Серед безлічі видів сучасних підлогових покриттів терасна і дошка для підлоги залишається одним з найпопулярніших. Якщо підлогове покриття необхідно зробити на відкритому місці - найкращий варіант, терасна дошка, так як вона не гниє, не схильна до впливу атмосферних явищ, не ковзає, довговічна. Ціна терасної дошки за посиланням на спеціалізованому сайті. Якщо покриття для підлоги виконується в закритому приміщенні — найкращим варіантом є підлогова дошка. Причини такої популярності дощатої підлоги очевидні: вона має низьку тепловіддачу, тривалий термін служби, укладати дошку нескладно, а коштує вона дешевше, ніж паркет і ламінат, дощата підлога не вимагає особливого догляду в процесі експлуатації. Зробити дощату підлогу цілком можна самотужки, заощадивши таким чином – ще один плюс цього покриття. Нижче ми розглянемо вимоги до матеріалу та технологію укладання підлогової дошки.
На що звертати увагу, вибираючи дошку для підлоги
Найчастіше на підлогу стелять дошку зі смолистої хвойної деревини, тому що вартість її відносно невисока, якщо порівнювати з листяними породами, наприклад, тим самим дубом. Але, з іншого боку, дошка з листяних порід служить набагато довше, і стійка та краще протистоїть агресивним факторам. Якій би породі дерева ви віддасте перевагу - дошка для підлоги повинна бути добре висушена і оброблена засобами проти шкідників, грибків і цвілі.
Багато забудовників вважають за краще робити підлогу з соснової дошки. Це досить непогана альтернатива листяним породам, та й коштує сосна набагато дешевше за тверді листяні породи.
Сосна – традиційний матеріал, міцний та довговічний. Дошки із сосни майже ніколи не обробляють хімікатами, тому цей матеріал вважається екологічним. Соснова дошка, призначена для підлоги, зазвичай має завширшки приблизно 14 сантиметрів, а завдовжки – близько 6-ти метрів. Вологість дошки не повинна перевищувати 10 відсотків, на один метр матеріалу допускається кілька сучків, за умови, що вони «живі» і не випадають. Дошка не повинна мати перекосів по площині, не мати відхилення по кромці та товщині.
Як укладають підлогову дошку
Дошку монтують двома способами. Перший, традиційний спосіб – дощата підлога монтується на дерев'яних брусках-лагах.
Другий – дошку кріплять до основи шурупами або садять на клей.
Укладання дерев'яної підлоги на лаги
Якщо висота стелі в приміщенні перевищує три метри, або є дерев'яне міжповерхове перекриття, то дощату підлогу краще укладати на лаги, так як висота підлоги разом з лагами становить від 8 до 15 сантиметрів. Дошка для настилу повинна мати товщину не менше 3 сантиметрів.
Технологія укладання дошки на лаги наступна:
Якщо роботи з укладання дерев'яної підлоги проводяться на першому поверсі, необхідно подбати про хорошу гідроізоляцію. Найчастіше з цією метою використовується руберойд, листи якого паяють на стиках та роблять нахльост на стіни.
Наступний етап – встановлення лаг. Якщо потрібно надійне зчеплення лаг з основою, їх товщина брусків повинна становити 5-7 сантиметрів. Коли лаги до основи прикріпити не можна, використовують матеріал товщиною не менше 7-ми сантиметрів. У випадку, коли товщина дошки становить 3-3.5 сантиметра, відстань між лагами повинна бути від 60 сантиметрів до одного метра.
Матеріал для лаг обов'язково обробляють антисептиком. Якщо лаги регульовані, їх необхідно встановлювати тільки на надійну, рівну і досить тверду основу, наприклад, на бетонну стяжку.
Щоб не допустити виникнення так званого ефекту барабана, потрібно зробити звукоізоляцію підлоги. Найкраще для цієї мети підходять: скловата, мінеральна вата, вугільний шлак і, звичайно, керамзит. Для підвищення ефективності звукоізолятора між лагою і дошкою укладають ламінатну підкладку, пергамін або синтипон.
Укладання підлогової дошки проводиться гребенем вперед, пазом на себе.
Першу дошку прикручують шурупами або саморізами таким чином, щоб її можна було перекрити плінтусом. Ще кілька шурупів закручують під кутом у гребінь. Якщо дошка коротка, то стики обов'язково повинні знаходитися на лагах. Завершальний етап робіт – шліфування готової підлоги та покриття його лаком чи фарбою.
Шліфують підлогу кілька разів у різних напрямках: упоперек, вздовж та по діагоналі.
Так як для дощатої підлоги використовується переважно деревина хвойних порід, то шліфувати його не важко. У процесі шліфування деревина обов'язково піднімає ворс, тому в процесі шліфування поверхню кілька разів ґрунтують. Фінішне шліфування проводиться тільки вздовж волокон дрібною наждачкою.
Для покриття дощатої підлоги з хвойних порід настійно рекомендується застосовувати лак, що надає матеріалу підвищену міцність, це певною мірою компенсує недостатню твердість хвойної деревини.
Лак наносять кілька разів (мінімум два). Якщо після нанесення першого шару лаку піднявся ворс, необхідно почекати, поки лак повністю висохне, зачистити поверхню дрібним наждачним папером і нанести лак повторно.
Коли дощата підлога кріплять до основи за допомогою клейового розчину, принцип роботи практично такий же, як при укладанні паркету.
Відмінність полягає лише в тому, що одного клею недостатньо і дошку потрібно додатково кріпити саморізами. Головки шурупів приховують за допомогою спеціальних пробок. Цей спосіб влаштування дощатої підлоги рекомендований для приміщень із відносно низькими стелями, так як висота такої підлоги невелика. Якщо підлогова дошка кріпиться клеєм, необхідно простежити, щоб основа та сама дошка були ідеально рівні. На основу обов'язково монтують шар гідроізоляції та укладають вологостійку фанеру.
Вибираючи клей для підлоги, необхідно врахувати кілька моментів. Наприклад, планки довжиною близько півметра можна склеїти за допомогою будь-якого клею, що підходить для деревини, наприклад, епоксидного, поліуретанового або дисперсного. Але якщо дошка для підлоги виготовлена з бука або дорогих екзотичних порід дерева, від використання дисперсного клею потрібно відмовитися.
Якщо довжина планки перевищує один метр, для її кріплення застосовують клей на основі синтетичних смол, епоксидно-поліуретанові або двокомпонентні поліуретанові клейові склади.
У будь-якому випадку клейовий склад для підлоги повинен забезпечувати максимальну міцність з'єднання і водночас бути достатньо пластичним. Цим вимогам відповідають однокомпонентні та двокомпонентні поліуретанові склади, а також MS-полімери.
Основа для дощатої підлоги
Дощата підлога може монтуватися на бетонне перекриття, стару дерев'яну підлогу, на дерев'яне перекриття та на лаги, встановлені на бетонній стяжці. Кожна з основ має свою специфікацію.
Перед тим як починати працювати над підлогою, всі несучі конструкції повинні бути готові, вікна та двері встановлені, стяжка та стіни вирівняні. Приміщення, в якому робитимуть підлогу, має бути добре просушене, не допускається перевищення вологості понад 40%. Рівень вологості без особливих труднощів визначається спеціальними приладами. За відсутності таких, можна користуватися перевіреними народними методами:
- За допомогою поліетилену. Матеріал кріплять скотчем до бетонної поверхні і знімають через добу. Якщо на цьому місці залишається волога пляма, то бетон ще сирий.
- Використовуючи гумовий килимок, який притискають до стяжки важким предметом. Якщо за добу бетон у цьому місці потемнів, то рівень вологості ще досить високий.
