Будиночок на земельній ділянці просто необхідний, адже дача – це не тільки город, але ще й місце для відпочинку, та й від негоди завжди буде сховатися. Як правило, конструкція таких будинків не відрізняється особливою складністю, тому проблем не виникне навіть у новачків у будівельній справі. Докладніше про те, як зробити дачний будиночок своїми руками розповідається у цій статті.
Вибираємо тип будинку з урахуванням бюджету
Не завжди бюджет майбутнього будівництва необмежений, часто фінансування будівництва дачного будиночка ведеться за залишковим принципом, але і в цьому випадку можна підібрати хороший варіант.
Можна виділити такі типи будинків на дачних ділянках:
- капітальні (з природного каменю, цегли або деревини);
- невеликі будиночки, як правило, із дерева – використовується каркасна технологія будівництва;
- дачні будинки із блок контейнерів – практично готові конструкції;
- особняком стоять будиночки для дітей - це скоріше комбінація ігрового майданчика та невеликої альтанки.
При цьому тимчасові та фінансові витрати на будівництво невеликого будинку будуть порівняти з витратами на будівництво сараю середніх розмірів. А застосування сучасних технологій дозволить скоротити термін будівництва до мінімуму.
Початок будівництва
У разі застосування каркасної технології будівництва весь процес можна поділити на окремі етапи:
- будову фундаменту;
- пристрій нижньої обв'язки;
- закріплення елементів каркасу– стійок та розкосів, монтаж лаг, при необхідності збирання каркаса другого поверху;
- обшивка стін;
- створення каркасу даху та обшивка її;
- укладання покрівельних елементів, внутрішнє оздоблення будинку, захист дерева від кліматичних впливів.
Жодна з перерахованих операцій не вимагає спецнавичок, так що збудувати будиночок на дачі своїми руками зможе кожен.
Яким має бути фундамент?
Під цегляний будинок альтернативи армованому стрічковому фундаменту просто не існує. А от якщо буде використано дерево, то основне завдання фундаменту буде не так у сприйнятті великого навантаження, як у тому, щоб підняти будинок над рівнем землі.
Тому при каркасній технології будівництва часто обходяться бетонними або цегляними стовпами (паловий фундамент), верх яких знаходиться за 30 – 50 см від землі. Важливо, щоби вершини стовпів знаходилися в одній площині. Це недорогий варіант, особливо у порівнянні з .
Цоколь зводиться з цеглини вже після будівництва самого будинку. Його не рекомендується робити суцільним, це призведе до того, що волога з-під будинку випаровуватиметься дуже повільно.
Зверніть увагу!
На площі, яку займатиме фундамент, потрібно зняти рослинний шар ґрунту та замінити його піском.
Завдяки цьому вода не застоюватиметься під будинком і дерево не загниватиме.
Нижня обв'язка
Це основа для майбутньої підлоги та опора для каркасу стін. Збирається із брусів 10х15 см і кріпиться безпосередньо до фундаменту.
Порада!
Небажано в кутах з'єднувати бруси встик - це не забезпечить потрібної жорсткості.
Рекомендується використовувати з'єднання за допомогою вирубки, яке додатково посилюється шурупами або анкером.
Іноді в самому фундаменті ще в процесі кладки залишають арматурні випуски (10-15 см), на які потім надягають бруси обв'язки. Такий спосіб кріплення можна вважати оптимальним з погляду жорсткості та міцності з'єднання.
Каркас для стін
На етапі планування основну увагу слід приділити опрацюванню каркасу споруди. Можна підготувати креслення дачного будиночка своїми руками, а можна підібрати потрібний варіант на нашому сайті.
Основний елемент каркасу – вертикальна стійка, жорстко з'єднана з верхньою та нижньою обв'язкою. Кріпити її до брусів обв'язок можна або за допомогою металевих куточків, або вибрати паз у брусі обв'язки і просто вставити в нього стійку.
З'єднання кутками відрізняється меншою жорсткістю, тому використовувати його бажано лише у невеликих будинках. Якщо будова досить велика, то ці два способи можна комбінувати.
