Внутрішнє оздоблення сауни власноруч. Лазня своїми руками: внутрішнє оздоблення. Облицювання стін плиткою

Справа творча, цікава. На внутрішнє облаштування приміщень, як правило, може йти до половини бюджету будівництва, що не дивно. Зона чудового відпочинку має бути комфортною, затишною, функціональною та красивою. Але тут можна заощадити, зробивши всі роботи своїми руками та обравши бюджетні варіанти обробки.

Порядок робіт

Лазні будують різні, в один або два поверхи, з більярдними та верхніми кімнатами відпочинку, як додаткове обладнання встановлюють солярій, басейн, ІЧ-сауну та безліч інших дивовижних подарунків цивілізації. Такі просунуті об'єкти обробляються дизайнерами, фахівцями стилю та технологій, нам же варто розглянути типовий варіант лазні з трьома функціональними приміщеннями: парильною, мийною, передбанником або кімнатою відпочинку.

Зрозуміло, що всі три приміщення обробляються по-різному. Наприклад, сосну не можна використовувати в парній, а в лазні можна, це заощадить гроші і наповнить приміщення смачними хвойними ароматами.

Важливо! Порядок оздоблювальних заходів у дерев'яній чи іншій лазні однаковий. Усі роботи ведуться знизу нагору.

Алгоритм оздоблювальних робіт у лазні:

• облаштування підлоги;
• обшивання стін;
• монтаж полотна;
• встановлення обладнання, меблів.

Правильне оздоблення, в яке входить монтаж утеплювача, пароізоляція та декорування приміщень, дозволить створити райський куточок для відпочинку душі та тіла.

Облаштування підлоги

Процес не становить, по суті, жодної складності. У дерев'яній бані монтують лаги з бруса 200х200 мм або 250х250 мм, на них настилаються дошки, шпунтовані або обрізні. З матеріалів краще деревина листяних порід, але не рекомендовано використання дуба. Сосна виділяє при нагріванні смолисті речовини. Оптимальний варіант - підлога з модрини.

Стики між дошками роблять із мінімальним зазором для природної вентиляції. Особливо це стосується мийного відділення, де бувають надлишки води. У парну підлогу піднімають від загального рівня на 150-200 мм для збереження тепла.

Дошки обов'язково обробляють антисептиком, ґрунтовкою, щоб запобігти їх набуханню, утворенню грибкових колоній.

Багато хто покриває підлогу керамічною плиткою в парній та мийній, це розумно для цегляної лазні. У дерев'яній споруді найкраща підлога – відшліфована, ретельно оброблена дошка. Обробка ґрунтами від Тіккуріла, Сніжеть та іншими фірмами захистить від деформації.

Що ж до підлог у кімнаті відпочинку, тут все залежить від фантазії та фінансових можливостей. Можна використовувати плитку, різних видів. Ламінат із системою Aqua Stop, особливим просоченням, що створює надійний захист від вологи, не дозволяє внутрішньої частини панелі - плита HDF - набухати, не деформується, служить від 20 років. Можна використовувати сучасний рідкок лінолеум, що недавно з'явився на ринку оздоблювальних матеріалів, і багато іншого.

Підлогу в приміщеннях, де можливе попадання води, роблять із малим ухилом та зливом.

Оздоблення стін лазні

Для обробки стін парного відділення вибір матеріалів невеликий, тут неприпустимо застосування деревинно-стружкових матеріалів, лінолеумів та іншої хімічної продукції.

Стіни парилки обшивають натуральною деревиною, вагонкою, шпунтованою дошкою з порід дерев:

1. Кедр. Вологостійкий, здатний витримувати високі температури та їх перепади кедр найкращий для стін парилки, його деревина при нагріванні віддає цілющі для організму людини речовини, приємні аромати тайги. Дошки на дотик лагідні, приємно спертися спиною на стіну з кедра. Парну оброблену кедром слід перший раз сильно протопити і потримати жар протягом 40-45 хвилин, щоб кедр проплакав смолу.
2. Абаші – іноземець на нашому ринку, але користується популярністю, незважаючи на високу вартість. Перевагою абаші є наднизька теплопровідність, деревина практично не нагрівається плюс до цього приємна зовнішність, тактильність, цікава текстура, колір.
3. Липа. Цілюще дерево, деревина стійка до високих температур, не втрачає початкового кольору та зовнішнього вигляду протягом 20-25 років, для парної справжня знахідка, ефірні липові олії зцілюють бронхи, лікують застудні захворювання. Липа має гарний пастельний відтінок, що прикрашає і трохи романтизує простір парилки;
4. Модрина - найчастіший гість парних, мийних та кімнат відпочинку. Стіни, оброблені модриною, не бояться вологи, хвойник добре захищений від набухання смолистими мішечками та структурою розташування волокон. Деревина має різноманітну колірну палітру, природний блиск і красу малюнка. Оброблені модриною стіни також вимагають початкового розігріву до максимальних температур на 40-45 хвилин для того, щоб виділилася смола. Матеріал коштує недорого, вважається народним.
5. Осінь. Її складно, на жаль, знайти на будівельному ринку, коштує вона недешево, але висока вартість виправдана. Деревина не гниє, захищає зроблені з колод стіни, відлякує комах і надає лікувальний вплив на людський організм. Вона буквально лікує мігрені та хвороби суглобів.

Стіни мийної можуть облицьовуватися плиткою, обшиватися вагонкою їх хвойних порід дерева. Для облицювання стін плиткою можна використовувати гіпсокартон вологостійкий, плити OSB, вологостійку фанеру.

Плитка для мийної кімнати особливо актуальна в цегляній будові, вона не руйнується під впливом вологи, легко обслуговується, експлуатується довго.

Важливо! Краще використовувати плитку глазуровану, більш стійку. Поверхня матова шорстка переважно, щоб не ковзати, а зворотна сторона, гладка без пористості, не допустить виникнення грибка.

Який вид обробки в мийному приміщенні не використовувався, варто покласти на підлогу гумові килимки або дерев'яні решітки.

Стіни в кімнаті відпочинку слід обробляти залежно від того, наскільки добре вона захищена від проникнення пари та вологи. Але для зробленої з колод лазні краще відшліфованих колод нічого не придумаєш, втім - справа смаку. Для цегляних стін підходить навіть декоративна штукатурка будь-якого виду, і венеціанська в тому числі. І все ж таки стильові особливості приміщення грають не останню роль в обробці простору, де можна розслабитися після приємної процедури, посидіти у самовару з друзями, задушевно розмовляючи.

Декоративне оздоблення стін проводиться після монтажу шару утеплювача та фольгованого матеріалу. Тефопол, наприклад, чудово герметизує приміщення, його використання припустимо в мийній та кімнаті відпочинку, фольгований пенофол служить одночасно і паробар'єром, і тепловідбивачем, і утеплювачем.

Необхідність пароізоляційного шару для цегляної лазні є очевидною, особливо якщо в приміщеннях не передбачена примусова вентиляція. Стіни мають дихати. Краще використовувати мембранні плівки і не економити, набуваючи простого поліетилену.

Оздоблення стелі

Оздоблення стель аналогічна обробці стін. Для парної використовуються самі матеріали, технології. У мийній можна зашити стелю вагонкою із липи, кедра, осики. Найкращий утеплювач для стелі парилки - ековата. Матеріал коштує недешево, але виправдовує вкладення. До того ж площа парної стелі невелика.

Обов'язково потрібен шар фольгованого матеріалу, але його вибір має деякі нюанси. Не варто використовувати матеріали на спіненому пінопропілені, пінополіуретані. Оптимальний варіант утеплення – ековата плюс фольга на папері, тобто крафт-фольга.

Важливо! Використання якісних оздоблювальних матеріалів – запорука безпеки та здоров'я. Заощаджувати на цих моментах шкідливо та небезпечно!

Декорування приміщень

Естетика та комфорт простору банних приміщень формується не лише оздоблювальними матеріалами. Потрібні гарні меблі:

• полиці в парильню;
• купіль у мийну;
• диван, стіл для кімнати відпочинку.

Також потрібні гарні двері, скляні або з масиву, та багато інших приємних речей.

Особливим чинником затишку, що забезпечує функціональність простору, є правильне висвітлення. Монтаж електропроводки та обладнання, допустима напруга, використання світильників – тема окремої розмови. Тут потрібно просто відзначити важливість грамотного освітлення у всіх приміщеннях лазні, що створює настрій, сприяє релаксації та приємному проведенню часу.

Маючи в своєму розпорядженні вільною площею на земельній ділянці, можна побудувати міцну і дуже функціональну лазню. Причому останній фактор обумовлений грамотним проектуванням приміщень, їх оздобленням та меблюванням. Незалежно від габаритів будівлі, всередині мають бути облаштовані такі приміщення, як парна та передпокій з гардеробом.

Але такий економ варіант важко назвати досить комфортним, тому серед рекомендованих до проектування, оздоблення та обладнання всім необхідним кімнат можна виділити такі:

• душова, мийна або миття. Тут будуть проводитись основні гігієнічні процедури у вигляді прийняття душу. Кімната може бути оснащена невеликою купеллю та відром-водоспадом для обливання;

  

• окремий санвузол. Про призначення цього приміщення говорити зайве. Особливо важливо виділити приміщення під туалет у двоповерхових будинках-лазнях з кухнею та спальним місцем;

  

• зона відпочинку зі їдальні. Це приміщення призначене для відпочинку після процедури ширяння, пиття чаю. Зона може бути доповнена каміном, м'яким куточком та іншими меблями та декораціями;
• кухонна зона. Актуально для лазень великої площі, де часто відпочивають великими компаніями. Кухонна зона може бути невеликою і складатися з електричної плитки, чайника та мікрохвильової печі. Іноді кухню доповнюють фітобаром, обладнуючи стійку з високими стільцями та шафку для зберігання упаковок з елітними сортами чаю та лікарських трав;

  

• комора. Маленьке приміщення з полицями та шафами варто виділити для зберігання банних простирадл, рушників, шапочок, взуття тощо. Тут же варто складувати побутову хімію для збирання, щоб не захаращувати нею душову;
• спальна зона. Наприклад, під окрему спальню можна назвати другий поверх. Тут приємно буде розташуватися гостям, що приїхали, якщо в будинку недостатньо місця;
• бойлерна для котельного обладнання;

  

• більярдна;
• солярій;
• басейн;

  

• пральня. Рекомендується проектувати поруч із душовою для зручності монтажу розведення водопроводу та каналізації. У пральні може бути встановлена ​​пральна машина, сушильна шафа або звичайна підлогова/настінна сушарка, дошка для прасування лазневої білизни;
• веранда чи тераса;

  

• невеликий тамбур (актуально для лазень, якими користуються цілий рік).

  

Залежно від наявного бюджету, можна облаштовувати лише деякі із запропонованих приміщень, наприклад, санвузол, душ та зону відпочинку. Якщо ж у планах будівництво справді розкішного оздоровчого комплексу, а за комфорт не складно викласти «кругленьку суму», варто подумати про включення в кошторис облаштування всіх вищезгаданих приміщень.

Облаштування парної. 1 – фольга. 2-утеплювач. 3-мембрана. 4-плінтус стельовий із дерева. 5-плінтус дерев'яний. 6-вентиляційний клапан. 7-стелі з дерев'яної вагонки. 8-світильник. 9-підлога з дерева. 10-полок. 11-термометр та гігрометр. 12-спинка полиця. 13-димохід. 14-бак для води. 15-кам'янка. 16-піч банна. 17-захисний екран. 18-негорюча основа під піччю. 19-двері в парильню. 20-банне приладдя. 21-світлотерапія або діодне підсвічування.

Парну прийнято облаштовувати на першому поверсі будівлі. Вхід у парну може бути з душової або передбанника. Двері в парильню встановлюють із загартованого скла або дерев'яну строго без металевих прикрас, вставок та фурнітури (за винятком петель), т.к. метал може нагрітися та обпалити відвідувача. Для одного ширяючого прийнято відводити 1-2 метри квадратних площі приміщення. Ще близько метра займе пекти. Відповідно, комфортні габарити парної – 3-5 кв. Занадто велику парильню з високими стелями робити не варто - на прогрів приміщення піде багато часу та палива, а повітря пересушиться від розпеченої печі.

Відео – Оптимальні розміри лазні та парної

Висоту стель облаштовують від 2,2 до 2,6 м залежно від зростання власників лазні та висоти поликів, які у свою чергу можуть бути 1-3 ярусними. Самі полиці роблять так, щоб на них було зручно сидіти, лежати, а поруч міг стояти парильник з віником та здійснювати лазневі процедури. Верхній полиць роблять найширшим, а рекомендована висота кожного ярусу – 35 см. Простір під полицями краще зашити, щоб знизити витрату палива на прогрів площі приміщення, що не використовується.

Полоки бажано виготовляти з листяних порід деревини, допустимо використання кедра/модерниці. Деревину можна комбінувати, але вона обов'язково має бути гарної якості – суха, без сучків, смоляних кишень, слідів гнилі та цвілі, ретельно відшліфована. Для зручності варто придбати або зробити своїми руками підголовники з осики або липи, а також ковш і ковш з довгою ручкою. Обов'язково необхідно повісити в парний банний термометр з гігрометром для регулювання ступеня нагріву та вологості повітря.

На фото – стрілочний термогігрометр та пісочний годинник

Ціни на термометр для лазні

термометр для лазні

Освітлення у лазні рідко роблять яскравим. В основному стельові та настінні світильники закривають дерев'яними плафонами/абажурами, щоб у парильні панував м'який напівтемрява. Додатково для кольоротерапії може бути використана діодна стрічка, також оптичне волокно для створення ефекту зоряного неба.

Пекти прийнято розташовувати ближче до дверей. Причому кам'янка може бути складена із цегли або виготовлена ​​із сталі (дров'яна, електрична).

Банна піч-кам'янка біля входу в парильне відділення

Банна кам'янка встановлена ​​на керамічну плитку

Вкрай важливо при установці печі правильно виконати ізоляцію стіни, підлоги, а також перекриття в місці його зіткнення з димоходом. Пекти ставлять на відстані мінімум 10-15 см від стіни, якщо дверцята топки виходять в парильню, у разі розташування лазневої печі одночасно в двох сусідніх приміщеннях і виведенні дверей топки в передбанник, в міжкімнатній перегородці прорубується виїмка, за своїми габаритами перевищує розміри печі на 1 -15 см з кожного боку від поверхонь, що нагріваються. Ізоляція проводиться за допомогою азбестового картону, цегли, керамічної плитки, листів нержавіючої сталі.

Окремо варто розглянути варіанти обробки стін, стелі та підлоги. Крім стандартної вагонки та дерев'яної підлоги є кілька цікавих ідей.