Укладання дерев'яної підлоги на бетонну основу
На першому етапі робіт роблять вологонепроникний бар'єр між дошкою та бетонною основою. Для цього на бетонну основу наносять шар ґрунтової мастики, або укладають поліетиленову плівку. Мастику наносять валиком, за необхідності застосовують розчинник. Плівка укладається внахлест, зазори не допускаються. Використання поліетиленової плівки товщиною 2-3 мм – найоптимальніший варіант.
На бетонну основу підлогову дошку укладають двома способами:
- На дерев'яні бруски.
- На фанеру.
Вологість дерев'яних брусків-лагів має перевищувати допустиму норму 18-20%. Брусья до бетонної основи прикручують шурупами. Для того щоб у процесі кріплення не пошкодити прокладені в бетоні комунікаційні дроти, можна відмовитися від саморізів, і приклеїти лаги бітумною мастикою, яка також виконуватиме роль гідроізоляції. Між лагами укладають шар утеплювача. Лаги перед укладанням дошки вкривають поліетиленовою плівкою.
Для фанерної основи використовується вологостійкий матеріал завтовшки 18-20 мм. Лист фанери, що має стандартні розміри 1220х2440 мм, ріжуть на смуги завширшки 400-600 мм.
Відрізані смуги кріплять до основи дюбелями або саморізами. Найчастіше фанерні смуги укладають по діагоналі приміщення.
Перед укладанням підлоги основу з фанери ретельно шліфують стрічковою машинкою. Після цього з поверхні фанери ретельно видаляють увесь пил і бруд, і приступають до укладання підлогової дошки.
Монтаж підлогової дошки на стару дощату підлогу
Використовується тільки якщо стара підлога досить міцна. Якщо ні – його потрібно демонтувати. Для початку старе покриття ретельно шліфують машинкою. Використовується стрічка із зернистістю не менше 40. На старе покриття укладають вологозахисну поліетиленову плівку (у випадку, якщо стара підлога не має необхідних волого- та теплоізоляційних властивостей).
Перед тим як укладати поверх старого покриття дошку, роблять настил з фанери. Товщина настилу не повинна бути меншою за 12 міліметрів. Фанерне покриття шліфують, з поверхні видаляють увесь пил та бруд. Найпростіше це зробити за допомогою звичайного побутового пилососа, після чого протерти поверхню м'якою злегка вологою ганчіркою.
Укладання дерев'яної підлоги
Підлогову дошку звільняють від упаковки і витримують у приміщенні не менше тижня, щоб уникнути деформації.
Дошку прикріплюють шурупами до основи. Щоб шпунт наступної дошки вільно входив у паз, саморіз топлять на глибину кілька міліметрів. Щоб уникнути розтріскування дошки, отвори під шурупи краще свердлити дрилем. Якщо під час укладання не використовується вологозахисна плівка, можна кріпити дошку паркетним клеєм. Але найчастіше цього недостатньо, і для міцнішого зчеплення все ж таки рекомендується використовувати саморізи.
Щоб підігнати дошки максимально щільно, по периметру приміщення між стіною та дошкою б'ють дерев'яні клини. Особливо старатися при цьому не варто, проміжок між стіною і дошкою не повинен перевищувати 10-ти міліметрів.
Шліфування дерев'яної підлоги
Необхідно, щоб поверхня підлоги перед нанесенням лаку або фарби була рівною і гладкою. Головки шурупів обов'язково топлять досить глибоко, щоб вони не заважали в процесі шліфування, і не ушкоджували стрічку. Для шліфування використовують кутові та плоскошліфувальні машинки. Кутова машинка використовується для роботи у важкодоступних місцях, плоскошліфувальна – для роботи з основної поверхні підлоги. При ручному шліфуванні працюють циклі або дерев'яним бруском, обгорнутим наждачним папером.
Догляд за дощаною підлогою в процесі експлуатації
Для того щоб поверхня підлоги в процесі експлуатації не втратила «товарний вигляд», необхідний періодичний догляд, що включає регулярне усунення пилу і вологе прибирання. Від подряпин і деформацій дошку захищають лаком, мастилом або спеціальними розчинами пропитки. Оновлення дощатої підлоги включає шліфування і грунтовку з подальшим нанесенням шару фарби або лаку.
Лак вважається одним із найнадійніших засобів захисту поверхні деревини. Сьогодні виробники пропонують досить велику різноманітність лаків на водній основі з додаванням поліуретану та акрилату. Для підлоги з бука чи дуба більше підходять лаки на синтетичних розчинниках. Головні недоліки будь-якого лаку – нерівномірний розподіл при нанесенні, токсичність та різкий запах. Крім того, будь-яке лакове покриття неминуче стирається з часом.
Покрокове нанесення лакового покриття
- Поверхня підлоги ретельно шліфують та очищають від пилу та сміття.
- Підготовлену поверхню підлоги обробляють декоративним відновлювальним розчином, який надає дошці свіжого привабливого вигляду.
- Наносять шар ґрунтовки. Покриття має повністю вбратися і висохнути.
- Основний шар лаку наноситься кілька шарів після повного висихання попереднього шару.
- Останній шар наноситься після усунення бульбашок та нерівностей.
Якщо приміщення інтенсивно експлуатується, лаковане покриття підлоги потрібно періодично оновлювати. Крім лаків часто використовують різні масляні розчини, виготовлені на основі оливкової олії та натуральних смол. В цьому випадку для підтримання підлоги в хорошому стані, його регулярно просочують оливою, яка забезпечує міцність дошки до пошкоджень та стійкість до вологи.
Як бачимо, укладання підлогової дошки своїми руками – справа нескладна, що вимагає лише акуратності, точного дотримання технології та застосування нескладних інструментів.
Дерев'яна підлога дозволяє зберегти тепло в будинку при використанні мінімальних технічних і матеріальних засобів. Саме завдяки цій своїй особливості такі підлоги протягом усієї своєї багатовікової історії залишалися і залишаються найпоширенішими і не поступаються своїм лідерством навіть найсучаснішим високотехнологічним настилам і покриттям.
Виготовлені з високоякісної деревини підлоги, при відповідному догляді, зберігають свої експлуатаційні характеристики століттями, відносно недорогі, універсальні (вони можуть влаштовуватися на будь-якому типі основи), нешкідливі для організму людини і дуже ефектно виглядають. У разі потреби – вони самі можуть бути підставою для влаштування підлог іншого типу. Крім того, дерев'яні підлоги досить прості в монтажі і можуть бути змонтовані в приватному будинку або квартирі, силами лише однієї людини.
Загальні принципи влаштування дерев'яних підлог
Безпосередньо статеві дошки завжди настилаються на лаги, А ось самі лаги можуть укладатися як на бетонну або навіть земляну основу, так і на підпірки – це зазвичай цегляні, дерев'яні або металеві стовпи. Рідко, але все ще застосовується технологія, при якій кінці лаг вмуровуються у протилежні стіни або укладаються на спеціально передбачені уступи біля стін та експлуатуються без проміжних опор. Однак у цьому випадку широкі прольоти перекрити дуже складно – потрібні лаги дуже великого перерізу і ваги, і їх правильно встановити практично нереально.
Влаштування дерев'яних підлог з бетонної основипрактично нічим не відрізняється від влаштування підлог у квартирі з перекриттями із залізобетонних плит. Набагато складніше справа з монтажем підлоги на першому поверсі приватного будинку, оскільки в цьому випадку вкрай бажано влаштовувати провітрюване та СУХЕ підпілля. Його наявністю значною мірою визначається міцність і довговічність готової підлоги, особливо у випадках високого розташування ґрунтових вод.