Для того, щоб у процесі складання не перекосилися стійки (поки вони закріплені тільки в нижній частині), вони фіксуються тимчасовими розкосами у вигляді звичайних планок. Постійні розкоси встановлюються лише після завершення роботи з верхньою обв'язкою.
Зверніть увагу!
У брусах верхньої обв'язки отвори повинні бути точно над отворами в нижній обв'язці.
Усунення навіть на пару сантиметрів викличе викривлення стійок каркаса.
У процесі складання каркаса потрібно не забути про віконні та дверні отвори. Головне правило полягає в тому, що навантаження від конструкції не повинно передаватися на , (щоб не перекосити її). Тому прорізи завжди робляться ширшими, ніж саме вікно або двері. Щілини потім просто запінюються і ховаються за наличниками.
У кутах будинку для більшої міцності каркаса можна встановити не планки каркаса, а бруси перетином 10х10 або 10х15 см. У торці бруса та в обв'язці висвердлюються пази, в які вставляється дерев'яний циліндр. Додатково з'єднання фіксується металевими куточками. Взагалі, при складанні каркасу кожне з'єднання можна зміцнювати кутами, але в такому разі зросте вартість будівництва.
Паралельно зі збиранням каркаса під стіни потрібно зайнятися спорудженням підлоги.
У каркасному будівництві можливі 2 варіанти влаштування підлоги:
- коли в брусах обв'язки вибираються пази і в них кріпляться лаги. Знижує несучу здатність брусів, підходить тільки для невеликої забудови;
- коли лаги збираються в одне ціле (виходить свого роду короб), потім укладається поверх обв'язки і кріпиться до неї шурупами.
Якщо будиночок своїми руками для дачі планується і для зимового проживання, потрібно утеплити підлогу. Для цього підійде звичайний пінопласт, який просто укладається у проміжки між лагами. Просвіти, що утворилися після укладання, можна просто запінити монтажною піною.
Монтаж верхньої обв'язки та обшивка стін
Інструкція з монтажу верхньої обв'язки містить ті ж пункти, що і при установці нижньої обв'язки. Після завершення її монтажу можна зняти тимчасові розкоси та остаточно зміцнити каркас стін постійними розкосами.
Після цього в брусах верхньої обв'язки робляться вибірки під лаги для влаштування стелі. За бажання ці лаги можна не приховувати, а навпаки – перетворити на деталь інтер'єру. Лаги повинні трохи виходити за межі стін, це знадобиться при монтажі крокв.
Що ж до обшивки стін, то для цього можна застосувати звичайну дошку, вагонку або сайдинг – вибір залежить більше від бюджету. Але незалежно від обраного для обшивки матеріалу, необхідно утеплити стінки, тим паче, що вартість теплоізолятора не така вже й висока.
Для цього утеплювач, наприклад, минвата легко вкладається між стійками каркаса. Потім із зовнішнього боку степлером фіксується спеціальна плівка (пропускає вологу в одному напрямку), поверх неї набиваються планки решетування. І лише після цього починається обшивка каркасу.
Влаштування каркаса для даху
Найпростіший і найдешевший варіант – плоский дах. У такому випадку досить просто дотримати потрібний ухил ще на етапі збирання каркаса стін. Але набагато більш поширена класична двосхилий дах.
Кроквяна система вибирається в залежності від розмірів будинку. Так, для невеликої будови можна використовувати і висячу систему. При цьому кроквяні ноги спираються тільки на стіни або на лаги.
Наслонова система знадобиться, якщо в будинку є внутрішні несучі стіни - встановлюються додаткові опори, що не дають крокам провисати.
Поверх крокв набивається решетування (суцільна або гратчаста) і розстилається гідроізоляційний килим. Після цього залишиться лише закріпити на схилах шифер, черепицю або будь-яке інше покриття.
Дитячі дачні будиночки
Є поєднанням невеликого будиночка і ігрового майданчика. Тому найголовніша вимога тут – наявність фантазії у батьків. Побудувати будиночок для дитини на дачі своїми руками можна буквально за 1-2 дні.
