Монтаж стіни із гіпсокартону. Детальна інструкція по монтажу гіпсокартонної перегородки. Влаштування перегородки з гіпсокартону

Як кажуть: Мій дім – моя фортеця! Давайте поговоримо, як створити своїми руками фортечні мури. Один із популярних матеріалів для вирівнювання стін та створення перегородок – гіпсокартон. Зробити стіни з гіпсокартону своїми рукамине лише швидкий спосіб, але ще й надійний. Гіпсокартон є лист з гіпсу, обклеєний з двох сторін листами з пересованого картону. Основне його завдання – створення рівних та гладких поверхонь. За характеристикою близький до дерева, але в порівнянні з ним, він вогнестійкий, що означає, що не схильний до горіння. Перевагою гіпсокартону є низька теплопровідність, завдяки чому зберігається макроклімат у будинку. Гіпсокартон є екологічно безпечним. Бажано починати робити монтаж облицювання під час оздоблювальних робіт. Коли виконані розведення технічних та електротехнічних систем. При температурі не нижче +10 ° C. Взимку при увімкненому опаленні.

Що потрібно для роботи:

Рівень
Простий олівець
Електричні або ручні ножиці для різання металом.
Шуруповерт, щоб засвердлити шурупи в конструкцію.
Просікач, за його допомогою ви здійсните просічення з відгином, що послужить скріпленням профілів між собою.
Підвіс прямий - необхідний для підвішування конструкції на стелю.
З'єднувач однорівневий в народі краб - необхідний щоб з'єднати конструкцію на одному рівні.
Самонарізи. Для з'єднання гіпсокартону та профілів між собою
Вимірювальний інструмент це може бути стандартна рулетка або лазерна.
Будівельний матеріал – Гіпсокартон.
Будівельний ніж.
Профіль. Для установки стін з гіпсокартону буде потрібно профіль стійковий і напрямний.

У стійковому виконані канавки для центрування кріпильних виробів. І спеціально призначені технологічні отвори для прокладання кабелю каналу та інших дротів.

Покрокове виконання стін із гіпсокартону своїми руками:

Розмітка. Для початку виконуємо розмітку проектного положення перегородки на стіні та стелі.
Монтаж каркасу. Потрібної довжини нарізаємо профіль для направляючих спеціальними ножицями. Для покращення звукоізоляційних характеристик на напрямні профілі наклеюється стрічка ущільнювача рівна ширині виробу. За допомогою саморізів і шуруповерта кріпимо напрямний профіль до стелі, зверніть увагу, якщо стіна сильно вигнута, то притискаючи, до неї профіль ми його деформуємо. У таких випадках профіль перед закріпленням розріжте, після чого закріплюйте.
За рівнем відміряємо прямі лінії до підлоги. Необхідно зробити та відрізати профіль, який монтується на підлогу. Між точками кріплення відстані не більше 1 метра, при цьому щонайменше три кріплення на один профіль.
Встановлюємо бічні профілі. У кутах вони з'єднуються між собою за допомогою просікача, а до стіни кріпляться за допомогою шуруповерта та шурупів.
Визначаємо висоту стійкових профілів за допомогою вимірювального приладу. Відрізаємо стійковий профіль за розміром. Далі, монтуємо стійковий профіль. Слідкуйте за тим, щоб він стояв строго вертикально. Для більшої надійності прикріпіть профіль до стіни за допомогою підвісів.
Встановлюємо поперечні ребра жорсткості, які з'єднуються між собою за допомогою кріпильних виробів та однорівного з'єднувача, так званим крабом. Між системою та стіною утворюється простір, який за потреби заповніть мінеральною ватою. Для захисту рук від пошкоджень роботи необхідно виконувати в рукавичках. Мінеральна вата послужить утеплювачем та шумоізолятором. Отже, каркас для встановлення гіпсокартону готовий. Конструкція зверху тримається на профілях, а також поперечні профілі, які надають жорсткості конструкції. Конструкція вирівняна по горизонталі та вертикалі.
Тепер готуємо гіпсокартонний лист. Перевірте, чи він підходить за параметрами до конструкції. Якщо є потреба в розрізі листа, спочатку позначте з кожного боку необхідний розмір, далі прикладіть металеву лінійку, надріжте картон і частину гіпсового осердя ножем для різання. По лінії надрізу надломіть лист і розріжте картон з іншого боку листа. Увага! Не бажано креслити лінію олівцем та по лінії робити надріз. В даному випадку вам не вдасться розрізати рівно, краще різати по лінійці. Після підготовки гіпсокартонного листа починайте закривати конструкцію. Для монтажу будівельного матеріалу знадобляться шурупи з потаємною головкою. Шурупи повинні входити в гіпсокартон під кутом 90 °. При кріпленні будівельного матеріалу лист повинен бути менше висоти приміщення і знаходиться від підлоги на 10 мм. Після того, як все встановлено, можете виконати позиції, пов'язані з розетками та лампочками.

Стіни з гіпсокартону шляхом приклеювання своїми руками.

Каркасний метод не єдиний спосіб вирівняти поверхню стіни. Існує ще один варіант – приклеювання листа гіпсокартону. Наклеювання – найпростіший спосіб облицьовувати поверхню гіпсокартоном. Приклеювання підходить, якщо потрібно заощадити квадрати будинку чи квартири. Розберемо процес роботи методом приклеювання. Немаловажну роль грає підготовка поверхні, це не можна упускати в жодній роботі. Що включає в себе підготовка поверхні, перш за все вам потрібно перевірити основу від напливів, слабких ділянок, прибрати штукатурку або шпалери. Також очистити від пилу.

Запам'ятайте! Під час встановлення профілів спинки повинні дивитися в один бік. Слідкуйте, щоб отвори для пропуску комунікації знаходилися на одному рівні відповідно до проекту.

Поглинаючі поверхні попередньо обробляються глибоко проникаючою ґрунтовкою, яку необхідно просушити не менше 4 годин. При нерівностях основи більше 20 мм вирівнюйте поверхню, наклеюючи смуги із гіпсокартону шириною 10 см. Візьміть звичайний монтажний клей. Не радимо ризикувати, і клеїти на щось інше, наприклад, деякі рекомендують на монтажну піну, але цей спосіб, швидше за все, не виправдає очікувань. Клей насипається в ємність, після чого заливається водою і перемішується спеціальним міксером. Інша послідовність приготування призведе до утворення грудочок та ризику отримання непридатної для роботи суміші. Клей наноситься кельмою на лист або безпосередньо на основу невеликими плоскими купками на відстані близько 20 см і від центру листа кроком 35 см. З клеєм бажано працювати швидше, інакше він може застигнути. Після нанесення клею гіпсокартон піднімають, встановлюють на підкладки висотою 10-15 мм від рівня підлоги та притискають до стіни.

Легкими ударами наводиться в проектне положення, перевіряючи вертикальність або горизонтальність рівнем. Далі робота проводиться аналогічно з рештою листів. Після завершення можна приступати до заповнення швів з використанням армуючої стрічки, шпаклівки та шпателя.

Увага! Заздалегідь свердлити отвори в профілі для подальшого кріплення не слід.

Оздоблення гіпсокартонної стіни.

Ну ось і фінішна пряма. Будь-яким з двох способів виконується облицювання стін гіпсокартоном. У будь-якому разі тепер залишилося зашпаклювати всі дефекти, що впливають на естетичну сторону конструкції. Оздоблення відбувається ідентично. Підготовкою гіпсокартону під обробку може бути як шпаклівка швів, так і повне шпаклювання поверхні. Якщо гіпсокартонні листи мають нерівності та дефекти, їх потрібно видалити. Після чого наносимо стрічку ущільнювача на стики. Необхідно закласти всі стики, а потім приступати до шпаклівки. Для роботи знадобляться шпатель та шпаклювальна суміш. При роботі з гіпсовими сумішами використовуйте інструменти та посуд із нержавіючого матеріалу. Роботи зі шпаклювання виробляють від 5 до 30 C. у приміщенні без протягів. Шпатель має бути трохи вигнутий дугою, щоб не залишати слідів. За правилами наносити шпаклівку потрібно від сухого до мокрого, якщо наносити від мокрого до сухого залишатимуться сліди. Особливу увагу радимо приділити заробленню заглиблень від шурупів. Для шпалер достатньо одного шару шпаклівки, якщо стіни під фарбування, необхідно два шари. Після закінчення шпаклювання можна приступати до декорування стін. Ви можете обклеювати шпалерами, фарбувати, обкладати декоративною керамічною плиткою або виконати обробку каменем.

"Не судіть про будинок по власнику, але за станом будинку судіть про власника".Кріпаки готові? Ви зробили зручний вибір, тому що цей будівельний матеріал має масу переваг. 11 плюсів гіпсокартону:

Великий вибір, який пропонує різні характеристики будь-яких умов.
Доступно у ціні. У порівнянні якщо штукатурити і шпатлювати, обробка гіпсокартонними листами обійдеться в рази дешевше.
Має теплоізолюючу здатність.
Звукоізоляційний.
Невелика питома вага. При обробці гіпсокартоном незначний тиск на фундамент та конструкції.
Простий у використання. Підходить для роботи професіонала, так і для новачка.
Матеріал має здатність поглинати вологу при надлишку повітря і віддає її, якщо повітря пересушено.
Вогнетривкий. Належить до негорючих матеріалів.
Надійно. З роками не тріскається, не обсипається.
Екологічно чистий матеріал.
Можливість дизайну. Завдяки гіпсокартону можна втілити оригінальні ідеї у створенні інтер'єру.

Виготовити стіни із гіпсокартону своїми руками досить легко. Якщо всі дії виконані правильно, результат вийде надійним і прослужить вам довгі роки! На завершення скажемо, що гіпсокартон очевидний лідер у монтажі різних видів конструкцій та вирівнювання стін. Пам'ятайте, роботу потрібно виконувати з душею, тоді результат буде тішити вас і інших членів сім'ї вдвічі більше. Тому що будинок – це непросте місце, це стан душі.

