У нинішні часи у більшості мешканців багатоквартирних будинків вже стоять пластикові вікна, мало хто може посперечатися з перевагами їхнього енерго- та теплозбереження, до того ж і шумоізоляції. Таким чином, пластикові вікна майже повністю витіснили своїх попередників. При цьому існують деякі моменти під час монтажу вікон, які нівелюють їхні основні плюси. Для того щоб провести монтаж пластикового вікна, потрібно дотриматися кількох основних правил. Але все по порядку.
Підготовка до демонтажу
Перед тим як ви збираєтеся самостійно поставити вікно у себе в будинку або квартирі, потрібно переконатися, що у вас є всі необхідні інструменти для вимірів, демонтажу та монтажу пластику. Хоча монтаж пластикових вікон і не вимагає особливих навичок, не нехтуйте жодним, здавалося б, неважливим інструментом, адже вікно ви ставите на довгі роки і холодні зими, а будь-яка дрібниця може вилитися в небажаний дефект або ще гірше – у необхідність міняти вікно.
Повернутись до змісту
Заміри віконного отвору
Для вимірів віконних прорізів не використовують будь-яких вузькоспеціалізованих інструментів, але складність самого виміру полягає в тому, що вимірювання проводяться як з внутрішньої сторони, так і із зовнішньої, якщо ви живете на другому поверсі або вище, а вікно, що не замінюється, не на балконі, це вже проблема, тут краще викликати майстра зі спеціальним екіпіруванням, якщо, звичайно, ви не альпініст. У всіх інших випадках вам знадобляться:
- вимірювальна рулетка;
- виска;
- олівець;
- викрутка.
Заміряти віконні прорізи потрібно до міліметрів, враховуючи перекошеність (якщо вона є), яка може бути і не помітна неозброєним оком, при виготовленні вікна будуть використовувати саме ці заміри, вони індивідуальні для кожного вікна. Вимірюючи зовнішню частину отвору для установки пластикових вікон, врахуйте, що розмір вікна зовні повинен перевищувати розміри отвору на 3-4 см за шириною і 1,5-2 см за висотою. Це потрібно для того, щоб вікно не випало з отвору назовні. Тут же вимірюємо і ширину підвіконня.
Повернутись до змісту
Замовлення віконної рами
Якщо ви наважилися монтувати вікно самостійно, зверніть особливу увагу на виробника вікон. Як правило, фірма-виробник не дає гарантії на пластикові вікна, якщо монтаж виробляє не її співробітник. Тут потрібно бути дуже обережним при вимірах та монтажі, тому що ніхто не поверне вам витрачені гроші та не замінить вікно, якщо щось пішло не так. Краще купувати пластикові вікна у виробників, перевірених часом.
Перед тим як замовити виріб, добре продумайте його комплектацію, починаючи від фурнітури та закінчуючи москітними сітками. Якщо вікно велике, краще не економити на “глухих” віконницях – у процесі експлуатації вікна ви можете зіткнутися з безліччю незручностей. У крайньому випадку догляд за "глухими" віконницями набагато складніше в порівнянні з такими, що відкриваються.
Повернутись до змісту
Демонтаж старого вікна
Перед демонтажем старого вікна його потрібно звільнити від усіх предметів, що знаходяться на підвіконні та зняти штори та тюль. Якщо в кімнаті знаходяться меблі – накрийте її поліетиленовою плівкою, для цих цілей можна використовувати тканину, бажано щільніше. Забезпечте вільний доступ до електричних розеток. Після цього можна розпочинати демонтаж. Нижче наведено інструкцію з демонтажу покроково.
- Для початку зніміть стулки зі старого вікна.
- Далі виймаємо скло.
- Коли вікно повністю звільнене від скла, зніміть підвіконня.
- Потім демонтується віконна рама.
- Останніми віддаляються укоси.
Якщо у вас стоїть не дерев'яне або пластикове підвіконня, а, наприклад, мармурове, то для його демонтажу може додатково знадобитися ще й молот. Таке підвіконня потрібно розбивати починаючи з центру, але бувають випадки, коли їх можна зняти цілком, хоча для того, щоб підняти таку вагу, знадобиться 2-3 особи, в такому разі покличте когось із знайомих. Для демонтажу старого вікна знадобляться такі інструменти:
- ножівка по металу та пластику (можна лобзик).
