Каркасна лазня своїми руками – проекти, креслення та покрокова інструкція з будівництва. Каркасна лазня своїми руками: готові креслення, покрокове керівництво та рекомендації з обробки Переваги каркасних конструкцій

Каркасна конструкція простіше та інтуїтивно зрозуміліша за зруб. Вона не вимагає високої професійної майстерності та якихось особливих навичок. Фундаменти під лазнею і верандою були жорстко пов'язані між собою. Вони зроблені встик.

Будівництво каркаса починається так само, як і зруби (про будівництво зрубу я писав в ), тобто з монтажу підкладочного цокольного бруса перетином 150х50мм.

На нього встановлюється обв'язувальний брус (100х100 мм), що несе основне навантаження.

Укладання цокольного бруса - найбільш відповідальний етап будівництва. Тому, як його буде зроблено, залежить якість всього каркаса. У кутах цокольний брус стикується способом у півдерева. Рулеткою перевіряються діагоналі. Різниця в розмірах повинна перевищувати 1-2 див. Рівнем вивіряються горизонталі.

Два несучі стійки бруса 100х100 мм прибив по краях до лазні 150 мм цвяхом. Другу пару стійок виставив протилежними кутами, перевірив рівнем на відхилення від вертикалі і скріпив куточком з цокольним брусом на шурупах довжиною 50 мм.

Важливе замчання: складання каркаса це сотні шурупів, які доведеться загорнути за весь час будівництва! Значить, треба обов'язково мати в господарстві акумуляторний шуруповерт із набором запасних біт.

Отже, основа каркасу готова. Для його посилення та збільшення жорсткості верхню та нижню обв'язку через рівні проміжки додатково зв'язав перемичками (100х50мм). На цьому можна було закінчити монтаж стін, але я вирішив, що міцності багато не буває. Тому по кутах стояків зробив розкоси.

Підкіс (розкіс) - діагональний конструкційний елемент, призначений для з'єднання та передачі напруг, що утворюються у різних перекриттях та фермах.

Вікно вирішив зробити глухим. Замовив великий подвійний склопакет і зробив для нього посилений жорсткий отвір. Під нижню площину склопакета для герметичності поклав гумову стрічку. Вирівняв склопакет по вертикалі. Його краї та гору залив будівельною піною. Після її висихання зрізав надлишки ножем. По краях вікна поставив декоративну окантовку із бруска.

Щоб навесні під підлогою не накопичувалася вода, засинав туди з десяток візків піску.

Пісок, насипаний на ґрунт, не виконує функції дренажу. Тому це рішення не скасовує необхідності влаштування дренажної канави вздовж фундаменту. - прим. редакції

Поверх піску розклав шматки старого руберойду для кращої гідроізоляції підпільного простору та відлякування гризунів.

Далі робота пішла швидко. Тільки вікно вставили, одразу беремося за дверний отвір. Поліз на горище за дошкою. Ну, якщо заліз, то треба й статеві лаги поставити. Це ж не довго! Адже пісок засипали, розклали руберойд. По ньому ж ходити не будеш!

Усі кинули, ставимо лаги. На веранді вирішили настелити лише чорнову підлогу з утепленням базальтовою ватою. Всю голову зламав поки що придумав, як укласти базальт. Виявилося, що все геніальне просто: до нижньої площини статевих лаг (брус 200х50 мм) прикрутив на шурупах 150 мм дошку. На виступи, що вийшли по краях, уклав обрізки дощок, а по них розстелив базальтову вату. Все, можна укладати підлогову дошку!

Не обшиті стіни створювали ілюзію великого простору. Почали планувати… Тут стіл поставимо, тут буде гардероб, душ зробимо. Тут буде дзеркало та ящик під білизну. Звели купу паперу, малюючи інтер'єри мізерного по суті простору 2х3 метри. У підсумку біля дальньої торцевої стіни поставили стіл, а з протилежної стіни — дзеркало та ящик під білизну. Тут же прикрутив гачки для верхнього одягу. По центру лазні натягли мотузку для рушників та просушування одягу.

У травні погода мінлива і примхлива. Вранці сонце і чисте небо, надвечір наздожене хмари і зарядить дощ, а в нас навіть крокв ні! Монтаж крокв - відповідальний етап будівництва. Верхній кінець крокував веранди я кріпив до крокв лазні, так що вийшов спільний дах.

Спочатку планувалося кріплення на шурупи. Однак, прикинувши на око несучі навантаження, від зв'язки крокв шурупами відмовився! Почав «винаходити велосипед», тому що на форумі всі кріпили крокви шурупами і навіть цвяхами!

Сам собі казав: Вічно ти мудруєш! Стягнув на шурупи, куди вони подінуться? Потім подумав: «Звичайно, у південніших регіонах воно й не критично, але в нас іноді випадає до півметра снігу за один раз. А скільки його навалить за всю зиму? Рухнуть крокви. Добре, як не на голову».

Зрештою я зробив по-своєму. Крокви встановили, тимчасово прихопивши шурупами. Далі на стику крокв свердлиться отвір під різьбову шпильку М-10. З боків одягаються шайби, гровера, накручуються гайки і все скручується до упору гайковим ключем. У нижньому краю кроквяної ноги, яка спирається на обв'язку каркаса, було зроблено кутовий пропил для жорсткості. Додатково всі крокви скріплюються з обв'язуванням каркасу металевим куточком на 50 мм шурупи. Всю кроквяну систему треба виставити в одній площині. Простіше кажучи, покладена на крокви дошка повинна лягти на них рівно і без просвітів.

Отже, крокви вже стоять. Тепер потрібно обшити їх обрізною дошкою та розстелити два шари руберойду. Ось дах і готовий. Скажу принагідно, що руберойд та дах – не сумісні поняття. Руберойд це тимчасова покрівля на два-три роки, доки не буде встановлено постійну покрівлю з шиферу, керамічної або металочерепиці.

У цьому переконався на своєму гіркому досвіді. На другий рік сильним вітром зірвало верхній шар руберойду. Мимоволі довелося ставити справжню покрівлю. Самому робити цю роботу небезпечно (хоч як, чотири з половиною метри висота) і складно, враховуючи вихід пічної труби та прохід електричного кабелю. Тож замовив покрівлю на фірмі. З новим дахом лазня набула вигляду солідної будови.

Настав час обшивати лазню зовні. Щиро кажучи, робити це я не планував. Додаткові витрати часу та грошей. Проте, враховуючи невелику товщину стін зрубу та експлуатацію лазні у зимовий період, вирішив: нехай буде з обшивкою!

На каркас під зовнішню обшивку кріпиться ветрогідроізоляція. На будівельному ринку величезний вибір різноманітних плівок, мембран. Незважаючи на це, я, як завжди, поліз на форум. Там підійшли до проблеми інакше. Геть дорогі вишукування, зробимо просто і дешево. Ставимо пергамін (він же толь) на всю лазню. 4 рулони купив за кумедні гроші. Кріпив його до стіни будівельним степлером. Поверх пергаміну вертикально набив 50 мм рейку. Її обов'язково потрібно ставити вертикально, щоб під обшивкою був рух повітря і не накопичувалася вогкість.

Обшивку кріпити – одне задоволення. Перша дошка вирівнюється за рівнем та прибивається до рейок. Далі тільки встигай прибивати. Вагонка рівна, гладка, приємно брати до рук! Два дні «від світанку до заходу сонця» б'є обшивку. Поспішав не дарма, ось-ось повинні привезти вхідні металеві двері.

Іноді буває, що дерев'яна обшивка веде каркас. Тому, якщо двері встановити до обшивки, її можуть перекосити. На щастя, для мене все обійшлося якнайкраще. До початку встановлення вагонки приїхали два майстри, швидко встановили у проріз двері, видали на неї та на замки гарантію.

Встановивши вагонку зовні, можна приступати до утеплення та внутрішнього оздоблення веранди. Найпростіший, недорогий, якісний та довговічний утеплювач – це листовий пінопласт «офіційна» назва – пінополістирол. Він легко ріжеться ножем і вставляється в розпір, щілини запінюються монтажною піною.


Будівництво – справа не швидка. Щодня затримуюсь до темряви. Потрібно шукати електрика і робити електрифікацію! Наш дачний електрик пообіцяв зробити, але не прийшов. Зустрів знайомого, назвемо його Вова. Нарікає на життя. «Грошей на заводі не платять, шабашок немає, ціни звірячі, як жити?» Я йому говорю - "Так ти ж електрик, ніби?" Він гордо так - «Так! Всі допуски є до будь-яких робіт!

Пропоную йому зробити підведення повітряного кабелю до лазні. Тут починається найцікавіше! «Та я не можу зараз». Ну гаразд, давай завтра чи з понеділка. "І з понеділка не можу, і взагалі у мене справи!"

Ну, і чого ти тоді плачешся, що грошей нема? Ось вони живі гроші. Справ на три-чотири години! Образився на мене, пішов не прощаючись. Воістину, хто хоче шукає способи, хто не хоче, той шукає причини! «Лампочку Ілліча» ми таки поставили. Знайомий з роботи без випендрежу, якісно та за розумну ціну все провів та підключив!

Банні двері – штука не проста! Як її зробиш, така й лазня буде. Халтурити тут не можна. Прикидав і так, і так. На замовлення виходила астрономічна сума (в 5 разів дорожча за вхідну металеву). Самому робити, то це треба бути теслею висококваліфікованим.

І все ж таки зробив двері сам. Легку, утеплену пінопластом, обшиту осиновою вагонкою. Робив уперше, як то кажуть, «на коліні». Тим не менш, вийшло якісно та красиво. Прикрутив до дверей вражаючу дерев'яну ручку.

Тепер банне вікно можна вставити і залишиться зовсім небагато: підлога та грубка! З рамою для вікна не мудрував особливо. Коли робив ремонт, то у квартирі залишилися 2 віконні рами. Пам'ятаєте, у старих хрущовках були такі у ванній та туалеті? Їх я і поставив, сколотивши разом. Вставив між рамами дзеркальне скло 5 мм, просвердлив 2 отвори на 20мм і вставив 2 прутки металевих від лихих людей!

На черзі підлогу. Він має бути теплим та герметичним. Чорнова підлога пригвинтила на шурупи 50 мм. У проміжки між брусом щільно вставив пінопласт 50 мм. Всі щілини та стики запінюються монтажною піною. Ходити по укладеному пінопласту не можна, тому все робиться від далекого кута до виходу.

Пінопласт у парилці - матеріал неприйнятний! При сильному нагріванні він виділяє токсичні речовини. При його контакті зі статевою дошкою починається гниття деревини. Найкращий варіант - утеплення підлоги ековатою, мінватою або керамзитовим гравієм. - прим. редакції

Надлишки монтажної піни зрізаються ножем, щоб рівно лягла підлогова дошка. Дошку брав саму товсту 40 мм. Тут краще не заощаджувати! Заощадити можна, взявши сосну замість осики. Укладається дошка просто: перша щільно притискається до стіни пазом і прикручується шурупами. Паз другий вставляється в гребінь першої дошки та щільно притискається за допомогою струбцини або дерев'яних клинів до повної відсутності щілини.

Потім дошка пригвинчується до лагів шурупами. Між фундаментом печі та підлогою вийшла щілина 50 мм. Монтажна піна нам на допомогу! Запінив від душі. Підлога готова. Відразу перевірив його на продування за допомогою свічки. Бачу, полум'я рівне. Значить, ніде не дме!

Тепер найвідповідальніша робота – ставимо грубку! Лазня — будова дерев'яна. Найменша зневага до правил пожежної безпеки призводить до пожежі!

Тому перша заповідь банщика-початківця: грубка повинна бути куплена в спеціалізованому центрі з сертифікатом, а не зварена в гаражі на коліні!

Друга заповідь. Яку круту піч ви б не купили, її все одно потрібно обкласти цеглою! У моєму випадку піч була куплена не банна, а звичайна чавунна розбірна буржуйка. При пробній топці вона розпалася до червоного, але відступати мені було нікуди. Все було зроблено саме під цю грубку!

Ще у 90-ті модернізував її за пляшку спирту «Рояль». Зварили мужики з 6 мм сталевого листа 40-літровий бак для води та ємність під каміння. Тоді це було верхом досконалості!

Пічку збирати - одне задоволення. Як ні як, це останній етап будівництва! Ще раз перевірив проходження пічної труби між стельовими балками та кроквами дахи. Все зроблено правильно, єдиний недолік: на дах труба виходить поруч із кроквою. Тому я ізолював крокви базальтовим полотном, а саму трубу обернув азбестовим полотном. Азбест - страшний канцероген, тому поверх нього обертається базальтове полотно. Працювати з азбестом потрібно лише у респіраторі!

Починаємо монтаж пічних труб. Перша труба найвідповідальніша. Вона несе на собі вагу всіх труб і дуже розігрівається по всій довжині! Тому на ній я заощаджувати не став. Купив із нержавіючої сталі. Товщина стінки 1 мм (є сталеві та тонкі 0,5 мм).

Труба надівається на патрубок печі та кріпиться хомутом. Ще одне важливе зауваження: всі стики труб потрібно промазати термостійким герметиком!

Далі на трубу надягає шибер або просто засувка. Її можна і не ставити, це на аматора! Далі найвідповідальніше: місце проходу труби через стелю. У стелі вирізається отвір під ППУ (стельовий прохідний пристрій). Усі місця контакту ППУ з деревом термоізолюються азбестом.

У ППУ вставляємо сендвіч трубу та кріпимо її за допомогою перехідника до першої труби. ППУ стоїть, сендвіч виведений на горище. Тепер потрібно робити складний виріз у даху. Прикидав і так, і так. Не виходить точний отвір у похилій поверхні. Намалював його на папері. Тільки з четвертого варіанта вийшло!

Накреслив на даху за шаблоном отвір. Тонким свердлом за допомогою дриля свердлив його контури і з даху прорізав лобзиком. Вивів останню сендвіч трубу на дах. Щоб по трубі всередину лазні не стікала вода, одягнув на неї «майстер флеш» (гумовий гумовий рукав). До верху труби кріпиться полум'ягасник або просто парасолька. Всі! Можна сказати, лазня зроблена.

Ще два дні я витратив на кладку цегляної стінки біля грубки, спорудження полиць і лавки в парилці. Поки займався недоробками, мої дівчата наводили в лазні красу! Дістали з горища старовинний самовар, змусили мене зробити із залишків дошки щось на кшталт сільської гірки під посуд!

У кутку повісили плетені постоли, по стінах розвісили різьблені дошки та дерев'яні ложки!

