При виконанні малярних робіт потрібно мати під рукою різні допоміжні матеріали: гіпс для закладення тріщин та виправлення дефектів поверхні, розчин для ремонту штукатурки або флюатування плям і нальотів на поверхні кладки димоходів, знежирювальні засоби, пластир для закривання місць, що не підлягають фарбуванню, та ін.
Одношарове забарвлення не забезпечує достатнього захисту основи, тому потрібно послідовно наносити кілька шарів фарби, кожен із яких виконує свої функції.
Нижній шар служить для зчеплення багатошарового покриття із основою. Накривальний шар, що завершує барвисте покриття, захищає нижні шари від зовнішніх впливів та виконує декоративні функції. Якщо масляну фарбу наносити в один шар, поверхня буде зморшкуватою, а згодом на ній з'являться тріщини.
Число шарів залежить від виду фарби, необхідної якості покриття та виду основи. Клейову фарбу наносять у два шари, водоемульсійну – у три, а деякі глянцеві політури – у шість і більше шарів.
Кожен наступний шар повинен містити більше пігменту та менше сполучного. Наприклад, емульсію з ґрунтовки сильно розводять водою, а для накривального шару зовсім не розбавляють.
Перш ніж приступати до фарбування, потрібно приготувати основу. Поверхня, що фарбується, повинна бути очищена від бруду, іржі, жирових плям і, крім того, висушена (це особливо стосується дерев'яних поверхонь). Якщо в порах деревини залишиться вода, фарба туди не проникне. Вона залишиться лежати на поверхні, а потім відвалиться.
Якщо деревина на поверхні суха, а всередині волога, при нагріванні під сонячними променями та за інших впливів водяні пари давитимуть знизу на барвисте покриття та розірвуть його.
Для отримання якісного барвистого покриття не потрібно фарбувати при низьких або надто високих температурах, а також на сонці, на протягу, тумані і слабкому дощі. Під час малярських робіт температура має бути не нижчою за 5 °С.
Кисть при фарбуванні тримають із невеликим нахилом до поверхні. У фарбу її занурюють, занурюючи не повністю, а лише на чверть довжини волосся, надлишок фарби з пензля видаляють край банки.
Спочатку фарбу наносять на межі, в кутах і важкодоступних місцях і потім на гладкі поверхні. Коли фарбують поверхню над головою, фарба часто стікає на ручку кисті. Щоб цього не відбувалося, можна взяти старий гумовий м'ячик, розрізати його навпіл і в одну з половинок просмикнути рукоятку кисті. Щоб м'ячик не зіскочив із ручки, під ним зміцнюють гумку. Якщо немає м'ячика, на ручку надягають коло пергаміну діаметром 5-7 див.
При очищенні стелі, якщо вона раніше не була пофарбована, перш за все видаляють старий набіл. Невеликий набіл можна розмити гарячою водою за допомогою кисті та ганчірки, а товсту потрібно зчищати скребком у сухому вигляді. Можна попередньо змочити його гарячою водою за допомогою кисті та через 40 хвилин видалити скребком або шпателем.
Скребок або шпатель розташовують під кутом до поверхні і, злегка натискаючи на інструмент, рухами вперед знімають шар набілу. Так само видаляють бризки розчину, нашарування фарби та інші забруднення.
Тріщини на стелі та на стінах необхідно спочатку розширити, а потім підмастити відповідним складом. Підмазку виготовляють шпателем, зашпаровуючи при цьому не тільки розшиті тріщини, але й раковини та западини, які є на поверхні. Після висихання підмазані місця шліфують та підгрунтовують.
фарбування пензлем
Хоча останнім часом все більшого поширення набуває нанесення фарби валиком або за допомогою фарборозпилювачів, в домашніх умовах все ж таки користуються пензлем.
Пензель потрібно приготувати - пром'яти її між пальцями та продмуть. Для фарбування можна використовувати плоскі та круглі пензлі. Розмір круглих кистей вибирають залежно від характеру поверхні, що фарбується або предмета, а також від густоти лакофарбових матеріалів.
У новому круглому пензлі потрібно вкоротити довжину волосся шляхом підв'язки, інакше вона розбризкуватиме фарбу. Довжина вільного волосся – приблизно 30-40 см.
Фарбу наносять рівномірно, спочатку рухами в одному напрямку, а потім перпендикулярно до нього, добре розтушовуючи, доки вся поверхня не буде рівно пофарбована. Останні рухи пензлем на горизонтальних поверхнях виконують уздовж їхніх довгих сторін, на вертикальних зверху вниз, і якщо фарбуються дерев'яні поверхні, то напрямі річних шарів деревини.
Якщо фарба на оліфі, останній шар розгладжують легкими рухами пензля у перпендикулярному напрямку. Для розгладження найкраще взяти волосяну кисть.
Великі площі під час фарбування потрібно розділити на кілька дрібних, обмежених швами або планками. При цьому враховується тип лакофарбового матеріалу. Дверне полотно фарбою на оліфі можна фарбувати все одразу. Якщо масляною емаллю фарбують приміщення, краще наносити фарбу на менші поверхні.
При фарбуванні вертикальних поверхонь фарбу потрібно ретельно розтушовувати, щоб вона не стікала і не утворювала потік. Фарба стікає через деякий час після нанесення, тому не потрібно брати занадто рідку фарбу або наносити її товстим шаром.
Якщо фарбується складна рельєфна поверхня з різними заглибленнями, потрібно пам'ятати, що в них не можна наносити занадто багато фарби, тому що вона стікатиме, зморщуватиме поверхню і погано сохне.
Для отримання рівного краю фарбується можна використовувати самоклеючу стрічку, що наклеюється на заздалегідь відбиту за допомогою шнура або схилу лінію.
Фарбування валиком
Для змочування валиків фарбою потрібен плоский металевий ящик із поздовжніми стінками у формі трапеції. У ящику встановлено сито з осередками розмірами 10-20 мм, яким проводять змоченим у фарбі валиком, щоб усунути надлишки і рівномірно розподілити фарбу по всьому периметру валика.
Роботу виконують в такий спосіб. На поверхню площею близько 1 м2 наноситься 3-4 смуги фарби, після чого ці смуги прокатують валиком з віджатою фарбою в горизонтальному напрямку (з невеликим нахилом валика) доти, доки фарба рівномірно не розподілиться на поверхні. Якщо потрібно обмежити фарбується площа, її краї закривають щільним папером або заклеюють стрічкою, що клеїться.
РОЗПИЛЕННЯ
У цього способу нанесення фарби є кілька переваг, особливо якщо фарбуються великі однорідні поверхні, що нічим не перекриваються. Лакофарбові матеріали всіх видів таким способом наносяться швидко та рівномірно.
Для фарбування важкодоступних поверхонь цей спосіб також зручний, наприклад, внутрішніх частин радіаторів центрального опалення. У процесі розпилення дрібні частинки фарби потрапляють на поверхню, що фарбується, з'єднуються одна з одною і утворюють рівномірний шар.
При нанесенні фарби в такий спосіб потрібно закрити всі навколишні поверхні, які не підлягають фарбуванню, щоб потім не витрачати час та сили на їх очищення. Для цього підійдуть клейкі стрічки, якими можна закріпити папір або плівку.
Для отримання рівного краю фарбується можна використовувати самоклеючу стрічку, що наклеюється на заздалегідь відбиту за допомогою шнура або схилу лінію. Як тільки рівень рідини впаде, ємність потрібно наповнити, інакше після всмоктування повітря фарборозпилювач викине неконтрольовану кількість фарби.
ОБРОБКА ГУБКОЮ
Цим способом створюється м'який плямистий малюнок. Причому світлий тон нижнього шару (фону) виглядатиме, як прожилки невизначеної форми. Фарба не повинна бути чисто-білою, її потрібно трохи тонувати, що дасть більш витончений ефект. Якщо потрібно отримати більш контрастне рішення, потрібно наносити темний малюнок по матовій емульсійній фарбі - вийде оригінальний мерехтливий візерунок.
Нанесення фарби губкою може освітлити або навпаки утемнити загальний тон. Для фону і накату потрібно вибирати відтінки єдиної колірної гами, що гармонійно поєднуються, або додаткові кольори рівної інтенсивності. Щільно нанесений, без значних просвітів малюнок дає враження інтенсивно фарбованої поверхні. У свою чергу, колір та тон основного фону може впливати на інтенсивність малюнка, нанесеного поверх нього.
Обробка губкою підходить майже для будь-якої поверхні, але найефектніша вона на великих площинах, наприклад на стінах. Цікаво, що цей спосіб незамінний для маскування не дуже привабливих предметів, таких, наприклад, як радіатори.
Як для основного шару, так і для декоративно наноситься поверх нього, застосовують нерозведену емульсійну фарбу для стін, а м'ясо - для дерев'яних частин і металевих деталей. Для таких робіт користуються натуральною морською губкою, структура якої має найбільшу кількість порожнин. Якщо малюнок, що отримується на стіні, повторюється, стає регулярним, потрібно розірвати губку і продовжувати роботу її внутрішньою, найбільш нерівною поверхнею.
ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ВІЗАРУ ГУБКОЮ
Фарбу більш темного тону, призначену для нанесення візерунка губкою, відлийте в лоток і добре розмішайте. Попередньо знадобиться пом'якшити губку - вимочіть її у воді, якщо має бути забарвлення емульсією, а при вживанні масляної фарби - у уайт-спіриті. Відіжміть, а потім занурте губку в фарбу і притисніть до рифленого похилого відділення лотка, щоб фарба просочила всю губку.
Після цього необхідно зняти надлишки фарби з губки за допомогою легких, уривчастих торкань аркуша паперу: при перенасиченій губці малюнок може вийти з ляпками або взагалі розпливтися.
Рухи треба починати згори донизу. Працюйте легкими, уривчастими дотиками, не крутіть і не притискайте губку сильно. Положення руки з губкою потрібно міняти таким чином, щоб уникнути регулярного малюнку, що повторюється. Коли губка стане сушішою, можна попрацювати в кутах і вздовж плінтуса тут мимоволі доводиться втискати її, і реальна небезпека видавлювання надлишків фарби.
Спочатку поверхню потрібно обробляти рідкісним, не закривають нижній, основний тон малюнком і залишити сохнути. Промийте губку, а потім нанесіть другий шар, перекриваючи перший таким чином, щоб злилися в загальний малюнок. Коли другий шар висохне, потрібно світлим кольором підправити окремі плями, що виділяються. Можна застосувати відтінок фону або "слонову кістку", яка пом'якшить загальний малюнок.
ТРАДИЦІЙНИЙ МЕТОД ШТРИХОВОЇ ОБРОБКИ
Для такого методу потрібно приготувати глазур, змішавши 70% лаку, 20% масляної фарби і 10% уайт-спіриту, а потім нанести склад за основним тоном смугою шириною 500 мм зверху вниз. Поки глазур не висохла, по ній потрібно щіткою нанести пунктирний штрих швидким і впевненим рухом, але в жодному разі не волочити і не крутити щітку. Потім продовжіть обробку, доки вся поверхня не буде покрита штрихом. Щоб сховати стики, необхідний перехльост сусідньої смуги.
Якщо оброблена таким чином поверхня надалі потребуватиме промивання, поверх неї потрібно нанести шар матового поліуретанового лаку.
Пунктирний штрих-малюнок Колірний штрих дає більш витончений малюнок, ніж обробка губкою. Зазвичай він виконується по незастиглій глазурі або лаку і створює ефектну поверхню, поцятковану крапками, через які просвічує фон. Тон і колір для штрихового малюнка вибирають за тим самим принципом, що й обробка губкою.
Нехай у фону буде світліший відтінок, щоб утворився як би колірний серпанок, а для штриха темніший тон: він краще виявить малюнок. Можлива зворотна комбінація.
Наносити штриховий малюнок можна на будь-яку поверхню, але особливо ефектно виглядає на стінах невеликих приміщень, на дверях і на меблів.
Для штрихової обробки краще застосовувати нерозбавлену емульсійну або масляну фарбу (відповідно до матеріалу поверхні). Для нанесення штриха по незасохлій глазурі можна використовувати лише олійну фарбу. Спеціальні щітки, призначені для цієї роботи, виготовлені з борсучого волосся, але майже будь-яка плоска щітка (навіть нова шевська) може бути використана за умови, що щетина на ній однаковою довжиною.
ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ШТРИХОВОГО МАЛЮНКУ
Відлийте невелику кількість фарби найсвітлішого кольору в лоток або плоский посуд (шаром не менше 3 мм), опустіть суху щітку в фарбу, лише злегка торкаючись нею поверхні, щоб щетина не ввібрала її занадто багато.
Обробку починайте зверху вниз, роблячи уривчасті рухи щіткою та змінюючи кут її положення на площині стіни.
Щоб посилити малюнок, нанесіть інший шар (злегка натискаючи на щітку), щоб досягти більшої контрастності. При появі клякс перекривайте їх відтінком основного ґрунту.
Наприкінці роботи заповніть кути, поверхню навколо наличників та поблизу плінтуса майже сухою щіткою, застосовуючи колір першого шару накату.
ОБРОБКА ЗА ДОПОМОГОЮ ТКАНИНИ
Цей спосіб створює виразніший візерунок, ніж обробка губкою або щіткою. Є кілька способів, якими його можна здійснити. Нанесення фарби за допомогою зім'ятого клаптя тканини (аналогічно обробці губкою) дає певний чіткий малюнок.
Зняття фарби або розкочування джгутом дають м'якіший і невизначений візерунок, але ці способи вимагають більшого вміння. Відбитки, схожі на складені пелюстки, отримують нанесенням або, навпаки, зняттям фарби за допомогою шматка тканини.
Всі ці способи здійснюються з використанням свіжого розчину глазурі. Як і за попередніх способів обробки, малюнок наноситься зверху-вниз по вертикальних смугах шириною 500 мм. Попередньо вимочіть шматок тканини в уайт-спірит, відіжміть і скомкайте його в руці або скрутіть в джгут (у валик). Потім злегка вмочіть тканину в глазур.
Для нанесення малюнка валиком необхідно утримувати його двома руками і прокочувати зверху-вниз як по прямій лінії, так і по нерегулярним, випадковим напрямкам. І тут можна отримати невизначений, заплутаний малюнок. Шматок потрібно частіше струшувати і знову груди в руці або міняти його (клапоть), як тільки він стане занадто перенасиченим фарбою. Маскувати стики між окремими смугами потрібно особливо ретельно.
Для нанесення фарби за допомогою зім'ятого шматка тканини використовують емульсійну або масляну фарбу (відповідно до матеріалу поверхні). Для накатки валиком або методу зняття фарби повинна застосовуватися тільки масляна фарба як для нижнього, основного шару, так і для накату.
Колір для накату буде основним тоном, тому вибирати його потрібно темнішим, ніж тло.
Тканинний спосіб, крім декорування стін або окремих елементів меблів, добрий у тих випадках, коли потрібно підігнати фарбування вбудованого обладнання під колір стін. Можна використовувати будь-яку тканину - від мусліну або марлі до замші, - аби вона була неволокниста і добре приймала фарбу.
ТЕХНОЛОГІЯ НАНЕСЕННЯ ВІЗОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ТКАНИНИ
Для початку відлийте трохи фарби в лоток із плоским дном. При вмочуванні в емульсію суха ганчірка дає чіткий, жорсткий малюнок. Якщо її трохи змочити, вийдуть м'якіші відбитки. У разі застосування олійної фарби потрібно намочити ганчірку в уайт-спірит, а потім як слід віджати. Перед вживанням тканину сумнівайте у руці.
Зануріть ганчірку в фарбу і злегка відіжміть її на аркуші паперу, щоб видалити надлишки. Наносите мазки зверху вниз або вздовж карниза вільними рухами, аналогічно до роботи з губкою. Ганчірку необхідно часто струшувати і знову стискати в руці, щоб уникнути малюнку, що повторюється. Поміняйте її на свіжу, як тільки помітите, що малюнок стає менш чітким.
Наприкінці роботи обов'язково підправте недостатньо заповнені ділянки поверхні. У деяких випадках може бути нанесений другий шар відтінку, але зазвичай цього не потрібно, як правило, очікуваний ефект досягається з першого разу.
Малярні роботи - нанесення фарбувальних складів на поверхні конструкцій будівель та споруд з метою збільшення терміну їх служби, поліпшення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях та надання їм гарного зовнішнього вигляду.
З кожним роком внутрішнє оздоблення приміщень стає дедалі витонченішим, підвищуються вимоги, що пред'являються до архітектурної виразності, внутрішнього та зовнішнього оформлення будівель, якості оздоблення. Цим вимогам відповідають нові ефективні, економічні оздоблювальні матеріали — нові синтетичні оліфи, лаки та фарби, особливо водоемульсійні та кремнійорганічні.
Здавалося б, пофарбувати стіну — справа неважка. Однак фарбування вимагає особливо ретельної підготовки стіни до ремонтних робіт: фарба не приховає ні тріщин, ні нерівностей, ні будь-яких дефектів стіни. Крім того, існує безліч способів нанесення фарби, залежно від яких покращується зовнішній вигляд, а фарба служить довше. Чистота пофарбованих поверхонь залежить від якості виконаних операцій та послідовності робіт. У високоякісному фарбуванні неприпустимі дрібні крупинки у фарбі. Для малярних робіт потрібні різні кисті, валики, шпателі, лінійки.
При малярних роботах застосовуються різні за складом фарби: клейові, вапняні, масляні, емалеві та інші. Всі фарби містять різні сполучні, пігментні та допоміжні речовини. Співвідношення частин у фарбах не випадкове, тому додавання якоїсь речовини навмання, наприклад розчинника, замість поліпшення якості поверхні, що фарбується, може призвести до його зниження.
Зазвичай фарба продається у готовому вигляді. Якщо потрібно її розбавити, додавати потрібно лише необхідну кількість розчинника, інакше фарба стікатиме, особливо з вертикальних поверхонь. Якщо фарба в банку покрилася плівкою, ні в якому разі не можна її розмішувати, а потрібно обережно обрізати ножем якомога ближче до корпусу банки і вийняти її. Якщо повністю видалити плівку не вдасться, фарбу бажано процідити. Для цієї мети зазвичай використовують капронову панчоху, якою накривають отвір порожньої чистої банки. Існує загальноприйнята система позначень лакофарбових матеріалів, в якій знаходять відображення їх властивості, призначення, умови експлуатації, - своєрідний компас у безмежному морі лаків та фарб.
Види фарб
За переважним призначенням і щодо умов експлуатації покриттів лакофарбові матеріали поділяються на групи:
Атмосферостійкі, обмежено атмосферостійкі, захисні, консерваційні, водостійкі, спеціальні, маслобензостійкі, хімічно стійкі, термостійкі, електроізоляційні. У класифікації враховується і тип плівкоутворювача, який для стислості позначають двома літерами.
Лаки, емалі, ґрунтовки та шпаклівки випускаються на основі різних смол: поліконденсаційних, полімеризаційних, природних, на основі ефірів целюлози.
Лакофарбові матеріали на основі поліконденсаційних смол:
алкідноуретанові – (АУ), гліфталеві – (ГФ), кремнійорганічні – (КО), меламінові – (МЛ), сечовинні (карбамідні) – (МЧ), пентафталеві – (ПФ), поліуретанові – (УР).
Поліефірні: ненасичені – (ПЕ), насичені – (Ш), фенольні – (ФЛ), фенолоалкідні – (ФА), циклогексанові – (ЦГ), епоксидні – (ЕП), епоксиефірні – (ЕФ), ерифталеві – (ЕТ).
Лакофарбові матеріали на основі полімеризаційних смол: каучукові — (КЧ), масляно — та алкідностирольні — (МС), нафтополімерні — (НП), перхлорвінілові — (ХВ), поліакрилатні — (АК), полівінілацетальні — (ВЛ), полівінілацетатні — (ВА) ). На основі кополімерів: вінілацетату – (ВС), вінілхлориду – (ХС), фторопластові – (ФП).
Лакофарбові матеріали на основі природних смол: бітумні - (БТ), каніфольні - (КФ), масляні - (МА), шеллачні - (ШЛ), бурштинові - (ЯН).
Лакофарбові матеріали на основі ефірів целюлози: ацетобутиратцелюлозні – (АБ), ацетилцелюлозні – (АЦ), нітратцелюлозні – (НЦ), етилцелюлозні – (ЕЦ).
Маркування фарб та лакофарбових матеріалів
Кожному лакофарбовому матеріалу присвоюються найменування та позначення, що складається з літер та цифр. Позначення лаків складається з чотирьох пігментованих матеріалів - з п'яти груп знаків.
Перша група означає вид лакофарбового матеріалу і записується словом - лак, фарба, змаль, ґрунтовка, шпаклівка.
Друга група вказує тип плівкоутворювальної речовини, що позначається двома літерами, зазначеними вище - МА, ПФ, МЛ і т. Д. (Емаль МЛ ...; лак ПФ ...).
Третя група вказує на переважні умови експлуатації лакофарбового матеріалу, що позначаються однією цифрою від 1 до 9. Між другою та третьою групами знаків ставиться дефіс (емаль МЛ-1.., лак ПФ-2…).
Четверта група - це порядковий номер, присвоєний лакофарбовому матеріалу при його розробці, що позначається однією, двома або трьома цифрами (емаль МЛ-1110, лак ПФ-283). П'ята група (для пігментованих матеріалів) вказує колір лакофарбового матеріалу – емалі, фарби, ґрунтовки, шпаклівки – повним словом (емаль МЛ-П 1.0 сіро-біла). При позначенні першої групи знаків для масляних фарб, що містять у своєму складі тільки один пігмент, замість слова "фарба" вказують найменування пігменту, наприклад, "сурик", "мумія", "охра" і т.д. (Сурік МА-15).
Для ряду матеріалів між першою та другою групою знаків ставляться індекси:
Б - без летючого розчинника
В - для водорозчинних
ВД - для воднодисперсійних
ОД - для органодисперсійних
П - для порошкових
Третю групу знаків для ґрунтовок та напівфабрикатних лаків позначають одним нулем (грунтовка ГФ-021), а для шпаклівок – двома нулями (шпаклівка ПФ-002). Після дефісу перед третьою групою знаків для масляних густотертих фарб ставиться один нуль (сурік MA-Q15).
Для лакофарбових матеріалів, отриманих на змішаних плівкоутворювачах, другу групу знаків позначають по плівкоутворюючому, що визначає властивості матеріалу.
У четвертій групі знаків для масляних фарб замість порядкового номера ставлять цифру, яка вказує на який оліфі виготовлена фарба: натуральна оліфа, оліфа «Оксоль», гліфталева оліфа, пентафталева оліфа, комбінована оліфа.
У деяких випадках для уточнення специфічних властивостей лакофарбового покриття після порядкового номера ставлять літерний індекс у вигляді однієї або двох великих літер, наприклад: - високов'язкий; М - матовий; Н - з наповнювачем; ПМ - напівматове; ПГ – зниженою горючістю тощо.
Вся необхідна для споживача лакофарбового матеріалу інформація наводиться на етикетці, де дано повне найменування матеріалу із зазначенням ГОСТу або ТУ, його призначення, спосіб застосування, запобіжні заходи, завод-виробник, дата випуску та номер партії. Етикетка є дуже важливою частиною пакування лакофарбового матеріалу. Не завжди справедлива вимога, щоб банку обов'язково було виготовлено з літографованого металу. Барвиста, зроблена на гарному папері етикетка в художньому та естетичному відношенні не поступається літографії.
При виборі фарби, перш за все, потрібно виходити з того, наскільки стійким при експлуатації має бути покриття, враховувати його декоративний вигляд і не забувати про вартість.
Види фарб для стін
Фарби для зовнішніх та внутрішніх робіт розрізняються за стійкістю до впливу дощу, сонця та коливань температури. Фарби, призначені для зовнішніх робіт, у разі потреби можна використовувати і для внутрішньої обробки приміщення. Вибір тієї чи іншої фарби залежить від того, яке оздоблення приміщення потрібно зробити - просте, покращене або високоякісне.