- зубило;
- молоток;
- шпатель;
- пасатижі;
- стамеска;
- викрутки;
- багатофункціональний ніж;
Повернутись до змісту
Підготовка до монтажу
Замовляючи вікна у виробника та погоджуючи час доставки, прийміть до уваги, що терміни доставки можуть трохи змінюватись, на це можуть впливати як кількість замовлень, так і вихідні, пробки тощо. Все питання полягає у підготовці місця, в яке будуть поставлені вікна до їх встановлення, а все тому, що вироби із пластику зі склом мають досить пристойну вагу та можуть пошкодити статеве покриття. Найкраще виберіть кут для рам і застеліть його щільним картоном. Коли доставка буде здійснена, а вікна демонтовані, почнемо готувати отвір до монтажу.
Перед встановленням пластикових вікон потрібно вирівняти вибоїни в отворі за допомогою суміші з цементу, найкраще це робити кельмою, що дозволить досягти результату, який буде схожий з штукатуреною поверхнею.
Не залишайте вибоїни та нерівності без зачеплення, це може призвести до нещільної установки пластикового вікна та пропускання повітря, шуму та небажаного впливу атмосферних явищ. Такі прогалини у підготовці можуть призвести до дискомфорту та зниження терміну експлуатації вікон.
Повернутись до змісту
Монтаж вікна поетапно
Перед початком установки пластикового вікна потрібно зняти стулки з рами, після цього знімається штапик та витягаємо з неї склопакет. Відразу ж знімаємо захисну плівку із зовнішнього боку, оскільки вона під впливом перепаду температур може дуже швидко "припаятися" до пластику і від'єднати її вже неможливо. Внутрішню сторону залишаємо із наклеєною захисною плівкою до повного завершення робіт, це захистить вікно від забруднень під час його встановлення. Правильне встановлення вимагає дотримання кількох правил і етапів.
- На рамі робимо позначки і свердлимо отвори для дюбелів (обов'язково із зовнішнього боку, так вони не будуть розбиватися), на яких вона кріпиться в отворі, і відзначаємо межі чверті із зовнішнього боку.
- Приєднуємо з'єднувальний профіль до нижньої частини рами та починаємо її встановлення у віконний отвір. Рама повинна стояти строго вертикально, для цього використовуються технологічні клини та рівень.
- Після виймаємо раму та під склопакети підбираємо підкладки відповідної товщини.
- Якщо ви використовуєте стрічку ущільнювача замість запінювання – наклейте її за відмітками з боку вулиці та знизу на профіль.
- Знову встановлюємо раму в отворі та фіксуємо її за допомогою клинів.
- Після установки проводимо свердління стін по отворах на рамі і вставляємо в них дюбелі, при цьому слідкуємо, щоб положення рами не було викривлено.
- В результаті між рамою та стіною утворюється шов, його потрібно запінити. Цей етап не терпить зволікання, піна розширюється, через 10, максимум 15 хвилин після запінювання, стулки повинні бути прикріплені і закриті, інакше піна може деформувати конструкцію рами.
- Наступний крок – заглиблення шнура бутувального в бічні і верхній шви між рамою і стіною на 50% ширини отвору. Шнур обробляється силіконом.
- Далі встановлюємо в піну підвіконня, навіщо наносимо силікон смужкою у місці контакту підвіконня з рамою.
- Підвіконня заводиться під раму за допомогою рівня та знизу фіксується клинами.
- Відлив необхідно прикріпити до підставочного профілю за допомогою шурупів, при цьому не забудьте запінити нижню частину відливу, це зменшить шум при опадах.
Вітаю вас, мої рукожопи!
Як самому встановити пластикові вікна- на це питання ми спробуємо отримати відповідь у цій статті.
З настанням весни у багатьох з нас засвербіли руки, спітніли ноги і з'явився підозрілий свербіж в одному місці! Ні, це не означає, що з цього місця починають проростати руки, хоча цілком можливо - швидше за все це загострення весняного рукожопства. Отже настав час ламати, трощити, ремонтувати, будувати, і рукожопити!
Нещодавно вирішив зробити бюджетний ремонт у кімнаті у доньки. Оскільки кімната «глуха», то мною було прийнято рішення зробити отвір у стіні і встановити в нього пластикове вікно.Чому саме металопласт? Тому що завдяки таким властивостям, як: теплозахист, герметичність, легкий монтаж — металопластикові вікна міцно увійшли до нашого побуту. Гасло таке — поставило і забуло! Не сперечатися, що стара, добра столярка набагато екологічніша — це справді так, але сьогодні не йдеться про те!
ВАЖЛИВО ЗНАТИ
Мої рукожопики, повинен вас попередити, що самостійна установка має один негативний нюанс — це те, що губиться гарантія фірми, де ви замовляєте виріб. Моя вам порада - не варто цього боятися, тому що можна самостійно.
Фірми, що торгують пластиковими вікнами, надають послуги з їх встановлення та часто замовчують той факт, що від такої можна відмовитись. Щоб грамотно заміряти та встановити вікно ПВХ, необов'язково бути професіоналом. Ця робота, хоч і копітка, не надто складна, особливих знань тут не потрібно. Бажано вміти поводитися з перфоратором та мати прямі руки. І окрім безцінного досвіду ви ще не погано заощадите!