Таблиця. Оздоблення стін парної

Матеріал	Переваги	Особливості	Спосіб монтажу
Соляні кристали або блоки для галотерапії у власній лазні/сауні	Надають виражений лікувальний вплив на організм загалом, дихальну систему та шкірні покрови зокрема.	Сольові кристали встановлюють у саунах із сухою парою. Максимальне випаровування мікроелементів відбувається при 60 градусах, але вже при 75 градусах блоки перетворюються на розчин солі. Не можна допускати контакту сольової цеглини з водою, т.к. у ній сіль розчиняється.	З сольових кристалів роблять ефектні прямокутні вставки в стінах, також можливе оздоблення однієї або більше стін від підлоги до стелі. Облицювання сольовими блоками поєднують з діодним або іншим підсвічуванням, для фіксації кладки використовують двокомпонентний клей, що швидко схоплюється (час застигання від 10 хвилин).
Дикий камінь або декоративна цегла	Унікальність інтер'єру, незвичайне поєднання каменю із дерев'яними поверхнями. Поліпшена пожежна безпека. При використанні лікувальних порід каменю, наприклад, талькохлориту або жадеїту, додатково оздоровчий ефект.	Камнем можна облицьовувати як частину стіни за піччю, так і повністю всю стіну за нагрівальним приладом. Іноді каміння кріплять замість плінтусів на підлозі та стелі. Варто пам'ятати про те, що камені в лазні сильно нагріваються, тому не можна допускати їх навіть випадкового контакту зі шкірою парної пари.	Якщо каменем облицьовується дерев'яна стіна, потрібно закріпити на ній будівельний гідроізоляційний папір (нахльост по всіх боках 4-8 см). Поверх шару гідроізоляції оцинкованими скобами або цвяхами слід закріпити малярську сітку (крок кріплення по вертикалі до 15 см, по горизонталі – до 40 см, на кутах сітка укладається у два шари). Сітка штукатуриться, а після висихання 1-1,5 штукатурного шару викладаються облицювальні камені на цементно-піщаний розчин. Рекомендується спочатку викласти каміння на підлозі та пронумерувати їх для зручності. Занадто важке каміння для облицювання краще не використовувати.
Плитка керамічна, керамограніт, полірована плитка з натурального каменю	Пожежна безпека, естетичність, прикраса інтер'єру парної, довговічність.	Всі зазначені плитки укладають на стіну за піччю (всю або лише частину стіни). Плитки товщиною понад 10 мм встановлюються за допомогою металевих кріплень та заливання цементно-піщаного розчину/клею/мастики у шви.	Кріплення плитки проводиться на оштукатурену поверхню стін. Для фіксації плиток використовуються вузькоспеціалізовані клейові склади, для мармуру – на латексній або поліуретановій основі (безводні). Кладка ведеться знизу нагору, шви прокладаються хрестиками або клинами для дотримання однакової товщини.
Пробкове вологостійке покриття	Підходить як для додаткового утеплення стін, так і для їхньої фінішної обробки.	Плити використовуються завтовшки 20-40 мм.	Монтаж плит на стіну провадиться з використанням спеціалізованого клею для пробкових покриттів. Допустимо використовувати для облаштування парної плінтуса із пробки.

Таблиця. Матеріали для облаштування покриття підлоги у парній

Матеріал	Переваги	Особливості
	Гарний, довговічний, благородний вигляд.	Досить холодне, бажане встановлення систем теплої підлоги під керамогранітне покриття. Обов'язково має бути неслизьким. Шви обробляються вологостійкою затиркою, щоб уникнути поширення цвілі та грибка.
	Амортизує, тепле на дотик, чудово поєднується з дерев'яними поверхнями. Чи не слизький.	Підходить для укладання парної, т.к. температура підлоги рідко перевищує 30-40 градусів.
Дерев'яні щити та килимки з дерева	Такі покриття можна укладати на бетон чи керамограніт.	Потрібна обробка вологозахисними просоченнями та періодичне просушування на повітрі.

Зверніть увагу! Неприйнятно використовувати для облаштування парної будь-які пластикові, гумові покриття, лінолеум, ПВХ-плитку та панелі. Оздоблювальні матеріали та меблі при нагріванні не повинні виділяти хімічний запах, смолу.

Стеля в російській лазні давно роблять з бруса, вагонки, дошки. Саме дерев'яні поверхні добре переносять вплив високих температур, наповнюють лазню приємним ароматом і не сприяють скупченню конденсату – деревині властиво «дихати».

Фарбувати стелю, оббивати фанерою, ДСП, штукатурити немає сенсу - висока вологість і температура швидко зіпсують таку обробку. У турецьких лазнях для обробки стелі часто застосовують мозаїку, але варто пам'ятати, що вологість і температура в хаммамах набагато нижчі, ніж у фінських та російських парних. Можливе використання пробкового покриття Термокорк завтовшки 100 мм, спеціально призначеного для стелі бань (вартість 3900-4000 рублів за 1 кв.м).

Парну бажано обладнати одним вікном. Особливо ексцентричний варіант - панорамне вікно глухе на всю стіну. Таке вікно дозволяє милуватися природою з власної парної, причому дзеркальне покриття із зовнішнього боку не дасть цікавим зазирнути всередину. Але пам'ятайте, що що більше вікно, то більше втрат.

Найбільш часто зустрічається варіант - одностулкове віконце 60х60 см або 40х60 см, що відкривається. Вікно не розташовують на стіні за піччю або лежаками. Висота від підлоги до нижньої стулки не може бути менше 170 см - саме така висота має на увазі ефективне провітрювання приміщення (природна циркуляція повітря). Рама може бути виготовлена ​​з дерева чи якісного пластику, що витримує температуру до 120 градусів.

Іноді замість вікна вставляють скляні блоки. Вони дозволяють заощаджувати на освітленні парним днем.

Ціни на різні види вагонки

Облаштування душової або миття

Душова може бути організована як окрема кімната або суміжна з парною, наприклад, розділена лише скляною заслінкою або перегородкою зі склоблоків. Тут може бути встановлена ​​кабіна або організований душовий піддон із трапом для відведення води. Якщо планується велика кількість відвідувачів, то рекомендується встановлювати два або три душі.

Безпосередньо в душовій крім самого душу повинна бути лавка, дзеркало, а також гачки і нетравмонебезпечні полички для туалетного приладдя.

Нерідко помивну комплектують обливним відром і ванною з акрилу або чавуну. Також у мийній установлюють купелі, особливо якщо не вистачає місця для облаштування повноцінного басейну.

Температура в душовій повинна бути вищою, ніж у передбаннику, але значно нижчою, ніж у парній.

Гаряче водопостачання організується за допомогою підключення до центрального водопроводу, установки бойлера або монтажу теплообмінника та виносного бака для води (від 80 до 120 літрів).

Відведення води організується на центральну каналізацію, септик або дренажний колодязь. У душовій монтується зливний трап (підлога заливається або настилається з ухилом у бік зливної воронки), від якого трубою діаметром 110 мм відводиться стічна рідина. Одній людині для прийняття душу потрібно близько 50 літрів води, відповідно, оперуючи цією цифрою, можна розрахувати обсяг септика або накопичувальної вигрібної ємності для лазні. До речі, очисні та накопичувальні установки не повинні розташовуватись біля стін лазні або в підпіллі – неприємний запах проникне до приміщення. Рекомендується монтувати локальну установку за 5-10 м від стін лазні.

Варіанти покриттів для облицювання стін, підлоги та стелі наведено у наступній таблиці.

Таблиця. Облаштування душової в лазні

Матеріал	Особливості	Приклад обробки, фото
Деревина	Деревом часто обробляють душові, суміжні з парною, щоб не порушувати загальну стилістику приміщень. Деревина погано переносить постійну вологість – розвивається грибок, утворюється гнилизна. Варто передбачити можливість встановлення душового піддону або кабіни, щоб мінімізувати дію вологи на матеріал стін та підлоги, а також регулярно просушувати дошки, проводити обробку антисептиками.
Деревина Плитка керамічна, керамограніт, мозаїка	Ці матеріали найбільш доречні в душовій, але важливо вибирати вироби з неслизькою поверхнею, а шви затирати складами, що запобігають появі цвілі. Рекомендується настилати дерев'яні або гумові килимки на підлогу із плитки.
Панелі ПВХ	Цей матеріал можна використовувати для обробки стін та стель тільки в душових, не суміжних з парною. Пластик не переносить дії високої температури, але висока вологість йому не страшна. Панелі досить легко встановлюються, миються, але міцність матеріалу бажає кращого.
Природний камінь	Таке рішення до душі не всім з огляду на екстраординарність інтер'єру та холодність покриття. Однак камінь добре переносить велику вологість і цілком підходить для облицювання душових стін.

Відео – Приклад обробки душової керамічною плиткою

Не варто забувати про вентиляцію в душовій. Під стелею має бути витяжка з електричним вентилятором. Для природної вентиляції варто ближче до стелі розмістити невелике вікно, що особливо відкривається, особливо актуально це для дерев'яних лазень і душових з обробкою брусом, вагонкою.

Порада! Щоб з душової менше виходило тепло, рекомендується облаштувати поріг на вході в приміщення, а також встановити двері невеликої висоти (із стандартних 2,37 м, 2,07 м, 2 м та 1,87 м вибирається найменше, причому цю величину варто зменшити ще на 10 див). Виправдана ширина дверей становить 75-80 см.

Санвузол

Санвузол може бути окремою кімнаткою або бути поєднаним із душовою. У першому випадку крім унітазу або біотуалету в приміщенні рекомендується встановити умивальник із дзеркалом, шафку, поличку, утримувач для паперу. Оздоблення окремого санвузла може бути абсолютно будь-яким, починаючи з класичного облицювання плиткою та пластиковими панелями та закінчуючи пробкою, лінолеумом, поєднанням різних матеріалів.

Вентиляція у туалеті дуже важлива. За правилами, в туалетну кімнату з 1 унітазом щогодини має надходити до 50 кубометрів свіжого повітря.

Часто в туалеті встановлюють радіатор опалення, щоб у холодну пору року було комфортно. Тут варто помістити бойлер, щоб не псувати інтер'єр мийної.

Якщо планується встановлення унітазу в душовій, варто облаштувати дві примусові витяжки. Одна не дозволить волозі накопичуватися під стелею, друга провітрюватиме простір над туалетом.

Оздоблення приміщення душової з туалетом проводиться в єдиному стилі, для зручності унітаз встановлюється в дальньому кутку мийної та відгороджується перегородкою, завісою, ширмою. Неприпустимо використовувати в душовій з вбиральні матеріали подібні до лінолеуму. Використовуються стандартні варіанти обробки плиткою, вагонкою, мозаїкою, каменем, пластиком тощо.

Відведення води з унітазу може проводитися тільки в локальну очисну споруду або центральну каналізацію. Якщо в лазні влаштовуються підлоги типу, що протікає, для унітазу обов'язково окремо передбачається каналізаційна мережа (або встановлюється незалежний мобільний біотуалет, наприклад, компостирующего або рідинного типу).

Звичайно, кожен приватний забудовник проектує лазню, спираючись на власні можливості та уподобання, проте варто ознайомитися з федеральними нормативами, що наказують правила облаштування лазень загалом та вбиралень зокрема:

• СанПіН 983-72, 2.1.2.2645-10 та 42-128-4690-88;
• БНіП 30-02-97;
• БНіП 31-05-2003;
• а для організації душової та туалету для інваліда варто звернути увагу на другий випуск посібника з комплексного проектування навколишнього середовища для осіб з обмеженими можливостями (від 1997 року, підготовлений Москомархітектурою).

Файли для скачування:

Розміри сантехніки

Ціни на біотуалети

біотуалет

Передбанник та гардероб

Передбанник – це остання кімната, яка обов'язково має бути на першому поверсі. Це приміщення може бути великим та просторим або зовсім крихітним. У будь-якому випадку з прибанника обов'язково має бути вхід до душової. Оздоблення прибанників найчастіше виконують із дерева, щоб підкреслити стиль лазні. Меблі бажано розставляти дерев'яні.

Рекомендована температура повітря у передбаннику – 26-28 градусів. Вентиляція може бути природною, для чого встановлюють вікна, які в свою чергу є і джерелом додаткового світла в денний час доби. Штучне освітлення варто робити досить насиченим (люстра та настінні бра), але не різким.

Передбанник може бути поєднаний з гардеробною, якщо вся лазня невеликого розміру. У цьому випадку варто керуватися такими рекомендаціями:

• висота стелі має перевищувати зростання людини з урахуванням піднятих рук. Оптимально – 2,4-2,6 м;
• кількість місць для сидіння, гачків та поличок для одягу має відповідати очікуваній кількості відвідувачів лазні;
• підлога в вбиральні і прибаннику має бути теплим і неслизьким, щоб зручно було ходити босоніж. Наприклад, можна встановити «теплу підлогу» або застелити килим;
• варто передбачити одну або більше електричних розеток;
• вбиральню рекомендується оснастити дзеркалом.

До речі, передбанник можна поєднати з кухонною зоною, встановивши кутовий кухонний гарнітур із побутовою технікою. Якщо на кухні планується не тільки заварювання чаю, а й повноцінне приготування їжі, необхідно монтувати окрему витяжку, а також планувати прокладання водопровідних та каналізаційних труб для підключення миття.

Порада! Не варто встановлювати кухонні шафки під сходами, щоб пил зі сходів не сипався на посуд.

Відео – Дизайн передбанника

Другий поверх

На фото – затишна спальня у мансарді лазні

Як облаштувати другий поверх, кожен вирішує самостійно. Чи буде нагорі спальня, більярдна, солярій чи проста комора залежить від розмірів лазні та бюджету її власника. Однак рекомендуємо встановити між поверхами безпечні сходи з широкими сходами, а житловий поверх доповнити невеликим балконом.

Облаштовуйте лазню так, щоб вам у ній було затишно та комфортно.

Відео – Проект лазні з більярдом

Відео – Будівництво лазні з купіллю

У справжній російській лазні обов'язково має бути парилка, в якій можна оздоровитись та фізично розслабитися. Тому це приміщення має мати гарний вигляд. При експлуатації парної в ній завжди пікові температури та підвищена вологість повітря. Щоб нею можна було користуватися довгі роки, слід ретельно продумати внутрішнє оздоблення, яке захистить стіни від агресивного впливу, а людину – від алергій та опіків.