Пара слів про інструмент
Від вибраного способу монтажу підлоги залежить, який інструмент знадобиться для роботи. Але в жодному разі не обійтися без:
- лазерного рівня; у крайньому випадку можна використовувати гідрорівень, але для роботи з ним потрібен помічник;
- звичайного або хрестового будівельного бульбашкового рівня завдовжки не менше ніж 1 метр; хрестовий рівень краще, тому що він дозволяє вивіряти площину одночасно за двома напрямками;
- молотка вагою трохи більше 500 г;
- ланцюгової або циркулярної пилки, або гарної ножівки.
- фуганка та (або) шліфувальні машини.
Не зайвим буде і звичайний теслярський інструмент - косинець, невелика сокира, рубанок, стамеска, гвоздодер.
Влаштування підлоги на опорних стовпах
Традиційно дерев'яна підлога збирається з наступних шарів (знизу вгору):
- основа всього настилу – лаги;
- чорновий («нижня») підлога;
- гідроізолюючий шар;
- шар теплоізоляції;
- безпосередньо дерев'яна підлога (чистовий настил);
- фінішне підлогове покриття.
Весь цей багатошаровий бутерброд зазвичай тримається на опорних стовпах - бетонних, цегляних, дерев'яних або металевих.
Монтаж стовпів із цегли
Оптимальний вибір на сьогоднішній день - стовпи з цегли, що володіють прийнятними характеристиками міцності, цілком доступні з фінансової точки зору і не вимагають особливих трудовитрат при зведенні. Єдине обмеження – висота таких опорних стовпів має перевищувати 1,5 м; якщо вона більша - для збереження міцності опор доведеться збільшувати їх поперечний переріз, що призведе до різкого збільшення необхідної кількості цегли і, відповідно, зростання матеріальних витрат на будівництво. При висоті стовпів до 50-60 см досить перетину 1х1 цегла, при висоті 0,6-1,2 м перетин робиться не менше 1,5 х1, 5 цегли, стовпчики висотою до 1,5 м викладаються хоча б 2х2 цегли.
В будь-якому випадку під цегляні опори необхідно заливати бетонні «п'ятки»площа яких перевищує площу поперечного перерізу стовпчиків мінімум на 10 см в кожну сторону. Відстань між центрами майданчиків вибираються в межах 0,7-1 м вздовж лаги і 0,8-1,2 м між лагами перетином 100...150х150 мм. Після проведення розмітки у місцях зведення стовпів вириваються ями глибиною приблизно півметра; головне – дно має бути нижчим від родючого шару землі. На дні цих міні-котлованів робиться піщано-гравійна подушка, на яку і заливається бетонна суміш. Бажано, щоб поверхня «п'ятака», що вийшов, вийшла на кілька сантиметрів вище рівня землі.
Саме на стадії викладання опорних стовпів закладається горизонтальність майбутньої статі, І саме на цій стадії найкраще використовувати лазерний рівень. З його допомогою на стінах розмічається рівень нижнього краю лаг плюс 1 см, між протилежними стінами за цим рівнем натягується будівельний шнур, і вже за його рівнем підганяється висота стовпів. Виводити її строго до міліметра зовсім необов'язково – допустимо зазор в пару сантиметрів. При розрахунку загальної товщини підлоги слід враховувати, що хоча б її верхня площина повинна бути вищою за рівень цоколя будівлі – інакше уникнути «містків холоду» буде надзвичайно складно.
Деякі особливості опорних стовпів
Варто передбачити у них наявність кріплень для балок-лаг. Зазвичай як такі кріплення використовуються вмуровані на 10-20 см вертикальні «шпильки» з різьбленням або анкерні болти – надалі в лагах у відповідних місцях висвердлюються наскрізні отвори, якими балки «одягаються» на штирі, що виходять, і притягуються. Надлишки «різьби», що стирчать, зрізаються «болгаркою».
Бічні поверхні стовпчиків і, особливо, їх верхню площину, на яку вкладатиметься лага, бажано покрити шаром міцної штукатурки– вона додатково зміцнить конструкцію та зіграє роль додаткової гідроізоляції. На поверхню готових стовпчиків настилається 2-3 шари невеликих шматків руберойду.
Після повного висихання і затвердіння розчину кладки (на це йде приблизно тиждень) на готові опорні стовпи вже можна укладати лаги.
Укладання лаг по цегляним стовпчикам
Довжина лаг вибирається залежно від конструкції підлоги. При укладанні на опорні стовпи варіантів таких конструкцій всього два - "плаваюча" і жорстка.
«Плаваючі» чи жорсткі підлоги?
У першому випадку весь «бутерброд» підлоги лежить і тримається виключно на стовпчиках, не будучи жорстко прив'язаним до стін або . У другому – торці лаг у той чи інший спосіб жорстко прикріплюються до стін; така конструкція практично виключає «гуляння» підлогового настилу, але при просіданні будівлі цілком може призвести до деформації готової підлоги.
При "плаваючому" варіанті підлоги довжина лаг робиться на 3-5 см менше відстані від стіни до стіни. У другому випадку зазор повинен вийти не більше 2 см - інакше лаги складно жорстко прикріпити до стін. При необхідності лаги можна робити з двох і більше шматків, з'єднуючи їх у «півлапи». але стик обов'язково має потрапляти на опорний стовпі бути прибитим цвяхами або (при перетині лаг до 10х100 мм) прикручений шурупами.
Якщо остаточна довжина лаг менше трьох метрів, їх можна укладати прямо на опори (не забуваючи про гідроізоляційні прокладки з руберойду!); проте значно краще між руберойдом та нижньою площиною балки-лаги покласти плашмя обрізок дошки товщиною 25-50 мм. У разі стичних лаг робити це потрібно обов'язково!
Вирівнювання лаг
Після розкладки лаг на підготовлені опорні стовпи їх необхідно виставити за рівнем. Робиться це так: за допомогою дерев'яних прокладок невеликої товщини дві крайні балки укладаються строго горизонтально, за заздалегідь вирахованим та відміченим рівнем висоти. Прокладки поки що використовуються тільки на крайніх опорних стовпах, на проміжні поки що можна не звертати уваги. Торці виставлених лаг прибиваються до стін; у разі «плаваючих» підлог це кріплення буде тимчасовим.
З двох сторін, на відстані 0,3-0,5 м від стін, по верхніх площинах покладених лаг туго натягується будівельний шнур. По ньому виводяться всі інші проміжні балки;потім, при необхідності, встановлюються прокладки між рештою стовпчиків та лагами. Всі прокладки повинні бути жорстко прив'язані (прибиті) до лагів, а по можливості – і до опорних стовпчиків. Балки повинні лежати на стовпах щільно, у крайньому випадку допускаються проміжки не більше 2 мм – але не на сусідніх стовпах.
Чорнова підлога
Після укладання лаг робиться чорновий підлогу. Для цього по всій довжині нижнього зрізу лаги з кожного боку прибивається вузький брусок («черепний» брус). На нього між лагами настилаються необроблені дошки довжиною, що дорівнює відстані між лагами. Після укладання ці дошки «суцільником» застилаються пароізолюючою плівкою, на яку накладається або засипається утеплювач. Зверху все покривається вітрозахисним полотном.
Підпільне вентилювання
При влаштуванні підлоги на цегляних стовпах у підпільному просторі обов'язково має бути влаштована вентиляція– примусова (при великій кубатурі підпілля) чи природна. Обов'язковий елемент такого вентилювання – так звані «продухи»: наскрізні отвори або стіни, розташовані нижче рівня підлоги. Такі отвори повинні бути по всьому периметру будівлі та під внутрішніми перегородками, відстань між ними не повинна перевищувати 3 м.