Інструмент
Необхідний інструмент та матеріали для роботи:
- Шуруповерт
- Монтування
- Будівельний рівень
- Молоток
- Перфоратор
- Дюбеля
- Анкерні пластини
Якщо все вищезгадане є в наявності, то можна приступати:)
Демонтаж старого вікна або підготовка отвору
Як я вже казав – зазвичай у квартирах та будинках пластикові вікна ставлять замість старих дерев'яних. Демонтувати дерев'яне вікно порівняно просто. Спочатку потрібно зняти стулки зі склом. Для цього їх потрібно підняти та зняти з петель. Підняти раму руками часто неможливо, тому краще тут скористатися монтуванням, якщо ви, звичайно, не Арні Шварцзінгер!
Вікно без стулок виглядає як дерев'яна рама з вертикальною поперечиною посередині. Цю перекладину слід розпиляти навпіл, щоб виймати раму було легше.
Перед зняттям раму необхідно вийняти підвіконня. У багатоповерхових будинках старі підвіконня зазвичай бувають залізобетонними. Їх вийняти непросто. Тут потрібна кувалда, за допомогою якої підвіконня потрібно відбити знизу нагору, а потім витягнути на себе. Якщо не допомогло, то свердлимо невелике заглиблення та закладаємо динаміт. Підпалюємо ґнот, чекаємо і старого підвіконня як не бувало. Хлопці, якщо че, то я пожартував:), а чи мало?!
При демонтажі віконного блоку потрібно спочатку розхитати і виламати розпиляну вертикальну перекладину. Після цього віконна рама виймається частинами, починаючи зверху. Коли демонтаж закінчено, потрібно очистити віконний отвір від будівельного сміття та утеплювача. Бажано також прибрати дрібне сміття та пил за допомогою щітки по периметру всього віконного отвору.
Це те, що стосується демонтажу старого вікна, але мені довелося робити віконний отвір з нуля. Для цього в стіні, в яку незабаром проллється денне світло, мені довелося розмітити майбутні габарити вікна. Зазвичай спочатку, але у мене все навпаки - я підганяю отвір під майбутнє вікно:)
За допомогою перфоратора видалбливаю отвір (соррі за якість)
Потім я посилив віконний отвір металевими перемичками
Заштукатурив усі нерівності та проріз готовий!
Підготовка пластикового вікна до встановлення
Отже, ось, власне, й винуватець урочистості.
Вікно якоїсь турецької фірми, придбане Леруа за 4500 рублів. Габарити – 1200 мм на 800 мм.
Для полегшення монтажу необхідно з вікна зняти склопакет. Зазвичай, при покупці нових вікон виробник навмисно не забиває штапи занадто сильно, щоб була можливість вільно їх видалити, але якщо ви не бачите щілин, то шпатель вам в руки. Дійте обережно, щоб не залишити на самому вікні жодних відколів або вм'ятин. Легкими простукуваннями штапи повинні вільно вийти.
У зв'язку з тим, що я маю вікно тільки з однією стулкою — мною було прийнято рішення не виймати склопакет, а просто зняти стулку вікна з петлі. Для цього у верхній петлі я акуратно вибив шток і просто зняв стулку з нижньої петлі.
ВАЖЛИВО ЗНАТИ:
Друзі, якщо у вас вікно не дуже великих розмірів, краще вставити його за допомогою анкерних пластин, щоб зайвий раз не порушувати цілісність заводської збірки.
Установка пластикових вікон своїми руками
Способів встановлення металопластикових вікон два.
Найчастіше пластикові вікна встановлюються на навісах. Другий спосіб, званий анкерною установкою, передбачає вийняти склопакети з віконного блоку, а потім пластиковий блок просвердлити зсередини і закріпити анкерами до віконного отвору. Навіси встановлюються набагато простіше, вікно розбирати в цьому випадку не потрібно.
Отже, розглянемо обидва способи докладніше.
- Монтаж вікон на анкерні пластини
Отже, це найпопулярніший варіант монтажу.
Навіс являє собою планку із запірним механізмом та отворами. Навіси монтуються безпосередньо на вікно кожні 50 см і з відступом від країв на 20 см. Ще їх називають анкерними пластинами.
Ставимо вікно в отвір, попередньо підклавши під нього дерев'яні бруски, ширина яких повинні бути трохи більшими за ширину майбутнього металопластикового підвіконня. Звичайно не забуваємо про рівень.
Розклинюємо вікно дерев'яними «бобишками», а якщо є пластикові, взагалі добре.