І ось прийшов довгоочікуваний день! Печку протопив з ранку до +50, настав час паритися! Це вже потім ми знайшли комфортну температуру +70-76 градусів. Вище вже обпалює легені, віником неможливо паритися, палиться.

Висока температура потрібна у сауні. Там повітря сухе. У російській лазні має бути волого. Сухе повітря тут допустимо першому етапі для розігріву тіла. Потім на каміння виливається великий ківш води. У моєму випадку на 100 кг каміння йде 1 літр води. Парилку закриваємо на 10 хвилин. Лазня «дозріває». За десять хвилин заходимо паритися. Воду на кам'янку піддаємо невеликими порціями по 100-150 мл.

Великий недолік вийшов із баком для води. Вона в ньому закипала лише за годину, заповнюючи пором усю лазню. Пробував укласти під бак азбест. Мало толку, все одно закипає! Довелося замість води наповнити бак камінням. Влізло більше 10 кг (камінь довго тримає тепло та добре просушує лазню). Камені для лазні купував на будринку. Ця порода називається габро-діабаз. Вибрав їх за приємний колір: чорний із відливом у сині.

Є любителі паритися по 5-6 годин, роблячи по шість-сім заходів у парилку. Мені особисто вистачає три-чотири заходи. Взимку обтираюсь снігом, влітку обливаюся водою з колодязя, теж холодною, лише +5. Обливання дуже корисне для судин. Контрастні температури пригнічують розвиток вірусів, грибків та патогенної мікрофлори. Недарма за старих часів казали: лазня лікує, лазня править, лазня все виправить!

Коротка замітка про вартість лазні

Мої початкові розрахунки вартості: 5 кубів бруса по 6000 руб. за куб, 4 мішки цементу за ціною 500 рублів за мішок. Разом: 32000 рублів.

Наївні мрії! Точної вартості я вам не скажу, оскільки кинув у розладі підрахунки, коли закупили вагонку. І все-таки, загальну суму прикинути можна.

Отже, вагонка, дошка для підлоги, обрізна дошка дюймівка, наличники, декоративна дошка, брус. Разом: 100 000 рублів.

Руберойд, пергамін, 2 мішки цементу, фольга, цвяхи, шурупи, плюс підведення електрики. Разом: 25-30000 руб.

Пічні труби, цегла, ППУ, акрилова фарба. Разом 30 000 руб. Установка на дах металочерепиці ще 2000 руб. Разом: 32 000 руб.

ЗАГАЛЬНИЙ ВИСНОВОК: 32 +100 +30 +32 = 194000руб. Напевно, всього я не врахував, тому можна сміливо накидати зверху ще тисяч 30-40 рублів.

Враховуйте також і той факт, що багато робилося своїми руками. Найманці беруть за роботу від 50 до 100% вартості матеріалів!

Довідка: розмір моєї лазні в плані 2х3 метри. У повному зборі разом із зимовою верандою 4х3 метри.

Як побудувати каркасну баньку 3х4 своїми руками. Представляю вам докладний робочий фото проект для будівництва недорогий та простий у виконанні каркасної лазні з дерева з двосхилим дахом.

Дана каркасна лазня буде будуватися на стрічковому фундаменті із залитим бетонною підлогою.

Принцип фундаменту у нас буде такий, як показано на фото.

Фундаментна плита у нас становитиме 440*340 см та із загальною діагоналлю 556 см.

Стіни каркасної лазні

Після зведення фундаменту укладаємо по периметру руберойд, потім лежні. Як лежаки використовуватимемо дошки 50*150 мм. Лежні кріпимо до фундаменту.

Починаємо зведення каркасних стін нашої лазні. Дошки для будівництва стін використовуватимемо розміром 50*150 мм. Як зібрати стіну 1 докладно показано на фото.

Збираємо і встановлюємо другу стіну тому ж принципу, що і перша стіна. Крок стояків становить переважно 580 мм.

Це розмір для укладання мінерального утеплювача товщиною 600 мм. Наприклад, rockwool “лайт баттс скандік”.

Збираємо третю стіну. У цій стіні у нас буде двері та два вікна.

З торця стіни прикручуємо дошку, товщина не має значення. Вона служить для того, щоб полегшити монтаж вагонки при внутрішній обробці лазні.

Те саме робимо і з іншого боку стіни. На протилежній стіні слід прикрутити такі ж дошки.

Збираємо та встановлюємо останню четверту стіну. Після чого вирівнюємо стіни за рівнем та скріплюємо їх між собою.

Врізаємо у стійки укосини. Так як каркасна лазня маленька і обшиватиметься імітацією бруса, то в принципі укосини можна і не ставити, але краще це зробити. Конструкція відразу набуде жорсткості.

Частину стіни де буде банна піч викладаємо з червоної цегли.

Також з дошки 50*150 робимо верхню обв'язку. Тим самим пов'язуємо в одне ціле каркасні стіни лазні та перегородку.

Після чого приступаємо до монтажу перекриття. По перекриттю думаю питань не повинно виникнути ні в кого, на фото все видно і зрозуміло.

Поверх перекриття настилаємо дошку 2,5*150 мм.

Додамо трохи загального вигляду нашої майбутньої каркасної лазні 3*4 метри.

Дах каркасної лазні

На підлогу горища на висоту 775 мм кріпимо коньковий прогін.

Укладаємо заздалегідь підготовлені стяжки для крокв.

В принципі кроквяну ферму можна зібрати відразу з затяжкою, після чого встановити на місце, можна і окремо, кому як зручно. Також внутрішні затяжки можна пустити збоку стропілін це трохи полегшить вашу працю.

Підрізаємо крокву під потрібним кутом, для цього відступаємо від краю 76 мм, проводимо лінію від іншого краю крокви до зазначеної ділянки і відрізаємо.

Робимо на внутрішніх кроквах випив. Як зробити такий випив, показано на фото, де і скільки куди відступити.

Встановлюємо та закріплюємо кроквяні ферми. Після цього монтуємо торцеву планку. Після складання вся конструкція набуде жорсткості.

Щоб наші крокви не прогиналися і мали жорсткість, у середині кожної крокви виготовляємо та встановлюємо підпір.

Повинна вийде така конструкція. В даному варіанті підпір, затягування і крокви з'єднуємо між собою металевими пластинами.

Встановлюємо між кроквами перемички.

Обрізками дошки зміцнюємо даху. Після чого всю конструкцію зашиваємо дошкою 2,5*150 мм.

Каркасна банька 3*4 своїми руками

У результаті у нас повинна вийде ось така невелика каркасна лазня, а точніше каркас майбутньої лазні. Далі нам слід утеплити стіни та стелю, покрити дах, зробити внутрішнє та зовнішнє оздоблення та встановити піч. Але це зовсім інша історія.

Каркасна банька 3*4 робочий проект
Як побудувати каркасну баньку 3х4 своїми руками. Представляю вам докладну фото інструкцію для збирання простий у виконанні каркасної лазні своїми руками.


Каркасну лазню побудувати набагато простіше та швидше, ніж цегляну або зруб. Масштабні креслення, дорогі матеріали та роботи, значний фундамент – все це немає. Головне правильна термо- та гідроізоляція, а також готовий проект, на який можна орієнтуватися.

Проект каркасної лазні 3х4 м

Під таку споруду досить стрічкового або стовпчастого фундаменту. Споруда практично не дає усадки зважаючи на свою легкість, тому для основи маленької каркасної лазні необхідно придбати лише добре просушений брус розмірами 20х20 см для стійок і дошку. Креслення найпростіших і маловитратних лазень можна побачити нижче.

До переваг каркасних лазень також можна віднести відсутність деформації, можливість зробити інженерні комунікації прихованими, різноманітність оздоблювальних матеріалів. Будова з квадратурою 12 м2 також чудово утримує тепло, як і зруб.

Щоб ваша лазня прослужила довго та не вимагала ремонту, необхідно звернути увагу на наступні моменти:

  • каркас повинен розташовуватися на рівній поверхні,
  • не варто вибирати найдешевшу термоізоляцію,
  • деревина повинна бути якісною, не тонкою та ретельно обробленою антисептиками,
  • якщо каркас викликає сумнів щодо хиткості, його обов'язково посилюють підкосами.

Каркасні лазні не бояться усадки, тому що матеріал досить пружний і не боїться усадок. Верхні зрізи цоколя лягають на опорні, добре гідроізольовані бруси. Краще якщо вони будуть із дуба, модрини або граба. Для зв'язування дерев'яного пояса і фундаменту використовую анкера з арматури (1,4-1,6 см) з гачками, заглибленими в бетон до 20 см. З іншого боку має бути різьблення під гайку.

Кутові стики, зазвичай, роблять «під лапу» і закріплюють анкерами. Далі – виставляються крайні стійки (10х15 см) вертикально та закріплюються за допомогою укосин. Товщина стояків повинна відповідати товщині утеплювача.

Для будов 3х4 м допустима установка підкосів на кутових стійках.

Якщо лазня буде двоповерхова, краще ставити підкоси у кожному прольоті. Крок стійок каркаса 0,6-0,8 м. Вони кріпляться до опорного бруса за допомогою сталевих скоб. Брусья мають бути перетином не менше 5х15 см.

Особливості будівництва каркасної лазні

Каркасна лазня прослужить досить довго при використанні якісної та надійної термо- та гідроізоляції. Зовні будівлю можна захистити від зовнішньої дії сайдингом або блокхаусом, які зроблять лазню схожою на зруб і убережуть від гнили або цвілі.

Насправді міні-лазню можна обладнати самостійно. Ніякі особливі навички не потрібні. Головне, уявити, як вона повинна виглядати (з терасою або без), продумати ергономічне опалення та водовідведення, теплоізоляцію та ознайомитися з типовими варіантами. Фото проектів каркасних лазень 3х4 своїми руками можна переглянути далі.

Готовий проект невеликої банної будівлі можна замовити у ряду фірм, проте, щоб у результаті не розчаруватися і за бажання, все можна зробити самостійно. Для початку необхідно закласти фундамент, а це означає прикупити азбестоцементні труби довжиною до 40 м і діаметром не менше 10 см. Також необхідно пробурити свердловину – діаметр – 20 см, глибина – 1,5 м. І, приготувати розчин з води, дрібного щебеню , цементу та піску.

Важливий етап у будівництві лазні своїми руками – обв'язка, для чого потрібні дошки 5х10 см, оброблені антисептичними розчинами. Робиться розмітка стін та проводиться укладання матеріалу по зовнішньому контуру. Дошка лягає зовнішніми гранями та кріпиться цвяхами. Цоколь з'єднується з допомогою опор.

Обв'язки (верхня, нижня) - виконуються з дощок, настил руберойду від нижньої поверхні відсікається. Всі роботи, що проводяться, контролюю рівнем. При відхиленні здійснюють додаткове укладання толю. Щоб конструкція була міцною обв'язкою та лаги закріплюють з використанням попередньо вмонтованих металевих пластин. Їх також потрібно обробляти антисептиком.

Зведення стін вимагає вимірювання метражу між осями. Якщо немає стикування зі стінами – вистачить 0,6 м, за їх наявності, необхідний зазор 0,4 м.

Інтервали від стійки до стійки залежатимуть від розмірів вікон та дверей. Рами, після закріплення необхідно перевірити на точне співпадання з прямокутними параметрами. Кроквяні конструкції краще збирати на відкритій ділянці землі. Покрівлю передбачають із вентиляційною системою. Для надання будівлі жорсткості стіни оббиваються штукатурною дранью.

Каркасна лазня 3х4 своїми руками: Проекти з Фото
Каркасна лазня 3х4 своїми руками: проекти та фото міні-лазень, покрокова інструкція з будівництва каркасної лазні, особливості будівництва.



Процес банних процедур - це найдоступніший спосіб, щоб підняти тонус м'язів і покращити своє самопочуття. Саме тому ті люди, які мають порожню ділянку території, роблять на ній лазню.

Для тих людей, які хочуть спорудити таку споруду самостійно добре підійдуть каркасні види парилок. У цій статті ми розглянемо, як будується каркасна лазня 3х3 своїми руками, а також подібні модифікації, але з розмірами 3*4 та 3*5.

Складові елементи парної

Переваги таких лазень

З давніх-давен наші прадіди будували лазні з рубаної деревини. Але з часом ця перевірена часом технологія втратила свою актуальність. Справа в тому, що сучасні способи будівництва набагато прийнятніші за вартістю та часом, а за якісними характеристиками анітрохи не поступаються.

Найпопулярніша технологія на сьогоднішній день це каркасне будівництво.

Пропонуємо до вашої уваги основні переваги такого способу:

  • Будівництво в короткий термін,
  • Можливість будівництва у будь-який період року,
  • Жодної усадки,
  • Невисока ціна будівництва та експлуатації,
  • Можливість маскування електрообладнання та комунікацій,
  • Багато варіантів зовнішньої та внутрішньої обробки.

Важливі моменти

Перед початком всіх будівельних робіт проект каркасної лазні 3х4 (і будь-який інший також) повинен містити в собі ряд технологічних і будівельних рішень.

  • Теплоізоляція Якісно проведені заходи щодо герметизації та утеплення лазні будуть гарантом гарного повітрообміну. Для цих робіт найчастіше застосовують скловолокно або мінвату, тому що у них чудові характеристики,
  • Пароізоляція. Головний недолік при каркасному будівництві – поява конденсату. Пояснюється це тим, що волога під час дощів та снігопадів через щілини проникає усередину каркасу. Тому, щоб уникнути такого явища, потрібно добре провести етап цих робіт.

Хорошим рішенням буде застосування пароізоляційної плівки або пергаміну, вони укладаються між шаром внутрішньої обшивки та утеплювачем. Руберойд фахівці не рекомендують використовувати, тому що при нагріванні він виділяє неприємний запах,

  • Правильний вибір деревини. Для будівельних робіт придатні лише добрі просушені дошки. Ідеальні для цих завдань осика, модрина та липа.

Вони мають низький показник теплопровідності і майже не деформуються. Сама вагонка має бути без недоліків та вищого гатунку.

Фольгована мінеральна вата

Процес будівництва

Якщо ви вже визначилися з місцем будівництва, потрібно зайнятися аналізом грунту. Потім на плані будівництва визначитися, де буде встановлена ​​піч, димохід, вентиляція та вирішити який матеріал взяти для даху.

Добре продуманий проект каркасної лазні 3х5 – це, як мінімум, половина справи, тому тут потрібно бути уважним до дрібниць. Цілком можливо, що вам припаде до душі наш проект, що розглядається.

