Як правильно зробити дах своїми руками? Дах своїми руками: покрокова інструкція з монтажу різних видів дахів Зробити дерев'яний дах

При будівництві заміського будинку самостійно економиться чимало коштів у наймі працівників. За наявності навичок та інструменту більшу частину робіт можна зробити самостійно. Однак при зведенні даху своїми руками самому впоратися не вдасться. Для покрівельних робіт необхідно три-чотири особи.

Термінологія

Перш ніж говорити про монтаж даху, варто запам'ятати кілька назв елементів конструкції та усвідомити, що вони означають:

Дах - конструкція на верхньому поверсі будинку, що захищає будівлю від температурного та атмосферного впливу навколишнього середовища.
Покрівлею називають верхнє покриття даху, що безпосередньо захищає її від дощу, снігу та граду.
Мауерлат - брус або колода (у разі дерев'яної конструкції), швелер, балка, що укладаються по зовнішньому периметру будівлі, що передають механічне навантаження безпосередньо на несучі стіни.
Кроквами називаються похилі несучі частини, як правило, являють собою дерев'яний брус. Призначення крокв – перерозподіл навантаження на несучі стіни, а також підтримка покрівлі.

Типи дахів

Сьогодні існує безліч типів пристрою дахів – основними є одно-, дво-, чотирисхилі (вальмові), багатосхильні, мансардні та напіввальмові. Різні типи застосовуються залежно від призначення приміщень, а також від фінансових можливостей та смакових переваг.

Односхилий дах - найбільш бюджетний варіант, що не вимагає великих витрат матеріалів. Як правило, застосовується для гаражів та господарських будівель. Проте, з метою економії коштів, можна перекрити їй і невеликий житловий будинок.

Найбільш поширена в індивідуальному будівництві двосхилий дах. Це пов'язано з простотою її облаштування та її універсальністю. Ухил двосхилий даху обумовлений відстанню між несучими стінами будинку.

Шатровий дах з геометричної точки зору являє собою чотири рівнобедрених трикутника, що сходяться на її верхівці, і формою дійсно нагадує намет. Є конструкцією, яка не отримала через дорожнечу і складність виготовлення широкого поширення.

Чотирьохсхилий дах відрізняється від шатрової наявністю ковзана на її верхівці. Також складна і дорога у виготовленні, як і шатрова, але треба віддати належне їхньому вигляду - виглядають вони шикарно, і на фото дорогих заміських будинків фігурує найчастіше саме такий вид даху.

Багатосхилі дахи застосовуються дуже рідко, і, як правило, у зв'язку зі складним плануванням будинку або за наявності в будинку прибудов.

Мансардні дахи поєднують у собі функцію і даху, і стінок кімнати. Вони значно складніше у виготовленні, ніж звичайні двосхилі, але користуються популярністю через свою практичність. А при творчому підході, грамотно прорахувавши креслення, мансарду можна організувати і під двосхилим дахом.

Розрахунок ухилу даху

В областях з холодними зимами та великою кількістю снігу, у разі неправильного розрахунку ухилу, на покрівлі утворюватимуться цілі кучугури снігу. Зрештою, це може закінчитися плачевно – сніг може продавити покрівлю.

При використанні шиферу або черепиці слід пам'ятати про стики між листами і плитками. Якщо кут буде невеликий, то дах може почати протікати.

Орієнтовний розрахунок ухилу даху такий – для снігових районів щонайменше 40 градусів. На кресленнях наводять такі дані - двосхилі дахи розташовують під ухилом 30-45 градусів, односхилі - 25-30.

Монтаж даху

Будівництво та монтаж двосхилим даху відбувається поетапно за кілька кроків. Першим є монтаж мауерлата. Кріплять мауерлат за допомогою шпильок або анкерів до верхньої частини несучої стіни.

Важливо розташовувати бруси мауерлат в одній площині, бажано в одному горизонтальному рівні. Мають у своєму розпорядженні, в ідеалі, щоб мауерлат становив правильний прямокутник.

Другий етап – збирають кроквяні ферми, після чого крокви встановлюються на перекриття. Насамперед складається креслення каркаса, вираховується довжина ніг крокв, а також кут з'єднання.

Складання ферм відбувається на землі. Насамперед кріплять ферми, що знаходяться з країв. Після їх монтажу кріплять решту на рівній відстані. Змонтувавши ферми, з обох боків даху по верхньому краю схилу прибивають дошку 150X50 мм, довжиною на 30 см більше за довжину карниза.

Всі дерев'яні елементи обов'язково обробляють вогнебіозахистом.

Третій етап – монтаж решетування та гідроізоляції. Гідроізоляція захищає крокви від намокання та вогкості і розташовується під латами від карниза до ковзана.

Лайка робиться з бруса 50X50 мм, і дошки 30-40 мм товщини шириною 120-150 мм. Між решетуванням і гідроізоляцією повинен бути повітряний прошарок.

Заключний етап – на решетування нашивається покрівля (ондулін, шифер, кладеться черепиця тощо). Фронтони закриваються профнастилом, дошкою, вагонкою чи фанерою – залежно від художніх переваг і фінансів. Зміцнюють таку обшивку до бічної частини крокв за допомогою шурупів по дереву або цвяхів.

Фото даху своїми руками

Монтаж даху – це складний багатоетапний процес. Щоб самостійно зібрати та встановити кроквяну систему, необхідно ретельно вивчити способи з'єднання елементів, прорахувати довжину крокв та кут ухилу, підібрати відповідні матеріали. Якщо немає необхідного досвіду, братися за складні конструкції не варто. Оптимальний варіант для житлового будинку невеликих розмірів – дах двосхилий своїми руками.

Стандартний дах такого типу складається з наступних елементів:

Мауерлатом називається брус, покладений зверху на стіни вздовж периметра будівлі. Він закріплюється за допомогою замурованих у стіну сталевих стрижнів із різьбленням або анкерними болтами. Брус повинен бути виготовлений з хвойної деревини та мати квадратний перетин 100х100 мм або 150х150 мм. Мауерлат приймає він навантаження від крокв і передає її зовнішнім стінам.

Кроквяні ноги- Це довгі дошки перетином 50х150 мм або 100х150 мм. Вони кріпляться між собою під кутом і надають даху трикутної форми. Конструкція їх двох кроквяних ніг називається фермою. Кількість ферм залежить від довжини будинку та виду покрівельного покриття. Мінімальна відстань між ними дорівнює 60 см, максимальна – 120 см. При розрахунку кроку кроквяних ніг слід враховувати не тільки вагу покриття, а й вітрове навантаження, а також кількість снігу в зимовий період.

Розташований у найвищій точці даху і найчастіше є поздовжнім брусом, що з'єднує між собою обидва скати. Знизу брус підтримують вертикальні стійки, а з боків кріпляться кінці крокв. Іноді коник складається з двох дощок, які прибивають до верхньої частини крокв з обох боків і з'єднують під певним кутом.

Стійки - вертикальні бруси перетином 100х100 мм, розташовані всередині кожної ферми і службовці передачі навантаження від прогону коника на несучі стіни всередині будинку.

Підкоси роблять з обрізків бруса і встановлюють під кутом між стійками та кроквами. Підкосами зміцнюються бічні грані ферми, підвищується здатність конструкції, що несе.

Затяжка – балка, що з'єднує нижні частини крокв, основу трикутника ферми. Разом з підкосами така балка служить для зміцнення ферми, що підвищує її стійкість до навантажень.

Лежнем називається довгий брус перетином 100х100 мм, покладений уздовж центральної стіни, що несе, на який спираються вертикальні стійки. Лежень використовують при монтажі наслонних крокв, коли прогін між зовнішніми стінами становить більше 10 м-коду.

Лайка є набиті на крокви дошки або брус. Лайка буває суцільною і з зазорами, залежно від виду покрівлі. Кріпиться вона завжди перпендикулярно напрямку крокв, найчастіше по горизонталі.

Якщо між зовнішніми стінами не більше 10 м та посередині немає несучої стіни, влаштовують висячу кроквяну систему.При такій системі верхні кінці суміжних крокв запилюють під кутом і з'єднують між собою за допомогою цвяхів, виключаючи монтаж стійок і бруса. Нижні кінці кроквяних ніг спираються на зовнішні стіни. Завдяки відсутності стійок, горищний простір можна використовувати для облаштування мансарди. Найчастіше функцію затяжок виконують балки перекриття. Для зміцнення конструкції рекомендується встановлювати верхню затяжку на відстані 50 см від ковзана.

За наявності центральної опорної стіни більш виправдано облаштування наслонної кроквяної системи. На стіну укладають лежання, на нього кріплять опорні стійки, а до стійок прибивають коньковий брус. Цей спосіб монтажу досить економічний і простіший у виконанні. Якщо стелі у внутрішніх приміщеннях проектуються на різних рівнях, стійки замінюють цегляною стіною, що розділяє горище на дві половини.