Відзначаємо олівцем або маркером точки свердління під навіси. Потім знімаємо раму та свердлимо отвори.
Ставимо раму назад і наживляємо кріплення.
Я як бачите, через відсутність анкерних пластин прикріпив звичайні будівельні підвіси. Багато хто мене розкритикує, але хочу відразу обмовитися — я взагалі не прихильник анкерних пластин, бо всякі вітрові навантаження тощо мають місце. Тому для правильної установки пластикового вікна в цегляному будинку — я згодом посилив вікно анкерами.
Кріпимо підвіси, попередньо просвердливши отвори - перфоратор вам на допомогу.
Запінюємо вікно, попередньо змочивши стіни для кращої адгезії піни та стіни.
Після повного висихання зрізаємо надлишки піни.
- Монтаж вікон на анкері
Цей метод є більш примітивним, ніж монтаж на навіси, так як великий ризик пошкодження вікна.
ВАЖЛИВО ЗНАТИ
Друзі, якщо у вас великі вікна, то вам підійде лише анкерна установка, оскільки вона є найнадійнішою та найміцнішою.
Отже, розглянемо всі кроки по установці покроково:
- Для початку з вікна потрібно зняти самі склопакети.
- Встановлюємо вікно в отвір, попередньо підклавши під нього бруски або спеціальні пластмасові бобишки.
- Виставляємо рівень вікна спочатку горизонталь, потім вертикаль. Це найважливіший етап в установці - поставтеся до нього з усією ретельністю.
- Після цього проводимо попередню розмітку майбутніх дірок під анкера та свердлом по металу робимо отвори.
- Вставляємо анкера та кріпимо вікно
- Після того, як вікно посаджено на анкер необхідно зібрати вікно у зворотному порядку. Спочатку вставляємо склопакети, потім вставляємо штапики спочатку горизонтальні, потім вертикальні. Для того, щоб вони щільно сіли в пази — стукаємо гумовим молоточком.
Після того, як вікно зібране, його необхідно запінити. Всі подальші операції з обрізки піни, встановлення підвіконь абсолютно нічим не відрізняються від монтажу металопластикових вікон на навіси.
Прикручуємо ручку.
Щойно встановленим вікном не можна користуватися приблизно добу, щоб не допустити перекосів.
Як встановити пластикове вікно своїми руками
Ось і всі хлопці – сподіваюся, я зміг дати вам відповідь на питання – як правильно встановити пластикові вікна в будинку. Залишилося лише трохи - і змонтувати відлив.
Всім удачі та весняного рукожопу!
Всім доброго дня!
Знання – сила, з цим не посперечаєшся.
Звернувся до мене нещодавно знайомий із питанням, чи можна самому встановити вікна.
Він надумав самостійно звести дачний будиночок, зайняти, так би мовити, себе після виходу на пенсію, і готує інформаційну базу щодо кожного етапу.
А я, як фахівець у вікнах, якраз був до речі. Накидав для нього короткий план дій, а докладно вирішив розглянути усі питання у блозі.
Всі принципи та нюанси встановлення віконних конструкцій шукайте далі за текстом.
Монтаж пластикових вікон своїми руками не настільки складний, як на перший погляд.
Проте, щоб правильно встановити пластикове вікно, потрібно знати деякі речі, без яких не обійтись.
Наводимо вашій увазі інструкцію з самостійного встановлення пластикових вікон.
Технологія та порядок встановлення пластикових вікон своїми руками
Послідовність установки пластикового вікна складається з наступних етапів:
- Демонтаж старих вікон (якщо проводиться заміна).
- Підготовка нового вікна.
- Встановлення та вирівнювання підставкового профілю під майбутнє вікно.
- Кріплення елементів кріплення до віконної рами.
- Створення заглиблень у стіні у місцях кріплення кріплень.
- Вставка та виставлення пластикового вікна за горизонтальним та вертикальним рівнем.
- Фіксація вікна у прорізі за допомогою кріпильних елементів у місцях отворів для них.
- Запінювання (заповнення монтажною піною) щілин між пластиковим вікном та віконним отвором.
- Встановлення та вирівнювання підвіконня.
- Монтаж укосів.
- Регулювання фурнітури.
- Установка відливу із зовнішньої частини вікна.
Останній пункт можна виконувати в кінці всіх робіт, якщо ви зводите приватний будинок, котедж.
Якщо ж ви живете у квартирі, то монтаж відливу потрібно проводити після вставки вікон без склопакетів.
Для цього перед монтажем вікна знімаються штапики (викрутка підсовується між штапиком і гумовою прокладкою і легкими ударами вибиває штапик з паза), а потім виймаються склопакети.
