Правильна технологія, за якою проводиться установка підрозетників у більшості випадків одна і та ж, за винятком деяких нюансів, притаманних їх монтажу у стіни з різних матеріалів. Якщо не брати до уваги необхідність досвіду при проведенні електромонтажних робіт в цілому, установка підрозетників своїми руками може бути виконана будь-якою людиною з мінімальними навичками з володіння дрилью.

Необхідні інструменти та матеріали

Коли проводяться масштабні роботи з електропроводки, всі потрібні інструменти швидше за все вже будуть під рукою, але якщо на порядку денному стоїть тільки монтаж підрозетників, то знадобиться таке:

Олівець та рівень – для розмітки стіни та вирівнювання блоку підрозетників (якщо такий треба встановлювати).
Дриль із коронками для свердління підрозетників. Якщо коронок немає, то просто свердло по бетону (або дереву, на той рідкісний випадок, коли монтується прихована проводка в дерев'яній стіні). Також може стати в нагоді перфоратор або його режим на дрилі.
Пульверизатор (можна саморобний) для поливання коронки під час свердління. Запобігає появі пилу та попереджає розтріскування кахлю, якщо підрозетник монтується на кухонний фартух.
Алебастр, гіпс чи цементний розчин – щоб закріпити підрозетник у стіні.
Кельня або шпатель, яким накладатиметься алебастр. Його розмір повинен дозволяти закласти суміш усередину отвору для підрозетника.
Підрозетники необхідної конструкції - підбираються залежно від матеріалу стінки.
Дюбелі – потрібні в окремих випадках, якщо матеріал стіни м'який і встановити підрозетники без додаткових кріплень проблематично.

Детальний огляд інструментів, необхідних для монтажу підрозетників у цьому відео:

До самої роботи решта не відноситься, але ще знадобляться віник, ганчірки для збирання і, можливо, пилосос.

Різновиди підрозетників

Перед тим, як зробити необхідні покупки для початку монтажу, не зайве буде зрозуміти, які бувають підрозетники і як правильно їх вибрати.

Усього їх є три основні види - для монтажу в бетон або цеглу, гіпсокартон або дерево. Кожен з них відповідає певним правилам безпеки та забезпечує належну зручність монтажу.

Установка в бетонну стіну

Встановлювати підрозетники в бетон або цегляну стіну доводиться найчастіше, так що методика такого монтажу відпрацьована до дрібниць і всі можливі способи давно випробувані:

Тепер залишилося почекати, поки розчин повністю не застигне і на цьому встановлення стандартного підрозетника в бетонну стіну завершено.

Якщо з якихось причин здається, що підрозетник не буде триматися всередині стіни, то додатково його можна закріпити дюбелями, під які свердляться 4 отвори з ухилом в 45° (враспор) до площини підлоги та стіни.

Цегляна стіна, підрозетники, штукатурка та кахель

Послідовності дій під час встановлення підрозетників у звичайну цегляну стіну дещо відрізняється від робіт з чистого бетону. Всі прийоми, інструменти та матеріали тут використовуються такі самі, але є деякі нюанси, виконання яких треба обмірковувати заздалегідь.

Підрозетник повинен бути встановлений уподовж до зовнішньої частини стіни. Якщо на бетон клеяться шпалери, то на цегляну стіну укладатиметься шар штукатурки. Звичайно можна заздалегідь прикинути яка буде товщина штукатурки і винести підрозетник трохи вперед, але мороки при цьому буде набагато більше, ніж при простій установці. Коли ж плануються розетки у ванній або кухні, де додатково буде укладена плитка, то розрахунки ще більше ускладнюються.

Довгий і складний шлях вирішення проблеми полягає в ретельних вимірах після кожного етапу робіт - розмічається місце, до нього підводиться проводка, накладається штукатурка, в ній вирізається отвір, потім те саме робиться з плиткою під час її укладання.