Процес монтажу даху включає кілька етапів: кріплення мауерлата до стін, складання кроквяних ферм, встановлення крокв на перекриття, пристрій ковзана, кріплення решетування. Усі дерев'яні елементи перед початком складання ретельно обробляють будь-яким антисептичним складом та просушують на повітрі.

Для роботи знадобиться:

брус 100х10 мм та 150х150 мм;
дошки 50х150 мм;
дошки товщиною 30 мм для решетування;
руберойд;
металеві шпильки;
електролобзик та ножівка;
молоток;
цвяхи та саморізи;
косинець та будівельний рівень.

У дерев'яних будинкахфункції мауерлата виконують колоди останнього ряду, що значно спрощує робочий процес. Для установки крокв достатньо вирізати на внутрішній стороні колод пази відповідного розміру.

У цегляних будинкахабо будинках з блоків монтаж мауерлату відбувається таким чином:

Брусья мауерлата повинні утворювати правильний прямокутник і бути в одній горизонтальній площині. Це полегшить подальший монтаж даху та забезпечить конструкції необхідну стійкість. На завершення на брусах роблять розмітку під крокви і вирізують пази за товщиною бруса.

При виборі висячої кроквяної системи необхідно зібрати ферми на землі, а потім встановити над перекриттями. Спочатку потрібно скласти креслення та розрахувати довжину кроквяних ніг та кут їх з'єднання.Зазвичай кут нахилу даху становить 35-40 градусів, але на відкритих ділянках, що сильно продуваються, його зменшують до 15-20 градусів. Щоб дізнатися, під яким кутом з'єднувати крокви, слід кут нахилу даху помножити на два.

Знаючи довжину прогону між зовнішніми стінами та кут з'єднання крокв, можна вирахувати довжину кроквяних ніг. Найчастіше вона дорівнює 4-6 м з урахуванням карнизного звису шириною 50-60 см.

Верхні кінці крокв можна скріпити декількома способами: внахлест, встик і в лапу, тобто, з вирізом пазів. Для фіксації використовують металеві накладки чи болти. Далі монтують нижні та верхні затяжки, а потім готові ферми піднімають нагору та встановлюють над перекриттями.

Першими кріпляться крайні ферми: за допомогою схилу крокви виставляють по вертикалі, регулюють довжину звису і прикріплюють до мауерлата болтами або сталевими накладками. Щоб у процесі монтажу ферма не зрушила, її укріплюють тимчасовими укосинами із бруса. Після установки крайніх крокв виставляють інші, дотримуючись між ними однакової відстані. Коли всі ферми закріплені, беруть дошку перетином 50х150 мм, довжина якої на 20-30 см більша за довжину карниза, і прибивають її по верхньому краю схилу. Те саме роблять з іншого боку даху.

Перший варіант: на кроквяній нозі в місці прилягання до мауерлат вирізають прямокутний паз на 1/3 ширини бруса. Відступивши від верху коробки 15 см, у стіну вбивають сталевий милицю. Крокви виставляють за рівнем, поєднують пази, потім накидають зверху хомут із дроту і притягують брус впритул до стіни. Кінці дроту надійно закріплюють на милиці. Нижні краї крокв акуратно зрізають дисковою пилкою, залишаючи звис 50 см.

Другий варіант: верхні ряди стін викладають зі ступінчастим карнизом з цегли, а мауерлат розташовують нарівні з внутрішньою поверхнею стіни і вирізають у ньому паз під крокви. Край кроквяної ноги обрізають за рівнем верхнього кута карнизу. Цей спосіб простіше інших, але звис виходить занадто вузьким.

Третій варіант: балки стельових перекриттів випускаються за край зовнішньої стіни на 40-50 см, а кроквяні ферми встановлюють на балки. Кінці кроквяних ніг обрізають під кутом і впирають у балки, фіксуючи металевими накладками та болтами. Цей спосіб дозволяє трохи збільшити ширину горищного приміщення.

Влаштування наслонних крокв

1 показана врубка підкосів крокв у лежень, укладений по проміжних опорах, і на фіг. 2 - спирання кроквяної ноги на мауерлат

Порядок робіт при монтажі наслонної кроквяної системи:

Коли основні елементи закріплені, поверхню крокв обробляють антипіренами. Тепер можна приступати до виготовлення решетування.

Для решетування підходить брус 50х50 мм, а також дошки товщиною 3-4 см і шириною від 12 см. Під решетування зазвичай укладають гідроізоляційний матеріал, щоб захистити кроквяну систему від намокання. Гідроізоляційну плівку настилають горизонтальними смугами від карниза до коника даху. Матеріал стелиться з напуском 10-15 см, після чого стики скріплюються скотчем. Нижні краї плівки повинні повністю закривати кінці крокв.

Між дошками та плівкою необхідно залишити вентиляційний зазор, тому спочатку на плівку набивають дерев'яні рейки товщиною 3-4 см, розташовуючи їх уздовж крокв.

Наступний етап – обшивка кроквяної системи дошками; їх набивають перпендикулярно до рейок, починаючи від карниза даху. На крок решетування впливає не тільки вид покрівельного покриття, але й кут нахилу скатів: чим більший кут, тим більша відстань між дошками.

Після завершення монтажу решетування приступають до обшивки фронтонів та звисів. Закрити фронтони можна дошками, пластиковими панелями, вагонкою, водостійкою фанерою або профнастилом – все залежить від фінансових можливостей та особистих переваг. Кріпиться обшивка до бічної частини крокв, як кріплення використовуються цвяхи або саморізи. Навіси також підшиваються різними матеріалами – від дерева до сайдингу.

Відео - Дах двосхилий своїми руками

Відправимо матеріал вам на e-mail

При виборі простої конструкції для даху житлового, підсобного або будь-якого іншого об'єкта, а також прибудови до основної будівлі найбільш вигідною є односхилий. Вона зводиться досить просто, невибаглива до типу фундаменту через невелике навантаження, а також легко впишеться у кошторис будь-якого бюджетного проекту. Односхилий дах своїми руками крок за кроком зводиться в найкоротші терміни навіть однією людиною без залучення додаткової техніки або людей. Конструкція має підвищену функціональність і надійність.

Найчастіша сфера застосування односхилих дахів - лазні та господарські будівлі

Для того, щоб зрозуміти, чи варто робити вибір на користь односхилим даху, варто оцінити які будуть отримані переваги та мінімізувати вплив недоліків. До переваг слід віднести такі критерії:

Економічність у плані фінансових витрат не тільки на будматеріали, а й на зміцнення стін для підвищення їх стійкості до напруг, що стискають і розтягують.
Простота проектування дозволить навіть нефахівцям будувати даху такого типу і при цьому отримувати оптимальні терміни їх експлуатації, а також відсутність будь-яких вимог до обслуговування.
Можливість із панорамним видом.
Знижена парусність даху за наявності переважно спрямованих вітрів та вибору правильного розташування нахилу ската.
Висока ремонтопридатність завдяки простоті конструкції кроквяної системи та обрешітки.
Допускається застосування будь-яких покрівельних матеріалів для вибору правильних кутів нахилу.

Побудований односхилий дах своїми руками покроково має також і ряд недоліків: не витримує значних навантажень при рясних снігопадах, має не зовсім естетичний вигляд, а також не утримує покрівельний матеріал при сильних поривах вітру з боку, протилежному куту нахилу ската. По суті для грамотних проектувальників ці недоліки є не такими суттєвими і при необхідності їх легко можна перетворити на переваги. Так, наприклад, щоб не сталося зриву покрівлі, достатньо насадити на ділянці дерева або звести поряд будинок вище. Для покращення естетичності сприйняття односхилим покрівлі достатньо піти на хитрість і реалізувати проект з різнорівневими нахилами схилів з двох протилежних сторін будинку.

Корисна інформація!Односхилий дах не дозволяє обладнати горищне приміщення. Цей факт необхідно враховувати під час планування покрівлі.

Підготовчі роботи

Односхилий дах своїми руками зводиться покроково лише після проведення підготовчих робіт. Від їхньої продуманості повністю залежить термін експлуатації конструкції. Насамперед це стосується правильності планування покрівлі та підбору матеріалів.

Як зробити односхилий дах?

Для односхилого даху кут нахилу є основним критерієм її надійності. З одного боку, що більше кут, то ефективніше відводяться опади, з другого, він є основним елементом, який має витримувати пориви вітру. При суворих зимах із значною кількістю опадів на покрівлі утворюється товстий шар льоду та снігу, який може створювати навантаження, що перевищують допустимі, внаслідок яких покрівля може деформуватися та проламуватись. Тобто кут нахилу схилу за даним критерієм повинен ґрунтуватися на особливостях клімату.