Таким чином, через вікно легко вирівнювати та встановлювати відлив.
Перед встановленням вікна монтується підставковий профіль.
Це простіше простого: укладаєте профіль у потрібному місці, вирівнюєте по горизонталі та запінюєте.
Але перед запінюванням краще поставити на профіль вікно і подивитися, чи нормально воно влазить в простір, що залишився.
Якщо вгорі залишається дуже багато вільного місця, то під профіль слід щось підкласти.
Краще вставити профіль підставки відразу в нижній паз вікна.
Якщо профіль у комплектації не передбачений, під вікно потрібно підкласти брусочки на висоту підвіконня, щоб кріпити підвіконня під нижній паз вікна. Коли монтаж підставочного профілю завершено, приступаємо до встановлення вікна.
Для початку до вікна потрібно прикріпити елементи кріплення, на яких воно буде триматися. Найкраще використовувати плоскі анкерні пластини. Вони повинні бути розташовані перпендикулярно до площини вікна на відстані 10-20 см від кутів рами з кожного боку.
Кріплення до вікна виробляється саморізом по металу довжиною близько 10 см (1 саморіз вкручується в дюбель на кінці анкерної пластини в раму із зовнішнього боку, другий на іншому кінці пластини в стіну і в дюбель).
Якщо ви вставляєте пластикове вікно без склопакетів (з порожніми рамами), то кріпильні шурупи вкручуються зсередини рами в стіну за допомогою дюбелів, але не до кінця, щоб не пошкодити конструкцію рами.
Для дюбеля спочатку потрібно просвердлити отвір. Коли анкери зафіксовані у вікні, вставляємо його у віконний отвір та вирівнюємо.
Після цього в майбутніх місцях кріплення анкерних кріплень до стіни пробиваємо заглиблення під усю пластину кріплення, щоб потім замазати розчином все кріплення та вирівняти стіну для встановлення укосів.
Після кріплення пластикового вікна у прорізі ще раз перевірте його вертикаль та горизонталь. Тому не слід відразу закручувати шурупи в отвір повністю.
Роботи з вирівнювання краще робити удвох, щоб одна людина тримала вікно, а друга підкладала бруски для вирівнювання. Переходимо до заповнення простору між віконним отвором та пластиковим вікном монтажною піною.
Головне, щоб запінювання було стовідсотковим. Якщо простір між вікном і прорізом більше 2 см, можна запінювати в 2 етапи з проміжком в 2 години.
Зверніть увагу!
Важливо! Завжди перед запінюванням змочуйте поверхню водою (за допомогою пшикалки, наприклад). Тільки так піна максимально схопиться із структурою стін.
Якщо ви встановлюєте вікно при температурі нижче 5 градусів, використовуйте всесезонну або зимову монтажну піну. Якщо температура вища за 5 градусів, підійде будь-яка піна.
Піна має висихати не менше половини дня. Після цього її потрібно закрити від згубної дії променів сонця. Це робиться або простим розчином, або клеєм для плитки, або захисною плівкою.
Монтаж підвіконня вимагає попереднього обрізання зайвої довжини, оскільки він йде із запасом за розмірами.
Для цих цілей чудово підійде лобзик або болгарка. Потім слід підсунути підвіконня до підставочного профілю (якщо він є) і вирівняти.
Якщо після вирівнювання виникає великий зазор між підвіконням та отвором, то краще закласти його розчином, попередньо знявши підвіконня.
Якщо все нормально, досить простого запінювання. Не забудьте надіти на підвіконня заглушки. Бажано обрізати підвіконня так, щоб він входив у отвір чітко разом із заглушками. До підвіконня заглушки найкраще приклеюються супер-клеєм.
Після вирівнювання підвіконня потрібно перевірити на просідання, натиснувши рукою в декількох місцях.
Корисна порада!
Якщо все відмінно, то можна приступати до запінювання, попередньо придавивши підвіконня важкими предметами (наприклад, кілька пляшок з водою), щоб уникнути випирання нагору від монтажної піни. Наступного дня надлишки піни під підвіконням можна видалити звичайним ножем.
До речі, можна встановлювати підвіконня з дуже малим ухилом від вікна (буквально 2-3 градуси), щоб можливий конденсат не просочувався між вікном та підвіконням.
Установка укосів на пластикові вікна своїми руками
Перед монтажем укосів необхідно ножем видалити надлишки піни по периметру рами (це слід робити дуже акуратно, щоб не пошкодити матеріал вікна). Для установки укосів беруться ПВХ-панелі та відрізаються на потрібну довжину (дві – на висоту отвору, третя – на ширину отвору).
Після вертикального вирівнювання кріплення виконується на монтажну піну.