Набагато простіше зробити початкове заглиблення в стіні, куди можна буде заховати провід (його бажано щільно скрутити і закріпити по центру). Далі закрити отвір кришкою – її можна навіть вирізати із щільного картону, запам'ятати «координати» майбутньої розетки і тепер можна шпаклювати. Якщо буде укладатися плитка і треба витримати симетрію, то не зайве заздалегідь прикинути, яким малюнком вона буде укладатися в цьому місці.

У цьому відео показано як встановити підрозетники на гіпсову штукатурку:

Коли штукатурка або плитковий клей застигнуть, починається безпосередньо монтаж самого підрозетника - одного або для блоку розеток. За потрібними координатами акуратно, щоб не зачепити дріт, висвердлюється отвір (якщо це плитка, то в момент свердління треба безперервно поливати коронку або свердло). Далі виконується стандартна установка вибраних підрозетників – накладається замазка, у неї утоплюється сама коробка, зчищається зайвий розчин і після його застигання готове до монтажу розетки.

Монтаж у гіпсокартонну стіну

Це сучасний матеріал, у роботі з яким використовуються відповідні інструменти та комплектуючі. Тут не потрібен буде перфоратор і розчин – весь процес проходить у рази швидше, але для установки в гіпсокартон потрібен спеціальний підрозетник – з додатковими лапками, які притискатимуть його до гіпсокартонного листа.

Хоча перфоратор тут не знадобиться, але обов'язково потрібний дриль – з коронкою для свердління підрозетників або звичайним свердлом. Розмічається місце свердління та вирізається отвір, причому його діаметр повинен співпадати з розмірами підрозетника. Провід виводиться назовні і простягається в підрозетник.

Якщо є побоювання, що гіпсокартон слабкий і в майбутньому розетка може з нього просто виламатися, то зсередини на те місце, в яке будуть упиратися лапки підрозетника, приклеюється фанера або інший щільний матеріал, що не кришиться.

Детальніше про монтаж підрозетників у гіпсокартон дивіться у цьому відео:

Прихована проводка у дерев'яному будинку

Це дуже дороге задоволення. Хоч тут і не потрібен перфоратор, але трудовитрат у рази більший, адже за вимогами ПУЕ весь встановлений провід ніде і за жодних умов не повинен контактувати з деревом.

проводка в сталевий гофрі, металеві підрозетники

Звичайні види підрозетників тут не годяться - ПВХ добре горить і в разі короткого замикання можливість пожежі при їх використанні дуже висока. Тут немає питання які підрозетники будуть кращими або гіршими - поставити можна виключно залізні, товщина стінок яких зможе утримати всередині корпусу дугу від короткого замикання.

З цієї ж причини дроти в такій проводці повинні бути укладені в залізну трубу і всі її стики з підрозетником повинні бути ретельно загерметизовані. Вся магістраль в обов'язковому порядку заземляється, тому на кінці труб, що сходяться в підрозетнику, додатково приварюється болт для заземлення дроту.

Виходячи з цього, є лише один спосіб, як встановити підрозетник, не перетворюючи його на бомбу уповільненої дії – виконати всі вимоги ПУЕ:

Для підрозетника дрилем та стамескою висвердлюється необхідний отвір
За бажання зробити додатковий захист, дно отвору прокладається азбестом.
У підрозетник заводиться провід і частина труби, що підводить його, що приєднується до корпусу, який у свою чергу врозпір прикручується до стіни шурупами.

Ця, здавалося б нескладна послідовність дій має бути виконана з усією можливою ретельністю, адже від цього залежить пожежна безпека будинку.

У цьому відео показано встановлення підрозетників у стіну з колоди:

Нюанси вибору

В цілому, підбираючи підрозетник, треба щоб людина, яка їх підбирає, знала, де їх будуть використовувати - якщо придбаний свій підрозетник для потрібного матеріалу, то питання як закріпити цей пристрій виникнути не повинно.