Увага!Кут нахилу даху повинен бути спрямований у бік найбільших вітрових потоків з метою зниження опірності конструкції.

Іншим фактором, що впливає на нахил даху, є покрівельний матеріал, який може мати різну шорсткість або міцність. Якісно його застосування для покрівлі можна розділити по кутах нахилу:

При нахилі схилу до 10 0 допускається застосування тільки рулонних матеріалів, які мають рівну і відносно гладку поверхню. До них відноситься руберойд, бітумна черепиця і т.д.
При нахилі від 100 до 200 можливе використання рифлених матеріалів, таких як шифер, металевий профіль або ондулін.
При нахилі схилу 28 0 - 35 0 застосовують гладкі металеві покрівельні листи, що стикуються фальцевим способом.
Кути нахилу 250-350 підійдуть для укладання металевої або керамічної черепиці.

Важлива інформація!Великі кути нахилу, ніж 35 0 робити не рекомендується через підвищення опірності потоків повітря і погіршення обтічності, що може призвести до зриву матеріалу покрівлі.

Пристрій та конструкція односхилим даху

Пристрій односхилих дахів досить простий і включає наступні вузли:

Кроквяна система. Призначена для сприйняття основного навантаження покрівлі та рівномірного її розподілу вздовж усієї площі стін об'єкта. Зазвичай її виготовляють із дерев'яних балок із перетином від 50х100 мм, залежно від площі даху та кількості опорних елементів.
Ізоляційні шари. Укладаються між кроквами і фіксуються на решетування та обшивку з внутрішньої сторони будівлі. Їхня роль полягає у забезпеченні максимального захисту об'єкта та несучих конструктивних елементів від попадання вологи або промерзання.
Обрешітка. Призначена для закріплення покрівельного матеріалу та забезпечення достатніх несучих здібностей для витримування власної ваги та різних передбачуваних навантажень. Матеріалом для виготовлення можуть бути МДФ панелі, обрізні і необрізні дошки. Вибір здійснюється відповідно до типу покрівельного матеріалу.
Покрівельний матеріал. Дозволяє забезпечити відмінні естетичні властивості покрівлі, а також захистити її від опадів.

Стаття на тему:

Типи опор для покрівлі

Опора для покрівлі вибирається на підставі маси конструкції та особливостей покрівельного матеріалу. Бувають такі типи опор:

Наслонні.Є додатковими конструктивними елементами, які встановлюються рівномірно по довжині схилу у внутрішній частині покрівлі.

Висячі.Найпростіша схема кріплення, заснована лише на двох опорах, розташованих над стінами будівлі.

Ковзаючі.Кріплення до стін здійснюється на спеціальну конструкцію з опорою на мауерлат (обв'язування).

Чи потрібно забезпечувати вентилювання підпокрівельного простору?

У деяких конструкціях вимоги покрівельного матеріалу і самого об'єкта, що зводиться, в силу особливостей умов його експлуатації, створюють необхідність забезпечення вентилювання покрівлі. Яскравим прикладом є лазня, де різниця температур між внутрішніми приміщеннями та зовнішнім середовищем становить понад 100°С. Основна мета - позбутися утворення конденсату і псування основних елементів. Для даху необхідно передбачати зазор на фронтонах між покриттям, покрівлею та кроквяною системою.

Створення креслення

Перед тим, як створювати креслення, необхідно провести виміри обв'язування стін, якщо це не було зроблено раніше. Після цього, з урахуванням конкретних особливостей об'єкта, а також вибраних параметрів конструкції, слід виконати розрахунок оптимальних параметрів кута нахилу схилу.

Оптимальна відстань між кроквами повинна становити 1-1,5 м. Крок обрешітки вибирається на основі вимог до укладання покрівельного матеріалу. З урахуванням всіх даних створюється креслення, та був проводиться розрахунок кількості будматеріалів, які потрібно закупити. Додатково рекомендується зробити запас за матеріалами розміром 10-15% від загальної кількості.

Перелік необхідних інструментів

Проведення будівельних робіт вимагатиме застосування цілого ряду інструментів, які необхідно підготувати заздалегідь, щоб не переривати монтаж. Тому перед тим як зробити основні елементи конструкції та побудувати односхилий дах потрібно приготувати наступні інструменти:

шуруповерт для комфортного з'єднання елементів конструкції;
олівець чи маркер щодо розмітки;
будівельний рівень для коригування положень частин покрівлі;
степлер для кріплення гідроізоляції;
молоток для забивання цвяхів;
пила для розпилювання крокв та решетування під необхідні розміри;
рулетка щодо вимірювань;
виска для контролю вертикального положення.

Односхилий дах своїми руками покроково – опис етапів робіт

Після проведення цілого ряду підготовчих робіт потрібно приступати до монтажу. Етапи установки наступні: установка крокв, укладання решетування, настил ізоляційних матеріалів та основної покрівлі. Кожен етап повинен бути заздалегідь продуманий: всі необхідні інструменти і частина матеріалів піднято на дах для зручного доступу до них. При такому підході будуть відсутні простої та затримки, що стане гарантією завершення робіт точно вчасно.

Установка кроквяної системи

Влаштування кроквяної системи односхилим даху відносно просте і не потребує наявності досвіду проведення даного виду робіт або спеціальних знань. Однак при цьому важливо дотримуватися послідовності етапів монтажу.

Відповідно до креслення, на землі розпилюємо дерев'яні балки 150х150 мм за необхідними розмірами, перш ніж підняти їх на дах. Потім обов'язково їх обробляємо антисептиками та наносимо захисний шар. Якщо це не зробити, то в деревині можуть завестися комахи або інші шкідники, які порушать міцність конструкції і доведеться виконувати їхню заміну.

Важливо!Усі дерев'яні балки та дошки повинні бути висушені природним способом та мати рівень вологості не більше 10%. В іншому випадку велика ймовірність деформування несучої конструкції з усіма наслідками, що з цього випливають.

З боку, протилежного від кута нахилу схилу, встановлюємо опорні стійки, які інакше називаються фронтонними. На цьому етапі слід встановити і додаткові опори, якщо вони передбачені конструкцією. Вони є здебільшого звичайні розпірки. Інтервал між ними під установку черепиці становить понад 3 м, а для профільних листів – понад 6 м.

Увага!При покроковому монтажі односхилим даху своїми руками обов'язково потрібно перевіряти вертикальність стійок, тому що навіть мінімальний кут їх нахилу може знизити міцність конструкції до рівня нижче за мінімальний розрахунковий, що призведе до непередбачуваних наслідків.

Підготовлені балки встановлюємо на дерев'яну обв'язку або мауерлат із кріпленням «в лапу», «в чашу» або на сталеві штирі. Для перших двох варіантів потрібно зробити відповідні надпили мауерлата і крокв у точках їх торкання. Для цього маркером відзначають точку торкання, а потім відпилюють пилкою куточок на глибину не більше 30% від висоти крокви. Додатково необхідно встановлювати спеціальні сталеві скоби для збільшення міцності крокв або анкера.

Інтервал установки крокв визначається вагою покрівельного матеріалу. Орієнтуватися слід на такі значення:

для легких рулонних покрівельних матеріалів оптимальна відстань між кроквами становить 1,5-3 м;
для листових матеріалів та черепиці інтервал має бути 0,7-1 м.

Корисна інформація!Всі крокви обов'язково повинні бути укладені в одній площині без перекосів для забезпечення надійного контакту з ними решетування.

Стаття на тему:

Укладання ізоляційних шарів

Укладання ізоляції при монтажі односхилим даху своїми руками покроково обов'язкове для тих будівель, які планується експлуатувати в зимовий період, з метою підвищення їхньої енергоефективності. Для закріплення теплоізоляції з боку приміщень доведеться виконати обшивку крокв плитами МДФ або дошками з товщиною від 10 мм. У деяких випадках допускається укладання гіпсокартонних листів із настилом пароізоляційної плівки для захисту від конденсату.

Шар пароізоляції укладають внахлест на відстань 15-20 см з обов'язковим проклеюванням стикувальних швів спеціальним скотчем. У місцях примикання до крайніх крокв виконується їх настил на вертикальну поверхню для забезпечення максимального захисту від вологи.

На наступному етапі проводиться укладання теплоізоляційного матеріалу. Покроково виконуючи монтаж односхилого даху своїми руками, рекомендується як утеплювач застосовувати мінераловатні матеріали, пінополістирол або пінопласт. Важливим моментом при їх укладанні є забезпечення щільного контакту з кроквами без найменших щілин. Щілина розмірів 1 мм і довжиною 10 см здатна забезпечити тепловтрати в кілька кіловат, залежно від температури зовнішнього середовища.

