Як провести слив із дому. Найпростіша водовідвідна каналізація для дачі. Принципи проектування та підготовки стічних ям

1.
2.
3.

Якщо в багатоповерхових будинках власники нерухомості не замислюються над питанням, куди подіти відпрацьовану воду та каналізаційні стоки, то у господарів приватних домоволодінь проблема утилізації відходів та нечистот потребує постійного вирішення. Їм нічого не залишається, як зробити зливну яму своїми руками. Даний варіант облаштування очисної споруди є найпростішим і найдоступнішим при виконанні будівництва власними силами.

Починають благоустрій присадибної ділянки з влаштування водопроводу та каналізаційної системи, оскільки не можна назвати перебування на природі комфортним, якщо доводиться носити питну воду з колодязя та по потребі бігати у кущі.

Існує кілька варіантів відведення та переробки стоків та нечистот, але найпростішою конструкцією вважається вигрібна яма. Необхідно мати знання, як правильно зробити зливну яму без допомоги фахівців, щоб надалі не мати проблем з її експлуатацією та екологічною ситуацією на прилеглій до будинку місцевості.

Види зливних ям

Незважаючи на простоту конструкції, зливні ями розрізняються способом реалізації.

Вони бувають:

герметичними;
фільтруючими;
двокамерними.

Яма зливна герметична. Процес, як зробити зливну яму з повністю герметичним корпусом, має свої особливості. Даний варіант найбільш безпечний з екологічної точки зору, оскільки всі відходи, що надходять з будинку або вуличного туалету, потрапляють у герметичний відстійник і там перебувають до приїзду асенізаторської машини.

Коли яма зроблена герметичною, нечистоти не забруднюють ґрунт та ґрунтові води. В результаті екологічній системі нічого не загрожуватиме, як і джерелам питної води. Перевагою такої очисної конструкції є те, що її можна використовувати незалежно від гідрогеологічних умов на прилеглій ділянці.

Але й недоліки є. Стоки і нечистоти, що накопичилися в герметичній ємності, необхідно періодично відкачувати, а виклик асенізаторів не відноситься до дешевих послуг. Частота відкачування залежить від обсягу резервуара, що використовується.

Насправді санітарними нормами заборонено споруджувати місцеву каналізацію такої конструкції: потрапляючи в ґрунт неочищені стоки здатні завдати непоправної шкоди екології на цій території. Вони навіть можуть бути джерелом забруднення джерел питної води, а це вкрай небезпечно для здоров'я людей.

Цей варіант, якщо і використовується в даний час, то тільки для дачних будівель, так як для людей, що проживають у них, потрібна невелика кількість води. Будувати ями для відходів фільтруючого типу рекомендують лише за умови, що обсяг стоків протягом доби становить трохи більше кубометра. Коли стічні води невелика кількість, вони встигають перероблятися шляхом природного розкладання.

Нерідко ями даного типу облаштовують при спорудженні лазень, парильниць і для будинків, у яких передбачено поділ стоків. В останньому випадку необхідно прокласти дві каналізаційні гілки та побудувати на ділянці дві зливні ями. У першу з них, облаштовану за типом, що фільтрує, надходить відпрацьована вода з пральної машини, душової кабіни, від умивальника. Ці стоки вважаються відносно чистими.
У другу яму герметичного типу спрямовують нечистоти з туалету та воду з кухні.

Яма двокамерна зливна. Дане вирішення проблеми з утилізацією стоків вважається практичним та розумним.

Принцип роботи цієї очисної споруди, зображеної на фото, є наступним:

яма зливна, що складається з двох камер, з'єднується у верхній частині переливом, при цьому перша – герметична, а друга – фільтруюча;
нерозділені стоки спочатку надходять у першу з камер, герметичну, і там відстоюються (механічно поділяються);
тверді частинки опускаються вниз, на дно, а менш забруднена вода переливається в наступну камеру;
з іншої камери воду відфільтровують у ґрунт;
відходи, що збираються в першій камері, необхідно час від часу відкачувати. Зменшення кількості відходів використовують спеціальні біологічні препарати. Штами бактерій, що містяться в них, сприяють переробці органіки, що призводить до зменшення кількості нечистот.

Як правильно зробити зливну яму

Перед тим як зробити зливну яму в приватному будинку, треба спроектувати план будівництва. Необхідно вибрати вид споруди, місце будівництва та розрахувати необхідний обсяг резервуару.

Безумовно, кількість стоків визначається індивідуально, але діють загальноприйняті норми. Наприклад, для сім'ї, яка постійно проживає в будинку та налічує трьох членів, будують яму, що вміщує 6 кубометрів.

Коли розраховують обсяг ємності, враховують такі моменти:

наскільки доступною є вартість послуг, що надаються асенізаторами;
об'єм відходів, який асенізаторська спецтехніка здатна викачувати з ями за один раз.

Вибір місця облаштування зливної ями.

При визначенні, де слід зробити відстійник, враховують низку факторів:

відстань до місця залягання ґрунтових вод. Воно має бути достатнім для того, щоб викопати двометрову глибину котлован (це мінімальна величина). Читайте також: " ".;
відстань від джерела питної води до відстійника має становити щонайменше трьох десятків метрів. Вкрай важливо дотримуватися мінімальної відстані від свердловини до вигрібної ями, для вашої ж безпеки;
не можна робити вигрібну яму на схилі;
необхідно передбачити можливість під'їзду спецтехніки, призначеної для очищення ями від стоку;
забороняється робити відстійник у безпосередній близькості від житлового будинку та огорожі сусідньої ділянки. Мінімальна відстань до житлової будівлі має становити 5 метрів.

Таким чином, перед тим, як зробити у своєму будинку зливну яму, місце слід вибирати дуже ретельно, щоб не допустити забруднення території, що оточує будову, особливо коли ділянка забудована. У будь-якому випадку правила слід виконувати.

