Пробкова підлога - просте укладання своїми руками. Клейове пробкове покриття для підлоги: різновиди та технологія укладання Укладання замкової пробки

Укладання замкового пробкового ламінату фундаментально відрізняється від технології монтажу клейових підлогових покриттів. Причому в цьому випадку з роботою може успішно впоратися навіть непрофесіонал — за умови наявності хоч би мінімальних навичок ремонтних робіт загального призначення та розуміння процесу.

Підготовка основи

Докладно про для укладання коркового ламінату.

Перед тим як приступити до монтажу замкової пробкової підлоги необхідно належним чином підготувати основу. Воно має бути рівним, не містити значних заглиблень, пагорбів, напливів та перепадів висоти.

Необхідні інструменти

✔ Столярний олівець – для нанесення розмітки на ламелях, якщо їх потрібно буде обрізати та підпилювати.

✔ Рулетка – для всіх видів лінійних вимірювань приміщення, підлоги, підкладки, самих ламелей тощо.

✔ Кутник - для відведення на плитах ліній розрізу, строго перпендикулярних потрібній стороні, для побудови точних прямих кутів.

✔ Електродриль – для висвердлювання отворів за формою труб опалення. Знадобиться також фреза необхідного діаметра. Виходити потрібно з того, щоб діаметр отвору був більшим на 10-15 мм, ніж діаметр самої труби. Простір наприкінці закриється спеціальним рукавом.

✔ Електролобзик – для поздовжнього та поперечного розрізання ламелів. У винятковому випадку можна замінити ручною пилкою з дрібними зубцями, але це значно уповільнить процес укладання та створить додаткові фізичні навантаження.

✔ Молоток – для підбивання ламелей у процесі укладання.

✔ При роботі з інструментом, особливо електричним, слід дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки та вимог техніки безпеки.

Підготовка пробки

Замкові пробкові підлоги значно меншою мірою потребують попередньої акліматизації перед укладанням, ніж клейові, але цим етапом все-таки не варто нехтувати. Якщо ви плануєте використовувати технічну пробку як підкладку, їй акліматизація необхідна обов'язково.

Щоб матеріал «звик» до умов температури повітря та вологості приміщення, необхідно дати йому полежати у розпакованому (і розгорнутому, якщо підкладка виконана у формі рулонів) вигляді протягом 48 годин.

Покрокова інструкція з укладання замкової пробкової підлоги

Технологія монтажу замкових коркових підлог дуже нагадує укладання звичайного ламінату. Власне, і самі такі підлоги часто називають «корковим ламінатом». Після виконаної підготовки основи послідовність дій із укладання підлоги буде наступною.

На підготовлену основу укласти поліетиленову плівку.Навряд чи її ширини вистачить, щоб обійтися без стиків, тому на стиках потрібно зробити напуск близько 20 см і проклеїти стики скотчем. Такі ж напуски потрібно зробити і на стіни, розраховуючи, щоб край випущеної плівки був трохи вищим за верхній край передбачуваних плінтусів. Надлишки обріжуться наприкінці після монтажу самих плінтусів.
Укласти ізолюючу підкладку.Оптимально, якщо цю функцію виконає . Це забезпечить додаткову шумоізоляцію, згладить нерівності, що залишилися, надасть кінцевій підлозі приємну пружність. Підкладка укладається тільки встик, не внахлест. Стики теж проклеїти скотчем, як і у випадку із плівкою.
Виміряти рулеткою ширину приміщення перпендикулярно запланованому напрямку укладання підлоги.Розділити отриману цифру на ширину однієї ламелі плаваючої коркової підлоги. Переконатись, що останній ряд плит буде не менше 5 см завширшки. Якщо виходить, що він буде менше, необхідно обрізати на потрібну ширину перший ряд ламелей вздовж довгої сторони. Тут і далі, якщо під час укладання потрібно відпиляти частину ламелі, пиляти слід, поклавши ламель «обличчям» вниз.
Починати безпосередньо укладання підлоги найкраще від правої сторони кімнати.Перший ряд ламелей укладаємо гребенем до стіни і фіксуємо за допомогою клинів розпорів (їх функцію можуть виконати обрізки плит коркової підлоги). Обов'язково залишити між стіною та кромкою першого ряду плит деформаційний зазор 5-10 мм. Його ширину можна зафіксувати тими ж розпірними клинами. Якщо стіна має сильні нерівності, перший ряд ламелей обрізати за шаблоном, що повторює нерівності стіни.
Другий ряд плит замкової пробкової підлоги починати укладати з обрізання останньої ламелі першого ряду.Якщо ж остання панель ідеально підійшла, що її не довелося обрізати, обов'язково потрібно відрізати не менше 20 см від першої ламелі другого ряду. Вкрай рекомендовано, щоб короткі шви сусідніх рядів покриття відстояли один від одного на відстані не менше 20 см. Стикується другий ряд таким чином: ламель другого ряду вставляється в паз ламелів першого ряду, опускається в горизонтальне положення, зсувається в потрібну сторону до стикування з коротким боком попередньої ламелі другого ряду. Для зсуву ламелі зручно користуватися молотком - акуратно підбивати її по короткій стороні, але тільки через "прокладку", якою може бути заздалегідь підготовлений обрізок панелі. Всі наступні ряди монтуються за таким же принципом.
У місці догляду в підлогу труб опалення висвердлити за допомогою електродриля з фрезою отвір потрібного діаметра.
Для акуратного стикування замкової пробкової підлоги з покриттям підлоги сусідньої кімнати бажано використовувати спеціальний профіль - «порожок». Його потрібно кріпити не до самих панелей, а до основи.
По завершенню укладання покриття на всій поверхні приміщення видалити розпірні клини.
Прикріпити плінтуса до стін (кріпити до підлогового покриття не можна). Залишити між плінтусом та поверхнею підлоги мінімальний зазор, щоб площина покриття могла вільно рухатися під плінтусом.