Корисна інформація!Односхилий покрівля може бути утеплена будь-яким теплоізоляційним матеріалом. Вибір потрібно здійснювати на основі його ефективності, вартості та простоти укладання.

Поверх утеплювача обов'язково потрібно укладання гідроізоляційної плівки. Спосіб її укладання аналогічний монтажу пароізоляції. Однак є суттєвий нюанс – шви, що стикують, повинні обов'язково потрапляти на крокви, а закріплення здійснюватися на сталеві скоби за допомогою будівельного степлера з кроком 10-15 см.

1 - крокви; 2 - контррейка; 3 - гідроізоляційна плівка; 4 - вертикальна решетування; 5 - горизонтальне решетування; 7 - пароізоляційна плівка; 8 - гідроізоляційний шов.

Установка обрешітки та покрівельного матеріалу

При покроковому виконанні монтажу односхилим даху своїми руками під м'які та рулонні покрівельні матеріали решетування слід встановлювати у вигляді суцільного шару. У всіх інших випадках настилають дошки під решетування з інтервалом 50-80 см. Товщина дощок повинна бути більше 20 мм, а ширина від 10 см. Кріплення виконують на цвяхи або шурупи до кроквяної системи. Потім встановлюють вітрові дошки, які будуть орієнтиром при укладанні покрівельного матеріалу щодо його вирівнювання. Однак це не означає, що не потрібно контролювати укладання ряду за допомогою рівня. Для зручності із двох торцевих частин ската набивають два бруски на відстані від стіни приблизно 0,5 м і натягують на них нитку. Це буде нульовий рівень, яким необхідно рівняти ряд.

Укладання покрівельного матеріалу проводиться згідно з відповідною технологією. Монтаж починають від одного з кутів схилу і порядно настилають усю покрівлю. Спосіб кріплення визначається вибраним матеріалом.

Корисна інформація!Для твердих листових матеріалів кріплення рекомендується розташовувати на відстані 10-15 см від кута, щоб не допустити пошкоджень або деформацій.

На фінальному етапі проводиться обшивка торцевих частин покрівлі у місцях нахилу ската.

Монтаж двосхилим даху можна виконати своїми руками, але без помічника не обійтися

Як правильно звести дах самому? Давайте розумітися! Я дам просту покрокову інструкцію складання двосхилим даху, вироблену на власному досвіді монтажу на багатьох об'єктах. Ви дізнаєтесь, як встановити мауерлат, лежень, фронтон, крокви, а також як провести монтаж покрівельних матеріалів.

Що потрібно знати про двосхилий покрівлі

Повсюдно поширені 3 типи покрівельних систем:

односхилий,
двосхилий,
чотирисхилий.

Ілюстрація	Тип
	Односхилий.Незважаючи на простоту зведення, недостатньо функціональна і не на кожному об'єкті може бути змонтована.
	Двосхилий.На відміну від односхилий покрівлі, двосхилий дах може бути зібраний на будь-яких будівельних об'єктах.
	Чотирьохсхилий.Надмірно складна, як у плануванні, так і у будівництві.

Відмінна характеристика двосхилих покрівель – це крокви, рознесені на однакову відстань одна від одної. Для стійкості крокви пов'язані між собою поперечними елементами решетування.

У цій конструкції між висячими або наслонними кроквами утворюється горищний простір, який можна використовувати як мансарду або як додаткове господарське приміщення.

Спереду та ззаду скатів розташовані фронтони, пов'язані з фасадом будівлі. Фронтони робляться глухими або оснащуються склінням та вентиляцією.

Відповідно до конструктивних особливостей, двосхилі дахи поділяються на симетричні, несиметричні та ламані.

Ілюстрація	Тип
	Симетричні- традиційні конструкції, у яких крокви розташовуються формою рівнобедреного трикутника.
	З різним кутом нахилу скатів- нетрадиційні рішення, що застосовуються через складну архітектуру будівлі.
	Щипцеві (ламані)- Складні конструкції з характерним зламом посередині кожного схилу.

Обов'язкові елементи в конструкції двосхилих покрівель

На схемі показані варіанти покрівельних систем, що часто використовуються. Їх усіх поєднує те, що механічне навантаження від кроквяної системи передається на мауерлат і вже через нього на несучу стіну.

Якщо будівництво двосхилим даху ведеться на невеликих об'єктах, таких як гараж, часник, сарай тощо, затяжки можна встановлювати не на мауерлат, а через армуючий пояс - на стіни.

Щоб в інструкції складання кроквяної системи все було зрозуміло, ознайомтеся з переліком конструктивних елементів та їх призначенням.

Ілюстрація	Опис
	Мауерлат.Жорстко закріплений на несучих стінах брус, який є опорою для кроквяних ніг. Приймає на себе вагу кроквяної системи та передає навантаження на несучі стіни. Для виготовлення мауерлату використовується деревина твердих порід, яка несхильна до утворення тріщин.
	Кроквяні ноги.Діагонально розташовані опори, які разом із затяжкою утворюють кроквяні ферми. На кроквяні ноги виконується монтаж всього покрівельного пирога.
	Затягування.Горизонтальний брус, який з'єднує кроквяні ноги в нижній частині. Через торці затяжки навантаження передається на мауерлат і на несучі стіни.
	Ригель.Горизонтальна розпірка, встановлена у верхній частині кроквяної ферми. Ця деталь скріплює суміжні кроквяні ноги і використовується як стельове перекриття мансарди.
	Стійка.Вертикальний брус, який з'єднує прогін та затяжку. Для цього стійка одним торцем кріпиться по центру затяжки, а другим - на центрі прогону.
	Прогін.Горизонтальний брус, що кріпиться нижче ковзанного бруса. Прогін у системі потрібен для з'єднання кроквяних ніг у їхній верхній частині.
	Лежень.Горизонтальний брус, встановлений як і прогін, але у нижній частині кроквяної системи - на затяжці. За рахунок лежання, навантаження від вертикальних стійок і підкосів не на внутрішню стіну, а на мауерлат.
	Підкіс.Діагональна розпірка, яка з'єднує основу стійки та середину кроквяної ноги. Підкіс забезпечує додаткову жорсткість кроквяної ферми на покрівлі з великою площею або малим кутом нахилу ската.

Що врахувати під час розрахунку покрівлі

Відповідно до СНиП 2.01.07-85, кроквяні системи для малоповерхових будинків розраховуються з урахуванням наступних навантажень:

Вага кроквяної системи;
Вага теплоізоляційних матеріалів (якщо розраховується тепла покрівля);
Вага покрівельного покриття;

Найважливіші параметри для розрахунку кроквяної системи – це снігове та вітрове навантаження. Якщо сумарну вагу покрівлі можна контролювати шляхом підбору покрівельних матеріалів, то до навантажень вітру та снігу доводиться пристосовуватися.

Велике скупчення снігу на схилах призводить до поломки або обвалення покрівлі. Щоб компенсувати навантаження снігу, підбирається правильний кут нахилу крокв. Але надто великий нахил – це причина зриву покрівельного покриття при сильному вітрі.

Оптимальний кут нахилу двосхилий покрівлі з урахуванням снігового та вітрового навантаження становить 30-45 °. Зі збільшенням нахилу ми отримаємо більш інтенсивне сходження снігу, але при цьому зросте вітрове навантаження.

Вибір кута нахилу ската також залежить від площі перекриття та від бажаних габаритів горищного приміщення. Чим більша площа горищного перекриття, тим більший кут нахилу даху. Співвідношення цих параметрів показано у таблиці.

Якщо планується влаштування мансарди, можна застосувати ламаний дах. Ламаний двосхилий дах з мансардою забезпечує інтенсивне сходження снігу навіть при невеликому нахилі схилу

Будівництво даху на будинку з газобетонних блоків

Крок 1: готуємо будматеріали

Давайте з'ясуємо, як зробити двосхилий дах на прикладі наступної інструкції.

З пиломатеріалів потрібно:

Дошки 200×50 мм - для крокв;
Дошки 150×25 мм - для решетування;
Бруски 50×40 мм - для контробрешітки.

Перш ніж побудувати кроквяну систему, заготовлені пиломатеріали обробляємо антисептичними просоченнями. Робимо це заздалегідь, бо обробити готову конструкцію буде непросто.

Якщо ціна спеціальних антисептичних просочень перевищує запланований бюджет, можна використати відпрацьовану моторну олію. Відпрацювання на поверхні пиломатеріалів створює гідрофобний шар, який не дасть гнити дошкам.