Вибір будматеріалів для облаштування зливної ями.

При створенні герметичної вигрібної ями використовують такі матеріали:

Коли споруджується зливна яма фільтруючого типу, можна:

обкласти її цеглою, залишаючи між рядами у шаховому порядку щілини завбільшки 5 сантиметрів;
встановити в неї залізобетонні кільця для дренованих колодязів з перфорацією;
використовувати автомобільні шини. Їх укладають один на одного, зрізавши на кожній покришці нижній обід;
застосувати вживані металеві або пластикові резервуари або бочки. Вони слід відрізати дно, а нижній частині проробити отвори поліпшення фільтрації стоків.

Робимо зливну яму своїми руками

Існує певний порядок, як зробити зливну яму власноруч правильно.

На початковому етапі готують котлован і прокопують траншеї для укладання труб, що підводять.

У котловану глибина повинна бути більшою за запроектовану глибину зливної ями, оскільки для дренажної подушки знадобиться місце. Її роблять із шарів піску та щебеню, які ретельно утрамбовують.

Якщо планується облаштування герметичної ями, тоді товщина шарів має становити 10-15 сантиметрів. Зверху подушки укладають або залізобетонну плиту або заливають бетонну стяжку.

Коли облаштовують фільтруючу яму, для кращого очищення стоків мінімальний шар щебеню має бути 20 сантиметрів. Завдяки цій мірі дно більш тривалий час не замулюватиметься.

Потім необхідно зайнятися укріпленням стін відстійника. Для цього виконують цегляну кладку або використовують пластикові ємності, або монтують бетонні кільця.

У тому випадку, коли будують герметичний відстійник, після завершення укріплення стінок слід виконати гідроізоляцію.

У цей же час підключають підвідний трубопровід до приймаючої стоки ємності. Необхідно, щоб з'єднання труб з резервуаром було одночасно герметичним і не жорстким: тоді при зсувах ґрунту воно не зруйнується. Тому для з'єднання слід використовувати гумові муфти.

Приблизно за 40 сантиметрів від поверхні землі роблять перекриття для відстійника. Зазвичай використовують готову залізобетонну плиту, що має отвір для люка. За бажання таку плиту можна виготовити самостійно, попередньо зробивши опалубку. Також перекриття можна зробити з дощок, але воно не буде міцним.

З метою контролю за ступенем заповнення резервуара та для відкачування нечистот у перекритті необхідно влаштувати люк. Крім цього на кришці слід змонтувати вентиляційну трубу для відведення газів (у тому числі метану), які утворюються в процесі розкладання твердого вмісту стоків. Можна насипати зверху на перекриття ґрунт, але так, щоб у яму не могли потрапляти атмосферні опади.

Коли заплановано створення місцевої каналізаційної споруди, для тих домашніх умільців, які є новачками у проведенні цього виду робіт, не зайвими будуть знання, як робити зливну яму для обслуговування заміського домоволодіння. Навіть якщо облаштуванням займуться наймані робітники, господареві буде легше простежити за якістю виконання послуг.

Мало підвести воду в будинок, її після використання потрібно кудись подіти. Відрами виносити важко, та й безглуздо якось: вода в будинок приходить сама, а потім її виносити на своїх двох. Необхідна хоча б елементарна каналізація для будинку чи дачі. Варіант просто вивести трубу з дому та зливати воду на землю чи невелику яму влаштує далеко не всіх. Це не дуже добре виглядає, та й неприємний запах із цієї калюжі чи ями практично гарантований. Що ж робити?
Отже, нам знадобляться: стара металева або пластикова бочка, кілька каналізаційних труб (не менше 6-ти метрів, бажано ПВХ 110мм), трійник, відвід, приблизно 0,5 кубометра щебеню середньої фракції, лопата та кілька годин нашого дорогоцінного часу.
Вибираємо місце для нашого водовідвідного колодязя. Бажано, не ближче 5-ти метрів від будинку, не ближче 20-25 метрів від колодязя або свердловини і нижче за течією ґрунтових вод. Копаємо яму діаметром більше діаметра бочки мінімум на 0,5м (діаметр стандартної бочки 0,6м, висота 0,9м, об'єм 0,2куб.м) та глибиною близько 1,5м (краще глибше). Робимо у стінках бочки отвори, якщо металева, то болгаркою, якщо пластикова, то ножівкою по дереву з дрібним зубом. Робимо отвір для вхідної каналізаційної труби у стінці, недалеко від дна бочки. На дно ями засипаємо не менше 20см щебіни і ставимо діжку догори дном, зорієнтувавши отвір під трубу у бік будинку.
Тепер потрібно викопати траншею під каналізаційну трубу, підводячи її до потрібного вам місця. Трубу необхідно покласти з нахилом не менше 3мм на метр у бік бочки. У будинок її можна завести або під фундаментом, або через отвір у ньому. Трубу утеплювати немає необхідності, вода, що тече по ній, чудово її зігріє. Неподалік бочки ставимо трійник з невеликим шматком труби, що виходить вище поверхні землі, для циркуляції повітря всередині бочки і виходу повітря з каналізації при її заповненні з будинку (щоб повітря з бочки не пішло до вас до будинку). Заводимо трубу в бочку через зроблений для цього отвір. Засипаємо проміжок між бочкою та стінкою ями щебенем на всю висоту бочки. На дно бочки, бажано, покласти якийсь не гниючий матеріал (прекрасно підійде шматок старого шиферу). Засипаємо і траншею, і яму ґрунтом, ретельно його утрамбовуючи. Робимо отвір у підлозі або стіні будинку, остаточно заводячи каналізацію до будинку. Далі на ваш розсуд. На шматок труби, що стирчить із землі недалеко від закопаної бочки, можна надіти пластиковий грибок, який важко, але можна знайти в магазинах.
А зараз нюанси.
Це виключно водовідвідна каналізація для будинку, вона не впорається з фекальними стоками, її неможливо почистити або якось обслужити, та вона і не призначена для цього. Ця каналізація може бути використана для стоків із кухні або з лазні. Такий же пристрій мають водовідвідні колодязі із септика.
Від глибини ями залежить мікроклімат для бактерій, що переробляють стоки. В ідеалі, глибина ями має бути: глибина промерзання ґрунту + висота бочки + висота щебеневої подушки (для Ленінградської обл.: 1,2 м +0,9 м +0,2 м = 2,3 м). Але копати так глибоко – важко та не обов'язково. Стоки теж гріють діжку.