Наша сьогоднішня тема – міжкімнатна стіна з гіпсокартону. Ми розберемося, як зробити каркас для гіпсокартонної перегородки, як його обшити, як встановити в каркас віконні та дверні блоки, як зробити склепіння арки і як забезпечити максимальну шумоізоляцію стіни. Приступимо.

Як встановити міжкімнатну гіпсокартонну стіну, що має достатню міцність і забезпечує прийнятну звукоізоляцію? Очевидно, потрібно почати з монтажу каркасу (див. Монтаж каркасу під гіпсокартон на стіну своїми руками). Для його будівництва автор рекомендує використовувати не брусок, а оцинкований профіль для монтажу ГКЛ.

Причин кілька:

Профілі мають ідеальну геометрію, а ось бруски часто не можуть їй похвалитися;
Деревина коробиться при коливаннях вологості. Оцинкована сталь переносить їх без деформації;

Дерево страждає від гнилі та життєдіяльності комах, на відміну від свого конкурента. Антисептичне просочення частково вирішує проблему, але саме частково – при стабільно високій вологості (типовій, наприклад, для умов експлуатації стіни, що обмежує ванну кімнату) деревина все ж таки може загнити.

Для будівництва каркасу нам знадобляться профілі двох типів:

Зображення	Опис
	Стійковий профіль CW із шириною 50 мм та товщиною 50-100 мм. Товщина підбирається залежно від вимог до жорсткості перегородки і від того, чи потрібно прокладати в її каркасі будь-які комунікації великого перерізу (каналізацію, повітропроводи системи вентиляції тощо). Довжина профілю повинна бути рівною або перевищувати висоту стелі, а кількість стійок підбирається для кроку між ними 60 сантиметрів.
	Напрямний профіль UW відповідає за кріплення каркасу до суміжних конструкцій. Його товщина відповідає товщині стояків, при фіксованій висоті бічних стінок 40 мм. Сумарна довжина всіх напрямних профілів має бути як мінімум рівною периметру майбутньої стіни.

Крім профілів, до покупок увійдуть:

Демпферна стрічка із шириною, що відповідає ширині напрямних. Її завдання – зменшити кількість акустичних коливань, що передаються капітальним конструкціям від каркасу перегородки;

Порада: замість демпферної стрічки можна використовувати нарізаний смужками рулонний спінений поліетилен, що застосовується як утеплювач і підкладка під ламінат і паркет.

Самонарізи по металу для з'єднання напрямних зі стійками. Довжина – 9 мм;
Дюбель-шурупи для монтажу напрямних.

Увага! У дерев'яному будинку напрямні кріпляться звичайними шурупами завдовжки не менше 40 мм.

Монтаж каркаса виконується в такому порядку:

Розмічаємо лінію перегородки на підлозі, потім за допомогою схилу і довгої лінійки або профілю переносимо розмітку на стелю та стіни;
Кріпимо вздовж розмітки напрямні, підклавши під профіль демпферну стрічку. Крок кріплення – не більше півметра. Для різання профілю використовуйте тільки ножиці по металу: абразивне різання болгаркою протипоказане тонкому оцинкованому металу, оскільки його нагрівання призводить до вигоряння цинку та появи іржі надалі;
Розмічаємо позиції стояків. Крок - рівно 60 см по осях стійкових профілів. В цьому випадку шви між сусідніми листами обшивки будуть припадати на середину стояків;

Нагадаємо: стандартна ширина листа стінового гіпсокартону – 120 см.

Підрізаємо по висоті та розставляємо стійки. Кріпимо кожну з них до напрямних шурупами по металу з обох боків. Каркас готовий.

Порада: якщо висота стіни більша за довжину листа, на рівні шва між основним і додатковим листом бажано встановити перемички між стійками з того ж профілю CW. Вони унеможливлять появу тріщин при деформуючих навантаженнях.

Урок 2: обшивка

Для обшивки перегородки використовується стіновий ГКЛ завтовшки 12,5 мм. Більш тонкий стельовий гіпсокартон не має достатньої міцності, і може не пережити випадкового удару ліктем або меблями. Більше того, у приміщеннях з великою прохідністю (передпокій, кухнях, коридорах) практикується обшивка каркаса в два шари з кожного боку.

ГКЛ може бути звичайним (білим) або вологостійким (синьо-зеленим). Перший використовується у житлових кімнатах, а другий – у приміщеннях з підвищеною вологістю (кухнях, ванних та туалетах).

Зверніть увагу: гіпсокартон закуповується із запасом за площею на підрізування в 10-15%.

Крім ГКЛ, для перетворення каркаса на готову до чистової обробки стіну знадобляться:

Самонарізи по гіпсокартонуабо, за їх відсутності, по дереву. Вони різняться між собою лише кроком різьблення: біля кріплення по дереву він трохи більший. Довжина - 25 мм (40 мм для кріплення другого шару при двошаровій обшивці);

Армування для швів- серп'янка (клейка склосітка шириною 5-8 см);
Гіпсова універсальна або фінішна шпаклівка. З випробуваних гіпсових сумішей автору найбільше сподобалася турецька ABS Saten: вона не дає грудок при замішуванні, і живе після замішування не менше 45 хвилин.

Мало того: ABS, що почала схоплюватися, можна розбавити водою і продовжувати використовувати ще 15-20 хвилин.

Давайте розіб'ємо всю послідовність робіт з обшивки та передчистової обробки стіни на кілька технологічних операцій і детально опишемо кожну з них.

Різання ГКЛ

По прямих лініях гіпсокартон зазвичай не відпилюють, а ламають на краю будь-якого піднесення, попередньо надрізавши по лінійці приблизно на чверть товщини. Після цього залишається лише прорізати картонну оболонку з тильного боку.

Якщо кромка вийшла трохи нерівною - не біда:

Виступи протягом лічені секунди видаляються спеціальним рашпілем;
Інші дефекти закладаються при шпаклювання швів.
Криволінійні деталі доводиться випилювати за попередньо зробленим на оболонці листа розміткою. Для цього використовуються:
Ножівка по гіпсокартону (або, за її відсутності, вузька садова ножівка);
Електролобзик із пилкою по дереву.

Важливо: зуби пилки повинні дивитися нагору, у напрямку до підошви інструменту. В іншому випадку при різанні він намагатиметься підстрибувати на поверхні листа, що гарантовано вплине на точність лінії різу.

Кріплення гіпсокартону

Лист встановлюється вертикально так, щоб його кромки припадали на середини стійок, і притягується до всіх перекритих ним профілів (не виключаючи напрямні) шурупами з кроком не більше 20 см.

Декілька базових правил монтажу гіпсокартону:

Мінімальна відстань від кріплення до краю листа – 20 мм. Спробуєте закріпити лист ближче до краю - отримаєте викришений край;
Капелюшок повинен потонути на міліметр глибше поверхні крафт-паперу. Її належить закладати при шпаклюванні;

Якщо шуруп прорвав гіпсокартон, то не викручуйте його - просто вкрутіть поруч ще один. Отвір, що залишився в обшивці стіни, ви приберете при шпаклюванні.

Зачинення шпаклівки

Гіпсові суміші продаються сухими і перед застосуванням зачиняються водою (див. Як розводити шпаклівку при самостійному ремонті). Її кількість на одиницю ваги суміші завжди вказується виробником на упаковці - зазвичай вона дорівнює літру води на 1,6 кг гіпсу.

Замішування шпаклівки виконується так:

Залийте у цебро або іншу широку ємність потрібну кількість води (не більше 3 літрів, інакше у вас є шанси не встигнути виробити шпаклівку до її схоплювання);

Засипте у воду суху суміш, максимально рівномірно розподіливши її поверхнею;
Через 3-5 хвилин, коли гіпс набухне, перемішайте шпаклівку шпателем або віночком до рівномірної консистенції.

Увага: ніколи не вливайте воду в суху суміш гіпсу. Ціна порушення цього правила - нерозчинні грудки на дні, які зіпсують поверхню ГКЛ під час шпаклювання.

Армування та шпаклювання

Шви армуються наклеєною на обидва суміжні листки серпянкою, і шпаклюються першим шаром прямо через її осередки. Другий шар наноситься після висихання першого (принаймні через 12 годин) і приховує фактуру склосітки. Ямки від кріплення шпаклюються теж як мінімум на два рази: другий шар компенсує усадку гіпсу при гідратації.

Шви між відрізаними за місцем листами, перед шпаклюванням потребують розшивки. З них гострим ножем знімаються фаски на 2/3 товщини ГКЛ. Розшивка сприяє заповненню шва шпаклівкою на всю глибину та відсутності тріщин.

Якщо заводські кромки ПЛУК (напівкруглі з витонченням) дозволяють приховати армування, наклавши шар шпаклівки урівень з поверхнею ГКЛ, то кромки відрізаних за місцем листів гіпсокартону такої можливості не дають. Якщо шви виділяються завтовшки, їх допоможе приховати шпаклювання всієї поверхні перегородки.

Це робиться широким шпателем – шпаклівка накладається на нього більш вузьким інструментом, після чого на ГКЛ наноситься два перпендикулярні один одному максимально тонкі шари.

Після висихання фінішного шару шпаклівки поверхня стіни шліфується (теркою або, що куди зручніше, шліфувальною машиною), очищається від пилу і грунтується проникаючою акриловою грунтовкою під шпалери або фарбування (див. Грунтовка для гіпсокартону під шпалери - навіщо вона потрібна).

Урок 3: двері, вікна

Стіна міжкімнатна з гіпсокартону часто обладнується дверима або у разі ванни або санвузла світловим вікном. Як врізати у перегородку віконний чи дверний блок? Блок (коробка з полотном чи рамою) монтується у зборі на стадії збирання каркаса.

