитиметься реставрація. Залежно від технології ремонту, підготувати такі будівельні матеріали:

витяжна сітка; пісок, гравій або щебінь; арматура, дюбелі; армована сітка; руберойд або геотекстиль; дошки для опалубки; сталева або азбестова труба; .

Повернутись до змісту

Часткове відновлення цоколя та вимощення

Очистити від бруду, пилу, грибка частини фасаду будівлі, які вимагають реставрації, загрунтувати щілини і поглиблення. Дюбелями прикріпити витяжну сітку так, щоб вона не виступала з виїмки. Потім на ділянку, що ремонтується, нанести шар штукатурного розчину нарівні з цоколем. Після відновлення ділянки змочують водою і наносять гідроізоляційний шлам у два шари.На наступний день, тільки після повного висихання стіни, можна починати штукатурку.

Щоб полагодити вимощення, спочатку потрібно зняти всі пошкоджені ділянки матеріалу.

Якщо вимощення просіла місцями, пошкоджені ділянки прибирають та підсипають гравій, пісок, щебінь, ущільнюючи ґрунт. Встановлюють міні-опалубку і заливають поверхню бетоном в один рівень з неушкодженими ділянками, акуратно вирівнюючи. У тих випадках, коли є тріщина без просідання основи, її затирають цементним розчином.

Повернутись до змісту

Капітальний ремонт

Насамперед заливають нове вимощення. Звільнивши простір від старої, копають траншею завглибшки 35-40 см.

Ширину вибирають на власний розсуд. Нижні 20 см засипають піском і щебенем або гравієм та щільно утрамбовують. Після цього розстеляють геотекстиль або руберойд і присипають піском.

Для прив'язки в фундаменті просвердлюють отвори через кожні 50 см і забивають шматки арматури. До неї приварюють армовану сітку. Ставлять опалубку та заливають конструкцію бетоном.

Вимощення обов'язково повинно мати нахил від будинку в кілька градусів для стікання вологи.

Ремонт цегляного фасаду продовжують після застигання бетону. На очищену поверхню цоколя завдають армовану сітку. Для цього є 2 варіанти:

Для кріплення сітки можна використовувати дюбелі.

У стіні просвердлюють отвори, вбивають у 1-2 ряди шматки арматури та прив'язують до них сітку.

Після цього грунтують поверхню і ставлять опалубку, заливають цементною сумішшю і утрамбовують. Після ремонту захисту цоколя можна досягти за допомогою облицювальної цегли. Такий варіант застосовують, якщо немає можливості зробити широким по товщині шар, що ремонтується.

Повернутись до змісту

Зміцнення фундаменту

Зміцнення проводять частково, в першу чергу, по кутах будівлі, потім у центральних частинах стін.

Під основою фундаменту прокладають траншею та утрамбовують гравієм та піском, створюючи підошву для нової основи. Старі стіни обов'язково очищають від бруду та пошкоджених ділянок, обробляють ґрунтовкою. Потім перфоратором роблять отвори в 4 ряди з відривом 70-120 див друг від друга.

Вони вставляють анкерні болти чи шматки арматури довжиною 40 див і 12-14 мм у діаметрі. На прути в'яжеться дротом або приварюється каркас із розмірами осередків 20×20×20 см, він повинен знаходитись на відстані 10 см від старої споруди. Після цього ставлять опалубку та заливають конструкцію бетоном.

Цоколь як елемент будівлі

конструкційну - є посиленою частиною будівлі, на яку спирається її вага; декоративну - створює кромку на стіні (може бути втопленим, виступаючим або врівень), підкреслюючи особливості будинку; захисну - оберігає стіни будинку від руйнівного впливу атмосферних явищ і механічних пошкоджень.

Нижній край цоколя встановлюється на висоті, принаймні, на 10 см вище за рівень землі, що дозволяє створити ухил від стіни будинку. Це полегшує стік дощової води, та знижує вплив вологи на фундамент та стіни.

Причини руйнування цоколю

Усадка будинку - може бути обумовлена типом ґрунту, технологічними помилками при виготовленні фундаменту, невідповідністю конструкції фундаменту та ваги будівлі. будова зазнала підтоплення. Це призведе до поступового руйнування фундаменту, цоколя і всієї будівлі. мікроорганізмів, до яких можна віднести водорості (що викликають зелений наліт), пліснявий грибок (наліт сіро-чорний) або лишайники, що виникають із симбіотичної гіперплазії грибка та водоростей (зелено-чорний наліт). Це явище не тільки погіршує естетику цоколя, але й поширюється на фасад, а через якийсь час призводить до механічних пошкоджень.

Вплив деяких з вищеназваних факторів можна уникнути, якщо при проектуванні будинку проконсультуватися з фахівцями.

Ремонт цоколя самотужки

При деякій вправності та навичках у будівництві можна здійснити ремонт цоколя будинку своїми руками.

Роботи проводяться у певній послідовності. Насамперед, слід вибрати час. Найкращим буде кінець весни або початок літа, коли суха земля, а погода встановилася, і переважають теплі дні.