При опрацюванні конструкції такої споруди можна скористатися такими порадами:
- можна зробити його 2-поверховим, а на нижньому поверсі розмістити, наприклад, пісочницю;
- не зайвою буде гірка, що примикає до будиночка;
- обов'язкові зовнішні сходи на другий поверх;
- можна обладнати в ньому «склад» для іграшок (лопаток, цеберків та іншого).
Жити в такому будинку дитина, звісно, не буде. Основне призначення «новобуду» - веселе проведення часу разом з друзями.
Блок контейнери в ролі дачного будиночка
Можуть використовуватися стандартні вантажні контейнери, якщо, звичайно, не бентежить витягнута форма майбутнього будинку. За бажання можна вирізати бічні стіни болгаркою, озброїтися зварювальним апаратом та використовувати каркас контейнера як основу для дому. Зварювання вимагатиме електрики, але оренда дизель генератора для дачі вирішить цю проблему.
Підведення підсумків
Будиночок – невід'ємна складова будь-якої дачної ділянки, що саме те, що відрізняє дачу від простого городу. Невеликий будинок на земельній ділянці вимагатиме мінімум часу та фінансових витрат, але зробить відпочинок на природі незабутнім та стане затишним куточком для всіх рідних та близьких.
У представленому відео в цій статті ви знайдете додаткову інформацію на цю тему.
Мрія багатьох городян – гарний маленький будиночок за містом, куди можна втекти від міського шуму та суєти, сховатись від спеки, відчути замість розпеченого асфальту приємну свіжість землі під ногами. Але тільки не всі ці мрії отримують реальне втілення, здається, що дачний будинок – це і складно, і дорого, і довго. Насправді – збудувати дачний будиночок своїми руками досить просто.
Плануємо простір
Вибір місця для майбутнього дачного будинку – не час для поспішних рішень, адже місця не так, щоб багато. Продумане грамотне планування допоможе використовувати кожен клаптик землі максимально ефективно. Навіть незважаючи на те, що це ваша земля, доведеться виконати низку вимог, витримавши мінімальну відстань:
- від вулиці – 5 м
- від проїзду – 3 м
- від сусідньої ділянки – 3 м
Не розглядаємо варіант із низиною – там буде накопичуватися вода. Оптимально – найвище місце на ділянці у північній (північно-західній) його частині.
Проекти невеликих дачних будинків
Розглядаючи типові проекти дачних будиночків, легко помітити, що безперечний фаворит – це одноповерхова споруда з горищем. Це перевірений часом варіант дачного будиночка, при цьому можна відмовитися від госпблоку, адже інвентар та господарське приладдя можна зберігати на горищі.
До будинку можна прибудувати терасу – влітку її можна використовувати як їдальню. Двоповерхові дачні будинкичасто отримують, фактично не зводячи «чистий» другий поверх, облаштувавши замість нього мансарду. Тоді на першому поверсі можна спланувати кухню та вітальню, а другий поверх – під особистий простір (спальні) власників.
Порада! Значно заощадити можна на системі опалення - навіть за найскромнішими розцінками на монтаж класичної (котел, труби та радіатори) припадає 15-20% загального бюджету. Якщо ви будуєте маленький дачний будиночок своїми руками, де гадаєте жити тільки в сезон (пізня весна - рання осінь), то для його обігріву в негоду можна обійтися електричними або інфрачервоними обігрівачами.
Дуже потрібні стають збірні дачні будиночки - невибагливі, зовні однакові паралепіпеди з дахомзмінили цікаві в архітектурному плані будівлі, з покращеним плануванням, на один/два поверхи.
Ви купуєте свого роду будівельний конструктор, такий дачний будинок легко звести, маючи лише базові знання про будівництво. Головне, що в ньому вже передбачені всі системи електропроводка, вентиляції, кондиціювання, водопровід. Це допоможе уникнути безлічі помилок, які припускаються новачки, які вирішили побудувати дачний будиночок своїми руками.