Щоб піна не виштовхувала панелі від стіни, їх потрібно приклеїти до стін малярним скотчем (бажано в трьох місцях). Після схоплювання піни необхідно зробити остаточне обрамлення на кінцях панелей. Для цього існує профіль F-подібної форми (завдяки такій конструкції він вставляється між стіною та планкою).
Встановлення відливів на пластикові вікна своїми руками
Відлив монтується дуже просто: спочатку він вставляється в паз під вікном, а потім вирівнюється, притискається, кріпиться шурупами до підставочного профілю і запінюється.
Після встановлення пластикових вікон регулюється фурнітура, встановлюється москітна сітка. Регулювання вікна – це окрема тема, яка буде розглянута у найближчих статтях.
джерело: gold-cottage.ru
Установка пластикового вікна ПВХ своїми руками не дуже складна.
Вам не потрібно мати специфічні навички або спеціальне обладнання для цих дій.
Звичайно, якісні склопакети з пластику коштують досить відчутні суми грошей, але витрати на них можна знизити, якщо проводити монтаж пластикових вікон своїми руками.
При цьому економія приблизно становить від 40 до 70 у.о. (доларів) та вище, на кожному встановленому самостійно склопакеті.
Якраз у цій статті нашого блогу будівництво та ремонт своїми руками ми докладно розглянемо питання про самостійне встановлення пластикових вікон.
Наприкінці статті Ви також знайдете тематичне відео встановлення пластикових вікон своїми руками за ГОСТ.
Установка пластикового вікна - етапи:
- Методи установки - існують два методи встановлення вікна з розпаковуванням і без.
- Кріпильні елементи - види кріпильних елементів, схема, глибина занурення кріплень.
- Ізолювальні матеріали — що таке ПСУЛ та дифузійна стрічка, що де розташувати — схема.
- Підготовка отвору - як правильно підготувати отвор.
- Установка відливу - схема, рекомендації щодо застосування монтажної піни.
- Складання вікна - збираємо вікно після розпаковування.
- Установка підвіконня – рекомендації, практичні поради.
- Установка укосів - установка пластикових укосів своїми руками по кроках, схема.
Сьогодні є два методи встановлення вікон із металопластику:
- З розпаковуванням вікна, і без такої дії.
Спосіб монтажу з розпаковуванням проводиться з попереднім процесом розбирання склопакета:
- Знімають штапики
- скла виймають із рами і відкладають у певне місце до її встановлення.
Після цього рама прикріплюється до поверхні стіни дюбелями (наскрізь), а потім штапи та склопакети встановлюють назад. Зазначимо, що такий метод встановлення пластикових вікон має ряд нюансів, на яких ми загостримо Вашу увагу.
Тому що саме цей більш трудомісткий але безпечніший метод (для пластикових склопакетів) установки ми вибрали для написання статті і звичайно ж він присутній у відео установка пластикових вікон своїми руками.
Корисна порада!
Виймаючи склопакет необхідно бути дуже акуратним, оскільки необережні маніпуляції зі штапиками можуть призвести до утворення на них сколів та подряпин.
Склопакети можуть випадково розбитися в процесі їх виймання та перенесення, але якщо все робити акуратно, то ні чого страшного не станеться.
Якщо здійснювати цей процес без розпаковування, то зняття стекол і штапиків не потрібно, оскільки основа прикріплюється до стіни за допомогою попередньо встановлених на зовнішній площі деталей кріплення.
Але такий вид кріплення не підійде для об'ємних вікон, які мають велику масу.
З цього робимо висновки, що застосування першої технології для встановлення вікна своїми руками простіше і доцільне, але вистачить теорії давайте приступимо до практики.
Вікно зазвичай складається з кількох частин. Ці частини можуть бути глухими або являти собою стулю, що відкривається.
Давайте зараз розглянемо як витягти склопакет з глухої частини вікна і як правильно демонтувати стулку, що відкривається.
Вилучення склопакета.
Після того як Вам доставлено вікно, перед його установкою необхідно витягти склопакети з глухих частин вікна, що не відкриваються.
Зазвичай, коли доставляють нове скло, штапики (штапик — це пластмасова напрямна, яка безпосередньо утримує склопакет) забивають не до кінця і є можливість їх легко демонтувати.
Якщо все-таки на фірмі виробники штапики втопили до кінця, потрібно в шов між штапиком і віконною рамою вставити маленький шпатель і обережними постукуваннями киянки (дерев'яний молоток) спрямованими від центру вікна до його периферії постаратися демонтувати штапики (їх 4 штуки).
Після того як штапики піддадуться і виходитимуть з пазів будуть випадати пластикові фіксатори, їх необхідно зібрати, тому що вони нам знадобляться в момент монтажу штапиків назад.
