На яку припадає найбільше навантаження, адже він тримає на своїх плечах все ваше житло. День у день він піддається різним впливам, таким як сильні коливання температур і вологість. Через ці несприятливі дії часто трапляється так, що фундамент руйнується швидше, ніж сама будівля. Що робити, якщо фундамент дав усадку?
Якщо на ньому виявилися тільки тріщини і немає підстав хвилюватися, що фундамент дав нерівномірне усадження, у цьому випадку не слід без особливих підстав поводитися з серйозними заходами щодо зміцнення фундаменту. Цим ви можете лише посилити становище. У разі появи тріщин досить буде просто закласти дефекти цементом. Серйозне пошкодження фундаменту вимагає ретельної підготовки та дотримання правил безпеки, адже найменша недбалість загрожує обвалом частини або навіть усієї будівлі.
У цій статті ми допоможемо уникнути серйозних наслідків при ремонті фундаменту за допомогою декількох простих рекомендацій.
З'ясовуємо причини просідання
Для швидкої та ефективної ліквідації деформації фундаменту слід насамперед з'ясувати причини. При цьому слід враховувати, що якщо своєчасно не зайнятися ремонтом, відновити фундамент буде складніше або практично неможливо. Для з'ясування причин слід викопати траншейну яму вздовж будівлі. Якщо причина у підмиванні фундаменту підземними водами, необхідно провести її відкачування; якщо причина у нерівномірному висиханні бетону або нерівний його розподіл, необхідно зміцнити фундаментне покриття металевим каркасом, після чого залити місця бетоном. Використовувати бетон потрібно тієї ж марки, яку заливали під час закладання фундаментної частини.
Причини просідання фундаменту
Фундамент – невід'ємна частина будь-якого і від нього залежить надійність та безпека вашого будинку. Як ми вже згадували, згодом під впливом довкілля відбувається усадка фундаменту. Усадка – зміна лінійних розмірів фундаменту та втрата об'єму за певних умов.
Найчастіше фундамент просідає з таких причин:
недотримання будівельних нормативів;
невідповідний тип фундаменту будівлі;
порушення функції гідроізоляції;
сходження ґрунту.
Усадка може статися у всіх композитних матеріалах, тому що при зміненому стані матеріал ущільнюється і втрачає первинну форму. При будівництві будинку важливою частиною будівництва та довговічності об'єкта є заливка міцного фундаменту.
Причини просідання фундаменту
Як і в будь-якій іншій сфері запобігти проблемі набагато простіше, ніж її виправляти. Для запобігання просіданню фундаменту варто звернути увагу на склад ґрунту та його міцність. Щоб запобігти провалу грунту під фундаментом, слід заздалегідь покращити його несучі здібності та залити під основу рідкий цемент.
Ще один фактор, що сприяє просіданню фундаменту – вибір неміцних матеріалів для будівництва фундаменту або таких, що не відповідають технічним нормам. Усадка може статися і під дією зовнішніх факторів, що особливо відноситься до цегляного фундаменту, залитого вапняним розчином. Просочування фундаменту вологою та її замерзання надають надзвичайно деструктивну функцію на фундамент. Уникнути серйозних наслідків можна, перенісши основу будинку чи будівлі на тимчасові дерев'яні бруси чи металеві рейки, після чого слід замінити конструкцію більш міцну.
Фундамент просідає через попадання вологи?
Щоб уникнути просідання фундаменту через його недостатню вологостійкість, слід оглянути поверхню на наявність тріщин або здуття. Такі дефекти на поверхні свідчать про наявність вологості поверхневої частини. Помітивши такі недоліки, варто негайно взятися за їх усунення, оскільки це може стати проблемою фундаментної основи надалі. Для усунення варто провести очищення пошкоджених ділянок і покрити їх мастикою, при цьому точно дотримуючись технологічних норм.
Технології зміцнення фундаменту
Що ж робити, якщо фундамент все ж таки дав усадку? Існує багато різних технологій для зміцнення фундаменту будівлі. Всі вони відрізняються залежно від стану будівлі, особливостей конструкції, типу ґрунту та реконструктивних даних. Якщо руйнування та усадка фундаменту знаходиться на початковому етапі, можна обійтися простим закладанням швів та тріщин. Для цього необхідно зробити невелике заглиблення в стіні та розширити тріщини, після чого закласти їх цементним розчином, з розрахунку три частини піску та одна частина цементу. Якщо фундаментна деформація виникла внаслідок підмивання проточними водами, потрібно порожнечу, що утворилася під землею, а також обробити цементом.