Збірно-розбірний дачний будиночок призначений для тривалого відпочинку з сім'єю або друзями, він більший за площею, може бути в один або два поверхи, покращуваного планування. Такий будиночок укомплектований технічним приміщенням, кухнею, кімнатами відпочинку та ванною кімнатою, обладнаний системою опалення, вентиляції, кондиціювання, забезпечений електрикою.
У будиночку можуть встановлюватися водонагрівач, мийка, стільниця, навісні полиці, душова кабіна, необхідна сантехніка. Після встановлення такого дачного будиночка не потрібні додаткові ремонтні роботи, він повністю готовий до експлуатації.
Закладаємо фундамент
Вибір типу фундаменту безпосередньо пов'язаний з вибором матеріалу, з якого зводитиметься будинок, а також поверховості. Легкі будинки (з оциліндрованого дерева, бруса, каркасні будинкиі модульні) можна зводити на стовпчастому або гвинтовому фундаменті, важкі (цегла, газобетон, камінь, бетонні блоки) та двоповерхові будинки вимагатимуть закладки стрічкового фундаменту (як варіант – збірного, із ЖБ-блоків) по всьому периметру та під несучими стінами будинку.
Важливо знати глибину промерзання ґрунту – фундамент повинен закладатися нижче за цей рівень, враховуючи при цьому і рівень, на якому залягають підземні води.
У цокольній частині потрібно облаштувати гідроізоляцію на рівні 0,2-0,5 м від ґрунту. Якщо грунт досить сухий (пісок), як стяжка можна зробити цементно-піщану стяжку товщиною 2-4 см. Для вологого грунту поверх такої стяжки потрібно укладання руберойду – у два шари. Як варіант - на суху стяжку руберойд можна наклеїти за допомогою гарячої мастики. Гідроізоляція облаштовується нижче за передбачуваний рівень закладки балок для підлоги.
Порада! У цоколі, щоб забезпечити вентиляцію підлоги, роблять невеликі отвори, які закривають захисною сіткою.
Навколо цоколя створюється вимощення, її ширина – не менше 70 см (вона повинна виступати далі, ніж звис карниза), що має невеликий ухил, спрямований від стін будиночка. Для цього видаляється верхній шар землі, насипається глина (пісок), поверх неї – шар щебеню (гравію, битої цегли) і заливається бетоном (закочується асфальтом).
Підлога та стіни
Настил підлоги починають із укладання лаг. Для утеплення підлоги між лагами прокладають утеплювач, поверх якого розкладають пароізоляцію. До лагам її кріплять степлером, стики проклеюють скотчем. Потім укладають чорнову підлогу, для чого використовують необрізну, найдешевшу дошку, попередньо обробивши її засобом від вогкості та гниття. І вже потім розстеляють чистову підлогу. У двоповерховому будинку каркасом для підлоги на другому поверсі є стельові балки першого.
Тематика цієї статті – будівництво садового будиночка своїми руками. Нам належить познайомитися з основними моментами споруди цілком конкретної конструкції – каркасного будинку з утепленими стінами на стовпчастому фундаменті, перекритому бітумною черепицею.
Вибір конструкції
Чому ми зупинили свій вибір саме на цьому проекті?
- Каркасні стіни із заповненням утеплювачем дозволяють забезпечити ефективну теплоізоляцію за мінімальних витрат.. Крім того, вони легко перенесуть незначну деформацію при .
Уточнимо: деякі альтернативні рішення (наприклад, сип-панелі) гарантують найкраще утеплення при більшій жорсткості конструкції.
Однак при їх використанні витрати, в які виллється будівництво або розбудова садового будиночка, помітно зростуть.
- Стовпчастий фундамент знову-таки означає мінімальні витрати при невеликому обсязі земляних робіт. Усі альтернативи складніші та дорожчі. Так, цей тип фундаментів має невелику несучу здатність; однак і маса каркасної будови більш ніж невелика.
- Бітумна черепиця, покладена на суцільний щит, приваблює повною відсутністю шуму в дощову погоду. Мало того: щит під нею значно спростить теплоізоляційні роботи.
Отже, почнемо.