Фарби на мінеральних сполучних призначені для простого оздоблення кам'яних, бетонних та відштукатурених стін, для фарбування басейнів, колодязів та огорож. Вони дають пухкі повітропроникні покриття, що добре витримують дію води, особливо фарби на основі цементу, і зміну температур.
Клейовими фарбами обробляють відштукатурені, бетонні та дерев'яні поверхні, причому казеїнові придатні як для зовнішніх, так і для внутрішніх робіт. Фарбами на декстрині, крохмалі та кістковому клеї можна фарбувати тільки стіни та стелі у закритих приміщеннях. Важливою перевагою клейових фарб є їх пористість: покриття з них не перешкоджають повітрообміну, через них легко випаровується волога, яка може утворюватися на стіні, що відсиріла, або на стелі.
Кращими є фарби та емалі на синтетичних сполучних або оліфах, які використовуються для високоякісного оздоблення. Є у тому числі придатні як зовнішніх, так внутрішніх робіт, і навіть призначені лише внутрішніх робіт. Вони можуть давати матові, глянсові та напівглянсові покриття. Деякі їх утворюють суцільні покриття (наприклад, алкідні), інші (наприклад, водоемульсионные) — пористі. Фарби, які утворюють суцільні покриття, непридатні для сирих або відсирілих стін, а алкідні ще й нестійкі до лугів, і тому ними не можна фарбувати свіжооштукатурені або бетоновані стіни.
Олійні фарби за властивостями наближаються до фарб синтетичних сполучних. Вони утворюють непористі покриття, не стійкі до лугу та вологи.
Інструменти маляра
Махові кисті. Випускаються переважно великих розмірів — d 60 і 65 мм із довжиною волосся 100 мм. Для того, щоб вибрати хорошу кисть, потрібно перевірити її на згин, - при згинанні волосся має негайно випрямлятися, не залишаючи видимої кривизни.
Кисті у формі пучка, що вимагають спеціальної в'язки, називаються ваговими, кисті у патроні з ручкою штучними. Вагові кисті після підв'язки міцним шпагатом насаджують на довгу ручку-штир. Будь-яку кисть підв'язують, тому що довге волосся погано розтушовує фарбу і створює багато потік. Тому маляри-професіонали вважають, що для клейового фарбування непідв'язане волосся має бути довжиною 7-9 см, для масляного та емалевого - 5-7 см.
Побілочні кисті мають ширину 200 мм, товщину – 45-60 мм, довжину волосся – 100 мм. Такі кисті в 2,5 рази продуктивніші за махові і дозволяють отримати більш чисте фарбування. Іноді застосовуються замість побілкової кисті - макловиці, які виготовляються з напівхребтової щетини з 50% кінського волоса. За формою вони бувають круглими (діаметром 120 та 170 мм, із довжиною щетини 94 -100 мм) або прямокутними. Ручка макловиць кріпиться всередині колодки або робиться знімною на гвинтах. Роботу макловицею виконують зі драбини або з підлоги. Макловиці та побілкові кисті рекомендується застосовувати при клейових та казеїнових забарвленнях. Забарвлення, виконане побілковими кистями або макловицями, не вимагає флейцювання.
Ручники. Мають невеликий розмір та насаджуються на коротку дерев'яну ручку. Їх виготовляють із чистої щетини, а також із добавкою кінського волоса. Випускаються ручники d - 26, 30, 35, 40, 45, 50, 54 мм. Ручники підв'язують шпагатом, який, у міру зношування кисті, переміщують, збільшуючи довжину волосся. Довжина волосся, що залишилося, повинна бути не більше 30-40 мм. Застосовують ручники для фарбування клейової та масляної фарбами невеликих поверхонь. Ручники із м'якої щетини, закріпленої у металевих кільцях, придатні для будь-яких робіт. Якщо щетина закріплена за допомогою клею, то кисті не слід застосовувати для фарбування клейовими та вапняними складами забарвлення.
Флейці - плоскі кисті шириною 25, 60, 62, 76 і 100 мм, виготовляють із високоякісної щетини або з борсучого волосся, закріпленого в металевій оправі, яку надягають на коротку дерев'яну ручку. Застосовують флейці переважно для згладжування свіжонанесеної фарби, тобто для знищення слідів від махової кисті або ручників. Флейці можна використовувати і для фарбування.
Торцювання мають прямокутну форму і виготовляються з твердої щетини. Їхнє основне призначення - обробка свіжофарбованої поверхні. Торцюванням наносять рівномірні удари, згладжуючи нерівності фарби. Як правило, торцюють клейові та олійні фарби. Фільонкові кисті випускаються від 6 до 18 мм і виготовляються з білої жорсткої щетини, закріпленої в металевій оправі-патроні. Патрони кріпляться на дерев'яних ручках різної довжини. Такі пензлики призначені для витягування вузьких смуг, званих фільонками, або для фарбування важкодоступних місць, в які не проходить ручник. Для фарбування радіаторів випускаються спеціальні кисті радіатори з вигнутою біля основи ручкою.
За багатьма показниками валики значно зручніші і продуктивніші за пензлі. Особливо при фарбуванні великих площ. Крім того, валиками можна не лише фарбувати, а й ґрунтувати. Залежно від робіт застосовуються валики різних розмірів: діаметром від 4 до 7 см, довжиною від 10 до 25 см. Найчастіше використовують хутряні, поролонові і велюрові валики. При підготовці до роботи хутряний валик на якийсь час потрібно занурити у воду – від цього жорсткість волосяного покриття зменшиться. Однак слід пам'ятати, що хутряний валик не рекомендується застосовувати при роботі з вапняними фарбами, - вапно дуже швидко руйнує хутро. Після закінчення роботи, валики обов'язково промивають у теплій воді з милом, повністю видаляючи фарбу.
Технологія малярських робіт
При виконанні малярних робіт потрібно мати під рукою різні допоміжні матеріали: гіпс для закладення тріщин та виправлення дефектів поверхні, розчин для ремонту штукатурки або флюатування плям і нальотів на поверхні кладки димоходів, знежирювальні засоби, пластир для закривання місць, що не підлягають фарбуванню, та ін. Одношарове забарвлення не забезпечує достатнього захисту основи, тому потрібно послідовно наносити кілька шарів фарби, кожен із яких виконує свої функції. Нижній шар служить для зчеплення багатошарового покриття із основою. Накривальний шар, що завершує барвисте покриття, захищає нижні шари від зовнішніх впливів та виконує декоративні функції. Якщо масляну фарбу наносити в один шар, поверхня буде зморшкуватою, а згодом на ній з'являться тріщини.
Число шарів залежить від виду фарби, необхідної якості покриття та виду основи. Клейову фарбу наносять у два шари, водоемульсійну – у три, а деякі глянцеві політури – у шість і більше шарів. Кожен наступний шар повинен містити більше пігменту та менше сполучного. Наприклад, емульсію з ґрунтовки сильно розводять водою, а для накривального шару зовсім не розбавляють.
Перш ніж приступати до фарбування, потрібно приготувати основу. Поверхня, що фарбується, повинна бути очищена від бруду, іржі, жирових плям і, крім того, висушена (це особливо стосується дерев'яних поверхонь). Якщо в порах деревини залишиться вода, фарба туди не проникне. Вона залишиться лежати на поверхні, а потім відвалиться. Якщо деревина на поверхні суха, а всередині волога, при нагріванні під сонячними променями та за інших впливів водяні пари давитимуть знизу на барвисте покриття та розірвуть його. Для отримання якісного барвистого покриття не потрібно фарбувати при низьких або надто високих температурах, а також на сонці, на протягу, тумані і слабкому дощі. Під час малярських робіт температура має бути не нижче 5°С.
Кисть при фарбуванні тримають із невеликим нахилом до поверхні. У фарбу її занурюють, занурюючи не повністю, а лише на чверть довжини волосся, надлишок фарби з пензля видаляють край банки. Спочатку фарбу наносять на межі, в кутах і важкодоступних місцях і потім на гладкі поверхні. Коли фарбують поверхню над головою, фарба часто стікає на ручку кисті. Щоб цього не відбувалося, можна взяти старий гумовий м'ячик, розрізати його навпіл і в одну з половинок просмикнути рукоятку кисті. Щоб м'ячик не зіскочив із ручки, під ним зміцнюють гумку. Якщо немає м'ячика, на ручку надягають коло пергаміну діаметром 5-7 див.
При очищенні стелі, якщо вона раніше не була пофарбована, перш за все видаляють старий набіл. Невеликий набіл можна розмити гарячою водою за допомогою кисті та ганчірки, а товсту потрібно зчищати скребком у сухому вигляді. Можна попередньо змочити його гарячою водою за допомогою кисті та через 40 хвилин видалити скребком або шпателем.
Скребок або шпатель розташовують під кутом до поверхні і, злегка натискаючи на інструмент, рухами вперед знімають шар набілу. Так само видаляють бризки розчину, нашарування фарби та інші забруднення. Тріщини на стелі та на стінах необхідно спочатку розширити, а потім підмастити відповідним складом. Підмазку виготовляють шпателем, зашпаровуючи при цьому не тільки розшиті тріщини, але й раковини та западини, які є на поверхні. Після висихання підмазані місця шліфують та підгрунтовують.
Способи нанесення фарби
Хоча останнім часом все більшого поширення набуває нанесення фарби валиком або за допомогою фарборозпилювачів, в домашніх умовах все ж таки користуються пензлем. Пензель треба приготувати - пром'яти його між пальцями і продмуть. Для фарбування можна використовувати плоскі та круглі пензлі. Розмір круглих кистей вибирають залежно від характеру поверхні, що фарбується або предмета, а також від густоти лакофарбових матеріалів. У новому круглому пензлі потрібно вкоротити довжину волосся шляхом підв'язки, інакше вона розбризкуватиме фарбу.
Довжина вільного волосся — приблизно 30-40 см. Фарбу наносять рівномірно, спочатку рухами в одному напрямку, а потім перпендикулярно до нього, добре розтушовуючи, доки вся поверхня не буде рівно пофарбована. Останні рухи пензлем на горизонтальних поверхнях виконують уздовж їхніх довгих сторін, на вертикальних зверху вниз, і якщо фарбуються дерев'яні поверхні, то напрямі річних шарів деревини. Якщо фарба на оліфі, останній шар розгладжують легкими рухами пензля у перпендикулярному напрямку. Для розгладження найкраще взяти волосяну кисть.
Великі площі під час фарбування потрібно розділити на кілька дрібних, обмежених швами або планками. При цьому враховується тип лакофарбового матеріалу. Дверне полотно фарбою на оліфі можна фарбувати все одразу. Якщо масляною емаллю фарбують приміщення, краще наносити фарбу на менші поверхні.
При фарбуванні вертикальних поверхонь фарбу потрібно ретельно розтушовувати, щоб вона не стікала і не утворювала потік. Фарба стікає через деякий час після нанесення, тому не потрібно брати занадто рідку фарбу або наносити її товстим шаром. Якщо фарбується складна рельєфна поверхня з різними заглибленнями, потрібно пам'ятати, що в них не можна наносити занадто багато фарби, тому що вона стікатиме, зморщуватиме поверхню і погано сохне.
Для отримання рівного краю фарбується можна використовувати самоклеючу стрічку, що наклеюється на заздалегідь відбиту за допомогою шнура або схилу лінію. Для змочування валиків фарбою потрібен плоский металевий ящик із поздовжніми стінками у формі трапеції. У ящику встановлено сито з осередками розмірами 10-20 мм, яким проводять змоченим у фарбі валиком, щоб усунути надлишки і рівномірно розподілити фарбу по всьому периметру валика.
Роботу виконують в такий спосіб. На поверхню площею близько 1 м2 наноситься 3-4 смуги фарби, після чого ці смуги прокатують валиком з віджатою фарбою в горизонтальному напрямку (з невеликим нахилом валика) доти, доки фарба рівномірно не розподілиться на поверхні. Якщо потрібно обмежити фарбується площа, її краї закривають щільним папером або заклеюють стрічкою, що клеїться.
У методу розпиленням нанесення фарби є кілька переваг, особливо якщо фарбуються великі однорідні поверхні, що нічим не перекриваються. Лакофарбові матеріали всіх видів таким способом наносяться швидко та рівномірно.