Розміри продухів зазвичай вибираються 10х10 см, центр отвору повинен перебувати на висоті 0,3-0,4 м від рівня ґрунту (вище за товщину зимового снігового покриву). Обов'язково має бути передбачена можливість перекриття продухів у зимовий час. Крім того, з метою захисту від гризунів отвори продухів закриваються сіткою з дрібним осередком.
В разі якщо підпілля не надто глибоке(не більше 0,5 м) та пристрій продухів утруднено, отвори для вентилювання роблять у самій підлозі – зазвичай у кутах. Ці отвори закриваються декоративними ґратами та завжди повинні бути відкритими.
Як правильно настелити підлогу
Перед тим як укладати дошки для підлоги, утеплювач накривають вітрозахисним полотном. Вибір дошки залежить від того, якою буде поверхня готової підлоги. Якщо вона задумана природною – буде потрібно шпунтована підлогова дошка (із замком); якщо настилатиметься лінолеум або ламінат - цілком можна обійтися звичайною обрізною дошкою. АЛЕ В БУДЬ-ЯКОМУ РАЗІ ДЕРЕВИНА ПОВИННА БУТИ ДОБРЕ ПРОСУШЕНОЮ!
Кріпимо шпунтовану дошку до лагав
Перша дошка кладеться із зазором в 1-1,5 см від стіни, а не впритул до неї, шипом до стіни. Наступні дошки притискаються до попередніх за допомогою будь-якого упору (струбцини, наприклад) та пари дерев'яних клинів. Дошки, особливо якщо вони товщі 25 мм, прибиваються цвяхами - шурупи в даному випадку не підходять, вони погано притягують дошку до верхньої поверхні лаги. Зазначений зазор 1-1,5 см повинен витримуватися по всьому периметру приміщення. Наявні стики торців полових дощок обов'язково мають у своєму розпорядженні в шаховому порядку.
Остаточне оздоблення настеленої підлоги
Після настилу підлогової дошки підлога готова до фінішної обробки, що полягає в його шліфування (циклювання) та покриття фарбою або лаком. Вручну це зробити практично нереально - слід скористатися електричним фуганком або шліфувальною машиною. Після цієї пилової процедури рекомендується всі «розкриті» тріщини та щілини між дошками обробити шпаклівкою по дереву, виготовлена на основі оліфи. Остання операція перед фарбуванням – кріплення плінтуса на периметрі кімнати.
Відшліфовану поверхню фарбують або покривають лаком, наприклад – яхтним; сучасні лакофарбові матеріали дозволяють імітувати будь-яку породу дерева або поверхню матеріалу. Зазвичай наносять не менше двох шарів покриття, для роботи використовують малярський валик та гарний респіратор. За бажання отримати не глянсову, а матову поверхню підлоги можна скористатися воском або олією.
У розпорядженні власників, що бажають укласти нове або змінити старе покриття, десятки способів і типів матеріалів. У кожного з них є пріоритетні якості та недоліки. Незважаючи на відчутні технологічні та технічні переваги прогресивних схем влаштування підлоги багатьох власників приваблює саме укладання підлогової дошки, як практичного, екологічно безпечного, міцного матеріалу.
Створена природою деревина – досить «капризний» матеріал, але саме вона сприяє оптимізації мікроклімату у житло. Ряд труднощів викликає її укладання, проте при дотриманні технологічних правил облаштовані за допомогою підлоги правильно служать і не викликають нарікань.
Теплі підлоги з натуральних сортів дерева не засмічують склад повітря отруйними летючими компонентами і навіть іонізують його. Деревина зберігає тепло, підтримує сприятливий для людей рівень вологи, не пропускає звуковий негатив
Типи основ придатні для укладання підлогової дошки
Дощата підлога може бути влаштована над будь-яким типом перекриттів та над опорними стовпами з лагами. Як основа для монтажу підлогової дошки можуть бути використані:
- бетонні підлоги з полімерною або бетонною стяжкою, що вирівнює;
- лаги, встановлені поверх будь-якого перекриття зі стяжкою або без шару, що вирівнює, або укладені на цегляні опори;
- вологостійка фанера;
- стара дерев'яна підлога або чорновий накат із пиломатеріалів 2-3 сорти.
Монтаж дерев'яної підлоги найчастіше завершує весь комплекс робіт з облаштування, виконується він лише в обладнаному вікнами та дверними конструкціями приміщенні. Гостро реагує на перевищення вологості підлогова дошка – укладання її не допустиме, якщо рівень вологості оброблених стін та вирівнюючої стяжки більше 12%. Деревина також буде деформуватися, якщо вологість повітряної маси у приміщенні, що обробляється, більше 60%, дошки будуть зсихатися і тріскатися при вологості менше 40%.
Конструкція дощатої підлоги, покладеної на бетонну плиту.
Порада. Пиломатеріали для підлоги необхідно звільнити від упаковки за три дні перед кріпленням дощок. Дошки можна укласти, не прибиваючи їх до чорнової поверхні, або просто залишити в приміщенні для звикання до навколишньої атмосфери.
Влаштування дощатої підлоги за лагами
Найпоширеніша схема пристрою підлог з покриттям із дощок. Лаги (дерев'яні бруски з прямокутним перетином) можна кріпити до чорнової основи за допомогою клейових мастик або шурупів. Стелять їх перпендикулярно до напрямку підлогової дошки.
Після монтажу споруджену із бруса систему вирівнюють, обстругуючи перевищення та підкладаючи під занижені ділянки тріску. Можна укласти лаги новаторським швидкісним методом, використовуючи брус, оснащений пристроями для регулювання висоти.
Влаштування дощатої підлоги на лагах
Підоснова з вологостійкої фанери
Укласти фанеру з гідрофобним просоченням можна на будь-який тип чорнової основи, включаючи лаги, якщо потрібне додаткове зміцнення багатошарової конструкції підлоги. Стандартний монтаж підлогової дошки поверх фанери випереджає вирівнювання чорнової бази.
Листи фанери, розрізані на поздовжні сегменти, встановлюють у діагональному по відношенню до укладання дошки напрямку. Кріплення виготовляється дюбелями або шурупами. Між фанерними листами і по периметру кімнати, що облаштовується, залишають технологічні шви.
Схема монтажу дошки фанерою: 1. чорнова основа; 2. ізоляційна підкладка; 3. вологостійка фанера; 4. підлогове покриття - дошки
Зверніть увагу. Фанеру можна просто приклеїти до стяжки, до підготовленої для монтажу вирівняної цементної або дерев'яної підлоги. Тим, хто віддасть перевагу клейовій технології, обов'язково потрібно підібрати сполучний склад, сумісний з типом чорнової основи і з ізоляційними матеріалами.
Після завершення роботи з укладання листів фанери її поверхню шліфують, потім повністю видаляють пил і забруднення, що утворився при шліфуванні. Перед монтажем дощок наносять ґрунт, після чого виробляють кріплення дошки для підлоги. Потім знову шліфування, обробка лаком, фарбою або олією.
Монтаж дошки поверх існуючої підлоги
Перед укладанням перевіряють надійність кріплення елементів старого підлогового покриття, дублюють кріплення, що не вселяє довіри, при необхідності демонтують зношені дошки, замість яких можна укласти недорогі пиломатеріали з сосни.
Важливо. При монтажі дощок поверх старої дощатої підлоги укладати їх необхідно перпендикулярно до напрямку зношеного покриття.
Монтаж підлогової дошки за допомогою клею
Оздоблювальні роботи наполегливо рекомендують демонтувати старі дошки і зробити стяжку. Однак якщо надійність основи не викликає сумнівів, можна без цього обійтися, але з попереднім шліфуванням. Є ще один спосіб: монтаж аркушів фанери на старі дошки.
