Дерев'яні старі вікна, які відслужили свій вік і поступилися місцем пластиковим, зазвичай вирушають в утилізацію. Але дачникам такий матеріал може пригодитися для створення тимчасової або стаціонарної теплиці. На заводські конструкції з полікарбонату грошей вистачає не завжди, а тут безкоштовний, добротний і дуже вигідний для рослин матеріал. Скло добре пропускає світло і має високу міцність. Так що ваша теплиця з віконних рам встоїть перед будь-якими опадами і пропустить усередину більшу частину ультрафіолетових променів, необхідних для росту рослин.
З віконних рам можна створити тимчасовий розбірний варіант міні-теплиці для вирощування розсади, так і велику стаціонарну конструкцію. Все залежить від культур, які планується там вирощувати, та місцевого клімату. Якщо погода влітку тепла, і більшість рослин добре виживає у відкритому ґрунті, тобто сенс обмежитися кількома парниками, які після пересадки розсади вирушать у сарай до наступної весни. Але в холодному кліматі доведеться будувати теплицю «на віки», щоб ні вітер, ні сніг узимку її не зіпсували, а навесні не підмили повені.
Незалежно від того, яку будову теплиці ви виберете, віконні рами необхідно підготувати до нової функції. Весь металевий арсенал - шпингалети, гачки, ручки та ін. у теплиці не знадобляться, тому їх демонтують.
Щоб було зручніше фіксувати рами до каркаса, скло краще вийняти і скласти осторонь, позначивши маркером номера (щоб потім точно вставляти ту саму раму). Так вам простіше буде керуватися з монтажем, та й скло не тріснуть під час роботи. При необхідності замініть потріскані рейки та іржаві штапики.
Якщо вікна були у використанні, то фарба в них, природно, вийшла. Всі шари лаку та фарб необхідно зчистити, тому що дереву необхідний захист від вологості. Клімат теплиці несприятливий для деревини, і щоб вона не згнила протягом року, рами потрібно обробити антисептиком.
Непогано поверху фарбувати шаром білої фарби. Сонце менше нагріватиме каркас і скорочуватиме термін його служби. Втім, для парничка це робити необов'язково.
Поки рами сохнуть, займіться конструкцією. Для початку можна попрактикуватися у створенні міні-теплиці, а вже потім наважитися на велику, нерозбірну.
Розмітка та підготовка матеріалу
У парниках віконні рами зазвичай служать дахом, який кріпиться на дерев'яну основу. На день дах прочиняють, даючи розсаді провітритися. Тому прикиньте розмір міні-теплиці так, щоб її ширина співпала із шириною рами. Довжину розраховують, виходячи з кількості вікон, якими викладатиметься дах. Найчастіше їх 2-3.
Для каркаса знадобляться дошки та 4 бруса. Брусья вкопують по кутах майбутнього парничка, та якщо з дощок збивають щити. Так як парник повинен мати похилий дах для скочування опадів і максимального проходження сонячних променів, передній щит збивають із 3 дощок, задній – з 4-х, а в бічних теж використовується 4, але верхня дошка зрізається кутом по довжині так, щоб створити потрібний перехід висоти від переднього щита до заднього. Підготовлені щити фіксуються на бруси за допомогою шурупів.
Для парничка зазвичай фундамент не роблять, але якщо ґрунт болотистий, то можна покласти під низ ряд одинарної цегли.
Створення даху з віконних рам
Оскільки парник нескладний у складанні, скла з рам зазвичай не виймають. Тому приступають одразу до монтажу.
- Рами укладають упоперек довжини парника і фіксують до задньої (найвищої) стінки каркаса. Для цього використовують віконні петлі.
- Найкраще залишити всі вікна мобільними, не скріплюючи між собою, а лише щільно стикуючи. Тоді для провітрювання та догляду за розсадою можна буде відкривати будь-яку частину даху.
- Для надійності кожну раму фіксують на короткій стороні каркаса за допомогою гачка, а зверху прикручують ручки, щоб було легше піднімати вікна.
- Набивають із внутрішньої сторони переднього щита планку, опустивши її на 2-3 см нижче за край верхньої дошки. Вона стане опорою палиці або бруску, яким піднімають дах для провітрювання.
Ручки закріплюють на краю кожної рами саморізами, щоб було легше відкрити одну з частин даху для провітрювання розсади.
Технологія монтажу стаціонарної теплиці
Якщо парника недостатньо або кліматичні умови не дозволяють вирощувати рослини у відкритому грунті, можна створити міцнішу конструкцію, яка не розбиратиметься на зиму і прослужить 3-5 сезонів. Але стаціонарна теплиця зі старих віконних рам - найважча з усіх варіантів подібних споруд. Тому вона потребує добре укріпленого фундаменту.
Фундаментні роботи: варіанти та технологія заливання
Необхідність фундаменту для теплиці обумовлена також тим, що висота віконних рам не перевищує 1,5 метри. Це незручний розмір для нормального пересування усередині. Ідеально, якщо висота стін 1,7-1,8 м, адже доглядають рослини в основному жінки. Тому відсутні сантиметри потрібно «наростити» за допомогою фундаменту. Ще один плюс - дерево позбавиться прямого контакту із землею, а значить, і гнити буде менше.
Висота надземної частини фундаменту прораховується виходячи із загальної висоти конструкції, щоб рами разом із бетоном створили стінки, всередині яких можна переміщатися не нагинаючи
Найвигіднішим вважається стрічковий фундамент із бетону. Виготовляють його так:
- Розбивають майданчик так, щоб теплиця стояла з півночі на південь (при такому розташуванні рослини будуть цілий день під променями сонця). Забивають по кутах кілочки, натягують шпагат.