Крок 2: встановлюємо мауерлат

Ілюстрація	Опис етапу
	Вирівнювання несучої стіни. Торець стіни, по якій укладатимемо мауерлат, неідеально рівний. Тому вирівнюємо поверхню цементно-піщаним розчином або клеєм кладки.
	Укладання гідроізоляції. Поверх висохлого розчину стелимо смугу руберойду. Так ми виключимо прямий контакт дерева та бетону. Якщо немає руберойду, поверхню несучої стіни можна обмазати бітумною мастикою або просто розтопленою смолою.
	Укладаємо мауерлат. Так як площа покрівлі буде невеликою, як мауерлат використовуємо не брус, а дошку 200×50 мм. Дошку викладаємо врівень із зовнішнім краєм стіни.
	Розмічаємо мауерлат під анкери. Розмітку робимо так, щоб анкер розташовувався на відстані 15 см від місця кріплення крокв. Анкери використовуватимемо довжиною 150 мм з діаметром 12 мм. Відразу ж заготовляємо шайби, як показано на фото, щоб болт притиснув дошку.
	Кріпимо мауерлат. Свердлимо дошку наскрізь свердлом по дереву на 12. Через отвір проходимо в стіну бурим на 12 і свердлимо вглиб на 150 мм. У підготовлені отвори вбиваємо анкери. Закручуємо анкери так, щоб гайка через шайбу придавила дошку.

Крок 3: встановлюємо лежень

Цей етап виконується аналогічно до укладання мауерлату, а тому використовуємо ті ж будівельні матеріали, і ті ж анкери. Але є відмінність - якщо як мауерлат використовувалася одна поздовжня дошка, то як лежня будемо застосовувати дві дошки, укладені одна на одну.

Ілюстрація	Опис етапу
	Вирівнюємо поверхню внутрішньої стіни. Для цього використовуємо розчин кладки, яким заповнюємо рельєф. Для того щоб шар, що вирівнює, не потріскався, рекомендую на час висихання прикрити його поліетиленовою плівкою
	Монтаж гідроізоляції. Укладаємо руберойд смугами. Щоб лежень став на торець стіни максимально рівно, смуги руберойду вистилаються не в нахльост, а встик
	Укладання лежання. Дошки лежання укладаємо так, щоб їх край встав урівень з краєм стіни.
	Кріплення лежання. Свердлимо отвір через дві дошки до бетону. Потім свердлимо буром бетон на глибину анкера. Вбиваємо анкери у висвердлені отвори та притискаємо лежень до поверхні стіни.

Крок 4: кладемо фронтон

Фронтон можна закладати і після збирання крокв. Але краще викласти блоки заздалегідь, тому що готові крокви заважатимуть кладковим роботам.

Кладка фронтону із газобетонних блоків виконується зі зміщенням наступного ряду щодо попереднього. Для високої якості кладки застосовуємо лише спеціальний клей.

Щоб фронтон був рівним, після укладання кожного нового ряду, перевіряємо правильність монтажу у вертикальній та горизонтальній площині.

Крок 5: встановлюємо стійки та прогони

Ілюстрація	Опис етапу
	Робимо розмітку лежання. Відповідно до проекту покрівельної системи, розмічаємо на лежання розташування кроквяних ніг. По відмітці розташування крокв, з відступом 50 мм встановлюватимемо стійки.
	Установка двох крайніх стійок. Встановлюємо крайні стійки, які прилягатимуть до фронтонів. Стійки робимо з дошки 200×50 мм і кріпимо до лежання Г-подібними металовиробами і саморізами. Додатково фіксуємо стійки на ліжку діагональними розпірками.
	Установка прогону. Прогін кріпимо Г-подібними метизами та саморізами. Перевіряємо рівнем положення прогону по горизонту. Якщо рівень завалений, усуваємо перепад, підпилюючи одну зі стійок або регулюючи по висоті метизи.
	Встановлюємо проміжні стійки. Робимо це також, як встановлювали крайні стійки, але за відповідними відмітками на лежні.

Крок 6: встановлення крокв

Ілюстрація	Опис етапу
	Переносимо дошки до місця монтажу. Розраховуємо необхідну кількість дощок і одну за одною піднімаємо їх нагору. Занесені догори дошки розкладаємо одним кінцем на мауерлат, а іншим кінцем на лежень. У результаті біля кожної стійки має бути по дві дошки.
	Центрівка прогону. Міруємо відстань від країв прогону до мауерлатів. Швидше за все, буде невеликий перекіс. Щоб вирівняти прогін, тимчасово кріпимо діагональні розпірки, як на фото.
	Заводимо крокви на прогін. На прогоні впритул до позначки, на яку ляже кроквяна нога, кріпимо брусок. До бруска струбциною притягуємо кроквяну балку.
	Робимо розмітку під прогін та мауерлат. За допомогою косинця, розмічаємо крокви в тій частині, якою вони ляжуть на прогін та на мауерлат. Щоб отримати однакову розмітку під виріз, можна зробити шаблон із щільного картону. Але шаблоном можна користуватися тільки якщо крокви однакові по ширині.
	Вирізи під прогін та мауерлат. По розмітці пилкою торцювальної робимо вирізи. Підготовлену дошку прикладаємо одним краєм до прогону, іншим краєм до мауерлату. Ту ж роботу робимо з суміжною балкою.
	Приміряємо та ріжемо суміжні крокви. Підготовлені крокви зводимо на лінії, стикуємо і помічаємо, як на фото. По розмітці розрізаємо суміжні дошки, щоб між ними був рівний стик.
	Кріплення крокв. З'єднуємо крокви перфорованими метизами кріплення, і фіксуємо на мауерлаті і на прогоні. Так само встановлюємо крокви з боку протилежного фронтону.
	Натяжка орієнтиру. Розмічаємо на кроквах однакову відстань, наприклад, метр від ковзана. По розмітці вкручуємо шурупи. Між протилежними кроквами натягуємо шнур, який позначить край кроквяної системи.
	Установка проміжних крокв. Монтаж виконуємо за раніше зробленою позначкою. Обов'язково перевіряємо вертикальність крокв за рівнем.

Після того, як крокви зібрані, закінчуємо роботу з фронтонами. На цьому етапі зробимо та встановимо додаткові, щоб надати кладці готового вигляду.

Ілюстрація	Опис етапу
	Розмітка фронтону. По лінії крокв розмічаємо кладку газобетонних блоків.
	Обрізання блоків. За розміткою спилюємо виступаючі ділянки фронтону.
	Виготовлення додаткових елементів. Зі шматків газобетонних блоків вирізаємо вкладиші за розміром виїмок на торці фронтону. Виготовлені додаткові елементи приміряємо за місцем і, якщо потрібно, керуємо.
	Укладання додаткових елементів. Робимо клей кладки і укладаємо додаткові елементи у відповідні виїмки.

Крок 7: посилення крокв затяжками та розкосами

Щоб дах був більш стійким, встановимо підсилювальні елементи - розкоси та затяжки. Підсилювальні елементи зробимо з дошки 200х50 мм і закріпимо на суміжні кроквяні ноги, проходячи через стійку.

Ілюстрація	Опис етапу
	Встановлення шаблону. Відрізаємо шматок дошки 200×50 мм, який використовуватимемо як шаблон. Міцний шаблон на стику стійки і лежання, як на фото.
	Кріплення затяжки. На шаблон за рівнем виставляємо горизонтальну дошку. Вирівняну дошку по краях кріпимо до крокв болтами через наскрізні отвори. По центру дошку прикручуємо шурупами до стійки.
	Обрізка затяжки по лінії крокв.. З торця затяжки, розмічаємо лінію проходження крокв. По зробленій розмітці обрізаємо край дошки.
	Установка решти затяжок. За прикладом першої затяжки, збираємо та кріпимо наступні затяжки до протилежного фронтону.
	Установка ригелів. З дошки 150х25 мм робимо розпірки, які кріпимо впритул до нижньої частини прогону. Ригелі кріпимо саморізами на кроквах та на стійці.

Крок 8: підрізування (торцювання) крокв

Ілюстрація

Опис етапу

Розмітка звисів.Оптимальна довжина звисів крокв становить 50-60 см. Відміряємо цю довжину по нижній частині звису від стіни.

До зробленої мітки прикладаємо рівень і по ньому креслимо вертикальну лінію.

Від вертикальної лінії розкреслюємо форму звису з урахуванням подальшого розташування карнизної планки.

Торцювання звисів.По розмітці обрізаємо кінець кроквяної ноги пилкою торцювання. Аналогічну операцію виконуємо по всіх кроквяних ногах, по периметру покрівлі.

На фото звис кроквяної системи – передній зріз має бути вертикальним, а нижній – горизонтальним.