Потім слід очистити поверхню, і оцінити шкоду.

Для цього потрібно помістити цоколь і вимощення віником і уважно оглянути поверхню. При цьому можна обстукати її, «бухтливі» місця підлягають видаленню. Також слід видалити відвалюються частини, і пройтися металевою щіткою, щоб зняти фрагменти конструкції, що відлущилися.

Якщо реставрації потребує більша частина цоколя, то замість того, щоб його відремонтувати, краще облаштувати новий.

Після цього у фундаменті свердляться отвори (кожні 50 см), у які забивається арматура. До неї кріпиться армувальна сітка. Встановлюється опалубка та заливається бетон.

Після того, як бетон застигне, можна приступати до ремонту цоколя.

Якщо потрібно переробляти цоколь повністю, то по периметру будівлі потрібно закріпити сітку армування. У стіні свердляться отвори під штирі арматури, в один, два ряди, залежно від заданої висоти, в які вбиваються прути арматури, такої довжини і на таку глибину, щоб змонтована на них сітка знаходилася в тілі цоколя. Потім поверхня ретельно ґрунтується ґрунтовкою глибокого проникнення (два рази), після чого встановлюють опалубку.

Як опалубка найкраще використовувати ламіновану, вологостійку фанеру. Після цього в опалубку заливається бетон, щоб його рівномірно розподілити та утрамбувати, можна використовувати прут арматури. Опалубку можна демонтувати за тиждень.

На стіну, за допомогою дюбелів, кріпиться витяжна сітка, поверх якої для зручності роботи встановлюють штукатурні маяки. Потім поверхню двічі ґрунтують і наносять на неї штукатурку. Використовується цементний штукатурний розчин, який наноситься також як при звичайному оштукатурюванні стін.

У випадку, коли можна обійтися ремонтом окремих ділянок, порядок робіт трохи відрізняється. Ділянки, які потребують реставрації, ретельно очищаються та ґрунтуються.

Потім безпосередньо в них дюбелями кріпиться витяжна сітка, таким чином, щоб вона не виступала з поглиблення, що утворився на місці ділянки, що ремонтується. Після цього поверхня знову обробляється ґрунтом та вирівнюється шаром штукатурного розчину. Щоб штукатурку було зручніше наносити, можна скористатися штукатурними маяками, а на невеликих ділянках як орієнтир можна використовувати непошкоджені ділянки цоколя.

Щоб зробити поверхню однорідною, можна після затирання штукатурки пройтися стиками жорсткою губкою, змоченою у воді.

Реставрацію та зміцнення фундаменту можна переглянути в цьому відео:

Захист цоколя

Бітумна мастика – можна придбати готову чи приготувати самостійно.

Смолу змішують із дизельним паливом і нагрівають на багатті. Потім цією сумішшю покривають повністю висохлий цоколь. Варіант дешевий, але не практичний - покриття буде марким, а згодом на нього налипне різне сміття і про привабливий зовнішній вигляд будинку можна буде забути.

Старі будинки часто потребують ремонтних робіт, серед найскладніших можна назвати ремонт цоколяї самого фундаменту. Такі ремонтні роботи мають низку особливостей, які необхідно визначити на початок робіт.

Нерівномірне усадження будинку

Сипучі або пучинисті ґрунти гранично часто стають наслідком просідання фундаментної конструкції у певних місцях.

Найчастіше такі місця розташовуються під кутами будинку, що призводить до утворення тріщин і відшарувань цоколя і стін будівлі. Визначити початок нерівномірної усадки фундаменту можна, розглянувши стан вимощення по всьому периметру будинку. У місцях просідання ґрунту вимощення буде розтрісканим, що і є сигналом для подальших дій ремонтного типу.

Петро Кравець

Час на читання: 4 хвилини

А А

Капітальний ремонт підвалу в багатоквартирному будинку або часткове відновлення фундаменту може бути проведено лише після внесення коригувань у проектну документацію будівлі.

Частковий ремонт підвалів має на увазі усунення дефектів основи у вигляді щілин, а капітальний ремонт - укладання нового цоколя, що супроводжується великими трудовитратами та значними фінансовими витратами, коли робиться кошторис на виконання робіт.

Капітальний ремонт у підвалі багатоквартирного будинку проводиться після ретельного обстеження всіх поверхонь, причому використовуються перевірені методики та спеціальні інструменти.

Такий етап характерний і для приватного будинку, тільки в ньому не створюється жодної комісії, а всі роботи виконуються, як правило, самостійно або фахівцями за договором найму.

За підсумками таких обстежень учасниками складається акт – технічний висновок, у якому вказують рівень залишкової міцності, стійкість до морозів та впливів агресивних факторів довкілля. Ті самі параметри перевіряють і у приватному будинку.

Підстава, яка має тріщини в несучих стінах або перекоси в перегородках, визнається несправною. У приватному будинку, де є підвал або льох, такі дефекти призводять до руйнування основи будинку, оскільки вологість зсередини посилює будь-яке пошкодження.

Як правило, причинами осідання цоколя стають зміни у гідрогеологічних показниках ґрунту, а також фізико-механічні показники його нових властивостей.