- Прокопують траншею шириною 15-20 см, глибиною – до півметра. Якщо рівень промерзання у вашій місцевості глибший, то прокопуйте до 70 см. Це зробить теплицю непромерзаючою і дозволить висаджувати рослини дуже рано, на початку весни.
- Для зміцнення основи засипають шар гравію та 10 см піску.
- Пісок проливають шаром бетону, закидають каміння і заливають простір бетоном, що залишився до поверхні землі.
- Наступного дня ставлять опалубку, щоб підняти фундамент над землею. Висота опалубки залежить від того, який підсумковий розмір висоти теплиці ви хочете отримати. Зазвичай заливають 15-25 див.
- Заповнюють бетоном, зміцнюючи його камінням або арматурою, та залишають до повного встигання.
Деякі господарі обходяться без опалубки, викладаючи надземну частину фундаменту брусом 15Х15 см. Щоб отримати 30 см висоти, бруски укладають попарно один на одного. Таким чином знадобиться 8 дерев'яних брусів, які заздалегідь змащують антисептиком або відпрацьованим олією. Обв'язують між собою скобами, а краї укріплюють металевими куточками. Між брусом та бетонною частиною фундаменту необхідно прокласти гідроізоляцію з руберойду.
Для невеликої теплиці достатньо прокопати траншею на 30 см, засипати її гравієм, а потім піском та на нього відразу укладати брус. Щоправда, така конструкція може промерзати.
Технологія монтажу каркасу
Між заливкою фундаменту та монтажем каркаса має пройти не менше 2 тижнів, щоб бетон остаточно встиг і освоївся у землі. Тому прораховуйте терміни будівництва теплиці з віконних рам заздалегідь, щоб встигнути змонтувати до висадки розсади.
Каркас являє собою стійки, а також верхню та нижню обв'язку. Їх можна виконати двома шляхами: або з дощок та брусів, або з металевих куточків.
Якщо використовувати металеві куточки, нижню обв'язку створюють на етапі заливки надземної частини фундаменту, щоб зчепити метал з основою. Бічні стійки з тих самих куточків зварюють або з'єднують із нижньою частиною болтами. Верхню обв'язку необхідно дуже точно вирахувати по висоті, щоб віконні рами не виявилися вищими або нижчими за лінію каркаса.
Якщо використовувати дерево, то вам знадобиться брус 10Х10 см, який кладуть на фундамент, 8 дощок для обв'язки (товщина – 4 см), 4 бічні стійки із бруса (5Х5 см) та проміжні, число яких прораховується виходячи з числа рам, які встановлюватимуть . Наприклад, якщо по довжині буде встановлено 4 рами, а по ширині 2, то знадобиться 3 стійки на один бік, 3 на інший, і на бічну. З другого торця будуть ставитися двері, про які скажемо пізніше.
При монтажі каркаса використовують металеві куточки та саморізи.
Брусья між собою з'єднують металевими куточками, заздалегідь насвердлюючи отвори під болти, і всі металеві деталі обробляють антикорозійним складом
Хід робіт:
- Брус десятку кріпимо до фундаменту за допомогою анкерних болтів.
- Ставимо бічні стійки, контролюючи вертикаль рівнем.
- Прибиваємо дошки нижньої обв'язки, використовуючи врубку вполдерева та цвяхи. Можна також скріплювати меблевими куточками, взятими на шурупи.
- Встановлюємо в каркас проміжні стійки з кроком, що дорівнює ширині одного вікна.
- Прибиваємо дошки верхньої обв'язки.
Бічні стійки з бруса бажано монтувати із застосуванням будівельного рівня та для кращої безпеки дерева покрити антисептичним складом.
Каркас для двосхилим покрівлі краще збити на землі, а потім встановити на конструкцію. Його збивають також із бруса. Для центральних стояків беруть товще дерево, а крокви, коник і проміжні кроквяні ноги можна виготовляти з бруса 5Х5 см.
Каркас даху збирати на землі зручніше, тому що є опора і вкручувати саморізи в коник і крокви набагато простіше
Чим краще накрити дах?
При будівництві теплиць із віконних рам дах зазвичай накривають плівкою або полікарбонатом. Віконні рами використовують рідше, тому що вага конструкції виходить занадто великою, та й фіксувати скло у похилому положенні складно. До того ж плівку або пластик на зиму можна зняти. Вікна ніхто не демонтує, і взимку вони будуть збирати на собі шапки снігу, скорочуючи термін служби теплиці.
Проміжні кроквяні ноги можна виготовляти не з бруса, а з вузької товстої дошки. Їх крок зазвичай дорівнює ширині віконних рам.
Натягувати плівку краще вдвох, з різних боків. Так легко проконтролювати рівень натягу. Фіксують поліетилен до каркасу даху за допомогою дерев'яних планок та маленьких гвоздиків.
Якщо фронтони покрівлі оббиті не плівкою, а матеріалом, що дихає, на зразок будівельної сітки, то можна використовувати віконні рами без кватирок
Закріплення рам у каркасі
Після того, як зробили каркас та дах, приступають до встановлення віконних рам.
- Їх фіксують шурупами із зовнішнього боку каркаса.
- Щілини між вікнами запінюють монтажною піною, а зверху закривають тоненькими планками для повної герметичності.
- Вставляють шибки, закріплюючи не тільки штапиками, але й змащуючи краї герметиком, щоб виключити рух повітря.
- Перевіряють, чи не покосилися кватирки.
- Прибивають гачки, які утримуватимуть кватирки в закритому стані, і продумують фіксуючі елементи, щоб у відкритому вигляді вони не бовталися.