Порядок робіт із встановлення дверей зазвичай такий:

Залишаємо в нижній напрямній розрив на всю ширину дверної коробки;

Монтуємо по схилу, строго вертикально одну з прилягаючих до прорізу стійок;
Виставляємо дверний блок у вертикальне положення і кріпимо його шурупами, вкрученими з боку профілю;

Порада: для більшої надійності кріплення на зовнішню поверхню дверної коробки можна нанести герметик або монтажну піну.

Тим самим способом монтуємо другу стійку з протилежного боку блоку. Дверне полотно при цьому має бути розклинене в коробці дерев'яними клинами, обрізками фанери або оргаліту - інакше надалі воно може затирати косяки;
Над дверним блоком кріпимо перемичку зі стійкового або напрямного профілю.

Світлове вікно монтується так само, але з двома поправками:

Розрив у нижній напрямній зі зрозумілих причин не потрібен;
Перемички між стійками, що примикають до отвору, має бути дві - над вікном і під ним.

Урок 4: максимум жорсткості при мінімумі товщини

Як зробити стіну з ГКЛ максимально жорсткою за її мінімальної товщини? В цьому випадку для монтажу каркаса використовуються напрямні та стійки товщиною 50 мм.

Жорсткість забезпечується одним із трьох способів або їх комбінацією:

Стійки з'єднуються попарно (вкладаються один в одного або просто встановлюються поруч);

Крок між стійками зменшується до 400 чи навіть 300 мм. Не забудьте: ширина листа гіпсокартону має бути кратною цьому кроку;
У стійки вкладаються дерев'яні заставні (50-міліметрові бруски).

Урок 5: арки

Як врізати стіни арки з гіпсокартону? Єдина відмінність каркасу такої перегородки від описаної вище в тому, що зведення арки має монтуватися гнучким профілем.

В цій якості можна використовувати:

Спеціальний арочний профіль;

Напрямний профіль із надрізаними через кожні 5-10 см (залежно від радіусу арки з гіпсокартону на стіні) бічними стінками.

Обшивка склепіння може бути виконана:

Арковим ГКЛ завтовшки 6 мм. Він гнеться з досить малим радіусом без ушкодження оболонки та сердечника;

Стіновий гіпсокартон, надрізаний з тильного боку на половину глибини.
При кріпленні шурупами до каркаса склепіння формує сегментовану поверхню.

Округла форма надається зводу арки на стіні з гіпсокартону при шпаклюванні.

Урок 6: шумоізоляція

Стіна між спальнею та вітальнею, зі зрозумілих причин, повинна забезпечувати максимальну звукоізоляцію – навряд чи бажаючого виспатися члена вашої родини порадують звуки застілля або перегляд чергового блокбастера на нічному телевізійному каналі.

Найпростіший спосіб звукоізоляції гіпсокартонної стіни – заповнення порожнин каркасу мінватою. Для цієї мети найкраще купити проклеєні плити з розміром 1000х600 мм. Їхні габарити дозволяють встановити утеплювач між стійками зі стандартним кроком врозпірку, не підрізаючи їх по ширині.

На фото – заповнення каркасу перегородки звукоізоляційним матеріалом.

Проте мінвата погасить лише акустичний резонанс у порожнині каркасу. Тим часом сам каркас теж здатний передавати акустичні коливання з одного боку стіни на іншу.

Проблема вирішується будівництвом двох незалежних каркасів завтовшки від 50 до 100 мм кожен із невеликим зазором між ними. Порожнини між стійками заповнюються мінватою; обшивка з кожної сторони виконується в один або, що куди розумніше, в два шари.

Висновок

Сподіваємось, що наші уроки допоможуть читачеві освоїти ази будівництва із ДКЛ. Дізнатися більше про те, як зводяться міжкімнатні стіни з гіпсокартону своїми руками, вам допоможе відео в цій статті. Успіхів!

Гіпсокартон часто є єдиним доступним матеріалом, за допомогою якого можна провести перепланування приміщення. Та й надати стінам божеський вигляд нерідко можна лише за допомогою ГКЛ. Стіна з гіпсокартону хороша тим, що її можна зробити самостійно, не наймаючи бригаду професіоналів для такої роботи. Максимум може знадобитися один помічник.

Декоративні стіни з гіпсокартону раціонально зонують простір кухні

Розуміючи технологію монтажу, можна виконати всі роботи самостійно навіть без дорогого обладнання. При цьому незначні косяки в процесі ремонту можна буде приховати і згладити під час завершення обробки.

До того, як зробити стіну з гіпсокартону своїми руками, потрібно зрозуміти, чи це рішення, яке вам потрібно. Можливо, ця технологія хороша тільки в певних ситуаціях і є ряд випадків, коли вона не застосовується? Давайте розберемося у плюсах та мінусах створення стін з використанням металевого каркасу та гіпсокартонних листів. Варіант монтажу з використанням клеючих складів ми зараз не розглядатимемо.

За допомогою гіпсокартону можна створювати стіни різних форм

Головною перевагою є сам гіпсокартон. Даний матеріал недорогий, довговічний і легкий у використанні. З його допомогою можна створювати стіни найрізноманітніших форм.
Не потрібно збивати стару штукатурку або здирати шпалери, готувати якось поверхню або заштукатурювати дефекти. ГКЛ кріпитиметься на спеціальний каркас, так що неважливо в якому стані стара стіна за ним.
Вирівнювання стіни з гіпсокартону здійснюється за допомогою каркасу із металевих профілів. Так що не має значення, наскільки кривою була поверхня.
У створеному каркасі можна використовувати утеплювач та звукоізоляцію.
Під гіпсокартоном можна легко розводити проводи завдяки каркасу з профілів.
Для ремонтних робіт потрібно максимум дві особи без спеціальних навичок.
Поверхня, що вийшла, буде ідеально гладкою, так що можна буде використовувати будь-яке фінішне оздоблення.

У каркасі стіни можна сховати утеплювач, звукоізоляцію або дроти.

Які є недоліки

Незважаючи на низку переваг, варто звернути увагу на деякі негативні сторони цього процесу. До недоліків слід віднести:

у різних ситуаціях застосовуються різні технології монтажу. Тому важко швидко набратися необхідного досвіду. Наприклад, не всі зрозуміють, як зробити міжкімнатні стіни із гіпсокартону своїми руками, навіть якщо вони вже обшивали одну стіну гіпсокартоном. Одна справа кріпити ГКЛ до каркаса біля стіни і зовсім інша річ створювати нову стіну, розділяючи простір у кімнаті;
одній людині роботу виконати дуже важко, особливо у великих площах;
решетування під гіпсокартон прикрадає місце. На стіну з профілю хоч і зручно кріпити ГКЛ, але все ж таки частина площі приміщення буде втрачена. Хоча це сумнівний недолік, адже порожній простір може бути використаний для розведення дротів або ізоляційних матеріалів (наприклад, мінеральна вата);
міцність нової стіни бажає кращого, адже ГКЛ можна проломити одним ударом руки;
на нову стіну не вдасться повісити надто важкі предмети. Якісь полички і картини висітимуть нормально, але кондиціонер або телевізор гіпсокартон може не втримати. Особливо якщо кріпити все без відповідних знань та спеціального кріплення. Найкраще заздалегідь у каркасі робити закладні бруски з дерева в тому місці, де кріпитимуться важкі предмети в майбутньому.

Стіни з гіпсокартону дуже не міцні

Лише розібравшись із усіма нюансами можна визначити для себе, наскільки монтаж стін із гіпсокартону буде ефективним у вашому конкретному випадку.

Підготовка робочих інструментів

Якщо мова йде про те, як робити все своїми руками, то розглянемо мінімальний набір інструментів, який буде потрібно для роботи.

За допомогою рулетки та лінійки проводяться всі виміри.
Виска та водний рівень допоможуть зібрати ідеально рівну конструкцію.
За допомогою будівельного ножа чи ножівки по металу гіпсокартон розрізається до потрібних розмірів.
Дриль необхідний для створення отворів під кріплення каркасу із металевих профілів.
Ножиці допоможуть розрізати профіль до потрібних розмірів.
Шуруповерт прискорить процес монтажу ГКЛ (з фігурною викруткою процес проходитиме довше).

Для створення стіни з гіпсокартону знадобиться шуруповерт

Перед тим, як зібрати стіну з гіпсокартону, потрібно придбати не тільки інструменти, але й матеріали:

стіновий гіпсокартон. Його товщина складає 12,5 мм. Довжину та ширину листа кожен визначить для себе самостійно. Комусь зручніше працювати з 3-метровими листами, а для когось і 2,5 метри здасться дуже багато. Ширина листа у будь-якому випадку йде стандартна і становить 1,2 метри;
які профілі потрібні для стін із гіпсокартону? Потрібно використовувати два різновиди: напрямний 27*28 мм та стійковий 27*60 мм. З них створюються перемички для міцності конструкції;
дюбелі 6*40 мм зазвичай використовують, щоб прикріпити каркас до стінок, підлоги та стелі;
найходовіші саморізи для гіпсокартону 3,5х25 мм або 3,5х35 мм. Їх потрібно багато;
додатково можуть знадобитися «клопи». Це такі маленькі шурупи для скручування профілів один з одним.

Для кріплення гіпсокартону обов'язково використовувати відповідні профілі та саморізи

Додатково може знадобитися стрічка ущільнювача, щоб збільшити звукоізоляційні властивості стіни з ГКЛ.

Розмітка для ідеальної стіни

Перед кріпленням листів гіпсокартону необхідно створити каркас із металевих профілів. Їх слід кріпити у певних місцях, які спочатку потрібно знайти. Для цього і робиться первинна розмітка, яка позначає місця, де розташовуватимуться профілі. Якщо ви хочете знати, як робити стіни з гіпсокартону правильно, то треба починати з розмітки.

Потрібно знайти найвиступнішу частину стіни і починати свою розмітку з цієї ділянки. На стелі тут робиться позначка маркером. Зазвичай це місце в одному з кутів стіни, тому що в більшості випадків у квартирах завалені саме кути кімнат.