Як укріпити фундамент?
Для того, щоб посилити старий фундамент, слід залити нову основу. При цьому ефект буде дуже відчутним. Для цього слід зробити прокоп уздовж усіх стін на півметра глибше старої основи. У ньому зводиться опалубка, а потім відбувається заливання бетоном. Перед цим необхідно провести очищення та ліквідувати всі тріщини та інші дефекти. Для міцнішого з'єднання між старою та новою частинами фундаменту необхідно вздовж усієї стіни розмістити арматурні стрижні через рівні проміжки близько 30 см.
Метод одностороннього зміцнення фундаменту
Іноді усадка будинку відбувається нерівномірно, лише з одного боку. У цьому випадку ділянка на накрененій стороні ділиться вздовж стіни кілька частин, довжиною близько 2 метрів кожна. Після цього викопується канава для першої частини. При цьому вона повинна бути нижчою за стару основу і більше по ширині (або ж дорівнює) старому фундаменту. Після цього слід просвердлити отвори для арматурних стрижнів, а також зробити штраблення для збільшення площі зіткнення. Далі стрижні старого фундаменту пов'язуються з новим каркасом, відбувається встановлення опалубки, а також заливка бетоном першої частини. Коли міцність бетону досягне 70 відсотків, можна приступати за наступну частину і так за аналогією вздовж усієї стіни. На завершення робиться випуск стрижнів арматури з кожної частини та пов'язують їх між собою.
Посилення старого фундаменту при вимиванні ґрунту
Якщо фундамент дав усадку, рекомендується підсилити його і не пускати справу на самоплив. При цьому вибір технології посилення фундаменту залежить від декількох факторів, таких як стан будівлі, можливостей для подальшої реконструкції, особливостей конструкції будівлі і стану ґрунту. По-перше, обмежтеся закладенням тріщин цементним розчином, якщо вони незначні і усадка фундаменту припинилася. Якщо ж усадка велика, слід усунути як наслідки, а й причини появи усадки. Якщо причина усадки фундаменту - вимивання грунту, при наявності спеціального обладнання вдаються до технології закачування цементного розчину в порожнини, що утворилися, під високим тиском, який заповнює їх, просочує грунт і ущільнює його. Крім того, така технологія дає змогу ізолювати фундамент від дії вологи.
Посилення стрічкового фундаменту
Стрічковий фундамент добре піддається роботам щодо його зміцнення. Почніть із нейтралізації дії ґрунтових вод. Для цього в вибраному місці вздовж нахиленої стіни будинку прорийте траншею такої глибини, щоб найнижча точка деформованої основи розташовувалась приблизно на метр вище за неї. Ширина рову може дорівнювати ширині старого фундаменту або бути трохи ширше. Виконайте в старому фундаменті отвори під арматуру, зробіть для фундаменту нову опалубку, виготовте металевий каркас і зчепите його з арматурою, вставленою в старий фундамент. Після з'єднання нового та старого фундаментів у єдине ціле залийте всю конструкцію бетоном. Розчин проникне в отвори фундаменту і надійно прихопить шматки арматури, що знаходяться в ньому. Дочекайтеся, коли розчин затвердіє. Закопайте відремонтовану ділянку та переходьте до наступного відрізка. При цьому зверніть увагу, що не рекомендується виконувати роботи відразу по всьому периметру будинку, а послідовно бетонуючи ділянки довжиною приблизно по два метри. Намагайтеся вести роботи якнайшвидше, не допускаючи тривалих простоїв та перерв. Якщо фундамент довго простоюватиме у відкритому вигляді, будинок почне просідати.
Технологія деформаційних швів
Тріщина на бетонній підставі Щоб максимально себе убезпечити в даному питанні, потрібно зробити деформаційні шви, які дозволять значно підвищити стійкість до температурних перепадів. З їх допомогою також скорочується навантаження на конструкцію. Технологія створення подібних швів полягає в наступному: У кладці цегли потрібно зробити певний розріз. Загерметизувати його спеціальним ізоляційним матеріалом.