Інша справа це їхня елементарна перевірка, особливо добре треба перевіряти ті, які будуть закріплювати в гіпсокартоні, тому що там є деталі, що рухаються. Навіть ті з них, що садитимуть на розчин, повинні бути цілими і без тріщин. Окремо варто перевірити болти, яким до корпусу прикручуватиметься основа розетки, а також приміряти, щоб розетка нормально фіксувалася всередині. Взагалі ідеальний варіант – покупка розеток та підрозетників комплектом.

Допоміжним, але невід'ємним елементом електросистеми є підрозетники. Їх використовують як у промислових, і побутових об'єктах із метою розміщення прихованої проводки. У ньому можна ховати дроти і контакти не тільки розеток, але і вимикачів, датчиків рухів, димерів, клемників, регуляторів різних вбудованих приладів (наприклад, стельового інфрачервоного обігрівача, теплої підлоги). Правильний монтаж – гарантія надійної фіксації пристрою, а оскільки короб виконаний із пластику – матеріалу-діелектрика, то й додаткової ізоляції між ним та стіною.

Підготовчі заходи мають на увазі під собою не тільки прийняття низки передмонтажних процесів, але і завчасне придбання певних матеріалів та інструментів. Для роботи потрібно:

алебастр/гіпс;
ґрунтовка;
шпатель;
перфоратор/дриль;
бур/свердло товщиною 8 мм;
алмазна, рівна в діаметрі 68-70 мм (за умови, що підрозетник буде стандартний);
спеціальна лопатка або зубило + молоток;
будівельний рівень;
маркер/простий олівець;
лінійка/жорстка рулетка;
індикаторна викрутка;
наждачний папір;
кабельна/провідникова продукція;
власне електропристрій (якщо розетка, то бажано з керамічною основою) та короб відповідного розміру.

Заводячи потрібні інструменти і матеріали, починати підготовчі роботи необхідно з розмітки зони, де буде розташовуватися пристосування. З цією метою на бетонній стіні олівцем чи маркером малюється середина майбутньої розетки, вимикача чи іншого приладу. Якщо планується установка блоку, то поверхні спочатку відзначається центр крайнього пристосування. Через нього надалі проводиться лінія за рівнем, що дорівнює довжині всього пристрою. Скориставшись рулеткою або лінійкою, на цій межі робляться мітки для інших електромонтажних виробів.

Свердління отворів для підрозетників

Найкраще для цього використовувати перфоратор. За допомогою нього належить висвердлити виїмку у наміченому центрі, розмістивши бур. Після насадки слід поміняти на коронку: їй позначаються розміри майбутнього отвору. Як тільки з'явиться розмічений контур, з оснастки шляхом викручування болта забирається свердло. Далі на перфоратор знову надівається коронка, на якій слід зробити позначку, до якої глибини вона проникатиме, зазвичай це 5-6 см. Досягнувши необхідної відстані, насадка знову змінюється. Цього разу на перфоратор надягає лопатка, їй вибивається зайвий бетон. Якщо не вдалося досягти потрібної глибини, то застосовуються зубило і молоток.

У ситуаціях, коли немає ні перфоратора, ні дриля, можна скористатися болгаркою. Роботи проводяться за рахунок створення розрізів, що мають різноспрямованість у місцях розміток. Після шматка матеріалу вибиваються зубилом до отримання потрібної глибини.

Посібник із встановлення підрозетників у стіну

Просвердлив отвір і пробивши до нього штроби - канавки для прокладання комунікацій, далі допускається приступати до безпосереднього електромонтажу. З цією метою у поглиблення слід поставити підрозетник та перевірити, наскільки добре він зафіксований. Правильним вважається: пластмасовий корпус повністю втоплений у стінці, щільно закріплений і не нахилений. Потім необхідно завести дроти, що живлять майбутнє, в отвір, що розташовується на задньому плані.

Наступна мета – надійно закріпити короб у стіні:

очистити основу від пилу;
обробити отвір ґрунтовкою, яка забезпечить довговічність;
розвести штукатурну/шпаклювальну суміш на гіпсовій базі (замість будівельного/медичного гіпсу дозволяється використовувати алебастр: його розбавляють водою до утворення однорідної сметаноподібної консистенції);
шпателем нанести склад усередину ямки;
поставити підрозетник у гніздо і втиснути його в розчин (він повинен вилізти на бетонну поверхню через прорізи).