Вибір матеріалу обробки для парилки

Лазні своїми руками будували ще наші предки. У ті часи для їх утеплення використовували клоччя, пеньку, повсть та інші природні матеріали. Але сьогодні технологія пішла далеко вперед і будівельні магазини пропонують великий вибір сучасних тепло- та пароізоляційних матеріалів:

1. Особливою популярністю при обробці парної та багатьох інших приміщень користується базальтова вата. Вона витримує високі температури, не горить та не гниє. При цьому базальтова вата не виділяє токсичних речовин, що дуже важливо для приміщення, призначене для оздоровлення організму. Вона незамінна як теплоізоляційний матеріал при обробці ділянок стелі та стін, які розташовані поруч із димарем та піччю.
2. Можна вибрати мінеральну вату. Виробляють її із відходів гірських порід. Вона відрізняється довговічністю, екологічністю та стійкістю до мікроорганізмів. Випускається у плитах або рулонах.
3. Плівка із фольги є ефективним пароізолюючим матеріалом.

Яку деревину вибрати?

Російські лазні своїми руками традиційно обробляються деревом, яке легко вбирає вологу і позбавляється її, має неповторний аромат і ще багато різних позитивних якостей.

Для обробки парної підійде вагонка з листяних порід. Вона має низьку теплоємність, за рахунок чого приміщення прогрівається швидко, при цьому стіни сильно не нагріваються. Тому дискомфорту при зіткненні у парній зі стінами з вагонки не виникатиме.

Можна вибрати вагонку їхньої липи, берези, осики або модрини. Кожне з цих дерев має свої характеристики:

Неймовірно багатою і дорогою вийде парна, оброблена деревиною з дерева абачі, що росте в Африці.. Це щільна деревина, яка має низьку теплопровідність, рівну структуру і багату колірну палітру. Парна може вийти від жовтувато-солом'яного до світло-коричневого кольору з темними вкрапленнями.

Поетапне оздоблення парилки в лазні

До монтажних робіт своїми руками необхідно приступати після того, як будуть прокладені всі необхідні комунікації, та проведено електрику.

Для обробки потрібні наступні інструменти:

Монтаж підлоги

Насамперед у всій лазні роблять підлогу. Його рівень у мийній повинен бути нижчим за рівень підлоги в парилці. Підлога можна зробити дерев'яною або бетонною. Але найчастіше зупиняються на першому варіанті.

Для монтажу дерев'яної підлогисвоїми руками знадобиться:

1. Встановити на фундамент опорні лаги.
2. Прикрутити до них з кроком 5-10 мм стругані дошки, товщина яких повинна бути 50 мм.

Між рівнем землі та підлогою має залишатися не менше 50 см. Для надходження свіжого повітря у фундаменті мають бути передбачені отвори.

Монтаж обрешітки та утеплювача

Поверхня стін та стелі попередньо обробляється протигрибковими антисептиками. Також необхідно закласти навіть найдрібніші щілини. Перепади стін, що виявляються будівельним рівнем, вирівнюються за допомогою дерев'яних прокладок. В іншому випадку монтажні рейки можуть опинитися на різній висоті.

Установка решетування та утеплювача своїми руками складається з наступних етапів:

1. Утеплювач від вологості має бути захищений з обох боків. Тому на вирівняні поверхні за допомогою степлера кріпиться мембрана.
2. Для установки решетування використовують бруси 50х25 мм та 60х27 мм. Вони повинні бути добре просушені і не мати дефектів, тріщин та сучків. Оптимальна відстань між брусами – 0,6м.
3. Перед встановленням брусів за рівнем монтуються напрямні. Потім встановлюються крайні бруски. Їх положення необхідно перевірити рівнем та схилом.
4. Між стійкою та площиною підлоги повинен залишатися зазор, який захистить дерево від деформації під час його руху. Тому бруски фіксуються за допомогою спеціальних куточків.
5. У брусах-стійках вирізаються пази. Вони будуть встановлюватися бруски меншого перерізу. Такий спосіб кріплення допоможе уникнути деформації.
6. Вся підігнана під рівень решетування закріплюється. Якщо буде потрібно, то можна використовувати прокладки.
7. У готовий каркас своїми руками укладається утеплювач. Вату бажано закріпити поліпропіленовим шпагатом, інакше з часом вона може деформуватися або сповзти.
8. До утеплювача шорсткою стороною за допомогою степлера кріпиться другий шар пароізоляції.

Якщо стіни в парилці лекальні або напівкруглі, то підтримки заданої форми брус слід використовувати частинами.

Обробка дерева антисептиком

Перед застосуванням вагонки для обробки лазні слід адаптувати до мікроклімату парилки. Деревина кілька днів має полежати у приміщенні. Після цього її рекомендується обробити спеціальними антисептиками, велика різноманітність яких пропонують будівельні магазини.

Для обробки вагонки антисептиками своїми руками потрібно:

Щоб склад ліг на дерево чіпко, деревина попередньо ошкурюється наждачним папером. Просочувати вагонку та брус необхідно з усіх боків. Якщо для обробки використовуватиметься лляна олія, то її попередньо нагрівають на паровій бані. Температура олії має бути в 40-45 градусів.

Антисептик наноситься в два або три шари, кожен з яких повинен просохнути не менше ніж 12 годин. Для повного просихання всіх шарів при температурі 20 градусів знадобиться не менше двох діб.

Монтаж вагонки

Розташовувати вагонку можна як завгодно. Все залежить від індивідуального дизайнерського задуму. Найкраще дошки в лазні розташовувати горизонтально. При вертикальному оздобленні вагонка нагріватиметься нерівномірнооскільки внизу приміщення найнижча температура, а віру – найвища. В результаті з часом дошки поведеться.

Обшивку починають зі стелі, на яку заздалегідь нарізана вагонка встановлюється за системою «паз-шип». Кріпиться до латання вона за допомогою кляймерів (спеціальних металевих власників). Потім у них забиваються скоби чи цвяхи. Металеві елементи будуть непомітними, оскільки кляймер перекриватиметься шипом наступної дошки.

При обробці стелі треба не забути вирізати прямокутний отвір під димар. На горищі обов'язково укладається шар утеплювача, поверх якого кріпиться вітропарозахистна мембрана та дошки для підлоги.

Оздоблення стін своїми руками йде паралельно з установкою полиць і складається з наступних етапів:

При встановленні вагонки не слід забувати про отвори для вимикачів, виведення електричного кабелю, вентиляційних дверей та освітлювальних приладів, що встановлюються на завершальному етапі обробки лазні

Після завершення всіх оздоблювальних робіт у парну на підготовлену основу встановлюється вибрана піч. Зверху вона обладнується трубою та шибером, а збоку до неї приєднується бак для води. Димохід виводиться через стелю та ізолюється негорючим матеріалом.

За наявності якісних матеріалів, необхідних інструментів та інструкції з процесу обробки парильні роботи досить легко можна провести своїми руками. Вже через добу після закінчення всіх робіт лазню можна затопити та насолоджуватися парою в обробленій самостійно парилці.

Оздоблення своїми руками парної в лазні: вибір та підготовка матеріалу, поетапне оздоблення парилки з фото

Вибір матеріалу обробки для парилки. Поетапне оздоблення парилки в лазні: монтаж дерев'яної підлоги, решетування та утеплювача на стіни та стелі. Обробка деревини антисептиком. Монтаж вагонки.

Оздоблення стелі, стін, підлоги парилки в лазні своїми руками

Найкращим варіантом можна назвати парилку в лазні, оброблену своїми руками. Простіше кажучи, саме господар будівлі повинен розпланувати всю парну площу для зручності та безпеки. Йому необхідно заздалегідь продумати безліч тонкощів для приємного та здорового відпочинку.

Оздоблення парилки в лазні своїми руками, на перший погляд, не становить нічого складного. Але насправді це складний процес, який необхідно виконати не лише правильно та красиво, але й якісно. Про те, як це зробити, Ви дізнаєтесь у цій статті. Я розповім про матеріали, які для такої справи більше підійдуть, так само про їх плюси та мінуси.

Послідовність обробки парилки

Почнемо з головного, з розміром парної в лазні та як правильно його вибрати. Декілька порад як не помилитися з параметрами парної при її будівництві.

Пекти обкладена цеглою, або повністю з цегли, нагрівається довше, але й тепло тримає набагато довше, ніж із заліза. Опіки від такої печі можна отримати не такі серйозні, як, наприклад, від розпеченого заліза. Наступний крок обробки парилки в лазні своїми руками буде не менш важливим.

Вибір матеріалу для обробки

Найкраще обробку виконати з дерева, тому що воно дуже приємно пахне, але є такі породи, які не підходять.

Можна виконати обробку вагонкою, виконаною з листяних порід дерева. Вагонка виконана з таких порід дерева, відмінно підходить для обшивки парної в лазні, вона витримує високі температури, а завдяки низькій теплоємності вагонки приміщення прогрівається швидше, а стіни не будуть сильно нагріватися.

Переваги та недоліки кожного з матеріалів

Липа , Власниця білого кольору, що не деформується при зміні температур, і вологостійка. Такий вагонкою можна обшивати неподалік печі, також стеля, оскільки вона нагрівається довше, ніж інші породи. При нагріванні вона виділяє тонкий ненав'язливий аромат. А щоб вона надалі не потемніла, її обробляють спеціальною речовиною.

Мінусив тому, що вона зазнає гниття і можливо в ній заведуть комахи. Так що при її виборі майте на увазі, що змінювати такий матеріал доведеться часто.

Модрина , добре переносить як перепади температури, і вологість. Ця порода дерева вважається довговічною. Добре підходить для обшивки парної.

Мінусу цьому, що з ній важко робити різання, оскільки структура дуже щільна. Тому працювати з нею треба акуратно і лише якісними інструментами.

Береза Через свою нещільну структуру сильно висихає. Це помітно при її заготівлі, так що варто заготовити із запасом. Але це висихання сприяє відмінному вбиранню спеціальної захисної речовини під час обробки.

Мінусу тому, що вона за вологості починає розкладатися і її не врятує навіть захисний засіб. До того ж вона має багато сучків.

Осика , дуже міцна порода, має високу міцність, стійка до вологи і вона не має тріщин, ці якості є показником деревини з хорошого боку. Осика є найбільш підходящою для обшивки парною.

Мінусив тому, що вона все-таки зазнає гниття, звичайно набагато менше ніж липа. І при виборі такої вагонки, варто звертати увагу на смоляні камінці та сучки, адже в гарячій парній при дотику смоли зі шкірою можна обпектися.

Кедр , при нагріванні виділяє приємний та корисний аромат ефірних олій Його легко обробляти та робити різання. Кедр довговічний і не боїться вологості.

Мінусу тому, що така вагонка не кожному по кишені.

Теплоізоляція парилки

Перед тим як обшити парилку, приміщення потрібно утеплити і встановити пароізоляцію.

Вибір матеріалу для обробки парильні в лазні своїми руками є великим. На сьогоднішній день виділяють кілька видів саме для парної. Такі матеріали, які добре переносять перепад температури, не виділяють шкідливі речовини при нагріванні, не гниють і не сприяють появі грибка. Також вони стійкі до загоряння і прослужать дуже багато років.

Базальтова та мінеральна вата – це найпопулярніші обшивальні матеріали. А фольгована плівка чудово підходить для пароізоляції. Фольгований матеріалом обшивають стіни та стелю і використовують для їхньої гідроізоляції. Виглядає як рулон базальтової вати тільки з шаром фольги.

Утеплення стелі

Міцний фольгований матеріал до стелі за допомогою степлера, що відображає стороною всередину приміщення. Стики укладаємо внахлест і проклеюємо алюмінієвим скотчем.

Кріплення обрешітки для майбутньої стелі (для обшивки, щоб сховати фольгований шар), кріпимо за допомогою шурупів, поперек балок.

Також не забудьте на горищі, перш ніж засипати стелю утеплювачем (землею, керамзитом) покласти на нього плівку, щоб пил не потрапляв усередину приміщення, або замазати всі щілини між дошками.

Теплоізоляція стін

Технологія обшивки стін у парній, така сама, як і у стелі. Тільки перед утепленням стін у лазні, треба згладити всі щілини та стики. Утеплювач кріпиться паралельно до підлоги, зверху вниз. Укладання робиться в три шари: гідро-, тепло-, та пароізоляція.

Перший шар гідроізоляції, потрібен, щоб конденсат не осідав на стінах. Другий шар для утеплення, його укладають у решетування з бруса. Третій шар потрібен для захисту теплоізолятора від вологи.

Утеплення підлоги

Підлога, виконана з бетону звичайно довговічніша за дерев'яну, але такі підлоги холодні, тому свою перевагу люди віддають все-таки дереву.

Для дерев'яної підлоги, заливається фундамент, лягають балки, ними лаги. Пустоти, що утворилися між лагами та балками, заповнюємо утеплювальним матеріалом, найчастіше це керамзит або пісок. Далі укладається пароізоляція, і «перша підлога», а на нього утеплювальний матеріал та гідроізоляцію, і лише потім робимо фінішну підлогу.

Для бетонної підлоги,виготовляється основа з бетону та щебеню, товщиною 12-15см. Гідроізоляцію можна класти після повного висихання бетонної суміші. Їй може бути руберойд чи бітумні мастики. Бетон промазують на кілька разів бітумною мастикою, і лише потім кладемо гідроізоляцію. Утеплювач може бути мінеральна вата, перліт або керамзит шаром 10-15см. Наступний шар підлоги роблять вже на теплоізоляційну поверхню.

Обробка деревини антисептиками

Для того, щоб дерев'яна обшивка прослужила довгий час, і не вкрилася грибком. Її треба обробити антисептиком, оскільки дерево добре вбирає вологу, а пухке середовище сприятливе для мікробів, то незабаром вони заселять усю дерев'яну територію та зруйнують її, а надалі її заселять жуки шкідники і зовсім знищать. Щоб уникнути такої проблеми, необхідно провести гігієнічну процедуру дерева перед його використанням.

Просочення має володіти захищаючими властивостями, але не заважати дереву «дихати». Обробка просочуванням дерева, всередині приміщення, повинна бути екологічно чистою, і не виділяти небезпечних речовин при нагріванні. Підлогове просочення не повинно утворювати слизьку плівку на поверхні після висихання. Полиці, лави та стільниці обробляти тільки тим просоченням, яке витримує часті вологі прибирання. Полиці обробляються спеціальним засобом з глибоким вбиранням, воно не повинно утворювати на поверхні плівку. Просочення для дерева бувають як аерозольні, так і у вигляді гелів і розчинів.

Всі антисептичні просочення необхідно наносити в захисному респіраторі, щоб уникнути отруєння.

Деревину захищають ще й від займання, такою речовиною, як антипірен. Звичайно, ця речовина тільки на деякий час буде чинити опір загорянню, тому що повністю забезпечити дереву негорючість неможливо.

Перед нанесенням засобу поверхню очищаємо від забруднення, якщо є необхідність, то відшліфовуємо полотно. Склад наноситься валиком або пензлем, якщо це не аерозоль. Особливу увагу приділяємо фарбуванню торців. Користуватися приміщенням можна лише після повного висихання захисного покриття.