Для фарбування важкодоступних поверхонь цей спосіб також зручний, наприклад, внутрішніх частин радіаторів центрального опалення. У процесі розпилення дрібні частинки фарби потрапляють на поверхню, що фарбується, з'єднуються одна з одною і утворюють рівномірний шар. При нанесенні фарби в такий спосіб потрібно закрити всі навколишні поверхні, які не підлягають фарбуванню, щоб потім не витрачати час та сили на їх очищення. Для цього підійдуть клейкі стрічки, якими можна закріпити папір або плівку. Для отримання рівного краю фарбується можна використовувати самоклеючу стрічку, що наклеюється на заздалегідь відбиту за допомогою шнура або схилу лінію. Як тільки рівень рідини впаде, ємність потрібно наповнити, інакше після всмоктування повітря фарборозпилювач викине неконтрольовану кількість фарби.
При обробці губкою створюється м'який плямистий малюнок. Причому світлий тон нижнього шару (фону) виглядатиме, як прожилки невизначеної форми. Фарба не повинна бути чисто-білою, її потрібно трохи тонувати, що дасть більш витончений ефект. Якщо потрібно отримати більш контрастне рішення, потрібно наносити темний малюнок по матовій емульсійній фарбі - вийде оригінальний мерехтливий візерунок. Нанесення фарби губкою може освітлити або навпаки утемнити загальний тон. Для фону і накату потрібно вибирати відтінки єдиної колірної гами, що гармонійно поєднуються, або додаткові кольори рівної інтенсивності.
Щільно нанесений, без значних просвітів малюнок дає враження інтенсивно фарбованої поверхні. У свою чергу, колір та тон основного фону може впливати на інтенсивність малюнка, нанесеного поверх нього. Обробка губкою підходить майже для будь-якої поверхні, але найефектніша вона на великих площинах, наприклад на стінах. Цікаво, що цей спосіб незамінний для маскування не дуже привабливих предметів, таких, наприклад, як радіатори.
Як для основного шару, так і для декоративно наноситься поверх нього, застосовують нерозведену емульсійну фарбу для стін, а м'ясну фарбу - для дерев'яних частин та металевих деталей. Для таких робіт користуються натуральною морською губкою, структура якої має найбільшу кількість порожнин. Якщо малюнок, що отримується на стіні, повторюється, стає регулярним, потрібно розірвати губку і продовжувати роботу її внутрішньою, найбільш нерівною поверхнею.
Для нанесення візерунка губкою, фарбу темнішого тону, призначену для нанесення візерунка губкою, потрібно в лоток і добре розмішати. Попередньо знадобиться пом'якшити губку - вимочіть її у воді, якщо має бути забарвлення емульсією, а при вживанні масляної фарби - в уайт-спіриті. Губку віджати, а потім занурити в фарбу і притиснути до похиленого рифленого відділення лотка, щоб фарба просочила всю губку.
Після цього необхідно зняти надлишки фарби з губки за допомогою легких, уривчастих торкань аркуша паперу: при перенасиченій губці малюнок може вийти з ляпками або взагалі розпливтися.
Рухи треба починати згори донизу. Працювати легкими, уривчастими дотиками, не крутити і не притискати губку сильно. Положення руки з губкою потрібно міняти таким чином, щоб уникнути регулярного малюнку, що повторюється. Коли губка стане сушішою, можна попрацювати в кутах і вздовж плінтуса тут мимоволі доводиться втискати її, і реальна небезпека видавлювання надлишків фарби.
Спочатку поверхню потрібно обробляти рідкісним, не закривають нижній, основний тон малюнком і залишити сохнути. Промити губку, а потім нанести другий шар, перекриваючи перший таким чином, щоб вони злилися у загальний малюнок. Коли другий шар висохне, потрібно світлим кольором підправити окремі плями, що виділяються. Можна застосувати відтінок фону або «слонову кістку», яка пом'якшить загальний малюнок.
Для штрихової обробки стін потрібно приготувати глазур, змішавши 70% лаку, 20% масляної фарби і 10% уайт-спіриту, а потім нанести склад за основним тоном смугою шириною 500 мм зверху вниз. Поки глазур не висохла, по ній потрібно щіткою завдати пунктирного штриху швидким і впевненим рухом. Потім продовжити обробку, доки вся поверхня не буде покрита штрихом. Щоб сховати стики, необхідний перехльост сусідньої смуги. Якщо оброблена таким чином поверхня надалі потребуватиме промивання, поверх неї потрібно нанести шар матового поліуретанового лаку.
Колірний штрих дає більш витончений малюнок, ніж обробка губкою. Зазвичай він виконується по незастиглій глазурі або лаку і створює ефектну поверхню, поцятковану крапками, через які просвічує фон. Тон і колір для штрихового малюнка вибирають за тим самим принципом, що й обробка губкою. Нехай у фону буде світліший відтінок, щоб утворився як би колірний серпанок, а для штриха темніший тон: він краще виявить малюнок. Можлива зворотна комбінація.
Наносити штриховий малюнок можна на будь-яку поверхню, але особливо ефектно виглядає на стінах невеликих приміщень, на дверях і на меблів. Для штрихової обробки краще застосовувати нерозбавлену емульсійну або масляну фарбу (відповідно до матеріалу поверхні). Для нанесення штриха по незасохлій глазурі можна використовувати лише олійну фарбу. Спеціальні щітки, призначені для цієї роботи, виготовлені з борсучого волосся, але майже будь-яка плоска щітка (навіть нова шевська) може бути використана за умови, що щетина на ній однаковою довжиною.
Технологія нанесення штрихового малюнка: відлити невелику кількість фарби найсвітлішого кольору в лоток або плоский посуд (шаром не менше 3 мм), опустити суху щітку в фарбу, лише злегка торкаючись нею поверхні, щоб щетина не ввібрала її занадто багато. Обробку слід починати зверху вниз, роблячи уривчасті рухи щіткою та змінюючи кут її положення на площині стіни. Щоб посилити малюнок, потрібно нанести інший шар (легко натискаючи на щітку), щоб досягти більшої контрастності. З появою клякс слід перекрити їх відтінком основного ґрунту. Наприкінці роботи потрібно заповнити кути, поверхню навколо наличників та поблизу плінтуса майже сухою щіткою, застосовуючи колір першого шару накату.
Обробка за допомогою тканини
Зняття фарби або розкочування джгутом дають м'якіший і невизначений візерунок, але ці способи вимагають більшого вміння. Відбитки, схожі на складені пелюстки, отримують нанесенням або, навпаки, зняттям фарби за допомогою шматка тканини.
Всі ці способи здійснюються з використанням свіжого розчину глазурі. Як і за попередніх способів обробки, малюнок наноситься зверху-вниз по вертикальних смугах шириною 500 мм. Попередньо потрібно вимочити шматок тканини в уайт-спірит, відіжміть і скомкайте його в руці або скрутіть в джгут (у валик). Потім злегка вмочити тканину в глазур.
Для нанесення малюнка валиком необхідно утримувати його двома руками і прокочувати зверху-вниз як по прямій лінії, так і по нерегулярним, випадковим напрямкам. І тут можна отримати невизначений, заплутаний малюнок. Шматок потрібно частіше струшувати і знову груди в руці або міняти його (клапоть), як тільки він стане занадто перенасиченим фарбою. Маскувати стики між окремими смугами потрібно особливо ретельно.
Для нанесення фарби за допомогою зім'ятого шматка тканини використовують емульсійну або масляну фарбу (відповідно до матеріалу поверхні). Для накатки валиком або методу зняття фарби повинна застосовуватися тільки масляна фарба як для нижнього, основного шару, так і для накату. Колір для накату буде основним тоном, тому вибирати його потрібно темнішим, ніж тло. Тканинний спосіб, крім декорування стін або окремих елементів меблів, добрий у тих випадках, коли потрібно підігнати фарбування вбудованого обладнання під колір стін. Можна використовувати будь-яку тканину - від мусліну або марлі до замші, - аби вона була неволокниста і добре приймала фарбу.
Технологія нанесення візерунка за допомогою тканини.
Небагато фарби потрібно відлити в лоток із плоским дном. При вмочуванні в емульсію суха ганчірка дає чіткий, жорсткий малюнок. Якщо її трохи змочити, вийдуть м'якіші відбитки. У разі застосування олійної фарби потрібно намочити ганчірку в уайт-спірит, а потім як слід віджати. Перед вживанням тканину зім'яти в руці, потім занурити ганчірку в фарбу і злегка віджати її на аркуші паперу, щоб видалити надлишки. Наносити мазки зверху вниз або вздовж карниза вільними рухами, аналогічно до роботи з губкою. Ганчірку необхідно часто струшувати і знову стискати в руці, щоб уникнути малюнку, що повторюється. Як тільки малюнок стає менш чітким, ганчірку потрібно поміняти на свіжу.
Наприкінці роботи обов'язково слід підправити недостатньо заповнені ділянки поверхні. У деяких випадках може бути нанесений другий шар відтінку, але зазвичай цього не потрібно, як правило, очікуваний ефект досягається з першого разу.
Залежно від виду малярських робіт і складу фарби, що використовується для фарбування, вам можуть знадобитися різні кисті, валики, шпателі, лінійки. Щітки гарної якості виготовляються із чистої щетини. Вони вбирають велику кількість фарбувального складу, утримують його всередині так, що фарба не стікає. Дешеві, але менш практичні та довговічні кисті, зроблені із щетини з додаванням близько 50% жорсткого кінського волоса.
Найбільші за розміром (пучок волосся досягає довжини 180 мм, діаметр - 60-65 мм) махові кисті, що мають круглий переріз і довгу ручку (1,8-2 м). Вони продаються готовими (пучок волосся укріплений у металевому кільці) або у вигляді пучка волосся, що вимагає в'язання. У будь-якому випадку необхідно перевірити довжину волосся кисті, щоб при необхідності його підв'язати. Після згинання кисті волоски повинні негайно випрямлятися, набуваючи попередньої форми. Маховими кистями зручно фарбувати великі площі поверхні, наприклад стеля, стіни.
Віталія Львова
Урок технології на тему
«Основи технології малярських робіт»
Предмет:технологія.
Клас:сьомий.
Чверть:третя.
Кількість годин: 1
Дата: 13.03.17
Урок №45
Розділ: «Ремонтно-оздоблювальні роботи»
Вчитель:Бондаренко О.О.
Ціль: ознайомити учнів із технологією малярських робіт.
Повинні знати: послідовність виконання ремонтних та малярських робіт. Правила безпечної роботи
Повинні вміти: готувати поверхню до фарбування та виконувати малярні та будівельні роботи.
Методи навчання: оповідання, бесіда, фронтальне опитування, демонстрація наочних посібників, робота з книгою, практичні роботи.
Тип уроку: комбінований.
Формовані УУД: особистісні, регулятивні, пізнавальні, комунікативні.
Основні поняття: Малярні роботи, пігменти, сполучні матеріали, оліфа, масляна фарба, емаль, лак, розчинник, ґрунтовка, кисті: побілочна, філенова, макловиця, ручник, флейц, торцювання; валик, трафарет, маляр.
ХІД УРОКУ
Повторення пройденого матеріалу.
Фронтальне опитування:
Які види шпалер ви знаєте?
Чим відрізняється обробка приміщення в один відтінок від обробки в два відтінки?
Що таке фільонка?
Чим відрізняється бордюр від фризу, гобелена?
Як підготувати стіни до обклеювання шпалерами?
Назвіть послідовність обклеювання стін шпалерами.
Повідомлення теми та мети уроку.
Тема уроку: "Основи технології малярських робіт".
Мета уроку – познайомитись із технологією малярних робіт.
Викладення нового матеріалу.
До малярським роботам відноситься фарбування різних поверхонь. Для виконання цих робіт застосовують матеріали: пігменти (сухі будівельні фарби), клеї, оліфу та ін.
Пігменти, або сухі будівельні фарби, бувають природними та штучними і є тонкими порошками різних кольорів: білого, жовтого, синього, червоного та ін.
Щоб пігменти міцно прилипали до поверхні, що фарбується, в них додаютьсполучні матеріали . У водні суміші додають клей, а масляні –оліфу . Натуральну оліфу виготовляють шляхом варіння за температури 275 0 З лляної або конопляної олії з додаванням деяких спеціальних речовин. Оліфа може бути також синтетичною.