Монтаж важливо проводити дуже швидко, адже застосовувана суміш твердне буквально за 2-3 хвилини. Виріб потрібно вирівняти так, щоб гвинтики були горизонтально підлозі, а короб повністю заглибився в основу. Перевіряють правильність рівнем, що додається до пристосування по діагоналі. Надалі його рухати не можна: гіпс/алебастр повинен застигнути до кінця. Надлишки, що вилізли назовні, піддаються видаленню.

Якщо в бетоні для підрозетника після завершення роботи з'явилися провали, сколи, вибоїни, ці ділянки необхідно прогрунтувати і замазати штукатуркою. З моменту, як стіна просохне, її потрібно зашпаклювати і вирівняти, пройшовшись наждачкою. Останній етап – фінішне оздоблення за бажанням (клейка шпалер, фарбування тощо).

Можливі помилки

Монтаж своїми руками нерідко загрожує неприємними наслідками. Найпоширенішою проблемою є випадання чи погана фіксація виробу у стіні. Якщо таке трапилося, впоратися із завданням можна 2 способами:

вкрутити шуруп з дюбелем в основу підрозетника;
застосовуючи клейовий пістолет, надійно закріпити короб у гнізді.

Також частою помилкою є перебиття кабелю розпіркою від розетки/вимикача. На корпусі пристрою виникає небезпечний потенціал, що може призвести до короткого замикання при подачі електрики. Щоб уникнути цього, захід дроту в підрозетник не повинен заважати майбутній конструкції, особливо з боку розпірних лапок.

1. Встановити вимикачі та підрозетники допускається будь-де. Головне – дотримуватися однієї умови: водо-, газопровідні, опалювальні системи повинні бути не менше ніж на 1 м від обраної точки для монтажу. Виняток становлять ванна та туалетна кімнати, ставити електроустрою взагалі не можна через небезпеку.

2. При фіксації в бетонну або цегляну стіну гіпс/алебастр доцільно застосовувати лише за незначних отворів. У ситуаціях, коли гнізда виходять більше, розумніше використовувати цементно-піщаний розчин або будівельний клей.

3. В установочному коробі краще залишати кілька дротів. Він знадобиться, коли настане час ремонтувати контакти.

4. Якщо мова йде про монтаж 1-2 підрозетників, то покупка алмазної коронки буде безглуздою витратою фінансів. Її доречніше замінити на насадки, оснащені переможними зубцями, або взагалі користуватися болгаркою з диском.

Статті

Установка розеток у бетонну стіну – справа досить складна, як і все, що пов'язане з електрикою, тому що тут потрібна особлива обережність. Наважившись виконувати цю роботу, обов'язково суворо дотримуватися технологічного процесу. Монтаж нових розеток є важливим питанням, тому що після кожного ремонту або просто пересування меблів ви змінюєте своє житло. Для зручності використання тих чи інших приладів вони переносяться у «доступніші» місця. Бажаючи зробити все своїми руками, потрібно знати теоретичний мінімум, про який я розповім у цій статті.

Приступаючи до попереднього етапу, у вас вже повинен бути куплений електроприлад, а також придбані потрібні матеріали, інструменти та приведений у належний вид ділянку робіт.

Зазвичай розташування розеток не регламентоване по висоті, тому електроприлади можна встановлювати де захочете, дотримуючись лише однієї умови: опалювальні, газопровідні та водопровідні системи повинні бути віддалені на 1 метр від вибраної точки для установки. Виняток – це туалет та ванна; в них у жодному разі не можна ставити електричні розетки.

Необхідні інструменти та матеріали

Для роботи вам обов'язково знадобляться:

Електрична розетка (краще беріть виріб із керамічною основою);
Відповідних розмірів настановна коробка;
Кабельна та провідникова продукція;
Алебастр.