Кожну кватирку треба забезпечити не тільки гачком, який утримуватиме її в закритому стані, але й продумати, щоб вона не бовталася у відкритому вигляді
Установка дверей
Останнім етапом буде встановлення дверей у торцевій частині теплиці. Якщо конструкція вузька, цей торець взагалі не рекомендують зашивати рамами, тому що вони просто не помістяться. Найпростіше весь простір між дверною коробкою та каркасом оббитий плівкою.
Робиться дверна коробка із бруса. Для навішування дверного полотна можна використовувати фурнітуру, вийняту з вікон. Залишилося засипати підлогу теплиці родючою землею, розбити грядки – і можна приступати до висаджування рослин.
З настанням весни кожен власник дачної ділянки стоїть перед вибором покупки або спорудження парника для розсади. Магазини пропонують різні варіанти, починаючи від простих арочних споруд з дуг з покриттям з агроволокна до складних конструкцій з полікарбонату. Але ціль будь-якого дачника - виростити врожай з найменшими витратами, тому на ділянках все частіше можна зустріти парники, побудовані зі старих віконних рам. Благо на зміну дерев'яним прийшли сучасні вікна з профілю ПВХ і рами, що відслужили свій термін, демонтуються.
Переваги та недоліки віконних рам як матеріалу для будівництва парника
Збірні теплиці і парники, пропоновані магазинами, легко монтуються за схемами, що додаються до них. Але за наявності достатньої кількості старих віконних рам та мінімальних навичок по будівництву звести теплицю під силу практично кожному, хто вміє тримати молоток у руках та користуватися шуруповертом. Як і у будь-якого матеріалу, у рам є свої переваги та недоліки.
Переваги віконних рам
Цей матеріал має такі плюси:
- Доступність матеріалу та його низька вартість. Старі рами можуть дістатися при демонтажі та заміні вікон безкоштовно або за невелику ціну, якщо придбати їх в організації, що займається цими роботами.
- Можливість зведення парника у відносно короткі терміни. Рами легко монтуються на підготовлений фундамент.
- Тривалий термін експлуатації. При правильній підготовці рам і постійному догляді парник може прослужити близько 10 років.
- Не потрібно спеціальних інструментів та пристроїв. Для монтажу парника достатньо молотка, шуруповерта та будівельного рівня.
- Установка на різноманітні види фундаменту. Залежно від ваги рам для будівництва парника може заливатись стрічковий або стовпчастий фундамент, але можна обійтися простою обв'язкою.
- Скло зберігає оптимальну для рослин температуру і пропускає максимальну кількість світла. У разі пошкодження скло можна замінити на поліетиленову плівку.
- Можливість комбінування з іншими матеріалами. Парник із рам може мати дах із полікарбонату, плівки або іншого відповідного покриття.
Пластикові, металопластикові та алюмінієві рами прослужать довше, але й вартість парника буде значно вищою.
Недоліки матеріалу
До мінусів можна віднести:
- Складність у підготовці рам до монтажу. Потрібне ретельне очищення від старої фарби, обробка антисептиком та чистове фарбування.
- Потрібен постійний догляд. Під час експлуатації між рамами можуть з'являтися щілини, які потрібно буде закладати.
- Крихкість скла. При просіданні фундаменту або ударі скло може тріснути і його заміна.
- Обмеження щодо терміну експлуатації. Залежно від матеріалу, з якого виготовлені рами, та правильної їх обробки парник може прослужити кілька років.
Рами можна пофарбувати в один колір, щоб готова споруда виглядала естетичніше.
Підготовчі роботи: розміри, схема, складання креслення
Від того, наскільки правильно зроблено попередні розрахунки та складено схему установки, багато в чому залежить, скільки часу буде витрачено на монтаж парника. У цьому випадку не потрібно екстрено докуповувати відсутній матеріал або проводити коригування прямо на ділянці.
Вибір місця для встановлення
Один з найважливіших факторів при будівництві парника – вибір місця. Від цього залежить майбутній урожай. Воно має бути рівним і добре освітленим протягом усього дня, перебувати далеко від будівлі та дерев, не бути в низині, щоб не застоювалася вода. Розташовувати парник потрібно за напрямом із півночі на південь. Виходячи з плану ділянки та розташування дерев та будівель, можна вибрати місце встановлення та визначити допустимі розміри майбутнього парника. Після цього варто приступити до більш детального опрацювання.
Попередні розрахунки, креслення
Визначте точну кількість рам, запишіть їх розмір. Найкраще, якщо вони будуть однаковими. Це дозволить уникнути додаткового припасування по висоті. Після цього можна скласти схему, за якою проводитиметься монтаж. Це допоможе визначити послідовність установки, розмітити місце для дверей та кватирок.
Залежно від точного розміру рам слід здійснити необхідне коригування. Якщо потрібно наростити висоту стін, кватирки можна розташувати горизонтально, прикріпивши їх над основними рамами.
Залежно від ваги рам слід визначитися з типом фундаменту, який буде встановлений парник.Якщо планується займатися городництвом досить тривалий термін, парник краще встановлювати на стрічковий або стовпчастий фундамент. Якщо воно планується на 1-2 роки, достатньо буде підстави із бруса, попередньо ізольованого руберойдом або обробленого антисептиком.
Дах у парнику може бути як односхилим, так і двосхилим або арочним.Певною мірою це залежить від матеріалу, з якого її вирішили робити. Це може бути арковий дах із полікарбонату або конструкція з рам, затягнутих поліетиленовою плівкою.
Рідше трапляються дахи із засклених віконних рам. При недостатньому ухилі є можливість, що в снігову зиму скло може проломитися під вагою снігу.
Попередньо слід скласти детальний креслення даху та продумати варіанти кріплення.