Робимо фундамент

Завдяки тому, що така споруда має невелику вагу, основу можна будувати за спрощеною схемою. Цілком прийнятний варіант - стовпчаста основа з вмістом азбестоцементних труб залитих бетоном.

Наведемо для вас послідовність робіт для її створення:

  • Придбання азбестоцементних труб вони мають довжину сорок метрів, а діаметр десять сантиметрів,
  • Буріння свердловини. Її достатньо буде зробити з глибиною півтора метри та діаметром двадцять сантиметрів,
  • Береться труба і розрізається навпіл, потім вставляється в свердловину і засипається піском,
  • Готується розчин, що складається з цементу, піску, дрібного щебеню та води,
  • Отриману суміш заливають у труби.

Фото процесу створення фундаменту

Початкова стадія будівництва будь-якої каркасної лазні – це її обв'язування. Для цих робіт будуть потрібні дошки 100*50 мм, які необхідно заздалегідь обробити антисептичними засобами. Спочатку робимо розмітку стін, а потім приступаємо до обкладки по зовнішнім контурам.

Дошки скріплюються цвяхами, а обв'язування цоколя - опорами. Нижня і верхня обв'язки робляться з дощок, щоб настелити руберойд нижню від фундаменту потрібно відсікти.

Інструкція побудови вказує на необхідність періодичного контролю горизонтального рівня за допомогою рівня. Якщо виявлені відхилення, то кладуться прокладки з толю в кілька шарів. Монтуються стійки з урахуванням того, що надалі ще доведеться проводити роботи з обшивки та теплоізоляції.

Важливо. Щоб надати міцності конструкції лаги та обв'язку закріплюють завдяки раніше замурованим металевим пластинам. В самому кінці обв'язка обробляється розчином, що запобігає гниття і деформації.

Будівництво стін

На цьому етапі будівництва дуже важлива відстань між осями і цей параметр повинен дорівнювати 0,6 метра в тому випадку якщо отвір не зістиковується з рештою стін. В іншому випадку проміжок потрібно взяти 0,4. Що стосується інтервалу між стійками, то він вибирається залежно від габаритів дверей та вікон лазні.

Важливо. Майстри банщики радять споруджувати додаткову стійку, на місці де рама приєднується до перемичок або стіни. Після закріплення кути рами перевіряються будівельним куточком на наявність кута в 90 градусів.

Каркасна лазня 3х4 – генеральний план

Складання починається з формування кута - спочатку збирається стіна, яка надалі з'єднуватиметься з прив'язкою. Після цього перевіряється вертикальність і кріпляться тимчасові підкоси.

Покрівля та оздоблення

Роботи зі створення покрівлі робляться як завжди, єдине побажання до неї – це гарна вентиляція. Що ж до оздоблювальних робіт, то тут є місце, де розгулятися вашої фантазії.

Зовні можна застосувати:

  • Декоративну плитку
  • Штукатурку,
  • Соснові або ялинові дошки,
  • Блок-хауз,
  • Сайдинг.

Перед цими роботами на стіну набивається гідро- та теплоізоляційні матеріали. У внутрішніх роботах краще застосовувати вагонку, але не покривати її лаками і фарбами, так як при нагріванні вони можуть виділяти шкідливі речовини. Для чорнової підлоги використовуються листи ОСП.

У цій статті ми розглянули процеси будівництва типових проектів лазень із розмірами 3*3, 3*4, 3*5 метра. Самостійна зроблена каркасна лазня 3 на 3 стане «райським куточком» вашої дачі або котеджу, завдяки якій ви зможете подбати про своє здоров'я (див. також статтю «Будівництво фундаменту під лазню своїми руками – види та особливості застосування»).

Зовнішній вигляд готової лазні

Каркасна лазня 3х4 своїми руками: робимо на довгі роки
6 етапів будівництва каркасної лазні 3х4 своїми руками [+7 ФОТО]



Проекти каркасних лазень

Особливості каркасних лазень видно як при будівництві будівлі, так і за її подальшої експлуатації. Для таких будівель не потрібно готувати фундамент особливим чином, адже сам каркас і облицювальні матеріали з дерева досить легкі для того, щоб не просідати навіть при встановленні на рихлій землі.

Великою популярністю каркасні лазні користуються з їхньої економності, компактності та практичності. Невелике приміщення каркасної лазні зазвичай розділене на компактну парну, де може розміститися близько чотирьох осіб, душова кімната і кімната відпочинку. Обов'язково також наявність у проекті невеликої тераси або ганку.

Великі за площею лазні зазвичай будуються більш фундаментальним способом з використанням таких матеріалів, як цегла або брус, але, іноді зустрічаються навіть двоповерхові каркасні споруди. Серед явних переваг даного типу будівель можна виділити простоту в установці, рекордну швидкість збирання будови, порівняно невелику вартість будівельних матеріалів та робіт.

Завдяки всім вищевказаним факторам, росіяни замовляють проекти каркасних лазень набагато частіше, ніж будівництво цегляних лазневих споруд.

Каркасна лазня 6х4

Особливістю компактної каркасної лазні 6 на 4 є незвичайна форма її тераси та кімнати відпочинку, яка зорово допомагає розширити простір невеликого приміщення.

Каркасна лазня 3х4

Варіант 3 на 4 чудово підійде для відпочинку невеликої компанії.

Каркасна лазня 4х5

Класична російська лазня 4 на 5 складається з санвузла, парної та кімнати відпочинку.

Каркасна лазня 5,4 х6, 3 м

Даний проект є досить містким для відпочинку невеликої компанії друзів і водночас настільки компактним, щоб поміститися навіть на невеликій або майже повністю забудованій ділянці землі.

Каркасна лазня з терасою

Невелика тераса надає особливої ​​миловидності лазні, побудованої за представленим проектом, роблячи її схожою на миловидний сільський будиночок.

Насправді всередині будівлі розташована не тільки традиційна парна кімната відпочинку, але і роздільний санвузол, і спальня, що робить таку лазню цілком придатною для проживання.

Невелика така будова може бути збудована лише за кілька днів, а прослужити вам довгі роки.

У даному проекті є всі необхідні складові для комфортного відпочинку.

Каркасна лазня 5.25×5.25 м

Невелика каркасна лазня з великим ганком або маленькою терасою може стати справжньою окрасою вашого двору.

Приміщення складається з кімнати для відпочинку, миття та парної.

Красиво виділений фундамент і природний колір фарби для дерева роблять цей проект особливо миловидним зовні. Усередині лазні додатково є невеликий тамбур, що захищає приміщення від морозів.

Наступний варіант особливо примітний своїм подвійним гострокінцевим дахом. Така будова дозволяє облаштувати другий додатковий мансардний поверх.

Завдяки компактним розмірам лазні, банна піч може впоратися з обігрівом приміщення в будь-яку погоду.

Висота стель мансарди прийнятна навіть високої людини, завдяки особливій формі даху.

Каркасна лазня 6х8

Переваги цього випадку полягають у тому, що зовні будова виглядає досить симпатично, а всередині приміщення має ще й невеликий мансардний поверх.

Перший поверх приміщення обладнаний окремим тамбуром та холом, що забезпечує надійний захист від негоди.

Мансарда є досить просторою та місткою.

Російська лазня за каркасною технологією 6х6

Приміщення 6х6 з парною та мийною – класичний варіант російської лазні.

У будівлі є все необхідне для комфортного проведення часу невеликої компанії людей, як усередині приміщення, так і на просторому ганку, яке сміливо можна назвати невеликою відкритою терасою.

Велика каркасна лазня 78 кв.

Особливістю даного проекту є велика кількість вітринних вікон в оформленні, які надають приміщенню особливої ​​елегантності.

Всередині будівлі знаходиться повноцінний басейн, сауна та турецька парна.

Проекти каркасних лазень
Проекти каркасних бань. У чому полягає особливості та переваги установки на ділянці лазні каркасного типу? Компактні каркасні лазні для маленьких ділянок.

Каркасні технології на сьогоднішній день б'ють рекорди за популярністю. За цією методикою тепер будують не лише будинки, а й господарські приміщення, виробничі об'єкти та багато іншого. Великий попит мають проекти каркасних лазень різного розміру та планування, які можна виготовити своїми руками на території заміської ділянки.

З чого почати

Перш ніж приступити до будівництва каркасної лазні своїми руками, необхідно ретельно спланувати розташування та тип майбутньої споруди. На що слід звернути увагу:

  • важливо вирішити, чи буде каркасна лазня прибудовою до будинку чи господарства, чи стане окремим об'єктом;
  • підібрати місце для будівництва з урахуванням пролягання інженерних мереж та намітити шляхи проходження комунікацій;
  • розібратися з особливостями ґрунту для визначення типу фундаменту лазні;
  • розробити або купити готовий проект з урахуванням індивідуальних вимог (наявності мансарди, ганку, горища).
Порада! Чим докладніше розроблений проект, тим легше його реалізувати своїми руками.

Готовий проект каркасної лазні можна купити в багатьох будівельних організаціях, в них можна замовити індивідуальну розробку. Мінімальний розмір площі лазні – 3х4 метри. Оптимальною вважається площа 5х5 метрів.


Проект своїми руками

Щоб даремно не ламати голову над створенням креслень з нуля, можна взяти за основу будь-який готовий проект, з плануванням, що відповідає необхідному майданчику забудови та просто внести до нього корективи. Наприклад, планування каркасної лазні розміром 5 на 5 метрів, як на фото:


Що буде важливим для майбутнього індивідуального проекту:

  • розумне внутрішнє планування лазні;
  • зниження витрат на будівництво та утримання об'єкта;
  • невеликі терміни робіт;
  • максимально полегшений, але надійний фундамент.

Внутрішні приміщення каркасної лазні мають бути спроектовані те щоб вміщати необхідні предмети меблів. Наприклад, плануючи парну в лазні важливо заздалегідь визначитися з розмірами печі та лавок. У кімнаті відпочинку потрібно передбачити простір, достатній для встановлення столу та крісел або диванів. Необхідно продумати наявність прибанника, який запобігатиме потраплянню холодного повітря в зимовий час. У мийній важливо заздалегідь визначитися з габаритами душу та наявністю басейну або бочки.

Для каркасної лазні на дачі ідеальною була б наявність веранди або тераси розміром 3х4 метри, на якій влітку можна відпочивати після парної. Для деяких важлива наявність теплого горища, на якому зручно зберігати та сушити віники.

Так і народжуються різні креслення для лазні каркасного типу з однаковою площею. Приклади креслень на наступних фото:




Трохи про переваги каркасних конструкцій

Будова лазні каркасного типу складається з несучої конструкції із бруса або металу, обшитої листами ОСБ. Між внутрішнім та зовнішнім шаром обшивки укладається утеплювач та пароізоляційні матеріали.

Порада! За бажання, можна максимально здешевити будівництво, використовуючи як утеплювач тирсу, солому та інші доступні матеріали.

Каркасна лазня з таких будівельних матеріалів важить зовсім небагато, а тому не потребує ґрунтовного фундаменту. Його легко виготовити своїми руками, використовуючи пальову або ростверкову технологію.

Таким чином, очевидні плюси каркасного будівництва:

  • мінімальні витрати на облаштування фундаменту;
  • всі роботи можуть бути виконані власноруч, без використання важкої спеціальної техніки;
  • короткий термін будівництва.


Є ця технологія і свої мінуси, про які не можна не згадати. Головний недолік – підвищена пожежна небезпека конструкцій. Саме тому фахівці наполегливо рекомендують ретельно обробляти всі деталі вогнетривкими складами та використовувати для електропроводки спеціальні негорючі кожухи.

Важливо! У каркасній лазні необхідно приділити особливу увагу вологоізоляції стін, так як мінераловатні утеплювачі дуже чутливі до пари і втрачають свої властивості при найменшому проникненні води.

Пароізоляцію потрібно робити дуже ретельно, не заощаджуючи на матеріалах.

Лазні, виготовлені у заводських умовах

Взятися за будівництво каркасної конструкції власноруч вирішиться не кожен. Можна вийти зі становища, зробивши вибір на користь готового комплекту. До складу готової лазні входять:

  • монтажний брус;
  • комплект кріплень;
  • матеріал для підлоги;
  • зовнішні та внутрішні стінові панелі;
  • покрівля;
  • набір технічних документів.

У пакеті документів мають бути креслення проекту та докладна інструкція зі збирання.

Креслення лазні розміром 3х4 метри з верандою:


До відома! Стіни в готових каркасних конструкціях складаються із СІП панелей, вони дуже прості у збиранні.

Комплект готової лазні виробляється на заводі відповідно до будівельних норм та правил. У документації має бути зазначено, що панелі та каркас пройшли спеціальну обробку антипіренами.

Матеріали для лазні

Якщо планується побудувати каркасну лазню своїми руками, знадобляться такі матеріали:

  1. Матеріали для каркасу лазні: брус із перетином 10 на 15 сантиметрів або 15 на 15. Для поперечних опор та укосів знадобиться брус 8 на 8.
  2. Для покрівлі: брус 15 на 15, покрівельний матеріал (ондулін, м'яка покрівля, металопрофіль). Не рекомендується використовувати керамічну черепицю, вона дуже важка для каркасних стінок.
  3. Матеріали для обрешітки стін та даху лазні: рейки або дошка завтовшки 2 сантиметри.
  4. Для стін каркасної конструкції: ОСБ панелі. Вони ж знадобляться для покриття даху м'якою черепицею.
  5. Матеріали для підлоги лазні-обрізна дошка з обробкою антипіреном та протигрибковими засобами.
  6. Матеріали для внутрішньої та зовнішньої обшивки: вагонка (зазвичай використовується для обшивки всередині приміщень) та імітація бруса для зовнішнього оформлення будівлі.
  7. Для утеплення конструкції лазні: негорюча мінеральна вата. Товщина шару залежить від клімату регіону. Оптимальним вважається застосування базальтової вати завтовшки шару від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти сантиметрів.


Крім перерахованого, потрібні саморізи та цвяхи різних розмірів. З огляду на підвищену вологість приміщень лазні краще використовувати оцинковані кріплення.

Алгоритм будівництва

Для каркасної лазні найлегше встановити своїми руками стовпчастий фундамент. Для нього будуть потрібні труби з азбестоцементу діаметром 20 сантиметрів і завдовжки два метри. Їх заглиблюють у півтораметрові свердловини та заливають бетонно-щебеневою сумішшю. Кількість стовпів залежить від розмірів лазні, для маленького приміщення 3х4 достатньо 12 штук, для лазні 5х5 – близько 18 штук.