У ролі оснащення підберіть:

перфоратор;
зубило;
шпатель;
викрутку індикаторну.

Види розеток

Розрізняють кілька основних видів розеток. За типом монтажу бувають: вбудовані для відкритої та вбудовані для внутрішньої проводки. Вбудовані використовують, коли дроти проходять у стіні. Зазвичай це відбувається у квартирах, оскільки це гарантія безпеки. Накладні більше підходять для дерев'яних будинків, де проводка йде поверх стіни.

Розетки із захисними шторками гарні тим, що отвори захищені. Шторки відсуваються лише за умови входження вилки. Вони можуть відкриватися нагору, при певному натисканні, круговому рухом і т.д.

Розетки з виштовхувачами підходять для використання кількох приладів, коли потрібно часто висмикувати вилку та міняти на іншу.

Розетка з таймером більше годиться для дітей та людей похилого віку. На ній можна запрограмувати увімкнення того чи іншого приладу. Так, наприклад, можна робити із чайником.

Розетки із індикатором. За допомогою індикатора можна визначити, чи є в мережі струм.

Інструкція монтажу

Розмітка

Насамперед приступаємо до розмітки – відзначаємо за допомогою рулетки та олівця на стіні центр майбутньої розетки. При установці блоку – нанесіть усі центри.

Отвори у бетонній стіні

Для подальшого монтажу підрозетників зробіть отвір у бетонній стіні. Щоб полегшити роботу, використовуйте перфоратор та підготуйте спеціальну коронку. Їм ви робите отвори завглибшки від 50 до 60мм. Потім вставляєте в перфоратор коронку по бетону і вже за її допомогою позначаєте майбутні розміри отвору.

По довжині, що утворилася, зробіть 12 отворів. Пробуріть їх на глибину установки вибраних підрозетників (зазвичай не більше 50 мм). Використовуючи насадку-лопатку, видаліть бетон, що залишився.

Монтаж електропроводки

Після того, як ви зробили всі отвори і пробили до них штроби, можна приступати до монтажу електропроводки. Ви повинні прокинути проводи до розеток. Найкращий варіант: до кожної приєднувати власний електрокабель.

Установка підрозетників

На цьому етапі уважно слідуйте описаним мною речам, тому що від цього залежить довговічність, надійність, зручність і, звичайно ж, ваша безпека.

Враховуючи кількість підрозетників, які потрібно встановити, зберіть відповідний блок. Наприклад візьмемо дві штуки.

З'єднайте дві розетки разом.
Зробіть заглушки, які потрібні для введення кабелю.
Видаліть зайві з'єднувальні елементи, що заважають установці.
Приміряйте підрозетник, помістивши його в утворений отвір. Переконавшись, що не стирчить, не випирає і не нахилений, можете приступати до наступного етапу.

Очистити отвір від пилу.
Загрунтувати спеціальною ґрунтовкою, яка гарантує довговічність.
Розвести шпаклювальну або штукатурну суміш на гіпсовій основі. Після цього нанесіть суміш усередині отворів. Допускається у разі і використання алебастру.

Важливо! Працювати потрібно швидко, тому що гіпс за дуже короткий проміжок часу твердіє.

«Втиснути» підрозетники з проводами, що знаходяться в них, в розчин.

Обробка стін

Далі потрібно прогрунтувати, а потім замазати штукатуркою значні сколи, провали та заглиблення. Особливо ретельно потрібно обмазати самі підрозетники. Після того як стіна просохне, зашпаклюйте та обробіть наждачним папером ділянки, щоб все виглядало рівним та красивим.

Після цього можна спокійно переходити у фінішному оздобленні (фарбувати, обклеювати шпалерами тощо).

Розетка - це не тільки обов'язковий функціональний елемент електропроводки, який служить для підключення електропобутових приладів, але також і значуща деталь інтер'єру.

Безвідмовна робота розетки, а також її акуратний зовнішній вигляд значною мірою залежать від того, наскільки грамотно виконана установка, чи не так? Щоб зробити правильний монтаж, необхідно врахувати низку нюансів, які є в цій роботі, один з яких – правильне встановлення підрозетників.