Процес обробки парилки в лазні своїми руками

Оздоблення парилки лазні своїми руками найпростіше показати на фото, але я постараюся пояснити дохідливо, але і надам необхідні фото.

Найкращим матеріалом для обробки є вагонка, вона добре виглядає в інтер'єрі. До того ж за бажання її можна зробити самому, та й на прилавках магазину її великий вибір. Такий матеріал дозволяє стіні дихати і легкий при монтажі. Її можна кріпити за допомогою кляймерів або цвяхами без капелюшків.

Оздоблення парилки в лазні своїми руками розіб'ємо покроково, перше, що розберемо стелю, далі стіни і підлогу.

Оздоблення стелі

Оздоблення приміщення робиться все під один стиль, якщо стеля обшитий вагонкою, то і стіни краще обробити. Якщо хочете натуральну, деревину, то варто подбати про її якість, вона обов'язково має бути оброблена спеціальними засобами. Ці кошти забезпечать довгі роки служби, збережуть її зовнішній вигляд набагато довше. Вони також проводяться і для того, щоб деревина якийсь час не піддавалася спалаху.

Вибір вагонки дуже великий, так що Ви знайдете для себе породу дерева, з якої буде виконана вагонка. Так само підберете собі за коштами.

Ще стелі обробляють пробкою це екологічний чистий матеріал. Він не виділяє небезпечних речовин при нагріванні, як і вагонка. Його дуже легко монтувати, він не складний у роботі. Але його мінус полягає у високій ціні.

Обробка стін

Також стіни воліють обшивати вагонкою, виконаною з дерева. У такому разі її краще кріпити із зазором, щоб уникнути деформації дерева від набухання. Цей зазор врятує Вас від переробки всієї обробки, він дозволить їй рухатися, якщо це буде необхідно.

Продумуйте дизайн заздалегідь, купити завжди встигнете, придивіться до різних видів обробки, і оберіть ту, яка Вам більше до вподоби.

Оздоблення підлоги

Підлогу можна зробити як дерев'яну, так і укласти кахельну плитку. Плитка не боїться вологи, але на неї після парної наступати не дуже приємно, навіть можна послизнутися, тому найчастіше на неї укладають дерев'яний настил у вигляді решетування або покриття за яким легко доглядати, наприклад пробкове.

Якщо хочете укласти плитку, то спочатку виконайте стяжку, і вирівняєте поверхню. Її укладають на спеціальний клей, а шви обробляють вологостійким затиранням.

Дерев'яні підлоги, бувають протікають і непроникними. Підлоги, що протікають, це коли дошки укладаються на лаги із зазором 5-30мм, а не протікають укладають близько один до одного і вибирають для них шпунтовані дошки.

Надаю фото обробки парилки в лазні своїми руками.

Види полків та їх монтаж

Банні полиці поділяються на кілька видів:

1. Купе- лежачі місця розташовуються один над одним;
2. Складні полиці- це коли використовуються висувні конструкції нижньої полиці або відкидні верхні полиці;
3. У вигляді літери "Г"- це коли місця для сидінь, лавки розміщуються вздовж двох сусідніх стінок, цим утворюю букву «Г».
4. Ступінчасті полиці– у досить великих парилках, знаходяться два, а то три ряди щаблів, на яких вміщуються кілька людей.

Приклади схем парної

Останні штрихи в обробці

Останнє що треба зробити, так це встановити дерев'яні плінтуси та багети. Перевірити, чи ви зробили правильно.

Покрокове оздоблення парилки в лазні своїми руками.

Покрокова інструкція з обробки парилки в лазні своїми руками. Рекомендації фахівців. Правильний вибір матеріалів.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція

Без лазні лазня стає звичайним приміщенням, де люди миються. Саме пара має цілющі властивості, омолоджує тіло, дарує силу і бадьорість духу. На перший погляд облаштування парної не має особливої ​​складності. Це невелике приміщення має мінімум архітектурних вишукувань. Однак при його облаштуванні необхідно дотримуватися ряду важливих правил. Тільки тоді парилка зможе принести справжнє задоволення любителям справжньої російської лазні.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція

Вибір проекту

Спроектувати парну потрібно ще перед початком будівництва лазні. Її габарити залежатимуть від багатьох показників.

При розрахунках необхідно враховувати такі аспекти.

Максимальна кількість людей, які одночасно паряться у лазні. Саме від відповіді це питання залежать загальні габарити приміщення. Згідно з нормами, на кожну людину, яка перебуває у парній, має припадати не менше 0,7 м2.

Зростання найвищого члена сім'ї.Цей показник є орієнтиром для розрахунку висоти приміщення. Вона повинна бути більшою за його зростання приблизно на 20 см. При розрахунках слід враховувати той факт, що стеля буде додатково утеплена і, отже, її рівень буде нижчим на кілька сантиметрів. Навіть висока людина, сидячи на верхньому полиці, не повинна зачіпати головою стелю. Але й надто велика висота приміщення парилки не вітається. Це може призвести до зайвої витрати енергії та недостатнього прогріву. Все гаряче повітря йтиме вгору, не надаючи на людей, що паряться належного впливу. Оптимальною вважається висота стелі від 2,2 до 2,4 м-коду.

Тип розміщення на полицях: сидячи або лежачи.Сидячий спосіб розташування парної дозволяє зробити її компактною. Полиці, що передбачають прийняття процедур у лежачому положенні, вимагають більшої площі. У цьому випадку приміщення має бути по ширині на 20 см більше, ніж зростання найвищого члена сім'ї.

На першому ескізі, представленому нижче, зображено невелику лазню з парилкою, в якій на полицях розміщуються тільки сидячи.

На двох інших малюнках схематично представлені більш місткі приміщення, де можна паритися вже лежачи.

Варіанти розміщення у парній.

1), 10), 11) Вішалка для одягу, шафа.

2) Кімната відпочинку.

Схематично зобразивши розташування печі та полків у парній, можна заздалегідь розрахувати її розміри та уникнути прикрих помилок під час будівництва.

Тип, потужність та габарити пічки. Згідно з протипожежними нормами (СНиП 41-01-2003 (Опалення, вентиляція та кондиціювання)), розташовувати піч у лазні слід на відстані не менше 32 см від дерев'яних конструкцій. Якщо стіни захищені негорючими матеріалами, від них потрібно відступати 26 см.

Залізна піч має високу потужність, компактні розміри і здатність швидко прогріти навіть велике приміщення парної. Однак поверхня її дуже розжарюється, з'являється ризик отримання випадкового опіку у разі необережних дій. З огляду на це. у приміщенні парної слід передбачити наявність вільної відстані між полицями та залізною піччю.

Цегляна кам'янка не так швидко нагрівається і розмір її набагато більший, ніж у металевої. Однак вона довше тримає тепло і про неї неможливо обпектися. Тому немає необхідності в розташуванні печі на великій відстані від полків.

У разі встановлення електричної кам'янки має сенс зробити парну якнайменше. Це дозволить економити енергію під час обігріву приміщення.

Електрокам'янка в парній

Отже, при плануванні парної слід ретельно продумати ще на етапі будівництва. Після того, як будуть зведені стіни, перегородки та покрівля, можна приступати безпосередньо до робіт з внутрішнього облаштування парилки.

Монтаж підлоги

Підлогу у всій лазні роблять насамперед. Рівень підлоги в парилці повинен бути вищим за рівень чистої підлоги в мийній.

Схема укладання підлоги у лазні

Варіантів його влаштування існує кілька.

Дерев'яна підлога

Найбільш простим є монтаж дерев'яної підлоги. Для цього фундамент встановлюють опорні лаги.

На них прикручують стругані дошки завтовшки 50 мм на відстані 5-10 мм одна від одної.

Варіант протікаючої підлоги у лазні. Дошки укладені з невеликим зазором

Важливо, щоб між підлогою та рівнем землі залишалося не менше 50 см, а у фундаменті були отвори для надходження свіжого повітря.

Це забезпечить хорошу, природну вентиляцію в парній, а дошки будуть рівномірно просихати після закінчення банних процедур. Однак такий варіант облаштування підлоги слід використовувати лише в областях із теплим та помірним кліматом. У північних районах подібна вентиляція може призвести до того, що тепло з парилки буде дуже швидко вивітрюватись.

Бетонна підлога

Бетонна підлога в парилці може служити набагато довше, ніж дерев'яна. Проте витрати на його облаштування будуть трохи вищими. Крім того, на нього необхідно додатково укласти оздоблювальне покриття.

Перед початком робіт з монтажу цементної стяжки у парній та мийній слід вирити приямок глибиною від 10 до 15 см для стоку води. Стінки можна закріпити за допомогою цементу або плитки. Зверху на нього укладають залізні ґрати. З приямка вода йтиме через зливну трубу в каналізацію.

Схема бетонної підлоги з приямком

Як тільки злив для води буде готовий, можна приступати до монтажу стяжки.

Схема шарів бетонної підлоги

Рівень чистої статі в парній повинен бути вищим, ніж у мийній. Тому перед початком робіт на стінах роблять позначку, до якої буде доходити конструкція підлоги. А потім відкладають від неї вниз відстань, яка потрібна для укладання всіх шарів стяжки.

Конструкція підлоги у приміщеннях

Для розмітки зручно використовувати лазерний рівень

Порядок робіт з облаштування бетонної підлоги

Щебенева подушка. В даному випадку додана армуюча сітка

Перший шар бетону. Можна додати трохи рідкого скла в розчин для покращення властивостей стяжки

Усі шви гідроізоляції надійно промазуються для герметизації.

Заливка стяжки по маякам

Правило. Стрілками показано напрямок руху (вправо-вліво і вперед)

Пароізоляція та обробка стелі

Якісне утеплення стелі в парилці має першорядне значення, оскільки гаряче повітря від грубки піднімається саме вгору. Отже, на стелі неприпустимо наявність місць, якими міг би безперешкодно виходити назовні.

Роботи з ізоляції стелі проводять у наступній послідовності.

Проріз під димар

Отвір для встановлення стельової обробки

Укладання утеплювача на горищі

Укладання підлогової дошки з боку горища

Утеплення стін

Якщо стіни в лазні збудовані з піноблоків або за каркасною технологією, приміщення парної вимагає додаткового утеплення. Усередині повинен вийти непроникний для холоду термос, який відмінно буде утримувати тепло, що виходить від печі. Це дозволить заощадити паливо, яке використовується для нагрівання та тривалої підтримки в парилці потрібного температурного режиму.

Перед початком робіт у стіні прорізають отвір для встановлення печі.

Потім на стіни кріплять вітропарозахистну плівку.

На наступному етапі між брусками щільно укладають негорючий базальтовий утеплювач.

Обрешітка та покладений утеплювач

Після цього до брусків оцинкованими скобами прибивають гідропароізоляцію.

Фольгована ізоляція та контробрешітка під вагонку

Як захисний матеріал може використовуватися:

фольга щільністю від 150 до 200 мкр;

фольгований спінений пеноізол;

гідроізоляційна мембрана для лазні.

Смуги вологостійкого матеріалу прибивають скобами з нахлестом один на одного не менше 15 см, стики герметизують спеціальним скотчем.

Потім до брусків оцинкованими шурупами горизонтально кріплять рейки товщиною 25 мм і шириною від 30 до 50 мм на відстані 70 см один від одного. Обрешітка повинна бути встановлена ​​максимально рівно, для цього слід використовувати лазерний рівень або виска. Починають установку із двох крайніх рейок, потім між ними натягують шнурку. І вже орієнтуючись на неї, прибивають інші частини латання.

На наступному етапі виробляють безпосереднє кріплення дошки вагонки. Для цього використовують або звичайні оцинковані цвяхи завдовжки 40-50 мм або спеціальні кляймери.

На завершення у стінах прорізають рівні отвори під вентиляцію. Зверху їх маскують заглушками або заслінками. При необхідності у припливний або витяжний отвір монтують вентилятор.

Якщо стіни в парилці складені з колод або профільованого бруса, такого ретельного утеплення вони не вимагають. В цьому випадку достатньо буде закріпити на них фольгу або пеноізол фольгований. Потім прибити решетування і зробити монтаж вагонки.

Схема утеплення та оздоблення лазні з бруса

Установка печі

Пекти в парилці може бути встановлена ​​залізна, цегляна або електрична. Місце для неї має бути вибрано ще на стадії проектування лазні. Топка печі може бути як усередині парильні, так і зовні її.

Порядок встановлення у парній залізній печі:

встановлюють пекти на заздалегідь підготовлену основу;

обкладають її цеглою вздовж стін та всередині перегородки;

Встановлена ​​стельова обробка

на піч встановлюють трубу та шибер, приєднують бак і виводять через стелю двостінний димар, ізолюючи його негорючим матеріалом;

Стельова обробка повністю ізольована

на даху закріплюють металевий лист з отвором, крізь який проходить труба.

Прохід димоходу через дах

Установка електрокам'янки

Електрична піч встановлюється на попередньо підготовлений майданчик або підвішується на стіну за допомогою спеціальних кронштейнів. Для неї не потрібно монтаж димаря.

Слід обов'язково дотримуватися вказаних в інструкції відстані від печі до стін та полиць.

Цегляна піч

Цегляну піч викладають ще на стадії будівництва лазні.

У парну повинна виходити тільки та її частина, в якій будуть камені. Топку найкраще розташувати у прибаннику або на вулиці.

Монтаж дверей

Двері в парилці встановлюють в останню чергу. Вона має щільно закриватися і не пропускати тепло назовні. Найкраще для цієї мети підійдуть двері з масиву деревини або розжареного скла.

Установка дерев'яних дверей складається з наступних етапів:

збирають із бруса 100*150 (залежно від діаметра колоди) прямокутну обсадну коробку («окосячку»);

під обсадну коробку підганяють дверний отвір;

на торцях бруса в отворі вирізують шип, який за розмірами повинен бути трохи меншим за паза на обсадній коробці (слід враховувати те, що між коробкою і брусом обов'язково прокладають джут або клоччя);

Схема вирубки шипа

ставлять у отвір спочатку поріг, а потім бічні частини обсадної коробки;

Встановлення дверної коробки у зруб

встановлюють верхню частину коробки так, щоб вона була розташована нижче за дверний проріз на 3-5 см (це дозволить брусу вільно рухатися при усадці);

Зазор для компенсації усадки

до бруса «обсаду» прикручувати не можна, вона повинна вільно рухатися по пазах, щілини між нею та стіною ретельно конопатять;

навішують двері, прибивають фінішними цвяхами лиштву.

Інший спосіб встановлення дерев'яних дверей полягає в тому, що в отворі вирізують пази.

Вони встановлюють дерев'яні бруски так, щоб їх край не доходив 5-10 см до верху отвору. А до них вже безпосередньо кріплять дверну коробку.