Після установки опорних стовпів на них закріплюється обв'язка з бруса. Деталі скріплюються між собою цвяхами. Під обв'язку обов'язково монтується гідроізоляція із руберойду. Як на фото:


Важливо! Щоб матеріал обв'язки міцно «сидів» на фундаменті, його кріплять до стовпів за допомогою металевих куточків та пластин.

На обв'язку кріпляться дошки – лаги для майбутньої статі лазні.

Каркас основи потрібно ретельно обробити засобами від гнилі та комах, протипожежним просоченням.

Монтаж стін лазні виконується у наступній послідовності:

  • на кутах закріплюються кутові стійки та між ними – проміжні;
  • до стійок кріпляться за допомогою шурупів листи обшивки, починаючи з кута;
  • у процесі монтажу оформляються віконні та дверні отвори


Важливо! Правильне становище кожного аркуша потрібно перевіряти з допомогою будівельного рівня.

Кроквяна конструкція даху каркасної лазні збирається на землі і потім піднімається нагору. Потім проводиться кріплення обрешітки та укладання покрівельного матеріалу.

Після того, як основний каркас встановлений, здійснюється монтаж вікон та дверей.

Таким чином, на будівництво каркасної лазні своїми руками в середньому потрібно:

  • 3 дні на встановлення фундаменту;
  • 3 дні на встановлення обв'язки та стін;
  • 2 дні на кроквяну конструкцію;
  • 2 дні на монтаж покрівлі, дверних та віконних конструкцій, оздоблення.


Внутрішнє оздоблення каркасної лазні

Для зовнішньої обробки каркасної лазні використовується імітація колод або звичайний сайдинг.

Внутрішнє оздоблення потребує особливого підходу. Насамперед – потрібно правильно вибрати вагонку. Для кімнати відпочинку та прилазника підійде соснова вагонка. Вона не вимоглива до догляду і виглядає досить привабливо, як на фото:


Приміщення в парній і душовій краще обробити липою або модриною. Ці породи витримують високі температури та зберігають при цьому колір та форму. Крім цих порід, для лазні можна використовувати:

  • кедр - виділяє при нагріванні ефірні речовини, що благотворно впливають на організм;
  • абаші – тропічне дерево, що відрізняється мінімальною теплопровідністю;
  • осика - стійка до гниття та утворення пліснявого нальоту, виділяє при нагріванні речовини, корисні для здоров'я.
Важливо! Вагонка монтується на пароізолюючий шар так, щоб залишався невеликий простір між деревом та фольгою.


  • Важливо особливо старанно виконати пароізоляцію на стиках стін та підлоги каркасної лазні – від цього залежить довговічність усієї конструкції.
  • Для додаткового утеплення лазні зовні під обшивку закріплюється додатковий гідроізоляційний та теплоізоляційний матеріал.
  • Внутрішня обшивка лазні не покривається лаком або фарбою, вони виділятимуть токсини під час нагрівання.

Стелі та підлоги лазні потрібно утеплити на совість тими самими матеріалами, що застосовувалися на стінах.


Лазня каркасного типу – доступне та практичне рішення для заміської ділянки. Її не складно збудувати самостійно або купити в готовому варіанті. Якщо підійти до розробки проекту та будівництва з душею та фантазією, цей об'єкт стане предметом заздрощів сусідів та улюбленим місцем відпочинку для домочадців.

Побудувати каркасну лазню своїми руками – найпростіше. А якщо її ще й грамотно утеплити та ізолювати від вологи, можна отримати в результаті парну, майже ні в чому не поступається ні цегляним архітектурним шедеврам, ні масивним спорудам з оциліндрованих колод. І наша стаття докладно розповість про те, як будується каркасна лазня своїми руками: відео, фото та покрокові посібники – все для вас!

Зауважимо, що каркасні лазні власноруч зводяться значно легше, ніж цегляні або брусові – ні креслень, ні серйозного фундаменту, ні дорогих матеріалів не потрібно. Все настільки просто, що впоратися із роботою може навіть школяр. Головне – знати, як і що робити.

У будівельному плані каркасна лазня має цінну перевагу, що, зважаючи на свою легкість, вона не дає усадки, - чого не уникнути рубаним парним. А ось мінус – у вологості під час снігу та дощу, яка здатна проникати у всі щілини та накопичується всередині каркасу. Саме цю проблему і треба постаратися вирішити наперед.

  • 5 Етап V. Споруджуємо кроквяну систему
  • 6 Етап VI. Обробляємо стіни сучасними матеріалами
    • 6.1 Вагонка
    • 6.2 Термопанелі
    • 6.3 Облицювальна цегла
    • 6.4 Вініловий сайдинг
    • 6.5 Блокхаус
  • 7 Етап VII. Утеплюємо та пароізолюємо

Етап I. Проектуємо

Отже, за каркасною технологією ви можете побудувати як невелику парну на парильню та прибанник, так і двоповерховий заміський будинок-лазню. Все залежить від вашої фантазії та фінансових можливостей!

Для невеликої каркасної лазні вам знадобиться зробити простий стрічковий або стовпчастий фундамент, закупити сухий брус перетином не менше 20х20 для стійок та обрізну дошку:

Для каркасної лазні, де буде мінімум три приміщення, невигадливим фундаментом із бруса вже не обійтися:

За бажанням, щоб заощадити будівельні матеріали, ви можете зробити прибанник окремо, як прибудовану веранду, тоді всередині достатньо буде місця для парилки та мийної:

А ось за кордоном досить популярне каркасне будівництво цілих двоповерхових будинків. Природно, і фундамент тут потрібен надійний (про це – нижче), і хороший матеріал:

Або зробіть вашу лазню більш просторою по площі замість другого поверху:

Чим цей варіант кращий? Річ у тім, що каркасні лазні – найпожаронебезпечніші. І найгірший варіант, якщо під час загоряння ви з друзями знаходитесь у більярдній на другому поверсі. Вогонь піднімається швидко, і вам просто доведеться стрибати в кучугуру – цього разу не з міркувань здоров'я та екстремізму після розпалених процедур. А от якщо справа буде влітку.

Етап ІІ. Будуємо фундамент

Будівництво найпростішої каркасної лазні своїми руками зазвичай не вимагає попереднього виготовлення фундаменту через її легкість. Але якщо ви не хочете, щоб стіни стали сиріти, тоді підставу робити все-таки доведеться.

Дерев'яний брусовий: для міні-бані

Якщо ваша лазня буде від сили 3х4 і стіни з дахом плануються легкими, тоді ви можете поставити простий дерев'яний фундамент, закріпивши його кілками з боків:


Такий фундамент особливо добрий для примхливих глинистих ґрунтів, які не страждають надмірною вологою, але при цьому сезонно рухливі.

Стовпчастий: для високих ґрунтових вод

А ось для будівництва на нерівномірному та неоднорідному ґрунті, де ґрунтові води розташовані досить близько, більше підходить стовпчастий фундамент:


Щоб спорудити такий фундамент, вам не знадобиться ні техніка, ні додаткова будівельна бригада. Достатньо озброїтися буром, азбестовими або пластиковими трубами, і вміти замішувати цемент. Після чого переходимо до таких кроків:

  • Крок 1. Вирівнюємо ділянку.
  • Крок 2. Розмічаємо місце розташування майбутніх стовпів.
  • Крок 3. Бурімо отвори і робимо внизу кожного з них гідроізоляцію.
  • Крок 4. Поступово заливаємо бетон та акуратно піднімаємо трубу.
  • Крок 5. На позначці 20-30 см трубу закріплюємо, чекаючи застигання бетону, та армуємо.
  • Крок 6. Як тільки застигне основа, заповнюємо трубу бетоном до кінця.
  • Крок 7. Формуємо ростверк – за допомогою звичайного міцного бруса.

Економічно і просто, що потрібно для каркасної лазні. А ось як виглядає подальше будівництво на такому фундаменті:

Фундамент із блоків: під легку лазню

Для лазні середньої архітектури, де стоятиме важка піч і ходити далеко не одна людина, добре підійде міцний фундамент із блоків:

Але будувати такий фундамент можна тільки на тому ґрунті, де глибина промерзання не перевищує одного метра.

Палево-гвинтовий: для складних ґрунтів

Без цього виду фундаменту не обійтися, якщо ви будуєте значну каркасну лазню (або навіть лазню-будинок), а глибина промерзання грунту знаходиться низько. Тоді до твердішої основи доведеться діставатися сучасними палями. Це досить проста технологія, і зазвичай можна обійтися робочою силою чотирьох людей:

  • Крок 1. Розмічаємо місця майбутніх паль.
  • Крок 2. Буримо отвори потрібної довжини, яку розраховуємо виходячи з отриманих даних про ґрунт.
  • Крок 3. Ставимо палі та поступово винчуємо їх у землю.
  • Крок 4. Збираємо та закріплюємо обв'язку.

Стрічковий: для надійних ґрунтів

Якщо грунт на ділянці пучинистий, то краще зупинити свій вибір на простій стрічковій основі. Для того, щоб спорудити такий фундамент, потрібно зробити ось що:

  • Крок 1. На вибраному місці проводиться планування, а по ньому вже викопується траншея шириною близько 40 см і глибиною 50 см.
  • Кран 2. Траншею потрібно заповнити піском до рівня землі та пошарово утрамбувати, постійно поливаючи водою для кращої усадки.
  • Крок 3. Ставимо опалубку – заввишки 50 см та шириною – 30 см.
  • Крок 4. Основу в опалубці потрібно армувати металевими трубами та прутками – для міцності.
  • Крок 5. Тепер можна заливати бетон або за один підхід, або пошарово, але не даючи попередньому шару встигнути висохнути.
  • Крок 6. Поверх всього потрібно покласти руберойд – для гідроізоляції каркасних стін.

Подивіться фото, як це робиться:

А ось як виглядає будівництво невеликої каркасної лазні на такому фундаменті:

Про збірний стрічковий фундамент вам доведеться задуматися, якщо ви зібралися будувати досить велику каркасну лазню:

Суть такої основи полягає в тому, щоб створити максимально надійну опору на будь-якому виді ґрунтів, крім плаваючих.

Етап ІІІ. Укладаємо та утеплюємо підлогу

Коротко кажучи, щоб зробити підлогу в каркасній лазні, до нижньої частини їх лаг і в кімнаті відпочинку, і в лазні, і в лазні потрібно прибити бруски з перетином 5х5 см, а на них зверху - настелити дошки чорнової підлоги, потім - руберойд, і нарешті - мінеральні вати завтовшки 10 см або пінополістирол. А вже під дошки чистої підлоги слід для пароізоляції постелити пергамін:

У мийній же підлогу робити треба інакше:

  • Крок 1. Так, щоб у холодні часи він був завжди теплим і висихав швидко, по всьому його периметру потрібно зробити відокремлений фундамент.
  • Крок 2. Далі зняти шар грунту на півметра, і в котлован, що вийшов, засипати гравій і пісок на 10 см шару. Якщо вода потрапить у такий дренажний колодязь, то піде в ґрунт, і приямка робити не треба буде.
  • Крок 3. Як лаги такої підлоги краще використовувати азбестоцементні труби діаметром 10 см, які кладуться прямо на фундамент і заливаються бетоном - щоб той їх утримував від зміщення.
  • Крок 4. Потім у мийній стелиться округла обрізна дошка 4-5 см завтовшки – на труби, але із зазором 6-7 міліметрів з гумовими прокладками, які прибиваються цвяхами.
  • Крок 5. Після цього підлогу можна притискати плінтусами.

Докладніше – на відео:

Етап IV. Піднімаємо стіни

Отже, фундамент готовий і ми можемо сміливо переходити до будівництва стін каркасної лазні. Як ви вже помітили собі з наших схем, нічого складного тут немає.

Отже, ще перед тим, як почати будувати стіни, важливо ретельно переконатися, що підготовлена ​​деревина добре просушена. А породи вона може бути практично будь-якою (крім як із берези, яка швидко гниє) – липи, модрини або осики, теплопровідність у яких низька, і будова на тривалий час зберігає свою форму. Причому для зовнішньої обшивки найкраще підходить саме сосна та модрина, а для внутрішньої – будь-яка інша порода дерева, найбільш цілющою з яких є осика.


Зовні всі дошки потрібно буде після закінчення будівництва покрити антисептиком «Текстурол», а всередині вагонку бажано відшліфувати та покрити у два шари меблевим лаком. Крім миття та парильні, там доцільне буде спеціальне просочення.

Будуємо стіни прямо на фундаменті

Отже, надійніше зробити нижню обв'язку з міцного бруса, наприклад, з перетином 10х10 см, з'єднавши його в кутах в чверть і добре скріпивши цвяхами. Для того, щоб нижня обв'язка та встановлені кутові стійки не зміщувалися, їх потрібно ставити на штирі зі сталі по 2 см, які вмуровані в бетон. Такий самий брус можна використовувати і для верхньої обв'язки. А щоб каркас лазні вийшов досить жорстким, по кутах бажано поставити 8 розкосів.

По стінах тепер потрібно встановити проміжні стійки з брусів з тим самим перетином - 10х10 см. І можна класти лаги для підлоги, як добре підійдуть спарені дошки з параметрами перерізу 15х5 см, які можна класти прямо на гідроізоляцію фундаменту.

Піднімаємо готові стіни

Іноді зручніше спорудити та скріпити каркасні стіни на землі, а потім їх просто підняти:

Чим саме зручніше? Хоча б тим, що тут немає необхідності працювати руками вище за голову, і вони не так затікають. Плюс стіни та фундамент можна будувати одночасно, якщо вас працює кілька людей.

І точно зручніше піднімати готові каркасні стіни, якщо ви будуєте двоповерхову лазню:

Етап V. Споруджуємо кроквяну систему

Балки перекриття та крокви каркасної лазні споруджувати найкраще з дощок перетином 15х5 см, ставлячи їх на ребро та скріплюючи між собою. У результаті відстань між кроквами повинна вийти 10х12 см. У вертикальному положенні їх потрібно фіксувати «косинками», а зверху – з'єднувати між собою такого ж перетину брусом. Балки ж потрібно випустити назовні на відстані 40 см. А саму решетування для цього зробити можна з дошки товщиною 25 см, укладаючи її прямо від коника.