Утеплення та гідроізоляція такої підлоги
Підлога у приміщеннях перших поверхів утеплювати потрібно беззастережно. Відмовитися від заходів можна лише у разі наявності опалювального підвалу. Як теплоізоляційний матеріал кращі паропроникні утеплювачі: скловолокно, базальтова вата. Теплоізоляційний матеріал укладають між брусами-лагами, укривають прошарком паропроникної гідроізоляції.
Важливо. Між нижньою площиною дощатої підлоги з лагами та поверхнею прошарку, влаштованої з метою гідроізоляції та утеплення, потрібно відставити вентиляційний зазор, висотою 2-4 см.
Утеплення підлоги перших поверхів потрібно зробити обов'язково
Багатошарову конструкцію підлоги з покриттям з дощок бажано захистити від вологи, що надходить із підвалу або перебуває в матеріалах перекриттів. Для цього використовують гідроізоляційну мембрану з високою паропропускною здатністю (не менше 800 г/м2). Вільна циркуляція випарів захистить деревину від гнилі. Тому для влаштування підлог з натуральної органіки не рекомендована поліетиленова плівка, яка не пропускає пар.
Іноді не потрібно повністю переробляти стару дерев'яну підлогу, достатньо її відремонтувати та заощадити гроші. Докладніше про те, як правильно закласти щілини в підлозі, дізнаєтеся в матеріалі: .
Яку деревину краще використовувати?
Найміцнішою деревиною для влаштування підлог вважається сибірська модрина і дуб. Вони стійко тримають оборону перед усіма негараздами, що звалилися з їхньої поверхню. Дошки з м'якої осики або вільхи кладуть у приміщеннях з незначним навантаженням: у дитячих кімнатах відпочинку. Пиломатеріали із сосни, ялиці, ялини рідко використовуються для влаштування підлогових покриттів. Найчастіше вони використовуються для спорудження накату, чорнової основи під фінішний матеріал.
Геометричні параметри пиломатеріалів вибираються з урахуванням особистих уподобань майбутніх власників. Орієнтуючись на критерії міцності, нерідко віддають перевагу дошці з товщиною 40 мм. Однак слід пам'ятати, що купуючи товсті, досить дорогі дошки не слід заощаджувати, скорочуючи витрати за рахунок придбання сирого матеріалу. Не пройшла камерну сушку товсту дошку може так повести, що «вилетять» саморізи.
Пиломатеріали 2-го сорту - дошки з сучками та яскравим структурним малюнком.
Вибір пиломатеріалів певного сорту залежить від призначення приміщення, цілей власників та передбачуваних способів подальшого оздоблення. Рівною поверхнею з гарним структурним малюнком відрізняються вироби вищого ґатунку, які після монтажу досить розкрити лаком. Є любителі природної краси деревини з малюнком із сучків, їм сподобається 1 або 2 сорти. Під фарбування безглуздо купувати матеріал вище 3-го гатунку.
Настил підлогової дошки вважають за краще виконувати зі шпунтованого матеріалу - дощок з пазо-гребеневими пристосуваннями для щільного стикування і з вентиляційними поздовжніми продухами.
Нешпунтований матеріал зараз застосовується рідко. Дошки з прямими кромками, з'єднані впритул, через невеликий відрізок експлуатаційного часу розчарують господарів кривизною поверхні та щілинами.
Технологія монтажу шпунтованих дощок
Вдалим напрямом укладання дощатого покриття у житлових приміщеннях вважають орієнтацію, паралельну потоку світла з вікон. У коридорах та тамбурах дошки спрямовують уздовж вектора пересування. Дошки можуть бути укладені без усунення елементів або в розбіг.
Схема укладання дощок у розбіжність
Для монтажу підлоги з розбіжкою необхідно ідеально підрізати елементи. Витримати ідеальний прямий кут без досвіду досить складно. Стражденним обов'язково влаштувати підлогу так бажано запастися шаблоном для позначення лінії відпилювання. По периметру кімнати має бути витриманий технологічний відступ. Між покриттям підлоги і стінами потрібно залишити відстань в 1-2 см на забезпечення поздовжніх зрушень. Після завершення монтажу деформаційні шви закривають плінтусом.
Отже порядок робіт:
- Першу дошку, що шпунтує, укладають до стіни шипом (це кріпильний виступ), так зручніше і надійніше згуртовувати елементи.
- Другу дошку з'єднують з першою, поєднуючи паз та шип. Кріплення дощок не бажано виконувати цвяхами. Капелюшки їх можуть згодом вилізти, а самі цвяхи заржавіти. Краще фіксувати дошки шурупами (60 або 70 мм), оптимальний діаметр 4-4,5 мм.
- Кріплення дощок може виконуватись двома методами. Перший спосіб з нахилом саморізів на 45º, другий без ухилу зверху з наступним закладенням капелюшків герметиком. Другий варіант надійніший, але перший естетичніший.
- По периметру всі елементи підлоги кріпляться шурупами, зверху яких встановиться плінтус.
Завершальний етап монтажу дошки підготовка до нанесення покриття, рівні дошки можна відшліфувати наждачним папером із зернистістю 180. При необхідності, тобто за наявності суттєвих нерівностей, виконується циклювання.
Докладніше про влаштування підлоги зі шпунтованих дощок говориться в наступній статті: . Читайте про вибори будматеріалу, підготовку основи, монтаж та ремонт шпунтованих підлог.
У процесі припасування використовують молоток, але удари роблять не по другій дошці, а по додатковому проміжному елементу з шипом.
Укладання дощок з кріпленням шурупами під кутом 90 градусів. Необхідне закладення капелюшків саморізів герметиком
У підсумку
Трудомісткі заходи щодо влаштування дощатої підлоги найчастіше замовляють в організаціях, що пропонують послуги досвідчених укладачів. Однак настелити покриття можна самостійно. Терпіння, виконання технологічних вимог допоможе красиво та міцно настелити дощату підлогу та заощадити досить відчутну суму.
При зміні старого покриття для підлоги або при облаштуванні нової підлоги підлогова дошка є найоптимальнішим варіантом, який відрізняється практичністю, доступністю і безпекою у використанні. Незважаючи на популярність дошки для підлоги, процес її установки для багатьох здається досить складним. Тому про особливості укладання підлогової дошки розглянемо далі.
Технологія виготовлення та переваги підлогової дошки
Підлогова дошка відрізняється високими експлуатаційними та технічними властивостями. Виходячи з її привабливості вона знаходиться в одному ряду з дорожчим ламінатом та паркетною дошкою. При виготовленні дошки підлоги відбувається ретельне висушування дерева до певної точки вмісту в ньому вологи. Тому цей матеріал має тривалий термін експлуатації.
Серед однієї з незаперечних переваг підлоги є її доступна вартість, яка і робить її такою популярною. Крім цього вона має високу теплоізоляційну здатність та добре забезпечує звукоізоляцію.
Дошка для підлоги відмінно вписується в будь-який тип інтер'єру, в процесі експлуатації не змінює форми і має привабливий зовнішній вигляд.
Основними складовими даного матеріалу є:
- шипи;
- пази;
- пазові вентиляційні канали.
Найоптимальнішим варіантом дерева, що підходить для виготовлення статевих дощок виступає модрина. Через свою міцність, довговічність, вона відрізняється хорошими експлуатаційними характеристиками.
Якщо порівнювати монтаж ламінату з установкою паркетної дошки, то друга – вимагає меншого часу для укладання. При цьому вона екологічно чиста і нешкідлива, тому що в процесі виготовлення до неї не додаються ніякі сторонні домішки.