Якщо ґрунт у місці установки каналізації глинястий, і вода з бочки йде повільно, то каналізацію для будинку можна трохи вдосконалити. Для цього потрібно прокласти ще одну каналізаційну, а краще – дренажну трубу. Ця труба може виводити воду в дренажну канаву на межі ділянки, а може нікуди не вести, закінчуючись глухим кутом. Завдання цієї труби відводити зайву воду з бочки, збільшуючи таким чином площу вбирання води в грунт (площу зрошення). Труба укладається в траншею на щебеневу подушку і засипається щебенем, а потім грунтом. Глибина траншеї більше, ніж у труби, що підводить, а ухил спрямований від бочки. Звичайно, каналізаційну трубу доведеться зіпсувати деякою кількістю отворів у нижній частині для поліпшення стоку води, зробивши з неї подібність дренажної труби. Цього не потрібно, якщо вивести трубу в дренажну канаву.

Можливо, Вам будуть цікаві схожі матеріали:

Зізнатися чесно, я трохи здивований, що каналізація може в когось замерзнути. Каналізаційні труби, в принципі, замерзнути не можуть, там...

Відгуків (38) на «Найпростіша водовідвідна каналізація для дачі.»

дякую за корисну статтю і адекватні відповіді. завтра почну робити. сподіваюся в Забайкаллі нашому не промерзне труба. Звичайно, згоден з вами що потрібно значний нахил робити.

Залежить від відстані та особливостей розв'язуваного завдання. Краще робити 110-й ПВХ, це надійніше, хоч і дорожче. На відстанях до 5 (п'яти) метрів можна зробити 50-й (полтинником), але, бажано, теж ПВХ (не завжди є в магазинах) — як міцніший і морозостійкий. Це все-таки зовнішня каналізація, а чи не внутрішня.

1. А що може статися з 50-тою трубою? Залитися.-зажиритися-замилитися? Чи наглухо заб'ється?
2. Червону (я маю на увазі для зовнішньої проводки) або піде сіра (для внутрішньої проводки), тому що використовуватиметься лише влітку? У магазині сказали, що краще пошукати чорну (радянську) ПВД поліетилен високого тиску. Що скажете?
3. Ділянка у мене з ухилом. Вздовж паркану якраз під ухил. Зрозумів, що найкраще прикопати.
4. Грунт-суглинок. А куди зазвичай прямують дощові води з даху? В іншу яму?

Відповіді, Володимире.
1. І не тільки це, Володимире, особливо в суглинках, навіть на поверхні. Наприклад, її може вигнути спучуванням ґрунту так, що ухил на якійсь ділянці порушиться. Наслідки — ті самі, заб'ється взагалі... Якщо не зламається.
Це буває і зі 110-трубою, але набагато рідше, звичайно, при дотриманні елементарних правил укладання.
2. Для «внутрішнього проведення» однозначно не піде. Потрібна саме ПВХ для зовнішньої каналізації. Для внутрішньої каналізації зазвичай використовують ПП. Ви ж не будете викопувати її на зиму.
«Чорна труба» - це зазвичай ПНД-труба, а не ПВД (про ПВД-труби я досі нічого не чув, може у мене досвіду обмаль). В принципі, можна і її, якщо знайдете, тільки можуть виникнути проблеми зі стикуванням труб із відводами (поворотами) та виходом із дому. Якщо Ви не спец, то краще не експериментувати.
4. Дощові стоки, як правило, направляють у дренажну систему навколо будинку, а вона виводить їх у дренажну канаву. Там інші труби використовуються - "дренажні", гофровані пластикові труби з перфорацією та захистом геотканиною.
У суглинистому ґрунті для будинкових стоків потрібно обов'язково робити хоча б невелике поле зрошення (невелика дренажна система лише для цього). Тому що суглинні ґрунти погано вбирають воду. З іншого боку, якщо Ви «наїздами», то і звичайної щебеневої обсипки навколо бочки (спрощена дренажна система) має вистачити надовго.

Звичайно, можна завести дощові стоки в цю каналізаційну систему, але… Тоді з'явиться велика ймовірність пошкодження труб осінніми та весняними водами при «переходах через нуль», тому що обсяг і склад (може бути вже з льодом) цих вод Ви не контролюєте. Тому роблять дренажні труби перфорованими, тобто. «дірявими», щоб вода могла піти сама. А якщо прокласти замість каналізаційних труб дренажні, то будинковими стоками ці дірки швидко заб'ються (заїляться-зажиряться), і працювати не будуть. Це не кажучи про можливі неприємні запахи вздовж усіх 20 метрів труби. Так що найкраще каналізація окремо, а дренаж дощової води окремо.

Дякую за відповіді. Буду думати.
І останнє запитання:
Вийти на вулицю через підвал у мене виключено (плити перекриття та 60-см бетонні блоки на фундаменті).
Просто дірявитиму зруб у бік і далі йтиму вже зовнішньою проводкою. Відповідно дірявити на 110 не хочеться. Виходитиму 50. По землі піде 110 ПВХ.
А чим поєднувати вихід через зруб та ПВХ-110 по зовнішній стіні будинку? Це три метри по прямій і всі п'ять з поворотами.