Фундамент
Будівництво садових будинків, як і будь-яких інших, починається з розмітки та закладки фундаменту.
Оскільки матеріалом для обшивки каркаса стін буде ОСП (орієнтовано-стружкова плита), що має стандартні розміри 2500х1200 мм, буде логічним зробити довжину кожної стіни кратною меншому її розміру: 3,6, 4,8 метра і т.д.
Максимальний крок між стовпами-опорами не повинен перевищувати 2 метри. Це стосується не лише периметра: внутрішні перегородки мають спиратися на власні підпірки.
Після того, як положення опор розмічено, приступаємо до їхнього спорудження:
- Відриваємо котловани розміром приблизно 50х50 см та глибиною не менше півметра.
- Відсипаємо кожен із них щебенем. Висота підсипки - 20 см.
- Трамбуємо щебінь ручним трамбуванням.
- Формуємо поверх підсипки бетонну подушку завтовшки 10 см. Марка бетону - М100. При самостійному замішуванні можна орієнтуватися на такі пропорції складових бетон матеріалів (у перерахунку на один кубометр):
| Марка за міцністю | Цемент М400 кг | Щебінь, кг | Пісок, кг | Вода, л |
| М100 | 210 | 1080 | 870 | 210 |
| М150 | 235 | 1080 | 855 | 210 |
| М200 | 286 | 1080 | 795 | 210 |
| М250 | 332 | 1080 | 750 | 215 |
| М300 | 282 | 1080 | 705 | 220 |
- Викладаємо на цементному розчині стовпчики з червоної цегли розміром в цеглу або півтора. У середину стовпчика закладається відрізок 14-міліметрової арматури, на яку ми будемо анкерити ростверк.
Зверніть увагу: висота ростверку (і відповідно стовпів) повинна бути не менше +25 см від рівня грунту.
Стовпчики виводяться в горизонт за рахунок товщини швів.
Зверху кожен стовп гідроізолюється двома шарами руберойду.
Стать
Ростверк
Матеріал ростверку - модрина, деревина, виключно стійка до гниття. Перетин – 150 мм. Брус засвердлюється там, де сідатиме на анкера; в кутах ростверк з'єднується вполдерева.
Лаги
Ними стануть дошки 50х150 мм із кроком 60 см, поставлені на ребро.
Матеріал лаг у разі немає великого значення: цілком підійде недорога сосна. Лаги можуть кріпитися безпосередньо до бруса ростверку оцинкованими куточками з використанням оцинкованих саморізів.
Утеплення
Будівництво садових будиночків, що використовуються для проживання ранньою весною та пізно восени, передбачає їх утеплення.
Утеплювати належить, серед іншого, і підлогу.
- Внизу лаг набиваються черепні бруски.
- На них укладається настил із дошки товщиною 20-25 мм.
- Зверху – шар пароізоляції.
- Потім простір між лагами заповнюється мінеральною ватою.
- По лагах настилається гідроізолююча плівка.
Підлоговий підлога з 40-міліметрової шпунтованої дошки укладається після спорудження каркаса.
Стіни
Каркас
Кутові стійки та верхня обв'язка виконуються із бруса 100х100 мм; кріплення вже знайомими нам оцинкованими куточками. На час спорудження каркаса стійки укріплюються укосами; повної жорсткості конструкція досягне після обшивки. Матеріал для проміжних стійок та поперечок - дошка 50х100.
Увага: віконні та дверні отвори обв'язуються дошкою по всьому периметру.
Обшивка
Листи 12-міліметрової ОСП кріпляться оцинкованими шурупами довжиною 51-55 мм з кроком не більше 25 см. Стики листів повинні припадати виключно на стійки.
До речі: якщо пропінити стик перед вкручуванням шурупів, стіни будуть помітно тепліші.
Утеплення
Пароізоляція прокладається під утеплювач із боку зовнішньої обшивки; другий її шар закриває утеплення з внутрішньої сторони після того, як мати мінвати встановлені врозпір між стійками. Зсередини вони зашиваються пізніше, у процесі внутрішньої обробки.