Фіксація окося до рейки та навішування дверей

Скляні двері кріплять на спеціальні петлі.

Як правильно зробити полиць

Кількість полків у парилці залежить від її габаритів. Їхню висоту підбирають залежно від зростання господарів лазні. У стандартному варіанті допускається наявність трирівневих полків, кожен з яких дорівнює висоті 35 см. Однак можлива і наявність двох полків. У невеликій лазні нижній рівень лави може бути обладнанні висувним механізмом і висуватися при необхідності.

Спочатку необхідно вибрати форму полків та зібрати каркас. Найкраще виготовляти його з модрини. Варіантів його розташування досить багато. Він може бути прямокутним чи кутовим.

Поверх встановленого каркаса укладають дерев'яні щити.

Дошки в них мають бути розташовані нещільно, на відстані 1 см одна від одної.

Виготовляти щити слід із липи чи осики. Хвойні породи дерева цієї мети не підійдуть, оскільки під впливом високих температур їх виділяється смола.

Ефективна вентиляція

Важливим етапом облаштування парилки є вентиляція. За її відсутності тривале перебування у парній стає небезпечним здоров'ю людини. А неправильний монтаж повітроводів може призвести до втрат тепла та зайвих витрат на пальне для повноцінного обігріву приміщення.

Не слід робити отвір для вентканалу прямо на стелі парної. Це призведе до великих втрат тепла, а отже, і зниження ефективності прийняття банних процедур.

Не слід робити отвір для вентканалу прямо на стелі парної

Найбільш поширеним є кілька варіантів розташування вентканалів у парній.

Під час безпосереднього прийняття банних процедур вентиляційні отвори в стінах можна закривати засувками. А потім відкривати їх у міру потреби.

Решітка вентиляційна із засувкою

Як вентканали слід використовувати оцинковані або нержавіючі труби. Застосовувати пластикові конструкції в парилці не рекомендується. Кріплення труб слід проводити на спеціальні хомути.

Необхідно пам'ятати, що діаметр витяжного каналу має бути трохи більшим, ніж припливного.

Визначившись зі схемою вентиляції, слід виконати в стінах або підлозі отвори потрібних розмірів.

Їхній діаметр залежить від площі вентильованого приміщення, але він не може бути менше 100 мм. Потім потрібно вставити в них вентилятори.

Вентканал вставлений в отвір

Відстань, що залишилася між стіною і трубою, потрібно закласти негорючим утеплювачем. З боку вулиці закріпити захисні ґрати.

Стрілкою показані захисні грати

Електрика

На завершальному етапі облаштування парної виконують монтаж електричної проводки. Всі вимикачі та розподільні коробки повинні бути розташовані за межами парної та душової.

Розподільна коробка у лазні

Провід прокладають у гофрі поверх вагонки.

Монтаж проводки у гофрі

У лазні зверху їх закривають дерев'яними плінтусами.

Проведення заховано за плінтусом

Світильники в парилці мають бути захищені дерев'яними ґратами.

Парилка своїми руками – покрокова інструкція з облаштування та оздоблення!

Ось інструкція з облаштування та обробки парної в лазні. Парилка своїми руками – покрокова інструкція з детальним описом. Фото та відео.

Оздоблення парилки в 3 етапи: облаштовуємо філію пекла в нашій лазні!

З жаром від кам'яниці справиться лише натуральна деревина!

Оздоблення парилки в лазні своїми руками – це гранично відповідальний захід. І хоч єдиного рецепта у майстрів немає, та й бути не може, всі сходяться на одному: дуже важливо звести до мінімуму тепловтрати, оскільки тільки так ми забезпечимо рівний і стійкий жар, для підтримки якого не доведеться постійно спалювати кубометри дров чи кіловати електрики.

На практиці досягти такого результату нелегко, але якщо дотримуватися привалених мною порад (більшість я встиг перевірити на практиці), то все вийде!

Крок 1. Теплоізоляція

Підготовка стін

Розповідь про те, як правильно обробити лазню в лазні, я почну з опису процесу теплоізоляції. Якісне утеплення та захист теплоізоляційного матеріалу від вологи – ось наші пріоритети!

На першому етапі нам необхідно підготувати стіни та стельове перекриття. Алгоритм підготовки залежить від матеріалу, з якого стіни виготовлені:

Перед обшивкою брус обов'язково конопатимо

1. Дерев'яний зруб в обов'язковому порядку конопатимо. Для цього всі щілини між брусами/колодами заповнюємо мохом, клоччям, джутовим волокном і т.д. Матеріал для конопатки ретельно ущільнюємо, щоб уникнути продування та тепловтрат.
2. Самі дерев'яні поверхні обробляємо антисептиком.. Його роль очевидна: як би якісно ми не гідроізолювали приміщення, висока вологість провокуватиме розвиток бактерій і грибків. Так що вживати заходів краще заздалегідь.

Газо- та пінобетон обов'язково ґрунтуємо

1. Стіни з бетону або цегли обробляємо ґрунтовкою з гідроізоляційними та антисептичними компонентами. Це дозволить захистити основу від впливу вологи і також допоможе запобігти розвитку грибкових інфекцій.
2. У лазні з газобетону, пінобетону та інших пористих матеріалів варто прогрунтувати стіни. Ґрунтовка на основі полімерних матеріалів проникає в пори матеріалу та знижує його вологоємність, що в цій ситуації дуже бажано.

Тільки після завершення попередньої обробки стінок можна переходити до монтажу теплоізоляційного контуру.

Каркас та утеплювач

Утеплення стін та стелі у лазні – це процес, який кожен майстер робить за своєю схемою. Послідовність обробки може бути різною, та й матеріали використовуються різні, так що тут я наведу універсальний варіант:

1. На стіни і стелю набиваю бруси решетування. Відступ від стіни до краю бруса повинен відповідати товщині теплоізоляційного матеріалу, тому іноді доводиться підкладати під решетування черепні бруски.

Обрешітка для теплоізоляційного матеріалу

1. При монтажі обрешітки передбачаю прокладання комунікацій: дрилем виготовляю в брусах отвори, через які пропускаю термостійкий металорукав із проводами для освітлення парильні.
2. Обов'язково обладную вентиляційний отвір: по периметру продуху набиваю раму з бруса, а сам прохід залишаю вільним.

Зовні варто встановити вентиляційні ґрати для захисту від комах та гризунів, які зазвичай «стрункими рядами» ломляться у тепле приміщення.

1. Після завершення цього етапу в осередки обрешітки закладаю плити теплоізоляційного матеріалу. Найкраще використовувати мінеральну вату товщиною від 50 до 100 мм, оскільки полімерні матеріали (пінопласт, полістирол) при нагріванні до 1200С або плавляться, або активно виділяють леткі токсини.

Теплоізоляція плитами із мінерального волокна

1. Поверх теплоізоляційного шару укладаю пароізоляцію, що захищає мінвату від дії вологи. Якщо раніше для цього застосовували в основному пергамін, то сьогодні найкраще використовувати полімерні плівки з фольгою: фольговане покриття не тільки запобігає зволоженню утеплювача, а й виступає в ролі теплового дзеркала, відбиваючи інфрачервоні промені назад у парну.

Пароізоляційні матеріали необхідно укладати внахлест, скріплюючи краї термостійким скотчем.

Фольгована пароізоляція має перекривати весь утеплювач

1. Наступний крок – монтаж контробрешітки. Для цього поверх пароізоляції набиваю рейки завтовшки 20 – 40 мм: вони сформують проміжок для циркуляції повітря під обшивкою з вагонки. Наявність такого зазору сприяє ефективній вентиляції утепленої стіни та нормалізації вологості у приміщенні.

У цегляній лазні або лазні, складеній з піно/газобетону, також можна використовувати утеплення піностеклом. Висока щільність матеріалу дозволяє монтувати його без каркаса, прямо на несучі стіни:

Схема кріплення панелей із піноскла

1. Блоки з піноскла наклеюємо на всі поверхні з використанням термостійкого складу.
2. Для надійності фіксуємо кожен блок дюбелем-«грибком».
3. Поверх блоків набиваємо контробрешітки для монтажу вагонки.

Підлоги та стелі

Підлогам і стелям у парилці теж варто приділити увагу. Так, я рекомендую обробляти підлогу або масивною дошкою, або кахельною плиткою з дерев'яної основи. Звичайно, без утеплення тут не обійтися:

1. У підпільний простір ґрунтом засипаю шар піщано-гравійної суміші. Товщина підсипки має становити не менше 10 – 15 см після трамбування.
2. На утрамбовану підлогу насипаємо керамзит – так, щоб верхній край керамзитового шару збігався із нижнім краєм лаг.

Керамзит під чорновою підлогою

Щоб гранули з обпаленої глини не розсипалися, можна залити засипку рідким цементним розчином – вийде імпровізований керамзитобетон.

1. Поверх керамзиту розкладаємо плити з мінеральної вати завтовшки від 75 мм. Мінвату укладаємо з таким розрахунком, щоб вона щільно входила у простір між лагами.
2. Альтернативою мінватою є ековата – волокнистий целюлозний матеріал. Його задувають під тиском у підпільний простір, тому процедуру утеплення варто проводити після настилання чорнової підлоги.
3. Поверх утеплювача обов'язково укладається шар пароізоляції. Якщо цього не зробити, то висока вологість призведе до підвищення теплопровідності матеріалу.

Пароізоляція утеплювача спеціальною мембраною

1. Зрештою, зверху настилаємо чорнову підлогу. Його можна робити або з дошки або з вологостійкої фанери достатньої товщини.

Тепер кілька слів про те, як обробити стелю. Зсередини все більш-менш ясно: робимо те саме, що і для стін, хіба що товщину теплоізоляційних панелей можна трохи зменшити. Хитрість у тому, що теплоізоляцію ми робитимемо і з боку горища:

Перекриття над парною, залите глиняним розчином

1. Стельове перекриття лазні накриваю двома-трьома шарами склотканини.
2. Зверху заливаю 30 см розчину глини, до якого додаю рубану солому або тирсу (1:1 за обсягом).
3. Коли глина висохне – укладаю тонкі листи полістиролу та заливаю стяжку з цементу.

Отримана багатошарова структура добре утримує тепло. При цьому по стяжці можна переміщатися, так що горище лазні вдасться використовувати для зберігання різних речей.

Крок 2. Обшивка

Вибираємо деревину

Обшивати стелю та стіни, а іноді і настилати підлогу ми будемо з використанням виключно натурального дерева. І тут першому плані виходить вибір породи деревини.

Обшивка з модрини

З іншого боку липа вимагає дбайливого відношення: якщо не доглядати за обшивкою та полицями, то буквально через рік вони потемніють і не будуть тішити око приємним світлим відтінком.

Фото липових панелей

Вирішити, що саме використовувати для обшивки парилки, можна тільки після ретельного аналізу ситуації: на це впливають і обсяг приміщення, і температура в ньому, і фінансові можливості. Так що я зазвичай даю рівно одну рекомендацію: для парної вибирайте найякісніше дерево з того, що ви можете собі дозволити!

Монтуємо вагонку

Однією з переваг вагонки як матеріалу для обшивки бань та саун є її досить простий монтаж. Наявність замкової системи «шип-паз» дає нам можливість швидко збирати деталі з мінімальними зазорами – так що при виконанні робіт своїми руками нам залишиться тільки стежити, щоб деталі були змонтовані рівно.

Перед початком робіт з обробки парильні варто задуматися: а як ми будемо встановлювати вагонку – вертикально чи горизонтально? Обидва варіанти мають як плюси, так і мінуси:

Вертикальний монтаж панелей має недоліки

1. При вертикальному монтажі кожна дошка піддається досить інтенсивним температурним деформаціям: нижня частина знаходиться в холодній зоні (умовно), верхня – гарячої. При цьому знизу деревина ще залишатиметься довгий час вологою, звідси високий ризик утворення грибка. З іншого боку, при вертикальному монтажі нижче ризик утворення проміжків між панелями, оскільки кожна дошка деформується рівномірно.
2. Горизонтальний монтаж знижує ризик деформації – кожна вагонка знаходиться у своїй «температурній зоні». Нижні ряди потрапляють в область з підвищеним ризиком утворення грибкових колоній – але їх при ремонті просто замінити. До мінусів такого монтажу я віднесу високу ймовірність утворення щілин у обшивці – верхні панелі будуть сідати сильніше за рахунок більшого нагріву, і шви майже гарантовано будуть розходитися.

Горизонтальний монтаж мені здається більш підходящим

Незважаючи на зазначені вище особливості, я схиляюся до того, що і в парилці зі зрубу і в цегляній лазні обшивку краще розташовувати горизонтально. При цьому варто заздалегідь подумати про можливість утворення щілин і частково компенсувати цей ризик, приділивши особливу увагу ущільненню замків.

Сам монтаж вагонки можна проводити двома способами. При вертикальному монтажі найпростіше монтувати дошки на спеціальні кліпси – клямери:

1. Перша панель встановлюється на поверхню, після чого на паз надягають клямери - по одному на кожну рейку каркаса.
2. Дошку вирівнюємо, а потім клямери прибиваємо до каркаса цвяхами або фіксуємо оцинкованими сталевими скобами за допомогою степлера.
3. Наступну панель вставляємо шипом у паз, вирівнюємо для максимально щільної посадки (не забиваємо - дошка повинна зберігати рухливість) і фіксуємо кляймерами.

Схема кріплення на клямер

1. При вертикальному монтажі цю схему теж можна використовувати, але вона не настільки зручна - обшивку доводиться вести зверху вниз, так, щоб дощкові пази були орієнтовані у напрямку до підлоги. Якщо зробити інакше, то в поглибленнях пазів неминуче накопичуватиметься волога.

Можна обійтися і без кліпсу:

Монтаж на цвях

1. Панель встановлюємо на основу та вирівнюємо.
2. Спеціальний цвях з маленьким капелюшком ставимо в паз під кутом і забиваємо декількома точними ударами молотка.

Щоб не зламати краю паза, промахнувшись при ударі, я використовую «надставку»: притискаю до капелюшка цвяха маленький молоток і вже наношу удари середнім.

1. Капелюшки, що стирчать, заглиблюємо за допомогою тонкого добійника.
2. Подальше збирання проводимо так само, як і в попередньому випадку - але замість кляймерів просто забиваємо цвяхи по діагоналі.

На стелю дошки кріпимо так само, як і на стіни

Після завершення обшивки просочуємо всі дерев'яні поверхні спеціальним складом. Лаки та морилки тут не підійдуть: інструкція рекомендує використовувати засоби, орієнтовані саме на обробку дерева в лазнях та саунах.