Для розмітки каркаса знадобиться лінійка та виска

Використовуючи виска, точку на стелі майстер переносить на підлогу. Далі за допомогою профілю та водного рівня від наявної точки на стелі проводиться пряма лінія вздовж стіни до іншого краю стелі. Там знову ж таки схилом крапка переноситься на підлогу. Крапки на підлозі з'єднуються у лінію. Тепер можна з'єднати крайні точки ліній на підлозі та на стелі ще лініями на бічних стінах.

Після розмітки можна починати збирати каркас стіни з профілю під гіпсокартон.

Збір каркасу для рівної стіни

По чотирьох лініях потрібно прикріпити напрямні профілі. Просвердлити отвори можна звичайним дрилем, але якщо потрапить бетон, то без перфоратора здійснити це буде складно. Отвори робляться не тільки на поверхні, до якої прикріпляться напрямні, але і на самих профілях у цьому місці.

Каркас для стіни з гіпсокартону складається з металевих напрямних та паралельних стійок.

Після прикріплення напрямних дюбелями ми отримуємо коробку, в яку вставлятимуться стійки. Інтервал між точками кріплення становить 60 см. За аналогією з напрямними стійковий профіль заздалегідь обрізається до необхідної довжини. Стійка заводиться в напрямну вертикально, спочатку низ, а потім верх. Щоб створена своїми руками стінка з гіпсокартону вийшла рівною, на кожному етапі потрібно ретельно перевіряти ще раз з використанням рівня. Це саме стосується і вертикальних стійк.

Стійки чітко заходять у напрямну завдяки тому, що профілі правильно підібрані за розміром. Проте, щоб досягти більшої надійності, профілі в місцях з'єднання можна додатково закріпити за допомогою шурупів.

Стійкові профілі зазвичай встановлюють із кроком приблизно 40-60 см. При виборі відстані варто враховувати той момент, що гіпсокартон повинен укладатися своїм краєм на центр стійки. Щоб листи не потрібно було підрізати, слід заздалегідь вибрати оптимальну відстань. Установка стін із гіпсокартону своїми руками справа клопітка, тому не потрібно його ускладнювати додатковою необхідністю підрізання листів.

Ширина стандартного листа гіпсокартону становить 1200 см. Встановлюються вони вертикально, а значить, відстань між стійками має бути 40 або 60 см. Тоді листи будуть укладатися один біля одного так, щоб краї їх не висіли в повітрі, а потрапляли на профіль.

Іноді листи укладають горизонтально, щоб зменшити навантаження на каркас. В цьому випадку краще встановлювати стійки з кроком 50 см, адже довжина аркуша буде 2,5 або 3 метри (край аркуша знову потраплятиме на стійку).

Відлік відстані можна вести від крайнього напрямного профілю, адже він досить надійно прикріплений до стіни. Зрозуміло, що стійковий профіль встановлюється тильною стороною назовні, вед саме до неї кріпиться ГКЛ. Тільки варто враховувати, що на крайній профіль листок ляже повністю, а не лише до середини.

Чи потрібні перемички

Перед тим, як збудувати стіну з гіпсокартону своїми руками, потрібно розібрати з ще одним важливим моментом. Йдеться про створення перемичок, про що багато хто нерідко забуває або просто не хоче морочити собі цим голову.

Перемичка обов'язково ставиться між вертикальними стійками і служить як додаткове підсилення каркаса. Найкраще виготовити перемички із самих напрямних. Прийнято вирізати їх довжиною на 10 см більше, ніж відстань між стійками. Це пов'язано з тим, що перемички з кожного краю ще підрізаються на 5 див, щоб їх можна було зігнути під прямим кутом і прикріпити до стійок збоку.

Варіанти підрізування перемичок

Якщо крок між стійками 40 см, то особливого сенсу використання перемичок немає. Якщо вони кріпилися на відстані 60 см, то варто використовувати нарізаний профіль, щоб вся конструкція стала міцнішою. Кріпити перемички потрібно в шаховому порядку з кроком 50-60 см.

Обшиваємо каркас гіпсокартоном – створюємо нову стіну

Потрібно засвоїти кілька правил, перш ніж прикладати листи до профілю та включати шуруповерт.

Між листами та поверхнею (стіни, підлоги, стелі) слід залишити зазори близько 5-10 мм.
Всі листи не повинні укладатися однаково, їх слід чергувати в шаховому порядку. Наприклад, коли перший лист починають кріпити від підлоги, наступний повинен кріпитися від стелі. Таке чергування зменшує навантаження на каркас. Зведення стін з гіпсокартону в цьому випадку трохи сповільнюється, але вся конструкція виходить міцнішою.
На стиках листів гіпсокартону має бути знята кромка (виняток є наявність заводської кромки). У улоговину, що вийшла, буде укладена шпаклівка, що дозволить зміцнити шви, запобігши подальшому розтріскування зовнішнього шару шпаклівки.
Гіпсокартон прикручується шурупами до профілю у всіх місцях зіткнення (по напрямних, стійках і перемичках). Шурупи закручуються з інтервалом 15-25 див.

Слідкуйте за правильним розташуванням стиків гіпсокартону

Найзручніше, коли одна людина притискає ГКЛ до каркаса, а друга вкручує шурупи. Деякі люблять прикрутити лист міцно з обох боків, а потім працювати з серединою. Цього робити не варто, адже крутяться шурупи по порядку. В цьому випадку не з'явиться так званого «пуза», адже лист буде розрівнюватися, і відсуватися по метрі прикручування шурупів. Якщо ж відразу затиснути краї, то гіпсокартон може почати трохи підніматися в центрі, що призведе до нерівностей.

Не потрібно вкручувати шурупи в самі кути листів гіпсокартону. Це дуже часто призводить до пошкодження матеріалу.

Саморіз повинен входити в гіпсокартон рівно і врівень. Капелюшок не повинен стирчати або йти надто глибоко. Якщо працювати шуруповерт зі спеціальною битою з обмежувачем, то саморізи будуть вкручуватися дуже швидко на бажану глибину.

Небажано прикручувати саморізами листи на стику на одному рівні

Тепер у вас не повинно виникнути складнощів та питань щодо того, як встановити стіну з гіпсокартону своїми руками. Залишається лише зашпаклювати її і визначитися з фінішним оздобленням.

Останні нюанси

Насамкінець хотілося б пройтися за деякими моментами, які можуть спростити проведення ремонтних робіт.

Якщо фаска з листа гіпсокартону була видалена заздалегідь, це можна зробити за місцем. Вона легко знімається шпалерним ножем під кутом 45 градусів.

Можна значно заощадити, якщо закупити шурупи завдовжки 25, а не 35 мм. За правилами, саморіз після прикручування повинен виглядати зі зворотного боку на 1 см, тому багато хто намагається брати із запасом 35-мілімітровий, але це не завжди виправдано. Якщо товщина листа становить 12,5 мм, то додавши ще 10 мм, на які шуруп повинен виступати, отримаємо 22,5 мм. Товщина профілю незначна, тому її можна не враховувати в розрахунках.

Мінімальна товщина стіни із гіпсокартону становить 4 сантиметри. Потрібно додати ширину напрямних (27 мм) до товщини гіпсокартону (12,5 мм). Якщо йдеться про перегородку в кімнаті, потрібно додати ще одну товщину гіпсокартону, яким стіна обшивається з двох сторін. У результаті вийде 52 мм. Створюючи каркас біля стіни, прийнято відступати від неї близько 5 см, щоб було зручно працювати з профілями. Інакше буде важко навіть отвори свердлити.

Однак приступаючи до самостійного зведення перегородки важливо нічого не згаяти. Адже тільки в такому випадку можна досягти належної якості та довговічності, уникнути зайвих хвилювань у процесі монтажу та заощадити при цьому гроші.

Визначившись із місцем зведення стіни з гіпсокартону своїми руками можна приступати до формування списку матеріалів та інструментів.

Визначившись із місцем зведення стіни з гіпсокартону своїми руками можна приступати до формування списку матеріалів та інструментів. На цьому етапі вам необхідно буде зробити низку вимірів, які знадобляться за подальших розрахунків. Важливими є не тільки висота і ширина приміщення в місці зведення перегородки, але й розміри дверного отвору і, якщо такі плануються, вікон. Після того, як всі розміри були зафіксовані вами, можна озброюватися калькулятором і починати складання списку необхідних матеріалів.

Адже тільки в такому випадку можна досягти належної якості та довговічності, уникнути зайвих хвилювань у процесі монтажу та заощадити при цьому гроші.

Розрахунок необхідних матеріалів

Базовий список матеріалів виглядає так:

напрямний та стійковий профіль;
ущільнююча стрічка;
саморізи та дюбеля для кріплення профілю;
гіпсокартон;
самонарізи для кріплення гіпсокартону;
дерев'яний брус для посилення профілю навколо дверного отвору;
теплоізолюючий матеріал;
рукав для ізоляції електропроводки.

Важливими є не тільки висота і ширина приміщення в місці зведення перегородки, але й розміри дверного отвору і, якщо такі плануються, вікон.

З метою запобігання зайвим витратам або купівлі недостатньої кількості матеріалу, бажано провести попередні розрахунки. З гіпсокартоном все дуже просто: необхідно визначити площу майбутньої перегородки. Для цього множимо висоту приміщення на його ширину в місці встановлення стінки з гіпсокартону і від отриманого числа забираємо площу дверного отвору. Якщо планується одношарова обшивка гкл, то результат необхідно помножити на 2, у разі двошарової – на 4. Для стіни краще взяти стандартні листи товщиною 12,5 мм. Залежно від особливостей приміщення вам належить зробити вибір між простим та вологостійким гіпсокартоном.

З метою запобігання зайвим витратам або купівлі недостатньої кількості матеріалу, бажано провести попередні розрахунки.