А для скріплення кроквяних ферм ще на землі сьогодні використовують спеціальні металеві пластини:

Погодьтеся, адже простіше збирати кроквяну конструкцію прямо на землі, після чого піднімаючи її нагору і вже встановлюючи готову. Тим більше, коли йдеться про каркасну лазню.

І, нарешті, як покрівельні покриття найбільше підійде м'яка черепиця, якщо лазня легка і на умовному фундаменті, і металочерепиця, якщо йдеться про більш серйозну споруду.


Якщо у вас не буде горища, тоді обов'язково утепліть дах зовні:

Етап VI. Обробляємо стіни сучасними матеріалами

А тепер – до найцікавішої частини будівництва каркасної лазні. Адже ми не залишимо її в ОСБ? Звичайно, саме час підібрати для неї «шубу».

Але фарбування фарбою і штукатурка - не єдині варіанти зовнішньої обробки, яку може мати каркасна лазня: відгуки досвідчених дачників говорять про те, що не важливо, настільки простою є її конструкція - ззовні їй цілком можна надати дорогого і шикарного вигляду. А сучасний будівельний ринок пропонує море видів обробки для таких будівель, найвдалішими саме для лазні будуть наступні.

Вагонка

Декоративна та імітаційна вагонка – найпростіше та доступніше, чим можна оббивати зовні каркасні лазні: такі споруди виходять дуже солідними, і їх не соромно показати знайомим та друзям, запрошуючи на банний віник та барбекю на природі.

Розташовувати вагонку на зовнішній стіні необхідно горизонтально, і поклавши під оббивку попередньо гідроізоляцію з пергаміну. Кріпіть при цьому цілісні листи внахлест, проклеюючи всі краї скотчем - важливо ретельно зробити цю операцію, щоб у лазні не виникала непотрібна волога.

Термопанелі

Традиційна споруда каркасної лазні все одно передбачає обов'язкове утеплення стін, то чому б це не зробити за допомогою термопанелей? За своєю суттю вони є тришаровою конструкцією з утеплювачем – мінеральною ватою або пінопластом, укладеними між двома ПВХ-шарами. Зовнішня поверхня зазвичай виконана у формі кладки і посипана спресованою кам'яною крихтою.

Самі панелі при цьому мають взаємні пази, тому утворюють монолітний малюнок кам'яної або цегляної стіни. А зробити таке оздоблення на лазні можна звичайними саморізами, які закріплять панелі до профілів на фасадах.

Облицювальна цегла

Цегла рівна кладка ідеально вписується в будь-який ландшафт дачної ділянки. І дуже красиво вона завжди виглядає на лазні, причому обкласти каркасну конструкцію цеглою і викласти з неї її начисто - абсолютно різні речі, як за трудовитратами, так і за ціною. А ще між облицювальною цегляною кладкою та дерев'яними каркасними стінами можна прокласти додаткове утеплення, трохи змінивши традиційний пиріг, але ні в чому не програвши.

Вініловий сайдинг

Сайдинг – найлегший та найпопулярніший матеріал для обшивки каркасних лазень. Коштує він не дорого, а в монтажі напрочуд легкий. Та й різноманітності кольорів, текстур та товщини не може не тішити.

Блокхаус

Для тих власників, хто все життя мріяв про красиву зроблену з колод лазню, але побудував на ділянці поки що тільки каркасну, є хороша новина - за допомогою новітнього матеріалу для обробки блок-хауса парну тепер зовні відрізнити від справжнього зрубу буде неможливо:

Етап VII. Утеплюємо та пароізолюємо

Приступаємо до внутрішніх робіт. Типовий пристрій каркасної лазні такий, що найстрашніше для неї - це скупчення вологи в той час, коли всередині конструкції - висока температура повітря, а на вулиці - зима. Ось чому без пароізоляції не обійтись. Найпростіший варіант – це поліетиленова плівка під внутрішньою вагонкою.

Особливо уважно потрібно підійти до процесу обшивки парилки. Тут теж необхідна якісна пароізоляція – алюмінієва фольга, пергамін, пароізоляційна плівка та ін. Але варто пам'ятати, що толь та руберойд у цьому приміщенні при нагріванні будуть випромінювати специфічний запах.

Так, за порадою досвідчених будівельників утеплювати стіни каркасної лазні найкраще рулонною «Урсою», товщина якої – 50 мм. Закладати її слід між вертикальними стійками, прибиваючи принагідно до них рейки. У деяких місцях утеплювач можна і прибити до зовнішніх дошок, але лише спеціальними цвяхами з гумовою шайбою під головкою.

Якщо все зробити саме так, то вийде такий листковий пиріг стін лазні:

  • вагонка зовнішня;
  • пергамін;
  • утеплювач;
  • плівка поліетиленова;
  • вагонка внутрішня.

Головне, щоб усередині стін залишився повітряний зазор товщиною 5 см – це важливо.

Але особливу увагу необхідно приділити парилці – тут важливим є так званий «ефект термоса». Тому теплоізолятор укладати краще фольгою всередину приміщення, причому в стелі необхідно використовувати не тільки фольговану «Урсу», але і ще 5 см звичайного утеплювача.

А стіни і стеля парилки найкраще обробляти цілющою осиновою вагонкою, підійдуть і тополі або шпунтовані липові дошки.

І, нарешті, технологія будівництва каркасної лазні має обов'язково передбачати якісну вентиляцію. Для невеликої лазні цілком підійде витяжна труба з азбоцементу, діаметром 12 см – щоб у парній не пахло цвіллю. Саму трубу достатньо вивести до горища, і під час банних процедур і гарячої топки розпечене повітря через щілину під дверима потраплятиме в мийку, а витяжною вентиляцією забиратиметься через щілини підлоги і тим самим ногам в цьому приміщенні завжди буде тепло.

Головне – виявити фантазію та пам'ятати, що бюджетна лазня за каркасною технологією – не означає некрасива чи незатишна. У руках майстрів, як кажуть, усе сперечається!

Каркасна лазня плюси та мінуси, відгуки користувачів та фахівців

Каркасне будівництво завжди вибирають якщо з якихось причин немає можливості поставити споруду з незбираного матеріалу. Брус і колода добре підходять для будівництва російської лазні, але згодом потрібно робити оздоблення. А якщо будувати лазню каркасного типу, то вона виглядатиме не гірше, а економія коштів вийде в 2-2,5 рази. Що таке каркасна лазня плюси та мінуси споруди можна дізнатися, прочитавши статтю до кінця.

Каркас лазні без оздоблення та утеплення з бруса 100х100 мм.

Позитивне та негативне в каркасних лазнях



Каркасна лазня оброблена штучним каменем виглядає дуже презентабельно.

Каркасне будівництво приходить на допомогу покупцям, які бажають мати на своїй ділянці лазню або будинок, але не можуть дозволити собі дорогу будівлю. Про подібні лазні багато говорять на форумах. Велика кількість позитивних відгуків стверджує, що будівництво має невід'ємні плюси, але є й мінуси. Чому частину будівель критикують дізнаємося нижче.

Плюси каркасного будівництва лазні

  1. Всі позитивні відгуки про лазні з каркасом в основному пов'язані з їх плюсами:
  2. Лазня виходить легкою тому під неї монтують полегшений фундамент.
  3. При правильній збірці тримає тепло не гірше за брусову або з колод.
  4. Будівництво виконується в найстисліші терміни, разом з утепленням та оздобленням.
  5. Коштуватиме лазня від 5 000 р./м².
  6. Складання каркасної лазні в 2-3 рази швидше за аналогічну з бруса або цегли.

Каркасну лазню збирають із бруса та дощок з утепленням. Найважче у будову – це брус перетином 100х100 або 150х150 мм. Навантаження на фундамент в результаті в 5-6 рази нижче, отже, відпаде потреба робити його потужним.

Мінуси каркасного будівництва лазень

Каркасна лазня зібрана, але без обробки виглядає не естетично.

Негативне в каркасному будівництві переважно пов'язане з витратами. Так, на перший погляд подібна будова виходить дешевшою. Але якщо добре порахувати витрати на утеплення + оздоблення (зовнішня та внутрішня), то різниця практично сходить нанівець. Звичайно, брусові лазні з часом теж потрібно обробляти, але їх можна просто пофарбувати, а це дешевше за панелі або декоративне оштукатурювання.

Другий великий мінус каркасного будівництва – це неякісний утеплювач. Якщо використати недорогу мінвату, то ручатися за корисну сторону лазні не варто. Використовувати недорогий пінопласт не можна, тому що він легко спалахує.

Третій важливий момент, це усадка лазні. Залишати утеплений каркас без обробки більш ніж на 1-2 тижні не можна, а усадка може тривати до 2 років. Причому якщо використовувати брус природної вологості, то сісти баня може на 10 см. Оздоблення панелями в такому разі розтріскається або деформує. Уникнути це можна будуючи лазню з матеріалу камерного сушіння, але тоді сенс економії зникає.

Для того, щоб уникнути неприємностей каркасне будівництво лазні потрібно здійснювати відповідно до всіх правил.

Будівництво каркасної лазні

Так як каркасне будівництво полегшене, всі роботи можна виконати своїми руками. Будувати каркасну лазню слід такими послідовними етапами.

Фундамент під каркасну лазню



Готовий стовпчастий фундамент під лазню із верхньою обв'язкою.

Полегшений фундамент каркасної лазні найпростіше зібрати з азбоцементних труб (діаметром від 100 мм), укріплених бетоном. Це стовпчастий вид фундаменту.
Розмічається контур лазні та буром висвердлюють свердловини глибиною в 1–2 м. Глибина залежить від близькості залягання ґрунтових вод та виду ґрунту.

Труби поміщають у свердловини та обсипають крупнозернистим піском. Пісок ретельно трамбують. Усю конструкцію зверху заливають бетоном, який повинен складатися з:

1 частина цементу водостійкого М200;
4 частини піску;
7,5 частин щебеню дрібної фракції;
3 частини води.

Труби заливаються по черзі і їм дають повністю просохнути. На етапі заливки зверху кожної встановлюється залізна пластина. На них надалі укладають першу ланку. Тільки після цього можна робити нижню обв'язку.

Монтаж нижньої обв'язки



Нижня обв'язка із бруса під каркасну лазню.

Для нижньої обв'язки можна використовувати брус перетином 150х150 мм, але з метою економії можна взяти дошки 50х150 і зростити їх шурупами. Всю конструкцію ще перед укладанням потрібно обробити антисептиком та гідроізолювати. Для гідроізоляції на стовпи укладають руберойд у 2 шари.

Після цього на обв'язку закріплюють лаги для майбутніх підлог. Між лагами та обв'язкою слід також прокласти руберойд або обмазати мастикою.

Кріпити обв'язування до труб можна за допомогою спеціальних гвинтів або скоб.

Монтаж каркасних стін лазні

Каркасні стіни лазні без кроквяної системи - складання.

Весь матеріал, включаючи обрізну дошку, перед укладанням просушують і обробляють антисептиками. Замість бруса за основу можна взяти ті ж зрощені дошки.
Їх підбирають за заданими розмірами для стійок та крокви.

Складання здійснюють наступними етапами:

  1. По кутах встановлюють стійки, їх кріплять між собою верхньою обв'язкою.
  2. Між стійками вмонтовують проміжні, вони посилять конструкцію.
  3. Отриману конструкцію обшивають дошками або стружковою плитою за допомогою саморізів.
  4. Встановлюють стійки і теж обшиваються дошками або ОСП.

Так, поступово додаючи ланки стійок збирають лазню цілком. При цьому потрібно враховувати отвори для вікон та дверей, у каркасному будівництві їх слід робити одразу.

Монтаж покрівлі

Кроквяна система даху каркасної лазні з бруса та дощок.

Кроквяна система для каркасної лазні монтується частинами. Кожну збирають на будівельному майданчику поетапно піднімаючи та монтуючи на дах. Кожну ферму кріплять на каркасну стійку. При монтажі останньої ферми кріпиться на неї ОСП для отримання фронтону.

Зручніше збирати покрівлю попередньо уклавши на каркас чорновий настил із дощок.

Конструкцію даху краще виконати вентильованою, для цього в зазор між кроквами і контрбрусом укладається пароізоляція, а лати монтують на брус.

Для даху каркасної лазні краще використовувати легкий матеріал: ондулін, профнастил, м'яку черепицю. Після цього встановлюють фронтони за допомогою ОСП або дощок.

Утеплення та оздоблення

Схема утеплення каркасної лазні – основні шари.

Каркасну лазню потрібно обов'язково утеплювати та обробляти. Спочатку нашивають на внутрішню частину стелі листи ОСП або дошку, це буде чорнова стеля. Утеплювати його потрібно в 3 шари утеплювачем стійким до горіння. Стіни утеплюють 2-ма шарами утеплювача та пергаміном. У парній додатково робиться шар із фольгоізолі.
Тільки після цього можна обробляти вагонкою або імітацією бруса.

Монтується піч, яка в передбаннику служить каміном а, парною нагрівальним елементом. Щоб убезпечити дерево каркасу від загоряння перегородку з вбудованою пічкою викладають із цегли.

Не варто забувати про вентиляцію та отвори у стелі під трубу. Його з усіх боків обробляють спеціальними вогнестійкими складами та прокладають залізними пластинами та азбестовим папером.

Якщо баня будуватися без мансарди, то на горище робиться люк і встановлюється додаткове освітлення.
Стеля в палільному відділенні можна опустити до рівня 210 см, це дасть можливість виконати утеплення та обшити його вагонкою з липи. Усі частини в парилці теж краще виготовляти із липи.

Термін будівництва лазні

Каркасне будівництво вважається одним із найшвидших. Але якщо порівнювати його з іншими, стане зрозуміло, різниця невелика. Давайте розглянемо для порівняння деякі етапи у вигляді таблиці:

Виходить, зібрати каркас без обробки буде швидше за інші види, але утеплення та обробка вирівнюють термін робіт з монтажем лазні з бруса. Ціна на таку буде нижчою, але кількості робіт більше.

Всі плюси та мінуси каркасного будівництва ми розглянули. Будувати каркасну лазню для постійного користування чи ні вирішувати лише господареві. Але ми рекомендуємо використовувати таку для дач або садових ділянок. Житлові приватні будинки краще обладнати лазнями з найпотужніших конструкцій.

Каркасна лазня своїми руками: покрокова інструкція


В даний час складно уявити собі дачну ділянку без наявності на ній лазні. Попаритися в теплій лазні - справжня російська традиція, що сягає своїм корінням в глибину століть. Баню можна побудувати не лише на дачі, а й у місті: наявність ділянки – чудова нагода втілити цю ініціативу. Тим більше, що каркасна лазня – це сучасна високотехнологічна конструкція, яка не потребує великих витрат.