Ви ніколи не займалися монтажем підрозетника та боїтеся наробити помилок? Ми допоможемо розібратися з усіма особливостями – у статті докладно розглянуті різновиди настановних коробок та тонкощі установки кожного з них.

Також приділено увагу монтажу підрозетників в типи основ, що часто зустрічаються, - бетон, гіпсокартон, стіну, облицьовану плиткою. Матеріал доповнений наочними фото та корисними відеосюжетами.

Сучасні розетки і за виглядом, і за способом монтажу значно відрізняються від тих, що ставилися у будинках радянської доби.

Якщо раніше вони просто вмуровувалися в стіну без можливості заміни, то сьогодні і встановити їх, і при необхідності не представляє особливої складності.

І все це завдяки підрозетнику, який, по суті, є коробкою, що надійно утримує у своїх надрах розетку і одночасно забезпечує її пожежну безпеку.

Підрозетники бувають різної форми та розмірів, відрізняються матеріалами виготовлення та способом встановлення, тому перш ніж купити, необхідно розібратися з їхніми видами.

Галерея зображень

Монтаж підрозетника в бетонну основу

Якщо ви вже вирішили, де у вас будуть розетки, можна приступати до монтажних робіт, що складаються з кількох етапів.

Перед тим як встановити підрозетник у бетон, робиться розмітка, потім прокладається отвір у стіні та готується гіпсовий розчин.

Галерея зображень

Цілком можливо, що вам вже не вистачає розеток у квартирі і є бажання додати кілька штук, особливо якщо йде ремонт. Як і чим висвердлити нішу для підрозетників? Чи потрібно купувати дорогу коронку чи обійтися бурами перфоратора? Про це ви дізнаєтесь далі, у цій статті.

Коронки для підрозетників

Для вирізування отворів або ніш для підрозетниківу цегляній стіні, недорога коронка - найкращий варіант. Цегла дуже м'яка, порівняно з бетоном або титаном.
Навряд вам знадобиться встановлювати розетки в титановій стіні. Навряд чи у вас у квартирі є титанова стіна. Але, бетонна - цілком імовірно. Для свердління отворів для підрозетників в бетоні вам знадобиться дуже хороша коронка і хороший перфоратор, як мінімум, з активною системою захисту від закусування. Інакше ви сильно ризикуєте, маючи недорогий, але потужний китайський перфоратор, вивихнути собі кисть. Таке можливе, якщо коронку закусить у бетоні. А потужність перфоратора 950-1200 Вт. забезпечить вам візит до травматолога. Перфоратор меншої потужності просто не впорається із завданням.

Можна, звичайно, купити коронку тисяч за 5-6 рублів. І перфоратор, тисяч за тридцять. Висвердлити пару отворів, зламати її зуби і проклянути ту годину, коли ви зважилися на ці покупки. Але якщо вам потрібно встановити всього якихось 10-12 підрозетників, простіше і дешевше скористатися звичайним буром перфоратора і зубилом для нього. І немає потреби купувати дорогий перфоратор, якими нас вражають у роликах на You Tube.

Спочатку оглянемо для установки в бетон або цеглу. Вони не мають суттєвих відмінностей. В принципі, для одиночної розетки або вимикача, можна придбати будь-який підрозетник. Якщо вам необхідно встановити кілька розеток в ряд, то краще купити моделі, що з'єднуються в нескінченну кількість підрозетників. У продажу можна також знайти вже готові «подвійні», «потрійні» та «четвірні» підрозетники. Їх конструкція жорсткіша, ніж ті, що з'єднуються в ланцюг. Монтувати в стіну їх легше через їх жорсткість збереження площини, але й коштують вони в кілька разів дорожче. Загалом вибір за вами. Я покажу на прикладі дешевих підрозетників.

Розмітка підрозетників

Отже, ви хочете перенести вимикач, розетку або перенести розетку та збільшити їхню кількість.