Напрямний профіль потрібен для з'єднання несучої частини конструкції зі підлогою та стелею. Виходячи з цього, просто множимо довжину майбутньої стіни на 2 і отримуємо необхідну кількість профілю. Зі стійковим профілем трохи складніше. Рекомендована відстань між стійками становить 60 см, тому спочатку потрібно виміряну в см ширину приміщення поділити на 60, дізнавшись таким чином потрібну кількість стійок. Потім одержане число множиться на висоту приміщення. До отриманого числа додайте ще дві довжини стінки – це перемички для посилення конструкції.

З гіпсокартоном все дуже просто: необхідно визначити площу майбутньої перегородки.

Якщо в планах є двері, то стійки, що примикають до дверей, потрібно зміцнити за допомогою дерев'яного бруса відповідної товщини. Альтернативою брусу може бути укріплений товстостінний профіль AU. З кількістю просто: довжина двох стійок, що примикають до дверей, плюс ширина дверного отвору.

Напрямний профіль потрібен для з'єднання несучої частини конструкції зі підлогою та стелею.

Готуємо інструмент

Для того, щоб у процесі зведення стіни з гіпсокартону своїми руками не виникало проблем, необхідно заздалегідь підготувати необхідний для проведення робіт інструментарій. Вам знадобляться:

рулетка;
виска і рівень;
ножиці по металу;
будівельний ніж;
рубанок;
шуруповерт;
тертя.

Залежно від особливостей приміщення вам належить зробити вибір між простим та вологостійким гіпсокартоном.

Запорука успіху: правильна розмітка та монтаж

Найголовнішим і найвідповідальнішим моментом у складанні каркасу майбутньої перегородки є розмітка. Її краще починати із підлоги. Потім за допомогою схилу проводиться розмітка стін та стелі. Дуже важливо не забути про кілька нюансів:

При розмітці гіпсокартонної стінки необхідно прив'язуватися до двох перпендикулярних до неї стін і усереднювати показники. Не зробивши цього, ви можете отримати приміщення з візуальною кривизною, адже в будинках дуже рідко зустрічаються прямі кути і протилежна перегородці стіна може бути косою по відношенню до двох інших.
Прокреслена вами лінія є покажчиком для прокладання напрямного профілю, відповідно перегородка виступатиме за цю лінію на товщину листів гіпсокартону, штукатурки та оздоблювального матеріалу.

Робота з металопрофілем

Закінчивши з розміткою, можна приступати до кріплення напрямного профілю. Його укладання проводять з використанням ущільнюючої стрічки. Фіксують напрямний профіль дюбелями та саморізами. Між кріпленнями має бути інтервал не більше 50 см. В обов'язковому порядку фіксуються краї напрямного профілю.

Наступним етапом складання каркаса є встановлення та фіксація стійкового профілю по краях напрямного. Потім лицьовою стороною один до одного встановлюються стійки дверного отвору. Відстань між ними має бути з урахуванням майбутньої обшивки гкл. Далі проводиться монтаж стійок, що залишилися, при цьому перша з них розташовується на відстані 55 см від стіни, наступні ставляться з інтервалом 60 см.

Обшивка гіпсокартоном справа нескладна, але потребує дотримання деяких правил.

Відстань між стійками заміряється від своїх центрів. Несучий профіль рекомендується спочатку вкладати у нижній напрямний, потім у верхній. Стійки фіксують тільки після перевірки її положення схилом або рівнем. Якщо поверхом вище знаходиться житлове приміщення, то при укладанні профілю бажано використовувати будівельну плівку. Її укладання у місці зіткнення двох профілів допоможе уникнути характерного скрипу, що лунає при короткочасному збільшенні навантаження.

Наступним етапом стане встановлення горизонтальних розпірок, призначених для посилення конструкції. Для цього необхідно нарізати профіль потрібної довжини, яка дорівнює інтервалу між стійками плюс 30 см. Потім на підставі відрізу з кожної сторони робляться позначки 15 см від лінії зрізу. Після цього боковину профілю надрізають під кутом 45 градусів, з ухилом від краю до позначки, і надають йому П-подібну форму. Заготівля укладається між стійками та фіксується. Отримані вушка кріпляться із зовнішнього боку несучого профілю.

Від правильності нарізки залежить щільність прилягання листів у місці стику.

Аналогічним чином встановлюються горизонтальні перемички дверних та віконних отворів. Однак, якщо вони плануються округлої форми, необхідно закріпити додаткову розпірку між стійкою і перемичкою під потрібним кутом.

Комунікації

Важливий момент під час створення стіни з гіпсокартону – укладання електропроводки. Спочатку її простягають у захисний металевий чи негорючий пластиковий гофр рукав. Потім у профілі, що несе, в потрібних місцях робляться отвори відповідного діаметра. При цьому важливо краї отвору вигнути в одну зі сторін і загнути з метою запобігання пошкодженню проводки. Потім дроти простягаються до потрібних точок конструкції.

По окресленій лінії будівельним ножем розрізається шар картону, потім під лінію зрізу підводиться край опори і гіпс акуратно обламується.

Як уникнути помилок?

Обшивка гіпсокартоном справа нескладна, але потребує дотримання деяких правил. Так, щоб уникнути появи тріщин в результаті просідання, рекомендується по нижньому краю стіни залишати на стику листів гіпсокартону та підлоги 10-15-міліметровий зазор. А шурупи вгвинчуються в гкл із заглибленням в 1 мм таким чином, щоб капелюшок не проривав верхній шар картону.

Оптимальний варіант, якщо на стіни не планується кріплення важких предметів інтер'єру.

Від правильності нарізки залежить щільність прилягання листів у місці стику. Найкращий результат буде за наступного порядку дій. Після розміщення аркуша на рівній поверхні проводяться виміри, олівцем відзначається кордон. По окресленій лінії будівельним ножем розрізається шар картону, потім під лінію зрізу підводиться край опори і гіпс акуратно обламується. Потім лист перевертається і знову розміщується лінією зрізу краю опори. Другий шар картону підрізається, але не наскрізь і обережно сколюється.

Це досить міцний матеріал і навіть великі листи можна укладати самостійно, головне це робити без ривків.

Обшивка в один шар

Це оптимальний варіант, якщо на стіни не планується кріплення важких предметів інтер'єру. У можливих точках монтажу настінних освітлювальних приладів необхідно зміцнити гіпсокартон фанерою або вбудувати до каркасу додаткову розпірку.

Потім у профілі, що несе, в потрібних місцях робляться отвори відповідного діаметра.

Якщо вам доступні тільки гкл, довжина яких менша за висоту вашої квартири, то це легко виправити без шкоди міцності стіни. Просто необхідно при створенні стіни своїми руками скористатися досвідом професіоналів. Неохоплений листом простір обшивається фрагментами необхідного розміру. При цьому потрібно уникати збігу швів на одному рівні, тому протягом всієї стіни потрібно чергувати цілі листи та їх фрагменти. Тобто, якщо в першому ряду знизу пришитий лист, а зверху пришитий фрагмент, то в наступному ряду знизу повинен бути фрагмент, а зверху цілісний лист.

Важливий момент під час створення стіни з гіпсокартону – укладання електропроводки.

На всіх стиках гіпсокартону має бути фаска. Якщо ж витончення листа до краю немає, його необхідно сформувати за допомогою рубанка. Край листа стоншують під кутом приблизно 22 градуси, але таким чином, щоб на лінії зрізу спостерігалося зменшення товщини не більше ніж на 4 мм. Прилеглі до меж стінки кромки гкл навпроти, повинні бути позбавлені фаски.

Двошарова обшивка

Двошарова обшивка стіни з гіпсокартону практикується в тому випадку, коли необхідно встановити перегородку підвищеної міцності. Правила обшивки мало відрізняються від одношарової, за винятком: місця стиків листів гіпсокартону в нижньому шарі обшивки не обов'язково обробляти, формуючи фаску. Вона знадобиться лише на листах верхнього шару.

Між кріпленнями може бути інтервал трохи більше 50 див.

При обшивці каркаса так само важливо стежити, щоб шви не збігалися. Для цього верхній шар нашивається зі зміщенням половини ширини листа. Крім того, важливо збільшити кількість точок фіксації. Тому, якщо при одношаровій обшивці достатньо кріплення шурупами з інтервалом в 25-40 см, то при двошаровій потрібна фіксація на профілі з інтервалом в 15-20 см.

Під час роботи з гкл уникайте різких рухів.

Арка

Якщо є бажання дверний або віконний отвір зробити напівкруглим, можете самостійно зігнути відріз необхідного розміру. Для цього вам знадобиться каркас необхідного радіусу, який можна зробити з обрізків того ж гіпсокартону та брусків.

Прилеглі до меж стінки кромки гкл навпроти, повинні бути позбавлені фаски.

Підготувавши все необхідне відрізається фрагмент гкл потрібного розміру. Потім одну з його сторін необхідно перфорувати за допомогою голкового валика та зволожити за допомогою губки до утворення водяного дзеркала. Після цього заготовку переміщують на заздалегідь підготовлений каркас і плавно згинають. Краї фіксують і залишають у такому положенні до висихання. Через годину можна знімати фіксатори і, якщо заготовка на дотик не здається пухкою, приступати до монтажу.

Крім того, важливо збільшити кількість точок фіксації.

Спочатку гіпсокартонну арку фіксують по центру та краях, потім вкручують шурупи у всіх точках дотику гіпсокартону з каркасом. При первинному закріпленні листа важливо не довертати шурупи, залишаючи капелюшок в 1-2 мм над поверхнею. Заглиблюються капелюшки після повного висихання листа.

Важливо всі роботи проводити за температури в приміщенні не вище 15 градусів.