Крок 3. Устаткування парної

Обшивка стін та стелі – це дуже важливий та трудомісткий процес, але він, на жаль, не є завершальним. Після того, як стіни будуть оздоблені дерев'яною вагонкою, ми виконуємо такі операції:

Підлога з масивної дошки

1. Настилаємо підлогу на чорнову основу з дощок або фанери. Для підлоги беремо або масивну дошку, або кахельну плитку для підлоги.
2. Стик стін та підлоги перекриваємо плінтусами.
3. Облаштовуємо місце для кам'яниці, монтуючи на підлогу та прилеглу стіну металевий екран.

Схема встановлення екрану

1. Збираємо двох-або трирівневий полог (він же полиць, він же нари – називають по-різному!) з дерев'яних брусів на каркасі. При складанні слідкуємо за тим, щоб усі металеві кріпильні елементи були зафіксовані виключно зсередини: у натопленій бані будь-який контакт із капелюшком цвяха або саморіза – це майже гарантований опік.

Креслення полиця з розмірами

При кріпленні шурупами зовні їх капелюшки потрібно утоплювати в потайні отвори глибиною не менше 5 мм, а самі отвори закривати дерев'яними штифтами.

1. Встановлюємо кам'янку та монтуємо навколо неї дерев'яні ґрати.
2. До виведених з-під обшивки дротів підключаємо спеціальний світильник для парилки.
3. У отвір встановлюємо двері, які регулюємо таким чином, щоб вони закривалися максимально щільно. До речі, при будь-яких розмірах парильні двері повинні відчинятися тільки назовні - з міркувань безпеки.

Дверцята відчиняються тільки назовні!

1. У вентиляційний отвір вставляємо спеціальну дерев'яну пробку з ручкою та ущільнювачами по периметру.
2. Ну, і найголовніше – вішаємо термометр, який покаже, наскільки «круто» ми натопили нашу лазню!

Висновок

Внутрішнє оздоблення парилки має бути бездоганним, тому що підвищена температура та вологість у цьому приміщенні не прощають помилок. Те, що «зійде» у звичайній кімнаті, у лазні обов'язково «вийде на поверхню», тому – не халтуримо!

Оздоблення парилки в лазні своїми руками: 3 етапи облицювання

Оздоблення парилки в лазні своїми руками: як і чим обшити всередині, відео-інструкція та фото

Оздоблення лазні багато в чому відрізняється від такої житлових приміщень як у застосовуваних матеріалах, і за технологією. Найголовніше, що потрібно знати, приймаючись за оздоблення лазні всередині. не можна побудувати лазню під ключ, а потім думати, як обробляти.Оздоблення лазні проводиться в комплексі з ізоляцією та утепленням, а що стосується підлоги, то й у складі робіт з його влаштування. Причина – особливі умови мікроклімату лазні та перебування людей у ​​ній.

Банна атмосфера

Наріжні камені утеплення – пароізоляція накладається з більш вологого боку, а утеплювач із холодною. У лазні та й інша регулярно опиняються всередині, саме, так би мовити, у робочому режимі, під час миття. Отже, потрібно утеплюватись зсередини? Але взимку лазня періодично повністю вистигає, і як тоді не допустити відсирювання будівельних конструкцій?

Другий момент – лазневий дух.Побудувати «споконвічну» лазню і за старих часів міг собі дозволити далеко не кожен, а в наш час це доступно одиницям. Лазня не дихаюча - просто термокамера і користь для здоров'я від неї, м'яко кажучи, сумнівна. То як же тоді все-таки пропаритися в будові з доступних матеріалів, звести і облаштувати яку можна самотужки?

Нарешті, головні кімнати лазні – мийна та парна. У них, крім різких стрибків температури та вологості, обов'язково трапляється сильна протока води на підлогу та стіни. Як за таких умов уникнути антисанітарії? Всі ці завдання і приймає він оздоблення лазні всередині. Зрозуміло, вона повинна виконувати і свої звичайні функції, декоративні та ергономічні.

Чим ще обробляти?

Великі громадські лазні починаючи з Стародавнього Риму, оброблялися і тепер нерідко обробляються мінеральними матеріалами - каменем, плиткою. Для невеликої своєї лазні вони однозначно не годяться: зі зменшенням розмірів будови на одиницю його обсягу припадає дедалі більша площа зовнішніх поверхонь, а з нею і втрати. Потім, щоб змусити кам'яну лазню задихати, у ній потрібні високі, від 4-5 м, стелі та добре продумані системи вентиляції та подачі гарячого повітря; Влаштування римських терм досі захоплює інженерів та будівельників.

А в хаммамі бували? Скільки там по висоті від п'ят стелі, що стоїть у пару до нижньої точки? Якщо менше 4,2 м, то що за обладнання ховається у техприміщеннях? Скільки воно коштує, споживає палива та електрики? В умовах приватного господарства внутрішнє оздоблення лазні безальтернативно має бути дерев'яним. Це ускладнює досягнення нею належної гігієнічності, але іншого способу поставити корисну для здоров'я лазню розмірами в плані менше прим. 12х16 м немає.

Чого домагатися?

Будова лазні може бути цегляною, з піно- та газоблоків, дерев'яним брусовим, каркасним або з колод; такої екзотики, як, скажімо, земляна лазня, не торкаємось. Крім одного з цих випадків (див. далі) будова лазні дихати, як винна баня, сама по собі не здатна. Будівельники лазень за остаточне оздоблення коробки 4х6 м під ключ беруть порядку ... 500 тис. руб., Причому на матеріали припадає не більше 20-25% від цієї суми! Звідси випливає, що обробка лазні своїми руками виправдана хоча б економічно. Тепер підсумуємо, що у нас має вийти технічно:

1. При нагріванні до 70-90 градусів обробка лазні не повинна виділяти шкідливих для здоров'я випарів, але повинна мати форму і механічні характеристики;
2. Травмонебезпечність (опіки, слизькість, подряпини/скалки) від обробки лазні повинна бути виключена;
3. Внутрішнє оздоблення лазні має швидко вбирати і добре утримувати тепло, поступово віддаючи його у приміщення після протопки;
4. Властивості обробки повинні зберігатися тривалий час під впливом циклічних теплових ударів та 100% вологості;
5. Оздоблення лазні має бути приємним на око і на дотик розпареною шкірою.

Про опіки

Опіки – найсерйозніший із факторів травмонебезпеки в лазнях. Ступінь ураження тканин організму при термічному опіку залежить насамперед від переданої ним теплової енергії, а той – від співвідношення теплопровідності та теплоємності гарячого предмета. Поєднання цих параметрів у дерева сприятливе з точки зору безпеки: дерев'янку, нагріту до 90-120 градусів, можна взяти рукою і перекласти з місця на місце, не постраждав скільки серйозно. Камінь, або, припустимо, кахель, за тих же умов, викличуть як мінімум почервоніння шкіри з подальшим виразкою, а від металу відразу схопиться пухир. Тому металу в лазнях слід всіляко уникати, а металеве кріплення ставити так, щоб воно не було доступне для дотику.

Лазня як лазня

Найпростіше оздоблення російської лазні - просто її відсутність, див. Точніше, відсутність суцільної обробки: лазня з дикого підібраного в розмір колоди відмінно дихає сама по собі завдяки перш за все відкритим торцям колод – по волокнах дерево поглинає і віддає пари води у кілька разів швидше, ніж упоперек шарів, але прогрівається від теплового випромінювання та від контакту із нагрітим повітрям рівномірно. Тому в споконвічній російській лазні само собою підтримується необхідне співвідношення температури та вологості в широкому діапазоні інтенсивності протоплення.

Споконвічна російська лазня буває трьох видів - ядрена, з дуба, кондова, найчастіше з сосни, і легка, липова.Остання – найкорисніша, але стройовий липовий ліс у продажу якщо і з'являється, то непомірно дорогий. Повноцінна йому заміна за санітарно-гігієнічними показниками, але лише на 5-7 років – тополя. Пропаритися в ядреній дубовій лазні далеко не всім за здоров'я; жінкам та дітям вона однозначно не рекомендується.

Соснова лазня без внутрішнього оздоблення буде корисною і досить запашною, якщо зруб її зі звичайної ділової сосни-сухощіпки. Дорога, але надзвичайно стійка до вологи, гнилі та шкідникам сосна-смолка йде на 1-2 нижніх вінця. Проте соснову лазню попередньо необхідно «напалити», вигнати з колод залишки летких речовин, а важкі фракції смол змусити бітумінізуватися. Для цього влітку в суху спекотну погоду в новій лазні з ранку відкривають навстіж усі двері, вхідні та міжкімнатні, вікна, верхні продухи (див. далі) і спорожняють всі ємності, включаючи стічної яму, якщо вона під підлогою. Потім топлять пекти на максималі до обіду; Тут вперше потрібне око та око - раптом у протипожежній обробці труби (також див. далі) щось не так. Після обіду топку припиняють, дають лазні вистудиться до ранку, і повторюють цю процедуру 3-5 разів. Раптом погода зіпсувалась – нічого страшного, перерва не зашкодить.

Однак користуватися російською зробленої з колод лазнею без додаткової обробки можна, тільки якщо зруб правильно проконопачений. Здавна лазні конопатили мохом, але зараз найкращий варіант – джут. У процесі будівництва вінці конопатять смугою в розтяжку (див. рис. справа), а після сухого усадки зрубу щілини в набір забивають джутовим канатом (ліве верхнє фото на мал. вище). Якщо лазня побудована з дотриманням цих вимог, підлога в ній також настелена як належить, див. далі, і як слід напалена, за її обробкою залишаються лише декоративні функції; потрібно тільки залишити більше поверхонь стін вільними і не закривати зовнішні та внутрішні торці колод.

Про обробку сауни

Північна країна Фінляндія лісом, придатним для будівництва лазні, багата ніколи не була. Рясна там ялина в даному випадку не найкращий варіант: вигнати з цільного масиву смоли складно і довго. Тому фіни спочатку поклали медико-оздоровчі функції лазні на менш витратну її внутрішню обшивку: традиційне оздоблення сауни - дощата стійма з витриманих ялинових дощок, див. рис.

Затяті любителі лазні з фінів, попарившись у своїй і справжній російській лазні, кажуть: ваша краще. Ненабагато, але все-таки відчувається, що краще. Однак сауна набагато простіше, дешевше, може бути зроблена компактною хоч у закутку міської квартири та навіть мобільною, що й визначило її широке поширення. Конструкція сауни дуже пластична, тому, якщо хочете отримати саме сауну, то при обробці за описаними далі способами беріть для обшивки витриману повітряно-суху ялинку.

Лазні завдяки обробці

Отже, правильно облаштована лазня з будь-якого іншого, крім цільного колоди, матеріалу, повинна дихати по-банному завдяки переважно оздобленню стін. Стелі більше необхідно присікати тепловтрати, щоб повітря під ним не перенаситилося вологою, але, трохи остигнувши, відразу стек вниз, до підлоги. Підлозі ж дістається найбільше: вона має бути безпечним, тобто. не слизьким, гігієнічним, теплим, особливо стійким до гнилі, цвілі, шкідникам, забезпечувати стік пролитої води і при цьому - не перешкоджати вентиляції підлоги, інакше відволожиться вся будова. А цоколь лазні, як відомо, робити вище 200 мм не рекомендується.

Примітка:до оздоблювальних робіт у лазні можна приступати тільки після усадки фундаменту та коробки на ньому. Терміни техперерв на усадку залежать від конструкції фундаменту та будівлі лазні.

Від простого до складного треба вчитися, а на практиці для повного успіху потрібно розбиратися насамперед із найскладнішими справами. Тому підемо, по-перше, як заведено у будівництві, знизу вгору, від підлоги до даху; по-друге, раз у лазні пекти, потрібно буде залучити принцип «від грубки». Тобто, внутрішнє оздоблення лазні будемо вести в такому порядку, вважаючи, що коробка з вікнами та дверима вже стоїть на фундаменті:

1. Якщо піч буде цегляна – закладка її фундаменту та спорудження печі;
2. Влаштування чорнової підлоги;
3. Настил чистової підлоги окремо за приміщеннями – парна, мийна, передбанник та кімната відпочинку (якщо вона передбачена);
4. Оздоблення стін та влаштування верхніх продухів;
5. Установка металевої печі та влаштування її димоходу;
6. Оздоблення стелі;
7. Установка перегородок та трохи про обладнання та освітлення лазні.

Примітка:про верхні продухи в лазні часто забувають, а дарма. Особливо в парилці вони можуть виявитися життєво важливими, щоб миттєво скинути пару, раптом комусь стане погано. Нетоплену лазню обов'язково тримають з відкритими верхніми продухами, щоб уникнути відсирювання стін.

Цегляна піч

Банні печі – окрема тема, і цегляні банні печі – особлива в окремій. Тут ми зупинимося лише протипожежної обробці димоходу, т.к. без нього з нею не можна починати подальше облаштування, а висячих без печі димоходів поки що ніхто не придумав.

Банна цегляна піч топиться інтенсивно, але не завжди і недовго, так що небезпека займання сажі в ній невелика. Тому обробку її димаря роблять не розширеною, але в 7 рядів; порядкування див. на поз. 1 рис. У горищному перекритті під обробку вирізають люк, поз. 2, та виробляють додаткову ізоляцію вермикулітом, поз. 3. У разі застосування розширеної обробки люк відповідно розширюють і додаткова ізоляція тоді вже не потрібна, праворуч на поз. 3. Обробка проходу крізь дах – звичайна, але це інша тема.

Чорнова підлога

Балки чорнової підлоги лазні повинні спиратися на бетонні стовпчики від 200х200 мм або на цегляні від 380х380 мм. Під кожним стовпчиком влаштовується піщана подушка не менше 300 мм потужністю (товщиною) і з виносом за контур стовпчика від 150 мм. Крок установки підпірок не більше 1,2 м вздовж довгої сторони будівлі та не більше 2 м вздовж короткої. Якщо рама чорнової підлоги хребтова або решітчаста (див. нижче), то схема розстановки підпор складається так, щоб під кожне перехрестя балок припадало по стовпчику. Т.к. цоколь лазні низький, то у всіх відношеннях зручно на підпірки підлоги брати готові бетонні фундаментні блоки 200х200х400 мм без зуба, з гладкими торцями. Стовпчики вирівнюються в горизонт по фундаменту підсипкою і трамбуванням піщаних подушок і перед укладанням балок підлоги накриваються двома шарами гідроізоляції, як і фундамент.

Матеріал та просочення

Ідеальний матеріал для балок підлоги та 1-2 нижніх вінців зрубу – свіжозрубана у розпал весни здорова прямошарова сосна-смолка. Короїди, дерева і грибки таку не чіпають: захлинуться в смолі. Рясна смола в ній до кінця літа бітумінізується, і дерево стане стійким до вологи, гнили і шкідників не гірше за морений дуб. Ніякої попередньої обробки смолка не потребує, але, на жаль, матеріал цей дуже дорогий, а в багатьох країнах лісозаготівлі в період весняного руху соку взагалі заборонені.