Відео: інструкція з монтажу замкової пробки

Коркова підлога - прекрасний матеріал, незаслужено мало поширений у Росії. Корок краще за інші натуральні покриття поглинає звук, зберігає тепло. Понад те, корковий підлога є ортопедичним покриттям, т.к. знижує навантаження на хребет та суглоби.

Існує два основних варіанти коркової підлоги - клейової та замкової. Замковий дозволяє здійснити швидке укладання, але тільки на ідеально рівну основу. Клейову пробку можна наклеїти навіть на нерівну поверхню, але потрібно покривати зверху лаком. Фінішне покриття лаком, втім, робить монолітною поверхню і захищає підлогу від пролитої рідини. Саме клейовому варіанті краще виявляються якості пробки, т.к. пробковий шар товщі.

Клейову пробку можна стикувати стик у стик з іншими покриттями - наприклад, з керамогранітом або паркетом, а також укладати пробкову підлогу по всій квартирі без жодного порожка. Безклеєві пробкові підлоги з'єднуються тільки через поріжки, навіть якщо одна і та ж пробка укладена в різних кімнатах через особливості плаваючої технології.

Підготовка основи

Щоб корковий підлогу протягом багатьох років радував стабільністю, не роздувався і не розхитувався, слід стелити його на ідеально гладку поверхню. Для безклеєвої пробки це обов'язкова умова. Люфт у з'єднаннях коркових безклеєвих плит є причиною скрипу та поломки замків. Існує кілька типів основи під корок.

Фанерна основа. В даному випадку листи вологостійкої фанери або ДСП кріпляться на вирівняну стяжку та ретельно шліфуються до ідеальної гладкості. Можна використовувати і так звану «регульовану підлогу» – при цьому листи фанери вирівнюються шляхом підкручування спеціальних болтів. Якщо пробкова підлога вже з готовим пробковим нижнім шаром, підкладку використовувати на фанеру не потрібно.
Лінолеум. Укладання на лінолеум можливе, тільки якщо підлога гладка і рівна. Якщо ж на ньому є хоч найменші здуття, горби і ями, лінолеум слід зняти, а підлогу підготувати, як при укладанні пробки на стяжку. На лінолеум не потрібно укладання додаткової підкладки.
Стяжка або бетонна основа. Найчастіше використовується саме такий спосіб монтажу коркової підлоги. При цьому стяжку слід висушити і вирівняти шліфувальною машиною або сумішшю, що вирівнює. Вирівнюючу суміш потрібно використовувати ту, яка не містить у складі казеїну, до неї бажано додати підсилювач на кшталт Праймера, щоб забезпечити належну адгезію. При укладанні на стяжку обов'язково потрібна гідроізоляція. Для цього можна використовувати або підкладку з вологозахистом (наприклад, Туплекс), або стелити поліетиленову плівку товщиною 200 мікрон з широким нахлестом під звичайну підкладку (пробкову, наприклад).

Після того, як підготовлена основа, потрібно прогріти приміщення до оптимальної температури 18-22 °C. Плитки коркової підлоги варто витримати в кімнаті близько доби для акліматизації.

Клей для монтажу клейової пробки теж має бути теплим. Для пробкової підлоги не рекомендується використовувати клей ПВА або водорозчинні клеї - вони призводять до розбухання та псування покриття. Оптимальний варіант - спеціальний клей для пробки, до складу якого входить поліхлоропрен та синтетична гума. Такий клей добре схоплюється, не шкодить покриттю та швидко сохне – по підлозі можна ходити відразу ж після укладання. Особливість клеїв для пробки є моментальна схоплюваність, тому притуливши лист пробки до основи, його не можна буде пересунути, дотримуйтесь максимальної акуратності.

Покрокова інструкція з укладання клейової пробкової підлоги

Спочатку треба розмітити приміщення. Корок укладається від центру приміщення до стін. Для цього відзначається центр приміщення та від нього прокреслюються паралельні лінії у напрямку стін. Попередньо варто "приміряти" плитки, розклавши їх без клею - він швидко схоплюється, тому якщо плитки укладені зі зміщенням, їх доведеться відривати і заново вирівнювати основу.
Клей наноситься на основу за допомогою зубчастого шпателя. Бажано, щоб це був інструмент із трикутними зубами, розташованими через 2 мм.
Клей залишається на 20-30 хвилин (залежно від характеристик клею та його кількості), після чого на нього укладаються листи пробки встик без зазорів і щільно притискаються. Після укладання пробкова підлога простукується гумовим молотком або прокочується спеціальним катком. Якщо в процесі укладання на плитки потрапив клей, його потрібно відразу видалити. Як правило, клей повністю висихає за 48 годин – для цього потрібно, щоб приміщення добре вентилювалося.
У стін там, де цілі плитки не поміщаються, потрібно їх розрізати. При цьому залишаються зазори між покриттям та стіною в 3-4 мм. Якщо в приміщенні є двері, її низ слід підрізати на товщину коркової підлоги.
Після укладання пробкова підлога шліфується та знежирюється. На його поверхню наноситься захисний лак для пробки або віск. Скільки використати шарів лаку залежить від вихідного матеріалу. Пробка випускається без покриття або ґрунтована. Якщо пробка без покриття, необхідно покрити в 3-4 шари, якщо прогрунтована - в 1-2.

Укладання безклеєвої пробкової підлоги

Є і готове рішення, що не вимагає укладання на клей - це пробкові плити з фанерною або дерев'яною серцевиною, які укладаються плаваючим способом за допомогою безклейового з'єднання. Така підлога, як правило, поставляється одразу з підкладкою та захисним шаром – досить акуратно закріпити його шляхом защіпки замка, подібно до ламінату.

Укладання слід проводити від краю однієї стіни до іншої ряд за рядом. Стикувати плити потрібно врозбіг або цегляною кладкою, не допускаючи стику 4-х плит одночасно.

Можна покривати лаком та безклеєву пробку для вологозахисту. Або можна використовувати спеціалізовані гелі-герметики для стиків.