Масляні фарби готують на заводах: оліфу змішують із сухими пігментами і перетирають суміш на спеціальних фарботерках. Ці фарби застосовують для робіт усередині та зовні приміщення, фарбуючи ними метал, дерево, штукатурку. Термін висихання олійних фарб після фарбування поверхні становить 24 год.
Емалі – це фарбувальні склади, приготовлені шляхом розтирання суміші з пігментів та лаків на фарботерки. При тривалому зберіганні емалі можуть загуснути. Розбавляють їх різними розчинниками. Час висихання емалі, нанесеної на поверхню, що фарбується, - від 1 до 24 год.
Лакі являють собою розчини смол у різних розчинниках, мають різні назви та призначення, бувають світлі та кольорові. Вони висихають за 24-48 год.
Розчинники застосовують для розчинення та розведення до робочої густоти різних згущених фарбувальних складів, миття інструментів тощо.
Перед фарбуванням поверхню рекомендується ґрунтувати – покрити певним складом –ґрунтовкою , що добре прилипає і залишає на ній тонку плівку, на яку рівним шаром лягає склад фарбування. Неогрунтовані поверхні неоднаково вбирають фарбу, тому на окремих ділянках її буде більше або менше, і забарвлення стане нерівномірним – плямами або смугами. Під масляну фарбу найкращою ґрунтовкою є оліфа.
Для масляних робіт застосовують різні інструменти: кисті, валики, шпателі, лінійки.
Щітки виготовляють із щетини та кінського волосу. Махові кисті мають довжину пучка волосся до 180 мм і ручку-палку довжиною до 2 м.Побілочнікисті (рис. 102, а ) мають ширину до 200 мм, товщину 45 ... 65 мм і довжину волосся 100 мм.Макловиці(Рис. 102, б ) – це плоскі кисті шириною 25...100 мм, виготовлені з високоякісної щетини або з борсучого волосся. Їх застосовують для згладжування свіжонанесеної фарби.
Фільонковікисті (рис. 102, д ) призначені для проведення вузьких горизонтальних смуг (філе) або для фарбування важкодоступних місць.
Ручникі флейц(Рис. 102, в, г ) – це універсальні кисті, найчастіше застосовувані при фарбуванні поверхонь олійними фарбами та емалями.
Торцівки(Рис. 102, е ) служать для спеціальної обробки свіжофарбованої поверхні. Торцюванням наносять рівномірні удари, згладжуючи нерівності фарби, нанесеною пензлем.
Для фарбування великих площин (стелі, стіни) застосовуютьвалики (Рис. 103). Валиками можна нанести більш рівний ніж пензлем шар фарби, а також виконати малярні роботи з більшою продуктивністю. Виготовляють валик із хутра або поролону.
Фарбування поверхонь починають з вибору варіанта внутрішнього оздоблення приміщення, аналогічно варіантам обклеювання стін шпалерами: в один або два кольори, з бордюром, фризом або гобеленом тощо (див. рис. 98).
Перед фарбуванням всі поверхні потрібно відремонтувати, просушити та ґрунтувати.
Якість фарбується багато в чому залежить від сили натиску на кисть. Якщо натискати на кисть недостатньо, то фарба лягає вузькими штрихами або смужками. При надто сильному натиску на кисть з неї стікає фарба.
Кожен наступний шар фарби треба наносити тільки на попередньо просохлий.
Напрямок штрихів при фарбуванні грає істотну роль. Якщо стіну фарбують двічі, то перші штрихи ведуть паралельно до підлоги, а при фарбуванні другим шаром – вертикально від стелі до підлоги (мал. 104). При фарбуванні стелі штрихи останнього шару проводять паралельно світловим променям, що падають із вікна.
Стик двох фарб різного кольору не завжди буває рівним, тому місце стику зафарбовують рівною смужкою фарби іншого кольору – фільонкою. Фільонку проводять (відводять) по лінійці або трафарету (рис. 105).
Щоб надати фарбованим олійними фарбами поверхням ще більший блиск і продовжити термін служби фарби, їх покривають лаком.
Для нанесення на стіни різноманітних малюнків застосовуютьтрафарети . Трафарети виготовляють із щільного паперу. На неї наносять малюнок і вирізують його гострим ножем. Щоб візерунки не вивалювалися, між ними залишають містки (смужки паперу). Для кожного кольору роблять свій трафарет (рис. 106).
Малюнки по трафарету виконують удвох. Один працюючий притискає трафарет до поверхні, а інший змочує ручник у фарбі, щоб він був напівсухим, і наносить їм по трафарету несильні удари, що торчать, заповнюючи простір малюнка в трафареті фарбою. Після набивання на поверхні залишиться точна копія малюнка трафарету.
При обробці багатобарвними малюнками кожен колір набивають окремим пензлем і тільки після того, як висохне раніше набитий малюнок.
Після закінчення малярських робіт кисті та валики віджимають і промивають у розчиннику. Дозволяється нетривалий час зберігати кисть або валик опущеними в ємність із фарбою.
Малярні ремонтно-будівельні роботи у житлових та адміністративних будівлях виконують маляри. Вони повинні добре знати технологію виконання малярських робіт, вміти користуватися фарбами та емалями різного складу, володіти малярними інструментами, правильно підбирати кольори при фарбуванні приміщень, дотримуватися правил безпечної праці.
Правила безпечної роботи
Фарби та емалі повинні зберігатися у спеціальному приміщенні далеко від опалювальних приладів.
При фарбуванні поверхонь провітрювати приміщення.
Не торкатися забрудненими фарбою руками обличчя та предметів одягу.
Не залишати в приміщенні забруднені фарбою ганчірки.
Не нахиляйте обличчя близько до ємності з фарбою.
Після закінчення роботи ретельно вимити руки з милом.
Фронтальне опитування за новим матеріалом.
Які роботи називають малярськими?
Яких заходів безпеки слід дотримуватись при виконанні малярських робіт?
Що таке оліфа? Де її використовують?
Чим відрізняється емаль від лаку?
З якою метою перед забарвленням виконують ґрунтування поверхні?
Які інструменти застосовують для малярських робіт?
Що таке флейці?
Як зробити трафарети для нанесення малюнка на поверхню?
Практична робота.
Вивчення технології малярських робіт
Розгляньте наявні у навчальних майстернях інструменти для малярських робіт (пензлі, валики та ін.). Запишіть у робочий зошит призначення кожного інструменту.
Придумайте та зобразіть у робочому зошиті фарбами або фломастерами варіант внутрішнього оздоблення приміщення (майстерень, житлової кімнати, кухні).
Виготовте трафарет у вигляді бордюру для нанесення якогось малюнка на поверхню стіни. Перевірте правильність виготовлення трафарету нанесенням за його допомогою малюнка на аркуш робочого зошита.
Під керівництвом вчителя візьміть участь у ремонтних малярських роботах у шкільних майстернях.
Підсумок уроку.
Виставлення та коментування позначок за урок. Після закінчення уроку учням виставляється позначка. Разом з учнями слід зробити висновки щодо вивченого матеріалу.
Домашнє завдання. 1) Відповісти на питання, наведені в кінці § 31 підручника (с. 115).
2) Придумайте та зобразіть у робочому зошиті фарбами або фломастерами варіант внутрішнього оздоблення приміщення шкільної майстерні.
При виконанні малярних робіт потрібно мати під рукою різні допоміжні матеріали: гіпс для закладення тріщин та виправлення дефектів поверхні, розчин для ремонту штукатурки або флюатування плям і нальотів на поверхні кладки димоходів, знежирювальні засоби, пластир для закривання місць, що не підлягають фарбуванню, та ін.
Одношарове забарвлення не забезпечує достатнього захисту основи, тому потрібно послідовно наносити кілька шарів фарби, кожен із яких виконує свої функції.
Нижній шар служить для зчеплення багатошарового покриття із основою. Накривальний шар, що завершує барвисте покриття, захищає нижні шари від зовнішніх впливів та виконує декоративні функції. Якщо масляну фарбу наносити в один шар, поверхня буде зморшкуватою, а згодом на ній з'являться тріщини.
Число шарів залежить від виду фарби, необхідної якості покриття та виду основи. Клейову фарбу наносять у два шари, водоемульсійну – у три, а деякі глянцеві політури – у шість і більше шарів.
Кожен наступний шар повинен містити більше пігменту та менше сполучного. Наприклад, емульсію з ґрунтовки сильно розводять водою, а для накривального шару зовсім не розбавляють.
Перш ніж приступати до фарбування, потрібно приготувати основу. Поверхня, що фарбується, повинна бути очищена від бруду, іржі, жирових плям і, крім того, висушена (це особливо стосується дерев'яних поверхонь). Якщо в порах деревини залишиться вода, фарба туди не проникне. Вона залишиться лежати на поверхні, а потім відвалиться.
Якщо деревина на поверхні суха, а всередині волога, при нагріванні під сонячними променями та за інших впливів водяні пари давитимуть знизу на барвисте покриття та розірвуть його.
Для отримання якісного барвистого покриття не потрібно фарбувати при низьких або надто високих температурах, а також на сонці, на протягу, тумані і слабкому дощі. Під час малярських робіт температура має бути не нижчою за 5 °С.
Кисть при фарбуванні тримають із невеликим нахилом до поверхні. У фарбу її занурюють, занурюючи не повністю, а лише на чверть довжини волосся, надлишок фарби з пензля видаляють край банки.
Спочатку фарбу наносять на межі, в кутах і важкодоступних місцях і потім на гладкі поверхні. Коли фарбують поверхню над головою, фарба часто стікає на ручку кисті. Щоб цього не відбувалося, можна взяти старий гумовий м'ячик, розрізати його навпіл і в одну з половинок просмикнути рукоятку кисті. Щоб м'ячик не зіскочив із ручки, під ним зміцнюють гумку. Якщо немає м'ячика, на ручку надягають коло пергаміну діаметром 5-7 див.
При очищенні стелі, якщо вона раніше не була пофарбована, перш за все видаляють старий набіл. Невеликий набіл можна розмити гарячою водою за допомогою кисті та ганчірки, а товсту потрібно зчищати скребком у сухому вигляді. Можна попередньо змочити його гарячою водою за допомогою кисті та через 40 хвилин видалити скребком або шпателем.
Скребок або шпатель розташовують під кутом до поверхні і, злегка натискаючи на інструмент, рухами вперед знімають шар набілу. Так само видаляють бризки розчину, нашарування фарби та інші забруднення.
Тріщини на стелі та на стінах необхідно спочатку розширити, а потім підмастити відповідним складом. Підмазку виготовляють шпателем, зашпаровуючи при цьому не тільки розшиті тріщини, але й раковини та западини, які є на поверхні. Після висихання підмазані місця шліфують та підгрунтовують.
фарбування пензлем
Хоча останнім часом все більшого поширення набуває нанесення фарби валиком або за допомогою фарборозпилювачів, в домашніх умовах все ж таки користуються пензлем.
Пензель потрібно приготувати - пром'яти її між пальцями та продмуть. Для фарбування можна використовувати плоскі та круглі пензлі. Розмір круглих кистей вибирають залежно від характеру поверхні, що фарбується або предмета, а також від густоти лакофарбових матеріалів.
У новому круглому пензлі потрібно вкоротити довжину волосся шляхом підв'язки, інакше вона розбризкуватиме фарбу. Довжина вільного волосся – приблизно 30-40 см.
Фарбу наносять рівномірно, спочатку рухами в одному напрямку, а потім перпендикулярно до нього, добре розтушовуючи, доки вся поверхня не буде рівно пофарбована. Останні рухи пензлем на горизонтальних поверхнях виконують уздовж їхніх довгих сторін, на вертикальних зверху вниз, і якщо фарбуються дерев'яні поверхні, то напрямі річних шарів деревини.
Якщо фарба на оліфі, останній шар розгладжують легкими рухами пензля у перпендикулярному напрямку. Для розгладження найкраще взяти волосяну кисть.
Великі площі під час фарбування потрібно розділити на кілька дрібних, обмежених швами або планками. При цьому враховується тип лакофарбового матеріалу. Дверне полотно фарбою на оліфі можна фарбувати все одразу. Якщо масляною емаллю фарбують приміщення, краще наносити фарбу на менші поверхні.