При будівництві парників найчастіше використовуються дерев'яні рами. Вони доступні за ціною і за умови правильної попередньої підготовки можуть прослужити довго. До установки потрібно ретельно оглянути всі рами, відкласти убік ті, у яких є дефекти.Якщо в процесі експлуатації вони затікали, на них виявляться ознаки гниття - фарба, що лущиться, потемнілий колір дерева, зміна структури. Рами з високим ступенем пошкодження не слід використовувати під час монтажу.
Рами з невеликими дефектами можуть прослужити деякий час.При складанні креслення потрібно врахувати цей момент і, якщо немає можливості заміни, передбачити установку таким чином, щоб місця з дефектами розташовувалися у верхній частині, біля даху. Так вони менше піддаються впливу вологи і збільшиться термін експлуатації.
Під час підготовки до монтажу необхідно:
- Видалити з рам усі непотрібні петлі та ручки.
- За допомогою наждачного паперу або шліфувальної машинки вщент зняти шари старої фарби.
- Для захисту від гниття та псування шкідниками обробити рами антисептиком.
- Витягти шибки, щоб не пошкодилися під час установки, якщо збирання буде проводитися за допомогою цвяхів і молотка.
- Зафіксувати кватирки, які використовуватимуться, зручним способом, щоб не відкривалися в процесі збирання парника.
- Форточки, які не планується відкривати, закупорити за допомогою цвяхів чи герметика.
Розрахунок необхідної кількості матеріалу
Усі попередні розрахунки робимо з складеного раніше креслення. Розрахувати кількість рам необхідно залежно від розміру.При стандартному розмірі рам 1200х900 мм довжина парника буде кратною 90 см, а висота становитиме 120 см висота фундаменту висота даху. З урахуванням того, що оптимальна ширина грядок становить 1 м, а відстань між ними варіюється від 40 до 60 см, найбільш зручна ширина парника становитиме 2,7 м, тобто 3 рами. Якщо вікна більшого розміру, може бути достатньо двох рам.
Розстібні вікна мають великі розміри і їх знадобиться значно менша кількість.
Якщо рам небагато, можна зробити парник з односхилим дахом, прилаштувавши його до будинку або іншого будівництва з південного боку.
Крім потрібної кількості рам, знадобляться:
- Вхідні двері. Можна використовувати стандартні балконні двері, при необхідності вкоротивши їх, а можна виготовити самостійно за розмірами отвору.
- Бруски для будівництва каркасу. Для невеликого парника потрібно 4 бруски довжиною, що дорівнює висоті будівлі. Якщо планується довга конструкція, її посилення можна використовувати опорні балки.
- Матеріал для фундаменту. Для стрічкового знадобиться матеріал для опалубки - стовпчики та дошки, суміш з бетону, щебеню та цементу, арматура або велике каміння. Для звичайного дерев'яного фундаменту знадобиться брус 15Х15 см завдовжки, що дорівнює периметру парника, і руберойд для гідроізоляції.
- Анкерні болти, шурупи.
- Дерев'яні бруски для крокв. Залежно від типу даху їх кількість значно відрізнятиметься. Найбільше потрібно для двосхилий даху.
- Матеріал для даху. Це може бути полікарбонат завтовшки не менше 6 мм або поліетиленова плівка.
Інструменти, необхідні для роботи
У процесі монтажу парника будуть потрібні:
- шнур та кілочки;
- молоток;
- шуруповерт;
- циркулярна пила;
- будівельний рівень;
- свердла різного діаметра;
- косинець;
- рулетка;
- лопата;
- монтажна піна.
Детальна інструкція з виготовлення парника
При будівництві практично будь-якого парника основними є такі етапи:
- Розмітка місця встановлення. За допомогою кілочків та шнура розмічуємо місце, де встановлюватиметься парник. Якщо планується стрічковий фундамент, визначаємо ширину опалубки та по розмітці риємо траншею глибиною близько 40 см.
Для стрічкового парника необхідно вирити траншею
- Зведення фундаменту. Для стрічкового фундаменту встановлюємо опалубку із дощок. Зміцнюємо їх ряди кілочками і всередину поміщаємо арматуру або велике каміння. Потім заливаємо канали наперед підготовленим цементним розчином. Час висихання становить близько 5 діб. Тільки після цього можна розпочинати подальші роботи.
Заливка проводиться в заздалегідь підготовлену опалубку
- Для встановлення кутів стовпчастого фундаменту можна використовувати металеву трубу, цеглу, газосилікатні блоки. Вінець із бруса монтується на місці установки. Бруски скріплюються металевими куточками, а по кутах у землю вганяється прут для надійної фіксації. Для запобігання гниття, в кути і по центру кожної сторони основи можна підкласти тротуарну плитку або інший матеріал.
- Оформлення грядок. До встановлення каркаса буде зручно зробити грядки та оформити доріжки між ними. Залежно від розташування входу в теплицю та їх кількості можуть бути різні варіанти розташування грядок.
При облаштуванні теплиці важливо правильно розташувати грядки
5. Видів оформлення доріжок є багато. Це можуть бути бруківка, тротуарна плитка, цегла або камінь, що укладаються в заздалегідь підготовлену траншею глибиною 10-15 см з піщаною подушкою заввишки 5-7 см. Альтернативний варіант - засипна доріжка з піску та гравію.
Для оформлення доріжок заздалегідь викопуються невеликі траншеї.
6. У траншею висотою 5-10 см засипається пісок або гравій. Допустимо використання деревної мульчі або соломи на розсуд.