Догляд за пробковою підлогою

Пробкову підлогу можна мити звичайною вологою губкою, вона не боїться впливу етилового спирту та розчинників на основі бензолу або трихлоретану. При цьому варто уникати потрапляння на поверхню пробки агресивних лугів. Якщо поверхня сильно забруднена, можна очистити її за допомогою спеціального засобу, емульсії, що надає поверхні блиск. При необхідності забруднену поверхню можна відшліфувати і знову покрити захисним засобом - поліуретановим лаком або воском для пробки.

Пробка - відмінне покриття для підлоги якщо вам потрібен «тихий», приємний на дотик, тепла підлога. Укладання пробкового покриття дуже відрізняється залежно від типу обраного матеріалу. Замкова пробкова підлога укладається просто, клейова вимагає певних знань. Але і з тим, і з іншим можна впоратися самостійно.

Укладання пробкового покриття не клей - складне завдання. Ускладнюється вона тим, що матеріал натуральний та при виробництві на поверхні деяких плиток є недоліки. Також є відмінності у розмірах плитки (розбіжність буває до 1 мм) та товщині. Тому для самостійного укладання краще вибрати або замковий варіант - він укладається як звичайний ламінат. Можна класти пробковий пакет, який кладуть на клей. Але його краще брати з фаскою – простіше буде. За наявності фаски при укладанні не видно різної товщини плиток (різниця буває солідною) і простіше працювати зі стиками. Але при покупці треба брати матеріал з великим запасом — близько 10%: усунення має бути строго однаковим, а це — додаткова витрата матеріалу.

У будь-якому випадку, варто уважно прочитати інструкцію з укладання — дуже багато нюансів, які значно впливають на результат.

підстава

Укладання пробкового покриття вимагає ретельної підготовки основи. В якості основи під клейову пробкову підлогу підходить бетонна плита або стяжка, вирівняна самонівелюючою сумішшю. Їх називають ще. Непогано показали себе склади Ветоніт 3000 або Основіт Т-45, але можна використовувати і подібні до них.

Під клейове пробкове покриття для підлоги виробники рекомендують добиватися ідеально рівної основи взагалі без перепадів, під замковий на підлозі можуть бути перепади до 2 мм на 2 метри (перевіряється лінійкою, рівнем або правилом). На практиці виходить, що клейову пробку (пробковий паркет) нормально лягає і на не зовсім рівні основи. Важливо тільки щоб виїмки/горби були дуже плавними, без сходинок, тріщин, каверн тощо.

Стелити пробкове покриття можна тільки після повного висихання стяжки. Допустима вологість - не більше 5%. Якщо приладу для вимірювання вологості немає, візьміть шматок поліетилену площею приблизно 1 квадратний метр, приклейте його до основи за допомогою скотчу. Приклеїти треба герметично. Залишіть на добу, після чого відірвіть. Якщо плівці немає конденсату, підлога має потрібну вологість, нього можна клеїти пробку.

На таку основу можна укладати пробкове покриття - воно рівне, сухе, чисте

Перед укладанням основу ретельно очищають - спочатку віником, потім пилососом. На поверхні не повинно бути сміття, ні пилу.

Дерев'яні підлоги вирівнюють «сухою стяжкою» - вологостійкою фанерою, ДВП, ГВЛ. Листи укладають «у розбіжність» - щоб шви не співпадали. При укладанні залишають між листами зазори в 3-4 мм, листи кріплять до чорнової підлоги за допомогою шурупів. Їхні капелюшки повинні бути втоплені в матеріал (при необхідності попередньо свердлити отвори).

Шви та отвори закладають шпаклівкою. Краще взяти акрилову шпаклівку — вона еластичніша, ніж гіпсова, на неї без проблем «лягає» клей. Після висихання шпаклівку зашкурити, щоб вся поверхня була рівною. Основа очищається від пилу, можна проґрунтувати - для зменшення витрати клею.

Інструменти

Укладання пробкового покриття на клей потребує деякої кількості інструментів. Набір не дуже великий і вимагає великих матеріальних витрат. Складнощі можуть виникнути тільки із зубчастим шпателем - він повинен бути з дуже дрібним зубом, а такі трапляються нечасто.

Якщо шпатель із дрібним зубом знайти не вдалося, можна зробити його із звичайного за допомогою напилка. Потрібна глибина пропилу виходить коли ви двічі-тричі проведете кутом напилка по краю. Багато часу це не займе.

Спосіб укладання

Існують різні схеми укладання, в тому числі і з візерунками. Але їх треба прораховувати, а це потребує певних знань та часу. Перше самостійне укладання пробкового покриття бажане з використанням найпростіших схем зі зміщенням. Він виглядає непогано та ідеальний для напрацювання досвіду.

Якщо клейова пробка для підлоги у вас без фаски, можна використати безсистемний метод. Зазвичай наприкінці низки планка не ціла. Частина, що залишилася, йде на початок наступного ряду. Той же порядок дій продовжується і далі, з тим лише обмеженням, що «розбіжка» швів має бути більше 15 см. Якщо виходить менше, покладіть цей шматок через ряд або ще трохи пізніше. В результаті виходить відсутність закономірності усунення (ну, майже), і стики практично непомітні.

Якщо пробкову підлогу купили з фаскою, тут зсув має бути чітким - межі плиток добре проглядаються, отже має бути порядок. У цьому випадку застосовують зміщення на 1/3 або 1/2 довжини планки. Витрата при такому методі укладання пробкового покриття більша і це варто врахувати при покупці.

Підготовка плитки клейового коркового покриття для підлоги.

Плитку розпаковують (всі пачки) та залишають на добу при кімнатній температурі. За цей час плитка прийме "робочі" розміри і згодом не з'являться щілини. До речі, є вимоги щодо «погодних умов»: вологість 40-70%, температура від +18°C до +30°C.