При фарбуванні вертикальних поверхонь фарбу потрібно ретельно розтушовувати, щоб вона не стікала і не утворювала потік. Фарба стікає через деякий час після нанесення, тому не потрібно брати занадто рідку фарбу або наносити її товстим шаром.
Якщо фарбується складна рельєфна поверхня з різними заглибленнями, потрібно пам'ятати, що в них не можна наносити занадто багато фарби, тому що вона стікатиме, зморщуватиме поверхню і погано сохне.
Для отримання рівного краю фарбується можна використовувати самоклеючу стрічку, що наклеюється на заздалегідь відбиту за допомогою шнура або схилу лінію.
Фарбування валиком
Для змочування валиків фарбою потрібен плоский металевий ящик із поздовжніми стінками у формі трапеції. У ящику встановлено сито з осередками розмірами 10-20 мм, яким проводять змоченим у фарбі валиком, щоб усунути надлишки і рівномірно розподілити фарбу по всьому периметру валика.
Роботу виконують в такий спосіб. На поверхню площею близько 1 м2 наноситься 3-4 смуги фарби, після чого ці смуги прокатують валиком з віджатою фарбою в горизонтальному напрямку (з невеликим нахилом валика) доти, доки фарба рівномірно не розподілиться на поверхні. Якщо потрібно обмежити фарбується площа, її краї закривають щільним папером або заклеюють стрічкою, що клеїться.
Малярні роботи
Рис. 1.
Інструменти та пристрої для малярних робіт:
1 – махова кисть;
2 – кисть-флейц;
3 – кисть-макловиця;
4 – кисть-ручник;
5 - фільонкова кисть;
6 - кисть-торцювання;
7 – сталеві щітки;
8 – валик;
9 – металевий шпатель.
малярні роботи- Оздоблювальні роботи, пов'язані з фарбуванням різних поверхонь - стель, стін, підлог, обладнання і т. д. - для збільшення терміну їх служби, надання красивого зовнішнього вигляду, а також поліпшення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях. При виконанні малярних робіт застосовують різні склади фарбування, або фарби, що містять пігменти і рідкі сполучні речовини як на водній, так і неводній основі. У водних фарбувальних складах як сполучні зазвичай використовуються вапно, цемент, рідке скло і клеї, а в неводних - натуральні та штучні оліфи, синтетичні смоли та бітуми. Для обробки приміщень найбільш поширені клейові, вапняні, масляні, емалеві, водоемульсійні фарби та різні лаки. Більшість лакофарбових матеріалів можна придбати в магазинах у готовому вигляді або у вигляді напівфабрикатів, але деякі нескладно приготувати і самим. З інших матеріалів для роботи будуть потрібні і розріджувачі фарб ( , ), а також допоміжні малярні суміші - ґрунтовки, шпаклівки та підмазувальні пасти.
Основні операції при малярних роботах: очищення та вирівнювання (згладжування) поверхні, нанесення ґрунтувального складу, підмазування дефектних місць, шпаклювання та шліфування, власне фарбування та остаточне оздоблення поверхні. У деяких випадках до малярських робіт можуть бути віднесені всілякі види художніх оздоблень: набризок, накатка малюнка валиком, фактурне забарвлення, розпис по трафарету та ін. Тільки при правильному веденні робіт можна отримати міцні покриття, які будуть тривалий час.
Інструменти та пристрої.Для виконання малярних робіт необхідні різні (зокрема спеціальні) інструменти, основні у тому числі представлені на рис. 1. Для нанесення фарбувальних складів та ґрунтовок застосовують кисті, валики, фарбопульти (фарборозпилювачі) та пульверизатори.
Малярні кисті зазвичай виготовляють із щетини, кінського волосу або суміші щетини та волосся (найпоширеніші); Залежно від призначення вони бувають різних розмірів та форм.
Махові кисті, що мають довге волосся, служать в основному для фарбування великих поверхонь - стін, стель. Промисловістю випускаються махові кисті, як вимагають спеціальної підв'язки (щоб волосся не випадало), так і готові, волосся яких укріплено в металевому кільці з ручкою (діаметр готових кистей 60-65 мм, довжина волосся близько 100 мм). Для підв'язки кистей (мал. 2) спочатку зі шпагату товщиною 2-3 мм роблять петлю так, щоб один (короткий) його кінець мав довжину 50-60 мм, надягають петлю на пензель, відступивши від кінця на 10 мм, і туго затягують . Потім короткий кінець шпагату протягують уздовж пучка волосся, а довгим обмотують пензель на довжину 50-60 мм, роблять петлю та затягують кінці. Підв'язану кисть щільно насаджують на ручку — стругану круглу папку (штир), кінець якої загострений у вигляді піраміди, щоб кисть не оберталася на штирі. Перед роботою готову махову кисть слід обмотати (обв'язати) міцним шпагатом з таким розрахунком, щоб довжина вільного волосся становила 70-90 мм (при роботі з водяними фарбами) і 50-70 мм (при використанні масляних та емалевих). Обв'язана кисть стає пружнішою, краще розтирає і менше забивається фарбою. У міру зношування волосся обв'язку треба поступово зменшувати. Під час фарбування маховий пензель тримають перпендикулярно (або під невеликим кутом) до поверхні, роблячи при цьому рівномірні помахи рукою і покриваючи поверхню довгими широкими смугами (так званими штрихами), які по ходу роботи розтушовують. Натиск на пензель під час мазка повинен збільшуватись у міру витрачання фарби. Тримають махову кисть або двома руками за штир і водять їм на весь розмах, або лівою рукою міцно тримають штир, а правою водять пензлем; при цьому права рука ковзає по штирю, то наближаючись до лівої руки, то віддаляючись від неї. На стіну фарбу наносять як горизонтальними, так і вертикальними штрихами, добре розтушовуючи їх (рис. 3). Щоб фарбувальний склад не стікав на руки, штир на 30-50 см нижче кисті обмотують ганчіркою або поролоном у вигляді валика.
При фарбуванні крейдовими та вапняними складами замість махових кистей рекомендується застосовувати широкі побілочні кисті та кисті-макловиці, що характеризуються великою продуктивністю та дозволяють отримувати високу якість фарбування. Пофарбовані цими кистями поверхні не вимагають флейцювання.
Ручники – кисті невеликого розміру з короткою дерев'яною ручкою; призначені головним чином для фарбування невеликих поверхонь - віконних палітурок, дверей, радіаторів, плінтусів тощо. Їх застосовують у тих випадках, коли неможливо виконати роботу великими кистями, а також при фарбуванні олійними фарбами. Ручники виготовляють або повністю з напівхребтової щетини, або з 50%-ною добавкою кінського волоса; їхній діаметр від 25 до 55 мм. Щетина (волосся) може бути закріплена безпосередньо в отворі дерев'яної ручки (за допомогою клею), у металевому патроні (обоймі) або в товстому металевому кільці. Існують ручники, у яких між шарами щетини є порожнечі; це робиться для того, щоб пензель краще пружинив і набирав більше фарби. Кисті зі щетиною «на клею» не слід застосовувати для фарбування клейовими та іншими водними складами - щоб уникнути розмокання клею і випадання волосся. Перед початком роботи ручники, як і махові кисті, необхідно обв'язати, залишивши волосся довжиною не більше 40-45 мм (при використанні клейової фарби) та 30-40 мм (у ручників середніх розмірів - при фарбуванні олійною). Фарбу набирають ручником невеликими порціями, занурюючи пензель на 10-20 мм, і наносять широкими рівними мазками з наступним розтушовуванням тонким шаром спочатку в одному, а потім в іншому напрямку. Ручник тримають так, щоб волосся кисті працювало не торцем, а бічною частиною (рис. 4, поз. 1). При цьому натиск повинен бути такої сили, щоб волосся злегка вигинається.
Флейці - плоскі кисті з довгим, тонким і пружним волоссям; виготовляються з високоякісної напівхребтової щетини або борсучого волосся шириною від 25 до 100 мм. Застосовуються в основному для згладжування (флейцювання) свіжонанесеної фарби - видалення смуг, згустків, ділянок, що просвічують, і інших дефектів, але можуть бути використані і для фарбування різних поверхонь для отримання гладкого, глянсового покриття. Свіжозабарвлену поверхню флейцюють кінцями кисті вздовж останнього розтушування. Флейцем слід проводити по шару фарбування практично без натиску, самим кінчиком волосся (рис. 4, поз. 2). У процесі флейцювання кисть просочується фарбуючим складом, тому її потрібно регулярно віджимати та витирати ганчіркою. Флейцювати можна лише сухим пензлем, тому після миття флейці необхідно ретельно просушити.
Фільонкові кистіз твердої щетини випускаються діаметром 6, 8, 10, 14 і 18 мм і призначені для нанесення вузьких смуг фарби (так званих фільонок), а також для фарбування ділянок поверхні, не доступних для ручника. При необхідності фільонкові кисті також обв'язують.
Торцювання - кисті прямокутної форми з твердої хребтової щетини, укріпленої в дерев'яній колодці з ручкою (розмір колодки 154×76 мм). Служать для обробки свіжофарбованої поверхні «під крокрень». Торцюванням наносять слабкі рівномірні удари так, щоб волосся кисті лише злегка торкалося фарби (рис. 4, поз. 3). Від ударів фарба розрівнюється, утворюючи покриття з шорсткою поверхнею (у вигляді найменших горбків). Не рекомендується наносити удари торцюванням по тому самому місцю більше одного разу: після висихання фарби ці місця будуть виділятися. Торцюють зазвичай покриття з клейових та масляних фарб, обов'язково чистим і сухим пензлем, тому під час роботи кисть часто доводиться витирати сухою ганчіркою. Після миття торців слід добре просушити. (При відсутності спеціальної щітки для торцювання може бути використана і звичайна щітка для одягу.)
У процесі роботи всі кисті зношуються. Щоб забезпечити рівномірне стирання волосся по всьому колу кисті, при фарбуванні її треба час від часу обертати, повертаючи різними сторонами до поверхні, що фарбується.
Для ґрунтування та фарбування гладких (нерельєфних), великих поверхонь (наприклад, стін, стель, дверних полотен) замість кистей застосовують спеціальні валики, за допомогою яких можна наносити будь-які склади фарбування. Валик є дерев'яним, пластмасовим або дюралевим циліндром, обтягнутий зверху змінним чохлом з ворсистої тканини, хутра або поролону, що вільно обертається навколо осі ручки-тримача, до якої він кріпиться за допомогою гайки. Діаметр валика від 40 до 70 мм, довжина від 100 до 250 мм.
Для роботи з валиком склад наливають у відро або спеціальну ванну, в які необхідно вставити сітку на рамці або сталевий лист з пробитими отворами для віджиму надлишків набраної валиком фарби. Зануривши валик у фарбу, їм прокочують по сітці, підносять до поверхні та з натиском ведуть у потрібному напрямку (рис. 5). Фарбу необхідно ретельно розтушовувати, для чого валик прокочують кілька разів по тому самому місцю (на стінах зазвичай спочатку зверху вниз, потім знизу вгору), накладаючи смуги фарби (так звані ласи) одна на іншу так, щоб вони перекривалися на 40-50 мм. Надлишки фарби, зібрані валиком, переносять на незабарвлену частину поверхні. У міру витрати фарби силу натиску на валик збільшують; при цьому необхідно стежити, щоб у процесі фарбування не залишалося потік. Забарвлення валиком зазвичай виконують за 1-2 рази. Оскільки валик (у порівнянні з кистями) не так сильно втирає фарбу в поверхню, його не рекомендується застосовувати для фарбування фактурних поверхонь, а також за наявності на них тріщин, вибоїн та інших дрібних дефектів.
Водні фарби зручно та швидко можна нанести за допомогою різних розпилювачів, наприклад фарбопульта, садового обприскувача або пульверизатора, що входить до комплекту пилососу. Перед розпиленням склад забарвлення треба ретельно процідити.