Дах та горище
На зведенні стін будівництво садового будиночка своїми руками не закінчується: нам належить звести дах.
- Укладаємо поверх верхньої обв'язки стельові балки (дошки 50х100, поставлені на ребро). Кріпимо їх куточками. Крок - ті ж 60 см, що і для стійок.
- Ставимо на куточках крокви з тієї ж дошки. Кожну пару крокв з'єднуємо горизонтальною перемичкою на шпильці. Для тимчасового кріплення кроквяної системи знову-таки використовуємо укосини.
- Споруджуємо каркаси фронтонів з обв'язкою світлових вікон та входу.
- Зашиваємо дах (включно з фронтонами) 15-міліметровими листами ОСП і застилаємо його підкладкою під черепицю.
- Застилаємо підлогу горища поверх попередньо покладеної пароізоляції дошкою - обрізною або шпунтованою, залежно від того, чи буде горище експлуатованим.
- Встановлюємо між стельовими балками плити мінвати та степлером кріпимо знизу пароізоляцію.
- При необхідності утеплення горища робимо аналогічні операції під дахом.
- Застилаємо покрівлю бітумною черепицею. Листи кріпляться оцинкованими гвоздиками.
Напрямок укладання – від звисів до коника.
Внутрішнє оздоблення
Традиційна інструкція з будівництва каркасних будинків цілком стандартна: каркас зашивається ОСП і зовні, і зсередини, після чого власник повинен зайнятися внутрішнім оздобленням.
Більшість штукатурок і фарб на поверхні ОСП не тримається; А ціна спеціалізованих грунтовок може призвести в глибоку депресію навіть закорінілого оптиміста.
Ми спростимо собі життя і використовуємо для обшивки стін зсередини гіпсокартон. Оскільки крок між стійками досить великий, обшивати доведеться у два шари з перехлестом швів. Крок саморізів – 15-20 см, їх довжина – 50 мм; для стін використовуються листи товщиною 12,5 мм, для стелі – 9,5.
При двошаровій обшивці можна обійтися без армування швів серпянкою. Тріщини можуть з'явитися лише за серйозної деформації каркасу будинку.
Зовнішнє оздоблення
Було б дивним побудувати будиночок – садовий чи будь-який інший, і не обробити його зовні. Найпростіше рішення – використовувати вініловий сайдинг; він кріпиться по решету завтовшки 40 мм, необхідної для провітрювання простору за ним. Не забудьте: сайдинг сильно подовжується в літню спеку, тому його кріплення має передбачати можливість усунення планок.
Висновок
Зрозуміло, нами описана лише одна з незліченної множини можливих конструкцій. Додаткову інформацію про те, як збудувати будиночок у саду, запропонує відео у цій статті. Успіхів!
Чудова стаття 0
Щоб збудувати садовий будиночок своїми руками, потрібно не так багато, проте готова будова – справжня паличка-виручалочка на відкритій ділянці. Навіть невеликого та простого будиночка вистачить для того, щоб ховатися від негоди, зберігати господарський інвентар, комфортно відпочивати дітям та дорослим.
Варіанти літніх будинків
Універсальне рішення для будь-якої ділянки – одноповерховий будинок із горищем або без нього. Можна перетворити літній будиночок на двоповерховий, якщо замість горища обладнати упорядковану мансарду.
Для комфортного відпочинку на відкритому повітрі до будинку пристосовують терасу – відкриту або з навісом. У хорошу погоду вона є їдальнею або майданчиком для дитячих ігор. Все залежить від площі та конфігурації.
Зверніть увагу! Терасу легко прикрасити декоративним підсвічуванням, кучерявими квітами.
Якщо садовий будиночок експлуатуватиметься лише в теплу пору року, то в ньому не обов'язково прокладати систему опалення. У холодні вечори та ночі буде достатньо обігрівача. А для цього буде потрібно прокладання електропроводки.
Який варіант садового будиночка ви не вибрали, перед будівництвом потрібно скласти його проект. Він допоможе розрахувати навантаження на фундамент, кількість необхідних матеріалів.