Також вплив можуть зробити будівельні роботи, які проводяться поблизу. Виконуючи капітальний ремонт цоколя багатоквартирного будинку, основу повністю оновлюють, розширюють або поглиблюють, якщо необхідно перерозподіл навантаження на підошву.

Цілком можлива ситуація, коли частина цегляного будинку починає обвалюватися. Півтораметрова ширина може розходитися за шириною або звужуватися під дією різних деформацій.

З боку помітно обвалення оздоблення та порушення матеріалів у фундаменті. Цегла, бетонні плити або кам'яні елементи можуть випадати з монолітної стіни. Руйнування цементного шару, який обв'язує будинок як пояс, є найнебезпечнішим випадком руйнування.

Для того, щоб позбутися подібних проблем і їх наслідків, необхідно вчасно усувати дефекти, що виникли, поки будинок не прийшов у непридатний для проживання стан. Робити капітальний ремонт підвальних приміщень завжди складніше, ніж регулярно проводити часткове відновлення цоколя.

Можна або найняти будівельну бригаду, фахівців, які мають необхідний рівень досвіду проведення таких робіт у багатоповерховому будинку, або зробити все самостійно, вивчивши особливості, як робити ремонт цоколя будинку своїми руками.

Щоб уникнути пошкодження матеріалів основи та їх руйнування, необхідно вчасно відремонтувати цоколь. Зазвичай буває достатнім закласти шви і щілини, відштукатурити поверхні, але іноді доводиться міняти окремі елементи монолітної стіни.

Послідовність виконання робіт при цьому наступна:

Нижня частина стіни звільняється від прилеглої землі, контакту з ґрунтом не повинно бути;
Видаляються всі погано прикріплені фрагменти штукатурного шару, а також порожнечі, які можна виявити, злегка постукуючи поверхнею. Відійшло обробку видаляють;
Поверхня зачищається від бруду та пилу, найзручніше це робити за допомогою дротяної щітки;
Віконні отвори та інші елементи, які не повинні бути забруднені, закриваються за допомогою малярського скотчу;
Дефекти кладки перед ремонтними роботами зволожуються, щоб був найкращий контакт суміші штукатурки та поверхні;
Для заповнення порожнеч потрібно вибрати фрагменти цегли потрібного розміру, їх можна вирізати з газобетонних блоків;
Пустоти цегляної основи заповнюються елементами блоків, чіпляючись один до одного цементною сумішшю;
Безпосередньо перед нанесенням штукатурки її рясно змочують
Готується розчин для захисту від води, такий гідроізоляційний шар надійно захистить цоколь від протікання на рівні капілярів матеріалу основи;
Суміш для гідроізоляції наносять на відреставровані ділянки поверхні кілька заходів, вичікуючи, поки схопиться перший шар;
Шари висихають протягом однієї доби, тому роботи продовжують наступного дня;
Робиться розчин для штукатурки;
Суміш для оштукатурювання наносять у два шари, перший з яких кладеться 10 мм товщиною, рухи шпателем повинні бути круговими;
Для особливої гладкості стін можна використовувати штукатурні планки, при встановленні яких прикріплюють будівельний рівень. Найчастіше матеріалом для таких стартових планок вибирають деревину;
Повторний штукатурний шар наносять 15-20 мм, знімаючи надлишки планкою;
Поверхню залишають на просушування на 72 години;
Точним вирівнюванням шару обробки буде непошкоджений шар попередньої штукатурки решти цоколя;
Щойно поверхня підсихає, її знову вирівнюють;
Для оформлення кутів використовують штукатурні планки, які кріплять до кутів і вирівнюють підвальні стіни, після чого планку можна забрати і надати правильну форму куту за допомогою шпателя;
Підсумковою стадією робіт буде обробка всіх поверхонь, що стосуються землі. Можна використовувати бітумну мастику чи шлам для гідроізоляції.

Виконання ремонтних робіт керуючою компанією

Всі роботи з регулярного ремонту підвального приміщення будинку входять до розрахунку комунальних послуг для населення, що проживає в будинку.

Зокрема, кошториснику для розрахунку надають такі види робіт на ремонт підвалу:

Розкриття швів та тріщин цокольного поверху з їх подальшим усуненням;
Стяжка або перекладання основи для вирівнювання стін;
Ремонт гідроізоляції цоколя повністю або частини, розташованої над фундаментом;
Облаштування цоколя під обладнання чи вентиляцію;
Відновлення, ремонт чи заміна продухів;
Заміна ділянок основи, коли ремонтуються дерев'яні житлові будинки;
Ремонт вимощення та дренажної системи біля будинку по периметру;
Ремонт приямків та вхідних груп будинку.

Якщо компанія, що управляє, не реагує на скарги мешканців будинку на пошкодження підстави, пишеться письмове звернення.

Один екземпляр залишається у громадську приймальню місцевого органу самоврядування, а другий реєструється у філії керуючої компанії. Терміни розгляду таких скарг становлять не більше ніж 15 діб з моменту отримання.