Поки плитка акліматизується, її треба розсортувати. Цей матеріал роблять із натуральної сировини та часто зустрічаються дефекти. При сортуванні потрібен малярний скотч (паперовий), ним позначаємо знайдені дефекти, щоб повторно не шукати їх. Сортуємо плитку на три категорії:

без дефектів;
з невеликими дефектами (вм'ятини, трохи збиті краї та кути);
із значними відхиленнями (вибоїни, сторонні включення, відшарування декоративного шару).

Біля кожного «шлюбу» клеїмо шматочки паперового скотчу – так буде найпростіше знайти. Плиток з дефектом може виявитися багато, але це не страшно - їм знайдеться місце. Ті плитки, на які є незначні відхилення, клеїмо біля стін. Там зазвичай немає прямого світла і ці вади не видно. Дефектні плитки кладуть останніми в ряду. Вибираємо таку, щоб дефект опинявся під плінтусом, а шматок, що залишився, вже без вад йде на початок наступного ряду.

Є ще один дефект, який складно побачити в окремій плитці, але він дуже добре видно у укладанні. Буває, що декоративний шар по краю зішліфований так, що проступає підкладка. Усі «хороші» планки переглядаємо щодо цього недоліку. Їх кладемо в перший або останній ряд уздовж стіни так, щоб стесаний край теж опинився під плінтусом.

Ще зустрічаються плитки різної товщини, тому все треба перевірити і за цією ознакою. Беремо еталонний шматок (відрізати можна від бракованої планки), приставляємо з одного і з іншого боку, проводимо пальцем, перевіряючи, чи товщина збігається. Більш тонкі відкладаємо. Їх покладемо ближче до стіни, де не такі видні перепади. У товстіших шкіримо краї. Для цього до зразка зерном вниз приклеюємо смужку середньозернистого наждачного паперу, сточуємо зайве з виворітного боку. Корок спирається на підлогу, наждачка стесує зайве. Щойно товщина зрівнялася, зупиняємось. Після такої підготовки укладання коркового покриття на клей буде простішим.

Розмітка

Краще почати укладати коркову підлогу із середини кімнати. Знаходимо центр, через цю точку проводимо лінії перпендикулярні стінам (під кутом 90°). В цьому випадку укладатимемо плитки вздовж стін. Якщо хочете укладання пробкового покриття зробити по діагоналі, лінії проводьте під 45 ° по відношенню до стін. Відбивати їх простіше за допомогою малярського шнура (звичайний шнур, вимазаний у синьку).

Зазвичай довгу сторону пробкової планки мають уздовж довгої стіни, але це не обов'язково. Визначившись з тим, як розкладатимете пробкову плитку, треба перевірити чи буде остання планка ширше 5 см. Для цього «на суху» щільно одну до іншої розкладаємо в ряд на підлозі плитки — від стіни, до стіни. Зазори біля стін повинні бути більше 5 см. Якщо ні, зсуваємо плитки так, щоб правило виконувалося. Перевіряти треба по «вузькій» – поперечній стороні. Далі можна укладати пробкове покриття, але сам процес складніший для пробкового паркету, про нього і йтиметься далі.

Клей для укладання пробки

Це дуже важливий момент. При укладанні коркового покриття на клей виробники зазвичай рекомендують певну марку. Бажано до їхньої думки прислухатися, але цілком можна використовувати подібну за якістю заміну.

Для укладання пробки застосовують контактний неопреновий клей на основі розчинників. Він дуже «пахне», тому працювати бажано в приміщенні, що добре провітрюється, але краще ще мати протигазний респіратор. Без засобів захисту може бути сильний біль голови, блювання, можуть виникнути галюцинації.

Ще один момент. Клей та його випаровування дуже горючі. Тому ніякого куріння та навіть близької присутності вогню. Усього одна іскра (коротке замикання, наприклад), призводить до займання. Горить навіть підсохлий клей, а свіжий так взагалі палає по всій поверхні. Тому звертатись дуже обережно.

На тильний бік пробкової плитки клей наноситься велюровим валиком, що добре розкочується рівним шаром. На підлогу наливається, потім розподіляється по поверхні шпателем із дрібним зубом. Після нанесення клей повинен підсохнути хвилин 30-40 (точніше дивіться в інструкції на банку), а життєздатність клею – кілька годин, так що час є на приклеювання та усунення недоліків. Але укладену і «простукану» плитку відірвати повністю вже не вийде, тому при укладанні пробкового покриття добре приміряємось і тільки потім починаємо її притискати.

Промазуючи плитку, важливо намагатися не забруднити лицьову сторону - під лаком усі плями проявляються. Якщо плями є, їх видаляємо відразу після приклеювання уайт-спіритом або іншим розчинником для вашої марки клею.

Щоб робота рухалася швидше, знайдіть рівний лист (картон, ДВП, оргаліт, будь-який інший матеріал), на який міститься 5-10 плиток. Укладіть плитки виворотом вгору, впритул один до одного, стикуючи широкі частини. Вийде доріжка. Всі плитки за раз промазуємо і залишаємо підсихати.

Згодом, щоб робота йшла швидше, краще мати дві дощечки, на яких сохне клей та промазувати дві ділянки клеєм на підлозі. Щоразу чекати 30-40 хвилин - потрібно дуже багато часу на укладання, а так, поки уклали першу, друга вже майже готова. Дошку, що звільнилася, чистимо від клею, укладаємо наступну партію, промазуємо і т.д.

Як різати пробкове покриття

Різати пробку просто - гострим лезом вздовж металевої лінійки. Якщо плитка товста (є 4 мм та 6 мм), за один прохід розрізається приблизно 1/3 товщини. Якщо зріз буде захована підлога плінтусом, планку піднімаємо, перегинаємо по лінії розрізу, вона ламається. За потреби можна допомогти собі ножем.

Іноді лінію різу доводиться стикувати. Тоді доведеться її відрізати ножем. Проводити доведеться 2-3 рази, а щоб різ вийшов рівний, треба, щоб лінійка не зрушувалась. Для цього до виворітної сторони лінійки приклеюють кілька шматків двостороннього скотчу. Щоб скотч не був надто липким, його "припудрюють" - пилом, будівельною сумішшю, борошном і т.д.