Доріжки можна замульчувати тирсою, соломою або іншим матеріалом
7. Установка каркаса та кріплення до нього рам. Фундамент укриваємо смугами руберойду і за допомогою анкерів поверх руберойду монтуємо бруси для нижньої обв'язки. Ці елементи для міцності конструкції сполучаємо між собою сталевими куточками. Після цього робимо розмітку для встановлення вертикальних опор. За допомогою сталевих куточків, перевіряючи точність вертикальних ліній за допомогою рівня, кріпимо кутові стійки, а потім за необхідності встановлюємо проміжні.
Каркас парника підготовлений до встановлення рам
8. За допомогою брусків робимо тимчасову фіксацію, щоб стійки не хилилися від власної ваги. Після встановлення всіх вертикальних елементів на стійки за допомогою куточків кріпимо верхню обв'язку - вона не дозволить елементам нахилятися під власною вагою. Тільки після остаточного монтажу каркаса прибираємо часові опори. Як стояки можна використовувати металеві труби, заглиблені в грунт. Щоб прикріпити рами до каркаса, краще застосовувати саморізи або шурупи. Це виключить можливість пошкодження скла. Оптимально кріпити рами безпосередньо до бруса в отвори, які вже є в рамах.
Місця кріплення рам можна закласти монтажною піною
9. Закінчивши монтаж, щілини, що утворилися між стійками та рамами, необхідно закласти монтажною піною. Це виключить протяги та проникнення холодного повітря у теплицю.
Щілини між рамами та каркасом закладають монтажною піною
10. Зведення даху. Каркас двосхилим даху складається з двох вертикальних стійок фронтонів, коника і кроквяних ніг по обидва боки від нього. Насамперед встановлюються стійки, потім перекидається брус від однієї стійки до іншої - він виконуватиме роль ковзана. На нього кріпляться крокви.
Для теплиці великої довжини потрібно встановлювати додаткові стійки
11. Якщо теплиця з рам довга, між основними кроквами ставимо додаткові. Монтується каркас за допомогою сталевих куточків та шурупів. До готового каркасу кріпиться покрівельний матеріал. Якщо це полікарбонат, то ставимо його за допомогою спеціального профілю та шурупів з термошайбами, якщо поліетиленова плівка - за допомогою дерев'яних рейок.
Плівка кріпиться до крокв за допомогою дерев'яних рейок
12. В останню чергу встановлюємо двері та зашиваємо фронтони.
Різні види фундаментів для теплиці
Для зведення парника, залежно від ваги рам, можна вибрати кілька варіантів фундаменту. Одні з них прості в монтажі і не вимагають багато часу, на будівництво інших може знадобитися кілька днів.
Фотогалерея: варіанти фундаменту
Брус для фундаменту потрібно обробити антисептиком або обернути руберойдом 
Для стовпчастого фундаменту використовуються цегла, бетонні блоки або каміння. 
Завдяки спеціальній обробці шпали прослужать довго 
Для захисту фундаменту дерев'яна обв'язка встановлена на основу з каменів
Типові парники з віконних рам
Парники з віконних рам найчастіше мають прямокутну форму, що спрощує роботу.
Фотогалерея: варіанти оформлення парників із старих віконних рам
У високому парнику зручно доглядати рослини 
Для монтажу використано рами різного розміру. 
При ґрунтовному фундаменті, побудованому з урахуванням рельєфу ділянки, парник прослужить довгий час 
Парник виглядає естетично, оскільки рами пофарбовані в один колір 
Доріжки в теплиці вимощені каменем 
Дах парника покритий армованою плівкою
Відео: парник-теплиця з віконних рам
При правильно спланованій роботі зробити парник з віконних рам можна досить швидко. Необов'язково мати спеціальні навички - потрібно уважно вивчити різні варіанти та вибрати відповідний, а потім ретельно продумати та виконати кожен етап будівництва. Результат порадує добрим урожаєм вас та ваших близьких.
Пластикові вироби змінили старі дерев'яні вікна, які можуть стати в нагоді на дачі.
Наприклад, за відсутності фінансів на покупку нового парника із сучасних матеріалів, можна використовувати старі рами.
Парники – це невеликі конструкції висотою не більше 1,5 метра, тоді як висота теплиці може досягати 3 м. Порівняно з теплицами, у таких конструкціях практично ніколи не застосовується штучне опалення.
Їх обігрів здійснюється сонячною енергією та природним біологічним обігрівом (теплом, що виділяється при розкладанні перегною та гною). У парниках відсутні двері, тому для отримання нормального доступу до культур, що вирощуються, потрібно знімати або відкривати бічну або верхню частину конструкції.
Парники бувають переносними та стаціонарними, але вони рідко застосовуються при вирощуванні дорослих культур (переважно розсада).
Іншою відмінністю парника від теплиці є простота виробництва.
Самостійне будівництво теплиці потребує фінансових витрат та певного досвіду. Покриттям для парника може бути поліетиленова плівка чи матеріал нетканого типу.
Іноді використовується стільниковий полікарбонат. У конструкціях парників, виконаних з віконних рам своїми руками, в основному встановлюються шибки.
Каркас може мати різну форму («будиночком», трикутну, дугоподібну та ін.).
Як матеріал може використовуватися:
- склопластикова та металева арматура;
- віконні рами;
- дерев'яні бруски;
- поліпропіленові труби
Вибір місця під парник
Процедура збирання парника займає мало часу.
Спочатку потрібно ґрунтовно вибрати та підготувати місце під його будівництво та підібрати необхідні будматеріали.
Земельна ділянка, на якій здійснюватиметься будівництво захисної споруди, має відповідати таким вимогам:
- Територія має бути рівною і сухою. Не допускається наявність застою вологи, парник не можна розміщувати на болотистій місцевості, на схилах та низинах. Якщо парник будується у місці, де застоюється вода, потрібно проведення дренажу.