Усадка цегляного багатоповерхового будинку може тривати досить довго, тому для проходження перевірки та отримання остаточного висновку про якість об'єкта потрібна значна кількість часу.
Усадка будинків може тривати до 10 років.
Будівництво багатоповерхових будинків є досить складним та довготривалим процесом, який має величезну кількість особливостей та нюансів. При цьому будівництво будівлі означає закінчення робіт, але не завершення тестування будівлі.
Типи конструкцій та процес спорудження цегляних будівель
Монолітно-каркасний будинок дає усадку за один рік.Придбання квартири в новобудові є важливою подією для кожної людини, а іноді і є мрією всього її життя. Тому цілком зрозуміло бажання відразу ж переїхати в нове житло, облаштувати його і спокійно жити. Однак насправді все виявляється не так просто, оскільки часто через деякий час свіжопокладена керамічна плитка починає відпадати, а по стінах йдуть тріщини. Виною тому є усадка будинку, що є природним процесом, який може призвести до істотних деформацій будівлі. Виникає вона в результаті тиску загальної маси споруди, що становить не одну тонну, на фундамент.
Як правило, таке явище залежить від типу споруди. На сьогоднішній день будівництво багатоповерхових будинків проводиться із застосуванням наступних методик та матеріалів:
- панельні об'єкти;
- монолітно-каркасні споруди;
- цегляні будинки.
Кожен з цих типів будівель має на увазі різні за часом терміни усадки, зумовлені особливостями їхньої конструкції. Так, за нормальних умов панельний будинок влаштовується за 3-6 років, а монолітно-каркасний об'єкт, що є найменш потужним і цілісним, здатний пройти повну процедуру всього за 1 рік.
Усадка цегляного будинку є найбільш довготривалим процесом, оскільки сама споруда складається з безлічі найдрібніших деталей, з'єднаних між собою цементним розчином. До того ж вага цегляної кладки набагато вище, ніж маса інших матеріалів, що використовуються для зведення багатоповерхових будівель. Тому фундамент висотного будинку з цегли потребує значного посилення, яке завжди проводиться правильно. Усадка цегляного будинку може тривати до 10 років, а особливо складних випадках мати необмежений термін.
Види усадки, їх роль у формуванні будівлі та можливі наслідки
Усадка панельного будинку відбувається від 3 до 6 років.Усадка будинку може мати безліч проявів, здатних не тільки вплинути на внутрішньоквартирне оздоблення, але й порушити загальну цілісність будівлі, її стійкість.
Хоча подібне явище зустрічається рідко і уособлює порушення технології будівництва, але все ж таки і воно може мати місце. Зазвичай у такому випадку цегляний будинок дає кілька тріщин із зовнішнього боку і зазнає невеликих деформацій усередині, після чого процедура усадки закінчується і об'єкт стає монолітним та міцним.
Усадка цегляних будівель має багато особливостей, серед яких важливе місце займають такі різновиди деформацій:
- температурне розширення чи стиснення матеріалу;
- усушка.
Кожен із наведених вище видів усадки робить на будинок з цегли значний вплив. Найчастіше саме вони відповідають за деформацію будівництва. Пошкодження можуть виглядати так:
- розтріскування поверхонь;
- утворення сколів цегли;
- розходження кладки;
- відставання штукатурки;
- просідання окремих ділянок стіни.
У деяких випадках утворення таких дефектів може мати досить серйозний характер, в інших, навпаки, бути зовсім непомітним.
p align="justify"> Коефіцієнт лінійного розширення матеріалів, безпосередньо пов'язаний з температурою навколишнього середовища, обумовлює збільшення або, навпаки, зменшення обсягу цегли. Так, взимку, в період найнижчих температур, цегла стає значно меншою, а влітку, в спекотні дні, її обсяг є найбільшим. Подібний процес є природним і пояснюється законами фізики. Саме він і є однією з основних причин того, що цегляна кладка дає усадку та деформується.
Ще одним фактором виникнення деформацій є так звана усушка, тобто вплив вологи на матеріал. Цегла має пористу структуру і добре вбирає воду, що порушує її внутрішню будову і збільшує масу. Особливо важливим цей аспект стає взимку, коли вода починає замерзати, а кладка поступово руйнуватиметься.