Процес монтажу

Далі починається власне укладання коркового покриття на підлогу. Перший ряд укладаємо вздовж накресленої лінії. Його дуже важливо укласти рівно, без перекосів та відхилень. Всі стики повинні бути абсолютно рівними, тому в перші два ряди зі стопки «без шлюбу» відберіть плитки з однаковими розмірами. Їх можна викласти на ненамазаної частини підлоги, перевіряючи збіг розмірів та товщини.

Відібрані плитки намазуємо клеєм, вичікуємо належний час. Приступаємо до монтажу. Викладаємо одним краєм строго по лінії. З першої все просто: приклали, руками придавили, простукали киянкою.

Наступну треба покласти так, щоб вона на 1-15 мм заходила краєм на укладену плитку. Так стик вийде щільним і щілини навіть згодом не утворюються. Для цього приміряємо її, тримаючи на вазі, щоб не приклеїлася. Коли переконалися, що край заходить на потрібну відстань, можна опустити дальній кінець, по лінії виставити довгу сторону планки, встановити встик другий торець. Біля стику утворюється хвиля. Вона розправиться за рахунок еластичності плитки, зате клейова пробкова підлога більше нагадуватиме суцільне покриття і щілин між плитками не буде.

Приклеюємо покладену смугу з далекого кінця, спочатку пригладжуючи рукою, потім стукаючи киянкою. Останньою укладаємо «хвилю». Її прибивають киянкою у напрямку до стику. Виходить дуже щільне шов. Решту плитки укладаємо за тим же принципом. Їм має бути трохи тісно. За рахунок отриманої хвилі ущільнюємо шов, у наступних рядах за рахунок еластичності ще й коригуємо розбіжності планок у розмірах.

При укладанні другого та наступних рядів поздовжній стик також ущільнюємо за рахунок створення «тісноти», але вже не в такому обсязі. Щільно, з невеликим вигином приставляємо планку до краю покладеної, потім опускаємо протилежний край (стик на короткій стороні також з хвилею). Кожну плитку ретельно по всій площині стукаємо киянкою, особливу увагу приділяючи стикам.

У стінок плитку підрізаємо так, щоб залишався зазор в 5 мм. Ця відстань компенсує температурне розширення покриття для підлоги і воно не спучується при підвищенні температури.

Складні місця

Укладання пробкового покриття рідко обходиться легко. Складно зазвичай оминати труби. Постарайтеся, щоб на них припадав стик плитки. Якщо ні, пробку ріжемо тут. але не прямо, а навскіс, причому так, щоб верхня лицьова частина лягала на нижню.

У будь-якому випадку спочатку із щільного паперу або картону робимо шаблон. Укладаємо пробкову підлогу так, щоб до труб залишалося менше однієї плитки, вичікуємо ще деякий час, щоб клей підсох ще краще, інакше папір або картон просто приклеяться і їх не вдасться відірвати без пошкоджень. Загалом чекаємо близько години чи трохи більше. Тепер шаблон не прилипне "намертво". Вирізаємо шматок паперу (картону) за розміром плитки, потім викроюємо з нього те, що має вийде. Прикладаємо до листа пробки, обводимо і вирізаємо, потім клеїмо на місце. Це довго, але вийде красиво та без огріхів. Якщо щось піде не так, перед лакуванням огріхи можна буде закласти герметиком для паркету.

Після укладання всю коркову підлогу за технологією належить прокатати притискним валиком. Це звичайна ковзанка, але її маса 50 кг і вона щільно притискає покриття до клею. Так як такий пристрій є не у всіх, можна його спробувати замінити - самому акуратно потоптатися по всій поверхні. Вага не менша, так що ефект має бути.

Пробковий плінтус

Передостанній етап укладання пробкового покриття - встановлення пробкового плінтуса. Він «намертво» приклеюється до покриття для підлоги, потім ще заливається лаком. Так укладений корковий паркет є абсолютно герметичним - на підлозі утворюється свого роду корито, борами якого є плінтус. Тому припасуванні приділяємо особливу увагу - стики повинні бути щільними.

Процес підгонки мало чим відрізняється від монтажу плінтуса зі звичайних матеріалів: запилюються кути за допомогою теслярського стусла (як зробити правильно читайте стаття про стельовий плінтус, але підлоговий ріжеться також). Підігнаний за розмірами пробковий плінтус клеїться до підлоги, але не до стіни. До стіни він тільки тулиться.

Пробкова підлога з фаскою - щоб не хвилюватися, що видно стики

На вибір довжини підхід такий - відрізаємо трохи довше, ніж треба, щоб стики були без щілин. Після того, як усі нарізали, склали на суху, перевірили стиковку (недоліки можна допрацьовувати наждачним папером) можна клеїти плінтус. Намазуємо клеєм смугу по ширині плінтуса на підлозі, з нижньої сторони сам плінтус, вичікуємо потрібний час, клеїмо на місце, добре притискаючи його руками.

Ось тепер підлога майже готова. Укладання пробкового покриття на клей закінчено, залишився фінальний етап - покриття лаком. Залишаємо готову підлогу сохнути на кілька діб (зазвичай 72 години, але дивіться в інструкції до клею) і поки по ньому намагаємося не ходити - щоб не зрушити або не забруднити. Після остаточного схоплювання клею можна розпочинати лакування.

Як лакувати

Лак наноситься у кілька слів велюровим валиком. Кількість валиків – за кількістю шарів. Перед лакуванням уважно перегляньте корковий підлогу на наявність дефектів. Вони точно будуть - ви ж укладали плитки з вадами, крім того, в процесі роботи можуть з'явитися нові: десь зам'явся край, десь утворилася вм'ятина і т.д. Після першого лакування всі ці вади замазуються паркетним герметиком. Перший шар йде велика витрата лаку, але на поверхні плівка так і не утворюється, зате всі недоліки вилазять назовні. Їх і усуваємо. Якщо плитка вже із захисним лаковим покриттям (є і такі), герметик використовуємо відразу.