З чого побудувати садовий будиночок
Побудувати садовий будиночок своїми руками можна з цегли, бруса, бетонних блоків. У кожного варіанта є переваги та недоліки.
Полегшений товщиною 150 мм – на перший погляд економічний та простий варіант будівництва. Пиломатеріал лягає легко, виглядає красиво, підходить для будь-якого варіанту чистового оздоблення. Однак такий будинок погано зберігає тепло навесні та восени, що тягне чималі витрати на систему опалення, електрики.
Літні будинки з піноблоків витримують велике навантаження та при товщині стін близько 30 см добре зберігають тепло у міжсезоння. Спеціальна технологія укладання блоків мінімізує містки холоду, запобігає утворенню конденсату в приміщеннях. Проте будувати мають спеціалісти з ретельно опрацьованого проекту.
Цегляні будинки не менш надійні, ніж блокові, але потребують хоча б зовнішнього утеплення. При товщині зовнішніх стін в 1-1,5 цегли це може бути фасадна штукатурка, система «вентильований фасад» або комбінація пінополістиролу з лицювальною цеглою. Конструкція виходить теплою, міцною, довговічною, але недешевою.
На гідну увагу заслуговує технологія каркасного будівництва. Вона дозволяє звести легкий, але міцний садовий будиночок із найменшими фінансовими та трудовими витратами. Більше того, його конструкція така, що ремонт та додаткове утеплення не вимагатимуть особливих зусиль.
Каркасний садовий будиночок своїми руками
Каркасна технологія будівництва літнього будинку проста. кілька варіантів фундаментута обшивки стін. Але як звести маленький садовий будиночок своїми руками, якщо досвіду немає? Без покрокової інструкції до роботи та знання деяких секретів тут не обійтись.
Дрібнозаглиблений витримує велике навантаження. Підходить для пристрою на пучинистих, але не на торф'яних, сапропельних, глиняних ґрунтах. Ширина основи більша за товщину стін на 10 см, висота – близько 50 см. Зазвичай такий фундамент пролягає вище підземних вод, тому у весняний період разом з ними подається вгору, а потім опускається.
Зверніть увагу! При влаштуванні стрічкового фундаменту можна обладнати під літнім будиночком підвал, наприклад, для зберігання садового інвентарю.
Пристрій дрібнозаглибленого стрічкового фундаменту виконують за схемою.
- Розмічають ділянку за допомогою кілочків та натягнутого між ними шнура, який позначає межу майбутнього котловану.
- З урахуванням розмітки риють траншеї під фундамент.
- На дно траншеї укладають піщано-гравійну подушку (15+15 см). Її проливають водою, щоб краще утрамбувати.
- Стінки котловану покривають шаром гідроізоляційного матеріалу, наприклад, руберойду.
- З дощок завтовшки 4-5 см монтують опалубку для заливання бетону. Вона має виступати над рівнем землі на 30 см.
- Заливають траншеї бетонною сумішшю.
- Накривають основу плівкою та періодично зволожуютьщоб бетон не потріскався.
При потенційно високих навантаженнях фундамент додатково армують. Процес досить трудомісткий, тому варто співвіднести масштаби будинку, що будується, з витратами на пристрій основи.
Дрібнозаглиблена основа з блоків
Для маленького та легкого садового будиночка досить дрібнозаглибленої стовпчастої основи з окремих бетонних блоків. Підійдуть елементи розміром 20х20х40 см.
Під блоки риють ями глибиною близько 50 см. На дно укладають шари:
- гідроізоляції;
- піску – 15 см;
- щебеню – 15 см.
Поверх такої подушки в два ряди укладають бетонні блоки. Для фіксації використовують цемент марки М-150. В результаті виходять стовпи, що приблизно на 20 см виступають над рівнем землі.
Це важливо! Другий ряд блоків укладають упоперек першого.
Фундамент із геошурупів
Геошурупи – аналог гвинтових паль, але меншої довжини. Їх використовують для легких та невеликих будівель. Категорично не підходять для проведення робіт на плавучих та сипучих ґрунтах. Нижню обв'язку каркасного будинку монтують по оголовках геошурупів.