Не зовсім зрозумів питання, Володимире. Усередині будинку пускаєте півтинник для внутрішньої, тобто. ПП-трубу. Її ж випускаєте надвір через стінку зрубу, тільки зазори ретельно «запініть», протягів бути не повинно. А далі перехід на 110 ПВХ, і ведете вже її. Від виходу зі зрубу до 110-ї ПВХ можна пустити той самий півтинник, тільки недалеко. Наприклад, опустити поворотами вниз, до фундаменту (складно сказати, не уявляючи можливої траси), далі косий трійник з ревізією, про всяк випадок, у який вставити перехід-ексцентрик з півтинника на сотку. І пішла 110-та.
В принципі, допустимо на вулиці «на виду» пустити півтинник (якщо я правильно зрозумів, проблема в цьому), але, бажано, щоб це була теж ПВХ-труба, інакше можуть бути ті ж проблеми, що й «під парканом». Так, і кріпити його потрібно добре і ретельно, роблячи зазори теплового розширення. Півтинник ПВХ продається, але не скрізь доведеться пошукати.
І загальна порада, на будь-який пожежник, уникайте прямих кутів. Робіть їх, якщо потрібно, збірними, наприклад 45 плюс 45, а між ними вставки. Прямі кути добре засмічуються, але погано чистяться.

Так, Ви все правильно зрозуміли. Просто жоден продавець у магазинах (обійшов близько п'яти) не зустрічав ПВХ-п'ятдесяти. Шукатиму далі. Від виходу зі зрубу до місця розташування 110 труби мені треба пройти метрів п'ять півтинником по стіні (знизу заїзд у гараж). Потрібно знайти ПВХ.
А ось старі радянські чорні труби, які були прокладені раніше у квартирах (50), — це випадково не ПВХ? Вони ще стояли на зливних бачках, підвішених над головою

Ні, Володимире, «старі радянські чорні труби» — це поліпропілен, дуже рідко поліетилен низького тиску, просто барвник був інший. Пошукайте у спеціалізованих магазинах, на будівельних базах, там, де продають професійні 4-х та 6-ти метрові каналізаційні труби, можна без розтрубів. Я підкажу, як їх поєднувати, це не складно. У тому ж інтернеті є підказки для всього. Подивіться в магазині за адресою: Уфа, проспект Жовтня, 97, магазин «Всі інструменти». Там обіцяють триметрові 50 мм ПВХ по 202 рублі, щоправда, для електрики. В крайньому випадку можна поставити і внутрішні ПП-труби 50 мм, тільки за ними дивитися потрібно. Перевіряти навесні.

Дякуємо за консультації!
Я знаю цей магазин та бував там. Це інтернет-магазин. Весь товар треба замовляти, і отримувати після приходу товару. Обов'язково поцікавлюся у них на веб-сайті.
Тільки принагідно питання: знайду я нарешті півтинник труби ПВХ. А ось усілякі повороти та інше теж треба ПВХ? Це взагалі напевно неможливо. Подивлюся в інеті та у них на сайті.
Ще раз дякую за вказану увагу.

І знову привіт, Володимире.
Я прошу у Вас вибачення. «Прокинувшись» інтернетом у пошуках півтинника ПВХ, я дійсно виявив, що ці труби є тільки в Пітері та Москві, причому, не завжди місцевого виробництва. Я живу майже в Пітері. Тому, що ж, ставте полтинник ПП, тільки шукайте не стандартно-дешеві ПП 1,8 мм, а 2,0 або 2,2 мм, хоч якийсь запас міцності. У принципі, на не відповідальних ділянках каналізації полтинник ПП ставлять, не замислюючись про наслідки. У Вас же просто доведеться доглядати цю ділянку, як я вже писав, в основному, навесні, при відкритті дачного сезону.
Знайдені мною ПВХ в Уфі навряд чи підійдуть для захисту електричних проводів. Товщина стінки у них лише 1,5 мм. Чому пошуковик видав їх мені як каналізацію(!), для мене є загадкою. Так що робіть від будинку до паркану полтинником ПП. Так не можна, але якщо дуже потрібно, то…

Дякую вам цю статтю за поради. У мене була ситуація що я купила собі багатоступінчастий насос. приїхав сантехнік, його встановив. Все працювало як годинник не де не прокопував. Коли я наступного дня втомилася і подивилася в шахту, то там стояла вода і мало не затопила насос вода. А якщо в мене було відведення води, то такого не сталося б. Потрібно переробити свою шахту.

Незалежно від того, чи підключається приватний будинок до центральної або автономної каналізації, систему видалення стічних вод на вулиці необхідно облаштувати самостійно. Перш ніж розпочати виконання цієї роботи, потрібно розробити схему монтажу, що дозволяє обійтися мінімальним розміром трубопроводу та розведення каналізаційної мережі.

Це дозволить зменшити витрати на закупівлю матеріалу та підвищить ефективність функціонування системи видалення стічних вод. Особливу увагу потрібно приділити глибині прокладки труб, куту їхнього нахилу та надійності фланцевих з'єднань, тому що від цих параметрів залежить працездатність каналізації.

Підключення приватного будинку до каналізації

Обставини та схема укладання зовнішньої каналізації

Зовнішня частина каналізаційної системи в приватному будинку з'єднує трубопровідною мережею вихідний отвір внутрішнього стоку з ємністю для накопичення відходів, розташованої на ділянці або з центральною каналізацією. Про внутрішнє розведення в будинку читайте у статті. Укладання зовнішніх каналізаційних труб здійснюється за заздалегідь розробленою схемою, що враховує наступні обставини:

особливості рельєфу місцевості;
погодні умови;
віддаленість колодязів та водойм;
загальний обсяг стоків, що залежить від кількості людей, що постійно проживають у будинку;
глибину промерзання ґрунту та його склад;
шляхи під'їзду машини асенізатора за необхідності.