Думаємо не варто нагадувати, що все потрібно робити дуже акуратно, щоб не розбити дорогий склопакет.
Найкраще цю операцію робити вдвох, тому що утримати склопакет, який в середньому важить 30 кг і робити, що паралельно завдання не з простих.
Та й ще один момент, складувати зняті склопакети необхідно на чисту тверду поверхню, а ще краще склопакет (склопакети) притулити до стіни, якщо їх кілька, то між ними прокласти шар м'якої ганчірки.
Для того щоб зняти стулки пластикового вікна, що відкриваються, необхідно відкрити його, щоб отримати доступ до петлів.
Демонтаж стулки, що відкривається, необхідно починати з розбору верхньої петлі.
Для цього треба витягти шпиндель (вал, що обертається всередині петлі), спочатку необхідно натиснути на нього зверху (швидше за все викруткою), після чого частина даного валу з'явитися знизу.
Зачепивши нижню частину шпинделя плоскогубцями, виймаємо його відповідно вниз.
Після того як верхня петля розібрана, необхідно трохи відхилити вікно від горизонтальної осі, нижня петля дасть Вам це зробити, потім підніміть стулку орієнтовно на 5 см.
Після цього стулка звільниться від другої нижньої петлі. Для виконання даного демонтажу добре б покликати партнера, який підстрахує Вас, так як маси і стулки і склопакетів як ми вже відзначали в середньому дорівнюють 30 кг.
Елементи кріплення.
Кріпильні елементи, у нашому випадку це анкерні болти розподіляються по всьому периметру, починаючи від країв, причому максимальна відстань між болтами 700 мм, а мінімальна 150 (схему див. нижче).
Так само кріплення повинні розташовуватись біля імпостів (імпост — горизонтальна або вертикальна планка, яка ділить вікно на частини) як зверху, так і знизу для надання конструкції пластикового вікна жорсткості.
Види кріплення.
Відповідно до ГОСТу існує три види кріплення:
- Кріплення із використанням шурупа по бетону.
- Дюбель цвяхи з анкерних пластин.
- Кріплення за допомогою болта.
При установці пластикових вікон пвх своїми руками за ГОСТом ми вибираємо метод кріплення за допомогою анкерних болтів. Це одне з найскладніших і в той же момент міцних видів кріплень, де можна не замислюватися над масою вікна.
Кріплення за допомогою болта.
- бетон - 40 мм
- цегла повнотіла - 40 мм
- цегла шелевидна - 60 мм
- блоки з пористового природного каменю - 50 мм.
Установка пластикового вікна за ГОСТом передбачає використання спеціальних ізолюючих матеріалів, це диктується тим, що в приміщенні вологість вища, ніж на вулиці, тому деяка частина вологи проникає всередину шва навіть при встановленій пароізоляційній стрічці.
Якщо зовнішній контур шва зробити таким же щільним як внутрішній, то волога поступово накопичуватиметься в шві, що призведе до втрати його теплозахисних якостей, тому при влаштуванні монтажних швів завжди необхідно дотримуватися принципу всередині щільніше ніж зовні.
Для цих цілей використовують ПСУЛ (попередньо стиснена стрічка ущільнювача). Якщо відстань між донним профілем і несучою стіною менше 40 мм, застосовують ПСУЛ, якщо ця відстань більше 40 мм, то дифузійну стрічку з аналогічними властивостями.
ПСУЛ так само як і дифузійна стрічка клеїться на віконну раму, вони призначені для захисту монтажної піни від впливу зовнішнього середовища, а так само для того, щоб волога могла виходити з монтажного шва, в процесі експлуатації пластикових вікон.
З усього вище викладеного робимо висновок, що в ідеалі необхідно застосовувати дифузійну стрічку в низу вікна, а ПСУЛ зверху та з боків віконного профілю.
Приклад з дифузійною стрічкою Ви можете подивитися у відео встановлення пластикового вікна своїми руками, представленого в кінці посту, а застосування ПСУЛ схематично представлено на малюнку-схемі нижче.
Підготовка отвору.
Проріз необхідно очистити від сміття та пилу. При необхідності краю отвору потрібно вирівняти та зміцнити.
Після всіх цих процедур необхідно змочити поверхню отвору водою для покращення адгезії (Адгезія - зчеплення поверхонь різнорідних твердих та/або рідких тіл).
Рама віконного блоку встановлюється в отвір при цьому коробка не повинна ставитися на поверхню отвору, а повинна встановлюватися на опори, що несуть, для цього можна використовувати пластикові клини.
Дані клини встановлюються під кутові та імпостні з'єднання рами та їх має бути не менше трьох.