Переваги технології:
- для роботи не потрібна спецтехніка;
- каміння і навіть середні бруківки в ґрунті – не перешкоди для геошурупів;
- не потрібні підготовчі роботи на ділянці;
- Підняття каркаса можна робити відразу після вкручування останнього геошурупа.
Геошурупи вкручують у ґрунт суворо вертикально. Для цього за допомогою ручного бура спочатку роблять приямки глибиною 35-50 см. У них вставляють геошурупи, які закручують вручну. Достатньо вставити в оголовок лом і скористатися ним як важелем. На щільних ґрунтах для цих цілей підходить обрізок металевої труби із привареними до неї ручками. Конструкція надягає на оголовок і також служить важелем.
Деякі умільці купують в магазинах мультиплікатори, з'єднують їх з електродрилем за допомогою металевої труби і тим самим збільшують момент приладу, що крутить. Готова конструкція, зафіксована на оголовку, дозволяє скоротити час на загвинчування геошурупів.Роботу починають із кутів. Вирівнювання геошурупів по вертикалі виконують після їх заглиблення в ґрунт приблизно на 1/3.
Складання дерев'яного каркасу
Складання дерев'яного каркаса починають з нижньої обв'язки. Для цього використовують дошку перетином 5х15 см або брус – 15х15 см. Вибраний пиломатеріал укладають на фундамент за шаром гідроізоляції (руберойд). У кутових з'єднаннях дерев'яні елементи обв'язки з'єднують шляхом врубки «полдерева». На фундаменті фіксують обв'язку за допомогою анкерних болтів. Поперек укладають лаги для майбутньої статі, витримуючи відстань між ними 50 см.
Піднімають каркас, починаючи з монтажу брусів по кутах. Проміжні стійки кріплять з кроком трохи більше 200 див. Для цього застосовують врубку «вполдерева» і сталеві куточки з посиленням. Щоб надати конструкції жорсткість, у кутах встановлюють тимчасові опори – укосини. Передбачають наявність дверних та віконних отворів.
Після цього аналогічно нижній збирають верхню обв'язку каркаса, кріплять поперечні балки перекриття і монтують кроквяну систему.
Зверніть увагу! Частину покрівлі можна зібрати заздалегідь, а потім підняти нагору. Так, при влаштуванні вальмового даху зручно спочатку зібрати коньковий прогін та центральні крокви на землі, а потім нагорі закріпити діагональні крокви.
Обшивка стін та покрівлі
Після збирання каркаса приступають до обшивки стін та покрівлі.Для стін неопалюваного маленького будиночка найчастіше використовують OSB – орієнтовано-стружкові плити.
Для зовнішньої обшивки вибирають атмосферостійкі плити OSB-3.
Їх кріплять до стійк саморізами по дереву, не вкручуючи їх до кінця приблизно на 1-2 мм. Це потрібно, щоб плити мали можливість розширюватися при зміні температурно-вологісного режиму. При цьому стики плит мають попадати на стійку каркаса. Згодом ці шви шпаклюють. Аналогічним чином своїми руками обшивають будинок із ОСБ зсередини. Чистовим облицювальним матеріалом стане сайдинг, фасадна штукатурка.
Як покрівельний матеріал використовують черепицю, профнастил.Другий варіант кращий для садового будиночка, так як матеріал має малу вагу і невисоку вартість. Для кріплення профнастилу використовують саморізи по металу. Найголовніше у роботі - правильно і рівно встановити перший лист.
Це важливо! Якщо ви хочете утеплити будову, то для захисту теплоізоляційного матеріалу та деревини знадобиться гідро- та пароізоляція – поліетиленова плівка та пароізоляційна мембрана.
При будівництві маленького садового будинку важливо гнатися не за красою, а за надійністю, зручністю та експлуатаційними якостями. Що толку від гарної будови, якщо в ньому холодно навіть пізньої весни? Однак для отримання якісного результату важливо неухильно дотримуватися технології будівництва.
Завантаження...