У схемі укладання зовнішньої каналізації обов'язково потрібно передбачити її вентиляцію, тому що в іншому випадку з часом неприємні запахи проникатимуть у житлові приміщення. Про правила пристрою вентиляції каналізації читайте у статті. Вентиляція облаштовується за допомогою фанової труби, яку можна розташувати на кришці септика або ділянці трубопроводу, що проходить від будинку до накопичувальної ємності стоків.

Схема облаштування автономної зовнішньої каналізації

Септик обладнується нижній точці геологічного рельєфу території ділянки. Таке розташування дозволяє оптимально виконати монтаж зовнішньої каналізації. Її слід прокладати по прямій лінії розташування вихідної труби внутрішньої системи видалення стічних вод.

Вибір місця розміщення зливу

При виборі місця розміщення зливу варто передусім подбати про те, щоб неприємний запах не проникав у житлові приміщення. Внаслідок цього розташовувати його слід не ближче ніж п'ять метрів від будинку. Оптимальною відстанню буде десять метрів, занадто далеко розміщувати септик теж не варто, тому що при цьому значно зростає вартість виконання робіт з прокладання трубопровідної мережі. Підведення зовнішньої каналізації до будинку не повинно виконуватись під прямим кутом. Крім того, треба враховувати таке:

джерела води повинні бути не ближче тридцяти метрів;
на межі сусідньої ділянки септик встановлювати не можна;
для зручності відкачування нечистот слив краще розташовувати неподалік дороги;
особливо ретельна герметизація накопичувальної ємності потрібна при близькому розташуванні грунтових вод;
прокладання трубопровідної мережі полегшує природний ухил місцевості.

Правила розміщення септика на ділянці

Вигрібна яма для каналізації використовувалася з давніх-давен. Раніше не витрачали сили на герметизацію її стінок і, коли яма заповнювалася, її закидали землею та викопували нову. Зараз стіни викладають із цегли, з бетонних кілець та інших будівельних матеріалів.

Рідкі фракції відходів просочуються крізь ґрунт на дні, фільтруючись, тверді компоненти поступово наповнюють шахту, і через деякий час їх потрібно відкачувати.

Облаштування вигрібної ями є доцільним, якщо обсяг стічних вод у приватному будинку не перевищує величини одного кубічного метра на добу. При перевищенні цієї норми відбуватиметься забруднення довкілля.

Замість вигрібної ями можна обладнати герметичну ємність для накопичення стоків. В цьому випадку виконується ретельна гідроізоляція дна та стінок шахти. Таким чином, запобігає можливості забруднення ґрунту та питних джерел. Недоліком цієї системи є необхідність її частої очистки, так як герметична ємність заповнюється досить швидко.

Визначаємось з типом очисної споруди

Очисні споруди для приватного будинку облаштовують у вигляді найпростішої вигрібної ями без дна або герметичної ємності для стічних вод. Поліпшити фільтрацію стічних вод дозволяє однокамерний септик із ґрунтовим очищенням або двокамерний септик із фільтруючим колодязем. Можливий варіант спорудження з трьох камер з полем фільтрації, а також із застосуванням біофільтра та системою подачі повітря.

Септик із фільтрацією з автошин

Однокамерний септик, по суті, є вигрібною яму з дренажним шаром. На дно колодязя насипається щебінь чи гравій, змішані із піском. Проходячи через шар, що фільтрує, рідкі фракції відходів перед попаданням в грунт очищаються. Через деякий час дренажний шар потрібно замінювати, так як на ньому відсідають мулисті відкладення. Однокамерний септик підходить для приватного будинку з невеликим об'ємом стічних вод.

Двокамерний септик складається з накопичувальної ємності та фільтруючого колодязя, які з'єднуються переливною трубою. У відстійнику фекалії частково освітлюються, потім потрапляють у шахту із дренажним шаром на дні. У ґрунт вони просочуються вже досить очищеними.

Двокамерний септик є популярним варіантом каналізації для приватного будинку, тому що не потребує великих фінансових витрат для його обладнання та працює ефективно.

Установка септика із двох і більше камер, а також поля фільтрації практично унеможливлює забруднення навколишнього середовища. Відстоюючи у першій ємності, частково освітлені стоки по переливній трубі потрапляють у наступну камеру з анаеробними бактеріями, що розкладають органічні залишки. Читайте про те, як зробити септик своїми руками із підручних матеріалів у статті

Послідовно пройшовши всі секції, стоки потрапляють на поле фільтрації, що є площею під землею близько тридцяти квадратних метрів, де відбувається остаточне ґрунтове очищення. За наявності на ділянці вільного місця такий спосіб облаштування каналізації є оптимальним.

Схема пристрою септика із біофільтром

Септик з біофільтром є станцією глибокого очищення каналізації. За принципом дії він схожий з очисною системою з полем фільтрації, тільки в цьому випадку його замінює сепаратор води та підселені на виході переливної труби в четверту секцію анаеробні бактерії, що очищають стоки приблизно на дев'яносто п'ять відсотків. Таку воду можна використати для технічних потреб.

Станції глибокої очистки нераціонально встановлювати в приватних будинках з періодичним проживанням, оскільки, якщо каналізацією подібної конструкції не користуватися постійно, відбувається загибель бактерій, що розкладають органічні залишки. До того ж, стоять вони досить дорого.

Глибина укладання каналізаційних труб

Глибина промерзання ґрунту є основним фактором при заглибленні в землю каналізаційних труб. Їх потрібно укладати нижче точки промерзання, інакше взимку вони промерзнуть, і користуватися каналізацією буде неможливо до весняної відлиги. Поява навіть невеликих наростів льоду на внутрішніх поверхнях трубопроводів призводить до зменшення їхньої прохідності та утворення засорів.

Карта нормативних глибин промерзання

У південних регіонах глибина укладання каналізаційних труб становить п'ятдесят і більше сантиметрів, у центральних районах – сімдесят і більше сантиметрів. Потрібно точно знати глибину промерзання ґрунту саме у вашому регіоні, щоб не заглиблюватися в землю більше, ніж це необхідно, тому що в такому разі зростуть витрати на виконання роботи.