Тепло- та звукоізоляція

Порожня стіна з гіпсокартону подібна до барабана, який не зберігає тепло. Тому відразу потурбуйтеся тепло та звукоізоляцією. Потрібну кількість матеріалу розраховують виходячи з площі стіни та товщини профілю. Вибір матеріалу повністю залежить від ваших переваг та фінансових можливостей. Порівняльна характеристика найпоширеніших матеріалів може допомогти зорієнтуватися.

Закінчивши з розміткою, можна приступати до кріплення напрямного профілю.

Укладання звукоізолюючого матеріалу проводиться перед обшивкою другої сторони стіни. Важливо ущільнювати матеріал, не допускаючи проміжків між каркасом і шарами теплоізоляції. Також перед укладанням переконайтеся в тому, що електропроводка підведена до всіх намічених точок стіни.

Фінішне оздоблення

Для початку потрібно по стиках гкл прокласти монтажну сітку і зрівняти поглиблення сформоване фасками із загальним рівнем стіни стартової шпаклівкою.

Найголовнішим і найвідповідальнішим моментом у складанні каркасу майбутньої перегородки є розмітка

Кут дверного отвору рекомендується посилити, використовуючи будівельний куточок. Його укладають на стартове шпаклювання і щільно притискають до поверхні. Потім шпателем забираються надлишки шпаклівки, попутно вирівнюючи за загальним рівнем перегородки. Кут між стінами бажано обробити за допомогою серп'янки.

Для того, щоб у процесі зведення стіни з гіпсокартону своїми руками не виникало проблем, необхідно заздалегідь підготувати необхідний для проведення робіт інструментарій.

Останнім етапом є усунення нерівностей та шорсткості. Для цього потрібно фінішною шпаклівкою обробити всі місця фіксації шурупами, принагідно обробляючи нею всі тріщини і сколи, що з'явилися в процесі роботи. Коли шпаклівка висохне, важливо підрівняти поверхню, використовуючи абразивну сітку та терки. Якщо надалі стіну плануєте фарбувати або обклеювати тонкими шпалерами, то обов'язково варто обробити її ґрунтовкою.

При розмітці гіпсокартонної стінки необхідно прив'язуватися до двох перпендикулярних до неї стін і усереднювати показники.

На що варто звернути увагу

Важливо всі роботи проводити за температури в приміщенні не вище 15 градусів. Навіть якщо ви працюєте з водостійким гіпсокартоном, потурбуйтеся просоченням поверхні гідроізолюючим складом хоча б в районі стиків. Під час роботи з гкл уникайте різких рухів. Це досить міцний матеріал і навіть великі листи можна укладати самостійно, головне це робити без ривків.

Якщо в планах є двері, то стійки, що примикають до дверей, потрібно зміцнити за допомогою дерев'яного бруса відповідної товщини.

ВІДЕО: Перегородка із гіпсокартону. Відеоурок. Робимо своїми руками. Усі етапи

Робота з гіпсокартоном своїми руками стіни яким можна ідеально вирівняти, або ж застосувати його для зведення легких міцних перегородок - цілком доступна навіть для будівельника-початківця. Гіпсокартоном добре обробляти бетонні стіни квартир багатоповерхівок і вирівнювати криві поверхні в приватних будинках. Цей матеріал здатний знизити високу чутність з вулиці та додатково теплоізолювати огороджувальні конструкції.

Великою перевагою гіпсокартону перед іншими оздоблювальними матеріалами є і те, що з нього можна створювати цілі комплекси ніш та полиць, вбудованих у стіну, виконати оригінальні арочні конструкції.

Із застосуванням цього матеріалу проводиться двома способами - закріпленням листів гіпсокартону на каркасну решетування або приклеюванням ГКЛ до стіни за допомогою спеціального монтажного складу на основі гіпсу.

Якщо процес вирівнювання поверхонь за допомогою штукатурних розчинів вимагає досить високих навичок, а за наявності на стінах великих перепадів – навіть непересічної майстерності, то роботу з гіпсокартоном у такому порівнянні можна назвати простим. Головне в цьому процесі – правильно та акуратно виконати кожен з етапів монтажу.

Щоб привести в порядок стіни без заминок і труднощів, до цього заходу потрібно добре підготуватися, закупивши всі необхідні матеріали та інструменти, а також вивчивши інструкцію з монтажу тієї чи іншої конструкції.

Підготовка поверхні стін перед вирівнюванням теж не буде зайвою, тим більше, що вона не займе багато часу і сил, але принесе велику користь.

Що потрібно для роботи?

Інструменти для монтажу гіпсокартону

Для монтажу конструкцій з гіпсокартону будуть необхідні спеціальні інструменти, причому, для приклеювання матеріалу знадобиться менше їх кількість, ніж для закріплення на каркас.

Щоб не повторюватись і не створювати два списки для кожного виду робіт окремо, можна включити їх в один, але з невеликими уточненнями.

Шурупове ртдля монтажу каркаса і закріплення гіпсокартону на решетуванні.
Шпатель середньої величини для нанесення шпаклівки та клею.
Зубчастий шпатель для розподілу клею по поверхні листів.
або звичайний будівельний рівень - для проведення розмітки та здійснення контролю за рівністю стіни, що монтується.
Гострий будівельний чи канцелярський ніж – для розрізання матеріалу.
Електродриль з перфоратором та свердла по бетону – для кріплення каркасної конструкції до перекриття, стін, підлоги.
Насадка-міксер для замішування клею (якщо за допомогою його гіпсокартон буде кріпитися до стіни) та шпаклювальних складів.
Малярний валик для ґрунтування поверхонь стіни.
Ємність для клейового складу об'ємом приблизно на 8 літрів.
Ножиці для різання металу – для розкрою оцинкованих профілів.
Рубанок для обробкикраїв- Зняття фаски.
Затирання для обробки стиків між листами.
Шліфмашинка — «болгарка» і диск для різання тонкого металу.
Просікач – для скріплення металевих профілів між собою.

Правило, яким перевіряється рівність поверхні.
Помірний та контрольний інструмент - рулетка, виска, довга металева лінійка, косинець, простий олівець або маркер.

Матеріали для роботи з гіпсокартоном

З матеріалів буде необхідно придбати:

Гіпсокартон, який потрібно замовити на 10÷15% більше за необхідну кількість.

Гіпсокартон виробляється чотирьох видів, і кожен із них призначений для використання у різних приміщеннях залежно від умов експлуатації. Листи мають свою визнану систему колірного маркування, за якою можна легко визначити цільове призначення матеріалу:

Три основні різновиди гіпсокартону - звичайний, вологостійкий та жаростійкий

— Сірий колір має звичайний гіпсокартон (ГКЛ), що використовується у житлових приміщеннях із нормальною вологістю повітря.

— Рожевий або світло-фіолетовий колір картону говорить про те, що це жаростійкий матеріал, який використовується для обшивки стін навколо камінів та печей. Він визначається абревіатурою ГКЛО.

— Зелені відтінки притаманні вологостійкому матеріалу, придатному для обробки стін, наприклад, у ванній кімнаті. Позначається він літерами ГКЛВ.

— Темно-сірий або блакитний колір присвоєний гіпсокартону, який поєднує якості та жароміцності та вологостійкості. Цей тип позначають літерами ГКЛВО, і застосовується для обробки стін лазень або котелень.

Розміри листів різних типів гіпсокартону варіюються таким чином:

Тип гіпсокартону	Товщина мм	Ширина в мм	Довжина листа в мм
ГКЛ	8,0; 9,5; 12,5;14; 16	1200
ГКЛ	18 і більше	600	1200
ГКЛВ	10; 12,5; 14;16	1200	стандартна - 2500 (на замовлення – до 4000 мм)
ГКЛО	12,5; 14; 16	1200 та 600	аналогічно
ДКЛВО	12,5; 14; 16	1200	аналогічно

Металевий профіль для встановлення решетування стіни або монтажу каркасної перегородки.

Найменування профілю	Марка профілю	Галузь застосування
Напрямний	ПН 50/40	Напрямні профілі каркасу при облицюванні стін та створенні перегородок.
	ПН 75/40
	ПН 100/40
Стійковий	ПН 50/50	Стійки каркасу перегородок та обрешітки стін.
	ПН 75/50
	ПН 100/50
	ПП 60/27	Каркас стін та підвісних стель.
Напрямний	ПН 28/27	Каркас стін та підвісних стель.
Захисний кутовий профіль	ПУ 20/20	Захист зовнішніх кутів перегородок та стін.
Примітка: у маркуванні профілів перше число означає ширину, друге висоту елемента. Профілі виробляються стандартною довжиною 3000 мм.

Прямі підвіси – для закріплення стійок до стіни, якщо необхідно створити велику товщину утеплювача або вирівняти стіну з великими перепадами.

Ущільнювальна стрічка, яку наклеюють на профілі, що монтуються безпосередньо до стіни.

Суха будівельна суміш – монтажний клей для фіксації гіпсокартону до стін без встановлення решетування.

перед установкою гіпсокартону та для підготовкизмонтованої конструкції до подальшого шпаклювання.

Шпаклівка на гіпсовій основі - для закладення стиків між листами та подальшого фінішного вирівнювання гіпсокартонної стіни.
Армуюча стрічка або сітка - для проклеювання стиків при їх зашпаклювання.

Спеціальні самонарізи для роботи з гіпсокартоном.

Дюбелі для закріплення стійок профілю на цегляній або бетонній стіні, стелі, підлозі.

Термоізоляційний матеріал - якщо планується утеплити або звукоізолюватистіну чи перегородку.

Ціни на гіпсокартон та листові матеріали

Гіпсокартон та листові матеріали

Підготовчі заходи

Хоч би який спосіб монтажу гіпсокартону на стіну був обраний, підготовку поверхні перед його установкою провести потрібно обов'язково. Це необхідно зробити для того, щоб під гіпсокартоном не розвивалися цвіль або грибок, а при наклеюванні матеріалу він щільно прилягав до стіни. Процес підготовки не такий і складний, але він дасть гарантію довгої експлуатації нової стіни без проведення ремонтних робіт.