На балки та дошки чорнової підлоги краще брати модрину: їй достатньо просочення з антипіренів та біоцидів недорогими та безпечними розчинами бури та борної кислоти; води модрина і так не боїться. Дуб теж, але він дорожчий, а добавка міцності лазні не потрібна. Іншу ділову деревину для підлоги потрібно просочувати ще й водовідштовхуючими складами – гідрофобізаторами. З них для лазні годяться лише дорогі рафіновані мінеральні олії та не менш дорогі синтетичні на основі силікону. Про бітумну мастику і тим більше про сурогати на кшталт відпрацювання, якщо йдеться про лазню, краще забути.

Примітка:всі дерев'яні матеріали для обробки лазні перед використанням заносяться в неї і залишаються на 1-3 діб для акліматизації. А якщо ні, то готову конструкцію з них майже напевно скоро покоробить або вона рассохнется.

Рами та балки

Якщо ширина будівлі лазні більше 4 м, рама чорнової підлоги потрібна хребтова (поз. 1 на мал.) або гратчаста з брусів 150х150. У такому разі її балки врізаються одна в одну вполдерева. Рама, як вся підлога лазні, виконується плаваючою з деформаційним зазором по периметру 20-40 мм. Зазор не туго заповнюється джутовим канатом чи мінеральним картоном.

У лазні шириною до 4 м основа чорнової підлоги робиться балковою із брусів 150х50. Після обрізки розмір на них внизу набиваються черепні бруски 40х40 або 50х50, і балки розкладаються по місцях з кроком 400-500 мм, поз. 2. Фіксуються балки від усунення шматками того ж бруса, обрізаними за шаблоном, поз. 3. У зроблених з колод допустимо балки підлоги укладати в пази нижнього вінця зрубу вільно, без врізання, поз. 4, із зазором по контуру паза 4-6 мм. Далі осередки балочної конструкції заповнюються дошками чорнової підлоги, поз. 5. Їх прикріплюють до черепних брусків оцинкованими або фосфатованими цвяхами або шурупами.

Перша та друга особливості

Укладати чорнову підлогу лазні потрібно упоперек прольотів між балками з відрізків дощок, нарізаних у розмір. Як побачимо далі, тоді при настилі чистової підлоги щілини в ньому і в чорновій підлозі вийдуть перпендикулярними, що полегшить дуже непросте завдання утеплення підлоги лазні.

Друга особливість - на чорнову підлогу лазні краще брати дешевий обкорений горбиль і укладати його опуклостями вгору. Зовнішній щільний і стійкий шар деревини в дошках горбиля не порушений, що надасть підлозі стійкості, а опуклість дощок виключить застій пролитої води на підлогу. Горбиліни внаслідок зменшення товщини стовбура знизу вгору сходяться до одного кінця, тому чорнову підлогу з горбиля набирають, підбираючи дошки та укладаючи їх поперемінно тонкими кінцями в одну та іншу сторони.

Лаги

Нарешті, на балки підлоги встановлюють лаги чистової підлоги шириною 50 мм без врізання поз. 6. Кріплять їх до балок також оцинкованими або фосфатованими сталевими куточками від 30х30х2 і також стійкими до корозії шурупами від 6х25. "Від" у першому випадку відноситься в першу чергу до товщини металу куточка, щоб його в банних умовах експлуатації вистачило не менше ніж на 15 років.

Третя особливість

Висота лаг під чистову підлогу в лазні береться різною для різних приміщень: 50 мм у мийній, 75-100 мм у передбаннику та кімнаті відпочинку та 200 мм у парній. Чому див. нижче.

Чистова підлога

То чому ж лаги підлог у лазні різні? Насамперед тому, що застосувати звичайну схему утеплення підлоги (див. мал. праворуч) у лазні можливо лише для прилазника та кімнати відпочинку. У парній та мийній на підлогу обов'язково проливається гаряча вода; зберегти свої якості і не стати осередком гнилі в таких умовах із утеплювальних матеріалів у принципі здатний лише екструдований пінополістирол (ЕППС), але він, як і інші види пінопласту, за даними останніх досліджень, серйозно дискредитований.

Нещодавно в кількох країнах (Голландія, Канада, Росія та ін.) були завершені досліди, на початку яких пінопластові плити різних видів були накладені на стіни з різних будівельних матеріалів та замуровані під штукатурку різного складу. Після розтину через 10 років виявилося, що від початкової товщини пінопласту 80-100 мм залишилося... 17-23 мм!

Як з'ясувалося в ході аналізу, пінопласти руйнуються до рідкого стиролу, а той випаровується під дією ледь уловимих слідів у повітрі хімічно активної летючої органіки, аж до компонентів аромату квітів та запаху хвойного лісу. Промислові викиди і бензиновий гар - само собою і ще дужче. Швидкість хімічних реакцій та дифузії пари у тверді речовини залежать від температури за статечними законами, тому в лазні пінопластова ізоляція навряд чи протримається 10 років і під бетоном, з чим, схоже, вже зіткнулося і чимало користувачів.

Звідси випливає, що для утеплення підлоги в мийній та парній лазні залишається лише один спосіб: повітряно-повітряне, на кшталт газової хмури в ковпакових печах. Суть його в тому, що подушка холодних щільних газів/повітря тримає на собі теплі, але для цього потрібно виключити конвекцію, обмеживши площу контакту холодного та теплого шарів. Ефект тим сильніший, чим більша різниця температур і, отже, щільність, холодної та теплої прошарків.

Конструкція підлоги з осередками з лаг і щілин чорнової і чистової підлоги, що перехрещуються з балками, якраз і перешкоджає конвекції, утримуючи над підлогою тепле повітря. Підвищення підлоги парильні над мийним на 150 мм необхідно внаслідок різниці температур у них. У парилці менш нагріта повітряна подушка в підлозі стійкіша і тепліша, ніж у мийній. Підтікаючи туди знизу, вона підживлює охолоджене повітря в підлозі мийної: там воно, остаточно остигаючи, йде в підлогу. Різниця температур вгорі і внизу мийної набагато менше, конвекція крізь підлогу може піти крізь вузькі щілини і приміщення швидко вистудиться.

Щодо підвищення підлог передбанника та кімнати відпочинку, то воно за санітарними нормами має бути від 3 см. Отримано цю величину за статистикою аварій трубопроводів у ванних – на 1 кв. м підлоги у таких випадках виливається до 25 л води. Шар 3 см на 1 кв. м дає 30 літрів, тобто. із запасом, щоб не потекло до житлових кімнат. Для лазні цей розрахунок недійсний, але - норма є норма, а від підвищення більш ніж в 3 см худа не буде. Нарешті, відтік «холодної» (яка для інших приміщень тепла) повітряної подушки з підлоги парної підігріє та підлоги прибанника з кімнатою відпочинку.

Чиста підлога – мийна

Як бачимо, критичний пункт утеплення підлоги лазні – підлога мийної. Якщо робити його, як часто радять, похилим із точковим поверхневим стоком, це не оптимальний варіант:

• Непротікає дерев'яна підлога не буває, а застій води в зазорах між дошками сприяє виникненню вогнищ гнилі та цвілі.
• Можливість повітряно-повітряного утеплення підлоги унеможливлюється, т.к. повітря над та під настилом підлоги фізично розділені.
• Травмонебезпечність статі збільшується, т.к. він хоч трохи, але похилий і весь час мокрий.

Від цих недоліків вільна підлога мийної з розосередженим стоком і уловлювачем у підполі, поз. 1 на рис. Крім того, така конструкція дає можливість додатково утеплити підлогу шаром керамзиту під бетонною стяжкою. Найкраще, якщо уловлювач захоплює всю площу лазні. Якщо ні, він повинен поширюватися і під парну, а його крила заходити під банан і кімнату відпочинку не менше ніж на 60 см.

Щелясту підлогу в мийній настилають з модрини або дубових дощок з округлим кантом, поз. 2. Щілини на поз. 3 показані максимально допустимої ширини, щоб можна було виловити пальцями, гачком або пінцетом/качконосами дрібний предмет; взагалі-то щілин у 0,5-1 см вистачить, щоб підлога в мийній працювала, як треба.

Чиста підлога – парна

У парилці з чистовою підлогою простіше - тут залповий стік буває тільки, якщо котаються з шайки, і гріється підлога добре. Тому підлогу парної можна настелити з таких же дощок, як і в мийній, укладених впритул.

Стіни

Якщо, настилаючи підлоги в лазні, доводилося думати більше про їхню власну функціональність, то на стінах не можна ігнорувати особливості будови лазні та декоративні якості оздоблення. Насамперед потрібно вирішити, яке краще оздоблення деревом: погонаж з натуральної деревини або більш стійкою, але не виділяє корисних речовин (напр. фітонцидів) МДФ. У будь-якому випадку на цьому етапі визначається вид утеплюючого матеріалу. Вибір залежить від властивостей матеріалу будівлі лазні – брус/оцілінрована колода, каркасна/з піноблоків, цегла/газобетонні блоки. Будова лазні з монолітного пінобетону за властивостями така ж, як із піноблоків.

Утеплювач

Зазвичай рекомендують утеплювати лазню мінватою, як і житлові приміщення, що не є найкращим вибором: мінвата гігроскопічна, волога втрачає ізолюючі якості і незворотно злежується. По комплексу властивостей найкращим утеплювальним матеріалом для лазні слід визнати целюлозний утеплювач – ековату. Про її переваги написано чимало; для лазні з них головне - ековата за 72 години перебування в атмосфері зі 100% вологістю практично не втрачає утеплювальних якостей. Крім того, ековата за допомогою ручної видувної установки, яку можна взяти в оренду, без особливих складнощів задувається в порожнині, див. рис.

Але врахуємо, що площа поверхні, що утеплюється, зі зменшенням розмірів будівлі падає по квадрату. Якщо, скажімо, при утепленні будинку в 100 кв. м ековатою перевитрата коштів виходить 100 тис. руб., то для лазні в 20 кв. м (4х5 м) його абсолютна величина зменшиться в 25 разів і складе 4 тис. руб., Чого в кошторисі на лазню і видно не буде.

Загалом, ековата спеціально призначена для утеплення лазень, але далі ми скрізь будемо орієнтуватися все-таки на більш популярну минвату. Майте тільки на увазі, що для ековати майже завжди фольговану пароізоляцію можна замінити пергаміном або крафт-папером, а де не можна буде вказано особливо.

Піноблоки та газоблоки

Їх часто плутають або вважають одним і тим же матеріалом, так що уточнимо: пінобетон вбирає парів та рідкої води багато і швидко, але так само легко віддає вологу. Газобетон паропроникний майже як дерево. Рідку воду він тягне в себе повільно і в меншому обсязі, але, відсирівши, сушиться не краще за цеглу.

Дошка та вагонка

Чистообрізною дошкою обробляти стіни лазні можна як завгодно, але без щілин у них не обійдеться. Обшивку стін мийної та парної простої шпунтованої дошкою можна вести тільки стійма: полиці та кишеня шпунта горизонтально нашитих дощок стануть уловлювачами вологи та осередками псування дерева.

При обшивці стінок у лазні вагонкою значення має не так матеріал, як профіль дошки. Для обшивки горизонтальними поясами найбільше підходить профіль Стандарт, вгорі на рис. праворуч або Софтлайн (з округлими фасками) без вентиляційного паза на тильній стороні: вентиляція обшивки буде забезпечена вертикальним розташуванням рейок обрешітки, див. далі. Для обшивки стійма по горизонтальній решетці потрібні профілі у широким вентиляційним пазом, у центрі; перехрещувальна решетування в лазні непридатна, т.к. вентиляція обшивки у будь-якому разі буде поганою. Також непридатні профілі з вузькими вентиляційними пазами, внизу на рис: вони призначені для установки без решетування на рівні стіни в сухих приміщеннях.

Як дихають і мокнуть стіни лазні

Лазні з оцилиндрованного колоди і брусова проти споконвічної російської дихають частіше і глибше, т.к. у тому й іншому випадку верхній щільний шар дерева зрізаний та його пори відкриті по всій поверхні матеріалу. Лазні з пінобетону/піноблоків і каркасна дихають так само, але швидше відволожуються і втрачають теплоізолюючі властивості; сохнуть також швидко. Якщо порівняти з людиною, вони легко запихаються і застуджуються, але легко одужують. Лазня з газоблоків дихає легко і глибоко, але якщо вже застудилася, тобто. відволожилася, хворіє (сохне) довго і важко. Цегляна лазня дихає неглибоко і важко, а хворіє так само, як газобетонна.

Породи дерева

Поглибити та уповільнити дихання лазні здатна внутрішня обшивка з дуба або бука; меншою мірою – з ясена та клена. Участити його та полегшити – з липи, вільхи, осики; обробка парною деревом цих порід буде найкращою. Береза ​​та граб легко уражаються грибками та шкідниками, також як і намоклий горіх. З хвойних для лазні дуже середньої підійде витримана сосна після «напалювання», як описано вище. Інші рекламовані для обробки лазні породи поки добре не перевірені на закінчення не корисних для здоров'я речовин, за одним винятком.

Це виняток - японська криптомерія; у продаж вона йде під назвою кото чи коте. З кото японці роблять свої лазні, купелі та ін. мийне приладдя. Оздоблення з криптомерії сама по собі здатна дати лазні рівне глибоке дихання та здоровий дух. Криптомерія стійка у хворобах та шкідниках, досить швидко зростає, непогано відновлюється. Тому її технічна культура вже досить широко поширилася, а вагонка з криптомерії коштує дешевше за липову. Колір її світлий, трохи темніший, ніж у клена; дрібна текстура. Крім парилки, дерево кото придатне для обробки миття. Майте на увазі.

Обшивка дошкою/вагонкою

Схеми обшивки стін лазні дерев'яними погонажними матеріалами дано ліворуч на рис. Відразу звернемо увагу на врізання: ялинкою, як там, стіни лазні обшивати не можна – з кишеньок під обшивкою піде гнилизна. На поз. 1 – схема внутрішньої обшивки стін лазні з бруса, оциліндрованої колоди та піноблоків. Теплоізолюючі властивості такої лазні хороші, паропроникність стін близька до оптимальної, тому під обшивку достатньо фольгованої пароізоляції, щоб уберегти будову від замокання конденсатів під час вистуджування лазні. Для обшивки підійде вагонка із МДФ. Піноблокову баню додатково потрібно буде захистити зовні від намокання без втрати паропроникності, див. Вагонка для її обшивки потрібна дерев'яна, що обтяжує дихання лазні, див. вище. Пароізоляція необхідна при будь-якому матеріалі, що утеплює.