Організація виведення каналізаційної труби з дому

Організація виведення каналізаційної труби з будинку залежить від того, на якій стадії готовності до експлуатації знаходиться будівля. Якщо будинок побудований щойно, можливе усадження фундаменту, тому свердлити в ньому отвір для виведення каналізаційної труби треба помітно більшого діаметру, ніж переріз самої труби.

Варіанти схем виведення каналізації з дому

Якщо будинок тільки будується, вивідну трубу можна замурувати в процесі закладки фундаменту. Фундамент будинку, побудованого кілька років тому, вже не осяде, тому діаметр отвору, що просвердлюється для вивідної труби, можна не збільшувати. Сантехнічні прилади потрібно розташовувати на невеликій відстані від загального зливу, тому що в цьому випадку простіше робити їх підключення до загального висновку. Якщо в будинку є два або більше поверхи, санвузли слід розміщувати один над одним, і в цьому випадку можна обійтися стояком.

Монтаж зовнішньої каналізації своїми руками у приватному будинку

Зовнішня каналізація складається з очисного резервуару та трубопровідної системи, що сполучає септик із будинком. Перед виконанням монтажних робіт на плані ділянки наноситься схема зовнішньої каналізації.

Практичні варіанти виведення каналізації з дому

Потім підбираються спеціальні труби діаметром не менше ніж 100 мм, призначені для експлуатації на вулиці. Зазвичай вони мають оранжевий колір. Для укладання трубопроводу викопується траншея. Її глибина вибирається залежно від кліматичних особливостей місцевості, складу та характеристик ґрунту, а також інших факторів. За потреби трубопровідна мережа утеплюється.

Найважча частина роботи при монтажі каналізації своїми руками в приватному будинку - це викопування котловану під вигрібну яму або септик. Оптимальна відстань, на яку віддаляється септик від будинку, становить близько десяти метрів.

Об'єм накопичувальної ємності безпосередньо залежить від кількості людей, що постійно проживають в будинку, і частотою користування ними сантехнічними приладами.

З'єднувати накопичувальну ємність з вихідним отвором внутрішнього каналізаційного стоку найкраще по прямій лінії, загини та повороти трубопровідної системи збільшують ймовірність її засмічення. Для зручності прочистки довгу лінію у місцях зміни напряму потрібно обладнати оглядовими люками.
Так виглядає правильно облаштована зовнішня каналізація

Стічні води пересуваються трубопровідною системою самопливом, під впливом гравітаційних сил, тому потрібно витримувати правильний кут нахилу. Якщо він буде занадто маленький, великі фрагменти відходів затримуватимуться, і станеться засмічення каналізації.

Якщо ухил буде занадто великий, тверді фракції будуть відкидатися до стін труби, і знову-таки станеться її засмічення. Інформацію про правильний ухил каналізації Ви знайдете у статті

Потрібний кут витримується і контролюється будівельним рівнем при викопуванні траншеї, її глибина збільшується при наближенні до накопичувальної ємності або центральної каналізації. На дно рову укладається амортизаційна подушка, що є насипкою з піску, безпосередньо на неї укладаються труби. При необхідності зміни кута нахилу труб пісок у потрібному місці підсипається.

Важливим експлуатаційним параметром каналізаційної системи є глибина прокладання трубопровідної мережі. Вона повинна бути обов'язково нижчою за точку промерзання ґрунту в даному регіоні. В іншому випадку взимку замерзлі стічні води можуть розірвати трубопровідну мережу та вивести каналізацію з ладу. Для проведення ремонтних робіт доведеться чекати на весняну відлигу.

Як правильно облаштувати теплоізоляцію труби

Для запобігання виникненню аварійних ситуацій у холодну пору року краще виконати теплоізоляцію каналізації. Хороші теплоізолюючі якості мають багато сучасних матеріалів, наприклад, пінополіуретан, скловолокно або мінеральна вата. Правильно облаштувати теплоізоляцію труби можна, просто обмотавши її утеплювачем і помістивши в оболонку із суміші азбесту та цементу.

Варіанти утеплення зовнішньої каналізації

Можна також поверх теплоізоляції закріпити поліетиленову плівку. У холодних північних регіонах захисту каналізаційних труб від промерзання утеплювальний шар додатково обладнується електричною підігрівальною системою. У будь-якому випадку трубопровідну мережу необхідно прокладати нижче рівня глибини промерзання грунту, особливо, якщо на поверхні утворюються сніги, що тануть по весні. Цікавий досвід із укладання труб зовнішньої каналізації можна почерпнути з нижченаведеного відеоролика.

Вибір вигрібної ями як накопичувач для каналізаційних стоків дозволяє суттєво заощадити на будівництві, але може призвести до утворення безлічі серйозних проблем. Це і неприємний запах на ділянці, і зараження підземних вод, і сутички із сусідами. Тому перед тим як зробити вигрібну яму в приватному будинку своїми руками, варто уважно вивчити це питання та зрозуміти, наскільки обґрунтованим буде таке рішення.

Джерело domvdom.com

Види та матеріали для виготовлення

Для збирання та утилізації рідких побутових відходів важко уявити щось простіше зливної ями, викопаної у землі. Це найдавніша каналізаційна споруда, яка використовується людьми для облаштування туалетів. Рідкі нечистоти, що потрапляють до неї, частково вбиралися в грунт, а не перероблені бактеріями залишки накопичувалися. Заповнену яму закопували, а туалет переносили до іншого місця.

За сучасних вимог до комфорту цей варіант втратив свою актуальність і зрідка використовується тільки на літніх дачах із сезонним проживанням. Сьогодні питання, як зробити вигрібну яму, вирішується відповідно до об'єму стоків, що багаторазово збільшився, які цілорічно збираються з декількох точок: кухні, туалету, ванної, пральні, домашньої сауни і т.п.