При підготовці поверхонь до фарбування потрібно мати шпатель - для нанесення та розрівнювання шпаклівок, паст та деяких інших цілей; скребок , ляща (шматки цегли з білої вогнетривкої глини), пемзу або шліфувальну шкірку- для зачистки та шліфування поверхонь, видалення старої фарби; сталеві щітки – для очищення металевих виробів від іржі.
Для роботи потрібна також дерев'яна лінійка (для розмітки, відведення фільонок), відбивний шнур з підвісним вантажем, рівень, складаний метр, ніж, стамеска, а також різні ємності (тази, відра тощо) - для приготування та розведення фарбувальних складів і ґрунтовок, часте сито або марля - для їх проціджування. Найзручніше емальований посуд: він не іржавіє, не так швидко руйнується, як оцинкований, і легко миється. Посуд з оцинкованої або чорної сталі, щоб запобігти передчасному руйнуванню, попередньо 2-3 рази покривають масляною фарбою (після кожного забарвлення посуд треба сушити не менше 2 днів).
Після закінчення фарбувальних робіт посуд та інструмент повинні бути ретельно вимиті. Клейові та інші водорозчинні фарби легко відмиваються теплою або гарячою водою. Від масляних та емалевих фарб інвентар спочатку очищають гасом, скипидаром або уайт-спіритом, а потім промивають слабким мильним або содовим розчином (попередньо знявши з пензля тимчасову обв'язку) доти, доки вода не перестане фарбуватися. Не рекомендується використовувати для миття кистей бензин і ацетон, тому що вони сушать волосся і він стає ламким. Вимиті кисті віджимають від надлишків води і сушать у підвішеному стані волоссям вниз, надавши волоссю форму смолоскипа і злегка обв'язавши його шпагатом або марлею, щоб він не розходився в сторони при висиханні.
Всі лакофарбові матеріали та розчинники слід зберігати у герметично закритому посуді.
Підготовка поверхонь до фарбування.Малярні роботи починають з огляду та підготовки поверхонь. Перелік основних підготовчих операцій та їх послідовність при обробці приміщення залежать головним чином від матеріалу поверхні, вибору фарбувального складу, а також від того, яке передбачається оздоблення - просте, покращене або високоякісне (табл.).
Перелік та послідовність основних операцій при фарбуванні стін та стель
| Операції | Вид обробки | ||
| проста | покращена | високоякісна | |
| Очищення поверхні | + | + | + |
| Згладжування поверхні | + | + | + |
| Розбирання та розшивка тріщин та інші. | | + | + |
| Перше ґрунтування | + | + | + |
| Підмазування дефектних місць | | + | + |
| Шліфування підмазаних ділянок | | + | + |
| Суцільне шпаклювання | | | + |
| Шліфування зашпатльованої поверхні | | | + |
| Друге ґрунтування | | + | + |
| Перше забарвлення | + | + | + |
| Флейцювання | | | + |
| Друге забарвлення | + | + | + |
| Флейцювання або торцювання | | + | + |
Нові оштукатурені та бетонні поверхніперед забарвленням мають бути вирівняні (згладжені); їх прочищають пемзою, ляском або шліфувальною шкіркою, видаляючи горбки та шорсткості. Прочищення виконують сухими поверхнями. Якщо в штукатурці є тріщини, то їх «розшивають», тобто вирізують ножем або металевим шпателем вздовж тріщин канавки глибиною не менше 3 мм (як правило, трикутного перерізу), очищають від залишків штукатурки, змочують водою та заповнюють штукатурним розчином або спеціально підготовленою підмазкою. пастою з крейди та гіпсу, після цього добре сушать і затирають.
Під час підготовки дерев'яних поверхоньспочатку необхідно вирубати всі наявні у деревині сучки, нагелі, засмоли на глибину приблизно 3 мм, виконати розрізання тріщин; потім поверхню загрунтувати і після просушування нанести на дефектні місця шпаклівку або пасту, що вирівняє поверхню знову висушити і зачистити. Якщо не видалити сучки, нагелі і не втопити цвяхи, то при усиханні деревини вони виступатимуть над її поверхнею; в результаті фарба в цих місцях тріскатиметься і відшаровуватиметься.
Підготовка металевих поверхоньдо фарбування зводиться в основному до очищення їх металевою щіткою від іржі, бруду та подальшого ґрунтування.
Підготовку раніше пофарбованих поверхонь(Це стосується в першу чергу стін і стель) починають з видалення набілів - старого, зазвичай товстого шару фарби, обробки тріщин, усунення плям, сколів та інші. Дефектів штукатурки. Старі набіли та сильні забруднення рясно змочують гарячою водою та зчищають скребком. Якщо набіли видаляються насилу, їх змочують 2-3%-ним розчином соляної кислоти; фарба спучується, після чого поверхні промивають водою.
Плями іржі та кіптяви на оштукатурених поверхнях обробляють гарячою трав'янкою - купоросним розчином (на 1 л води - від 50 до 100 г мідного купоросу); жирні плями - гарячим 2%-ним содовим розчином. Іржаві плями можна видалити пастою, що складається з 1 частини лимоннокислого натрію, розчиненого в 6 частинах води з добавкою крейди або гліцерину, або промити гарячою концентрованою щавлевою кислотою. Якщо плями на штукатурці не вдається усунути зазначеними способами, їх слід зафарбувати білилами або масляною фарбою.
Закопчені поверхні рекомендується промивати 2%-ним розчином соляної кислоти, потім чистою гарячою водою і після висихання ґрунтувати. У разі сильної забрудненості після промивання кислотою та водою поверхні перетирають вапняним розчином, приготованим на дрібному піску.
Плями від протікання на стелі найкраще обробити одним з наступних способів:
пляму розмити водою, просушити, покрити білою емаллю або цинковими білилами, потім прошпатлювати і перед фарбуванням прооліфіти;
після просушування пляму покрити гідрофобною шпаклівкою, приготовленою на основі звичайної масляно-крейдової з додаванням гідрофобізуючої рідини (типу ГКЖ-10 або ГКЖ-11);
промити пляму трав'янкою (див. вище), прошпатлювати і висушити.
Для знищення цвілі на оштукатурених поверхнях уражені ділянки слід кілька разів промазати 15% розчином саліцилової кислоти в денатурованому або чистому спирті або пеніциліном, розведеним у фізіологічному розчині або новокаїні.
Висолі (білий сольовий наліт на барвистому покритті або штукатурці) зазвичай видаляють металевою щіткою, промивають поверхню слабким розчином соляної кислоти, яку змивають водою.
При ремонті поверхонь, раніше пофарбованих масляною фарбою або іншими неводними складами, шари фарби, що відстали або слаботримаються, зіскаблюють шпателем. Якщо стара фарба тримається міцно, її прочищають шкіркою, забруднені поверхні промивають теплою мильною водою, а за значного забруднення — розчинниками (скипидаром, гасом, бензином); дефектні місця крупним планом шпаклівкою. Якщо ж старому покритті є багато дефектів, його доводиться видаляти повністю. В цьому випадку поверхню найкраще обробити спеціальними хімічними складами - змивками (про них Дивись у статті). Олійну фарбу можна розм'якшити сумішшю нашатирного спирту і скипидару, взятими у співвідношенні 2:1. Склад наносять на поверхню малярським пензлем, після розм'якшення фарбу зчищають шпателем або скребком, поверхню промивають і сушать.
Для видалення старого лакового покриття наносять пасту, що складається з нашатирного спирту та мила, поверхню протирають ганчіркою, при цьому лак видаляється разом з пастою.
Перед фарбуванням поверхонь по старій олійній фарбі знову оштукатурені або зашпатльовані місця слід 1-2 рази попередньо покрити фарбою того ж кольору, що й стара, інакше ці ділянки виділятимуться через нерівномірне вбирання оліфи, що входить до складу фарби, а також однотонну. поверхню фарбувати легше. Замість попереднього фарбування зашпатльовані місця можна 2-3 рази покрити обгрунтувальним складом (грунтовкою).
Оґрунтування поверхонь- Одна з основних операцій, яка проводиться для створення додаткового шару, що забезпечує міцне зчеплення фарби з поверхнею. Утворюючи на поверхні тонку водонепроникну плівку, ґрунтовки, крім того, забезпечують рівномірне вбирання фарбувального складу, що дозволяє отримати рівне однотонне покриття. Без ґрунтування виконати якісно фарбування неможливо.
Залежно від якості поверхні ґрунтовку наносять в один або кілька шарів. Грунтують лише сухі поверхні; кожен новий шар ґрунту наносять на добре висохлий попередній шар. Останній шар грунтовки слід ретельно розтушувати, тому що в іншому випадку на оброблюваній поверхні залишаються смуги, що впливають на чистоту фарбування. Якщо фарбування передбачається виконати за один раз, то розтушовування ґрунтовки та фарби потрібно проводити у протилежних напрямках: ґрунтовки – горизонтальними штрихами, а фарби – вертикальними. Штрихи, перехрещуючись, дозволять отримати більш рівне фарбування поверхні.
Як правило, ґрунтовки мають строго певне призначення, наприклад, тільки для клейових або вапняних забарвлень, але бувають і універсальні.
Грунтовка-миловар. На 10 л складу потрібно: 2-3 кг вапняного тіста або 1-2 кг вапна-кипелки (комової негашеної), 200 г господарського мила (40%-ного), 100 г оліфи та вода. Мило нарізають дрібними стружками і розчиняють у 2-3 л окропу. У гарячу мильну воду тонким струменем додають оліфу, після чого ретельно перемішують до отримання однорідного складу (емульсії). Отриману мильно-масляну емульсію повільно вливають у вапняне тісто, після ретельного перемішування суміш розбавляють водою і проціджують через сито. Якщо застосовують вапно-кипілку, то її гасять у 5 л води і під час гасіння в розчин поступово додають безперервно помішуючи емульсію. На поверхні готової ґрунтовки не повинні плавати краплі олії.
При обробці сильно закопчених поверхонь у складі миловоду потрібно збільшити вміст мила в 2 рази та оліфи в 3-4 рази.
Грунтовка-миловар придатна як під вапняні, так і під клейові склади (за умови, що в фарбах використовуються лужностійкі пігменти), однак для клейового фарбування краще приготувати купоросні або квасцові грунтовки.
Купоросна ґрунтовка. На 10 л складу: 100-150 г мідного купоросу, 250 г господарського мила (40%-ного), 200 г сухого столярного клею, 25-30 г оліфи, 2-3 кг просіяного крейди. Спочатку в емальованому посуді в 3 л окропу розчиняють мідний купорос. В іншому посуді у 2 л води варять клей; мило розчиняють окремо в 2 л води, вливають у клей та ретельно перемішують. У гарячу мильно-клейовую рідину поступово вводять при постійному перемішуванні спочатку оліфу, потім розчин мідного купоросу. Після остигання отриману суміш додають крейду і доливають до об'єму 10 л. Готову грунтовку (однорідна рідина зеленувато-блакитного кольору) проціджують через часте мідне сито або кілька шарів марлі і зливають у дерев'яний або емальований посуд для зберігання.
Квасцова ґрунтовка. На 10 л складу: 150 г алюмокалієвих галунів, 200 г господарського мила (40%-ного), 200 г сухого столярного клею, 25-30 г оліфи, 2-3 кг просіяного крейди. Розчинити в 3 л окропу галун, в іншому посуді (в 2-3 л окропу) - клей. Мило також краще розчинити окремо в 2 л гарячої води. У розчин клею влити мильний розчин, перемішати та додати оліфу. Потім отриману емульсію при постійному помішуванні влити розчин галунів, остудити, всипати крейду і розбавити водою до зазначеного об'єму, після чого грунтовку ретельно перемішати і процідити.
Грунтувальні водні склади наносять маховими кистями в 1-2 шари. У процесі ґрунтування пензлем треба послідовно водити спочатку в одному (наприклад, поздовжньому), а потім в іншому (поперечному) напрямку. Якщо після просихання ґрунту залишаються темні смуги або плями, поверхню ґрунтують ще раз. Покривати загрунтовану поверхню кольором можна лише після повного висихання ґрунтовки (приблизно через добу).