Дошка для підлоги має вигляд масивного виробу, який виготовляється з цільних дерев. Якщо довжина і ширина виробів компактні, процес укладання відбувається швидко і легко, так як в ній розроблені спеціальні пази, що забезпечують з'єднання дощок. Процедура установки дошки на великих ділянках не займає більше двох днів.
Основним показником якості підлогової дошки виступає матеріал, з якого її спорудили. Але, практично всі види полових дощок мають такі переваги:
1. Низький коефіцієнт теплопровідності та звукопровідності дозволяє зберігати тепло тривалий період часу та забезпечує комфорт, що проживають у будинку людей.
2. При дотриманні всіх процесів просушування дерева та технології його заготівлі статева дошка має високий коефіцієнт міцності, тривалість її використання становить двадцять років і більше.
3. Характеризується відсутністю хімічних речовин, шкідливих компонентів та інших домішок, відмінно підходить для облаштування житла людей, які страждають на алергію.
4. Якщо порівнювати вартість підлоги з аналогічними матеріалами, то її ціна набагато нижча і доступніша.
5. Якщо деревне покриття присутнє в приміщенні, то здоровий мікроклімат йому забезпечений, тому що дерево здатне накопичувати вологу при її надлишку в повітрі, і віддавати при нестачі.
6. Не потребує тривалої підготовки для монтажу. Швидко встановлюється та знімається. Для роботи потрібний стандартний набір інструментів.
7. Невибаглива у догляді, добре миється та чиститься.
Існує кілька категорій, за якими розрізняють якість підлогової дошки:
- А-клас;
- В клас;
- С-клас;
- Екстра-клас.
Вони різняться за якістю деревини, що використовується в процесі виробництва, за кількістю сучків, зазубрин, тріщин, сколів, а також за ціною. Дошка для підлоги екстра-класу має найнижчу вартість.
Після того, як зроблено роботи з вирубки дерева, воно потрапляє в сушильні камери для зберігання та сушіння. Коли готові вироби вже висушені, відбувається процес сортування їх на класи. Сортування залежить від кількості дефектів, які набуває дерево на попередніх процесах.
Перед монтажем підлогової дошки необхідно спорудити основу у вигляді чорнової підлоги. Основними вимогами до нього є висока міцність, щоб уникнути деформації матеріалу.
При покупці підлогової дошки, вибирайте варіанти, які виготовлені з модрини, тому що вони мають найвищу міцність і практично не поступаються підлозі, виготовленій з дубового масиву.
Різновиди основ під укладання підлогової дошки
Облаштування дощатої підлоги влаштовується над будь-якими типами перекриттів чи опорних стовпів. Існують такі різновиди основ, які придатні під укладання підлогової дошки:
- бетонне покриття, попередньо вирівняне полімерними або бетонними стяжками;
- поверхня з лаг, встановлених на опори із цегли або будь-який тип покриття;
- поверхня з вологостійкої фанери;
- старе дерев'яне покриття підлоги;
- чорновий підлогу з непотрібних пиломатеріалів.
Встановлення підлогової дошки найчастіше є завершальним етапом в облаштуванні приміщення. Перед цим процесом зазвичай виконують заміну вікон, дверей, оздоблення стін та стелі. Під час монтажу підлогової дошки врахуйте той момент, що вона дуже нестійка перед підвищеною вологістю. Перед її установкою слід виміряти вологість чорнової підлоги, яка повинна перевищувати дванадцяти відсотків.
При цьому вологість повітря в приміщенні не повинна бути більше шістдесяти відсотків, а якщо вологість буде меншою за сорок відсотків, відбудеться усихання та розтріскування дощок.
Розглядаючи конструкцію підлогової дошки, покладеної на бетонну основу слід зазначити наявність:
- пустотної плити перекриття;
- технофлора;
- гідроізоляції;
- стяжки, виготовленої з цементно-піщаного розчину;
- безпосередньо підлогової дошки.
Порада: Перед монтажем дошки слід витягти її з коробок і ставити в приміщенні не менше ніж на 24 години. Матеріал повинен адаптуватися до мікроклімату приміщення.
Різновиди чорнових покриттів під укладання підлог із дощок:
1. Найпоширенішою схемою установки дошки є її укладання на лаги. Лагами називають дерев'яні брусчасті дошки, що мають прямокутний перетин. Їх фіксація на чорновому підставі відбувається з допомогою мастики чи саморіза. Укладання лаг відбувається в перпендикулярному напрямку до встановлення підлогової дошки.
Після встановлення лаг відбувається процес їхнього вирівнювання. Для цього під них підставляють тріску. Крім цього існує спеціальна система регульованих лаг, що дозволяє проводити вирівнювання механічним способом підкручування необхідних ділянок.
2. При облаштуванні підлоги з вологостійкої фанери відбувається її укладання на будь-яку основу, в тому числі і на лаги, при необхідності додаткового зміцнення багатошарових конструктивних частин підлоги. Стандартний набір робіт із встановлення полової дошки на таке покриття передбачає попереднє його вирівнювання. Укладання фанерних листів, що розрізають на поздовжні частини, відбувається діагонально, по відношенню до укладання статевих дощок. Фанера фіксується за допомогою шурупів або дюбелів. Рекомендується залишати шви технологічного призначення при облаштуванні підлоги з фанери, щоб компенсувати її розширення та звуження при перепадах температури.
Установка такої підлоги включає наявність:
- чорнової основи;
- ізоляційної підкладки;
- безпосередньо вологостійкої фанери;
- підлогового покриття;
- дощок.
Порада: Якщо покриття підлоги бетонне з піщано-цементною стяжкою, для фіксації фанери використовується звичайний клей. При виборі клею слідкуйте за тим, щоб він підходив для роботи як з фанерою, так і бетоном. Така процедура є прийнятною і для дерев'яних підлог.
Коли фанера укладена, відбувається процес її шліфування та видалення всіх забруднень та пилу. Перед установкою статевої дошки поверхню обробляють ґрунтовкою, а потім фіксують дошки. Основну підлогу потрібно також відшліфувати, приховати лаком та олією.
3. Установка статевих дощок на вже існуючу підлогу передбачає перевірку старої підлоги на наявність дефектів, на надійність кріплення та міцність основи. Якщо потрібно, старі зношені дошки або пошкоджені кріплення потрібно замінити.
Порада: Встановлюйте підлогову дошку поверх старої підлоги таким чином, щоб забезпечити їх перпендикулярне з'єднання.
Досвідчені будівельники дають рекомендації щодо демонтажу старої підлоги та облаштування бетонної стяжки, так як така підлога здатна прослужити набагато довше, але якщо фінансові можливості не дозволяють цього зробити, то цілком реально встановити підлогову дошку на старе дерев'яне покриття.
Крім цього чимало уваги потрібно приділити вибору утеплювача та гідроізоляції. Дані матеріали повинні мати високі якісні характеристики. Утеплювач має бути неїстівним для гризунів, вологостійким і не давати усадки. Гідроізоляція має відрізнятися тривалістю експлуатації.
Якщо підлога знаходиться в будівлі першого поверху, то її утеплення необхідно в обов'язковому порядку. Дозволяється не утеплювати підлогу першого поверху за наявності підвалу з опаленням. Для утеплення рекомендується використовувати базальтову або мінеральну вату, вона відрізняється паропроникністю та хорошими теплоізоляційними характеристиками.
Укладається теплоізоляція у просторі меду лагами, при цьому слід забезпечити щільне її прилягання. Паропроникна гідроізоляція встановлюється зверху теплоізоляції. Врахуйте, що між чорновою підлогою та цими шарами потрібно залишити простір, завтовшки до чотирьох сантиметрів, що забезпечує природну вентиляцію підлоги. В іншому випадку, на підлозі утворюватиметься грибок і цвіль, що призведе до передчасної його псування.