Каркасну лазню можна збудувати своїми руками, не вдаючись до допомоги майстрів-фахівців. Саме такий тип будівництва є найшвидшим і найдоступнішим: каркасна лазня вимагає в кілька разів менше матеріалів, ніж аналогічні за габаритами конструкції з бруса або колоди.

З чого почати будівництво каркасної лазні?

Насамперед необхідно визначитися з розташуванням лазні. Вона може бути прибудовою до будинку, а може бути окремо від нього. Перш ніж приступати до закладки фундаменту для майбутньої лазні, необхідно визначити тип ґрунту на ділянці та спланувати саму споруду: кількість поверхів та приміщень, розміри, інтер'єр.


Перед будівництвом лазні обов'язково має бути складено план, де необхідно врахувати специфіку споруди, оцінити обсяг та тривалість робіт. У плані мають бути відзначені всі елементи вентиляційної системи, димар, особливості даху та інші важливі аспекти. До лазні можна прибудувати веранду, терасу.

Щоб лазня була зручною і могла вміщати кілька людей одночасно, її розміри мають бути відповідними. Найоптимальніший варіант для парильного приміщення – 240х200х220 сантиметрів.

На розсуд будівельників або замовників у лазні можна обладнати більярдну кімнату відпочинку або додаткову парильню.

План майбутньої лазні повинен бути складений максимально точно і з урахуванням найдрібніших деталей – так процес будівництва буде набагато простіше. Проект лазні можна замовити у спеціалістів. Вони зроблять все грамотно та чітко, що допоможе уникнути великих помилок під час будівництва.


Також при плануванні лазні складається таблиця обліку всіх необхідних будівництва матеріалів, яка співвідноситься з планом.

Необхідні для будівництва каркасної лазні матеріали:

  • цемент для заливання фундаменту;
  • пісок;
  • бруси для монтажу каркасу та стелі;
  • балки;
  • утеплювальний матеріал у рулоні (мінеральна вата, готові мати, поліетилен, руберойд, пергамін);
  • гідроізоляційна плівка для стін та стелі;
  • вагонка для внутрішньої обшивки стін;
  • покрівельний матеріал для даху.

Який фундамент вибрати для будівництва каркасної лазні?

Так як каркасна лазня сама по собі дуже легка, для її будівництва буде достатньо стрічкового фундаменту, який заливається безпосередньо під стінами по всьому периметру конструкції. Поширеним варіантом є і стовпчастий фундамент, проте для його встановлення необхідний стійкий ґрунт, інакше споруда може впасти.

Завдяки легкості каркасної лазні фундамент під неї заливається за спрощеною схемою.


Коли основні моменти визначені, можна розпочинати саму споруду.

  1. Заливання фундаменту.

Крок перший. Периметр майбутньої лазні визначається заздалегідь, по його краях у землю вбиваються спеціальні кілочки, у яких необхідно вирити рів 60 сантиметрів глибиною і 40 сантиметрів шириною.

Крок другий. Рів заповнюється піском однією третину глибини. Зверху пісок заливається водою та ретельно утрамбовується.

Крок третій. Після утрамбування першого шару поверх нього засипається дрібно розколота червона цегла або гравій.

Крок четвертий. Шар битої цеглини або гравію засипається шаром піску, який повинен вирівнятися з рівнем ґрунту.

Крок п'ятий. З арматури збирається опалубка. Вся конструкція заливається бетоном, а зверху ізолюється тонким шаром руберойду.

Важливо! Перед будівництвом каркасної лазні повинен пройти як мінімум тиждень, щоб фундамент мав можливість як слід відстоятися.

  1. Будівництво стін.

Крок перший. Пиломатеріал, виготовлений для каркасної лазні, перед початком робіт необхідно ретельно просушити. Не рекомендується використовувати для будівництва деревину берези, оскільки вона швидко зазнає гниття. Найкращим варіантом буде липа, осика або модрина. Деревина цих порід здатна зберігати форму протягом тривалого часу і має теплоізоляційні властивості, що дуже важливо для лазні.

Крок другий. Після того як усі будівельні роботи будуть завершені, з внутрішньої сторони дошки слід покрити розчином антисептика, а із зовнішнього – меблевим лаком, причому у два шари. Цю процедуру необхідно виконати по всьому периметру приміщення, уникаючи лише парилки та миття.


Крок третій. Нижню обв'язку з надійного бруса з перетином 10х10 сантиметрів необхідно досить міцно зафіксувати, після чого добре скріпити бруси по кутах за допомогою цвяхів. Рекомендується ставити стійки на металеві штирі для того, щоб у процесі зведення стін вони не змогли змінити свого розташування та збити конструкцію.

Крок четвертий. Кутові стійки мають бути замуровані в бетон.

Порада: Стовпи - основу стін майбутньої лазні - слід розташовувати безпосередньо під несучими стінами, кутами, печами - тобто в тих місцях, де навантаження найбільше.

Крок п'ятий. Уздовж периметра стін монтуються стійки проміжного характеру, виконані з того ж бруса, що й основна конструкція.

Крок шостий. Щоб зробити підлогу гідроізольованою, її слід викласти брусом із будь-якої деревини, перетином 15х15 сантиметрів.

Крок сьомий. Для обшивки лазні зовні та зсередини використовують вагонку, доступну за ціною та просту у використанні. Щоб між листами вагонки, розташованими у горизонтальному положенні, не було перепусток, їх слід накладати один на одного внахлест. Ця процедура дуже скрупульозна за своїм характером, але зможе захистити стіни від потрапляння зайвої вологи.

  1. Переходимо до будівництва даху.

Крок перший. Необхідно взяти 8 спеціальних стельових балок, спиляних під кут крокв. Для початку слід виставити тільки крайні крокви, і лише після цього ще кілька штук зафіксувати по центру майбутнього даху. Інші ж крокви приєднуються до основної конструкції спочатку з одного боку даху, потім з іншого (через коник).

Крок другий. Після крокв встановлюються вертикальні стійки, по необхідності робиться і вихід на горище.


Крок третій. На кроквах, що знаходяться з країв, вирізуються балки, до яких прибиваються лобові дошки, після чого зверху кріпляться лати.

  1. Потрібно утеплити стіни.

Найпоширенішим матеріалом для цієї мети є рулонний утеплювач завтовшки близько 50 мм. У деяких випадках використовують мінеральну вату чи готові мати. Утеплювач укладається між вертикальними дерев'яними стійками, після чого до них прибиваються рейки. Для теплоізоляції приміщення рекомендується використовувати поліетилен чи пергамін.

Порада: використовувати для утеплення стін руберойд не рекомендується, тому що під впливом високих температур він починає випромінювати неприємний запах.

Для утеплення підлоги краще вибирати керамзит або інші види засипок, а для стелі – пінопласт. Якщо утеплювач підібраний грамотно, тепла губиться в кілька разів менше. Завдяки цьому витрати на обігрів лазні також будуть знижені.

Після того як стіни та дах побудовані, можна буде приступити до встановлення вікон та дверей у заздалегідь залишені для них отвори. По закінченні цих робіт можна буде виходити на фінішну пряму.

Заключний етап будівництва каркасної лазні

Щоб лазнею було приємно користуватися, вона повинна не тільки бути зручною та грамотно сконструйованою, але й мати гарне внутрішнє оздоблення. Тому після завершення основних робіт усередині лазні повинні бути виконані роботи оздоблювальні.

Для початку слід захистити стіни та стелю від несприятливого впливу вологи та високих температур. Для цієї мети чудово підійде хвойна оббивка. Потім можна переходити безпосередньо до встановлення найважливішої частини будь-якої лазні – печі. Вона має бути змонтована відповідно до всіх вимог техніки безпеки. Стіну, що розділяє парилку та кімнату відпочинку, рекомендується виконати з цеглини – так вона пропускатиме менше тепла.


Щоб стіни виглядали привабливіше, їх рекомендується обшити вагонкою. Для цієї мети найкраще підходить деревина липи.

У чому полягає основні плюси і мінуси каркасної лазні?

  1. Прийнятна ціна. Будівництво каркасної лазні обходиться в кілька разів дешевше за аналоги.
  2. Простота зведення. Каркасну лазню можна збудувати своїми руками, не вдаючись до допомоги спеціалістів.
  3. Невелика вага. Коробка каркасної лазні досить легка, її вага прийнятна для ділянок з м'яким ґрунтом.
  4. Короткий термін будівництва. Зводити каркасну лазню не просто легко, а й швидко: щоб попаритись у ній, навіть не доведеться чекати наступного літа.


  1. Складність у догляді. Утеплювальні матеріали можуть стати непридатними під впливом вологи і високих температур, а замінити їх буде досить проблематично.
  2. Непридатність у терапевтичних цілях. У зв'язку з тим, що стіни каркасної лазні не виділяють корисних речовин, процедури лазні в ній не можуть допомогти при проблемах зі здоров'ям. Якщо такі все ж таки є, рекомендується побудувати баню іншого типу.

Незважаючи на те, що переваг у каркасної конструкції набагато більше, ніж недоліків, приходити до рішення про будівництво лазні того чи іншого типу слід, орієнтуючись тільки на власний смак і виходячи зі своїх можливостей як матеріальних, так і фізичних. Важливо також і стан ґрунту, і місце розташування майбутньої лазні.

У будівництві каркасної лазні немає нічого складного та неможливого. Інструкція, наведена в цій статті, допоможе кожному побудувати лазню своєї мрії в короткий термін, не витрачаючи при цьому великих коштів.

Проекти каркасних лазень


Як і каркасний будинок, лазня в цій же техніці є найбільш економічним як у плані трудовитрат, так і в плані коштів, способом придбати на власній території будиночком для здорового відпочинку. Для зведення подібних будівель, якщо використовувати проекти каркасних лазень, матеріалів з деревини потрібно в півтора-два рази менше, ніж для аналогів з колод або брусів. До того ж, сучасні технології дозволяють у процесі будівництва використовувати легкі утеплювачі, завдяки яким вага споруди не сильно збільшується, і усадка будівлі відбувається менш значно. Якщо ви вирішили побудувати лазню своїми руками, ми пропонуємо вам познайомитися з основним етапами цієї роботи, а також з різними варіантами проектів.

З чого почати

Перш ніж почати створювати проект каркасної лазні, необхідно визначитися з деякими важливими моментами, які дозволять вам продуктивніше спланувати все:

  1. Парна може бути як будова, так і окремо стоїть, тому вам потрібно вирішити, як буде у вашій лазні.
  2. Визначте місце для будівництва. Це важливо зробити на початковому етапі будівництва, оскільки будівництво лазні має на увазі прокладання необхідних комунікацій. Найчастіше господар вибирає місце для лазні відповідно до зручності проведення туди інженерних комунікацій від будинку, щоб не ускладнювати собі життя автономними схемами.
  3. З'ясуйте вид земельного ґрунту на тій ділянці, яку ви вибрали для лазні. Відповідно до цього потрібно буде вибрати підходящий фундамент.
  4. Продумайте такі моменти, як, наприклад, поверховість, наявність або відсутність веранди (тераси), горища (мансарди)
  5. Що стосується внутрішнього наповнення лазні, важливо заздалегідь визначити місце для печі-кам'янки, тому що від цього залежить розташування та будова димоходів та вентиляційних виходів.
  6. Визначтеся з типом майбутньої покрівлі. Вона може відрізнятися як на вигляд, а й відповідно до структурою даху. Від вибору покрівлі залежить масивність перекриттів та крокв.

Фахівці стверджують, що після визначення вищезгаданих основних нюансів, можна починати працювати над упорядкуванням індивідуального проекту каркасної лазні або вибору проекту з фото. У міру просування будівництва ви коректуватимете свій проект, але чим точніше він буде спочатку, тим менше проблем виникне в процесі.


Якщо цей етап є вам дуже складним, ви можете замовити проект каркасних лазень недорого у фахівців. На сторінках сайтів спеціалізованих компаній представлено безліч варіантів вже розроблених проектів каркасних лазень на фото. Якщо жодна з них вам не підходить, компанії нададуть вам можливість замовити унікальний проект відповідно до ваших уподобань і уподобань.

Як зібрати лазню самостійно

Як це ясно з назви, основа споруди, що розглядається, – каркас з дерева. Він встановлюється на обов'язковий фундамент і зашивається усередині та зовні відповідними матеріалами. Сам каркас фахівці рекомендують виготовляти із заздалегідь підготовлених та зібраних рам. Кожна з них включає обв'язки, стійки і ригелі. Залежно від того, яку товщину вони мають, теплотехнічні характеристики стін лазні будуть вищими або нижчими. Щоб використовувати між обшивками додаткове утеплення, заздалегідь потрібно товщину рами продумати.


Оптимальна відстань між стійками має становити близько шістдесяти сантиметрів, але там, де будуть дверні та віконні отвори, а також місця стикування стін один до одного, цю відстань можна змінювати у менший бік.

Складові рами можна з'єднувати цвяхами відповідної довжини. Після складання слід здійснити перевірку - заміряти раму по діагоналі з обох боків. Щоб спростити виконання наступної роботи, на якийсь час скріпіть раму розкосами.

Монтувати стіни слід розпочинати з установки цокольної обв'язки. Для неї знадобляться невеликі дошки (5 на 10 см). Їх потрібно укладати кромкою по контуру розмітки із зовнішнього боку та закріплювати по всіх кутах за допомогою цвяхів. Якщо це необхідно, можна також зростити їх на місці стиків. Щоб дошки лягали рівно в горизонтальному положенні, скористайтеся будівельним рівнем.

Встановлені рами потрібно скріпити і один з одним, і з цокольним обв'язуванням, користуючись тими прийомами, що застосовуються при складанні будівель щитового принципу.

Після цього проводиться облицювання будівлі: зовні – панелями, а усередині – вагонкою або панелями ПВХ.

Щоб зробити облицювання стін у парній, зазвичай використовуються добре висушені стругані дерев'яні дошки двох-трьох сантиметрів з дерев листяних порід. Саме вони не коробляться і мають низькі показники теплопровідності. Вибрані вами облицювальні дошки потрібно прибити до балок у двох місцях цвяхами.

Для кожної стіни та стелі парної необхідно оснащення пароізоляцією. Але фахівці не радять користуватися для цього рулонні матеріалами з бітуму, тому що вони при прогріванні приміщення виділяють своєрідний неприємний запах. Краще використовувати такі матеріали, як пергамін або фольговані плівки.