Крок 9: монтаж покрівельного пирога

Ілюстрація	Опис етапу
	Монтаж лобової та карнизної дошки. У передній частині звису, у спеціально зроблені вирізи, укладаємо дошки 100×25 мм. Дошки, укладені у вирізи, кріпимо двома саморізами до кожної кроквяної ноги.
	Знімаємо з крапельника захисну плівку. Зняти щільну плівку потрібно до монтажу. Після встановлення планки, впоратися із цим завданням буде складно.
	Монтаж крапельника. Планку крапельника кріпимо на покрівельні цвяхи. Цвяхи забиваємо по верхньому краю крапельника з кроком 30 см. Забиваючи цвяхи, намагаємося не продавити капельник, щоб не зашкодити захисний шар лакофарбового покриття.
	Установка заглушок на крокви. Заглушки вирізаємо з дошки 150х25 мм і встановлюємо в проміжку між кроквяних ніг. Заглушки потрібні, щоби утеплення з плит мінвати не сповзало вниз.
	Підготовка крапельника до монтажу мембрани. По верхньому краю крапельника клеїмо двосторонній скотч. На цей скотч потім закріпимо паропроникну мембрану.
	Монтаж обрешітки. Через вистелену паропроникну мембрану кріпимо до крокв бруски. На бруски з кроком 30 см встановлюємо поперечні дошки решетування.
	Гідроізоляція ковзана. На рівні коника, мембрану просовуємо під решетування. Після цього бруски обрешітки затягуємо шурупами.
	Підрізання обрешітки по торцях скатів. Між ковзаном та лобовою дошкою на відстань 50 см від фронтону натягуємо шнур. По шнурі робимо розмітку. Торцювальною пилкою за відмітками обрізаємо краї.
	Посилення краю решетування. По всьому схилу край обрешітки підшиваємо бруском. Брусок кріпимо на кожній дошці двома шурупами.
	Монтаж покрівельного матеріалу. Листи металевого профнастилу викладаємо і кріпимо по решету шурупами з прес-шайбами.

Висновок

Тепер ви знаєте, як робиться двосхилий дах будинку своїми руками. Запропоновані інструкції будуть корисні для будівництва заміського будинку або дачі. Щоб дізнатися більше за темою, перегляньте відео в цій статті. Якщо залишилися питання за технологією та потрібні пояснення, напишіть про це у коментарях.

Щоб дізнатися, як зробити дах своїми руками правильно, потрібно вивчити кілька інструкцій щодо виконання цієї складної роботи. Необхідно відразу відзначити, що існує кілька видів дахів, кожен з яких має власну схему пристрою та потребує особливого підходу. Крім цього, вибір виду даху залежатиме і від призначення будівлі, яка нею покриватиметься.

Правильно зведені елементи покрівлі зможуть захистити будинок не тільки від опадів, а й збережуть узимку всередині будівлі дороге тепло. Тому добре побудований і утеплений дах не менш важливий, ніж надійні теплі стіни.

Види дахів

Як говорилося вище, є кілька видів дахів. Вибираючи відповідний для конкретної будівлі варіант, варто розглянути деякі з них, щоб знати, що вони собою представляють.

Різні типи дахів.

На сьогоднішній день в будівельній практиці влаштовують такі основні види дахів: , односхилі , двосхилі з укосом, шатрові, мансардні, вальмові чотирисхили, напіввальмові, багатосхили.

… від найпростіших, до дуже складних

Односхилий дах

Цей варіант зазвичай застосовується для покриття гаражів або господарських будівель, але іноді такий дах влаштовують і для приватних будинків.

Подібну конструкцію можна назвати однією з найпростіших із усіх існуючих, особливо в тих випадках, коли ухил схилу зовсім невеликий. Якщо в планах облаштувати під дахом ще одне приміщення, то конструкція дещо ускладнюється. Проте це вид дахів найекономніший за витратою покрівельного покриття та пиломатеріалу.

Двосхилий дах

Двосхилий варіант даху вважається традиційним для житлових будинків, дачних будиночків і встановлюється найчастіше інших видів. Мабуть, це пов'язано з тим, що такий дах можна влаштувати за будь-якої конструкції будівлі. Ухил скатів залежатиме від відстані між зовнішніми стінами та розташування несучих стін усередині будинку.

Шатровий дах

Це досить складна конструкція, яка майже не застосовується останнім часом. Однак, якщо вирішено вибрати саме її, то краще застосовувати для влаштування балково-затяжну систему з підкосами та стійками.

Дах складається з чотирьох рівнобедрених трикутників – їхні вершини сходяться в одній точці. Шатровий дах нагадує чотиригранну піраміду або намет, звідси й пішла її назва.

Двосхилий дах зі скосом

Такий дах влаштовується за схемою двосхилим даху, але має скоси різних ухилів у фасадній частині.

Вальмовий або чотирисхилий дах

Ця конструкція трохи нагадує шатровий варіант даху, але, на відміну від нього, в ній присутній коник. Дах досить складний у пристрої, і найчастіше для його будівництва використовують схему з подвійними затяжками та балками.

Напіввальмовий дах

Ця конструкція останніми роками майже використовується, оскільки досить складна у пристрої. Якщо її вибирають, то в основному влаштовують за кроквяною схемою із затяжками.

Багатосхилий дах

Подібний дах влаштовують у будинках зі складними плануваннями, або якщо до основної будівлі зроблено прибудову. Конструкція багатосхилий даху досить складна, і її застосовують лише в крайніх випадках.

Мансардний дах

Мансардний дах простий у виконанні не назвеш.

Завдяки тому, що така конструкція дозволяє вирішити відразу два завдання – отримати додаткову кімнату одночасно з надійною покрівлею, мансардний варіант можна назвати одним із найпопулярніших після двосхилий типу.

… але за певних умов житлову мансарду можна розташувати і під звичайним двосхилим дахом

Ухил даху

Дуже важливо зробити правильний ухил даху - від цього залежатиме довговічність не тільки конструкції, що покриває будинок, але і всієї будівлі. У регіонах з холодними зимами та великою кількістю снігу ухил відіграє особливо важливу роль, тому що якщо він буде недостатнім, то на поверхні збиратимуться кучугури, які при таненні можуть просто провалити покрівлю. Саме тому ухил рекомендовано робити не менше 40-45 градусів.

Окрім розташування будівлі, на вибір ухилу даху впливає і покрівельний матеріал. Так, якщо для покриття планується використання черепиці або шиферу, то ухил не повинен бути менше 25 градусів, інакше на стиках вода може просочуватися в горище, так як буде невелика інтенсивність стікання води.

При влаштуванні двосхилий конструкції, ухил зазвичай роблять від 30 до 45, а односхилим 25 ÷ 30 градусів.

Складові елементи конструкції даху

У різних системах дахів елементи варіюються, але основні все ж таки залишаються єдиними. До них відносяться такі:

Коник - верхня частина даху, місце, де з'єднуються її схили. Цей елемент відсутній у шатровому та односхилим варіанті.
Скати – це основні поверхні даху, покриті покрівельним матеріалом.
Ендова - внутрішній кут даху, що утворюється на стику двох скатів. Цей елемент присутній у складних конструкціях. При облаштуванні даху розжолобків потрібно приділити особливу увагу при гідроізоляційних роботах, так як така ділянка - одне з найуразливіших місць конструкції, саме в них йде найбільше скупчення снігу.
Карнизний звіс – це звіс даху з боків будинку. До них роблять монтаж водостічних систем.
Фронтонний звис – частина скатів, що виступає, над фронтальною стороною даху.
Кроквяна система - конструкція, що є основою для влаштування схилів. Існує кілька різновидів цих систем, але найнадійнішою є трикутник, так як саме ця фігура надає конструкції жорсткість.

Кроквяні системи

Перед монтажем будь-якої конструкції, виконаної з дерева, матеріал потрібно обов'язково покрити антисептичними засобами і антипіренами, які зможуть захистити його від грибкових утворень, колоній комах і забезпечать підвищення пожежної безпеки всієї системи.

Основним елементом у кроквяній системі є крокви, що укладаються на мауерлат, підтримувані стійками, скріпленими лежнями та затяжками.

У верхній частині крокви з'єднуються внахлест і скріплюються, нижні ж закріплюються на мауерлат або до брусків, що укладаються між кроквами.

Кроквяна система має різні форми і буває наслонною або висячою.

Можна зробити спрощений варіант, коли на крокви набивають лати, а на неї зверху відразу ж укладають покрівельний матеріал. Але ж перша зима покаже, що дах вимагає утеплення. Тому краще всього відразу зробити все правильно і більше до цього питання не повертатися.

