Куди підключати заземлення у вимикачі. Як встановити вимикач світла: покрокові вказівки для підключення типових вимикачів. Про управління сучасним освітленням із різних місць

Схема підключення вимикача світла, зазвичай викликає труднощі в багатьох непідготовлених людей, хоча у принципі, складного у ній нічого немає. Намагаюся вас у цьому переконати.

У цій статті представлена докладна покрокова фото інструкція, в якій поетапно розібраний повний процес виконання монтажу та з'єднання схеми, а також підключення основних елементів.

Основне нерозуміння викликає відсутність наочного прикладу. Адже, що ми маємо за фактом, намагаючись зрозуміти схему і хоч приблизно прислухатися до принципу її влаштування? Під стелею є розподільна коробка, в якій купа незрозумілих з'єднань біля дверей вимикач, на стелі люстра або світильник, а всі дроти приховані під товстим шаром штукатурки. Розібратися, що куди йде і як це працює досить важко. Саме тому в цій статті ми підійшли до цього питання настільки серйозно, детально розібравши весь монтаж від самого початку до кінця. Прочитання даного керівництва схемапідключення вимикача світлане викличе у вас жодних складнощів.

Управління освітленням

Перед тим, як ми розглянемо інструкцію, слід зазначити, що існує дуже багато різних пристроїв управління освітленням. Нижче наведено список найпоширеніших:

одноклавішний вимикач світла (його схема розглянуто у цій статті);
двоклавішний вимикач світла;
триклавішний вимикач світла;
димер;
вимикач із датчиком руху (присутності);
одноклавішний прохідний вимикач світла (перемикач);
двоклавішний прохідний вимикач світла (перемикач).

Вибір пристрою управління освітленням відбувається індивідуально для кожного конкретного випадку, оскільки будь-який з представлених у списку вище пристроїв має функціональні особливості. Докладніше опис, призначення та підключення кожного з пристроїв можна переглянути у відповідних інструкціях представлених на нашому сайті.

Монтаж передвстановлених елементів схеми одноклавішного вимикача

Будь-яка схема починається з розподільної коробки. Саме в ній скоро зберуться всі необхідні дроти, жили яких з'єднуватимуться між собою у певній послідовності створивши схему одноклавішного вимикача.

У цьому прикладі наведено спосіб виконання прихованої проводки, у компактному вигляді ви ведіть те, що зазвичай знаходиться під штукатуркою. Для прихованої та відкритої електропроводки схема підключення вимикача є однаковою.

Монтуємо підрозетник, він є основою монтажу механізму розетки чи вимикача.

Більш детально монтаж даного елемента схеми представлений на нашому сайті в наступних інструкціях, та .

Тепер, додамо автоматичний вимикач, він виконує функцію захисту електричного кола від струмів перевантажень та короткого замикання, встановлюється зазвичай у силовому щитку.

Для повної картини нам не вистачає останнього елемента схеми – світильника, його монтаж ми виконаємо трохи згодом, а зараз переходимо до наступного етапу.

Прокладання проводів, необхідних для виконання схеми одноклавішного вимикача

Настала черга монтажу дроту. У нашому прикладі використовується провід марки ВВГнгП 3*1,5, трижильний, перетином 1,5 мм, призначений для виконання стаціонарної електропроводки в житлових і не житлових приміщеннях.

Детально про дану марку дроту ви можете почитати у статті "".

Почнемо монтаж із прокладки дроту від розподільної коробки до підрозетника.

У розподільній коробці та підрозетнику необхідно залишити запас дроту для підключення, 10-15 сантиметрів буде цілком достатньо.

Тепер прокладаємо наступний провід, від розподільної коробки до світильника.

Наступний провід буде завершальним схему, він призначений для подачі живлення до автоматичного вимикача, йде від лічильника електроенергії або вступного автомата до верхніх контактів автомата, що відходить на конкретну групу або напрямок.

Увага! Якщо провід живлення у вас вже є і на ньому присутня напруга, то перед проведенням всіх електричних робіт його необхідно відключити. Після відключення, обов'язково потрібно переконатися в його відсутність на дроті, найпростіший спосіб виконати дану дію використовувати покажчик напруги. При необхідності, ви можете скористатись докладною інструкцією щодо використання, наведеною на нашому сайті у статті .

Переходимо до наступного етапу виконання схеми, підключення обладнання.

Підключення пристрою захисту, керування та освітлення

Почнемо з підключення пристрою захисту, який захищатиме ланцюг від виникнення перевантажень та струмів короткого замикання. У нашому прикладі цю роль виконує двополюсний автоматичний вимикач.

Так само, як пристрої захисту ланцюгів застосовуються такі пристрої як , і обмежувачі напруги. Найближче познайомитися з цими пристроями, дізнатися як вони працюють і для чого призначені ви можете перейшовши за відповідними посиланнями.

Перед тим, як починати монтаж необхідно цього визначається з забарвленням проводів. Наш провід має забарвлення синій, чорний та жовтий із зеленою смугою. Синій провід завжди використовується для нуля, жовтий із зеленою смугою земля, білий фаза.

За допомогою ножа обережно знімаємо перший захисний ізоляційний шар.

Тепер знімаємо необхідну кількість ізоляції з фазної та нульової жили для підключення, приблизно 1 см.

Вставляємо зачищений провід у контактні клеми та закручуємо притискні гвинти. Перевіряємо надійність фіксації дроту, потягнувши його з контактного затиску вгору і похитуючи ліворуч, праворуч. Якщо дріт залишився нерухомим, контакт хороший.

Аналогічно підключаємо дроти, що відходять, на розподільну коробку. Обов'язково дотримуємося кольорового забарвлення проводів, якщо на відповідних контактах автомата зверху, нуль був праворуч, то і знизу на контактах він повинен бути праворуч. Відповідно, фаза буде ліворуч.

Зверніть увагу, що на дротах, що відходять, забарвлення дроту трохи змінилося, фазний провід став повністю білим. Різні виробники по-різному забарвлюють жили дротів, змін найчастіше схильні до фазного і земляного дроту, нуль незмінно синій. Я б рекомендував для простоти монтажу, щоб не плутатися, використовувати провід одного виробника.

Знімаємо першу зовнішню ізоляцію, відміряємо необхідну кількість дроту, необхідну для підключення до автомата, зачищаємо та підключаємо. Перевіряємо надійність кріплення дроту в контактних затискачах, якщо все гаразд рухаємося далі.

Знімаємо ізоляційний шар із кожної жили.

Підключаємо жили до контактів автоматичного вимикача.

У нашому прикладі використаний трижильний провід і це не випадково, справа в тому, що цей провід є універсальним. Наприклад, зараз ви хочете повісити в кімнаті світильник, який вмикається одноклавішним вимикачем, але мине час і роблячи через 3 роки черговий ремонт ви захочете повісити вже не світильник, а люстру. Для її підключення потрібен інший вимикач, двоклавішний, а для нього потрібний не подвійний, а потрійний провід. Маючи в розподільній коробці трижильний дріт можна без проблем змінити схему, зробивши лише одну додаткову скрутку. Також, за потреби, третій провід можна використовувати як . Такий варіант підійде, якщо ви встановлюєте світильник, що має металевий корпус, у кімнаті з підвищеною вологістю, контакт заземлення на таких світильниках зазвичай передбачений.

Для підключення заземлювального дроту використовуємо спеціальний контактний затискач.

Відміряємо необхідну кількість дроту, зачищаємо та підключаємо. Перевіряємо надійність контактного з'єднання.

Те саме робимо на контакті, що відходить.

Автоматичний вимикач підключено. Усі необхідні для виконання схеми дроту у розподільній коробці.

Переходимо до підключення світильника. У нашому випадку встановлюється патрон із лампочкою. Підготовляємо дроти до підключення, знімаємо зовнішню ізоляцію, відміряємо необхідну кількість дроту на підключення.

Зачищаємо фазну та нульову жили для підключення.

У випадку з лампочкою та патроном провід заземлення не потрібен, його ізолюємо та відгинаємо убік. При підключенні світильника або люстри зробіть те саме, відрізати його не потрібно, у майбутньому він може стати в нагоді.

Підключаємо дроти до патрона.

Тепер наша схема практично набула належного вигляду, для завершення картинки виконуємо .

Зачищаємо дроти, знімаємо необхідну кількість зовнішньої ізоляції.

Провід заземлення нам не потрібен, ізолюємо його та прибираємо у підрозетник. Знімаємо ізоляцію з мідної жили фазного та нульового дроту.

Наш одноклавішний вимикач має втичні контакти, це суттєво полегшить наше підключення.

Контакт відповідної фази позначений буквою "L", а стрілкою, що відходить, вниз.

Білий провід підключаємо на відповідний контакт, синій на відхідний.

Залишилося встановити механізм у підрозетник (монтажний стакан) і пвідключення вимикача завершено.

Докладніше про те, як монтуються інші елементи електропроводки (розетки, подвійні вимикачі, вимикачі світла з підсвічуванням, світильники та люстри), ви можете подивитися .

Наша схема набула загального вигляду, все необхідне обладнання підключено.

Переходимо до з'єднання дротів у розподільчій коробці.

Розбираємо докладно схему з'єднання, як підключити лампочку та вимикач

Пройдемося ще раз по дротах.

Провід зліва живить.

Провід підходить зверху йде на світильник (люстру). У нашому прикладі на патрон із лампочкою.

Нижній дріт йде на вимикач.

Розпаювання схеми підключення вимикача починаємо з дроту, що йде на вимикач. Зачищаємо його, знімаємо перший шар ізоляції. Сильно обрізати провід не потрібно, у коробці має залишитися щонайменше 10 см кожного дроту.

Знімаємо ізоляцію з мідної жили фазного та нульового дроту, приблизно 4 см.

Переходимо до дроту, що йде на світильник. Знімаємо верхню ізоляцію, зачищаємо по 4 см на фазному та нульовому дроті.

Тепер ми можемо розпочати з'єднання дротів.

Нуль до лампочки приходить безпосередньо з проводу, а фаза робиться в розрив. Розривати її буде вимикач, при натисканні кнопки включення він замкне ланцюг і подасть фазу до лампочки, при вимкненні розімкне і фаза пропаде.

З'єднуємо фазний білий провід, що йде на лампочку, з синім дротом вимикача, що відходить.

Існують різні види з'єднання проводів, у нашому прикладі з'єднання виконуємо найпростішим способом, скручуванням. Спочатку скручуємо дроти між собою пальцями рук.

Потім протягуємо з'єднання за допомогою плоскогубців щільно скручуємо обидві жили між собою.

Нерівний кінчик скручування відкушуємо.

У цій схемі дроту заземлення ми не використовуємо, тому ізолюємо їх і укладаємо, щоб не заважали, у розподільну коробку.

Тепер переходимо до проводу. Зачищаємо його і готуємо для з'єднання фазний та нульовий провід.

Провід заземлення ізолюємо та укладаємо у розподільну коробку.

Тепер підводимо живлення до вимикача. Фазну жилу живильного проводу з'єднуємо з фазною жилою проводу, що йде на вимикач. Скручуємо два білі дроти.

І на завершення схеми нульову жилу живильного проводу з'єднуємо з нульовою жилою проводу, що йде на лампу (світильник).

Схема підключення одноклавішного вимикача готова.

Тепер нам потрібно перевірити роботу схеми у справі. Повертаємо лампочку в патрон.

Подаємо напругу. Вмикаємо автоматичний вимикач.

За допомогою індикатора напруги перевіряємо правильність з'єднання схеми, переконуємось, що ми нічого не переплутали, на фазних проводах має бути фаза, на нулі нуль.

І тільки після цього вмикаємо вимикач.

Лампочка спалахнула, схема з'єднана правильно. Вимикаємо напругу, ізолюємо скрутки та укладаємо у розподільну коробку.

Монтаж схеми виконаний, питання як підключити лампочку та вимикач докладно розібраний та розкритий.

У цій роботі ми використовували:

Матеріал

розподільна коробка - 1
підрозетник - 1
одноклавішний вимикач - 1
світильник - 1
провід (вимірюється за конкретними мірками вашого приміщення)
автоматичний вимикач - 1
контакт заземлення - 1
ізоляційна стрічка - 1

Інструмент

плоскогубці
кусачки
плоска викрутка
Хрестова викрутка
індикатор напруги

Скільки ми заощадили, виконавши схему підключення своїми руками:

виїзд фахівця – 200 рублів
монтаж розподільної коробки внутрішньо установки - 550 рублів
монтаж стельового світильника – 450 рублів
монтаж підрозетника внутрішньої установки (цегляна стіна, висвердлювання, установка) – 200 рублів
установка одноклавішного вимикача внутрішньої установки – 150 рублів
монтаж двополюсного автоматичного вимикача – 300 рублів
монтаж контакту заземлення – 120 рублів
монтаж дроту відкрито до 2 метрів (1 метр – 35 рублів), для прикладу візьмемо 2 метри- 70 рублів
монтаж дроту відкрито вище 2 метрів (1 метр - 50 рублів), наприклад візьмемо 8 метрів - 400 рублів
штроблення стін 8 метрів (1 метр – 120 рублів) – 960 рублів

РАЗОМ: 3400 рублів

*Розрахунок виконаний для прихованої електропроводки.

Схема підключення вимикача світла з однією кнопкою дозволить безпомилково впоратися з цим процесом. По суті, вимикач – це примітивний пристрій, який розташовується на перекритті та з'єднується з електропроводкою. Вироби відрізняються формою, дизайном, але при цьому всі вони мають одну внутрішню схему.

Сьогодні ми розглянемо процес підключення одноклавішного пристрою за необхідності ремонту або заміни. Для того, щоб не виникало питань, нам належить вивчити кілька методів монтажу.

Що таке вимикач і для чого він потрібний?

Вимикачем називають простий пристрій, який може бути як механічним, так і електронним. Пристрій потрібний для замикання та розмикання електричного ланцюжка. Це означає, що воно вмикає та вимикає світильник.

В даному випадку ми розглянемо конфігурації та особливості встановлення найбільш примітивних одноклавішних вимикачів. Такі конструкції складаються з наступного:

головного вузла– основа з металу з контактами для приєднання та копкою;
кріпильних елементів– металевих вусиків, що з'єднуються між собою платівками;
зовнішнього корпусу– панелей із пластику або іншого матеріалу;
рухомої частини- Клавіші.

Внутрішні елементи, по крайнього заходу, більша їх частина, виготовляється з металу, найчастіше застосовується оцинковка. Зовнішня панель виготовляється з безпечної пластмаси. Тим не менш, у продажу можна зустріти конструкції з кераміки, які витримують навантаження більше 30 А, а пластик витримує навантаження не більше 16 А.

Слід виділити такі причини, через які виникає необхідність встановити одноклавішний вимикач:

Якщо світильник з однією лампою розташований на відстані від інших джерел світла.
Такі вимикачі часто використовують із метою керування окремою лінією. Наприклад, таке підсвічування монтують над столом на кухні.
Навісні світильники та мініатюрні бра, незалежно від конфігурації, підключають до одноклавішних пристроїв.
Головною причиною установки вимикача є порушення цілісності корпусу старого пристрою, через що виникає небезпека ураження струмом. Крім того, іноді з ладу виходять внутрішні елементи конструкції.

Пристрій вимикача із зовнішньої та внутрішньої сторони відрізняється через функціональні особливості, ступінь навантаження. Так, у деяких моделях як доповнення встановлюють світлодіодне підсвічування.

Будова вимикача: 1 – це клавіша за допомогою якої вмикається і вимикається світло; 2 – зовнішня рамка – декоративний елемент; 3 – головний робочий вузол, завдяки чому пристрій функціонує

Установка такого пристрою буде актуальною для кімнати будь-якого типу, де є світильники без силового кабелю (у випадку з настільними світильниками та торшерами його не встановлюють). Таке підключення характерне для громіздких люстр.

У разі вибору конструкцій для приміщень з високим рівнем вологи, зокрема для ванної кімнати, необхідно звертати увагу на маркування ступеня захисту – IP. Так, для ванної кімнати підійде пристрій IP-40. У разі монтажу вимикача на вулиці рекомендується придбати модель IP-55.

Різновиди вимикачів для домашнього застосування

Кожен виробник випускає різні моделі вимикачів, які відрізняються як за формою, так і за внутрішнім пристроєм. Проте слід виділити кілька основних типів.

Таблиця 1. Види вимикачів за принципом включення

Найбільш популярним є перший варіант, який встановлюється повсюдно. Причому затребуваними такі вимикачі стали ще від початку появи електричного ланцюжка. Другий варіант менш затребуваним, особливо в нашій країні. Третій варіант – це сучасна модель, яка поступово витісняє із ринку застарілі вимикачі.

Встановлення датчика руху в конструкцію є доцільним як з точки зору економії електроенергії, так і безпеки житла. Наприклад, якщо встановити конструкцію біля входу, то мешканці зауважать, якщо в квартиру проберуться зловмисники.

За конструкційними особливостями бувають пристрої з однією або декількома клавішами (в середньому для стандартних електроприладів використовують комутатори з двома-трьома кнопками). Кожна кнопка відповідає за увімкнення та вимкнення окремого контуру.

Так, якщо в одному приміщенні встановлено відразу кілька світильників: основна люстра, точкові світильники, бра, доцільно встановити конструкцію з трьома кнопками.

Крім того, не менш популярні пристрої з двома кнопками, які встановлюються у всіх квартирах без винятку. Найчастіше вони потрібні для люстри за наявності безлічі лампочок.

Детальнішу схему підключення люстри на двоклавішний вимикач шукайте в

За способом монтажу бувають внутрішні та зовнішні вмикачі. У квартиру встановлюють перший варіант, адже такі конструкції виглядають естетично. Для безпеки під час монтажу встановлюється спеціальна коробка, яку називають підрозетником.

Вимикачі, що вбудовуються, використовуються за наявності прихованої в стіні електропроводки. Накладні пристрої монтуються за наявності зовнішніх провідників. У цьому схема підключення немає принципових відмінностей.

Монтаж вимикачів із однією кнопкою

Ми розглянемо основні схеми підключення пристроїв, які мають схожу будову (одну кнопку), але відрізняються способом установки. Проте всі ці пристрої працюють за принципом: запуск фази відбувається в результаті розмикання за допомогою динамічного елемента. Якщо переплутати контакти фази та нуля, то виникає небезпека для життя.

Які пристрої та матеріали знадобляться в процесі роботи?

Для того, щоб здійснити підключення, потрібні такі інструменти:

ніж для зняття ізоляції;
викрутка;
викрутка-індикатор;
пасатижі;
будівельний рівень;
електродриль;
маркер.

Крім того, знадобляться такі матеріали:

Встановлення накладного пристрою

У цій схемі не важливо розташування провідників: вони можуть бути із зовнішнього боку або всередині перекриття. При цьому накладний тип вимикача у квартирі встановлюють тоді, коли не вдається зробити штроби у стіні, підготувати канали. Наприклад, причиною може стати нещодавній ремонт.

Ми розглядатимемо приклад із зовнішньою проводкою, де кабелі укладаються поверх перекриттів у спеціальній горфрі.

Під вимикачем буде знаходитися додатковий електроприлад – розетка, тому логічно помістити кабелі цих двох пристроїв в одну і ту ж захисну трубку.

Монтаж накладного вимикача: покрокова інструкція

Крок перший:Перед тим як приступити до процесу установки потрібно знеструмити приміщення. Зробити це нескладно, опустивши рубильник на розподільчому щиті, який знаходиться на сходовому майданчику або коридорі. Щоб переконатися у відсутності напруги, необхідно притулити до контактів викрутку-індикатор.

Якщо лампочка на індикаторі не спалахує, то напруга відсутня

Крок другий:тепер необхідно розібрати конструкцію – слід дістати кнопку. У цьому випадку використовується пристрій із пластиковим корпусом та захистом від вологи.

Крок третій:тепер слід зняти внутрішній вузол, що є основним механізмом.

Крок четвертий:тепер слід зазначити на стіні місце, куди встановлюватиметься вимикач. Крім того, необхідно залишити розмітку під кріплення. Для цього доведеться прикласти до поверхні пусту основу від пристрою. Далі необхідно підрівняти корпус на стіні за рівнем, а потім поставити позначки, де будуть отвори під кріплення. Після чого залишиться зробити поглиблення у стіні, використовуючи електродриль.

Крок шостий:Тепер слід перейти до етапу підключення проводки. Для цього необхідно кінці дротів зачистити від ізоляційного шару (за допомогою ножа) на 9 сантиметрів. Після цього необхідно фазний провідник (білий) підключити до затискача з маркуванням «L», а нульовий провідник (блакитний) до затискача з маркуванням «1». Далі слід обережно затягнути кріплення, та помістити механізм у корпусну частину.

Крок сьомий:тепер необхідно зібрати вимикач, закріпивши на місце кнопку.

Після встановлення вимикача слід перевірити його працездатність, підключивши живлення до розподільного щита. Якщо після натискання кнопки світильник працює, значить монтаж був виконаний відповідно до правил

Відео – Підключення вимикача

Як замінити старий комутатор: покрокова інструкція

Нерідко при ремонті у житловому приміщенні доводиться встановлювати новий вимикач. Тому щоб зрозуміти принцип цих дій, слід розглянути їх докладніше.

Крок перший:Для початку належить демонтувати старий вимикач, відкрутивши два болти на корпусі.

Крок другий:після того, як гвинти будуть відкручені, потрібно видалити верхню кришку.

Крок третій:далі ми маємо виявити фазний провідник. Для цього потрібно взяти викрутку індикатор та по черзі підносити її до контактів. На цьому етапі слід дотримуватися обережності, щоб не доторкнутися до провідників руками. Для захисту рук рекомендується надягти гумові рукавички.

Крок четвертий:після того як вдасться визначити фазний та нульовий провід, потрібно відключити живлення на розподільчому щиті. Далі необхідно повторно перевірити з'єднання викруткою-індикатором, щоб переконатися у відсутності напруги. Тільки після перевірки необхідно розпочати демонтаж внутрішнього пристрою. За допомогою викрутки слід відкрутити утримувачі, що знаходяться по краях. Необхідно обережно демонтувати утримувачі, а потім обмотати провідники ізолентою.

Крок п'ятий:тепер необхідно дістати пристрій, випрямити провідники, щоб звільнити місце для монтажу іншого вимикача. Далі слід узяти новий комутатор та розібрати його. Прийде демонтувати кнопку і зовнішню панель, щоб дістати внутрішній вузол, де є дві клеми і тримачі.

Крок шостий:далі необхідно за допомогою ножа або спеціального інструменту зняти ізоляцію із провідників приблизно на 10 міліметрів. Після цього ці дроти вставляються в отвори і затискаються гвинтами. Затягнути їх рекомендується із зусиллям, щоб було неможливо витягнути. При цьому важливо простежити, щоб ізоляція не потрапила всередину.

Крок сьомий:після під'єднання проводки слід повернути внутрішню частину вимикача у монтажну чашу.

Крок восьмий:тепер залишиться приєднати зовнішню панель та кнопку.

Схема підключення вимикача з розподільною коробкою

Нерідко новобудови здають мешканцям у вигляді бетонної коробки з голими перекриттями, тому доводиться самостійно встановлювати двері, проводити електропроводку, займатися обробкою поверхні. Звичайно, за бажання можна скористатися допомогою майстра, але це обійдеться дорожче. Щоб зрозуміти, як зробити монтаж самотужки, ми розглянемо схему підключення вимикача, світильника, автомата та розпредкоробки.

Розподільні коробки виконують дуже важливу функцію. Саме вони забезпечують розподіл електричних дротів між точками споживання, тобто. вимикачами, освітлювальними приладами та розетками. Вирішили виконати встановлення перелічених вище пристроїв самостійно? Тоді вам потрібно досконально розібратися в особливостях та порядку підключення кабелів, а також основних методах їх з'єднання. ви дізнаєтеся про основні способи з'єднання кабелів та особливості роз'єднання коробки.

На малюнку вище представлений простий варіант - схема, в якій є лише одна лампочка, вимикач з однією кнопкою та виходом до електрощита. У нашому випадку ще потрібне підключення автоматичного вимикача.

Основною метою є встановлення всіх цих елементів на свої місця, щоб не сплутати провідники. Посередині потрібно монтувати розпредкоробку.

Спочатку встановлюється автоматичний вимикач, який захищає електромережу від перенапруги та замикання. Для цього необхідно підключити провідники: білий – фаза, блакитний – нуль, жовтий – заземлення. Після цього провідники доведеться провести до монтажної коробки. Тепер слід приєднати їх відповідно до схеми.

Підбиваємо підсумки

З підключенням вимикача впорається навіть електрик-початківець після вивчення інструкції, що дозволить значно заощадити бюджет, а також не втратити зайвий час на очікування майстра. Найголовніше, про що не можна забувати – це правила особистої безпеки під час роботи з електрикою. Ми рекомендуємо переконатися в тому, що приміщення знеструмлено, і лише потім приступати до всіх робіт!

Відео – Встановлення вимикача

Згадую далекі шкільні роки: на уроці праці весь наш восьмий клас залучили до практичних робіт із встановлення розеток і вимикачів у п'ятиповерхівці, яку зараз називають хрущовкою.

Викладач завів усіх в одну кімнату, показав вбудовані підрозетники, що стирчать з них два дроти і пояснив, у чому полягає схема підключення вимикача світла з однією клавішею (інших тоді не було) та розетки.

З тих пір минуло понад півстоліття, але ті прості знання та навички досі залишаються актуальними, хоча конструкція цих електричних апаратів зазнала досить сильних змін.

Як працює стара схема підключення вимикача світла з однією клавішею: 2 важливі принципи

З того давнього практичного заняття мені запам'яталися два головні настанови свого вчителя:

Електричне проведення має служити людині, а не створювати їй небезпечні проблеми. Тому всю майбутню роботу слід розглядати з погляду виключення будь-яких ризиків.
Безпека електричної схеми забезпечується надійним монтажем.

На ці два питання я і звертатиму вашу увагу далі.

Що слід враховувати для забезпечення максимальної електричної безпеки людини під час роботи з приладами освітлення

Одноклавішний вимикач призначений для керування освітленням однієї робочої зони незалежно від кількості підключених світильників.

Сучасний принцип електричного керування світлом через вимикач побутової мережі показано на схемі.

Він діє і в старих будівлях з радянською проводкою, виконаних за системою заземлення TN-C. Єдине відмінність їм: відсутність захисного нульового провідника PE.

Якщо ви живете в такому будинку, то у вас просто не буде дроту, показаного пунктирним жовто-зеленим кольором.

Тому в окремих випадках має сенс позбавитися підсвічування і заздалегідь вилучити її схему з корпусу блоку.

Правила підключення сучасного одноклавішного вимикача за 5 кроків

Крок №1. Турбота про власне здоров'я та особисту безпеку

Знімаємо харчування з ділянки схеми, на якій нам доведеться працювати. Відключаємо автомати або пробки із запобіжниками.

Тут же перевіряємо відсутність напруги на робочому місці та вживаємо заходів проти його несанкціонованої подачі.

Крок №2. Викликання стану дротів, підведених у підрозетник

Один із них повинен подавати потенціал фази від розподільної коробки, а другий – забезпечувати електричний зв'язок зі світильниками.

Коли майстер має досвід роботи під напругою, то допустимо перевірити ці питання індикатором або вольтметром. Для цих цілей підходить.

Крок №3. Розпакування вимикача, зняття верхньої кришки

Для роботи необхідно представляти пристрій нашого виробу. Показую його склад на прикладі моделі із двома клавішами.

Зазвичай для будь-яких конструкцій з однією, двома або трьома клавішами існує просте правило: треба всунути в зазор між клавішею і корпусом тонке лезо викрутки або ножа і видавити їм акуратно верхню кришку обтискного кріплення.

На окремих моделях корпусів є спеціальні тонкі пази. Частину одноклавішних кришок можна взагалі зняти та встановити пальцями без використання металевого інструменту.

Після відділення кришки з блоку настає черга декоративної рамки та проставки.

Крок №4. Монтаж у стіну

До затискачів комутаційного блоку підключають дроти і одним із двох способів закріплюють його в підрозетнику.

На змонтований корпус встановлюють зняті з нього деталі і невеликим зусиллям руки вдавлюють кришки клавіш.

Крок №5. Перевірка під навантаженням

Цей завершальний етап слід виконувати при повній впевненості, що захисні автомати працездатні і відключать коротке замикання, що випадково виникло. Подумайте ще раз про власну безпеку.

Особисті враження від монтажу одноклавішного вимикача компанії Bylectrica серії "Стиль: де помилка?"

Зовнішній вигляд цього електричного виробу є досить привабливим як з лицьового, так і з тильного боку. Підсвічування оригінально вписане у кришку корпусу.

Комутаційні навантаження заявлені на 10 ампер, робоча напруга – 250 вольт.

Після вилучення корпусу з пакувального пакета у мене одразу почалися проблеми зі зняттям кришки. Спочатку оглянув її з усіх боків, потім спробував відокремити пальцями: безуспішно.

Взяв ніж і спробував видавити кришку клавіші вгору: не піддається.

Доклав досить великого зусилля, але безрезультатно. Перевищувати навантаження не став, щоби не пошкодити пластикові деталі. Після цього став шукати інструкцію, але крім запису, що монтаж повинен виконувати навчений фахівець, нічого не знайшов.

Став розглядати корпус з усіх боків і помітив дві пари пластикових клямок.

Вивів їх із зачеплення та розібрав корпус.

Усередині на кришці побачив усі вставлені механічні деталі перемикача. Причому капелюшки гвинтів клем сховані, назовні стирчать тільки кінці різьбової частини. Корпус комутаційного блоку взагалі порожній. А має бути все навпаки.

Контактна група, що здійснює комутації та розрив ланцюга, виглядає переконливо.

Вбудований у клавішу пластиковий важіль кнопки робить кришку, що знімається, нерозбірною. У нього вставлений пружний механізм, що управляє перемиканням контакту. На фото я його витяг.

Якби я при розбиранні корпусу ножем збільшив зусилля витягування клавіші, цей вузол був би виламаний.

Позначив по собі всі складові деталі, що входять до конструкції модуля.

Показую послідовність їхнього складання в єдиний корпус комутаційного блоку. Спочатку встановлюється нерухомий контакт.

Потім настає черга рухомого контакту. При цьому його треба заводити спеціальною кромкою в паз корпусу. Далі пінцетом перевіряю замикання та розмикання контактної групи, їх хід та поєднання центрів.

Третім кроком є встановлення блоку підсвічування. Її нижня перемичка має щільно лягти на площину нижнього нерухомого контакту.

Верхня контактна пластина підсвічування підключатиметься при знятті живлення зі світильника латунним містком.

Коли ця робота закінчена, надягаємо верхню кришку. Звертаємо увагу, щоб пружний механізм потрапив на центральну частину контактної пластини. Перевіряємо перемиканням кнопки.

Кришку вдавлюємо в корпус до упору, щоб закрилися бічні клямки. Коли вони увійдуть у зачеплення, демонтаж вимикача без пошкодження верхньої кришки або комутаційного блоку проблематичний.

Таку цікаву продукцію я зустрів у компанії Bylectrica серії «Стиль». Її явно перестануть купувати електромонтажники після першого знайомства та спроби монтажу.

Особливості підключення одноклавішних вимикачів світла з дистанційним керуванням

За основу розгляду сучасної конструкції взято модель продукції Sonoff. Це вже третя за рахунком модифікація електричної схеми, що розглядається.

Після придбання вимикач Сонофф вдало вписався в інтер'єр спальні, а основні етапи монтажу та труднощі, з якими довелося зіткнутися, описую нижче.

Що змінилося в електричній схемі модуля і як простіше підвести дроти: особистий досвід

У інструкції, що додається, відразу вказується необхідність підключення в схему такого одноклавішного вимикача робочого нуля. Він необхідний роботи вбудованого управляючого модуля.

Проте діюча проводка у квартирі прокладена ще за радянських часів. Природно, що в підрозетник приходять лише два фазні дроти. Інших кінців немає, а це вимагає виконання додаткових робіт.

Труднощі почалися відразу з визначення місць розташування прихованих електричних точок та траси проходження проводки. Вихідними даними послужило розташування світильника на центральній частині стелі та старого вимикача у кутку біля вхідних дверей.

розподільної коробки, як буває в подібних випадках, не було видно. Все приховано за шаром шпалер. Добре ще, що стеля найпростіша, а не підвісна або натяжна конструкції.

З досвіду знаю, що в таких багатоповерхових будинках, зібраних з панельних плит, електричні магістралі можуть проходити найкоротшими шляхами в найнесподіваніших місцях, а не строго по вертикалі або горизонталі під прямими кутами.

Довелося скористатися. У мого друга знайшовся Дятел.

Його функціональних можливостей вистачило в принципі для цієї роботи. Став перевіряти маршрут від вимикача нагору назустріч люстрі, а від неї повернувся ще раз у зворотному напрямку.

Прилад показав найкоротше прокладання проводки від вимикача по стіні до передбачуваного місця розподільної коробки. По стелі до неї прокладено пряму горизонтальну лінію від люстри.

Демонтували старий вимикач. З підрозетника стирчить звичайна алюмінієва локшина 2,5 квадратних мм.

У стику між стелею та стіною, де вказав Дятел, зняли шматок плінтуса та трохи відсунули шматок шпалер. Побачили, як підключено електропроводку.

Жодної розподільної коробки немає. Провід з'єднаний скруткою зі зварюванням, обмотаний ізолентою. Вся порожнина спочатку була забита старими грудками газет, а всередині засипана дрібним щебенем.

Показати, як це виглядало, не можу - забув сфотографувати, одразу кинувся вичищати порожнини, щоби розібратися з проводами.

Щебеню дістав близько літра, скільки зміг. Частина його глибоко проникла у порожнини магістралі, не дозволяла вільно засунути додатковий провід.

Спробував проштовхнути знизу від підрозетника сталий дріт, але він теж на половині шляху вперся в глухий кут і застрягла. Залишився ще один запасний варіант, яким доводилося користуватися в складних ситуаціях.

Підготував три нові жили із міді для заміни старого алюмінію. Зняв із них ізоляцію близько 10 см та щільно скрутив метал пасатижами в одне ціле. Спробував виправити локшину і клейкою ізолентою до металу її закінчення щільно примотав створене скручування.

З верхньої порожнини під стелею став витягувати старий провід, а заразом і протягувати новий. Зусиль рук не вистачало: заважали залишки гравію та обмежений простір. Довелося захопити локшину губками пасатижів і накручувати на них за рахунок додаткового моменту сили, діяти навмання.

Уявіть, допомогло. Старий провід повільно витяг назовні, а новий затяг. Локшину з скручуванням відкусив бокорізами.

Підключення проводів унизу до модуля Сонофф не викликало труднощів. Там все зрозуміло: показано в інструкції та на корпусі блоку.

Про управління сучасним освітленням із різних місць

Після установки вимикача світла Sonoff у спальні можна керувати світлом не лише звичайним способом через сенсор, але й за допомогою:

пульта брелка, що додається;
і навіть через інтернет із смартфона.

Докладніше огляд функцій віддаленого керування світлом з різних місць, навіть із будь-якої точки світу, пропоную подивитися у відеоролику власника iShopper.

Закінчуючи матеріал, ще раз наголошую, що схема підключення вимикача світла з однією клавішею існує вже дуже давно і за цей час зазнала невеликих доопрацювань, пов'язаних із модернізацією нового обладнання. З цієї теми вам зараз зручно написати коментар або поставити запитання, яке ми зможемо спільно обговорити.

Оскільки підключити вимикач світла самостійно досить просто, дотримання схеми та рекомендацій дозволить легко обійтись без залучення спеціалістів.

Деякі труднощі можуть виникнути з вибором пристрою, тому необхідно визначитися з типом вимикача.

Отже, як приєднати вимикач – тема нашої статті.

На сьогоднішній день існує ціла низка параметрів електро-комунікаційних пристроїв, які визначають класифікацію вимикачів світла:

За способом фіксації.Пристрої можуть припускати гвинтове кріплення або базуються на безгвинтовій системі фіксації. Перший варіант оптимально підходить для пристроїв з алюмінієвими комплектуючими і відмінно запобігає іскрінню, перегріву, а також деформації внутрішнього наповнення. Друга система найбільше підходить для використання з'єднань з міді.
За рівнем функціоналувимикачі можуть бути представлені класичними, контрольними або індикаторними та світлорегулюючими моделями або димерами. Особливістю контрольних систем є наявність спеціальної індикаторної лампочки, що світиться за умов вимкненого світла. Найбільш прогресивними є димери. Такий варіант комбінованого пристрою дозволяє не тільки включати та вимикати систему освітлення, але також здійснює регулювання рівня яскравості.
Конструкційні особливостівимикачі безпосередньо впливають на зручність і тривалість експлуатації. Принципові відмінності представлені формою, а також механізмом, який відповідає за працездатність пристрою. Випускаються моделі перекидного, поворотного та кнопкового типу.
Залежно від принципуфункціонування, вимикачі можуть бути перехресними, прохідними та сенсорними. Перші два варіанти монтуються у зв'язці. Сенсорні пристрої дозволяють здійснювати віддалене управління освітлювальними приладами.
Встановлення пристроюможе бути прихованою та зовнішньою. У першому випадку прокладання електропроводів здійснюється всередині стін, а другий варіант придатний для монтажу проводів відкритим або зовнішнім способом. Незважаючи на те, що приховані вимикачі виглядають привабливішими, пристрої зовнішнього типу легкі в обслуговуванні та зручні для проведення ремонтних робіт.

Також вимикачі різняться за наявністю додаткового опціону, представленого різними ступенями захисту від вологи чи пилу та наявністю світлової індикації.

Важливо пам'ятати, що кількість і зовнішній вигляд клавіш - не визначальні фактори при виборі типу пристрою електрокомунікацій, а значна кількість механізмів, вбудованих в один корпус, часто негативно позначається на зносостійкості та міцності.

Основні нюанси при підключенні

Вимикачі відносяться до категорії функціональних елементів інтер'єру, і вибір місця підключення потрібно підійти дуже уважно.

Використання пристрою має бути комфортним та повністю безпечним.

В даний час існує кілька основних нюансів, які мають бути враховані у процесі підключення вимикача світла в умовах житлового приміщення:

установка здійснюється з урахуванням середнього зростання людини, тому оптимальною висотою є 80см від рівня статі;
доступ до вимикача не повинен бути загороджений або перекритий, а оптимальна відстань від предметів інтер'єру та косяка дверей становить 100мм;
вимикачі на керування світлом у санітарному вузлі, коморі та передпокої, найчастіше монтуються в коридорі.

Особлива увага приділяється вимикачам на додаткове висвітлення.Вони можуть бути встановлені на будь-якій ділянці, а основним критерієм вибору місця під монтаж є відповідність дизайну інтер'єру.

У ванній кімнаті та кухні, а також в інших приміщеннях, що характеризуються підвищеними показниками вологості, встановлюються вимикачі, що мають прогумовані або надійні пластикові кожухи.

Як правильно підключити вимикач світла

Самостійне підключення вимикача на освітлення, як правило, не викликає складнощів навіть за відсутності практичних навичок робіт з електромережами.

Тим не менш, існують деякі конструктивні особливості, які обов'язково потрібно враховувати під час встановлення такого пристрою.

З однією клавішею

Розглянемо схему підключення вимикача світла з однією кнопкою. Одноклавішні вимикачі – найпоширеніший і найлегший у підключенні вид комунікаційних пристроїв. Технологія самостійного встановлення вимикача з однією клавішею наступна:

відключити електроенергію;
розібрати корпус вимикача, знявши клавішу та рамку захисту;
визначити за допомогою індикатора жили на «фазу», «нуль» та «заземлення»;
визначити розташування трижильного дроту, що йде від електричного щитка та двожильного дроту, прокладеного до освітлювального приладу;
виконати приєднання проводів відповідно до їх призначення;
заізолювати контакти, після чого укласти їх у розподільну коробку.

Загальна схема підключення одноклавішного вимикача та двох світильників

На заключному етапі вимикач фіксується на відведене місце та збирається у зворотному розбиранні порядку.

Деякі домовласники помічають, що саме у їхній квартирі чи будинку постійно перегорають лампочки, не відслуживши належний термін. Розберемося в причинах поломок та спробуємо їх усунути.

Огляд та характеристики ламп освітлення представлені.

Схеми підключення ламп денного світла ви знайдете. Підключення з дроселем та без дроселя.

Двоклавішний

Вимикачі на дві клавіші встановлюються при необхідності забезпечити керування парою груп освітлювальних приладів.

Технологія підключення такого електрокомунікаційного пристрою не має істотних відмінностей від установки стандартного вимикача:

відключення системи електричного живлення;
розбирання вимикача. Підчепити за допомогою гострого предмета обидві клавіші, щоб зняти з корпусу. Відкрутити гвинтове з'єднання та зняти рамку захисту;
визначення позначення фаз;
зачистка кінчиків трижильного дроту;
підключення провід-фази на контакт, позначений літерою L;
підключення пари проводів, що залишилася, на контакти клавіш;
на втичних вимикачах в отвір вставляється провід та проводиться фіксація за допомогою пружини, а на гвинтових моделях використовується болтове з'єднання;
перевірка надійності та якості всіх закріплень.

Підключення вимикача на дві кнопки

На завершальному етапі підключення виконується установка пристрою всередину підрозетника та подальше тестування працездатності.

Важливо пам'ятати, що модульні двоклавішні вимикачі відрізняються фіксацією механізмів всередину спеціального супорта та подальшим надійним закріпленням за допомогою шурупів у підрозетнику.

Прохідний вигляд

Такий варіант вимикача характерно відрізняється наявністю пари одинарних прохідних вимикачів, які укладені в єдиний корпус. Функціонування обумовлено принципом «перекидання» контактів, у тому числі пара «іде» вхід і чотири – вихід. Технологія підключення вимикача прохідного типу:

встановлення прохідного вимикача на постійне місце;
приєднання до освітлювальних приладів трижильного кабелю, враховуючи «нуль», «фазу» та «заземлення».

Схема підключення прохідного світильника

На заключному етапі здійснюється проведення дротів від вимикача та освітлювальних приладів до розподільної коробки, де виконується їхнє з'єднання.

Дугова ртутна люмінесцентна лампа зазвичай застосовується для освітлення відкритих просторів та виробничих приміщень. Правильна – гарантія довгої служби освітлювального приладу.

Принцип роботи та пристрій люмінесцентної розглянемо.

Схема підключення лампочки через вимикач

Як підключити лампочку через вимикач? Способів, що дозволяють здійснити запит лампи через вимикач, кілька. Найчастіше одиночний ламповий освітлювальний прилад підключається за допомогою пари дротів до вимикача з однією кнопкою.

Триріжкові освітлювальні прилади можуть підключатися окремо або групами до двоклавішного вимикача за допомогою електричного розведення трьома проводами. Окремо та одночасно керувати трьома різними світильниками можна за допомогою встановленого триклавішного вимикача.

Схема підключення триріжкової люстри

Який використовувати провід на вимикач?

М'які дроти представлені великою кількістю тонких провідників, тому їм у процесі з'єднання потрібно забезпечити сильне обтискання або напресування спеціальним наконечником. Кабелі, представлені єдиною жилою, звуться «жорстких», і не можуть використовуватися на ділянках з вигинами або сильними вібраціями.

Найкраще використовувати трижильні дроти з наявністю додаткового дроту.

У процесі монтажу електричної проводки застосовуються мідні NYM-кабелі круглої форми на основі однодротяної жили, гнучкі мідні ПВСПВС-кабелі зі скручених багатодротяних відпалених жил з ізоляцією ПВХ, мідні однодротяні ВВГВВГ-кабелі з ізоляцією ПВХ.

Московськими виробниками випускаються дроти, які мають більш товсту і надійну ізоляцію.Головними умовами застосування кабелів для підключення вимикачів, як і раніше, є надійний монтаж та повна відповідність навантаженню.

Відео на тему

Якщо ви вперше в житті зібралися встановити або змінити вимикач світла, тоді ця стаття є для вас. Ми намагатимемося максимально просто і докладно викласти, що потрібно робити на прикладі найпростішого перемикача — одноклавішного.

Який вам потрібен вимикач (на кшталт проводки)?

Електропроводка може бути відкритою (зовнішньою) або прихованою. Залежно від цього використовуються різні типи перемикачів, вони відрізняються своєю конструкцією та способом встановлення.

Відкрита електропроводка найчастіше використовується у будинках із дерев'яними стінами. Але не обов'язково, можливе її застосування і в кам'яно-бетонних будинках та квартирах. Додатково її «ховають» у гофрований шланг або пластиковий кабель-канал. Назва «приховане проведення» говорить сама за себе. Її укладають у товщу стін та стелі.

У першому випадку спочатку на поверхню стіни встановлюється дерев'яна пластинка і до неї вже кріпиться пристрій. У другому перемикач вбудовується у вмонтований у стіну пластиковий або металевий підрозетник.

Фото одноклавішних вимикачів для відкритої та прихованої проводки представлені у нашій галереї. У цій статті ми виходимо з того, що у вашому будинку або квартирі проводка вже проведена, і вам залишилося лише підключити електрофурнітуру.

Технічні характеристики

Стандартні характеристики побутового перемикача: він повинен бути розрахований на напругу 220 вольт (В) та силу струму 10 ампер (А).

Порахуйте кількість дротів

Якщо у відкритій або прихованій проводці два дроти, вона розрахована тільки на одноклавішний вимикач. Якщо три – до неї можна підключити двоклавішний, що може дати вам додатковий комфорт (приглушене світло) та економію енергії. Звичайно, до двоклавішного перемикача належить і люстра як мінімум з двома ріжками. Відповідно, у своїй використовуються різні схеми підключення вимикачів.

Якщо ви робите ремонт в новобудові, вся проводка відкрита. Якщо ви зібралися замінити старий вимикач, перед тим, як йти в магазин, зніміть його і порахуйте дроти.

Навіть якщо ви вирішите поставити на його місце новий одноклавішний, у разі наявності трьох дротів краще буде підібрати модель комутатора, яка дозволить поєднати два виходи на один. Інакше доведеться скручувати дроти, а це незручно та ненадійно. Або залишати один провід, що веде до лампи/люстри, не підключеним. У будь-якому випадку, у вас будуть незручності там, де їх можна уникнути.

Це досить важливий момент. Незважаючи на те, що в магазинах, що торгують електричною фурнітурою, працюють різні за рівнем компетентності продавці, зазвичай їх кваліфікації все-таки вищі, ніж середній покупець. І у них можна отримати відомості, які потім дуже знадобляться, якщо ви будете робити підключення вимикача своїми руками.

По-перше, постарайтеся розібратися з вищезгаданою «проблемою трьох дротів», якщо вона існує.

По-друге, дізнайтеся у консультанта, як комутувати дроти до вимикача. Зараз існують три основні способи. Старий, коли провід притискається спеціальною клемою. Середньо-старий, коли він вставляється в отвір, а потім потрібно закрутити шуруп, який притисне провід до контакту.

І нове, при якому провід просто вставляється в отвір і дістати його звідти назад вже практично неможливо. Цей новий спосіб кілька років тому перекочував із сегменту преміум у вироби середнього та економ класу. Він «на ура!» застосовується професіоналами, оскільки заощаджує багато часу. Але не дуже підходить для новачка, якому, можливо, доведеться кілька разів перекомутувати вимикач для досягнення ідеального результату.

По-третє, дізнайтеся у продавця, де у даної моделі вимикача є фаза, де нуль. І про всяк випадок, де верх, а де низ.

Дивно, але багато виробників дуже посередньо і не дуже зрозуміло для непрофесіоналів маркують свої вироби. У частині виробів використовується буква L або цифра 1 для входу та цифра 3 або стрілка для виходу. А в деяких, навіть при коректно встановленому вимикачі, назва фірми розташовується «вниз головою».

Через це навіть професійні електрики будинку мають вимикачі, встановлені навпаки. Щоб увімкнути світло, клавішу потрібно не натиснути, а опустити. Це замітки із реального життя.

Необхідні інструменти

Вимикач
Викрутки фігурна та плоска. Різні виробники використовують шурупи під різні типи викруток. Але навіть якщо центральний шуруп, що кріпить кришку вимикача до корпусу фігурний, не виключено, що закручувати гвинти, що піднімають «лапки», вам буде зручніше плоскою викруткою.
Гострий ніж (для видалення ізоляції).
Індикаторна викрутка

Порядок роботи

У цій інструкції ми постараємося об'єднати загальний порядок робіт із встановлення одноклавішного вимикача як для зовнішньої, так і прихованої проводки.

Вам доведеться мати справу лише з двома проводами. Один із них – «фаза», другий – «нуль». При з'єднанні з фазою в індикаторній викрутці запалюється лампочка, при контакті з нулем – ні.

Вимкнути електрику на розподільному щиті або іншим способом знеструмити електромережу.
За необхідності слід ножем зачистити дроти. Якщо у вимикача вони приєднуються болтами, необхідно звільнити від ізоляції 1 сантиметр дроту. Якщо самозатискні з'єднання – лише 0,5 див.
Зняти клавішу. Можна руками або тонкою викруткою (підійде індикаторна).
Зняти захисну рамку, яка монтується до корпусу або шурупами або засувками.
Встановити підкладку та прикріпити до неї вимикач (для зовнішньої проводки).
Підключити зачищені кінці проводів до контактів вимикача. При загвинчуванні шурупів потрібно не перетиснути, щоб не пошкодити дріт.
Встановити корпус у підрозетник і викруткою підняти фіксуючі «лапки». Тут потрібно досягти максимального контакту, але не зірвати головки шурупів.
Поставити рамку на місце, потім руками приєднати клавішу.
Включити автомати на розподільчому щиті та перевірити роботу.