Якщо поверхні сильно закопчені і їх доводиться ґрунтувати 2-3 рази, першу ґрунтовку виконують міцним (концентрованим) гарячим складом з температурою 70-80 ° С, другу - трохи слабшим по концентрації теплим складом (40-50 ° С); для третього шару застосовують ще більш слабкий склад, трохи тепловуватий або холодний. Зниження температури необхідно, щоб кожна наступна ґрунтовка не могла «розплавити» раніше нанесену. Грунтовки різної концентрації отримують за рахунок збільшення або зменшення відповідно кількості води або кількості купоросу, галунів і крейди проти зазначеного в рецепті. Зберігати ґрунтовки під клейове забарвлення рекомендується не більше 2 діб з моменту приготування.
В якості ґрунтовки під масляне забарвленняпри обробці металевих, оштукатурених та дерев'яних поверхонь використовується оліфа у чистому вигляді або з добавкою невеликої кількості пігментів або тертої фарби. Фарбуючі речовини додають в оліфу для того, щоб під час роботи бачити пропуски та інші похибки в ґрунтовці і вчасно їх виправляти. Щоб оліфа глибше проникала в дерево або штукатурку, підігрівають, потім додають пігменти, перемішують і наносять на поверхню за 1-2 рази.
У разі покращеного або високоякісного оздоблення поверхню спочатку грунтують, шпатлюють, потім перед забарвленням ретельно оліфять або (що краще) ще раз грунтують рідкою олійною фарбою того ж кольору, що і основний склад. Для цього густотерту масляну фарбу розводять натуральною оліфою у співвідношенні 1:1 (2). Оліфу вливають у фарбу, ретельно перемішують і проціджують через часте сито. Іноді до складу ґрунтовки вводять розчинник РС-2 (до 100 г – на 1 кг оліфи).
Підмазуваннядефектних місць також відноситься до підготовчих операцій, що передують фарбуванню, і полягає головним чином у закладенні тріщин, вибоїн та ін. дрібних нерівностей на поверхні. Застосовувані для цієї мети спеціальні пасти, як і грунтовки, готують своїми силами в залежності від виду забарвлення, що використовується. Пасти наносять на оброблені тріщини шпателем, розрівнюють, після сушіння поверхню зачищають (шліфують) шматком пемзи або шліфувальною шкіркою і, якщо не потрібно суцільного шпаклювання, приступають до повторного ґрунтування.
Як підмазувальна паста під клейове забарвлення рекомендується використовувати наступні склади.
Гіпсомелова паста на клею: гіпс (1 кг), крейда (2-3 кг), 2-5%-ний розчин столярного клею (до отримання робочої консистенції). Гіпс і крейда змішати між собою. У лист налити розчин клею, при помішуванні всипати тонким струменем гіпсомелову суміш, після чого все ретельно перемішати до отримання однорідної маси. Густоту пасти можна регулювати додаванням гіпсомелової суміші або клейового розчину.
Купоросна паста. Готується на основі гіпсомелової суміші (складеної у співвідношенні 1:2) і купоросно-клейової емульсії, що отримується додаванням в купоросні ґрунтовку 10%-ного розчину клею (на 1 л ґрунтовки - 150 г клею). В емульсію при постійному перемішуванні поступово ввести гіпсомелову суміш, доводячи масу до пастоподібної консистенції.
Під масляне забарвлення найкраще застосовувати масляно-клейову пасту, що складається з оліфи (1 кг), 10%-ного розчину столярного клею (100 г), крейди (2,5-3 кг). У приготовлений гарячий клейовий розчин, помішуючи, повільно влити оліфу, потім отриману емульсію всипати тонким струменем крейди і все ретельно перемішати. Густоту пасти регулюють додаванням крейди або емульсії.
Суцільне шпаклювання.Поверхні, що піддаються фарбуванню, не завжди бувають гладкими, тому їх доводиться вирівнювати шпаклюванням. Спеціальні склади, що застосовуються для цієї мети — шпаклівки — повинні мати консистенцію пухкого тіста (густі шпаклівки важко розрівнювати).
Під клейове забарвлення рекомендуються шпаклівки на тваринному (кістковому) та рослинних клеях. Широко використовується клейова шпаклівка, До складу якої входить 10%-ний розчин кісткового клею (1 кг), оліфа (25 г) і суха крейда, просіяна через часте сито (близько 2,5 кг). У гарячий клейовий розчин тонким струменем вливають оліфу і перемішують до отримання однорідної емульсії. На емульсії замішують крейду, кількість якої визначається густиною шпаклівки. Для полегшення розрівнювання шпаклівки на поверхні до складу можна додати 15 г господарського мила; його нарізають тонкими стружками, кладуть у гарячий клейовий розчин (до введення оліфи) і безперервно помішують, поки мило повністю не розійдеться.
Шпаклівка на рослинному клеї: 5%-ний клейовий розчин (1 кг), оліфа, краще натуральна (30 г), крейда суха просіяна (близько 2,5 кг). З борошна або крохмалю готують 5% клейстер; у гарячий клейстер при постійному перемішуванні спочатку додають оліфу, а потім крейду, доводячи шпаклівку до робочої густини.
Клейова шпаклівка з ґрунтовкою: 10%-ний розчин клею (150 г), купоросна або квасцова грунтовка (900-1000 г), крейда (близько 2,5 кг). Купоросну ґрунтовку змішують з клейовим розчином і на отриманому складі замішують крейду.
Під масляні фарби та емалі застосовують напівмасляні або масляні шпаклівки. Напівмасляна шпаклівкана натуральній оліфі складається з 1 кг оліфи, 250 г розчинника (скипидару), 50 г сикативу, 200 г розчину клею 10%-ного, 20 г рідкого мила і близько 2,5 кг просіяного крейди. Спочатку готують мильно-клейовий розчин, в нього при ретельному перемішуванні вливають оліфу, потім розчинник, сикатив і отриману емульсію крейда. Напівмасляну шпаклівку можна приготувати і на оліфі Оксоль; у цьому випадку до складу шпаклівки не слід вводити розчинник.
Масляну шпаклівкуотримують змішуванням натуральної оліфи (1 кг) і сикативу (100 г) з подальшим додаванням до потрібної густоти сухого крейди. Ця шпаклівка відрізняється повільним висиханням, проте має підвищену міцність. Її рекомендується застосовувати при підготовці під фарбування підлог, віконних палітурок, підвіконь, зовнішніх дверей та інших поверхонь, схильних до впливу вологи.
Як шпаклівки під алкідні фарби можна використовувати також готові склади, що випускаються промисловістю: пентафталеві шпаклівки ПФ-002 і ПФ-0044 - для шпаклювання дерев'яних і прооліфлених поверхонь, мастику Карболат, Поліпласт та деякі інші. При підготовці поверхонь під фарбування нітроемалями застосовують нітроцелюлозні шпаклівки (наприклад, НЦ-007 та НЦ-008).
Шпаклівку зазвичай наносять дерев'яним чи металевим шпателем. У праву руку беруть шпатель, забирають їм невелику порцію шпаклівки та намазують її на поверхню; потім натискають на лезо шпателя лівою рукою та розрівнюють вертикальними або горизонтальними рухами, тримаючи шпатель під кутом до поверхні (рис. 6). Чим сильніший натиск, тим тонший шар шпаклівки. Палітурки, лиштви, а також різні вузькі місця (у тих випадках, коли незручно працювати шпателем) згладжують за допомогою твердих гумових смужок потрібної ширини з обрізаними або фігурними кромками.
Залежно від якості поверхні шпаклювання доводиться виконувати від одного до трьох разів. Після нанесення кожного шару шпаклівки оброблені місця необхідно зачистити шліфувальною шкіркою або пемзою. Другий шар шпаклівки краще наносити по заздалегідь загрунтованій і висушеній поверхні - вона лягає більш тонким шаром, а крім того, шпаклювати по ґрунтовці легше. Для зачистки шпаклівки шліфувальну шкірку складають у кілька шарів і труть нею у різних напрямках. Працювати буде зручніше, якщо обернути шкіркою дерев'яний брусок. Решту шорсткості, подряпини виправляють повторним шпаклюванням і зачисткою (шліфуванням). Зачищають прошпатльовані поверхні в сухому та у мокрому вигляді. Сухе шліфування застосовують для клейових шпаклівок, мокре - для напівмасляних та масляних.
По чистоті одержуваної поверхні мокра обробка, зазвичай, перевищує суху. Відшліфовану поверхню повторно ґрунтують, дають просохнути та приступають до фарбування.
Приготування складів фарбування. Фарбування.При виконанні малярських робіт використовують фарбувальні склади, готові до вживання (заводського виробництва) або приготовані самостійно із сухих будівельних фарб, крейди, вапна, води та ін. Розрізняють прості та складні фарбувальні склади. Прості одержують перемішуванням одного пігменту (наприклад, сурика, охри, мумії) зі сполучним. Для отримання складного кольору (колір) зазвичай потрібно кілька пігментів, які змішують між собою у певних співвідношеннях. Так, щоб отримати бежевий відтінок, змішують крейду, кіновар, умбру. Для надання білизни крейдовим складам до крейди, що має у чистому вигляді жовтуватий відтінок, додають трохи ультрамарину. Склади, що містять більше одного пігменту, називають складними.
Не всі пігменти можна змішувати один з одним. Не можна змішувати: цинкові білила з кіновар'ю ртутною, баритової жовтою, цинковою жовтою та блакиттю; свинцеві білила з літопонними, кіноварю ртутною, баритової жовтою, цинковою жовтою, ультрамарином; літопонні білила з цинковими, кроном жовтим, зеленню свинцевої хромової, кобальтом фіолетовим; титанові білила з блакитом; крон жовтий з кіновар'ю ртутною та баритовою жовтою; цинкову жовту з кобальтом синім, фіолетовим, ультрамарином і т. д. Порушення цієї умови знижує якість забарвлення, оскільки призводить до швидкої зміни кольору покриття. З усіма фарбами можна змішувати оксид хрому, охру, мумію, умбру, сурик залізний, сієну, смарагдову зелень, малахіт, кістку палену.
Щоб отримати фарбувальний склад високої якості, потрібно суворо дотримуватися технології його приготування. Всі матеріали, що входять до складу, повинні бути попередньо просіяні через часте сито; Перед вживанням готовий склад бажано процідити. Пігменти не слід вводити в сполучне в сухому вигляді, так як вони не завжди добре перемішуються і дрібні крупинки, що залишилися, можуть розтушовуватися під пензлем, залишаючи смуги на пофарбованій поверхні. Сухі фарби рекомендується розвести водою до густоти рідкої сметани, дати постояти 1-3 діб, періодично перемішуючи, потім процідити через сито часто і тільки після цього ввести до складу.
Фарбові склади умовно поділяють на водні (вапняні, клейові, силікатні та ін), водоемульсійні, масляні та емалеві.
Водні склади фарбування призначені головним чином для фарбування стін і стелі. Щоб надати таким складам необхідну міцність, їх закріплюють (або, як заведено говорити, заклеюють), додаючи клей, оліфу або кухонну сіль. Білі водні фарби зазвичай називають побілками.
При самостійному приготуванні водного складу фарбування потрібна перевірка його на підібраний колір, густоту і заклеювання. Для перевірки на колір потрібно нанести невелику кількість складу на шматочок скла або жерсті і підсушити над вогнем, після чого визначити колір і при необхідності додати в колір пігменти. Для перевірки складу на густоту в нього занурюють ціпок, через деякий час виймають і тримають вертикально. Густота вважається нормальною, якщо палиця фарбується рівним суцільним шаром, а надлишки складу стікають тонким безперервним струменем. Можна перевірити густоту та інші. На шматок чистого сухого скла нанести краплю складу, поставити скло вертикально. Якщо при цьому крапля стікає на 2-3 див., то склад має нормальну густоту. Для перевірки на заклеювання роблять пробне забарвлення. При надлишку закріплюючого матеріалу після просушування фарбувальна плівка розтріскується і відходить (відшаровується) від пофарбованої поверхні; при нестачі - нанесена фарба відмілюється (забруднює).
- (від нім. Mahler живописець) нанесення фарбувальних складів на поверхні конструкцій будівель та споруд з метою збільшення терміну їх служби, поліпшення санітарно-гігієнічних умов у приміщеннях та надання їм гарного зовнішнього вигляду. В… … Велика Радянська Енциклопедія
Завантаження...