Беремо паркетний герметик відповідного кольору. Іноді доводиться змішати кілька різних кольорів, щоб отримати потрібний відтінок. Їм зашпаровуємо виїмки, сколи і т.д.. Надлишки тут же підтираємо.

Після нанесення першого шару лаку будьте готові до того, що всі вади стануть видимішими, а поверхня — шорсткою. Закладаємо всі вади, після того як герметик висохне, наждачним папером із середнім зерном згладжуємо шорсткість по всій поверхні підлоги. Пил, що утворився при цьому, прибираємо пилососом, протираємо вологою ганчіркою. Після висихання покриваємо другим шаром лаку. Його ллємо не шкодуючи, заливаємо всі нерівності (фаски, якщо вони теж). Іноді цього достатньо (підлога гладка), іноді потрібен третій шар. Якщо потрібен наступний шар, знову шкіркою з дрібнішим зерном усуваємо шорсткість, прибираємо пил, протираємо, сушимо, лакуємо. Так поки результат вас не задовольнить.

Про лакування в домашніх умовах є окрема стаття. Прочитати її можна.

Укладання замкового пробкового покриття

Не дарма цей вид пробки називають «корковий ламінат». Укладання - один в один. Так само потрібна підкладка, тільки краще використовувати коркову. Відмінність у тому, що під неї рекомендують ще укласти щільну поліетиленову плівку. Краще, якщо вона буде без швів, але можна і зростити два полотна. Для цього потрібний буде двосторонній скотч.

Два полотна розстилають із захлестом в 10-15 см. Стук проклеюється двома смугами двостороннього скотчу. Так забезпечується достатній рівень герметизації. Це шар відсікає можливість капілярного підсмоктування вологи у разі намокання перекриття.

По розстеленій плівці укладається підкладка, а на неї вже укладається коркова підлога із замками. Весь процес аналогічний укладання ламінату, а описаний він.

Пробкова підлога стає все більш популярною, що й не дивно, адже вона дає ті переваги, які недоступні іншим статевим покриттям. І якщо пробкова підлога з натурального матеріалу – розкіш не для кожного через високу ціну, то виробники готові запропонувати не менш міцні варіанти, але з дешевшого матеріалу. Укласти корковий підлогу своїми руками нескладно, давайте дізнаємося, як це робити.

Незважаючи на те, що популярність і затребуваність цей матеріал отримав нещодавно, виробники пропонують найрізноманітніші його варіанти. Кожен вибирає той, що йому більше до вподоби і відповідає його вимогам. Усього існує 4 різновиди цього матеріалу:

HDF корковий ламінат

Трохи докладніше потрібно зупинитися на HDF пробковому ламінаті, адже саме його найчастіше купують, орієнтуючись на принцип «ціна-якість», де у пріоритеті ціна, адже якість матеріалу далеко не така райдужна. Під іноземною абревіатурою ховається звичайна ДВП плита, яку покрили шаром коркового покриття. Причому найчастіше між плитою і пробкою немає нормальної узгодженості, та й хімічне просочення матеріалу не є прикладом для наслідування.

Такий ламінат коштує дешево, але і створює видимість якісної пробкової підлоги. Саме тому його купують частіше за інші різновиди. У пробкового ламінату багатошарова структура, а конструкція схожа з ламінатом – планка із замком кріплення. В основі структури HDF ламінату знаходиться пресована коркова крихта, а покрита вона корковим шпоном, який формує малюнок плити, покритий лаком. Щільність формує нижній шар деревних волокон і закачується структура - агломерованою пробкою.

Переваги і недоліки

У пробкової статі є свої недоліки та переваги. Почнемо з його позитивних сторін:

ходьба по ньому не дає втоми ногам, адже підлога пружинить;
навіть без килима, підлога тепла і комфортна;
має відмінну теплоізоляцію;
не пропускає звук;
повністю екологічний та натуральний.

Але є й недоліки:

якщо йдеться про дошку або шпону, то має високу ціну;
деякі різновиди складно вмонтовувати;
міцність покриття можна назвати відносною;
погано виводяться запахи, наприклад, із розлитої пахучої рідини;
не можна використовувати в приміщеннях з різкими температурними коливаннями та вологістю, що призводять до його кришення;
корковий підлога може формувати під собою те середовище, в якому добре розмножується патогенні бактерії і флора, тому нерідкі випадки, коли після розтину підлоги через пару років після укладання під ним знаходили грибковий слиз.

Ідеальні приміщення для такої статі

Яким би дорогим не був обраний вами вид пробкової статі, і як би ви за ним не доглядали, це недовговічний матеріал.

Покрокова інструкція з укладання пробки на підлогу

На практиці монтаж такого статевого покриття можна здійснити трьома способами:

Два останні розглянемо докладніше, тому що найчастіше монтажні роботи здійснюють саме за ними.

Загальні підготовчі роботи та інструментарій

Підготовчий етап для обох методик укладання практично схожий і має жорсткі вимоги, які обов'язково мають бути виконані:

Якщо у вас чорнова підлога виконана із цементної стяжки, то її потрібно чимось закрити, а не класти пробку відразу на нього. При експлуатації стяжка спрацює, як наждак, і зруйнує поверхню підлоги, що призведе до її ламкості та кришення.
Перед укладанням переконайтеся, що чорнова підлога повністю суха, інакше будь-яка волога швидко вбереться в пробку, зробить її набряклою і зіпсує. Саме тому, щоб уникнути недогляду, рекомендується пройтися по чорній поверхні будівельним феном.
Всі щілини повинні бути ретельно законопачені як від стояків з опаленням або водопостачанням, так і від батарей, адже від них часто конденсується волога, яка є згубною для цього статевого матеріалу.
Пробкові плити відносно крихкий матеріал, тому рекомендується вирівнювати чорнову підлогу за допомогою рідкого вирівнювача.
Фінішний шар краще зробити з лінолеуму, а можна зробити монтаж пробки на старе покриття чи це той же лінолеум або ламінат.