Спочатку, звичайно, слід вирішити скільки розеток або як ще кажуть «місць» буде розташовуватися в тому чи іншому місці. Базовий принцип тут такий: «Багато розеток немає!». Нагадаю, що в одну лінію можна об'єднати як силові розетки (220 В), так і слаботочні, тобто телефонні, телевізійні та для інтернету. Слаботкові розетки краще розташовувати з краю силових. Так зручніше та правильніше протягувати провід. Відстань між силовими та слаботочними проводами має бути будь-яким (жарт). Взагалі ці кабелі не можна прокладати поруч, щоб уникнути впливу електромагнітних полів. У кращому разі, антенний, телефонний або провід для інтернету повинні бути в екранованій оболонці. І найближча відстань між ними буде дві розетки, до яких вони підходять з різних боків. Тоді, гарантовано, ваш інтернет буде позбавлений неприємностей у вигляді електромагнітних хвиль. Додам, що 15 см. між екранованим кабелем слаботочки та силовим кабелем у 220 В. достатня відстань для нормальної роботи телевізора та інтернету. Перевірено на досвіді. Кому замало моїх заяв, можуть звернутися до спеціальної літератури.
Отже, ви вирішили, скільки розеток буде у вас тут стіни. Понад п'ять не рекомендую. Ви просто не знайдете планку, що об'єднує шість розеток. Мені не пощастило зустріти таку на цій планеті. Але, можливо, вам пощастить.

Далі потрібно вибрати місце для розташування цих розеток. Тут правильним буде не дотримуватися якихось міфічних правил і норм, а зробити так, як вам буде зручніше. Щоб зручно було ввімкнути вилку та висмикнути за потреби. Так, щоб не шукати розетки під столом, ліжком або шафою. Але й на самому видному місці, наче картину, встановлювати теж не слід. Упевнений, що ви можете вирішити це завдання самостійно. Адже стаття, не про це.
Накресліть за рівнем строго горизонтальну лінію. Притуліть лицьовою стороною ваші підрозетники до стіни, центруючи по лінії, і обведіть їх олівцем. Відійдіть та помилуйтеся. Тут будуть спочатку підрозетники, а потім самі розетки.

Видовбання ніші для підрозетників

Зарядіть у перфоратор бур 6-8 мм. і просвердліть, трохи виходячи за позначки контуру підрозетників, отвори, глибиною 6 см.

Краще відразу свердлити ширше позначки на 5-8 мм. При вичавлюванні зубило буде прагнути до центру, утворюючи конусоподібну нішу. Добирати краї усередині ніші буде складно. Зробіть нішу трохи ширшою.

Все, що буде всередині контуру, потрібно видовбати за допомогою зубила, замінивши їм бур у перфораторі. Для полегшення довбання, просвердліть додаткові отвори ще й за центом зазначеного контуру підрозетників, послаблюючи тим самим бетон. Весь сенс цієї дії в розрідженні та ослабленні зв'язків молекул бетону, якщо він складається з молекул. Тут вже чим більше отворів, тим легше і швидше пройде процес вибору породи. Відчуйте себе шахтарем!

Якщо трапиться арматура, то вирізати її болгаркою не важко. Коли вирішите, що ви досить попрацювали, вставте підрозетники в нішу, перевірте їх розташування за горизонтальним рівнем та площиною стіни. Вони повинні потопати у стіну з невеликим запасом для розчину штукатурки, на який буде зафіксовано.
Невеликий відступ. Якщо ви збираєтеся штукатурити стіну, вирівнюючи її в площину та вертикальний рівень, то й площину підрозетників слід рівняти за нанесеним шаром штукатурки. І якщо шар передбачається великий, то витовкувати в глибину доведеться менше.
Я волію видовбати нішу для підрозетників ще до нанесення штукатурки. Не хочеться псувати вже рівну стіну такими забійними впливами. Шматки бетону відриваються нерівно і вириваються разом із штукатуркою. Це неприємно травмує мої очі та нерви.
Я так роблю. Спочатку видовбаю, потім штукатурю. Після чого «вморожую» підрозетники, рівняючи їх по площині оштукатуреної стіни. Якщо ж вирівнювання штукатурним шаром не потрібно, то рівняю по існуючій площині, як у цьому прикладі.