Для захисту багатошарової конструкції від вологи, що надходить знизу, рекомендується використовувати гідроізоляційні мембрани, що мають високу паропропускну здатність. Якщо випари вільно циркулюватимуть у підпільному просторі, дерево прослужить набагато довше.
Найкращою вважається дошка для підлоги, виготовлена з сибірської модрини або дуба. Ці види дерев стійкі перед ультрафіолетом, вологою та перепадом температур. У приміщенні, в якому люди перебувають непостійно і присутні невеликі навантаження, наприклад, у дитячій або спальні використовується підлогова дошка, виготовлена з осинових або вільхових порід дерева. Досить рідко застосовують підлогові дошки, як основа яких виступає сосна або ялиця. Вони більше підходять при будівництві чорнових підлог чи накатів.
Форма підлоги залежить від особистих переваг господарів приміщення. Виходячи з міцності, оптимальним варіантом є використання сорока міліметрової дошки. Занадто товсті дошки через час можуть деформуватися, тому що через велику товщину в процесі сушіння в них залишається волога.
На вибір полових дощок, що належать до певного сорту, впливає призначення приміщення, площа укладання, подальше оздоблення та фінансові можливості господарів. Дошка для підлоги вищого гатунку має рівну поверхню і красивий, чіткий малюнок. Тому після встановлення таку підлогу розкривають лаком. У варіантів першого або другого сорту є невелика кількість сучків, які також красиво виглядають без фарбування. Якщо планується подальше фарбування підлоги, то вибирайте підлогову дошку третього або четвертого сорту.
При кладці дошки для підлоги, в більшості випадків використовуються тільки шпунтові матеріали, які відрізняються легкістю в роботі і зручністю монтажу. Прямі дошки через певний період деформуються і в них з'являються щілини.
Укладання підлог із шпунтованої дошки
Шпунтована дошка є конструкцією стандартної дошки з наявністю пазів, які замикаються один на одного під час їх встановлення. Таким чином виходить добитися кращої фіксації та міцного з'єднання.
Вибираючи напрямок укладання підлоги слід орієнтуватися на світловий потік. Дошки укладають паралельно до нього. Якщо планується встановлення підлоги в тамбурі або в коридорному приміщенні, слід виходити з вектора пересування яким встановлюють підлогу.
Існує два способи укладання дощок:
- зі зміщенням елементів;
- без усунення елементів.
При дошці підлоги укладається потрібна наявність ідеального підрізу дощок. Відсутність досвіду в цьому питанні не допоможе досягти ідеально рівних прямих кутів, тому в такому разі краще довіритися фахівцю. При укладанні дощок таким чином рекомендується придбати або виготовити шаблонний варіант, за яким буде проводитися підріз. По краях кімнати також потрібно витримувати певний відступ. Щоб забезпечити поздовжні зрушення, необхідно наявність інтервалу між дошкою та стіною, розмір якого становить від 0,5 до 2 см. На завершення установки кріпиться плитнус.
Для більш чіткого розуміння процесу встановлення полової дошки шпунтованого типу пропонуємо ознайомитися з короткою інструкцією:
1. Наявність кріплення або виступу на дошках дозволяє з'єднати їх один з одним. Але при укладанні першої шпунтованої дошки виступ повинен знаходитися саме біля стіни. Така установка полегшить процес скріплення наступних дощок.
2. З'єднання другої дошки з першою відбувається за допомогою пазо-шипового контакту. Не рекомендується використовувати цвяхи при проведенні цієї процедури, так як вони схильні до корозії, яку спровокує часте миття підлоги, можливий ризик вилазіння їх капелюшків, що призводить до поранення.
3. В якості фіксатора використовуйте шурупи з оптимальним діаметром в чотири міліметри і довжиною до семи сантиметрів.
4. Існує два способи фіксації дощок:
- з наявністю нахилу шурупа в сорок п'ять градусів;
- без нахилу - при цьому всі капелюшки саморізів закладають за допомогою герметика.
Перший варіант відрізняється естетичністю, а другий – надійністю.
5. Кріплення крайніх частин дощок, що знаходяться біля стін, здійснюється виключно за допомогою саморізів.
На завершення відбувається шліфування підлоги. Для цього знадобиться наждачний папір або шліфувальна машина. За наявності великих нерівностей потрібно провести циклювання. Далі поверхня розкривається лаком, і під час роблення фарбується.
Укладання підлог паркетна дошка: технологія та особливості
Для виготовлення паркетної дошки використовується дерево. Існує кілька видів паркетної дошки:
- масивна – налічує три шари, для першого використовується тверде дерево листяних порід, для другого – тверде дерево хвойних порід, а для третього м'яка деревина;
- екстра-дошка - перший шар у неї теж твердий, а для виготовлення другого і третього використовують відхідні компоненти або м'які породи дерева.
Для стилізації паркету під деревну текстуру на нього наклеюють ще один верхній шар. Від товщини паркетної дошки залежить якість звуко- і теплоізоляції, а також здатність витримувати певні навантаження.
При укладанні дошки, завтовшки до двох сантиметрів, потрібна наявність рівної бетонної основи. Якщо товщина перевищує цей кордон, паркетну дошку укладають на лаги.
Коли паркетна дошка вже куплена, необхідно її розпакувати та залишити на добу у приміщенні, в якому буде проводитись її встановлення. Перед її встановленням необхідно завершити всі ремонтні роботи, особливо оздоблення стін. Тому що вона буде щільно до них примикати.
Якщо паркетна дошка встановлюється на стару дерев'яну основу. Рекомендується провести перевірку його на наявність непридатних дощок та замінити їх. За наявності великих щілин рекомендується використовувати клей ПВА для їх заповнення. Далі слідує процес циклювання підлоги.
Якщо паркетна дошка встановлюється на основу бетону, переконайтеся в його рівністі і без великих перепадів. Бетонне покриття не повинно бути вологим, щоб перевірити його на наявність вологи, слід використовувати поліетиленову плівку, якою накривають підлогу на добу. Якщо після зняття плівки конденсат відсутній, сміливо приступайте до укладання паркету, але перед цим нанесіть на бетонну основу грунтовку.
Умови монтажу паркетної дошки:
- температура у приміщенні близько +17 градусів;
- вологість повітря від 45 до 60%.
За дотримання цих параметрів покриття прослужить довше.
Існує два способи монтажу паркетної дошки, завтовшки до 2 см:
1. Плаваюча - спочатку проводиться установка поліетиленової плівки, внахлест в 18 см, для їх фіксації використовується скотч, потім проводиться монтаж спіненого поліетилену або пробкової підкладки, для проклеювання стиків використовується металізована худоба, далі проводиться монтаж паркетної дошки.
Паркетна дошка встановлюється перпендикулярно до вікна. Укладання першої дошки відбувається шиповою основою до стіни, яку попередньо зрізають, для більш щільного прилягання дощок. Інтервал між стіною та дошкою залежить від загальної довжини приміщення. На довжину в один метр потрібна наявність півтора сантиметрового зазору. Щоб зафіксувати дошку біля стіни, необхідна установка спеціальних кілочків.
2. Клейовий – підходить для просторих, великих приміщень. Цей спосіб передбачає встановлення на чорнову основу вологостійкої фанери, на поверхню якої наносити клей, а потім встановлюється паркетна дошка.
Будь-яке будівництво чи капітальний ремонт у приміщенні передбачають облаштування підлоги. Незважаючи на великий асортимент продукції, яка може для цього використовуватися, як «чистове» покриття в більшості випадків (для житлових будівель) власники воліють деревину. Про її позитивні якості, і в першу чергу, екологічність, написано чимало.