- Рослини у парнику вимагають гарного освітлення. Тому не варто розміщувати конструкцію біля високих чагарників, дерев або об'єктів. Оптимальним напрямом для розміщення споруди є західно-східна, але одна із сторін має бути звернена на південь.
- Місце має бути захищеним від вітрів.
- Також передбачається наявність джерела води. Каркас слід захистити від гниття шляхом укладання під низ руберойду. Дошки можна просмолити.
Якщо ви задумали вам слід знати про вибір місця для будівництва та вивчити нашу інструкцію.
Мангал із газового балона — як гарну та функціональну конструкцію барбекю? У матеріалі фото та відео-інструкції.
Форм-фактор
Форма парника може бути будь-якою. Легко збудувати таку споруду у формі піраміди, стаціонарного типу з фундаментом або у формі мобільної конструкції, яку можна буде переставити на інше місце.
Після того як підготовлений матеріал для парника, треба визначити його розміри. Оптимальної довжини для такого об'єкта немає, тому вона залежатиме від кількості та розмірів рам. Але дуже довгий парник не стане зручним у користуванні.
Також від розмірів рам буде залежати висота і ширина парника.
Суть конструкції з віконних рам
По суті при спорудженні парника з віконних рам використовуються вироби, які придатні в експлуатації, але підлягають утилізації з житлових приміщень.
Будувати такий парник буде простіше зі старих пропорційних і однакових рам, які можна знайти безкоштовно.
На відео конструкція парника із віконних рам та інші варіанти облаштування.
Будівельні роботи
Для забезпечення необхідної стійкості та міцності парника будується фундамент, який буває стовпчастим, стрічковим, готовим (металевим каркасом та брусовим).
При будівництві фундаменту слід дотримуватись загальних правил, при необхідності зробити гідроізоляцію або утеплити необхідними матеріалами. Головною відмінністю є ширина фундаменту, яка для стрічкової основи має перевищувати 10-15 см.
Для виконання подальших робіт будуть потрібні довгі дошки та бруски, саморізи для скріплення рам, цегла – для спорудження фундаменту.
Після будівництва фундаменту виконуються такі етапи:
- . Для щільного прилягання бажано зняти з рам фарбу та покрити їх оліфою, скла попередньо краще зняти та видалити металеву фурнітуру.
- Складання каркасу. Стандартний каркас складається із стійки, нижньої та верхньої обв'язки. Збирається каркас, і кріпляться віконні рами цвяхами, шурупами, саморізами. Для кращої надійності краще закріпити рами із зовнішньої та внутрішньої сторони.
- Облаштування підлоги. Підлога служить захистом від втрат тепла, вогкості. Його можна зробити шляхом заливання бетону на гравій, із цегли. Для щільних і рівних поверхонь підійде гідроізоляційний рулонний матеріал.
- Встановлення даху та форма. Оптимальним варіантом є двосхилий дах, але можна зробити і односхилий конструкцію.
Складання каркасу парника
На фото міні парник із віконних рам зроблений своїми руками
Температура у споруді
Усередині парника бажано підтримувати постійну температуру.
Для цього використовуються такі способи:
- Сонячне обігрів. Це найдешевший і найпопулярніший метод, тому для хорошого обігріву конструкції слід підтримувати чистоту плівки або скла.
- Біопаливо. Цей біологічний спосіб нагрівання парника стає найефективнішим, він є економічним і доступним, оскільки відбувається виділення тепла при розкладанні гною.
Застосування біопалива
Земляні бічні стінки конструкції слід обробити ізолюючим матеріалом (пінопластом), дно укласти шаром листя, соломи або торф'яною крихтою.
Набивання проводиться з пошаровим чергуванням шарів листя та гною. Чим більший обсяг листя, тим менше температура буде всередині парника. Такі прості методи допоможуть тривалий час зберегти тепло, що виділяється при ферментації.
Поступово субстрат осідатиме, тому слід робити високий шар. Потім на органіку насипається ґрунт.
При використанні біопалива слід враховувати, що гній може бути різних типів та способи його закладки відрізняються:
Це слід пам'ятати
При спорудженні парника слід керуватися як наявністю вільної площі дільниці, а й параметрами рам. Можна замовити раму із пластику, але для її монтажу потрібні спеціальні кріплення.
Якщо рама довга, може використовуватися в ролі єдиної верхньої стулки. Короткі рами можна ставити поперек каркаса, щоб вийшло кілька кришок, що відкриваються.
Якщо парник використовуватиметься тривалий час, то краще його зробити капітальним. Для цього викладається його корпус із цегли.
Верхня кришка з рам може бути знімною, щоб на зиму її можна було забирати. Якщо складно зробити кам'яний корпус, можна скористатися дошками.
Особлива увага приділяється герметичності конструкції, для чого міцно кріпляться всі деталі, закладаються щілини та пази для повної ізоляції внутрішнього простору від природного середовища. Потрібно подбати про підпірки до верхніх дверей, які повинні фіксувати рами у відкритому положенні.
Не завжди треба викидати старі дерев'яні вікна. Якщо є своя дача, можна цілком зробити недорогу і хорошу теплицю зі старих віконних рам своїми руками для вирощування розсади та різних овочів - це буде гарною альтернативою дорогим стаціонарним парникам, що продаються в спеціалізованих магазинах. Побудувати теплицю з віконних рам власноруч набагато дешевше, ніж купувати готові конструкції.
Теплиці з віконних рам чудово пропускають сонячне освітлення, що потрібне для рослин, а також мають високу міцність, тому парник з них може встояти перед різними видами атмосферних явищ.
Дерево є стабільним і надійним матеріалом, який чудово підходить для облаштування парника. І якщо нові конструкції з дерева коштують досить дорого, то теплиці з непотрібних та старих рам обійдуться у копійки.