Зразкова будова «сендвіча» утепленого даху

Перше, що рекомендовано виконати - це обшити кроквяну систему зсередини пароізоляційною плівкою. Її розтягують і кріплять до крокв за допомогою степлера та скоб.
Далі, зверху плівки пароізоляції, дах з боку горища обшивається плитами гіпсокартону – його прикручують шурупами. Гіпсокартон не тільки надасть горищному приміщенню акуратності, але й послужить основою для плит утеплювача.
На наступному етапі доведеться піднятися на дах, щоб між кроквами, на плівку пароізоляції укласти утеплювач, яким найчастіше служить мінеральна вата в матах або рулонах.
Зверху утеплювача укладається дощатий настил. Дошки для нього не повинні бути надто товстими, щоб не обтяжувати конструкцію. Замість дощок можна використовувати і фанерні листи (або OSB) завтовшки 4-5 мм.
Наступним шаром йдуть листи гідроізоляційного матеріалу - це може бути поліетиленова щільна плівка або руберойд. Полотна гідроізоляції настилаються внахлест на 20 ÷ 25 см один на одного.
Зверху гідроізоляції влаштовується контробрешітка, що складається з рейок завтовшки 10-20 мм і набивається вона безпосередньо на крокви.
за контробрешіткизакріплюється покрівельна обрешітка, з відстанню між сусідніми напрямними, яка має бути меншою за черепицю, приблизно на 5 мм.
Карнизом прибивається лобова дошка, до якої пізніше буде влаштована система зливу.
Перед тим, як укладати покрівельний матеріал, на крокви закріплюються гаки, на які монтуватиметься ринви. жолоба. Після їх монтажу встановлюється карнизна планка, яку закріплюють на лобову дошку.
Влаштувавши решетування та водостічні системи, можна приступати до монтажу черепиці. Він починається з правої або лівої сторони даху, з нижнього ряду, черепиця вирівнюється по краю карниза і укладається внахлест, відповідно до замкової системи, що є на ній.

Другий ряд черепиці починають укладати з того ж боку, що і перший - він накриває перший ряд на 50 ÷ 70 мм. Монтаж ведуть так само порядно, аж до коника даху.
Завершивши укладання на схилах даху, необхідно встановити на їх стику коник.
На бічні крокви закріплюється торцевий брусок, що має розмір 25 × 50 мм, на кут даху встановлюється. куточок - заглушка.
Між торцевим бруском і черепицею укладається ущільнювач, що самоклеїться.
Уся бічна сторона даху закривається торцевою планкою, яка призначена захищати матеріал покрівлі від вітру, що може при сильних поривах зірвати покриття.

Вище процес облаштування підпокрівельної системи та покрівлі з черепичним покриттям викладався коротко, з простим перерахуванням основних дій. Напевно, можна розглянути його докладніше, буквально по кроках.

Ціни на різні види черепиці

Черепиця

Покрокова інструкція перекриття даху черепичним покрівлею

Монтаж основи під покрівельний матеріал

В наш час на будівельному ринку представлено дуже широке різноманіття різних покрівельних покриттів. Тим не менш, черепиця і на цьому «фоні» не втрачає своєї популярності, хоча і належить до найбільш складних і трудомістких у монтажі покрівель.

Керамічну черепицю представляють кілька європейських та вітчизняних компаній, і вона може відрізнятись деякими конструктивними нюансами. Але принцип монтажу решетування і самого покриття – однаковий.

Під установку та закріплення черепиці необхідно створити правильну основу - решетування, тому і почати розгляд процесу потрібно з монтажу саме цього відділу конструкції.

Ілюстрація
	На початковому етапі, безумовно, створюється один із типів кроквяних систем, конструкція яких описана вище. До початку робіт з монтажу решетування на крокви, елементи системи потрібно додатково перевірити на їх рівність та правильність геометрії. Якщо на одній із кроквяних ніг виявляться нерівності, то її потрібно вирівняти, так як ця вада може негативно позначитися на подальших роботах. Перевірка проводиться за допомогою ідеально рівного бруса та будівельного рівня.
	Наступним кроком по всій карнизній лінії на краї крокв прибивається металева карнизна планка, яка захистить торці крокв від попадання на них вологи. Окремі планки укладаються та закріплюються внахлест.
	Далі, зверху кроквяної системи розтягується і закріплюється за допомогою скоб паропроникна мембрана. Перше її полотно укладають зліва направо зверху карнизної планки.
	Наступна смуга матеріалу настилається горизонтально, внахлест на 150 мм нижнє полотно. Мембрана монтується написом, який нанесений на одну з поверхонь, назовні. По карнизному краю полотно додатково фіксується на карнизній планці за допомогою двостороннього будівельного скотчу.
	Останнє верхнє полотно має виступати вище за коник, так як воно загинається на другий схил даху.
	Наступним етапом паропроникна мембрана зверху фіксується до кроквяних ніг контррейками. При цьому необхідно врахувати, що якщо довжина схилу становить не більше 6000 мм, товщина контррейки повинна становити 24 мм, при довжині не більше 12000 мм - 28 мм, від 12000 мм - 40 мм. Контррейки не повинні сягати ковзаного ребра на 120÷150 мм.
	Далі, на коник зверху стику кроквяних ніг закріплюються відрізки бруса довжиною 150÷200 і перетином 50×50 мм. Простір, що залишається між ними, відіграватиме роль вентиляційних зазорів.
	Після цього коник накривається полотном паропроникної мембрани, яка повинна знаходити на схилі та виходити за межі конструкції з фронтонів на відстань 200÷250 мм.
	Зверху мембрани, настеленої вздовж коника, для її фіксації, протягом контррейок закріплюється відрізки бруса. Їх розмір повинен дорівнювати відстані від торця контррейки до гребеня ковзана.
	При формуванні карнизного звису, на торці контррейок та на карнизну планку монтується перфорована планка-сітка, призначена для забезпечення вентиляції простору, утвореного під покрівельним матеріалом, та захисту від проникнення в це просвіт різних комах.
	У карнизній частині контррейок закріплюються кронштейни для монтажу на них ринв. Кожен із них закріплюється двома саморізами або цвяхами.
	Щоб жолоб був покладений в кронштейни без проблем, вони повинні бути встановлені по лінії з формуванням схилу для вільного стоку води. Для цього часто майстри встановлюють з необхідним перепадом два крайні кронштейни, потім натягують між ними шнур, і, вже орієнтуючись на нього, закріплюють інші гаки.
	Після установки кронштейнів, по карнизному краю контррейок прибивається навісний брус по всій довжині карнизу схилу. Він же стає стартовим брусом решетування під черепицю.
	Від навісного бруса на крайніх (у фронтонів або переломів профілю даху) контррейках ската розмічається відстань (крок), з якою закріплюватимуться рейки решетування. Цей крок залежатиме від довжини та нахлесту конкретної моделі черепиці. Найчастіше воно варіюється від 340 мм до 370 мм. Розмітку потрібно зробити на крайніх контррейках. Потім на зазначених ризиках забивається по цвяху, на них закріплюється і натягується трасувальний шнур, і за допомогою нього на всіх контррейках відбивається загальна лінія для закріплення рейок обрешітки.
	Наступним кроком на всю площину схилу по розмітках, до контррейок прибиваються горизонтальні рейки решетування. Їхній розмір у перерізі повинен становити 70×30 або 70×25 мм.
	Після завершення монтажу решетування має виглядати наступним чином.
	Далі, необхідно підготувати коник даху для подальшого монтажу на нього ковзанної черепиці - це можна зробити, закріпивши на гребінь два бруси по всій довжині, один на інший.
	Інший варіант – це використовувати спеціальні елементи, які називаються тримачами конькового бруса. Їх прикручують до контррейок, використовуючи по два шурупи з кожного боку від коника.
	У закріплені утримувачі встановлюється та фіксується дерев'яний брус. Тримачі зручні тим, що вони можуть мати різний розмір і висоту, тому завжди можна підібрати за необхідними параметрами.
	Далі, в кронштейни по всій довжині карниза встановлюється та закріплюється ринва.
	Жолоб додатково притискається ще однією карнизною планкою, що встановлюється на карнизній рейці. Цей елемент, що закріплюється по всій довжині карниза, закриває вхід у підпокрівельний простір, захищаючи його від попадання вологи, і спускається в жолоб.
	Далі, зверху лати по краях схилу з боку фронтонів прибиваються бруски перетином 70×70 мм. Вони стануть основою для закріплення вітрової дошки з фронтонної частини даху, а також обмежать та закриють край черепичної кладки.
	Після цього по фронтону встановлюються та фіксуються вітрові дошки, які додатково з'єднуються між собою в області ковзана металевим куточком. На цьому підготовка решетування до монтажу черепичного покриття може вважатися завершеною.

Монтаж черепиці на підготовлену решетування

Монтаж більшості моделей керамічної черепиці практично ідентичний, матеріал якого б виробника не був обраний господарями.