Штроблення стін під проводку

Тепер потрібна штробадля дроту. Нанесіть горизонтальні і вертикальні лінії від створеного вами поглиблення до місця, де передбачається підключити новий провід. В даному випадку - це колишня розетка, якої вирішено позбутися. За правилами не слід робити штробу діагонально. Так легко запам'ятати розташування схованого під шаром шпаклівки або штукатурки дроту. Якщо вірити Піфагору, то по діагоналі значно коротше, і якщо ви не припускаєте згодом свердлити стіну в цьому місці, то робіть так, як вам підказує розум. Про всяк випадок, штроби з проводами можна сфотографувати, додавши на фото відстані від кута та від рівня підлоги.
Штробити бетонтакож можна насвердлити отвори глибиною 10 мм. і такого ж діаметра по розмітці штроби, тобто нанести перфорацію перфоратором. Після цього, тим самим буром проштробити всі перегородки між отворами, зробивши суцільну штробу. Простіше, звичайно, штроборіз, але навряд чи він у вас є.
Відштробивши під провід, не забудьте насвердлити в штробі отворів, діаметром 6 мм. під дюбель хомут, що фіксує провід. Після чого, необхідно згаяти весь пил з ніші і штроби і загрунтувати. Після того, як ґрунтовка висохне, можна приступати до кріплення дроту.

Кріплення дроту для підрозетників у штробі

Кріпити дріт у штробу зручно за допомогою дюбель-хомутів. У місцях входу дроту в підрозетник, позбавтеся ножем зовнішньої ізоляції, що об'єднує дроти в кабель так, щоб у підрозетник входили ізольовані дроти окремо. Так, згодом, буде легше монтувати самі розетки, а тепер — зафіксувати підрозетники. Для зручності монтажу самих розеток залиште провід із запасом, потім можна буде обрізати. Гірше буде, якщо вам не вистачить дроту. У входу в підрозетник, зробіть штробу трохи глибше, щоб провід не видавлював підрозетник зі свіжого розчину. У кожному підрозетнику є місця для входу дротів. Подбайте заздалегідь про те, щоб штроба підходила саме до цього місця. Зрозуміло, в підрозетниках слід виламати отвори для входу дроту. Вони візуально легко помітні, помилитися неможливо, якщо ви не божевільний. Але в цьому випадку ви навряд чи візьметеся за цю справу. Божевільні не встановлюють підрозетники, і це сповнює наші серця співчуттям до них.

Як закріпити підрозетники

Закріпити, або як кажуть ще приморозити» у місце її подальшого та довічного перебування, можна за допомогою будь-якого розчину. Найлегше це зробити за допомогою гіпсової штукатурки. Я, як правило, використовую ту ж, якою штукатурю стіни. "Ротбанд" - так вона називається. Не використовуйте будівельний гіпс (алебастр). Він схопиться швидше, ніж ви виставите потрібне становище. Приготуйте розчин. Чим більше проміжків потрібно заповнити між краями підрозетника, тим густіше і жорсткіше потрібен розчин. Один підрозетник зафіксувати простіше, ніж у складання. Його легше вирівняти за площиною стіни та горизонтальним рівнем. Перед остаточним встановленням, перевірте, чи легко входять підрозетники в нішу і чи не заважає провід їх правильному положенню. При необхідності можна болгаркою або ножицями по металу, трохи збільшити отвори для входу проводів.

Добре промажте внутрішні стіни ніші розчином і забіть нішу штукатуркою на 2/3. Після цього, вдавіть ваші підрозетники в розчин, видавлюючи зайве назовні. Як тільки досягнете чіткого положення, вирівняйте розчин по площині стіни і дайте застигнути. Тим часом можна забити штробу розчином з проводом.