Роботу можна умовно розділити на три етапи – це очищення стіни, закладення тріщин та ґрунтовка стіни антисептичними складами.

Першим кроком стіну необхідно очистити від старих покриттів, таких, як стара штукатурка, що відшаровується, і непотрібні шпалери. Якщо штукатурка добротна і добре прилягає до стіни, її можна тільки загрунтувати.
Очищення можна проводити за допомогою шпателя. Якщо доводиться знімати шпалери, їх рекомендовано інтенсивно промочити, нанісши на поверхню воду з допомогою валика з м'якою насадкою. Коли шпалери промокнуть, вони легше відійдуть від стіни, якщо підчеплювати їх шпателем.
Якщо шар штукатурки ненадійний, нестабільний, відшаровується, покритий тріщинами, то пошкоджені долі необхідно видалити. Це можна зробити двома способами:

— Перший варіант полягає у збиванні старого оздоблення за допомогою перфоратора, або вручну – зубилом та молотком.

- Другий варіант - це рясне промочування штукатурки та акуратне відшарування її від стіни шпателем.

Якщо наклеюванням гіпсокартону вирівнюватиметься цегляна стіна, то з неї потрібно обов'язково видалити всі виступи, які могли залишитися на ній після завершення кладки. Виступи заважатимуть гарному приляганню листів до поверхні. Такі нерівності збиваються звичайним молотком або перфоратором.

Після цього, цегляну стіну потрібно ретельно очистити залізною щіткою від залишків піщано-цементного розчину та пилу.

Далі, якщо на стіні виявляться серйозні тріщини, їх необхідно розширити, очистити, а після її просихання - закласти штукатурною сумішшю, герметиком або монтажною піною. Останній варіант прямо в тому випадку, якщо тріщина в стіні або штукатурному шарі досить велика.
Наступним етапом стіну потрібно обробити антисептичною ґрунтовкою. Вона наноситься за допомогою валика.

Грунтування - обов'язковий захід, і краще його провести у два шари

Всі подальші роботи проводять після повного просихання поверхні стіни.

Ціни на різні види ґрунтовки

Грунтівка

Вирівнювання стін приклеюванням гіпсокартону

Монтаж гіпсокартону за допомогою приклеювання набагато простіше, ніж його монтаж на каркас. Однак, цей спосіб закріплення обробки можливий лише в тому випадку, якщо поверхня стіни не має значних нерівностей та деформацій у вигляді виступів та заглиблень більше 5 мм, а рівень стелі у приміщенні не перевищує 3-х метрів.

Не підійде цей спосіб монтажу і тоді, коли стіну передбачається звукоізолюватиабо , оскільки матеріали для цього вимагатимуть певного простору під гіпсокартонними листами.

Добре підходить цей спосіб для вирівнювання не надто якісних стін до ідеалу та створення гладкої поверхні для подальшого нанесення або наклеювання декоративного оздоблювального матеріалу.

Роботи з наклеювання проводяться таким чином:

Підготовлену стіну необхідно проміряти, застосувавши виска та будівельний рівень. При виявленні на стіні вм'ятин їх потрібно обов'язково вивести на один рівень із загальною поверхнею, так як у цих місцях, після монтажу гіпсокартону, можуть утворитися порожнечі, де буде збиратися конденсат. Особливо це важливо зробити в тих випадках, коли .

Вивести всі поглиблення та вм'ятини на один рівень можна за допомогою саморізів, які вкручують у стіну на відстані 200÷300 мм один від одного та до одного рівня з усією стіною. Потім, зверху них наносять штукатурний розчин потрібної товщини і рівняють його по капелюшках шурупів та іншою поверхнею.

Перш ніж переходити до наступного етапу робіт, необхідно дочекатися, щоб розчин добре затвердів, оскільки на нього спиратиметься гіпсокартонний лист.

Наступним кроком йде нанесення ще одного шару ґрунтовки.

Грунтовка не тільки стане для стіни захистом від різних біологічних впливів, але й створить надійну адгезію між стіною, клейовим складом та гіпсокартоном, що прискорить монтаж та підвищить якість роботи.

Далі, замішується монтажний клейовий розчин. Для цього в ємність наливається вода кімнатної температури, в яку засипається суха порошкоподібна суміш і замішується за допомогою будівельного міксера або дриля зі встановленою на ній насадкою. Пропорції складання розчину його виробник обов'язково вказує в інструкції з виготовлення, яку можна знайти на упаковці.

Дуже важливо пам'ятати, що клей на гіпсовій основі дуже швидко починає застигати, тому його краще замішувати невеликими порціями, інакше можна зіпсувати велику кількість розчину. Якщо процес з хоплювання почався, зупинити його неможливо, навіть додаючи в екстреному порядку додаткову кількість води.

Далі потрібно передбачити, щоб лист гіпсокартону при монтажі не упирався в поверхню підлоги, він повинен бути піднятий від нього приблизно на 8÷10 мм. Тому під монтований лист тимчасово підкладається рейка такої товщини.
Лист гіпсокартону укладається на підлогу горизонтально, і на нього точково наноситься клейова маса, гірками, на відстані 180÷200 мм одна від одної. Після цього розчин трохи розподіляється, лист піднімається, встановлюється у потрібному місці та притискається до стіни.

Встановлений лист гіпсокартону можна підкоригувати, підрівняти в діапазоні 7÷10 мм, наприклад, постукуючи по ньому будівельним рівнем або правилом. Якщо зверху залишається незакритий простір (а так воно найчастіше і буває), то воно найкраще облицьовуватиме фрагментами ГКЛ тільки після завершення монтажу на всю стіну цілих, що надають напрямок листів гіпсокартону.

Далі робота йде в такому ж порядку. Всі листи встановлюються один до одного встик, з приляганням фасок заводських. Додаткові фрагменти, фаски за місцем різання, зрозуміло, немає. Немає її і на торцевих сторонах ГКЛ. Значить, для таких стиківок її необхідно зробити самостійно, використовуючи рубанок або ніж.
Після закінчення монтажу клею дають добре просохнути, тому фанеровані стіни залишають приблизно на добу.
Після цього можна переходити до закладення стиків. Спочатку їх рекомендовано обробити грунтовним складом, а потім, після просихання ґрунту, з'єднання листів проклеюються сіткою-серпянкою, яка армує стики, і нанесений зверху шар шпаклівки не розтріскається.

На проклеєні сіткою стики за допомогою шпателя наноситься тонкий шар шпаклівки. Найкраще його відразу по максимуму розрівняти, щоб після застигання було менше згладжування.

Якщо стрічка-серпянка не має власної клейової основи, то тоді на стик спочатку, а зверху накладається серпянка, а потім шпателем втискається в розчин, після чого надлишок знімається.

Коли шпаклівка просохне, її затирають за допомогою спеціального інструменту - затиранняна яку встановлюється наждачний папір з дрібним зерном або абразивна сітка.

Після завершення загортання та просихання швів, вся поверхня покривається ґрунтовкою, яка також повинна повністю висохнути.

Якісне шпатлювання – запорука естетичного вигляду гіпсокартонної стіни

Яка б технологія не використовувалася при монтажі гіпсокартонної стіни, завершальним етапом перед фінішним оздобленням виступає наданняповерхні ідеальної рівності та гладкості за допомогою шпаклівки. Як правильно чи під фарбування – у спеціальній публікації нашого порталу.

Вирівнювання стіни гіпсокартоном із застосуванням каркасної конструкції

Монтаж на каркас складніший, але відкриває більше можливостей

Монтаж гіпсокартону на каркас - це складніший і клопіткий варіант, але без нього не обійтися, якщо стіну задумано додатково утеплити звукоізолювати. Каркас може бути виготовлений із металевих оцинкованих профілів або з дерев'яного бруса.