На пароізолюючий матеріал накладається утеплювач для лазні.

Каркас будівлі із зовнішнього боку можна оббити дошками дерев хвойних порід. Розміщувати їх потрібно в горизонтальному положенні, щоб забезпечити спорудженню високу жорсткість.

Внутрішню сторону відпочинку оббивати можна будь-якими дошками.

Якщо зовні дошки прибиваються горизонтально, то в парильному приміщенні вертикально, досить щільно один до одного.

Теплоізоляцію виконуйте паралельно з обшивкою. Утеплювачами можуть стати будь-які матеріали, найпопулярніші - минвата, плити з деревного волокна і арболіт.


Важливо ще на етапі будівництва лазні захистити її від гниття підлоги. Для цього, перш ніж почати стелити підлогу, потрібно обробити деревину покриття, а також лаги спеціальним розчином-антисептиком. Монтування лагів повинне проводитися таким чином, щоб найнижча частина підлоги опинилася в центрі парильні, там, де буде розташовано злив.

Готові лазні з каркасу

Якщо ви вибрали підходящий проект каркасної лазні на фото і навіть подивилися відео про те, як робити будівництво каркасних лазень, але все одно не впевнені у своїх силах і можливостях самостійно впоратися з поставленим завданням, рекомендуємо вам звернутися за допомогою до фахівців. Компанія може надати у ваше розпорядження вже готовий комплект, який залишиться лише зібрати, керуючись деякими з вищезгаданих рекомендацій.

У складі готового комплекту:

  • Теплокаркасні або "сип" панелі для стін;
  • Панель для даху;
  • Підлога з дерев'яних матеріалів;
  • Монтажний брус;
  • Елементи для кріплення;
  • документи.

Пакет документів включає безпосередньо проект каркасної лазні, а також фото з інструкцією по здійсненню складання. Папери, що представлені в папці, повинні відповідати всім правилам безпечного будівництва.


Канадська технологія

В наш час більшість господарів приватних будинків, які вирішили придбати гарну лазню на своїй ділянці, вибирають ті будівлі, які зводяться за сучасною канадською технологією. Цей спосіб будівництва має низку незаперечних переваг, серед яких:

  • Значна тривалість експлуатаційного терміну;
  • Висока ремонтопридатність;
  • Гарна теплоізоляція;
  • Екологічність;
  • привабливий зовнішній вигляд;
  • Доступна ціна (близько 10 тис. рублів за 1 кв. метр);
  • Швидкість споруди (близько трьох діб);
  • використання енергозберігаючих технологій;
  • Висока стійкість до дії зовнішніх факторів;
  • Оптимальна вага, що спрощує процес зведення конструкції.

В основі канадської технології для будівництва каркасних лазень лежить принцип поділу трьох функцій – огороджувальної, теплоізолюючої та несучої – між відповідними будівельними матеріалами.


Каркас як основа для парної робиться з деревини високої якості або з нержавіючого металу. У процесі зашивання каркаса, всередину нього потрібно прокласти вогнетривку мінеральну вату. Таку споруду можна порівняти з термосом, який зберігає в холодну погоду теплову енергію, а в гарячу – необхідну прохолоду.

Приклад проекту лазні

Пропонуємо вам розглянути один із найпопулярніших у нашій країні проектів каркасних лазень з фото. Незважаючи на незвичайний і на вигляд досить простий зовнішній вигляд, ця лазня включає в себе і парну, і душ, і кімнату, вихід з якого веде на терасу (див. рисунок 1).

Відповідно до представленого проекту, все приміщення ділиться на три або більше невеликих кімнат, різних розмірів.


Вхід у приміщення йде через терасу, довжина якої приблизно дорівнює довжині будівлі, а площа – близько 10 кв. метрів. Дах для неї окремий, але поєднується з основною.

Ліворуч на терасі є невелике вікно та двері, які ведуть до кімнати для відпочинку (передбанник). Площа цього приміщення трохи більша, ніж тераси – близько 12 кв. метрів. Довжина приблизно дорівнює ширині. У кімнаті відпочинку прохолодно, але тепло. Завдяки їй похід у лазню може перетворитися із звичайного миття на розвагу з ароматним чаєм та настільними іграми.



Популярність каркасної технології пояснюється меншими витратами на будівництво та високою швидкістю зведення будівель. Нею будують як господарські споруди, і житлові будівлі. Каркасні лазні сьогодні особливо потрібні. Їх легко вдасться зробити самостійно на своїй заміській ділянці. Каркасна лазня 5х5 - один з найпопулярніших варіантів будівництва, яку можна звести своїми руками.

З чого розпочати будівництво лазні

Перед початком спорудження каркасної лазні варто розпланувати розміщення будівлі. Звертають увагу на такі особливості:

  • Важливо визначити, де стоятиме лазня - окремо або біля вибраної будівлі на ділянці.
  • Вибрати місце для влаштування лазні з огляду на розташування інженерних мереж, а також відзначити шляхи прокладання комунікацій.
  • Дізнатися особливості ґрунту на ділянці, щоб вибрати фундамент.
  • Розробити новий або вибрати вже існуючий проект лазні, враховуючи власні вимоги.

Порада! Чим детальнішим виявиться проект лазні, тим легше виявиться його реалізація.

Готові проекти пропонують багато організацій. У них можна замовити та індивідуальний проект. Мінімальним є розмір 3х4 м. Оптимальне співвідношення сторін лазні – 5х5 м.

Власний проект лазні

Щоб даремно не працювати над створенням креслень, можна вибрати як основу вже створений проект. При цьому планування каркасної будівлі має відповідати площі забудови. Потім до нього залишиться внести деякі поправки.

Для майбутнього проекту каркасного будівництва важливо врахувати:

  • планування – вона важлива для раціонального розподілу площі;
  • витрати на будівництво та експлуатацію каркасної лазні;
  • терміни робіт;
  • особливості улаштування фундаменту.

Всі внутрішні приміщення розташовують відповідно до кількості предметів меблів та їх розмірів. Наприклад, під час створення креслення каркасної конструкції враховують довжину лавочек. Щоб у кімнаті відпочинку було комфортно розміститися після прийому водних процедур, у ній встановлюють стіл, диван та крісла.

Важливо правильно визначити розташування передбанника у каркасній будові. Його конструюють таким чином, щоб у лазню не потрапляло холодне повітря під час відчинення дверей. У мийному відділенні каркасної конструкції слід передбачити розташування ємності для води. Віники сушать на теплому горищі. Комфортний відпочинок можливий під час створення веранди або тераси.

Переваги каркасних конструкцій

Побудова каркасної лазні потребує дотримання певних правил. Така споруда складається з несучої конструкції, яка обшита панелями ОСБ. Між стіновими плитами укладають утеплювач та пароізоляцію.

Порада! Можна заощадити на будівництві каркасної споруди, вибравши для утеплювача солому або тирсу.

Каркасна лазня з подібних матеріалів має невелику вагу і тому не вимагає створення великої основи. Його легко звести самостійно.

Очевидними перевагами каркасного будівництва є:

  • невеликі витрати на влаштування фундаменту;
  • всі роботи можна виконати самостійно, не застосовуючи важкої техніки;
  • нетривалі терміни зведення.

Каркасна технологія має свої мінуси, які вимагають згадки. Основним недоліком таких лазень є їхня підвищена пожежна небезпека. Тому краще зайнятися ретельною обробкою всіх елементів конструкції вогнетривкими складами. Для проведення в каркасній конструкції слід вибрати негорючі кожухи.

Важливо! Особливу увагу в каркасній лазні приділяють вологоізоляції стін. Мінеральні утеплювачі добре вбирають вологу, внаслідок чого їх позитивні характеристики губляться.

Готові лазні

Розпочати будівництво лазні своїми руками не завжди можливо. Проте ситуація купують готову конструкцію. У комплект входять такі елементи:

  • монтажний брус – його використовують для створення каркаса;
  • комплект кріплення;
  • матеріалу для підлогового настилу;
  • покрівлі;
  • стінових панелей;
  • пакет документації.

У комплекті документів містяться креслення проекту та опис інструкції зі збирання.

Увага! Стіни у вже виготовлених лазнях виконані із СІП-панелей, що полегшує процес збирання.

Матеріали

Матеріали готують заздалегідь, щоб не виникло потреби їх докуповувати. Для будь-якої каркасної лазні потрібні:


Важливо! Краще не використовувати для утеплення пінополіуретану. За високої температури він починає плавитися. Крім того, цей матеріал горючий.

Ще знадобиться підготувати цвяхи та шурупи різної довжини. Враховуючи високу вологість усередині лазні, слід використовувати кріплення з оцинковуванням.

Алгоритм будівництва лазні

Найкраще для каркасної лазні підходить основа стовпчастого типу. Спорудити його можна з використанням азбестоцементних труб. Знадобляться елементи діаметром 20 см і довжиною 2 м. Їх слід заглибити у свердловини на 1,5 м і залити бетонно-щебеневим розчином. Число стовпів варіюється в залежності від габаритів споруди. Для каркасної лазні 3х4 м потрібно 12 штук. При зведенні лазні 5х5 м необхідно підготувати 18 стовпів.

Після монтажу опор лазні кріплять обв'язку з бруса. Елементи скріплюють цвяхами. Під обв'язувальні бруси обов'язково укладають руберойд – для забезпечення гідроізоляції.

Важливо! Для найбільш щільного прилягання обв'язки до фундаменту лазні кріплять її до опор на металеві куточки.

На обв'язку укладають лаги з дощок – вони будуть основою підлоги лазні. Каркас обробляють антисептиком та вогнетривким засобом. Установку стін лазні проводять у такому порядку:

  • По кутах встановлюють опори, між якими розміщують проміжні стійки.
  • До стійк на саморізи фіксують листи обшивки стін лазні.
  • Після закінчення зашивання стін формують отвори дверей та вікон.

Важливо! Під час обшивання стін лазні листам ОСБ слід перевіряти правильність їхнього розташування. І тому використовують рівень.

Систему крокв для каркасної лазні збирають на землі, а потім піднімають на дах. Тільки потім кріплять решетування і укладають покрівельне покриття. Після встановлення основного каркаса монтують двері та вікна. Для самостійного зведення каркасної лазні знадобиться:

  • три доби на влаштування фундаменту;
  • три дні на монтаж обв'язки із стінами;
  • два дні на систему крокв;
  • дві доби на укладання покрівлі, встановлення вікон та дверей, а також фінішне оздоблення.

Знання цих особливостей допомагає спроектувати та побудувати довговічну та практичну лазню для всієї родини.

Внутрішнє та зовнішнє оздоблення лазні

Для зовнішнього оздоблення каркасних лазень застосовують імітацію бруса або сайдингові панелі. Внутрішнє оздоблення потребує особливої ​​уваги. Спочатку слід вибрати вагонку. Для кімнати відпочинку та тамбуру можна вибрати соснову. За нею не потрібно доглядати, і виглядає досить ефектно.

Парну обробляють липою або модриною. Ці породи не бояться високих температур та здатні зберігати колір. Іноді вибирають і іншу деревину:

  • абаші – дерево з тропічних лісів, що має низьку теплопровідність;
  • кедр – при нагріванні починає виділяти ефірні сполуки, корисні для організму;
  • осика - це дерево відрізняється стійкістю до гниття та розвитку цвілі.

Важливо! Вагонку кріплять на пароізоляцію таким чином, щоб залишилося між деревом та фольгованим матеріалом залишився зазор.

Простий проект каркасної лазні 5х5

При створенні власної лазні варто звернути увагу на вже існуючі проекти. Містка споруда каркасного типу 5х5 має кілька типів приміщень:

  • тамбур – тут розміщують вішалки для одягу, холодильник;
  • кімната відпочинку у цьому приміщенні варто встановити стіл та диван;
  • мийна - вона повинна добре прогріватися;
  • парильне відділення.

Парну в лазні варто обробити вагонкою з осики. У цьому приміщенні встановлюють кутовий полиць, що має габарити 90х270х270 см. У парній встановлюють і додаткову вузьку полицю. Пекти обкладають цеглою 120х120 см. У парилці виконують невелике вікно, що має ширину 30 см.

У відділенні для миття зручно розташувати душову кабінку 90х90 см. Тут же обладнають лежак 90х200 см і бак із гарячою водою. Кімнату відпочинку в лазні роблять просторою – 190х320 см. У цьому приміщенні встановлюють столик з диваном. Вікно у кімнаті відпочинку роблять великим – щоб у неї надходило багато світла.

Каркасну лазню 5х5 встановлюють на стовпчастий фундамент. Це пояснюється її невеликою масою та невисоким навантаженням на ґрунт.

При будівництві лазні каркасного типу слід дотримуватися порад досвідчених будівельників. Це допоможе звести довговічну споруду. Важливо дотримуватися таких рекомендацій:

  • Варто дуже ретельно закріпити пароізолюючий шар у місцях з'єднання стін та підлоги лазні. Це впливає на довговічність споруди.
  • Додатково створити надійну теплоізоляцію каркасної лазні з боку вулиці. Для цього під обшивку лазні кріплять додаткові шари гідро- та теплоізоляції.
  • Зсередини обшивку лазні не слід фарбувати або розкривати складами лаку. Такі сполуки здатні виділяти токсичні речовини.

Стеля та підлоговий настил у лазні утеплюють з особливою старанністю. Потрібно використовувати ті ж матеріали, що застосовувалися для утеплення стін. Каркасна лазня - вигідне та далекоглядне рішення. Її будівництво не займе багато часу. Якщо детально розробити проект лазні та підготувати всі необхідні матеріали, побудувати лазню вдасться швидко та якісно. Такий об'єкт стане предметом гордості власників ділянки.

Висновки

Спорудити каркасну лазню 5х5 на своїй ділянці досить просто. Як основа вибирають легкий стовпчастий фундамент. Стіни виготовляють із брусів та ОСБ панелей. Важливо правильно гідроізолювати елементи ростверку та покрівлі. Це продовжить термін експлуатації будівлі. Спираючись на готові проекти, можна створити власне креслення каркасної лазні, що відповідає вимогам безпеки та економічності.

Швидко та недорого звести лазню можна лише одним способом – каркасним. Якщо дотримуватися основних правил, то будівництво нічим не поступатиметься цегляним та брусовим аналогам.