Основним видом виробів, призначених для обробки підлог, була та залишається дошка. З нею працювати набагато простіше, тому можна всі заходи (при деякому вмінні та дотриманні правил монтажу) провести самостійно. Це дозволяє відчутно заощадити, тому що не доведеться платити найманим спеціалістам.
Укладання дошки саме своїми руками, на нашу думку, має ще один істотний «плюс», який багато хто не враховує. Погляньмо на цю проблему з точки зору подальшої експлуатації. Деревина поступово «позбавляється» вологи (а вона присутня в будь-якій дерев'яній заготовці, навіть найпросушенішій), або як у таких випадках кажуть, відбувається «усадка» матеріалу. Зміна геометрії дощок призводить до утворення щілин, утворюється скрип, половиці починають «підніматися». Можна ще довго перераховувати всі можливі сюрпризи.
Але нюанс у тому, що процес «усушки» може займати часом чимало часу. Це залежить від місцевих умов (температура та вологість у приміщенні, вентиляція, специфіка поверхневої обробки підлоги та ще ряд моментів), а також від особливостей експлуатації (наприклад, ступеня навантаженості). До речі, і можливий шлюб у якій-небудь заготівлі, який був під час монтажу непомітний, також може виявитися через деякий час. Від цього ніхто не застрахований.
Отже, немає жодної гарантії, що за півроку-рік дошки не «поведе». Кому потім висувати претензії і як їх юридично грамотно аргументувати? Швидше за все, доведеться знову запрошувати спеціаліста (природно, вже іншого, «грамотнішого»), а значить – знову платити.
А от якщо господар усе робив сам, з початку і до кінця, зі знанням справи, то і причину будь-якої «несправності», що виникла, він визначить і усуне досить швидко, без сторонньої допомоги, в будь-який придатний для цього час. Ми так докладно зупинилися на даному питанні, щоб стали «зрозумілими» всі «підводні камені», які супроводжують роботу з укладання дощок для підлоги. Тому неухильне виконання всіх рекомендацій є обов'язковим. Не варто нехтувати проведенням тієї чи іншої, на перший погляд, навіть незначної операції.
Існує кілька основних методик монтажу дощок, одну з яких ми розглянемо. Але спочатку зазначимо, яку поверхню можна їх укладати (яку потрібно готувати «основу»):
- «чорновий підлогу»;
- бетонна, цементна, самовирівнююча стяжка ();
- фанера, листи ДСП або інша рівна основа.
Незалежно, який метод обрано, потрібно визначити придатність «основи». Це особливо важливо, якщо дошки передбачається укладати на стяжку або бетон (ж/б плити, заливка). Справа, знов-таки, особливо деревини вбирати вологу. Необхідно визначити, чи достатньо висохла «основа». Адже випаровування рідин відбувається у напрямку знизу нагору. Тому робити укладання дощок на сиру основу не можна.
Перевіряємо плівкою
Частина поверхні покривається поліетиленом, яке краї по периметру приклеюються до основи (наприклад, скотчем). Завдання - повністю герметизувати цю ділянку. Якщо стяжка (або бетон) недостатньо просохла, то приблизно через 12 – 24 години (залежить від температури у приміщенні) на внутрішній стороні плівки з'являться крапельки вологи.
Шматок гуми
Принцип той самий. Такий «килимок» лягає на підлогу, а зверху – якийсь вантаж. Якщо через зазначений час у цьому місці утворюється пляма, то основа ще сира.
Що врахувати при укладанні дошки
Незалежно від того, як проводитиметься монтаж дошки, потрібно провести деякі додаткові заходи. Їхня доцільність визначається місцевими умовами. Ми ж їх просто перерахуємо.
Підготовка основи
Після укладання дощок вона буде недоступною. Тому варто заздалегідь подбати про її цілісність. Це особливо важливо для квартир, розташованих у багатоповерхових будівлях. Потрібно розуміти, що будь-яка щілина, незароблений стик – це «шлях», яким з кімнати йде тепло і проникають звуки. Отже, основу потрібно не просто очистити від сміття, а й помити (якщо це бетон). Тоді буде видно всі його дефекти. До речі, багато хто цього чомусь нехтує, абсолютно не думаючи про важливість даного етапу.
Гідро- та пароізоляція
Про необхідність цього говорити нема рації. По-перше, деревина має дихати. По-друге, ризик навіть випадкового поверху, що лежить нижче, зводиться до мінімуму. До речі, така невелика «неприємність» нерідко тягне за собою великі фінансові втрати у вигляді грошової компенсації за завдану матеріальну шкоду.
Утеплення
Для власників приватного житла це дозволяє суттєво економити на обігріві, а для мешканців перших поверхів – уникнути протягів та холодної підлоги.
При виборі того чи іншого способу облаштування покриття з дощок потрібно взяти до уваги ці фактори. Розглянемо найпоширеніший і легко здійсненний метод.
Укладання дощок із застосуванням лаг
Такий спосіб має, мабуть, єдиний недолік, хоча він і відносний – зменшення висоти приміщення (товщина дощок та лаг). Але і переваг більш ніж достатньо, тим більше, що така методика набагато простіше. По товщині лаги вибираються з урахуванням попереднього оздоблення та матеріалу для утеплення. Бажано використовувати цілісні бруски, а не складові.
Особливості монтажу
- заздалегідь вся деревина має бути висушена і (антипірени та антисептики);
- інтервал між лагами визначається завтовшки дошки. Чим вона тонша, тим частіше ставляться і опори. Крім того, береться до уваги і специфіка приміщення, навантаженість підлог. Наприклад, наявність (або відсутність) важких меблів тощо;
- Необхідно враховувати, що дошки укладаються перпендикулярно лагам. Як їх настилати, залежить від кількох чинників: розташування дверей, вікон, освітленість приміщення;
- кріплення лаг проводиться залежно від основи – шурупами (з дюбелями), цвяхами, посадкою на розчин або мастику. Головне, щоб усі їхні верхні поверхні розташовувалися в одній, строго горизонтальній площині. Це нескладно перевіряти за допомогою рівня (будівельного) та довгої рейки, яка накладається зверху у різних напрямках. Так можна визначити будь-який перекіс. Для його усунення можна, наприклад, підбивати клини або скористатися іншим способом вирівнювання;
- фіксація дощок провадиться саморізами. Це набагато краще, ніж цвяхами, тому що, можливо, доведеться одну з них згодом міняти. Таке кріплення просто викручується;
- якщо укладання проводиться за старою дошкою, робиться вона перпендикулярною. При збереженні напрямку розташування мости на «чорнову» підлогу слід набити фанеру;
- щільне припасування дощок один до одного робиться за допомогою упору зі шматка дошки або бруска.
Заключний етап – шліфування покриття та встановлення плінтусів по периметру приміщення. Після цього проводиться подальше облицювання (настил лінолеуму, нанесення лакофарбових складів).
Інші методики передбачають ретельне вирівнювання основи. Це досить складна та кропітка робота, що має безліч нюансів. До того ж, виконуються всі заходи по-різному, залежно від матеріалу «основи» та фінансових можливостей господарів житла.
- Не слід приступати до укладання дощок одразу після їх придбання. Фахівці рекомендують занести їх у приміщення та залишити в ньому на пару-трійку днів. Матеріал повинен «звикнути» до мікроклімату, який встановився в даній кімнаті. Якщо облаштування підлог проводиться в «новобуд», то така робота починається після установки вікон та дверей.
- При укладанні на лаги бажано використовувати брус, оснащений пристроєм, що дозволяє регулювати висоту. Це значно полегшить процес вирівнювання поверхні.
Завантаження...