На поз. 2 – схема внутрішньої обшивки лазні з інших матеріалів, включаючи газоблоки. Їхні теплоізолюючі якості високі, але цей матеріал необхідно всіляко оберігати від попадання рідкої вологи на стіну навіть на короткий час. З цією метою обробка мийної лазні з газоблоків обов'язково включає в свою структуру гідроізоляцію з мікроперфорованої мембрани (підпокрівельної плівки): мембранна гідроізоляція затримує дрібні крапельки конденсату, але пропускає пари води, які потім мігрують крізь стіну назовні. Дихатиме від цього газоблочна лазня, звичайно, погано.

Лазня з бруса природної вологості (найдешевшого) при зведенні зрубу повинна бути проконопачена в розтяжку, див. рис. праворуч. У лазні з цегли та піноблоків решетування під обшивку монтують на голі вирівняні стіни, поз. 3 на рис. вище. Потім ставлять/напилюють утеплювач і накладають металізовану пароізоляцію – фольгоізол тощо, обводячи нею рейки решетування. Ставити рейки решетування поверх ізоляції, як у поз. 6 - серйозна помилка: за їх кріпленням волога проникне в ізоляцію і стіну; кріплення обшивки і притискних планок ізоляції дрібний, він не пронизує решетування наскрізь, див. також далі.

Нахліст смуг (стрічок) ізоляції дають 15-20 см; стики проклеюються спеціальним скотчем. Верхня стрічка повинна налягати на нижню для стоку можливого конденсату. Якщо дах лазні утеплений, то можливість випадання конденсату вгорі по контуру стіни вище, ніж на стелі. У такому разі перед розкочуванням останньої стрічки стінової ізоляції утеплюють стелю (поз. 6), а нахльостання останньої стрічки дають і на попередню стінову, і на ізоляцію стелі.

Власне обшивка стін лазні істотних особливостей не має, крім однієї: обробка парилки в лазні вагонкою повинна проводитися тільки штатними кріпленнями - клеймерами, див. рис. Температурні стрибки в парній можуть досягати 80 градусів у Підмосков'ї та понад 100 градусів у Сибіру; відповідної величини будуть теплові деформації. Будь-які допустимі в житлових кімнатах спрощення-здешевлення, начебто вбитих навскіс у паз шпунта дрібних цвяхів, у парилці незабаром приведуть до викривлення обшивки, псування ізоляції та замокання стін.

Верхні продухи

Вентиляційні віддушини під стелею лазні – верхні продухи – необхідні, як сказано вище, щоб тримати температуру та вологість нетопленої лазні нарівні із зовнішніми і щоб можна було швидко скинути пару в екстрених випадках. Але робити їх у вигляді простих вентиляційних вікон із глухими люками-кришками не можна: під час термічних лазневих процедур у вентиляційному ході може випасти конденсат, який відразу піде в стіну та/або ізоляцію. Тому верхні продухи а лазні роблять із вставками з матеріалу стіни (див. рис. справа) або, скажімо, пінопласту, в цьому випадку він цілком застосовний.

Печка та димохід

Найпростіший спосіб встановлення металевої банної печі показано на поз. 1 рис., але це далеко ще не оптимум: виду ніякого, а травмо- і пожежонебезпека не зменшуються, т.к. огородження пальне та проникне. Суцільна цегляна огорожа (поз. 2) надійніша, але забирає більше корисної площі, надлишку якої в саморобних лазнях не спостерігається. Цегляна піч, поз. 3, крім того, вимагає закладення фундаменту для неї та тривалих техперерв на усадку його та будови печі. Найкраще, мабуть, буде встановити банну піч у ніші, фанерованій штучним каменем (поз. 4) або керамогранітом; той і інший міцно приклеюються до дерева відповідними монтажними клеями.

В даний час у продажу є широкий асортимент димоходів для печей на основі труби-сендвіча. Виглядають вони акуратно, врізання зліва на рис.

Але, по-перше, не позбавляють слюсарно-зварювальних та будівельних робіт, як видно за схемою в центрі на рис; інших складнощів та тонкощів при монтажі димоходу-сендвіча також вистачає (див. відео).

Відео: монтаж димоходу-сендвіч

По-друге, чимало щасливих володарів «крутих» димоходів на практиці зізналися з випадками на зразок того, наслідки якого показані на врізанні праворуч вгорі. Виробники споживачів тут не обманюють, але останні, вибираючи подешевше, за незнанням підключають до банних печей димоходи-сендвічі для камінів, до банних умов абсолютно непристосовані. А за більш-менш підходящий для лазневої або опалювально-варильної печі димохід-сендвіч потрібно викласти не менше 30 тис. руб.

Тим часом, є спосіб зробити простий і безпечний димар банної печі своїми руками, витративши зусиль не більше, ніж на монтаж фірмового сендвіча, а грошей набагато менше. Це – гільзування звичайної сталевої димової труби. Як воно виробляється, показано на поз. 1 рис., як виглядає у реалі – на поз. 2 і 3. Якщо труба під донцем гільзи розпечена до червона, температура точок кріплення опорної плити цегляного оброблення при +60 у приміщенні не перевищить допустимих для дерева +95. Ізоляція опорної плити знизу необхідна, щоб при слабкій топці або на початку протопки холодного приміщення в димарі не посилилося осадження сажі та/або не випав кислотний конденсат.

Стеля

Завдання стелі лазні, як сказано вище, досить просте: він повинен перешкоджати тепловтратам крізь себе, щоб конвекція і в протопленій, і в холодній лазні відбувалася, не досягаючи у приміщеннях туги роси. Тому стеля лазні виконується звичайним підшивним із тієї ж дошки або вагонки, що й стіни, за стандартною схемою, наведеною з розмірами зліва на рис. Варіант 2-ступінчастого утеплення стелі для лазні з теплим горищем, мансардою або домашньої лазні дан справа там же.

Перегородки та інше

Перегородки будь-якої лазні в будь-якому випадку бажано ставити легкі каркасні по чистій підлозі. Їх тепло- і звукоізоляція то, можливо пінопластової, т.к. дана конструкція цілком ремонтопридатна. Обмеження одне: обшивка – з тих самих матеріалів, що й стіни; Фанера, ДВП, і ГКЛ, хоча б і вологостійкий, непридатні, вони не для банних умов.

Друге, що має відношення більше до обробки лазні, ніж до її обладнання та меблювання – полиць. Схеми та розміри банних полків для парилок різної площі та планування дано на рис.

А що стосується їх конструкції, то тут найпростіше буде комплект звичайних гратчастих трапів із придатних для лазні порід листяного дерева (див. вище).

Укладаються такі лежаки на дерев'яні полозья, що встановлюються на стіни в порядку їх обшивки, див. праворуч. Таке рішення дозволяє конфігурувати полиць за потребою або зовсім знімати для прибирання, санітарної обробки або ремонту.

Про освітлення лазні

За правилами ТБ вся лазня відноситься до приміщень особливо небезпечних за ступенем ураження електрострумом та пожежонебезпечними. У таких умовах допустиме загальне електроживлення напругою 12 і світильники у вологозахищеному виконанні. Все б добре, але проводка на ту ж потужність виявляється сильноточною, у вологому прогрітому середовищі ненадійним і небезпечним, а лампочки швидко перегорають. Тому останнім часом для освітлення мийної та парної дедалі частіше використовуються дорогі, але абсолютно безпечні світловодні освітлювачі. Вони світильник-проектор засвічує пучок світловодів, гілки якого розводяться по точках розташування освітлювачів. Крім іншого, світловодне освітлення лазні дозволяє отримувати красиві світлові ефекти, див.

Від зворотного

Що ж, виходить, обробка лазні багато в чому визначає насолоду і користь від неї? Чому б у такому разі не замислити собі лазню, слідуючи від обробки назовні? Мабуть, багато проектувальників лазень саме так і роблять. Спробуємо і ми продумати собі невелику баньку, при мінімумі виправданих витрат на неї якомога приємнішу і благотворнішу. У результаті виходить:

• Фундамент – стрічковий незаглиблений або стовпчастий із цоколем. При розмірах будівлі в плані до 6х6 м сили морозного пучення на звичайних ґрунтах практично не нахилять будову, лазня просто протягом року трохи підніматиметься і опускатиметься.
• На слабких, просадних і сильнопучинистих ґрунтах – стрічковий фундамент нормального заглиблення.
• Будова лазні - піноблоки на звичайному цементно-піщаному розчині кладки.
• Зовнішнє оздоблення та теплоізоляція – вентильований фасад з лицьової цегли сухого формування; кладка в півцеглини, зв'язки з несучою стіною – сталеві анкери з деформаційним вигином шов у шов.
• Підлога - дощата з модрини по лагах на балках з неї ж.
• Стік із мийної та парильні крізь щілину підлогу розсіяний у бетонний уловлювач.
• Стічна яма - на відстані від будівлі.
• Утеплення – ековатою.
• Оздоблення мийної та парної – найпростіша дошкою стіймя.
• Дерево для обробки парної – липа, криптомерія, вільха, осика, тополя.
• Дерево для обробки мийної - модрина, криптомерія, сосна, дуб, ясен, клен.
• Оздоблення прибанника та кімнати відпочинку – за коштами та бажанням.
(Поки оцінок немає)

Головне правило при виконанні укладання покриття – забезпечити відтік води із лазні. Сучасні будівельники віддають перевагу дереву або кахлю. Робота складності не викликає, її під силу виконати самостійно. Можна скористатися кількома порадами професіоналів:

• дерево перед укладанням потрібно обробити антисептиком, який захистить від утворення цвілі та грибка;
• при монтажі кахельної плитки вибирають затирання з вологостійкими властивостями;
• на підлогу можна укласти дерев'яні ґрати, які слід просушувати після банних процедур. Це запобігатиме ковзанню на вологих поверхнях.

Способи влаштування теплої підлоги в лазні

Сучасне будівництво передбачає максимальний комфорт для людини, у тому числі і при влаштуванні лазневих комплексів. Адже це не лише можливість попаритись, а й відпочити. Необхідність пристрою виникла, коли стали їх робити з бетону, у зв'язку з тим, що термін експлуатації втричі вищий, ніж у дерев'яних.

Можна встановити як водяні, і . Водяні вимагають попередньої та підключення їх до опалювального обладнання. Це не завжди можливо. Тому найчастіше вибір роблять на користь другої системи.

Електрична підлога безпечна в банному комплексі. Систему монтують у стяжку. Попередньо слід підготувати бетонну основу. Важливо при установці не припуститися помилок, виправити які згодом буде неможливо. Тому роботи слід передати фахівцям.

Можна зробити самостійно, уклавши додаткову теплоізоляцію з матеріалів:

• мінеральної вати;
• керамзиту;
• повсть;
• пінопласту.

Для цього потрібно залити 2 шари бетону, між якими слід прокласти теплоізоляцію.

Утеплення та гідроізоляція стін у лазні

Парилки виконувати потрібно обов'язково. Це допоможе зберегти корисне тепло. Можна використовувати мінвату, яка укладається на решетування. Але це не рекомендується робити для кам'яних або бетонних стін, тому що знадобиться влаштування додаткової. Утеплювач потрібно нарізати із припуском близько 5 мм. Стики після укладання необхідно закріпити монтажною стрічкою. Як використовують алюмінієву фольгу або поліетиленову плівку.

У відео нижче представлений процес внутрішньої обробки лазні.

Нюанси внутрішньої обробки своїми руками лазні вагонкою

Багато хто любить хвойний запах у парній, але застосовувати такі породи не рекомендується. Максимум, що можна - це виконати оздоблення сосни.

Для вагонки також підійдуть такі породи дерев:

• кедр;
• модрина;
• осика;
• липа.

Можна додати дошки вертикально, горизонтально або виконати візерунки з рейок. Важливо перед роботою застелити фольгований шар пароізоляції. За бажанням внутрішнє оздоблення лазні вагонкою своїми руками виконують ялинкою або за аналогією паркету за допомогою кляймерів. Зазори на стиках закривають плінтусом.

Порада!Для парної не можна використовувати матеріал із сучками. Їхня щільність вища, ніж у масиву. Під впливом найвищих температур вони випадуть.

Інтер'єр та внутрішнє оздоблення лазні: фотогалерея

Сучасні лазні - це цілий комплекс, планування якого включає не тільки парну і прибанник з мийною, але і купіль, басейн, кімнату відпочинку з більярдною, спальні місця. Все залежить від фінансових можливостей господарів та особистих уподобань. До кожного з них пред'являються особливі умови при виборі обробки та наповнення меблями:

• передбанник призначений для перевдягання, тому охорона тепла в ньому особливо важлива. Крім того, умови мають бути комфортними, для цього слід продумати меблі та вішалки для одягу;
• парильня – місце для релаксації та насолоди. Основна вимога до матеріалів – екологічність та безпека;
• для обробки мийної вибирають практичні, стійкі до підвищеної вологості матеріали.

Розглянемо докладніше їх вибір з фото підбіркою внутрішньої обробки кожного приміщення лазні.

Дизайн парилки в лазні

Парна – це основне приміщення лазні. Як правило, вона невеликого розміру, що спричиняє певні складності при оформленні. Наповнення має бути стильним, недорогим та простим, потрібно залишити площу для циркуляції пари.

Для стін та підлоги як оздоблення оптимальне застосування та вагонки. Це найбільш екологічно чисті матеріали, крім того, мають природну теплоізоляцію. Ідеальний варіант - липа, вона не схильна до впливу високих температур, довго зберігає первозданну чистоту. Можна поєднати з деревом обробку каменем або . Для обробки печі ідеальний варіант - натуральний або штучний камінь, цегла.

Порада!Для парної хвойні породи не підійдуть через підвищену смолистість. Не можна використовувати ДСП, ДВП, лінолеум так як вони токсичні під впливом високих температур.

Меблі для парної потрібно підбирати міцні і добре відшліфовані. На стелі слід встановити точкове висвітлення. Пропонуємо подивитися гарні фото оздоблення сауни всередині.

Інтер'єр миття в лазні

Помивна може бути відокремленим приміщенням у будинку або поєднаною з парною. У такому випадку допустиме оздоблення деревом. Високі температури вбивають плісняву. Якщо мивна передбачена в окремому приміщенні, слід продумати витяжну систему. При хорошій циркуляції повітря можна для обробки вибрати хвойні породи, стійкі до підвищеної вологості.

Порада!Для миття не можна застосовувати синтетичні матеріали, які виділяють токсичні речовини.

Кафель – чудовий матеріал для виконання обробки в умовах підвищеної вологості. Він довговічний, практичний, простий у догляді. Крім того, велика різноманітність фактур та візерунків дозволяє підібрати цікаві рішення. У мийній обов'язково потрібно передбачити встановлення полиць, лавок або лежаків. На підлогу можна покласти дерев'яні ґрати.