Ілюстрація	Короткий опис операції, що виконується
	Монтаж черепиці починається від карнизу з правого боку схилу. Першою укладається кутова черепиця, яка фіксується до другої від карнизу рейки.
	Закріплення першої черепиці проводиться у верхній частині за допомогою двох шурупів, які не закручуються до кінця.
	Далі, викладається весь перший ряд черепиці, кожна з яких у верхній частині закріплюється на рейці решетування за допомогою одного шурупа через заздалегідь просвердлений в ній отвір.
	На завершення першого ряду черепиці, останньої встановлюється і прикручується двома самонарізами кутова ліва черепиця.
	Далі, від низу до коника монтується перший вертикальний фронтонний ряд, що складається з кутових черепиць, кожна з яких закріплюється двома шурупами.
	Далі, потрібно підготувати черепицю, яка укладатиметься зверху кронштейна для монтажу на нього снігозахисного бар'єру. Для того, щоб черепиця акуратно встала і закрила кронштейн, на її звороті розмічається його місцезнаходження і акуратно за допомогою молотка вибивається частина замку.
	Тепер, у другому горизонтальному ряду з кроком 900 мм встановлюються самі кронштейни. Цей елемент верхньою частиною – гаком зачіпляється і прикручується до третьої від карнизу рейки решетування. Нижньою стороною він встановлюється зверху на нижню черепицю першого ряду.
	У встановленому та закріпленому вигляді кронштейн повинен виглядати так, як представлено на цій ілюстрації.
	Далі, підготовлена черепиця встановлюється зверху закріпленого кронштейна і прикручується до третьої рейки решетування.
	Черепиця, що закриває кронштейн, додатково фіксується дротяним гачком, яким її зачіплюють за бічний край і притягують скруткою до рейки обрешітки. Таким чином, закріплюється кожна третя черепиця цього ряду, що укладається на кронштейни-тримачі. На цій ілюстрації добре видно дротяний зачіп, розташований з лівого краю черепиці другого ряду.
	Встановивши черепицю другого ряду і закріпивши всі кронштейни для снігозахисного бар'єру, потрібно приміряти його на місце так, як він буде зафіксований згодом. Закріплювати бар'єр поки немає сенсу, оскільки він заважатиме подальшому монтажу черепиці.
	Далі, проводиться кладка рядової і кутової черепиці внахлест, з'єднання їх на замки, також праворуч наліво, знизу вгору до тих областей, де в покриття вбудовуються додаткові, необхідні для нормального функціонування конструкції покрівлі, елементи.
	Таким чином найчастіше доводиться укладати спеціальні вентиляційні черепиці. Якщо дах має довжину до 4500 мм, ці елементи не використовуються. При довжині від 4500 до 7000 мм монтується один ряд вентиляційних черепиць на другому ряду, рахуючи від ковзана. На більш довгих дахах вентиляційна черепиця встановлюється на три ряди з кроком між ними 1500 мм.
	На третьому або четвертому ряду від коника в середній частині схилу встановлюється черепиця з вентиляційною трубою, яка називається прохідною.
	У комплексі з іншими елементами даху цей елемент виглядає так, як представлено на цій ілюстрації.
	Примірявши цю черепицю на схилі, її тимчасово знімають, і в мембрані під нею розмічається і вирізається отвір. Потім в нього встановлюється кільце, що герметизує.
	Далі, з боку горищного приміщення в кільце вставляється гофрована сполучна труба. Зазвичай її діаметр становить 120 мм. Потім вона зворотною стороною підключається до вентиляційного каналу будівлі.
	Зверху на вентиляційну трубу надягає захисний ковпак, який захистить весь канал від потрапляння в нього атмосферних опадів, пилу та сміття.
	У комплекті з черепицею досить часто купується лава (сходинка) для сажотруса. Цей елемент покрівельної системи закріплюють на четвертому або п'ятому ряду від ковзана. Кронштейни лави також мають конструкцію гаків, і вони зачіплюються і прикручуються до верхньої укладання ряду рейки решетування. Нижня сторона кронштейнів встановлюється в поглиблення на черепицю ряду нижче.
	Для того, щоб закривають кронштейни черепиці верхнього ряду щільно прилягали до рейки решетування, в її замках, розташованих у верхній частині, після примірки робляться сколи. Потім черепиця укладається зверху гаків-кронштейнів і фіксується шурупами та дротяним гачком – за аналогією з тим, як вже було розглянуто вище.
	Ще одним важливим і складним вузлом при покритті даху є оформлення примикання покрівельного матеріалу до стінок димохідної труби. Стик між ними повинен бути закритий правильно і герметично. Найзручніше для роботи з формування примикання використовувати гнучку самоклеючу стрічку, виготовлену із застосуванням свинцю та алюмінію. Вона добре набуває рельєфної форми черепиці і добре до неї приклеюється. Роботи з обробки примикання виробляються певної послідовності. Спочатку стрічка приклеюється до передньої частини труби із заходом на її бічні стінки, а також черепиці ряду, що проходить перед димарем. Для цього за місцем на стрічці робляться розрізи потрібної форми. Потім, вимірюється і відрізається, а потім приклеюється стрічка до бокових стінок і черепиці, що примикає до них.
	Щоб оформити стик із заднього боку труби, береться два відрізки стрічки однакової довжини, що перевищує ширину труби на 20÷30 мм. Вони склеюються між собою завширшки. Потім, поєднавши середину стрічки і ширину труби на висоті 150÷200 мм, гідроізоляція приклеюється до стінки димоходу і на металевий лист, заздалегідь закріплений на решетуванні з верхнього боку труби. Після цього на приклеєну на метал стрічку зверху настилається ряд черепиці. Виступаючі по кутах частини стрічки надрізаються, загортаються на бічні сторони труби, і приклеюються внахлест, вже закріплену на них, гідроізоляцію.
	Деякі майстри воліють оформляти примикання листовим металом, який нарізається на смуги потрібної ширини, монтується за тим же принципом, що і гідроізолююча стрічка, що самоклеїться. З'єднання країв металу на кутах здійснюється за допомогою заклепок та фальцювання.
	Закріпивши по всьому периметру труби гідроізолюючу стрічку або металевий кожух, по верхній лінії на стінках труби, закріплюється металева профільна планка, що притискає гнучку стрічку до поверхонь димоходу. Потім, що залишився між верхнім краєм планки і стіною димаря зазор, заповнюється покрівельним ущільнювачем. Нерідко у стінці труби прорізається штраба, в яку заводиться загнутий край цієї металевої планки-відливу. Потім штраба закладається тим самим герметиком.
	Далі, переходять на роботу над ковзанним вузлом. Спочатку на закріплений коньковий брус внахлест на верхній ряд черепиці настилається ущільнювальна перфорована вентиляційна стрічка, виготовлена із застосуванням алюмінію і свинцю.
	Завдяки своїй гнучкості, ця стрічка-спідниця відмінно набуває форми черепиці без прикладення особливих зусиль.
	Після настилу стрічки, з фронтонного боку ковзана прикручується торцевий ковзаний елемент, і до нього приміряється перша ковзанка.
	Далі, перша черепиця знімається, і до бруса, закріпленого на гребені даху, прикручується коньковий затискач зі скобою, що йде в комплекті з коньковою черепицею.
	Потім у нього встановлюється перша конькова черепиця. Далі, вона кріпиться з іншого боку наступним затискачем за допомогою шурупа.
	Наступним кроком у закріплену скобу встановлюється друга черепиця, що фіксується також наприкінці затискача - і так далі, поки коник не буде повністю сформований.
	У готовому вигляді коник даху повинен виглядати так, як показано на цій ілюстрації.
	Завершальним етапом в оформленні ковзана є закріплення другого торцевого елемента. За потреби остання черепиця цього ряду підрізається в потрібний розмір.
	Коли всі додаткові елементи покрівельного покриття будуть встановлені, останнім кроком до кронштейнів, встановленим у нижній частині схилу, закріплюється гратчастий бар'єр, що стримує сповзання снігу.
	На цій ілюстрації показаний вид готового покрівельного схилу, якщо дивитися на нього з боку карнизу.
	Так виглядатиме скат даху з усіма встановленими на нього елементами.

Після завершення покриття даху можна переміщатися на горище, щоб прибрати тимчасовий настил і укласти вже стаціонарну дерев'яну підлогу. Монтаж починають проводити з боку горища або з боку приміщення. Горищне перекриття теж складається з декількох шарів і влаштовується по-різному. Головне те, що якщо влаштована покрівля, то роботи можна проводити поспішаючи, не боячись попадання опадів на водопроникні матеріали та всередину приміщень.

На завершення, варто ще раз наголосити, що пристрій даху - це трудомісткий, відповідальний і досить небезпечний процес. Тому для проведення монтажу всієї покрівельної системи краще часом найдоцільнішим буде запросити фахівців, які професійно займаються зведенням будинків, облаштуванням та покриттям дахів.