Зрозуміло, їхнього збору зовсім недостатньо невеликого заглиблення у землі. Необхідний об'ємний накопичувач із надійними стінками, в який виводиться труба з дому.

Джерело lanshaft.com

Види конструкцій

За способом утилізації стоків ці споруди діляться на 2 види: герметичні накопичувальні ємності та фільтруючі колодязі. Перед тим як зробити зливну яму потрібно визначитися з її конструкцією:

У герметичних спорудах каналізаційні стоки просто накопичуються, періодично відкачуються асенізаторною технікою і вивозяться на очисні споруди або спеціально відведені місця. Такі конструкції можуть монтуватися в будь-яких ґрунтах і за будь-якого рівня ґрунтових вод. Їхня експлуатація пов'язана з деякими незручностями: потрібно постійно контролювати рівень наповнення ємності та своєчасно робити відкачування.
У фільтруючих споруд дно як таке відсутнє, а нерідко отвори робляться і в стінах. Через них частина стоків залишає колодязь, фільтрується через шар піщано-гравійного засипання і просочується в ґрунт. При рівному обсязі зі спорудженням герметичного вигляду, наповнюються вони повільніше, тому відкачування потрібно не так часто.

Джерело kanalizaciya1.ru

Вибираючи той чи інший вид, насамперед потрібно дізнатися, на якій відстані від поверхні землі розташований верхній рівень ґрунтових вод на ділянці. Якщо від нього до дна колодязя менше 100 см, то влаштовувати споруду, що фільтрує, не можна, так як це загрожує забрудненням грунту і підґрунтових вод. Воно не буде «працювати» і в глинистих або скельних ґрунтах, що не пропускають через себе воду.

Також варто розрахувати зразковий обсяг стоків за певний період. Якщо він невеликий, перевагу слід надати герметичній ємності. Особливо якщо ділянку невелику і розмістити на ній водяний колодязь, плодові дерева та інші насадження на безпечному віддаленні від вигрібної ями неможливо.

Матеріали для пристрою

Так як правильно зробити зливну яму в приватному будинку означає, забезпечити довгий термін її служби без зниження експлуатаційних характеристик, то матеріал для її пристрою потрібно вибирати стійкий до впливу вологи та тиску ґрунту. Тому найчастіше її будують із червоної цегли, бетонних кілець або монолітного армованого бетону.

Джерело remontik.org

На нашому сайті Ви можете ознайомитися з самими – від будівельних компаній, які представлені на виставці будинків «Малоповерхова Країна».

Залежно від обраного виду споруди, стінки роблять суцільними або перфорованими:

У випадку з цеглою кладку ведуть з влаштуванням отворів у півцегли;
У бетонних кільцях отвори роблять за допомогою перфоратора або купують спеціальні перфоровані вироби;
Щоб забезпечити фільтрацію через монолітні бетонні стінки, у процесі заливання розчину в опалубку укладають обрізки труб.

Також можна придбати готові металеві чи пластикові ємності. Вони випускаються спеціально для цієї мети і мають люк з кришкою, а також отвори для монтажу зливних труб. Їх використання значно спрощує завдання, як зробити каналізацію в приватному будинку своїми руками з вигрібною ямою, так як подібні ємності при хорошій міцності мають невелику вагу, не вимагають виконання робіт з герметизації.

Джерело ukrhimplast.com

Невеликий об'єм відносно чистих стоків можна відводити в яму, стінки якої складені автомобільних покришок. Це практично безкоштовний варіант її облаштування, що часто застосовується при будівництві лазень, що окремо стоять.

Влаштування автономної каналізації з вигрібною ямою

Навіть таке просте завдання, як зробити зливну яму в приватному будинку своїми руками, потрібно вирішувати з розумом, заздалегідь склавши план і грамотно вибравши для неї місце. Це дуже важливо, тому що допущені при плануванні помилки можуть обернутися непрацюючою системою або зараження грунтових вод.

Проектування

Є норми, що визначають мінімальну відстань від вигрібної ями до розташованих на ділянці об'єктів:

від будинку – 5 метрів;
від кордону із сусідньою ділянкою – 1 метр;
від дороги – 5 метрів;
від питного колодязя – 25 метрів у випадку з герметичною ємністю та 50 метрів з фільтруючим колодязем;
від глибокої свердловини – 25 метрів;
від природного водоймища – 30 метрів;
від плодових насаджень – 3 метри.

Джерело strojdvor.ru

На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які . Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».

Також слід враховувати рельєф ділянки. Вирішуючи, як правильно зробити вигрібну яму в приватному будинку, не можна вибирати для неї низини та западини, тому що в таких місцях ґрунтові води розташовані неподалік поверхні. Навесні під час танення снігів і повені ємність переповнюватиметься, а її вміст заражатиме підземні води.

Необхідно продумати і спосіб очищення споруди. Якщо воно відкачуватиметься асенізаторською машиною, до нього має бути вільний проїзд.

Розраховуючи необхідний обсяг, враховують різні фактори:

кількість мешканців, що постійно проживають;
сезонність проживання у будинку;
кількість водорозбірних приладів, що споживає воду побутової техніки, наявність лазні тощо.

Монтаж

Незалежно від виду споруди, для нього спочатку викопується котлован. Робити це краще за допомогою техніки, тому що обсяг ґрунту буде більшим.

Відео опис

Без спецтехніки не обійтися і у випадку зі складними кам'янистими ґрунтами. Переконатись у цьому можна, подивившись відео:

При влаштуванні герметичного накопичувача розміри котловану роблять лише трохи більше його параметрів для зручності монтажу. Якщо ж планується фільтруючий колодязь, то від його зовнішніх стінок до стінок котловану необхідно залишати близько 20 см вільного простору по всьому периметру для засипки, що фільтрує.