Переваг будівництва парника з віконних рам своїми руками безліч:
До недоліків відноситься лише те, що часто буває досить складно відшукати необхідну кількість вікон однакових за розміром, щоб споруда вийшла естетично привабливою і рівною, тому складність підбору іноді збільшує час будівництва парника зі старих рам.
Галерея: теплиця зі старих віконних рам (25 фото)
Розміри, креслення, схеми
Роботи з підготовкипочинаються з вибору необхідної кількості однакових старих вікон. Коли вони абсолютно різні, то потрібно буде проявити всі свої вміння та навички в галузі архітектурної інженерії та зробити виміри окремо кожної рами, а потім, вказавши все на папері, спробувати зробити креслення.
Лише так вдасться зробити теплицю з віконних рам своїми руками не тільки надійну та міцну, але й привабливу естетично, а це важливо для організації екстер'єру всієї дачної ділянки. Крім цього, якщо побудувати конструкцію з вікон різних розмірів, то не вдасться домогтися правильної геометрії, а, відповідно, і абсолютної герметичності парника. Також не вдасться зробити практичну та рівну односхилий покрівлю.
Проект, креслення, влаштування та монтаж зимової теплиці своїми руками
Особливості розташування
Місце для будівництва парника є важливим моментом, оскільки саме від цього залежатиме його майбутня функціональність. Бажано встановити конструкцію на рівній місцевості, яка добре освітлювалася сонцем з усіх боків. Але також важливо, щоб це місце було захищене від вітрів, і поряд не було високих дерев і споруд, які потім почнуть створювати для рослин непотрібні та великі тіньові майданчики.
Парник повинен бути так, щоб його поздовжня сторона була розташована від південної частини до північної.
Вибір типу ґрунту
Ґрунт під парником повинен бути повністю чистим та сухим. Найкраще, якщо під чорноземом знаходиться піщаний шар ґрунту. Оскільки засклені віконні рами досить важкі, то має бути щільною і старанно утрамбованої. Тим більше, коли конструкція встановлюватиметься без ґрунтовного фундаменту.
Якщо глиняний грунт, то його буде потрібно добре підготувати. Для чого потрібно з гравію середньої фракції зробити вимощення, а потім підготувати піщану подушку шаром приблизно 10 см, куди насипати родючу та гарну землю.
Важливо враховувати наявність підземних вод, які повинні проходити на глибині більше 1,5 м. Ґрунт із підвищеним рівнем вологості не підходить для спорудження важкої теплицііз старих рам.
За великим рахунком, для будівництва теплиці з віконних рам підходять будь-які старі вікна зі склом, найважливіше, щоб вони були по можливості однаковими. Вікна потрібно вибирати з цілими рамами, не заражені грибками та жучками та цілими склом, щоб не потрібно було купувати нові, оскільки вони коштують досить дорого.
З рам потрібно зняти всі непотрібні металеві деталі: засувки, ручки, петлі і т. д. Після цього рами треба повністю почистити від старої фарби, що облупилася, і зашкурити шліфувальною машинкою або абразивним папером. Також необхідно дерев'яні частини обробити антисептичним складом, що захищає від щурів, мишей, різних комах та вогкості.
Якщо закріплювати рами до дерев'яного каркасуза допомогою цвяхів, то щоб не розбити шибки, їх потрібно буде зняти. А якщо застосовувати прості шурупи, то не потрібно скло знімати. Але всі кватирки при цьому слід закрити, щоб ті під час роботи не ляскали. Висоту стін парника найкраще зробити не менше 1,8 м-коду.
Теплиця своїми руками із пластикових труб
Інструменти та розрахунок
Також потрібно помірити ширину всіх вікон, щоб уявляти, якою довжиною буде парник. Щоб визначити ширину, слід зробити креслення, на якому заздалегідь позначаються всі розташування грядок, проходи і т. д. Як правило, городники грядки роблять шириною не менше одного метра. Ширина проходу повинна бути такою, щоб по ньому зручно можна було возити маленький садовий візок. Найчастіше ширина дорівнює одному метру, але можна і менше або більше з урахуванням побажань та задумів власника.
Завжди можна купити готові теплиці у спеціалізованих магазинах. Але вони дорогі і не багато садівників можуть собі дозволити придбати їх. Залишається лише одне, побудувати конструкцію своїми руками.
Якщо не вдається знайти викинуті рами, то можна домовитися з робітниками або менеджером з фірми з монтажу металопластикових вікон. Адже щасливі господарі нових пластикових вікон старі просто викидають на смітник. Чому б не застосувати старі непотрібні рами? Слід, для початку, вибрати місце, де буде збудовано нову теплицю на присадибній ділянці.
На що необхідно звернути увагу:
- Гарна освітленість;
- Обов'язкове орієнтування з Півночі на Південь;
- Сухий щільний ґрунт;
- Безвітряна ділянка;
- Ділянка має бути рівною;
- Відсутність ґрунтових вод.
Далі необхідно попередньо підготувати старі віконні рами. Необхідно видалити або обрізати ті ділянки, які явно згнили або на них є пліснява, прибрати всю фурнітуру, прибрати скребком або будівельним феном усю стару фарбу з рам.
Обов'язково слід вийняти все скло (щоб уникнути псування скла, при ударах при монтажі конструкції).
Необхідно обробити деревину антисептиком для захисту від гнилі, цвілі та бруду, зміцнити всі кватирки, якщо в новій конструкції теплиці вони не будуть потрібні, відреставрувати деревину рам.