Чинники, відповідальні за усадку багатоповерхової будівлі
Періодична дія подібних факторів обумовлює довготривалість процедури усадки, в процесі якої кожен елемент займає своє певне місце, а сам будинок приймає остаточний зовнішній вигляд. Загалом процедура усадки не завжди є результатом помилок у розрахунках чи невідповідності технології будівництва необхідним стандартам, хоча ці фактори також відіграють величезну роль. Існує також безліч інших нюансів, які необхідно брати до уваги. Перелік подібних критеріїв виглядає так:
- тип та модель цегли;
- особливості ґрунту;
- форма та тип споруди;
- висота споруди;
- відповідність будівельним нормам;
- кліматичні умови;
- якість фундаменту.
//www.youtube.com/watch?v=aOKk_UGAVFQ
Кожен з цих параметрів може спричинити порушення зовнішніх характеристик цегляного будинку та зміни його структури. Однак такі наслідки трапляються вкрай рідко. Як правило, усадка проходить досить гладко і проявляється у вигляді кількох тріщин на поверхні стін. При цьому після закінчення такого процесу об'єкт набуває не тільки свого завершеного зовнішнього вигляду, але й стійкості, що дозволяє експлуатувати його протягом довгих років.
Вибираючи квартиру в новобудові, більшість покупців віддають перевагу так званій «чорновій обробці». На практиці це зазвичай означає, що новосели отримують у володіння стіни («коробку») з підведеною водою, газом, електрикою та опаленням, а всі інші роботи – від вирівнювання підлоги та стін до встановлення сантехніки, меблів та побутової техніки – вони виконують самостійно або залучають спеціалістів. Безперечно, такий підхід дозволяє перетворити простір квартири відповідно до уявлень господарів про затишок та комфорт, а також втілити найсміливіші ідеї в оформленні інтер'єру. Однак перед тим як приступати до серйозного ремонту, багато хто замислюється: «Чи час його починати?»
Специфіка новобудов у тому, що будинок, нарощуючи поверхи, дає усадку, інколи ж цей процес триває і після завершення будівництва. В результаті, в стінах і перекриттях можуть з'являтися мікротріщини, виникати перекоси, часом не помітні оку, але здатні пошкодити обробку приміщень. І новосели, налякані розповідями про раптово тріснуту плитку або штукатурку, що відвалилася, відкладають ремонт у новому будинку до кращих часів.
Щоб розібратися в правді та міфах про усадку, ми звернулися до фахівців та попросили їх розповісти, коли краще розпочинати ремонт у новобудові, а також дати рекомендації щодо вибору будівельних та оздоблювальних матеріалів.
Нижче наводимо отримані відповіді.
Як Ви вважаєте, чи можна приступати до повноцінного ремонту в новій квартирі в перший рік, відразу після отримання ключів?
Поширена думка, що в перший рік краще не робити ремонт у квартирі, оскільки згодом можуть з'явитися різні проблеми з тріщинами, будинок дає усадку, йому необхідно відстоятися (як кажуть у народі). Але це більше міф, бо на той час, протягом якого будинок будується, достатньо для конструктивної усадки. Усадка більше пов'язана з рухом ґрунту, тому аналогічна проблема набагато пізніше може виникнути і в старому будинку.
Тріщини, які з'являються в новому будинку згодом, частіше пов'язані із загальними недоліками конструкції будинку, в основному, з недотриманням технологій щодо будівельних матеріалів та інших нюансів, наприклад, поспіху з термінами здачі новобудови.
Я б рекомендував звернути більше уваги на наступне: якщо є можливість не поспішати з ремонтом та заселенням, перечекайте хоча б першу зиму після здачі будинку. Тоді ви зможете перевірити, наскільки теплою вийшла конструкція стін, чи промерзань немає в морози, чи герметичні стики в дощ, переконатися в працездатності опалення. Ця порада більше підходить для тієї ситуації, коли будинок здається в теплий сезон, опалення тільки випробовують, і складно дізнатися, наскільки якісна теплоізоляція в монолітно-цегляних будинках, чи добре закладені шви в панельних будинках, і т.д.»