Подальша інструкція, як правильно зробити вигрібну яму у приватному будинку своїми руками, залежить від типу конструкції. Якщо вибрано пристрій споруди з бетону або цегли, алгоритм буде таким:

дно ями трамбують і засипають щебенем, який також утрамбовується;
якщо необхідно забезпечити герметичність, то на щебеневій подушці влаштовують бетонну стяжку завтовшки 10-15 см;
після висихання стяжки зводять стіни накопичувача заввишки рівня землі або трохи вище;
копають траншею від котловану до точки виведення каналізації із будинку. Перед тим як зробити злив у приватному будинку, формують ухил дна траншеї, який забезпечить транспортування нечистот трубами самопливом. І тому досить 2-3 див зниження рівня погонний метр;
у траншею укладають каналізаційні труби, у стінці накопичувача пробивають отвір та виводять у нього кінець труби;

Відео опис

Докладніше цей етап монтажу зовнішньої каналізації показаний у відеоролику:

проводять випробування трубопроводу, пускаючи у ньому воду. Якщо течі немає, траншею закопують;
всі стики, якщо цього вимагає конструкція, герметизують;
виконують зворотне засипання ґрунту в проміжок між земляними та зведеними стінками;
закривають ємність кришкою із люком;
виводять із перекриття вертикальну вентиляційну трубу діаметром 100 мм з дефлектором на вершині, щоб відводити гази та уникнути появи неприємного запаху.

Набагато простіше виглядає інструкція, як правильно зробити вигрібну яму із готової ємності. Її просто встановлюють у котлован на піщану подушку, виводять зливну трубу в готовий отвір та засинають.

Джерело strport.ru

Найпопулярніший варіант пристрою вигрібної ями – її збирання з бетонних кілець діаметром 1-1,5 метра. Вони бувають різної висоти, монолітними або з отворами в стінках, з готовим герметичним дном, що звільняє від необхідності робити стяжку та герметизувати донний шов.

Якщо герметичність не актуальна, кільця просто встановлюються один на одного і скріплюють скобами, щоб уникнути зсуву. В іншому випадку на стики перед установкою кожного наступного кільця укладають цементний розчин, а після закінчення монтажу промазують їх зсередини рідким склом або іншим складом, що герметизує.

Закривають яму бетонною плитою перекриття з отвором кришки. Вона може бути прямокутною або круглою, того ж діаметра, що і кільця.

Відео опис

Відео урок з будівництва вигрібної ями без дна:

Особливості експлуатації

Щоб спокійно і без проблем користуватися автономною каналізацією мало знати, як зробити зливну яму в приватному будинку. Потрібно правильно її експлуатувати. Просто відкачувати її в міру наповнення недостатньо, тому що з часом дно і стіни споруди замулюються, покриваються жировими відкладеннями. Що особливо небажано для накопичувачів фільтруючого типу, тому що вода з них перестає просочуватися в ґрунт. Та й ймовірність виникнення неприємного запаху у цій ситуації сильно підвищується.

Вирішують цю проблему за допомогою спеціальних препаратів із живими бактеріями, що переробляють нечистоти. Це порошки або рідкі склади, які додають у яму згідно з інструкцією. Зазвичай їх заливають через унітаз.

Зверніть увагу!Уважно вивчайте інструкцію щодо сумісності препарату із засобами побутової хімії. Деякі пральні порошки та інші хімікати згубно діють на бактерії.

Джерело i.ytimg.com

Застарілі відкладення в ямі можна видалити лише механічним методом, зіскребаючи їх з дна і стін або збиваючи сильним тиском води.

Висновок

Якщо потрібно швидко і відносно недорого змонтувати автономну каналізаційну систему, то немає нічого кращого та простішого, як зробити вигрібну яму в приватному будинку. Ця найдавніша споруда чудово працює навіть у сучасних реаліях, якщо правильно визначити її обсяг, вибрати відповідне місце та грамотно виконати всі монтажні роботи.

І виритого котловану, куди надходять усі нечистоти. Незважаючи на всі позитивні сторони таких споруд, вони можуть бути небезпечні для людини через мікроорганізми, які починають рясно розмножуватися при плюсовій температурі.

Основні відомості

Якщо вигрібна яма була зведена без урахування всіх санітарних і технічних норм (по БНіП), нечистоти можуть просочитися в ґрунт, а потім і в ґрунтові води, що тягне за собою важке отруєння організму. Якщо робите зливну яму своїми руками, не забудьте врахувати всі вимоги щодо проведення робіт.

Як побудувати герметичну модель?

В цілому він нічим не відрізняється від попереднього методу, але є незначні відмінності:

Дно треба забетонувати.
Не потрібні отвори для інфільтрації.

Схема виглядає так:

Для початку армується нижня частина бетонної основи.
Щоб арматура не потонула, її можна підняти та зміцнити на кілочках.
Стіни вимагають ретельної герметизації. Найдешевший варіант - це бітум, для зовнішньої частини підійде штукатурка або глина.

Цегляна кладка в цьому випадку займає набагато більше часу.

Монтаж готових моделей

Можна виконати стандартне рішення, вирити котлован за класичною схемою та придбати готовий виріб. Власнику знадобиться підготувати місце для подушки, яке робиться із гравію та бетону. Така конструкція має зміцнитися протягом тижня, після чого закладається готовий комплект.

Висновок

Без такої, що справно функціонує, неможливо створити комфортні умови проживання. Процес не складний, можна впоратися самостійно. Не заощаджуйте на матеріалах, ви будете користуватися зливною ямою протягом тривалого часу. Головне - забезпечити достатній обсяг та регулярне обслуговування. Якщо роботи будуть виконані правильно, то можна довгі роки насолоджуватися затишком та комфортом свого заміського будинку.

Корисне відео

Відеоогляд наочно покаже всі деталі монтажних робіт:

Будівництво з цегли:

Опалубка для заливки бетону: