Гнучка черепиця на сьогоднішній день є одним із найпопулярніших матеріалів, які використовуються у вигляді покрівлі для дахів. Існує кілька причин, з яких вона набула такого великого поширення на нашому ринку.
По-перше, за всілякими забарвленнями та формами вона займає лідируючі позиції серед усіх видів покриття. Сьогодні кожен бренд бітумної черепиці представлений мінімум 40-50 видами різних варіантів, тому навіть найвибагливіший покупець завжди зможе знайти варіант, що йому сподобався. По-друге, за зручністю та швидкістю монтажу – це також найвдаліший, з технологічної точки зору, варіант покриття, що не вимагає застосування спеціального обладнання та інструменту. Зважаючи на невелику вагу, спрощуються роботи з підйому та доставки безпосередньо на місце робіт. По-третє, володіючи властивостями еластичності та гнучкості, даний вид покриття можна застосовувати на будь-яких типах та формах покрівлі, що навіть мають радіальну кривизну. Остання перевага, властива тільки цьому типу покриття - з появою бітумної черепиці стали можливі реалізації проектів деяких форм покрівлі, які раніше неможливо було виконати технологічно. Слід зазначити доступну вартість такого матеріалу.
Перед укладанням гнучкої черепиці необхідно виконати низку заходів, пов'язаних із облаштуванням «покрівельного пирога». У цій статті я розгляну всі етапи робіт, пов'язані з укладанням бітумної черепиці, які необхідно виконати після завершення монтажу кроквяної системи.
Монтаж гідроізоляційної плівки
Перший етап робіт пов'язаний з укладанням гідроізоляційної (вітрозахисної) плівки. В даному випадку можна використовувати дифузійну плівку-мембрану, так як покриття з гнучкої черепиці не містить елементів, що піддаються корозії. У зв'язку з цим немає необхідності застосовувати додаткові заходи щодо виключення даного виду впливу на матеріал. На ринку досить широко представлений цей клас ізоляції, але найоптимальнішим і найчастіше застосовуваним у будівництві є гідрозахисна плівка чеської фірми «Juta», яка називається Jutafoll 110-D. При покупці звертайте увагу саме на маркування «D», так як ця літера означає, що гідроізоляційна плівка, а не, наприклад, призначена для використання і в діапазоні негативних температур, на відміну від інших маркувань, які призначені для застосування тільки всередині приміщень. Цифра 110 — не така важлива, оскільки вона вказує щільність плівки. Якщо цей параметр буде вищим, то на технічних характеристиках це позначиться лише з позитивного боку.
Монтаж мембран здійснюється досить просто. Перший рулон плівки розкочується вздовж карнизного звису впоперек крокв і прибивається до них заздалегідь приготовленими рейками. Зручно перед цим пристрелити плівку пістолетом для скоб. Рейки будуть контробрешіткою і виконуватимуть функцію вентиляційного зазору між гідроізоляційною плівкою і основною решетуванням. Ці заходи вживаються в організацію циркулювання повітряного потоку, і цим виключається збирання вологи у важкодоступних місцях. Також, враховуючи той факт, що повітря має гарні теплоізоляційні властивості, ці заходи покликані вирішити проблему нагрівання влітку і промерзання покрівлі взимку (виключається утворення криг і бурульок). Висоту рейок вибирають у межах 25-50 мм, ширина повинна бути строго дорівнює ширині кроквяної ноги. По довжині вони нарізаються по 150 див, як і ширина плівки.
Рейка не досягає відстані нахльосту плівки (на будь-яких стиках мембрани робиться нахльост не менше 12 см). У всіх випадках для монтажу використовуються оцинковані цвяхи, довжина яких вибирається в залежності від товщини контробрешітки (довжина повинна бути не менше +50мм від її товщини). На всіх ковзанах даху плівка не доводиться на 5-10 см до його кінця з огляду на те, що рух повітря під покрівельним покриттям починається від карниза і закінчується в коньку, тому для його виходу назовні робиться такий зазор. Плівку можна проклеювати двосторонньою клейкою стрічкою, але це необов'язкова умова.
Обрешітка та остаточна підготовка поверхні
Далі поверх контробрешітки набивається остаточна обрешітка. Як матеріал підійде будь-яка дошка (як обрізна, так і необрізна), товщина якої вибирається в діапазоні 25-30 мм. Матеріал перед монтажем повинен бути сухим (з відносною вологістю не більше 20%) та обов'язково оброблений вогне-біозахисним препаратом. Також при використанні необрізної дошки повинна повністю видалити кору дерева, так як в подальшому це може призвести до того, що між корою і деревиною можуть завестися дерева. Відстань між сусідніми дошками прийняти не більше 30-35 см (залежно від товщини дошки, що використовується). Довжина цвяха вибирається така, щоб при прибиванні він пробив як решетування, так і контробрешітку і щільно зайшов у крокву мінімум на 2-3 см.
Особливість гнучкої черепиці, як покриття, полягає в тому, що площина покрівлі перед її укладанням має бути гладкою та рівною. Тому, якщо як настил використовується обрізна дошка (цей варіант допускається виробником), то перепади між сусідніми дошками не допускаються більше 2мм. За цим потрібно обов'язково слідкувати для виключення переломів та перегинів черепиці під час монтажу.
Монтаж OSB-плит на дах починатиме краще з вальми.
Я рекомендую використовувати як настил вологостійку плиту OSB-3. Товщину зазвичай вибирають 10-11мм. На відміну від дошки, при її використанні виходить ідеальна площина, також, володіючи вологостійкими властивостями, її не перекошує і не коробить протягом усього терміну експлуатації. При укладанні необхідно робити зазори 3-5 мм між кожними листами плит для виключення їх спучування на стиках, так як лінійні розміри матеріалу будуть змінюватися при коливаннях вологості та температури. Для прибивання плит застосовують оцинковані цвяхи 3х30 з великим капелюшком. Крок прибивання між цвяхами становить 25-30 див.
Потім переходять безпосередньо до укладання бітумної черепиці. Спочатку розкочуються підкладкові килими на основі склополотна. Вони є додатковим гідроізоляційним матеріалом між плитою OSB-3 та бітумною черепицею. Якщо кут нахилу покрівлі становить менше 18 градусів, підкладкові килими необхідно укладати на всій площині даху. Але навіть при великих кутах нахилу килими укладаються обов'язково в наступних місцях:
- На карнизах. Це одне з найвідповідальніших місць особливо в зимовий період, так як при підтаванні снігу утворюються льоду і бурульки в цих місцях, і в даному випадку навантаження в частинах покрівлі, що розглядаються, збільшується.
- На фронтонах. Такі місця найбільш схильні до попадання вологи при косих дощах.
- На ковзанах та ребрах.
- В розжолобках (місцях з'єднання площин дахів). Тут необхідно використовувати килими з колірним кольоруванням основного покриття покрівлі.
- У місцях різних з'єднань та примикань стін, димарів та інших.
В розжолобках килим укладається з нахльостом 0,5 метра.
Відступи від краю карнизів повинні становити близько 1-2 см, так як у спеку можливе нагрівання та випрямлення підкладкових килимів. Прибивати їх необхідно тільки у верхніх частинах на відстані 20-25 см і всі місця з'єднань повинні робитися з нахлестом близько 10 см. Потім монтуються карнизні та фронтонні планки з нержавіючої сталі. Для цього потрібно використовувати ті ж оцинковані цвяхи 3х30 з великим капелюшком. Прибивають планки в шаховому порядку з кроком 15-20 см. У місцях стикування робиться обов'язковий нахльост в 15 см, зафіксований двома цвяхами.
Після цього переходять до укладання першого ряду черепиці. По стнадартам вона має прямокутну форму (без пелюсток). Попередньо всі місця зіткнень металевих планок із бітумною черепицею необхідно промазати бітумною мастикою. Мастика має досить густу консистенцію при кімнатних температурах, тому для спрощення роботи з нею необхідно попередньо розігріти ємність з продуктом. Вона наноситься на поверхню черепиці за допомогою тонкого будівельного шпателя. Товщина шару, що наноситься, не перевищує 1-2 мм, так як у її складі немає клейової основи, і при товстих швах змащені поверхні можуть просто розійтися. Один гонт черепиці прибивається чотирма цвяхами у верхній частині. Якщо кут нахилу покрівлі становить понад 60 градусів, необхідно використовувати ще додатково два цвяхи.
Другий та наступні ряди черепиці прибиваються зі зміщенням на півперіоду (1/3 або 2/3 залежно від обраної форми самої черепиці). Кожні 3-4 ряди необхідно обов'язково перевіряти на горизонтальність, або попередньо робити розмітку майбутнього ряду (для цієї мети ідеально підійде нитка з кольоровим тальком), але це досить кропітка робота, яка забирає багато часу. При припасуванні бітумну черепицю доводиться різати. Для цього краще використовувати короткий ніж із лезом, загостреним на кінці. Відрізати необхідно зі зворотного боку черепиці, підкладаючи шматок рівної дошки або фанери, для виключення випадкового псування раніше покладеної черепиці. По відмітці проводять ножем близько 3-4 разів, потім гонта перегинається по лінії розрізу, і черепиця легко поділяється на дві частини.
Для роботи на покрівлях з ухилом більше 30 градусів слід вживати додаткових заходів, що підвищують зручність роботи. Перше, що необхідно використовувати під час роботи, - це страхувальний трос або мотузку. Друге - це застосування тимчасових рейок, які прибиваються до схилу, підігнувши пелюстки вже покладеної черепиці. В іншому випадку під час монтажу доведеться постійно тримати мотузку в натягнутому стані, тому що встояти самостійно на таких ухилах не вдасться. І по-третє, використання спецодягу (будівельний комбінезон) для грамотного та функціонального розподілу необхідного інструменту по кишенях та петлях з метою швидкого доступу до нього.
У місцях ребер та ковзанів монтаж черепиці виконується внахлест (прогін листа загинається на 10-15 см на іншу площину покрівлі та прибивається цвяхом). Потім черепиця нарізається окремими пелюстками і монтується зверху по лінії ковзана (ребра), причому кожна наступна пелюстка прибивається таким чином, щоб місця капелюшків цвяхів були прикриті від попереднього елемента черепиці.
Існує кілька основних методів укладання черепиці в місцях розжолобків. Перший полягає в тому, що елементи черепиці укладаються встик з обох площин покрівлі. Другий - має на увазі укладання черепиці, не доходячи 10 см до осьової лінії. Останній метод краще як з естетичної, так і практичної точки зору, так як утворюється своєрідна улоговина між двома схилами дахів, яка спрощує стікання дощової води, і, тим самим, запобігає утворенню локальних ділянок, в яких у майбутньому може збиратися волога. В розжолобках використання цвяхів ближче 30 см від її центру не допускається, для цього місця зіткнення підкладкового килима та черепиці промазуються мастикою на ширину 10-15 см. Верхні частини пелюсток кожного ряду акуратно підрізаються під кутом 60 градусів.
Заключний етап
У місцях примикання стін та димарів черепиця заводиться на вертикальну площину на висоту 20-30 см, попередньо промазавши місця з'єднань бітумною мастикою. Потім, у місці, де закінчується черепиця, поверх неї встановлюється планка примикання, а всі зазори, що утворилися, проходять термічно стійким силіконовим герметиком. Навколо димоходів та труб доцільно встановлювати металеві короби, застосовуючи як ізолятор утеплювач на базальтовій основі. Вони суттєво покращують гідрофобні властивості у місцях стиків, запобігаючи від усіляких протікань складні ділянки покрівлі.
Аератори необхідні для циркуляції повітря у міжпокрівельному просторі.
На відстані максимум 50-60 см від коника даху необхідно встановлювати аератори, які служать для виведення повітря з міжпокрівельного простору і тим самим дозволяють організувати грамотну циркуляцію повітря. Кількість аераторів вибирається із наступного розрахунку: один аератор на кожні 25 квадратних метрів покрівлі. В даний час стали також широко застосовуватися конькові аератори, які є конструкцією з повітряним зазором, що встановлюється безпосередньо в області всього протягу коника. Усі місця з'єднань та нахльостів навколо аераторів повинні обробляються мастикою.
Варто відзначити, що всі монтажні роботи з черепиці необхідно проводити при температурі навколишнього середовища мінімум 15 градусів, при менших температурах слід користуватися будівельним феном, розігріваючи черепицю в місцях перегинів. У занадто сонячні та спекотні дні потрібно відкласти монтаж покрівлі, не тільки для безпеки власного здоров'я, але й через те, що черепиця починає легко плавитися, а при пересуванні покриттю залишаються сліди та вм'ятини, які в майбутньому виглядають не естетично.
На сьогоднішній день м'які покрівлі не просто займають лідируючі позиції на ринку, але стали справжнім відкриттям для дизайнерів та архітекторів. Безліч стилів, індивідуальні рішення та можливість легкої реалізації на складній структурі покрівлі – чого ще бажати? Головне – досягти абсолютної герметичності між гонтами, від якої залежить довговічність всього покриття. А сам монтаж гнучкої черепиці буде вам під силу, повірте навіть якщо ви вперше стикаєтеся з таким видом робіт!
Тому якщо ви уважно прочитаєте наші поради, то за допомогою ще однієї людини покриєте навіть великий за площею дах. Справа в тому, що ще в заводських умовах гонти готують до поклейки, наносячи спеціальний розчин на нижній шар, і навіть роблять по чотири отвори, щоб ви знали куди саме вбивати покрівельні цвяхи. А про всі тонкощі роботи з м'якою покрівлею ми зараз вам розповімо.
Як тільки каркас даху буде готовий, встановіть пароізоляцію як суцільний килим із внутрішньої сторони даху, без зазорів, і зафіксуйте до крокв за допомогою дерев'яних планок. На ці ж планки ви кріпитимете потім вже внутрішню обшивку мансарди.
Тепер подбайте про пароізоляцію. Якщо горище буде холодним, то вся волога з нього вийде сама за допомогою природної вентиляції. А ось у випадку із житловою мансардою пароізоляція необхідна. Для цієї мети на кроквах набивають додаткову планку, розкочують пароізоляційну плівку з нахлестом і проклеюють спеціальним скотчем (звичайний не підходить!).
Далі, з зовнішнього боку на пароізоляційну плівку покладіть обраний утеплювач, бажано вразбежку. Зверху накрийте вітрозахисною мембраною і зафіксуйте брусками, які також згодом послужать для створення вентиляційних каналів.
У результаті у вас повинен вийти ось такий «шаровий пиріг», як його люблять називати покрівельники:
Ми підготували вам детальний майстер-клас, як і в якому порядку все має відбуватися:
Як ви помітили за наведеними фото, укласти гнучкі листи на виготовлені люкарни не склало ніяких труднощів!
Крок 2. Монтаж суцільного настилу
Для монтажу гнучкої черепиці потрібна жорстка суцільна основа. Тому на підготовлену решітку змонтуйте суцільний килим з фанери або OSB-плит, із зазором 3-5 мм, який необхідний для деформації від температури та вологи, і закріпіть до крокв саморізами.
Основна вимога до основи під гнучку черепицю – це рівна площа та можливість фіксування гонтів цвяхами. Для цього підходить листи зі склеєної дерев'яної стружки на кшталт фанери або шпунтована дошка, укладена впритул. Тільки дошка має бути наскільки сухою, щоб потім при сушінні не утворювалися хвилі. Але велика помилка використовувати під м'яку покрівлю тільки саму решетування, нехай і прискорену, адже вже першого сезону вся покрівля просто піде хвилями. І фото з такими проблемами стають справжнім надбанням для виробників, які лякають своїх покупців такими помилками.
Як тільки основа буде готовою, зміцніть карнизний звіс металевими планками. Такі укладають ребром на край основи і кріплять покрівельними цвяхами, з кроком 150 мм, у шаховому порядку:
Крок 3. Вибір та встановлення підкладки
Тепер саме час подбати про гідроізоляцію. Вона необхідна в таких складних місцях, як примикання, стики та розжолобки. Тут полотна кладуть знизу вгору з нахлестом 10 см у поздовжньому та 15 см у поперечному напрямку:
Ми рекомендуємо використовувати спеціально призначену підкладку, а не руберойд або подібний матеріал, як це іноді роблять. Справа в тому, що у них і фінішне покрівельне покриття – різні терміни експлуатації, і навіть умови використання!
І подібна спроба заощадити приведе незабаром до здуття всього покрівельного килима. Крім того, жоден виробник не дасть гарантії на покрівлю, в пирозі якої було задіяно матеріали сторонніх виробників.
До речі, донедавна в Росії підкладкові килими практично не використовувалися, та й сьогодні чимало людей намагаються схитрувати. Це логічно, адже на момент будівництва даху часто виявляється, що запланованого бюджету на весь будинок не вистачає, і доводиться йти на поступки. Але якщо ви хочете укласти покрівельне покриття з гнучкої черепиці і забути про нього на довгі десятиліття, тоді не відмовляйтеся від такого важливого елемента.
Завжди є ризик того, що вода проникне в підпокрівельний простір, особливо в таких складних місцях, як обхід димових труб або контакт із встановленою антеною. Бувають і позаштатні ситуації, коли сильний вітер піднімає гонту під час зливи.
Тим паче, що підібрати покрівельний килим не складно, т.к. до нього пред'являються ті ж вимоги, що й до черепиці: бути стійким до перепадів температур, забезпечувати надійну гідроізоляцію та служити довго. А сучасний ринок надає чимало варіантів як імпортних, так і вітчизняних. Тим більше, що багато заводів у Росії сьогодні працюють на європейському обладнанні і за якістю продукції не поступаються закордонним аналогам.
Взагалі підкладкові килими бувають двох видів: самоклеючі та з механічною фіксацією. Самоклеючі укладають в основному в розжолобках, а механічні розкочують на площі покрівлі, що залишилася, і фіксують за допомогою оцинкованих цвяхів:
Ось процес монтажу звичайного покрівельного килима, який потрібно буде фіксувати бітумною мастикою:
Ось приклад роботи з сучаснішим самоклеючим покрівельним килимом:
Так, для розжолобка ідеально підійде самоклеючий гідроізоляційний килим. І, якщо скати мають нахил більше 18 градусів, тоді продумайте укладання килима у всіх місцях можливих протікання, а це: ребра, хребти, фронтонна звис та всі виходи покрівельних елементів.
А ось на покрівлю з ухилом від 12 до 18 градусів знадобиться вже суцільний гідроізоляційний килим. До цього на карнизних звисах ми рекомендуємо покласти самоклеючий бітумно-полімерний матеріал, наприклад, «Бар'єр», і при цьому прагнете, щоб сам килим був без нахльосту – суцільним по всій довжині:
Також заздалегідь заізолюйте вентиляційні проходи, зони навколо мансардних вікон та димоходів. Перед самим монтажем гнучкої черепиці промажте своїми руками бітумною мастикою усі прохідні елементи – це не складно.
Перш ніж ви почнете укладати гнучку черепицю, потрібно буде також посилити карнизні звиси. Фіксувати їх потрібно покрівельними цвяхами з кроком 10-15 см. Ось на цю тему пізнавальний відео-урок від компанії:
Крок 4. Вибір кріпильних елементів
Щоб закріпити гнучку черепицю, вам знадобляться спеціальні цвяхи з широкими капелюшками. Вкрай важливо їх прибивати так, щоб капелюшок знаходився в одній площині з поверхнею кожного гонта, і при цьому не врізався в нього. Крім того, цвяхи для м'якої черепиці обов'язково мають бути оцинкованими.
Цвяхи для монтажу м'якої черепиці поділяються на такі види:
- Тольові цвяхи. Вони настільки заточено вістря, що з заглибленні в бітумний шар де вони порушують його цілісність. Такі цвяхи випускають оцинкованими або без захисного шару. Звичайно, незахищені - найдешевші, але при цьому вони зовсім не практичні і швидко починає іржавіти. Такі підходять тільки для збирання меблів або спорудження часників.
- Йоршені цвяхи. На робочому стрижні вони мають спеціальні зубчики, які спрямовані у бік капелюшка. Такі нелегко забиваються в деревину, щоправда, висмикнути їх навіть цвяходером досить важко. І найчастіше в процесі демонтажу у яршенных цвяхів просто зрізають капелюшок – і все. Вони настільки міцно фіксують покрівельне покриття, що частіше використовуються для шиферу, ніж для м'якої покрівлі.
- Трефові цвяхимають на робочому стрижні поздовжні канавки та перемички, і для м'якої покрівлі вони підходять менше.
Ми рекомендуємо вам як покрівельні цвяхи саме для гнучкої черепиці купувати саме оцинковані йоржені, з діаметром капелюшка 8-9 мм. Ще випускають спеціальні цвяхи для бітумних гонтів, і вони відрізняються від стандартних аналогів.
Такі виготовляють із міцного сталевого дроту, який автоматично розрізають на рівні шматки, далі з одного боку заготовка заточується, а з іншого – розклепується у форму капелюшка. Якщо ви зустріли такі у продажу, можете придбати.
Але важливо при цьому, щоб самі цвяхи відповідали ГОСТу 4030-63: діаметр стрижня 35 мм, а діаметр капелюшка не менше 8 мм. Справа в тому, що в роботі з конкретно бітумною черепицею найнеприємніший момент - коли цвяхи при черговому ударі просто занурюються в бітумний шар і порушують при цьому цілісність покриття. А ось розширений капелюшок вже так просто «потонути» не зможе. І чим вона більша, тим краще триматиме гонт, чому і якісні цвяхи для гнучкої черепиці нагадує канцелярську кнопку. Причому для одношарової та двошарової черепиці знадобляться цвяхи з параметрами 30х3,5 мм, а для тришарової – 45х3,5 мм.
До речі, деякі горебудівники не розуміють, чому не можна просто підігріти полотна м'якої черепиці і приклеювати їх на настил, навіщо саме цвяхи і вся метушня, пов'язана з ними? Насправді використання відкритого вогню на такій покрівлі заборонено через елементарні міркування пожежної безпеки. Тому забудьте про цю ризиковану ідею та орендуйте автоматичний прилад.
Крок 5. Розміщення стартової смуги
А тепер переходимо безпосередньо до укладання гнучкої черепиці. Починається вона зі стартової смуги. Як таку ви можете взяти:
- викройку з рядової черепиці, наприклад гонт з обрізаними пелюстками, якщо працюєте з колекціями. Танго» або « Тріо»;
- універсальну коньково-карнизну черепицю, особливо, якщо працюєте з Акорд», « Соната» або « Джаз».
Якщо вам зручніше почати з карнизної черепиці, покладіть її поверх металевої планки, трохи відступивши від місця перегину. Далі прибийте її цвяхами, але при цьому враховуйте, що чим довше і крутіше скат, тим більше повинен бути відступ від місця перегину:
Ось як укладання стартової смуги виглядає на практиці:
Крок 6. Монтаж різного виду гонтів
Тепер розпаковуємо гонти. Головна вимога до їх монтажу – суха, тепла погода, адже бітумну черепицю небажано укладати за нормальної температури менше +5°С, т.к. на ділянках, де її потрібно буде загинати, важко обійтися без тріщин.
Якщо ж доведеться кріпити гонти в таких умовах, то знадобиться профілактика: листи підігрівають будівельним феном і загинають на металевій трубі близько 10 см діаметром. Але найкраще так не робити.
Підрахувати необхідну кількість гонтів не складно: візьміть один аркуш, виміряйте площу, яку буде видно, дізнайтесь площу ската та розділіть друге на перше. Ось цінна порада про те, як розрахувати та підготувати гнучку черепицю до монтажу:
Звичайно, якщо у вас око-алмаз, то можна обійтися і докладних підрахунків, але розмічувальні лінії служать відмінними напрямними, якими можна вирівнювати черепицю і по вертикалі, і по горизонталі. Особливо, якщо ви укладаєте м'яку покрівлю вперше.
Повірте, відривати кілька листів і кріпити їх заново, щоб виправити одвірок, справа – не найвеселіша. І вже зовсім без розмітки, якщо в покрівлю врізано якийсь елемент або загальну геометрію схилу порушено. У цій справі вам допоможуть такі інструменти як відбиття, висок і нівелір.
Як ми вже говорили, зазвичай для зручності готові гонти ще в заводських умовах позначають невеликими дірочками, щоб ви знали, куди конкретно забивати цвяхи. Якщо таких немає (наприклад, у найдешевших колекцій), тоді просто відступайте від краю 2-3 см і орієнтуйтеся по такій ілюстрації:
У кожному своєму випадку місце забивання цвяха безпосередньо залежатиме від форми нарізки самої черепиці. Важливо тільки, щоб кожен цвях прошивав одночасно і нижній, і верхній край у всіх листів, а якщо ви укладаєте гнучку черепицю на скатах з кутом 45 °, тоді верхні кути гонти теж додатково потрібно фіксувати.
Вся процедура укладання гнучкої черепиці не складна, ось інструкція самого процесу:
- Перед самим укладанням змішайте гонти з кількох паличок, щоб мінімізувати різновідтінність. Справа в тому, що навіть в одній пошті колір може відрізнятися настільки, що ви будете здивовані і такі казуси будуть дуже помітні на даху.
- Якщо скат досить довгий, починайте укладання черепиці з його центру та вирівнюйте по горизонталі. А другий ряд – вже зміщуючи гонти ліворуч або праворуч на половину аркуша. Третій і всі наступні ряди зрушуйте щодо попереднього теж наполовину пелюстки, ліворуч або праворуч, дивлячись який напрямок ви вибрали спочатку.
- Починати укладати черепицю потрібно на схилі з меншим ухилом, при цьому слід робити захід на крутіший скат не менше ніж на 30 см. На більш крутому схилі рекомендовано відбити крейдяні лінії, щоб не збитися. Тепер підріжте черепицю на більш скаті по цій новій лінії, а по закріпленню промажте бітумною мастикою там, де немає шару, що самоклеїться з тильного боку.
- Укладайте черепицю знизу-вгору, відступаючи від краю крапельників. Тут потрібно буде укласти спеціальну коньково-карнизну черепицю. До слова її можете замінити на звичайну, якщо обріжете пелюстки.
Тепер зафіксуйте гонти. Для цього гарний автоматичний інструмент, особливо якщо буде працювати від електричної мережі. Головне, при виборі моделі подбайте про власну безпеку: спусковий механізм повинен бути зручним, із захистом від випадкового пострілу та можливістю видалення цвяха, що застряг, без будь-якого ризику. Адже зазвичай молоток більше призначений для дрібних робіт з домашнього господарства, і професійні покрівельники ним користуються дуже рідко.
Єдиний момент: якщо спеціальні покрівельні цвяхи не підійдуть до пістолета, візьміть готову обойму з цвяхами з широким плоским капелюшком. Відрізняються такі тим, що з'єднані між собою тонким дротом. Ось така стрічка вставляється в патронник і цвях подається один за одним. Це набагато зручніше в роботі на висоті: не потрібно шукати грона, не потрібно підставляти пальці під удар і саме кріплення буде якісніше, ніж тоді, коли ви вже занадто втомилися на 501-му цвяху. Головне – дотримуйтесь основної технології: цвях необхідно вбивати строго перпендикулярно до площини гонта.
Пам'ятайте, якщо якась гонта була зафіксована ненадійно, то згодом розбовтає своє кріплення і злетить з поривом вітру. Та й сам цвях, що піднімається від вітру, рватиме лист, розхитуючи сусіднє. А все це призведе до протікання та необхідного ремонту. Звичайно, зовсім обійтися без проблемних місць не вийде, чому й потрібний періодичний огляд даху.
Тепер розглянемо особливості монтажу гонтів різних видів. Так, з одношарової черепиці перед монтажем потрібно зняти захисну плівку, яка завжди розташована з обох боків гонти. Для чого вона? Справа в тому, що це покрівельне покриття перевозять звичайними фурами і в спеку, і в спеку, а йдеться про бітум.
А ось у колекціях з такою нарізкою, як Драконів зуб», Плівки немає, важливо тільки підібрати гарний малюнок або укладати хаотично, просто змішавши гонти.
А як саме працювати з кожним видом нарізки гонтів, вам допоможуть такі ілюстрації:
Далі, якщо доводиться працювати зі складним дахом, у вас є два способи укладання бітумної черепиці: сегментний та безшовний. У першому способі розділіть кут або конус на рівні сегменти, і кожен викладете окремо. І ось таким шляхом перекрийте весь дах. Безшовний метод вже складніший: тут важливо зробити правильну розмітку схилу та орієнтуватися по ній. Подумайте та вибирайте той, який вам здасться зручнішим.
Крок 7. Закріплення черепиці в розжолобках
А тепер – про найпроблемніші місця даху. Ендов, а саме внутрішні вигини даху, ви можете організувати двома способами: відкритим і закритим, який ще називають методом підрізів. Головне потім у місцях стику покрівлі зі стіною зробити трикутну рейку та завести під неї черепицю.
Крім того, якщо стіна цегляна, її необхідно поштукатурити та обробити бітумним праймером. Верхня частина примикання потім повинна бути закрита металевим фартухом, який потрібно закріпити і завести в штроби, а далі загерметизувати:
Крок 8. Укладання конькової та хребтової черепиці
Далі розберемося з поняттями конькової черепиці. Як нескладно здогадатися, це ті гонти, які закривають коник даху. Решта черепиця називається рядовий. До речі, хребтову черепицю отримують, коли ділять коньково-карнизну на три частини, або ж викроюють зі звичайної рядової методом перфорації.
Щоб правильно укласти хребтову черепицю, за допомогою шнура відбийте габарити майбутнього хребта – це дві смуги вздовж нього і ведіть укладання хребтової черепиці знизу вгору. Після чого зафіксуйте черепицю цвяхами з кожного боку і простежте за тим, щоб нахльост гонтів перекривав цвяхи на 5 см.
Укладають конькову черепицю з боку, яка протилежна так званій троянді вітрів (про це можна дізнатися у сусідів або по карті вітрів). Далі – все те саме, як під час кладки хребта. Якщо в потрібних місцях не буде шару, що самоклеїться, промажте там мастикою.
А тепер переходимо до ребрів. Тут рядову черепицю слід обрізати так, щоб між суміжними скатами залишилася відстань від 3 до 5 мм.
Ось ще один чудовий майстер-клас, де можна розглянути деталі процесу:
І, зрештою, фінішні роботи. Завершується укладання гнучкої черепиці, завжди установкою конькового аератора. Для цього по всіх скатах вирізається спеціальний паз, а в нього вставляють аератор. Його фіксують за допомогою цвяхів і спеціально накривають ковзаною черепицею.
Також для м'якої покрівлі виготовляють спеціальні додаткові елементи – нижні частини покрівельних проходів, які в народі називають «спідницями». А щоб сніг не накопичувався за вентиляційними та димохідними трубами, особливо коли їх перетин перевищує 50х50 см, потрібно організувати розжелобок. Одним словом, вам знадобляться такі елементи:
Отже, ваш дах готовий, і за ним залишається тільки правильно доглядати. Для цього раз на півроку за допомогою м'якої щітки змітайте з даху все дрібне сміття листя та гілки. Головне не використовуйте гострі інструменти, адже важливо не дряпати базальтову крихту. І іноді робіть очищення водостічних жолобів і воронок.
На щастя, дах з гнучкої черепиці має високу ремонтопридатність: достатньо розігріти пошкоджену ділянку, видалити її та укласти нові плитки. Справа одного дня!
Альтернативою традиційному шиферу, металопрофілю, керамічній черепиці можуть бути покрівельні матеріали на основі гнучких бітумних покриттів. Якщо покрівля з гнучкої черепиці своїми руками монтується відповідно до розроблених виробників правил, забезпечується естетична привабливість і надійність покриття. Про те, як виконати роботу своїми руками, йтиметься у цій статті.
Основні відмінності гнучкої черепиці
Гнучка черепиця є матеріал, схожий за структурою і складом з руберойдом. В основі – просочене бітумом скловолоконне полотно. Форма черепиці – плити (гонти) з фігурними пелюстками на краю. На тильній стороні – липкий шар для приклеювання до суцільного решетування, а на лицьову сторону наноситься дрібна мінеральна крихта. Передбачено додаткове кріплення цвяхами. Після укладання покриття стає монолітним внаслідок спікання окремих елементів під сонячними променями.
В результаті вдосконалення останнього гнучка черепиця набула таких якостей:
Інструкція виробника (з якою необхідно ознайомитись після придбання покриття) містить основні відомості про те, як правильно монтувати гнучку черепицю.
Для роботи слід вибирати теплу пору року за температури від +5 °С. В іншому випадку плити не склеяться з латами і один з одним. В умовах низької температури бітумна черепиця стає крихкою.
Якщо монтаж необхідно виконати взимку (для часткової заміни покриття), плити витримують у теплому приміщенні щонайменше добу. Після укладання черепицю розігрівають будівельним феном, а стики герметизують за допомогою бітумної мастики.
Монтаж гнучкої черепиці своїми руками (відео на тему – наприкінці статті) виконується для покрівельних систем з кутом ухилу не менше 11,3°. Інакше сход снігу, що тане, сповільнюється і неминучі протікання. У разі термін служби покриття скорочується.
Поетапний опис монтажу бітумної черепиці
Незалежно від виробника, методика укладання бітумної черепиці однакова для будь-якого покриття та складається з наступних етапів.
Підготовчий етап до монтажу гнучкої черепиці
Оформлення розжолобка підкладковою гідроізоляцією 1.Підготовка основи. Необхідно створити суцільну решетування з обрізної дошки, лисиць фанери ФСФ або плит OSB. Важливо досягти абсолютно плоскої та твердої поверхні. Плитні матеріали (вологостійка фанера, OSB) укладаються зі зміщенням рядів, щоб уникнути хрестоподібних з'єднань. Між плитами залишають компенсаційний проміжок близько 3 мм.
2. Пристрій вентиляції. Необхідно передбачити наявність продухів - зазорів між контробрешіткою і решетуванням. Між бітумною черепицею та утеплювачем, накритим пароізоляційним матеріалом, має залишатися простір для циркуляції повітря. Віддушини або конькові аератори у верхній зоні даху повинні забезпечувати відтік водяної пари.
3.Укладання додаткового гідроізоляційного підкладочного покриття. Рекомендується вибирати матеріал того самого виробника, що й бітумна черепиця. Монтаж починають у нижній частині кожного звису і просуваються до ковзана. При цьому верхня смуга повинна бути покладена з нахлестом на нижню не менше ніж на 10 см. Герметичність забезпечується бітумною мастикою, яку наносять на місце стику. В області труб гідроізоляція повинна заходити на вертикальну поверхню щонайменше на 20 см. Ендови вкривають суцільною смугою ізоляції. При необхідності стикування двох смуг стик влаштовують у верхній частині з нахлестом 20 см.
4.Захист звисів та фронтонів. Краї покрівлі необхідно закрити металевими планками. Їх кріплять поверх гідроізоляції. Сусідні елементи повинні монтуватися з нахлестом 50 мм. Кріплення у місцях стику має бути більш частим – через кожні 2-3 см. Фронтальна планка повинна перекривати карнизну у місцях стикування.
5.Влаштування проходів для антен, вентиляційних труб. Для цього використовують спеціальні карнизні проходки та фартухи, викроюють деталі з ендового килима, вирізують захист із оцинкованого листового заліза. Місця стикування обробляють бітумною мастикою та силіконовим герметиком.
Оздоблення країв даху Важливо: суцільна решетування з листів фанери та плит OSB кріпиться по краях покрівлі з інтервалом 10 см, у місцях з'єднання плит (на кроквах) – 15 см та на проміжних кроквяних ногах – 30 см.
Укладання гнучкої черепиці
Щоб покриття не довелося поправляти після монтажу, спочатку готується схема укладання гнучкої черепиці. Це дозволить розташовувати ряди плит рівно. Розмітка виконується за допомогою шнура: наносяться горизонтальні лінії з кроком 0,8 м та вертикальні – 1,0 м. Слід враховувати, що лінії не повинні задавати чіткий порядок укладання гонтів, вони необхідні для коригування напряму рядів.
Укладання бітумної черепиці виконується з дотриманням таких правил.
Упаковки з черепицею вибираються у випадковому порядку: це допоможе уникнути розмаїття відтінків сусідніх елементів.
Відступивши 20 мм від краю карнизної планки, укладаються карнизні плитки. Як стартові елементи можуть бути використані рядові плитки з попередньо обрізаними пелюстками. Наклейка виконується після видалення запобіжної стрічки з липкого шару та обробкою інших місць мастикою.
Карнизні гонти кріплять покрівельними цвяхами (крок кріплення відповідає ширині пелюстки) у чотирьох місцях. Для покрівельних систем з великим кутом ухилу потрібні додаткові кріплення: ще два цвяхи вбивають по краю кожного листа.
Укладання наступного ряду виконується зі зміщенням пелюсток таким чином, щоб вони перекривали виїмки та місця стикування гонтів попереднього (нижнього) ряду.
Важливо: поверх бруса укладаються пластикові елементи, що забезпечують вентилювання підпокрівельного простору.
Оздоблення гнучкою черепицею складних ділянок
Складними ділянками покрівлі, крім проходів для антен, кабелів та димоходів, можуть вважатися такі:
зони поблизу торцевих планок;
Способи герметизації покрівлі у зазначених зонах.
У монтажників покрівлі-початківців можуть виникнути питання про те, як зробити лази по гнучкій черепиці. Лази потрібні не тільки для монтажу, але також і для ремонту покрівельного покриття. Існує кілька варіантів вирішення проблеми.
М'яка покрівля – термін, що поєднує ряд гнучких покрівельних матеріалів із чудовими споживчими якостями. Її штучні та рулонні різновиди бездоганно захищають будинок від атмосферних «напастей» та ефектно прикрашають екстер'єр. Мало важать, не вимагають зусиль у розкрої та кріпленні. Серед плюсів солідно фігурує можливість укласти покриття власноруч.
Для ідеального результату необов'язково мати навички покрівельника. Потрібна вправність, терпіння, інструмент та відомості про те, чим технологія укладання м'якої покрівлі відрізняється від інших способів та як правильно влаштувати дах.
Матеріали з групи м'яких покрівельних покриттів є модифікованими варіантами старого-доброго руберойду. Нові розробки запозичили у попередника гнучкість і легкість, які по праву очолюють список переваг. Зберегли непохитні водовідштовхувальні властивості, завдяки яким довше служить дерев'яна основа та кроквяна система. Поліпшився склад, за рахунок чого термін бездоганної роботи матеріалів збільшився у триразовому розмірі.
З орієнтиром на спосіб укладання клас м'яких покрівельних покриттів ділиться на три види:
- Рулонні матеріали, що постачаються у відповідній назві форматі. До них відносяться бітумні нащадки руберойду та нові представники, такі як полімерні мембрани. Рулонні покриття укладаються смугами. Бітумні матеріали кріпляться шляхом наплавлення, полімерні за допомогою часткового або повного приклеювання. З їхньою допомогою в основному облаштують плоскі і пологі дахи зі скатами до 3º, допустимо до 9º. Затребувані рулони переважно в індустріальному будівництві;
- Покрівельні мастики, що поставляються в готовому або в холодному вигляді, що підлягає розігріву. Напилюються або наносяться товстим шаром на плоскі дахи, внаслідок чого виходить монолітне покриття без швів. Для зміцнення використовується армуюча сітка. Сфера застосування обмежена плоскими покрівлями.
- Битумна черепиця, що поставляється у гнучких гонтах-плитках. По суті, це покращений руберойд, що розрізає на відносно невеликі листи. Край гонтів оформлений пелюстками для імітації керамічного прототипу. Тильна сторона оснащена клейкою смугою, що призначена для кріплення до дерев'яної основи. Приклеюють поштучно. Додатково в кожен гонт забиваються покрівельні цвяхи або шурупи. Від нагрівання бітумної покрівлі сонячними променями відбувається спікання плиток і перетворення їх на суцільну покрівельну оболонку.
У приватному малоповерховому будівництві активно потрібний штучний різновид, т.к. плоскі та низько-схили покрівлі над одно- або двоповерховими житловими будинками споруджують вкрай рідко. «Плоска» доля у побутових будов, проте не всякий господар зважиться на покупку мембран та мастик для даху сараю. Отже, увагу приділимо монтажу найпопулярнішої бітумної черепиці.
Покрокове укладання бітумної черепиці
Штучним гнучким матеріалом покривають дахи з будь-якою крутістю та ступенем архітектурної складності. Правда, бітумна черепиця не рекомендована для спорудження покрівлі, якщо кут нахилу скатів менший за 11,3º. Випускається матеріал численними виробниками. Кожен їх прагне повідомити своєї продукції унікальні якості та корисні для укладача властивості.
Незважаючи на деякі відмінності, технологія пристрою м'якої покрівлі виконується за тією ж схемою. Є невеликі нюанси, але вони не є принциповими.
Правила підготовки основи
Гнучкість – гідність та нестача бітумного покриття. З одного боку, вона дозволяє помітно прискорити процес. Адже на формування примикань, проходку труб, облаштування розжолобків і карнизів йде трохи часу і мінімум сил. З іншого боку через гнучкість матеріалу потрібна суцільна обрешітка, щоб гнучі гонти спиралися повністю на тверду рівну основу.
Спорудити суцільну решетування перед монтажем м'якої покрівлі можна:
- з плит OSB-3, рекомендованих на підставі бюджетної вартості та достатньої міцності;
- з листів вологостійкої фанери з маркуванням ФСФ;
- зі шпунтованої або обрізної дошки, вологість якої повинна бути менше 20%.
Листовий матеріал укладається у розбіжність типу цегляної кладки. Важливо, щоб не вийшло хрестоподібних сполук. Потрібно, щоб слабкі ділянки стикування плит рівномірно розподілилися по контробрешітці. У швах слід залишити зазори в 2-3мм, потрібні вільного руху кроквяної системи при температурних коливаннях.
Дощатий настил встановлюють паралельно звисам покрівлі. Теж у розбіжність, якщо на скат не вистачить довжини дошки. Місце стикування двох дощок на схилі слід оперти на брус контробрешітки, забити в нього потрібно чотири цвяхи. Рядові дошки кріплять двома цвяхами з обох боків. Укладати їх треба так, щоб залишився зазор 3-5мм між поздовжніми елементами. Перед роботою дошки обрізні сортують. Ті, що товстіші, потрібно розподілити біля основи схилу, ті, що легше, відправити нагору.
Вентиляція – запорука бездоганної служби
Відмінні водовідштовхувальні властивості бітумного покриття обумовлені мізерною кількістю пір, здатних пропускати вологу та повітря. Надійний гідробар'єр діє в обох напрямках. Всередину покрівельної конструкції не проникають краплі дощу, але пара не виходить назовні. Якщо не забезпечити випаровуванням вільний шлях, конденсат буде накопичуватися на дерев'яних кроквяних фермах і решетуванні. Тобто. заведеться грибок, через який із міцним дахом доведеться попрощатися.
В ім'я довгострокової бездоганної служби необхідно влаштувати систему покрівельної вентиляції, що включає:
- продухи, призначені для припливу повітря у зоні карнизів. Крім припливу вони мають забезпечити вільне переміщення повітря знизу вгору площинами скатів. Продухи являють собою відкриті канали, сформовані решетуванням і контробрешіткою;
- вентиляційний зазор між бітумною покрівлею та укладеним поверх пароізоляції утеплювачем. Призначений для омивання повітряним потоком утеплювача;
- отвори у верхній зоні покрівельного пирога. Це можуть бути або незакриті вгорі торці скатів, або спеціально влаштовані віддушини з пластиковим стволом, що нагадує мініатюрну димохідну трубу.
Вентиляцію потрібно влаштувати так, щоб унеможливити утворення повітряних мішків у підпокрівельному просторі.
Укладання ізоляційного килима
Всіми виробниками бітумної черепиці рекомендується стелити додатковий гідроізоляційний килим перед монтажем гонтів. Список придатних для килима матеріалів зазвичай вказаний в інструктажі. Допущена до застосування зазначена чи аналогічна за характеристиками продукція.
Заміна дуже небажана, т.к. несумісний з покриттям склад перешкоджатиме з'єднанню бітумних шарів в моноліт і сприятиме здуттю. Поліетилен виключено. Руберойд теж, тому що службовий термін гнучкої покрівлі більший. Нерозумно стелити під покриття, розраховане на 15-30 років експлуатації, найменш довговічний матеріал.
Технологія укладання ізоляційного килима під гнучку черепицю включає два варіанти, що залежать від крутості даху:
- Влаштування суцільного килима на скатні покрівлі з кутом нахилу від 11,3º/12º до 18º. Рулонну гідроізоляцію стелять смугами, починаючи від звису, просуваючись до ковзана. Кожна смуга, що укладається зверху, повинна перекривати попередню смугу власними десятьма см. Якщо потрібно з'єднати два відрізки в одному ряду, їх кладуть з нахлестом в 15см. Нахльост ретельно, але без фанатизму промазується бітумною мастикою. До основи смуги ізоляції кріпляться покрівельними цвяхами через 20-25см. Поверх суцільного килима укладаються смуги бар'єрного водовідштовхувального захисту в розжолобках та на звисах, а також навколо покрівельних примикань. Потім коник і опуклі кути покрівлі оснащують первісним ізоляційним матеріалом;
- Укладання часткової ізоляції на скатні покрівлі з нахилом 18 º і більше. В цьому випадку бітумно-полімерним матеріалом захищаються розжолобки та звиси, а смугами ізоляційного килима покривають тільки краї фронтонів, коник та інші опуклі кути. Ізоляцією, як у попередньому випадку, облямовують місця перетину покрівлі трубами комунікацій та покрівельні примикання. Ширина бітумно полімерного бар'єру вздовж звисів 50см, в розжолобках дорівнює 1м, щоб на кожен з скатів, що захищаються, припадало по 50см. При укладанні навколо примикань і труб ізоляційну смугу частково заводять на стіни так, щоб перекривалося матеріалом 20-30см вертикальної поверхні.
Пристрій гнучкої покрівлі з частковою гідроізоляцією допускається виробниками, але в їх числі затятих прихильників даного методу немає. Звичайно, на крутих схилах менше затримується опадів, але обставини бувають різні: льоду, косий дощ і т.д. Краще підстрахуватися.
Бітумно-полімерний килим для розжолобків підбирають у тон черепиці. Допускається незначне відхилення від колориту покриття, якщо є бажання наголосити на лінії відкритих розжелобків. Бажано, щоб розжолобки ховалися суцільною смугою бар'єрної ізоляції. Але якщо стикування двох шматків уникнути не виходить, її краще влаштувати у верхній частині покрівлі нахлестом 15-20см. Там найменше навантаження. Нахльост обов'язково промазується бітумною мастикою.
Захист фронтонів та карнизних звисів
Периметр покрівлі оснащується металевими планками. Вони потрібні для захисту ослаблених ділянок решетування від вологи та як елементи оформлення даху. Планки укладають край крайонів і звисів рубом. Лінія ребра повинна співпадати з лінією абрису даху. Кріплять покрівельними цвяхами за зигзагоподібним принципом через 10-15 см.
Якщо виникає необхідність стикування двох планок, їх укладають з нахлестом, що становить 3-5 см, мінімум 2 см. Фронтонні планки перекривають на кутах карнизні покрівлі. У місцях торцевих та стикувальних нахлестів кріплення забивають через 2-3 см.
Більшість виробників гнучкої покрівлі радять встановлювати обидва типи металевого захисту поверх підкладкового килима. Однак розробники марки «Шинглас» рекомендують карнизні планки заводити під килим, а передні поверхні. Перед установкою фронтонних і карнизних планок на дощату решетування вони радять спочатку прибити брусок, а до нього вже прикріпити металевий захист.
Формування проходів через покрівлю
Димарі, що перетинають дах, комунікаційні стояки, антени, власні вентиляційні отвори потребують особливого облаштування. Вони створюють потенційну небезпеку у вигляді відкритого шляху для протікання води. Тому перед монтажем покриття місця покрівельної проходки перекривають герметизуючими пристроями або системами. В тому числі:
- Гумові ущільнювачі призначені для закриття точок невеликого діаметру. Отвори під антену, наприклад;
- Полімерні прохідні елементи, що застосовуються для обладнання місць перетину покрівлі каналізаційними та вентиляційними стояками. Випускають їх спеціально для облаштування дахів. Кріпляться прохідники банально цвяхами до суцільного латання. Поверх укладають бітумні черепичини, які за фактом підрізаються навколо проходу та фіксуються бітумною мастикою;
- Пластикові перехідники для власної покрівельної вентиляції. Закривають отвори отдушинами, коньковим елементом з каналами для відведення випарів перфорованими пристосуваннями для карнизів.
Правила облаштування проходів великогабаритних димових труб слід розглянути окремо. Окрім загрози протікання вони ще й пожежонебезпечні. Герметизують димарі в кілька етапів:
- стінки труби захищають деталями, вирізаними з азбестоцементних плит відповідно до її фактичних розмірів;
- по периметру труби монтується трикутна планка, оброблена антипіреном. Для виготовлення можна розколоти по діагоналі брусок. Для заміни підійде плінтус. Планку для облаштування димоходу не кріплять до решетування! Зафіксувати її слід на стінах труби;
- укладають гнучку черепицю, заводячи гонти на планку;
- з ендового килима викроюють деталі за розмірами труби із встановленою планкою. Ширина деталей не менше 50 см. Зміцнюють викрійки з 30-сантиметровим заходом на стінки труби на клей або бітумну мастику. Спочатку приклеюють лицьову деталь, потім бічні, на завершення задню. Нижній край розміщують поверх укладеної черепиці, верхній заводять у штрабу на стінці труби;
- на завершення закріплюють багатошарову ізоляційну систему шляхом установки металевого фартуха з обробкою з'єднань силіконовим герметиком.
Є більш простий і дешевий спосіб: деталі ізоляційної обшивки труби вирізаються не з килима, а з оцинкованого металу. Тоді половина етапів роботи відпаде сама собою.
Стінові примикання герметизуються аналогічним способом. Тільки в установці азбестоцементного захисту немає потреби, і поверхні, що захищаються перед облаштуванням потрібно оштукатурити і обробити праймером.
Правила укладання карнизних гонтів
Для того щоб створити орієнтири укладачеві, покрівлю краще попередньо розмітити крейдованим будівельним шнурком. Горизонтальні лінії наносяться з кроком, що дорівнює п'яти рядам гнучкої черепиці. Вертикалі відбиваються з кроком в один гонт.
Після підготовки та розмітки покрівельної поверхні можна без побоювань приступати до укладання гнучких черепичин, слідуючи алгоритму:
- першим монтується карнизний ряд черепиці на звис. Взяти можна спеціальну коньково-карнизну черепицю або власноруч викроїти стартовий елемент за допомогою обрізки пелюсток звичайної рядової черепичини. Від ребра металевої карнизної планки потрібно відступити на 0,8-1см і приклеїти карнизний гонт. Для приклеювання з клейкого шару потрібно зняти захисну стрічку, а місця, що залишилися, промазати мастикою;
- укладена карнизна черепиця закріплюється покрівельними цвяхами з кроком, що дорівнює ширині пелюстки. Широкий капелюшок метиз при забиванні повинен бути строго паралельний поверхні суцільного латання. Перекоси неприпустимі. Забивають цвяхи, відступивши від верхнього краю гонти 2-3см. Місця фіксації повинні перекриватися наступним рядом покрівлі;
- укладається перший ряд гнучкої черепиці. Почати краще з центру схилу, щоб простіше було вирівняти по горизонталі. Від нижньої лінії стартового ряду слід відступити 1-2см і приклеїти вже випробуваним способом. Прибивають чотирма цвяхами на відстані 2-3см від паза між пелюстками;
- монтаж другого ряду теж зручніше розпочати від середини. Але гонт потрібно змістити так, щоб пелюстка виявилася над пазом першого ряду черепичин і точки кріплення були повністю закриті;
- верхній кут черепичини, укладеної поруч із фронтоном, обрізається у вигляді рівностороннього трикутника зі сторонами по 1,5-2см. Обрізка потрібна для відбою води.
Продовжити укладання гонтів можна за лінійним принципом, тобто. укладаючи повністю цілий ряд, один за одним. Можна за пірамідальним методом з «нарощуванням» від середини схилу до країв або діагонально.
Два способи влаштування розжолобка
Для формування розжолобка розроблено два способи:
- Влаштування відкритого розжелобка.Рядову черепицю укладають до осі розжолобка на обох суміжних схилах. Тільки цвяхи припиняють забивати вже з відривом 30см від осі. Після укладання крейдованим шнуром на скатах відбиваються лінії розжолобка, вздовж яких акуратно підрізається покриття. Ширина розжелобки від 5 до 15 см. Щоб м'якій покрівлі не завдати шкоди під час різання під черепичини підкладається дошка. Розташовані біля розжолобка кути черепичин підрізаються для відбою води, потім тильна сторона елементів покриття обмазується мастикою і приклеюється.
- Влаштування закритого розжелобка.Черепицю укладають спочатку на скат з найменшим ухилом так, щоб приблизно 30см матеріалу розташувалися на суміжному схилі. Вгорі гонти кріплять цвяхами. Після цього покривають другий скат, потім на ньому відбивають лінію, відступивши від осі 3-5см, уздовж якої роблять різання. Кути черепичин підрізають для відбою води, потім приклеюють мастику обрізані незакріплені елементи.
Нюанси укладання черепиці на коник
По завершенню монтажу черепиці на скати приступають до облаштування ковзана. Вентиляційні канали в тілі решетування треба залишити відкритими, тому між вершинами скатів залишають зазор 0,5-2см. Для забезпечення вентиляції коник оснащують пластиковим аератором. Він не надто привабливий, тому на славу естетиці його прикрашають універсальною коньково-карнизною черепицею або нарізаними з гонтів черепичинами.
Прибивають черепицю чотирма цвяхами. Кожен наступний елемент має закривати кріплення попереднього. Монтують черепичини на хребти знизу нагору. Коник облаштують у напрямку руху переважаючих вітрів так, щоб відкриті ділянки розгорнулися на підвітряну сторону.
У подробицях процес влаштування м'якої покрівлі з роз'ясненнями покрокової технології укладання продемонструє відео:
Особливих складнощів у спорудженні м'якої покрівлі не виявлено. Є технологічні особливості. Якщо їх чітко дотримуватися, укладання можна виконати самостійно з відмінним результатом.
У статті зібрано інформацію про технологію покриття даху бітумною черепицею. Розібрано влаштування покрівлі з м'якої черепиці, технологія укладання бітумних гонтів та нюанси монтажного процесу. Засвоївши отриману інформацію, Ви знатимете, що і в якій послідовності робитимуть майстрів і задаватимуть правильні питання, які покажуть, що ви знаєтеся на темі.
Дах, покритий м'якою черепицею Джерело 999.md
Онлайн калькулятор покрівлі
Щоб дізнатися про приблизну вартість покрівлі різних типів, скористайтеся наступним калькулятором:
Обрешітка для м'якої черепиці
Починати треба саме з розбору решетування. Так як бітумна черепиця - матеріал гнучкий і тонкий, то він, лягаючи на будь-яку площину, точно повторює всі її форми. Тому монтаж гнучкої покрівлі проводять тільки на суцільне латання, зібране або з дощок, або з листових або плитних матеріалів, наприклад, з вологостійкої фанери або ОСП.
Дощату решетування укладають на кроквяну систему даху, залишаючи між дошками зазор в межах 1 см. Це так званий компенсаційний зазор на випадок вологого та температурного розширення пиломатеріалів.
Фанера та плити ОСП укладаються на розріджену решетування з дощок товщиною 20-25 мм та шириною 100 мм. Крок установки дощок залежить від розмірів листів або плит, що укладаються. Наприклад, якщо для суцільної решетування обрана фанера 125х125 мм, то крок монтажу елементів латання повинен бути в межах 70 см. Лист фанери краями повинен лягти на дві крайні дошки, а між ними повинна виявитися ще одна. Тобто фанерний лист повинен лежати на трьох дошках щонайменше.
Суцільна решетування з дощок Джерело krysha-expert.ru
І два важливі моменти:
між плитами або листами, що укладаються, залишають зазор – 1 см;
Укладання панелей проводять зі зміщенням в половину елемента, таким чином, досягає рівномірного розподілу навантажень на всі листи (плити).
Технологія монтажу гнучкої черепиці
Як і всі будівельні процеси, укладання бітумної черепиці ділиться на два етапи: підготовка та безпосередній монтаж покрівельного матеріалу.
На нашому сайті Ви можете знайти контакти будівельних компаній, які пропонують послугу покрівельних робіт будь-якої складності. Безпосередньо поспілкуватися з представниками можна, відвідавши виставку будинків «Малоповерхова Країна».
Підготовчі роботи
Перша підготовча операція – це встановлення крапельника. Собою цей елемент, виготовлений із забарвленого сталевого оцинкованого листа, представляє куточок довжиною до 3 м. Ширина кожної полиці варіюється в межах 15-25 см. Призначення крапельника - посилити карнизне звисання і створити умови, за яких вода, що стікається з даху, не потрапила б під решітку .
Кріплять капельник до латання покрівельними цвяхами, які забивають у верхню полицю в шаховому порядку через кожні 15 см. Сусідні планки встановлюють між собою внахлест зі зміщенням мінімум 3 см.
Монтаж підпокрівельного (підкладкового) килима
Спочатку, що таке підпокрівельний килим. Це рулонний матеріал із категорії бітумно-полімерних. Його укладають на решетування, щоб:
Вирівняти незначні дефекти укладеної на крокви решетування.
Збільшити гідроізоляційні властивості покрівельного покриття.
Запобігти утворенню конденсату на дерев'яному настилі.
Отже, технологія укладання м'якої черепиці на дах починається з монтажу підпокрівельного матеріалу. Насамперед його смугами укладають на розжолобки та карнизи. Але починати треба з розжолобків. Підкладковий матеріал має ширину 1 м, тому його розкладають так, щоб він закривав схилі від розжолобка в дві сторони по 50 см. При цьому матеріал цього типу є самоклеючим, тому решетування під ним не обробляють клеючими складами.
Підкладковий матеріал, укладений на розжолобок Джерело gorizont-k.ru
На нашому сайті Ви можете ознайомитися з найпопулярнішими проектами будинків, в обробці яких застосовувалася технологія вентильованого фасаду – від будівельних компаній, представлених на виставці будинків «Малоповерхова Країна».
Потім укладають покриття на звиси вздовж карнизу. При цьому вертикальну звисаючу полицю крапельника прикривають наполовину. Далі закривають рулонним матеріалом відкриту площу схилу даху, що залишилася. Тут кілька нюансів:
смуги підпокрівельного килима укладають на вже укладені (на карниз і на розжолоб) так, щоб горизонтальні стики покривалися внахлест в 10 см, вертикальні в 15;
у кожну укладену смугу забивають оцинковані цвяхи у місцях нахлеста, тобто капелюшки кріплень повинні залишатися під краєм сусідньої смуги, крок кріплення 20-25 см;
смуги підкладочного килима, якими накривають основну частину схилу, укладають перпендикулярно карнизу та конику даху, починаючи знизу, розкочуючи рулон вгору;
кожну смугу кріплять по периметру цвяхами;
для підвищення герметизації стиків краю смуг промазують бітумною мастикою.
Укладання підкладочного матеріалу на скат даху Джерело eltctricon.ru
Після того як підпокрівельний килим буде повністю покладено, монтують передні планки. Вони закривають краї покладеного матеріалу вздовж схилу та не дадуть згодом проникнути під нього волозі. Монтаж планок виробляють так само, як і у випадку з карнизними елементами.
Тепер необхідно посилити гідроізоляційні якості розжолобка, тому що цей елемент піддається найбільшим навантаженням від дощу та снігу. Для цього використовують ендовий килим – матеріал рулонного типу, виготовлений на основі гумобітумного складу, посиленого поліестеровою сіткою. Він підбирається у колір бітумної черепиці.
Його просто розкладають на розжолобок, приклеюючи до підкладкового килима бітумною мастикою, яку наносять під краї матеріалу шириною 10 см. Додатково укладену смугу пробивають по краях покрівельними цвяхами. Крок між кріпленнями – 20-25 см, відступ від країв смуги – 3 см.
Монтаж бітумної черепиці
Підготовчий етап влаштування покрівлі з гнучкої черепиці завершено. Можна безпосередньо переходити до укладання самого покрівельного матеріалу. Перша операція на цьому етапі – монтаж стартової черепиці.
В принципі, звідки починати укладання (з середини карниза або краю), ніякої різниці немає. Але фахівці рекомендують при довгих карнизах монтаж починати із середини. Таким чином, простіше нівелювати стартову смугу по горизонталі.
Що таке стартова смуга | Це та ж звичайна черепиця, у якої відрізані пелюстки. Хоча багато виробників випускають універсальний елемент, яким покривають карниз даху та його коник.
Укладання стартової смуги роблять уздовж карниза, відступивши від краю звису 1,5-2 см. При цьому краями вона повинна обов'язково закривати фронтонні планки. Цей елемент є самоклеючим матеріалом. Але його обов'язково пробивають покрівельними цвяхами по кутах і по периметру через кожні 20 см, відступивши від країв смуги 2-3 см. Якщо для стартової смуги використовують рядову черепицю, на звороті якої немає клейового складу, то укладений підкладковий килим під місце встановлення смуги обов'язково. промазують бітумною мастикою.
Монтаж стартової смуги Джерело eltctricon.ru
Монтаж рядової черепиці
Основна вимога до укладання першого ряду м'якої черепиці – відступ від нижнього краю підкладкового килима, що дорівнює 1 см. Важлива вимога – правильне прибивання матеріалу цвяхами. Кріпильний виріб не повинен врізатися в покрівельний матеріал, він повинен його притискати до решетування. Тому сильно прибивати чи робити це косо не можна.
При цьому кожну бітумну черепицю прибивають чотирма цвяхами. Місце забивання – 2,5 см від верхніх країв пелюсток. Робиться це для того, щоб капелюшки цвяхів залишилися під елементом покрівлі, що укладається зверху, з м'якої черепиці. Якщо кут нахилу схилу даху більше 45 °, то покрівельний матеріал пробивається шістьма цвяхами.
Тепер, що стосується схеми укладання рядових черепиць. Тут все залежить від моделі використовуваного матеріалу. Наприклад:
модель «Джаз» укладають незалежно від розташування пелюсток;
модель «Тріо», «Саната» монтують зі зміщенням половини пелюстки.
Укладання та кріплення рядової черепиці Джерело eltctricon.ru
Оформлення розжолобка
Насамперед формують зону розжолобка, в яку не можна забивати цвяхи. Ця відстань по 30 см в кожну сторону від осі розжолобка. Це найвразливіше місце, де скупчення води завжди велике. Тому робити на цій ділянці якісь отвори заборонено.
Але саму черепицю укладають, закриваючи зону розжолобка з невеликим зазором в 5 см. Тільки на ділянках, де не можна використовувати цвяхи, застосовують бітумну мастику. Тому ці ділянки обробляють нею, завдаючи шириною 10 см, і укладають черепицю.
Оформлення фронтону
Тут технологія та сама:
монтаж роблять так, щоб від краю укладеної планки до покрівельного матеріалу залишився зазор, що дорівнює 1 см;
гнучку черепицю приклеюють до основи та металевої планки мастикою і одночасно кріплять цвяхами.
Примикання до труби
Димар, вентиляційні труби – елементи, які є на дахах обов'язково. Найнебезпечніша ділянка – це стик цих труб із покрівельним матеріалом, тому його треба герметично закрити.
Для цього роблять викрійку з ендового матеріалу або листового заліза, покритого захисною фарбою. Але попередньо стінки труб закривають по периметру листовим залізом, яке до труб кріпиться шурупами. Висота такого плінтуса має становити 30 см.
Вирізають з ендового килима смугу шириною 50 см. Її укладають біля труб так, щоб вона закрила плінтус (30 см) та укладену бітумну черепицю (20 см). Спосіб кріплення смуги – бітумна мастика.
Важливий момент. Спочатку закривають так нижню сторону труби (мається на увазі нижню по схилу), потім дві бічні із заходом на нижню, і в кінці верхню із заходом на бічні.
Далі укладають саму черепицю, промазуючи укладений ендовий матеріал мастикою. З боків труби черепицю укладають так, щоб до труби вона не діставала 8 см. Залишається лише змонтувати металеві планки, які встановлюють так, щоб над стінками труби утворився козирок. Тому форма планок Z-подібна. На трубі загавкають штробу, куди утоплюють верхню полицю елемента. До самої труби планки кріплять шурупами. Після цього стик штроби заповнюють силіконовим герметиком.
Закриття плінтуса ендовим килимом та бітумною черепицею Джерело bouw.ru
Герметизація покрівельних проходів
Невеликі труби, антени створюють у покрівельному пирозі стики, якими вода може проникнути під покрівельну конструкцію. Споруджуючи покрівлю з м'якої черепиці, необхідно врахувати і ці проходи. Для їхньої герметизації використовують спеціальні гумові ковпаки. Їх укладають так, щоб вони нижнім краєм заходили на укладену черепицю на 2 см. На підкладковому килимі роблять позначку, де треба вирізати наскрізний отвір під прохід.
Вирізають отвір електролобзиком.
На звороті ковпака наносять бітумну мастику.
Ковпак укладають за місцем.
Закріплюють його покрівельними цвяхами, пробиваючи периметром.
Зверху спідниці ковпака наносять шар мастики.
Проводять монтаж м'якої черепиці.
Стик покрівельного матеріалу та ковпака заповнюють герметиком, який зверху посипають кам'яним посипанням.
Оформлення ковзана
Для покриття коника даху використовують універсальний елемент, який застосовувався як стартова смуга. Його просто розрізають на три частини, кожну частину укладають вздовж коника поперек, звісивши краї з кожного схилу, і прибивають до латання покрівельними цвяхами. Укладають вирізані частини знизу до верху по похилому ребру ковзана з нахлестом 3 см. Щоб вирізані частини добре згиналися по ковзану, рекомендується їх трохи прогріти будівельним феном.
Як закрити коник м'якою черепицею Джерело yandex.ru
Для забезпечення вентиляції даху застосовують спеціальні конькові елементи, конструкції яких є прорізи або отвори. Через останні та відбувається відтік повітря з-під покрівельної конструкції.
Вентиляційний елемент встановлюють по коньку, кріплять до решетування цвяхами, а потім поверх приклеюють бітумну черепицю.
Відео опис
Як правильно монтувати бітумну черепицю на дах у відео:
Відео опис
Про помилки в монтажі бітумної черепиці дивіться у наступному відеоролику:
Висновок на тему
Отже, дах із м'якої черепиці готовий. Жодних інших операцій більше не потрібно. Головне завдання робіт – суворо дотримуватися інструкції, яка додається до покрівельного матеріалу. Треба звернути увагу на те, що є певні додавання або зміни в технології, що проводиться по кожній моделі черепиць. Вони також є в інструкціях.
Завантаження...