«Замовники періодично запитують мене, коли розпочинати ремонт у новій квартирі. Однозначної відповіді не можу дати – її просто не існує. Все індивідуально та залежить від багатьох факторів. Наскільки добре збудований будинок? Буде він давати усадку протягом року чи 5 років? Чи зроблено ремонт у ваших найближчих сусідів? Чи маєте ви час чекати, чи треба переїжджати швидше? Який ремонт ви плануєте? І так далі…
Наприклад розповім про ремонт у своїй квартирі. Монолітно-цегляний, 28 поверхів, будинок-довгобуд стояв до здачі року три. Коли видали ключі у червні 2012 року, я одразу почав робити ремонт, оскільки нам потрібно було в'їхати до вересня (дочка йшла до першого класу). Ремонт тривав 3 місяці в буквальному значенні слова вдень та вночі. І, о, диво! 5 вересня ми в'їхали до квартири. З мешканців я закінчив ремонт першим. Стіни у мене під фарбування, гіпсові карнизи, ГКЛ стеля.
Сусіди довкола ремонтувалися – ліворуч, праворуч, знизу. Було шумно, але терпимо. Минув рік: у мене в квартирі не було жодної тріщини.
І от ремонту приступили сусіди зверху! Вони розпочали з демонтажу стін вентканалів. Два дні в мене вдома було пекло: робота відбійника, шматки падаючих стін на стелю та протікання води зверху. В результаті потріскалася стеля з ГКЛ, гіпсові карнизи тріснули, залита стеля у ванній, тріснули 2 плитки в санвузлі, де проходить вентканал. Усі за два дні. Я до цього ставився філософськи: я знав, на що йшов, починаючи ремонт раніше за всіх, і розумів, що так і буде згодом. Ремонт квартири зверху закінчили місяць тому. На літо планую робити собі косметику, перефарбувати стіни, реставрувати гіпс та стелю.
Мені здається, головний ворог вашого ремонту – це сусіди згори. Краще дочекатися закінчення ремонту. Будинок може давати усадку довго, або не давати її взагалі, як пощастить. І потім сусіди стяжкою та стінами ще «довантажують» будинок (30-40 тонн на 100 метрову квартиру).»
«Це досить глобальне питання, і багато залежить від конкретної ситуації.
Щодо дати початку ремонтних робіт: безумовно, найбезпечніше виконувати роботи останнім. Але це означає, що квартира стоятиме, а її власник відстрочить задоволення від проживання у ній. А життя, як відомо, одне. Крім того, з досвіду, ремонти затихають років через 7-10 після введення будинку в експлуатацію, оскільки в кожному будинку досить велика кількість інвестиційних квартир. А це означає, що навіть через 2-3 поверхи у вас буде відбуватися ремонт, то ризик появи тріщин збільшується в рази.
У панельному будинку ризик поява тріщин набагато менший, ніж у монолітно-цегляних та цегляних будинках. Це пов'язано з конструктивом будинків та ступенем їхньої готовності.»
«Ремонт можна робити і навіть потрібно. Найголовніше - це щоб дотримувалися технології. Багато хто сперечається про те, що новий будинок може просісти, але насправді це не так. Усадка найчастіше є незначною, і вона ніяк не впливає на невеликі деформації, що відбуваються в будинку. Якщо, наприклад, у монолітному будинку пішли тріщини по стінах, отже, вони були зроблені неякісно. І від подібної ситуації складно вберегтися, незалежно від інших обставин».
Чи можна вирішити проблеми, пов'язані з усадкою будинку, за рахунок вибору матеріалів, більш стійких до деформації, чи спеціальних технологій?
«При усадці будинку тріщина може порушити цілісність плитки. Наскільки технології та матеріали можуть мінімізувати наслідки усадки, сказати важко.
Частково вберегти ремонт можна, але не від самої усадки, а від незначних недоліків, допущених у будівництві будинку.
Ці технології пов'язані з фальшстенами і стелями, з еластичним примиканням їх до конструкцій будинку. Якісні оздоблювальні матеріали, наприклад, фінішні шпаклівки та фарби захистять від мікротріщин. Загалом, якщо ви розраховуєте на якісний ремонт, який прослужить довго, пам'ятайте приказку «скупий платить двічі». А з усадкою будинку – тут як пощастить! »
«Щоб уникнути тріщин, я рекомендую використовувати шпалери на тканинній основі, натяжну стелю, паркет на підлогу. Якщо стіни під фарбування, то я клею фасадну сітку (замість звичайної під штукатурку), склополотно (або флізелін). Фактурну штукатурку не робіть. Якщо стеля ГКЛ, то під фарбування – флізелін. Паркету потрібно дати відлежатися в квартирі тижнів зо два, щоб він пристосувався до клімату. Плитка може тріснути, від цього ніхто не застрахований, але це не означає, що не треба клеїти плитку. Головне – добре підготувати основу. Насправді, у ремонті дуже багато аспектів та нюансів, починаючи з зведення стін квартири та обов'язкового їх армування та закінчуючи фінішним прибиранням та здаванням квартири.»