Ілюстрація
	Проводяться підготовчі роботи. Стіну очищають від штукатурки, що відшарувалася, і обробляють грунтовкою. При вирівнюванні стіни гіпсокартоном, чи буде конструкція з утеплювачем або без нього, покриття базової поверхні є антисептичним складом. Далі стіну необхідно розмітити, позначивши на ній вертикальні лінії, які послужать орієнтиром для встановлення стійок. Крок між стоками приймається рівним 400 чи 600 мм – ці величини добре вписуються у стандартну ширину гіпсокартонного листа 1200 мм.
	Наступним етапом на стелю та підлогу закріплюються напрямні профілі, в які встановлюватимуться та закріплюватимуться стійки.
	Профілі можна кріпити до підлоги, стін і стелі за допомогою дюбелів, залежно від матеріалу поверхні - забивними або крутними. До дерев'яних основ профілі можна закріпити саморізами
	Для підвищення якості шумоізоляції, запобігання передачі вібрацій на каркас і резонування гіпсокартонного покриття, перед його закріпленням профілів на підлогу, стелю або стіну рекомендується наклеїти на прилеглу до поверхні полицю спеціальну стрічку.
	Закріпивши верхню та нижню напрямні на потоці та підлозі ідеально точно в одній вертикальній площині (це обов'язково контролюється за допомогою схилу) можна переходити до монтажу стійок. Потрібно пам'ятати, що як точно будуть виставлені напрямні, настільки рівною буде вся гіпсокартонна стіна.
	Стійки каркаса встановлюються всередину напрямних, виставляються лініями розмітки, їм надається вертикальне положення, а потім вони фіксуються за допомогою просікача. Якщо такого інструменту немає, то можна кріплення проводити і за допомогою шурупів
	На цьому фото добре видно змонтований каркас, але він ще не закріплений остаточно до стіни за допомогою підвісів.
	Далі, кожна зі стійок має бути зафіксована кількома прямими підвісами. Ці кронштейни закріплюють на стіні дюбелями на відстані один від одного по вертикалі 500÷600 мм.
	Потім за допомогою шурупів стійки фіксуються до підвісів (обов'язково ще раз контролюється вертикальність профілю). Це робить конструкцію жорсткою, пов'язаною із капітальною стіною.
	На цьому фото стійки всього каркаса закріплені до стіни, і лати готові до подальшої роботи.
	Виступаючі частини підвісів загинаються убік. Коли решетування буде готове, можна прокласти всі комунікаційні розведення, якщо, наприклад, планується на цій стіні змонтувати розетки або вимикачі.
	Якщо стіна додатково утеплюватиметься, то після завершення монтажу каркаса, між стійок укладається термоізоляційний матеріал – мінеральна вата. Утеплювач обов'язково закривається пароізоляційною мембраною. На дерев'яні обрешітки її кріплять за допомогою степлера і скоб, а на металеву - використовуючи двосторонній малярський або монтажний скотч.
	Після цього переходять до монтажу гіпсокартону. Нижні листи відповідно до технології рекомендують встановлювати із зазором близько 10 мм від підлоги – для цього в процесі монтажу можна використовувати тимчасові підкладки, наприклад, дерев'яну рейку. Це необхідно для того, щоб лист знизу не почав кришитися під власною вагою. Зазвичай висоти листа не вистачає, щоб закрити весь простір стіни до стелі – зверху залишиться ділянка, яка пізніше закриватиметься окремим фрагментом. Рекомендують листи, починаючи з другого і далі, укладати «розбіжно», так, щоб горизонтальні шви були рознесені: один зверху - наступний знизу і т.п. Приклад показаний малюнку.
	Гіпсокартон фіксується спеціальними шурупами, які вкручуються в профілі безпосередньо через лист, без попереднього просвердлювання. Кріплення проводиться у всі стійки та перемички (за їх наявності). При цьому саморіз не повинен розташовуватися ближче 10 мм до будь-якого краю листа. Капелюшок шурупа після вкручування повинен «потонути» в гіпсокартоні приблизно на 1 мм. Крок між шурупами – від 250 до 350 мм. Якщо раптом саморіз «не пішов», то після його видалення в той же отвір інший вкручувати не можна – потрібно відступити убік не менше ніж на 50 мм.
	На цьому фото добре видно незаповнений гіпсокартоном ділянку, і його належить закрити. Для цього необхідно встановити між стійками поперечку з профілю, до якої буде саморізами кріпитися верхній край вже змонтованого листа і нижня сторона фрагмента, що бракує.
	Для фіксації поперечки на стійки можна закріпити спеціально виготовлені із відрізків профілю куточки.
	Готова поперечка встановлюється між стійками, наполовину засувається під встановлений лист і скріплюється з куточками за допомогою просікача або шурупів.
	Інший варіант виготовлення перемички. Відміряють і відрізають від профілю відрізок, що дорівнює відстані між стійками плюс ширина стійкового профілю, так як широка частина поперечки повинна знаходити на стійки, між якими вона буде закріплена. Потім, бічні полиці поперечки надрізається на відстань, що дорівнює половині ширини профілю, і відгинаються назовні під прямим кутом. Вони і стануть тими полицями, через які проводять кріплення за допомогою просікача або шурупів
	Відміряється та вирізується фрагмент гіпсокартонного листа необхідних розмірів. Після цього він кріпиться на стійки та верхню частину встановленої поперечки. По краях листів на стику за допомогою гострого ножа або рубанка робиться фаска – це необхідно для того, щоб можна було якісно зашпатлювати лінію стикування фрагментів. Така фаска робиться на всіх краях, де вона не передбачена самою конструкцією листа. Фрагменти кріпляться шурупами за звичайними правилами.
	Обшита гіпсокартоном стіна має виглядати приблизно таким чином.
	Після цього на всі стики наклеюється сітка-серпянка, а потім вони зашпаровуються шпаклівкою. Крім цього, обов'язково шпаклюються всі лунки, від капелюшків саморізів, щоб вони пізніше не проявилися іржавими плямами крізь декоративне оздоблення. Завершальним етапом робіт йде покриття всіх обшитих гіпсокартоном стін ґрунтовкою, а після її просихання - шпаклівкою.

Установка легкої гіпсокартонної перегородки

Монтаж у чомусь схожий на облицювання стіни по каркасній конструкції. Але є тут і свої відмінності, каркас закріплюється до стін тільки з торців, і обшивається гіпсокартоном з обох боків.

Каркасна перегородка з ГКЛ має таку важливу конструкцію:

Каркас монтується із дерев'яного бруса або металевого оцинкованого профілю. Стійки каркаса монтуються на відстані один від одного з розрахунку ширини листа гіпсокартону, таким чином, щоб його краї знаходили на половину їхньої ширини, а як мінімум одна стійка була розташована в середині полотна. Потрібно відзначити, що досить часто каркас роблять комбінованим, тобто в деяких місцях металевий профіль для жорсткості вкладається дерев'яний брус.
Каркас обшивається із двох сторін гіпсокартоном. Іноді практикується обшивка однієї або обох сторін та двома шарами матеріалу.
Між листами обшивки укладаються звукоізолюючі (утеплювальні) мати- Як правило, використовується для цього базальтова мінеральна вата.

Монтаж перегородки з гіпсокартону проводиться так:

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Першим кроком визначається місце встановлення перегородки, проводиться його розмітка. Для цього на стіні та на підлозі за допомогою лазерного або звичайного рівня та рулетки визначаються точки, які потім об'єднуються в лінії за допомогою відбивання пофарбованим малярним шнуром.
	Потім, орієнтуючись на лінію на стіні та підлозі, за допомогою схилу визначається точки для відбивання розмітки та на стелі.
	Відразу потрібно визначити місце розташування дверного отвору і зробити відмітки на стелі та підлозі для встановлення ідеально вертикальних стійок. Закріплення горизонтальної напрямної на підлозі проводиться тільки до та після вимірюваної ділянки, відведеної для дверного отвору.
	Після проведення точної розмітки всіх поверхонь відразу буде видно область закріплення металевих профілів. Першими до стін, стелі та підлоги фіксуються напрямні, в які потім встановлюватимуться стійки.
	Ці елементи закріплюються за допомогою дюбелів (при дерев'яних основах використовуються шурупи). Спочатку через напрямні просвердлюються наскрізні отвори, а потім у них вкладаються та забиваються дюбелі (вкручуються шурупи).
	Далі, коли рама для каркаса буде готова, потрібно відразу встановити стійки, які обрамлять дверний отвір. В ці профілі рекомендовано зробити вкладки з дерев'яного бруса. Стійки встановлюються від підлоги до стелі і закріплюються в напрямних шурупами, які вкручуються з обох боків.
	Ще краще, якщо поруч буде встановлено дві стійки, комбіновані з брусами. Така конструкція зробить каркас жорсткішим і надійнішим.
	Наступним кроком вимірюється і відзначається висота дверного отвору, де закріплюватиметься поперечний елемент, що завершує його формування. Для цього профіль надрізається по кутах, бічні частини відгинаються та закріплюються на стійках.
	Для того, щоб надати жорсткості поперечині і всьому отвору, перекладину необхідно додатково з'єднати з напрямною, зафіксованою на стелі, однією або двома короткими стійками.
	Далі, в напрямні встановлюються решта стійки і фіксуються строго у вертикальному положенні за допомогою просікача або саморізами. Крок між стійками – такий самий, як був зазначений у попередній інструкції – 400 або 600 мм.
	Після установки стійок можна переходити до монтажу листів гіпсокартону. Вони встановлюються та закріплюються за тим самим принципом, як і при обшивці стіни. В області розташування дверей гіпсокартон вирізати заздалегідь не варто. Зручніше закріпити на каркас цілісний лист, і на місці зробити на ньому надрізи гострим ножем.
	Верхня сторона прямокутника, що вийшов, прорізається наскрізь, а на бічній, довшій, прорізається тільки картон - потім вона надломиться рівно по надзору.
	Закінчивши монтаж листів гіпсокартону на один бік, можна зайнятися проведенням комунікаційних кабелів, для яких у певних місцях профілів роблять невеликі отвори - з розрахунком, щоб у них пройшла труба з проводами (гофрована або гладкостісна). Без трубки-гільзи пропускати кабелі через отвори в оцинкованих профілях заборонено.
	У вибраному місці, там, де сплановано розміщення розеток та вимикачів, на встановлених листах ГКЛ висвердлюються отвори-гнізда для монтажу підрозетників. До них підводиться кабельне розведення.
	Якщо це було заплановано, проводиться укладання термозвукоізоляційного матеріалу (мінеральної вати). Панелі або мати утеплювача повинні бути встановлені врозпір між стійками.
	Завершивши процес звукоізоляції, у дверний отвір встановлюють дверну коробку. Вона вирівнюється за рівнем, а при необхідності в зазори між нею і каркасом акуратно вбиваються клини, які допоможуть зафіксувати її в потрібному положенні. Потім вона прикручується до стійк каркаса. Якщо навколо неї залишаються досить великі зазори, їх потрібно заповнити монтажною піною, дочекатися її просихання і акуратно зрізати надлишки, що виступили.
	Після цього гіпсокартон закріплюється з іншого боку перегородки. Принцип монтажу не змінюється. Гіпсокартон на дверях закріплюється і вирізується так само, як і в попередньому випадку.
	Завершальним етапом перед ґрунтовкою та шпаклівкою всієї поверхні йде закладення стиків між листами та лунок від капелюшків саморізів.

Дуже важливо провести якісно, оскільки вони визначать гладкість поверхні гіпсокартонної стіни, а від цього залежатиме зовнішній вигляд декоративного оздоблення.

Відео: майстер-клас з будівництва легкої каркасної перегородки з гіпсокартону

Робота з гіпсокартоном – це творчий процес, і якщо справді відчувається настрій провести його самостійно, то можна сміливо братися до справи. Підготувавши всі інструменти і матеріали, а також вивчивши інструкцію монтажу, провести цей захід зможе навіть той рудолюбний господар квартири або будинку, який раніше близько не стикався з будівельною справою.