Монтаж теплиці з віконних рам
Дуже часто, у дворах багатоповерхових будинків можна побачити багато викинутих дерев'яних віконних ран. Мешканці змінюють старі дерев'яні на пластикові рами. Але коли їх викидають, жителі навіть не здогадуються, що це цінний будівельний матеріал для дачників. З цих рам можна побудувати відмінну парник, а він необхідний при вирощуванні розсад і ранніх плодів.
З чого почати:
- Зробити ретельний обмір віконних рам;
- Накреслити точні креслення майбутньої теплиці;
- Зібрати інструменти.
Перше, що необхідно зробити на початку будівництва подібної теплиці, це виміряти всі старі віконні рами. Це необхідно знати, щоб точно скомпонувати наявні запаси.
На кресленні необхідно вказати місце для входу в теплицю, точне розташування грядок і проходів між ними, їх обслуговування.
Деякі стандартні розміри споруди – грядки необхідно облаштувати в 1 м завширшки, а прохід між грядками становить приблизно 80-100 см, а висота теплиці має бути понад 1,70 м.
Як правильно побудувати теплицю своїми руками з віконних рам
Перше, що необхідно для теплиці - будівництво фундаменту, адже старі віконні рами є досить важкими. Найчастіше будують стрічковий фундамент. Спочатку намічають розміри теплиці, згідно зі схемою. Потім виривають траншею на глибину 42-53 см завглибшки. Зміцнюємо опалубку із дерев'яних дощок.
Щоб дошки можна було легко зняти з бетону, їх необхідно обернути поліетиленом.
Вниз траншеї укладають арматуру із дроту. Підготуємо розчин із піску, щебеню, цементу (М200-400) та води. Після застигання, акуратно прибираємо дошки і необхідно дати фундаменту набрати міцність (3-4 тижні). При влаштуванні фундаменту необхідно враховувати, що він буде готовим тільки через місяць.
Етапи, які необхідно пам'ятати під час будівництва:
- Влаштовуємо стрічковий фундамент;
- Встановлюємо бруси як основний каркас;
- Будуємо основну частину – кріпимо старі віконні рами;
- Будуємо дах.
Порожнечі між фундаментом і грунтом необхідно утрамбувати вологим піском, а зверху зробити найпростішу гідроізоляцію - стрічка з руберойду або використовувати бітум. Наступний етап – це встановлення каркасу для теплиці із заготовлених дерев'яних рам. Все збираємо згідно креслення. Для початку необхідно побудувати каркас. Його роблять із дерев'яного бруса. Відпилюють брус певну кількість та необхідної довжини. Між собою брус кріплять шурупами і металевими куточками, вже до бруса слід закріпити і рами, за допомогою шурупів. Але ще краще, якщо основні стійки каркасу – це вертикальні стійки, які будуть укріплені раніше, на стадії заливання фундаменту. Будь-які щілини та отвори потрібно загерметизувати, конструкції не потрібні протяги.
Остання стадія будівництва – це влаштування даху. Вона може бути односхилим або двосхилим. Тут усе просто. Якщо матеріалів мало - то необхідно побудувати односхилий дах. А якщо старих дерев'яних рам достатньо, і садівники мають деякі засоби, то можна замахнутися на двосхилий дах або навіть більш дорогий варіант - дах з листа полікарбонату. Складання даху теплиці - це герметична з'єднання скла або листа полікарбонату, або просто щільної поліетиленової плівки з рамою і брусом, так як при попаданні зайвої вологи всередину теплиці можуть страждати рослини через цвілі і гнилі. Після всього вставляють стекла в рами.
Але існує ще один варіант - саморобні теплиці. Найголовніше у цьому варіанті – це установка з дерев'яних брусів каркасу майбутньої конструкції. По всьому периметру вертикальні бруси з'єднуються і таким чином додатково укріплюються між собою довгими дерев'яними дошками. Ці дошки будуть і стінами для теплиці. До брусів дошки кріпляться шурупами з металевими куточками.
Потім вже прикріплюємо до каркасу майбутньої теплиці старі дерев'яні віконні рами, попередньо підготовлені. Їх кріплять на петлях, щоб можна легко відкрити парник або взагалі раму зняти повністю.
Елітна теплиця із пластикових вікон
Останнім часом, під час будівництва нових сучасних багатоквартирних будинків, які вже здаються із металопластиковими вікнами, але не дуже гарної якості. Господарі нових квартир найчастіше намагаються позбутися неякісних пластикових вікон. Часто, після здачі нового будинку, на звалищах також можна побачити пристойне металопластикове вікно. Для вікна у квартиру воно явно не годиться, а ось для будівництва теплиці – якраз.
Споруда має етапи:
- Фундамент;
- Каркас із дерев'яних брусів;
- Кріплення рам пластикових вікон до брусків;
- Будівництво даху;
- Налагодження пластикових вікон.
Теплиця – це звичайна справа, навіть для чайників. Необхідно ретельно провести обмір старих віконних рам і, на підставі існуючих матеріалів, накреслити креслення майбутньої теплиці, і чітко дотримуватися цього плану. Та й найголовніше, що будівництво теплиці – це робота не на один день.
Бонус побудованої теплиці – це ранні овочі та зелень, та чудової якості перевірена розсада.
Теплиця з віконних рам своїми руками (відео)
Цей вид парника є багато років найпопулярнішим серед садівників-аматорів. Ця споруда дуже красиво виглядає на ділянці. І якщо навколо парника трохи попрацювати над ландшафтним дизайном, то вийде не тільки функціональна споруда, але радуватиме око своїх господарів. Необхідно також відзначити, що доступ до рослин, за такого типу парника, дуже гарний і зручний. Він доступний з усіх боків і дуже зручний і функціональний.
Приклади теплиць із рам своїми руками (фото)
Завантаження...