«Щодо матеріалів рекомендацій багато. Стіни краще будувати з пазогребневої плити, геометрія яких така, що шар клею мінімальний, а отже, мінімальна і осад. При влаштуванні стін та стель із гіпсокартону, ГКЛ краще робити в 2 шари, а зверху клеїти склополотно. При виготовленні стяжки слід армувати не тільки сіткою, але і по периметру встановлювати демпферну стрічку. При виборі оздоблювальних матеріалів треба враховувати, що шпалери приховують частину тріщин, залишаючи їх за своїм шаром.
«Щодо ремонту, то почну з особливостей укладання плитки. Головне почати з хорошої підготовки під плитку: якісно оштукатурити стіни, правильно вибрати гребінець (розмір зубців гребінки визначається виходячи з розміру плитки). Уважно слідкуйте за тим, щоб товщина клею не була більшою, ніж рекомендує виробник. Інакше велика ймовірність, що плитка може потріскатися чи відпасти.
Якщо стіни ви робите під фарбування, то можливо на кутах і на міжкімнатних перегородках можуть піти невеликі тріщини. Тому рекомендую використовувати гладенький флезилін, а потім вже фарбувати стіни. Якщо утворюються мікротріщини, то з-під флізеліну вони не будуть видно, а великі щілини виявлятимуться як невелике зміщення.
Якщо ви використовуєте гіпсокартон, необхідно проклеїти стики між поверхнями та металоконструкціями спеціальною стрічкою ущільнювача, яка пом'якшує вібрації і перешкоджає появі тріщин.
Що стосується основних моментів: якщо ви робите стяжку підлоги, необхідно по периметру дотримуватися всіх деформаційних швів, а саме приміщення обов'язково ділити по прорізах, щоб стяжки були не пов'язані.
Те саме робіть з рівнинником: якщо ви його використовуєте, стежте, щоб він не торкався стін, і не забувайте ділити його по приміщеннях. Зверніть увагу, що при укладанні покриття для підлоги вирівняна поверхня за параметрами вологості повинна відповідати вимогам, що пред'являються виробником.
Я рекомендував би шукати новоселам компетентних будівельників і перед початком ремонту дізнатися, як вони працюють. Запитайте у них, за якою технологією вони виконують роботи, як здійснюють підготовку, які матеріали рекомендують використовувати на кожному етапі. І вже на підставі цієї інформації, вам буде зрозуміло якийсь фахівець перед вами. Адже самі технології незмінні.
Дякуємо всім експертам, які взяли участь у підготовці матеріалу.
Ваші переживання марні.
Багато так званих "фахівців" з незнання поширюють міф про катастрофічні наслідки для ремонту від усадки панельного будинку. це не відповідає дійсності.
Панельні та монолітно-каркасні будинки дають незначне усадження під час заселення власників у свої квартири.
Розрахунок фундаментів житлових будинків (найчастіше пальових) проводиться на максимальні статичні та динамічні (горизонтальні та вертикальні) навантаження і множиться на коефіцієнт надійності по навантаженню (згідно з ГОСТ 27751-88 "Надійність будівельних конструкцій та основ. Основні положення з розрахунку.") Цей коефіцієнт завжди більше одиниці, іноді сягає 1.5.
Негативні наслідки усадки є актуальними для цегляних новобудов.
У купленій вами квартирі в панельному будинку можливі невеликі тріщини в кутах кімнат (на стику панелей) та тонкі (волосяні) тріщини по горизонтальних кутах на стелі – стику між стіною та перекриттям. По стіні або стелі тріщин не може бути, оскільки кожна окрема стіна і перекриття формуються на заводі як окрема монолітна залізобетонна панель. В одній площині стиків між плитами або панелями немає, тому тріщин на стінах або стелі бути не може.