Показник допустимої вологості для кімнат, в яких буде встановлений цей матеріал - не більше 60%.

Інструментарій

Для укладання статевого покриття із пробки вам знадобляться наступні інструменти:

електричний лобзик;
рівень із робочою поверхнею не менше 500 мм;
гумова киянка;
спеціальний плінтус;
дверні пороги;
для клейового монтажу - прилад для нанесення клею та прокатковий валик;
для монтажу плаваючої підлоги - клини для розпірки.

Монтаж за методикою «плаваюча підлога»

Одна людина з таким укладанням не впорається, тому вам знадобиться допомога пари ваших друзів чи родичів. А робити це так:

Після вимірів кімнати і складання кошторису, потрібно купити пробку, і залишити її на добу в кімнаті розпакованої. Це дозволить матеріалу пристосуватися до мікроклімату приміщення.
На підготовлену чорнову підлогу потрібно настелити рулонний целофан, з кишенями на всі боки не менше, ніж 100-150 мм. Укладання робити внахлест не менше, ніж 200 мм кожен.
Почати укладання шпону або ламінату з пробки краще з дальнього кута приміщення, роблячи це поперечними рядами. При цьому шви дощечок повинні бути зсунуті до попередньої строчки як мінімум на його третину.
Від стіни відступають 2 см для вільної люфта пробкової підлоги, яка, може, при експлуатації як розширюватися, так і стискатися через зміну вологості приміщення.
Закінчують укладання плит, обрізанням плівки врівень по верхньому краю підлоги.
Фінішна пряма монтаж - установка пробкового плінтуса, який приклеюють до стіни на спеціальний клей. Обов'язково потрібно стежити за надлишками клею, та прибрати їх відразу, щоб вони не псували зовнішній вигляд.

Приклеюючи плиту з пробки, обов'язково залиште проміжок між ним і підлогою в 0,2 см для вільного люфта статевого покриття.

Монтаж на клей

Вибір клею в цьому процес є одним з головних моментів, адже від нього повністю залежить міцність монтажу та експлуатаційний термін покриття.

Використовувати клей ПВА для укладання статевого покриття із пробки категорично заборонено, тому що він призводить до спучування підлоги.

А роблять це так:

Укладання плит починається з центру приміщення, за спіралеподібним контуром.
Розподіліть клей по підлозі, і притисніть до нього пробкову плиту.
Щільно посуньте плити одна до одної.
Обов'язково пройдіться по поверхні спеціальним валиком.
Кожну плитку перевіряйте рівнем.
Всі надлишки клею потрібно прибирати одразу, а не чекати, коли вони застигнуть.
Від стін роблять відступ щонайменше 2 див.
Залишають підлогу на добу для просихання.
Проводять укладання коркового плінтуса, як і в попередній методиці.

Корисне відео «Як укладати пробку на клей»

Пробкову підлогу своїми руками зробити можна, але якщо немає впевненості, що зробите все правильно, краще звернеться до фахівців. Безумовно, це фінансові витрати на оплату їхніх послуг, але вони зроблять монтаж так, що він вас радуватиме не один рік. А якщо хочете все зробити самі, але почніть з невеликого приміщення і віддайте перевагу саме клейовому способу, адже найпростіший.

Пробкове покриття для підлоги відрізняється м'якістю, екологічною чистотою і комфортністю. Така підлога доречна в дитячій кімнаті та спальні. Він має високі звукоізоляційні властивості. Але щоб покриття прослужило якнайдовше, укладання пробкової підлоги проводиться з дотриманням технології. Плитку із пробки можна укладати самостійно, якщо знати деякі нюанси монтажу та особливості вибору матеріалів. Також ми розповімо, скільки коштує пробкова підлога.

Різновиди клейової пробки для підлоги за структурою

З кори коркового дерева роблять безліч корисних та красивих речей, у тому числі й оздоблювальних матеріалів.
Підлогова клейова пробка має кілька різновидів:

агломеровані покриття з пробки, що приклеюються;
самоклеючі планки та плитки із подрібненої пробки;
корковий ламінат.

Агломератний затор

Цей різновид пробкового покриття виробляється з подрібненого в крихту матеріалу. Потім він змішується з термоактивними смолами на синтетичній основі та пресується. Через війну виходять блоки, мають щільність 450-800 кг/м³. Напівфабрикат ріжеться на листи товщиною до 0,6 см. Далі з цих листів на верстаті вирізають планки та плитки з максимальною шириною 30 см та максимальною довжиною 1,2 м. Вироби приклеюються встик, оскільки мають рівні кромки.

Важливо! Вартість пробкової підлоги з агломерованої пробки стартує від 11,6$ за квадрат.

Агломерована клейова пробка на підлогу має такі особливості:

Її можна класти на підлоги з підігрівом.Але при цьому потрібно використовувати спеціальний еластичний клей, який має позначку, що його можна застосовувати для підлоги з підігрівом.
Виробники не рекомендуютьклеїти таку пробку на стяжку з електричною системою обігріву.
Якщо як фінішне покриття використовується лакування або покриття воском, то матеріал підходить для укладання у приміщенняхз підвищеною прохідністю та значними навантаженнями на підлогу, наприклад, у вітальні, коридорі, на кухні.
Клейові пробкові підлогиуспішно комбінуються з іншими підлоговими покриттями (ламінатом, керамічною плиткою, паркетом).

Самоклеюча пробка

Це тонкі плити шпонованого чи традиційного агломерату. З тильного боку матеріалу нанесений клейовий прошарок. Зверху вона захищена папером, щоб запобігти висиханню клею. Самоклеючі вироби дуже зручно укладати на підлогу, стіни та стелю.