Проектуємо лазню – різні варіанти площі

Роботу над лазнею починаємо з проектування. На цьому етапі необхідно визначитися з розмірами та конфігурацією майбутньої будови. Якщо вимоги у вас мінімальні, можна побудувати лазню 3х4 м. У ній вистачить місця для парилки на кілька людей площею 6 м2. Простір, що залишився, можна відвести під кімнату відпочинку. Якщо кімнатою відпочинку пожертвувати, то місця вистачить для роздягальні та тамбуру. А якщо обладнати таку лазню мансардним поверхом, не доведеться відмовлятися і від кімнати відпочинку.

Якщо лазня буде використовуватися як місце проведення часу в компанії друзів, краще зробити її більше, наприклад, 6х4. У такому разі ви зможете облаштувати в ній досить простору кімнату відпочинку площею близько 14 м2, а також парну на 5м2 та невеликий санвузол.

А якщо зробити лазню 4x6 з мансардою, то на першому поверсі може розміститися парна та мийна, а також кімната відпочинку та тераса. Весь мансардний поверх, а це близько 20 м 2 може бути відведений під кімнату відпочинку.

Якщо розміри вашої ділянки дозволяють, і бюджет не обмежений, зробіть мансардну баню розміром 6х6 м, щоб ні в чому собі не відмовляти. У ній є місце для всіх необхідних приміщень, а також для тераси і просторого балкона.

Великі парильні набагато складніше протопити до необхідної температури і потім підтримувати температурний режим на одному рівні. Тому, якщо великої парної потреби немає, доцільніше відвести під неї трохи більше 4-5 м 2 . Це дозволить заощадити паливо та час на розігрів приміщення.

Щоб не ламати голову над плануванням ви можете взяти за основу готові проекти, запропоновані на нашому сайті. При необхідності підкоригуйте планування за власним бажанням. Коли план буде готовий, обов'язково складіть креслення-схему каркасу стін та даху.

Каркас стін досить простий - його основою служать стійки, які розташовуються з кроком 600 мм, якщо міряти від центрів, або 575 мм, якщо міряти між стійками. Зверху та знизу стійки з'єднуються обв'язкою – горизонтально розташованим брусом або дошкою. У кутах стійки укріплюються розкосами. Над дверними отворами, а також над і під віконними отворами розміщуються горизонтальні перемички. Балки перекриття розраховуються та укладаються так само, як і при будівництві звичайних будинків.

Маючи перед собою таке креслення, ви не припуститеся помилок у процесі складання конструкції. Крім того, він дозволить заздалегідь порахувати потрібну кількість пиломатеріалів.

Стовпчастий фундамент – будуємо основу

Так як каркасна лазня має невелику вагу, для неї в більшості випадків цілком достатньо стовпчастого дрібнозаглибленого фундаменту, за умови, що ґрунт стійкий. На нестійких ґрунтах краще виконати пальово-гвинтовий фундамент. Якщо ви плануєте льох чи облаштувати інші приміщення, то знадобиться стрічковий фундамент. В інших випадках краще від нього відмовитися, оскільки будівництво такої основи дуже затратне та трудомістке.

Незалежно від того, який фундамент ви зібралися будувати, заздалегідь підготуйте майданчик – насамперед його потрібно правильно окреслити. Обов'язково переконайтесь, що діагоналі майданчика мають однакову довжину. Потім позбавтеся рослинного шару. Щоб надалі під лазнею не проростали рослини, обробіть ґрунт фунгіцидами.

Тепер можна розпочинати будівництво самого фундаменту. Якщо основа буде стовпчастою, вам знадобляться такі матеріали:

  • пісок;
  • щебінь;
  • цементний розчин;
  • бетонні фундаментні блоки (можна замінити цеглою);
  • бітумна мастика;
  • руберойд;
  • брус 150х150 мм.

Після підготовки матеріалів розмітте ділянку під стовпчики, які повинні розташовуватися з кроком 1,5-2 м. Потім викопайте ями на глибину близько 40 см. Дно ям засипте щебенем і піском завтовшки по 10 см. Кожен шар ретельно утрамбуйте. Поверхню насипу вирівняйте у горизонтальній площині.

У ями покладіть два бетонні блоки, потім нанесіть розчин і зверху покладіть ще два блоки з перев'язкою. У процесі укладання блоків слідкуйте, щоб стовпи були встановлені вертикально. Потім зверху обробіть блоки бітумною мастикою і покладіть пару шарів руберойду.

Після цього необхідно виконати ростверк, тобто. укласти по периметру фундаменту брус та скріпити його між собою. У процесі укладання слідкуйте, щоб кути ростверку дорівнювали 90 градусів. Кутове з'єднання бруса ростверку бажано виконати "в лапу" або хоча б "в півдерева". Потім потрібно укласти на стовпчики балки перекриття і врізати в ростверк.

Палево-гвинтовий фундамент виконується ще простіше - в ґрунт вкручуються палі за принципом звичайного бура. Рівень їхнього заглиблення має становити не менше двох метрів. У процесі заглиблення слід стежити, щоб палі розташовувалися вертикально.

Потім верх паль обрізається так, щоб краї знаходилися на одному горизонтальному рівні. Після цього до паль приварюється ростверк, який зазвичай виконується з двотаврових балок. Ці балки використовуються і для перекриття.

На металевих балках необхідно закріпити брус 150х150 мм за допомогою болтів. Він буде обв'язкою для стійок каркаса.

Збираємо каркас – матеріали та встановлення

Для будівництва каркасу стін знадобляться такі пиломатеріали:

  • брус 150х150 мм;
  • брус 100х150 мм;
  • дошка 150х40 мм;
  • сталеві куточки;
  • дерев'яні нагеля.

Всі пиломатеріали обов'язково обробіть антисептичними просоченнями. Вони захистять дерево від негативних біологічних впливів, а також зроблять його стійкішим до вологи.

Робота починається з установки стійок по кутах будівлі, що виконуються з бруса 150х150 мм. У торці кожної стійки просвердліть отвір під нагеля завглибшки 80-100 мм. Такі ж отвори зробіть у ростверці з кутів будівлі. Потім забийте в ростверк самі нагелі і насадіть на них стійки. Додатково зміцніть стійки сталевими куточками та шурупами.

Потім стійки необхідно зміцнити розкосами, як показано на схемі вище. Для виготовлення розкосів використовуйте дошки 150х40 мм. Торці розкосів обріжте під кутом, яким вони примикатимуть до обв'язки та стійк. Для фіксації дощок скористайтесь саморізами та куточками.

Далі встановіть проміжні стійки стін з кроком 600 мм, виготовлені з дошки 150х40 мм. Для кріплення стійок використовуйте сталеві куточки, які мають розташовуватися з обох боків розкосу. Крім того, з'єднайте проміжні стійки один з одним, а також із кутовими стійками за допомогою перемичок, виконаних з таких же дощок. Перемички розташовуйте у шаховому порядку, тобто. на різному рівні.

Зверху зв'яжіть всі стійки обв'язкою, яка виконується з бруса 100х150 мм, вона ж буде мауерлатом для покрівлі. Потім встановіть горизонтальні планки над та під прорізами. Для планок використовуйте таку саму дошку, як і для стійок.

Потім за таким же принципом встановіть стійки міжкімнатних перегородок – зверху та знизу з'єднайте їх обв'язкою, а також зміцніть розкосами та перемичками. На цьому зведення каркасу завершено.

Тепер потрібно укласти балки перекриття, якими можна використовувати брус 100х150 мм. Проставте їх крайкою на обв'язку і закріпіть куточками. Крок балок повинен відповідати кроку крокв - це зазвичай 900-1000 мм.

Монтуємо мансардний дах

Як приклад розглянемо, як дах, оскільки він дозволяє за мінімального збільшення фінансових витрат отримати практично повноцінний другий поверх. Якщо вас цікавить або ознайомтеся з іншими статтями на нашому порталі.

Для мансардної покрівлі знадобляться такі матеріали:

  • брус 100х150 мм для стійок;
  • дошки 150х50 мм для крокв;
  • дошки 150х20 мм;
  • рейки;
  • супердифузна мембрана;
  • покрівельний матеріал.

Робота починається з встановлення опорної конструкції. Для кожної кроквяної ферми встановлюються дві стійки, які зверху з'єднані балками. Тобто. під кожною кроквяною фермою розташовується П-подібна конструкція, що несе.

При монтажі опорної конструкції необхідно правильно визначити положення стояків. Оскільки стійка з нижньою кроквою та мауерлатом (балкою перекриття) утворює прямокутник, відстань від стіни до стійки залежить від висоти мансарди та кута нахилу нижнього крокви. Знаючи кут нахилу крокви та висоту стійки (визначає висоту мансардного приміщення), ви можете розрахувати, на якій відстані від краю встановлюється стійка по теоремі Піфагора, тобто. вам необхідно дізнатися про довжину меншого катета.

Стійки закріпіть на обв'язці та балках перекриття саморізами та куточками. Крім того, закріпіть їх розкосами. Потім з'єднайте обидві стійки балками. За таким принципом встановіть П-подібні деталі всіх балках перекриття. Усі несучі елементи з'єднайте по краях прогонами, як показано на схемі вище.

Тепер можна встановити нижні крокви. Знизу вони зарізаються і кріпляться до обв'язки, а зверху - до прогону, в якому попередньо пропилюються пази. Далі необхідно закріпити стійки по центру перемичок П-подібних деталей. Висота стійок визначає кут нахилу верхній крокв. Усі стійки зв'яжіть ковзанним прогоном.

На завершення роботи над каркасом мансарди встановіть верхні крокви, які спираються на нижній та коньковий прогони. Попередньо в прогонах пропиліть пази під крокви. Відразу ж виконайте гідроізоляцію даху – закріпіть на кроквах супердифузну мембрану степлером. Поверх скоб наклейте спеціальну стрічку, яка забезпечить герметичність з'єднання. Зверніть увагу, що полотна мембрани повинні перекривати один одного сантиметрів на 20–25.

Супердифузна мембрана здатна пропускати вологу в один бік. Тому вона повинна розташовуватися на даху гладкою стороною назовні, а шорсткою – всередину. Якщо закріпити її неправильно, волога може проникати вглиб утеплювача, внаслідок чого він втратить теплоізоляційні властивості.

Поверх крокв обов'язково закріпіть рейки, які будуть служити контробрешіткою. Потім перпендикулярно до рейок закріпіть дошки 150х20 мм. Що стосується кроку латання, то дотримуйтесь рекомендацій виробника покрівельного матеріалу, який ви придбали для лазні.

Поверх решетування монтується покрівельне покриття за стандартною схемою – листи матеріалу обов'язково повинні перекривати один одного вздовж та впоперек. Шурупи або цвяхи розташовуються на гребені хвилі.

Утеплюємо стіни, дах та підлогу лазні

Для утеплення стін вам знадобиться:

  • базальтова вата товщиною 150 мм і щільністю 25-35 кг/м3;
  • пароізоляційна плівка;
  • волого-вітрозахисна мембрана (супердифузна);
  • дерев'яні рейки.

Для пароізоляції парної доцільно використовувати фольгований пароізоляційний матеріал. Він не тільки захистить конструкцію від вологи, але й відбиватиме тепло всередину приміщення.

Утеплення почнемо з пароізоляції стінок зсередини. Для цього наклейте на стійки самоклеючу двосторонню стрічку ущільнювача. Потім до стрічки приклейте гідроізоляційну плівку. Обов'язково розташуйте полотна з нахлестом щонайменше 15 сантиметрів. Стики проклейте двосторонньою ущільнювальною стрічкою. Додатково зафіксуйте пінку степлером. В результаті повинен вийти абсолютно герметичний контур, інакше волога проникатиме всередину стін і каркас швидко прийде в непридатність.

Потім у простір каркасу покладіть плити мінеральної вати. Слідкуйте, щоб утеплювач щільно прилягав до елементів конструкції та один до одного. Всі щілини, що утворилися, ретельно забіть обрізками вати.

Далі потрібно закріпити волого-вітрозахисну мембрану із зовнішнього боку стін. Вона монтується за тим же принципом, що і пароізоляція - на стійки наклеюється ущільнювач, потім сама мембрана кріпиться за допомогою степлера. Поверх плівки на стійках обов'язково треба закріпити рейки завтовшки не менше 20 мм. Такі ж рейки набийте на стійки з внутрішньої сторони стін, вони будуть служити латами для вагонки.

За такою ж технологією виконується утеплення даху - між крокв укладається мінвата, потім закривається зсередини пароізоляцією. Поверх пароізоляції монтується решетування для вагонки або інших оздоблювальних матеріалів.

Підлога утеплюється трохи інакше – перш за все потрібно виконати чорновий настил між балками перекриття з дощок. Потім на балки та настил укладається гідроізоляційна плівка (можна використовувати звичайну пароізоляцію). Поверх плівки укладаються лаги як при монтажі звичайної підлоги.

У простір між лагами кладеться утеплювач. Можна використовувати будь-який матеріал, як плитний, так і сипкий, такий як ековата або керамзит. Поверх лаг стелиться ще один шар плівки та потім виконується настил із дощок.

Щоб утеплити перекриття, з боку першого поверху закріпіть пароізоляцію, після чого зробіть із дощок чорнову стелю. Потім з боку другого поверху необхідно заповнити місце між балок утеплювачем. Зверху на балки укладається пароізоляція та настил із дощок.

Обшиваємо стіни – завершальний етап

Для обшивки стін із зовнішнього боку найкраще використовувати OSB-4 завтовшки 12-15 мм. Листи потрібно нарізати так, щоб краї лягали на стійку. Висячих країв не повинно бути. У місцях розташування віконних та дверних отворів необхідно зробити вирізи, скориставшись електролобзиком або ножівкою.

Для кріплення листів використовуйте фосфатовані шурупи завдовжки 60-70 мм. Відстань від краю листа до шурупа має становити 10 мм. Крок кріплення по краях не повинен перевищувати 150 мм. По центру листів крок шурупів можна збільшити до 300 мм.

Між краями листів обов'язково забезпечте відстань близько 5 мм, тобто. так званий деформаційний шов. Якщо його не зробити, листи обшивки можуть бути деформовані в результаті температурного розширення. Усі шви потрібно заповнити монтажною піною.

Так само обшийте фронтони будівлі. Потім стіни можна обробити будь-якими "сухими" фасадними оздоблювальними матеріалами, такими як вагонка, сайдинг, термопанелі тощо. З внутрішньої сторони обшийте стіни вагонкою. Якщо ви не знаєте, як , присвячену цій темі.

Ось і всі основні моменти. Навіть якщо ви новачок, звести коробку невеликої лазні ви зможете за один-два тижні.

Завантаження...
Top