Вже близько двадцяти років живу на першому! поверсі 22-х поверхового будинку і в жодному кутку немає навіть тріснулих шпалер.
Що ж до вашого питання щодо укладання кахлю в санвузлі, то можете сміливо облицьовувати стіни і не слухати "горе-фахівців", які нахапалися інформації з інтернету та затверджують протилежне.
Вся річ у тому, що у санвузлах панельних будинків не можуть з'являтися тріщини через усадку будинку чи інші деформації.
У панельних будинках при монтажі в кожній квартирі встановлюється уніфікована бетонна санітарна кабіна з роздільними або поєднаними санвузлами, у лівому або правому виконанні (стосовно каналізаційного стояка).
Такі кабіни формуються на заводі у монолітному залізобетонному виконанні (стіни + стеля). Після того як виріб набере міцність у пропарювальній камері, його витягають з форми і до нього знизу (до санкабіні) приварюється піддон, що служить надалі підлогою санвузла. Напевно ви помітили, що підлога вашої з/в вище за основну підлогу квартири сантиметрів на 10. Це і є одним з доказів того, що ваша з/в - окремий монолітний виріб.
Виходячи з вищесказаного можете спокійно робити ремонт у ванній кімнаті та не боятися жодних усадок та тріщин.
При облицювання стін у таких санвузлах викликає додаткові проблеми те, що всі стіни нахилені всередину (встановлені не по схилу). Зумовлено це специфікою виробництва. Для того, щоб витягнути готову залізобетонну санкабіну з форми, внутрішні формувальні "банки" роблять конусними (вуженими до верху), тому стінки кабіни вгорі виходять трохи товщі.
Стеля санкабіни теж здебільшого не рівна, а має форму конверта з піднятим центром (теж через купольну будову опалубної форми). Бетонну стелю в санвузлі можна обклеїти пінопластовими плитками, вирівняти штукатуркою, змонтувати натяжну або підвісну стелю.
Дерев'яні будинки в епоху активного вторгнення хімії в галузі будівництва користуються заслуженою популярністю серед забудовників. Проте, за екологічний комфорт, естетику та високу енергоефективність дерев'яного домобудівництва доводиться платити чималу ціну.
Основною проблемою тут є анізотропія деревини, а простіше кажучи – нестабільність геометричних розмірів під дією природного процесу усушки.
Це змушує будівельників застосовувати спеціальні методи зниження негативних наслідків для будівлі.
Усадка дерев'яного будинку - явище неминуче, і цей процес не закінчується навіть через кілька років після здачі будинку, а стає менш інтенсивним.
Деревина – пористий матеріал. Тому вона постійно вбирає та віддає вологу в навколишню атмосферу і при цьому відповідно збільшується або зменшується в обсязі.
Основна зміна відбувається за товщиною колод, і значно меншою мірою зачіпає їх довжину. Нерівномірність деформування призводить до появи зазорів у дерев'яних стінах, розтріскування та скручування колод.
Розглянемо докладніше, які фактори впливають на ступінь усадки дерев'яних будинків та що можна зробити для того, щоб цей процес не спричинив небажаних наслідків.
Від чого залежить величина усадки дерев'яного будинку?
Термін усадки будинку та величина зменшення висоти його стін визначається такими факторами:
- Вид матеріалу зрубу - проста або оциліндрована колода, профільований або клеєний брус;
- Розмір матеріал (довжина та товщина);
- Ступінь вологості деревини (природна або після камерного сушіння);
- Розміри будинку;
- Технологія будівництва;
- Порода деревини;
- Сезон будівництва.
Усадка будинку зі стінами 3-метрової висоти в залежності від виду матеріалу відбувається в такому діапазоні:
- Звичайна колода - до 10 см.
- Оциліндрована колода дає від 8 до 10 см усадки.
- Стіни із бруса природної вологості – до 6 см.
- Профільований несушений брус – 4-5 см.
- Профільований брус камерного сушіння – близько 2,5 см.
- Клеєний брус – не більше 2 см.
Скільки часу будинок дає усадку залежить і від пори року (сезону), коли виконувалося його складання. Тому зруб, збудований влітку, має сохнути протягом 12 місяців, а для зимового будинку достатньо 8 місяців витримки. Враховуючи цю обставину, будівельники пропонують замовникам збирати будинки у зимовий період.