Важливо! Якщо вас зацікавила пробкова підлога, що самоклеїться, ціна за метр стартує від 13,3 $ за квадрат.

Таке пробкове покриття виготовляється в основному у вигляді квадратних плиток зі стороною не більше 300 мм. Їхня товщина знаходиться в межах 3,6-5 мм. Рідше зустрічаються планки на клейовій основі шириною не більше 180 мм та довжиною, що не перевищує 900 мм.

Таке клейове пробкове покриття для підлоги має такі особливості:

Лицьова поверхня не має фінішного покриття і потребує захисту від попадання барвників, води, абразивних складів та побутової хімії.
Наклеювання проводиться без використання додаткових клейових сумішей, але для кращої адгезії з основою її потрібно ретельно та правильно підготувати.
Дозволено поклейку на підлогу з водяною системою підігріву.
Самоклеючу пробку можна монтувати тільки на підлогу в кімнаті з нормальною вологістю, наприклад, у спальні, дитячій, вітальні.
Покриття підходить для інтер'єрів в еко- та ретро-стилі.

Увага! Майстерами проводиться укладання клейової пробки за ціною 4,8$ за квадрат. У цю вартість не входять послуги з підготовки основи.

Технологія укладання клейової пробки

Перед тим як укладати пробкову підлогу, потрібно підготувати необхідні інструменти та матеріали:

Перш ніж покласти покриття, готують основу. Для цього знадобляться ремонтні та вирівнюючі склади для дерев'яної або бетонної основи (епоксидні або цементні суміші, наливна підлога, фанера, ОСП, ДСП тощо).
Приклеювати плитки можна лише на загрунтовану основу. Тому для дерев'яної основи купіть фунгіцидний грунт, а для мінеральної підлоги підійде адгезійний склад грунтовки.
Технологія укладання агломерованих плиток потребує використання полімерного клею.
Як фінішне захисне покриття використовують віск, масло, акриловий або поліуретановий лак.
Кисті та валики для нанесення захисних складів.
Для нанесення клею потрібний коротковорсовий велюровий валик або зубчастий шпатель.
Нівелір, рулетка, гігрометр, олівець, косинець, барвник шнур.
Вальці або киянка для накочення покриття до підлоги.
Губка видалення зайвого клею.
Дриль для виконання технологічних отворів та різак.

Важливо! Укладання матеріалу проводиться після того, як він вилежиться в приміщенні, де монтуватиметься, протягом 1-2 днів.

Роботи ведуть за дотримання таких умов у приміщенні:

опалювальні прилади не повинні працювати;
позбавтеся від протягів;
оптимальна температура повітря в межах 18-25°С;
відносна вологість 55-65%.

Вибір клею для пробкової підлоги

Клейовий спосіб укладання має на увазі вибір відповідного клею. Так, пробкові покриття без фінішного шару можна приклеювати за допомогою водно-дисперсійних складів. Плитки з лаковим або вініловим захисним шаром фіксують за допомогою клею на розчинниках.

Важливо пам'ятати, що всі клейові суміші на основі розчинників відрізняються горючістю та невеликою токсичністю, тому роботи ведуть з використанням засобів захисту та у провітрюваному приміщенні.

Важливо! Клей на органічних розчинниках відрізняється екологічною чистотою та меншою токсичністю.

Клейові склади на водяній основі не люблять контакту з водою, тому при затопленні приміщення є ризик, що плитки відклеяться. Якщо роботи ведуться в холодну пору року, то краще купуйте клей, стійкий до холоду та перепадів температур.

Вибір схеми укладання

Якщо ви використовуватимете квадратні плитки, то викласти їх можна тільки двома способами:

за принципом цегляної кладки зі зсувом стику в кожному наступному ряду на половину елемента;
традиційне шахове укладання шов у шов.

Важливо! Елементи прямокутної та квадратної форми укладають по діагоналі приміщення або традиційно паралельно стінам.

Що ж до елементів прямокутної форми, їх укладають декількома способами:

традиційна кладка врозбіг;
звичайна та потрійна цегляна кладка;
діагональне укладання;
настил за принципом "ялинка";
палубна кладка;
плетінка;
настил квадратами.

Підготовка основи

Поетапний процес укладання пробкового покриття починається з підготовки основи. Оскільки елементи мають невелику товщину, всі дефекти основи будуть видно після їх укладання. Саме тому від якості підготовки основи залежить краса статі.

Вимоги до чорнової основи:

Міцність на стиск - не менше 150 МПа.
Максимально допустимий перепад висот не більше ніж 2 мм на два метри.
Підстава не повинна мати тріщин, пухких та підгнилих ділянок.
Ніяких слідів клею, кіптяви, жиру, сажі, бітуму та залишків старого покриття бути не повинно.
Показник залишкової вологості для дерев'яної основи – 8-12 %, для бетонної основи не більше 0,5-2 відсотків.

Для вирівнювання основи підійде мінеральна стяжка або листові дерев'яні матеріали із шунтованими кромками. Для заповнення швів між листами використовуються акрилові герметики або суміш ПВА з тирсою.

Для підвищення характеристик основи застосовуються глибокі проникні та зміцнювальні грунтовки. Якщо потрібно підвищити зчеплення з основою і зробити поглинаючу здатність підлоги більш рівномірною, використовують адгезійний ґрунт.

Після цього приступають до розмітки поверхні:

За допомогою рулетки чи лазерного рівня знаходять центр кімнати.
Через центр паралельно одній зі стін креслимо лінію, від якої будемо укладати плитки. При діагональному укладання лінія креслиться під 45 градусів.
Виконуємо попереднє розкладання коркових елементів у шаховому порядку або зі зміщенням.
Останні вироби підрізаємо до необхідного розміру з урахуванням сантиметрового зазору по периметру приміщення.
Якщо потрібно, елементи прорізають технологічні отвори.
Іноді на плитках роблять фаску. Для цього краї виробу обробляють дрібнозернистою наждачкою, а пил прибирають вологою губкою.