Взимку волога з колод виморожується повільно, тому деформування деревини відбувається рівномірніше, ніж влітку. У зрубі, поставленому листопаді, на початку літа процес осідання вінців закінчується. Після цього в ньому можна ставити двері, вікна, починати обробку без ризику появи тріщин в облицювання стін. Іншою перевагою зимового будівництва є ціна збирання, яка майже на 20% нижча за літню.
Найбільш інтенсивно процес усадки стін у зрубі триває перші 3 місяці., А повністю він закінчується лише через 3 роки.
Будинок під усадку що це зрозуміти не важко, якщо вивчити різницю в мірі його будівельної готовності. На малюнку видно, що дана технологія не передбачає встановлення дверей та вікон, а також обшивку внутрішніх перегородок та настилки підлоги.
Технологія будівництва
Це дуже важливий фактор, що впливає на величину усадки. Брус та колоди, що укладаються в стіну, повинні дуже щільно підганятися один до одного. При цьому шви між ними конопатять міжвінцевим ущільнювачем - джутом або клоччям.
Якщо для будівництва використовується непрофільований брус, то збирання ведуть на металевих або дерев'яних нагелях - вертикальних стрижнях, що запобігають кручення колод. Після завершення сушіння зрубу виконують другу конопатку швів, яка закриває усадкові щілини, що утворилися.
У процесі висихання колоди верхніх вінців починають тиснути на віконні та дверні коробки. Тому при неправильній установці всю столярку неминуче поведе та заклинить. Для виключення цього – рухливу конструкцію коробок. Вона рухається по напрямних пазах разом із стіною і тому не деформується.
Над кожним отвором залишають компенсаційний шов заввишки від 3 до 4 сантиметрів. Він потрібний для того, щоб верхній вінець не зруйнував віконну або дверну коробку. Після завершення сушіння стін цей зазор закривають дерев'яною обналичкою.
Скільки часу будинок дає усадку - важливе, але не найголовніше питання для його власника. Набагато важливіше бути твердо впевненим у тому, що робота зі збирання зрубу виконана з використанням якісного лісу та спеціальних компенсаторів.
Гвинтовий домкрат
Про необхідність встановлення окося ми вже згадали, тому зробимо акцент на пристосуванні, що називається гвинтовим домкратом. Він складається з двох пластин, гайки та регулювального анкера. Компенсатори ставлять на всі стовпи зрубу і кріплять шурупами до балок перекриття.
При цьому стовпи роблять трохи коротшими, щоб балки не деформували їх, а передача навантаження йшла через гвинтовий домкрат. У міру висихання балки сідають, тому компенсатор регулярно підкручують, зменшуючи його довжину.
Брусовий будинок дасть меншу усадкуякщо будівельники застосовують для з'єднання вінців так звану «канадську чашку». Її основна перевага полягає в особливій клиноподібній формі стику. Завдяки цьому усушка колоди не призводить до утворення щілини, а додатково ущільнює шов під дією ваги верхніх вінців та покрівлі.
Порівнюючи різні матеріали для зведення зрубу, слід зазначити такі важливі нюанси. Величина усадки будинку з клеєного бруса мінімальна, але він коштує істотно дорожче за профільовану колину.
За рахунок склеювання окремих дощок в єдину конструкцію вдається звести до мінімуму не тільки усадку, а й поздовжнє кручення клеєного бруса. Однак, дешевша технологія профілювання, при якій на колоду наносяться поздовжні гребені та пази теж непогано компенсує це негативне явище.
Недоліком оциліндрованої колоди є те, Що при його обробці частково знімається зовнішній найбільш щільний шар деревини (4-5 см), тому зруб з нього дає значну усадку і вимагає ретельного захисту від вологи та гниття.
Правильний підхід до складання будь-якого зрубу полягає у використанні для його міцних та довговічних порід деревини, таких як дуб або модрина.
Якщо бригада збирачів не має технології компенсації усадки стін, то монтаж покрівлі краще виконувати тільки після того, як будинок добре просохне.
Усадка нового будинку пройде успішно, якщо кваліфікація будівельників дозволяє виключити всі ризики пов'язані з цим процесом. У цьому випадку після монтажу стін можна відразу розпочати встановлення покрівлі. Її вага стане додатковим фактором, що позитивно впливає на щільність з'єднання вінців.
Завантаження...