Для вирівнюючи прикладіть рівень на місце базування штапика, оскільки фальцева частина практично не завжди виявляється рівною, у зв'язку з тим, що в момент свердління вона могла деформуватися.
Після цього необхідно з прикладеним рівнем взяти дриль і просвердлити отвори у рамі вікна і далі у стіні.
Після цього в просвердлені отвори необхідно вставити анкерні болти але не до кінця, щоб була можливість вирівняти раму.
Після того як всі анкерні кріплення були встановлені в отвори, повторно перевіряємо чи встановлена рама і якщо все нормально утоплює анкерні болти і вкручуємо анкера, в цей момент відбувається розклинювання, і рама вже «намертво» закріплюється у віконному отворі.
Встановлення відливу.
Наступним етапом встановлення вікон ПВХ своїми руками є монтаж відливу. Відлив можна замовити на фірмі виготовлювачі вікна, а можна використовувати і старий, якщо він звичайно в хорошому стані.
Відлив кріпитися до підставочного профілю на кілька шурупів (див малюнок-схему).
Підійшов той момент, коли необхідно використовувати монтажну піну.
У процесі виконання робіт температура балона з монтажною пінною має бути нижче 20 град.С.
Тому в холодну пору року коли температура нижче за нуль необхідно одягати спеціальні шубки, як на стовбур пістолета аплікатора так і на сам балон.
Зверніть увагу!
Монтажну піну використовують при зазорах від 10 до 60 мм, якщо ширина становить більше 60 мм рекомендується зменшити віконний проріз за рахунок менш дорогого будівельного матеріалу - наприклад цегли або пінопласту.
Складання вікна.
Після того як ми змонтували віконну раму і відлив всі зовнішні роботи по установці вікна ПВХ своїми руками закінчені і можна повернути назад стулку і склопакет.
Спочатку встановлюємо склопакет.
Для цього вставляємо склопакет у встановлену раму, добре щоб Ваш напарник тримав у цьому положенні склопакет, а Ви в цей момент вставили штапики на напрямні і акуратними ударами киянки посадили їх на свої місця (не забуде про пластикові фіксатори).
Потім необхідно встановити стулки вікна, для цього необхідно підняти стулки і поєднати петлі, після чого знизу вставити шпинделя і втиснути їх до упору (тут також можна використовувати киянку і акуратні удари).
При установці підвіконня необхідно попередньо обрізати.
Потім впритул приєднати до підставочного профілю, після цього вирівнюємо підвіконня за допомогою рівня і підкладаємо різні матеріали.
Підвіконня може мати невеликий нахил від вікна для відведення конденсату, але він у жодному разі не повинен просідати.
Після закінчення 12 годин, коли піна застигла вантаж, можна зняти і надлишки піни необхідно обрізати.
Корисна порада!
Вантаж був призначений для того, щоб піна не деформувала підвіконня в процесі висихання.
Дуже не бажано щоб між підвіконням і рамою залишилася щілина, якщо вона залишилася закласти її необхідно силіконом. Треба постаратися щоб уникнути утворення такої щілини.
Перше, що необхідно зробити при установці укосів, це прикріпити до периметра вікна (внутрішній периметр отвору вікна див. фото) дерев'яну планку.
Кріплення виготовляти шурупами приблизно 95 мм довжини.
Планка не повинна випирати з отвору вікна, а повинна бути заподлицо.
Щоб укоси виявилися рівними, необхідно вирівнювати планки за допомогою рівня.
Після цього кріпимо П-подібний стартовий профіль на зовнішню раму вікна. Кріплення здійснюється на саморізи клопи, які вкручуються безпосередньо у віконну раму.
У цей профіль будуть вставлені укоси, тому зовнішні краї необхідно якомога акуратніше з'єднати.
Наступним кроком є встановлення F-подібного профілю, він кріпиться будівельним степлером.
Паз такого профілю розташовується напроти паза П-подібного профілю, в ці пази якраз і ставитимуться укоси. У тій частині, яка знаходиться вище вікна F-подібний паз акуратно зрізається або ножем, або ножицями по залізу, тому що цей паз виходить внахлест на верхню частину вікна.
Після того, як встановлені по всьому периметру П-подібний і F-подібний профілі, можна вставляти укоси. Якщо у Вас не виходить підігнати шви, то можна промазати їх білим силіконом.
джерело: remont-s-umom.blogspot.ru
Сьогодні я розповім вам про те, як за один день своїми руками встановити 8 пластикових вікон та вхідні двері.
Для виконання цієї роботи не потрібні спеціальні навички або дороге обладнання.
Але, зрозуміло, є безліч нюансів, на які обов'язково варто звернути увагу. І, звичайно, є кілька секретів, як заощадити при замовленні.
Я використовував оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна
- з чотирикамерним віконним профілем
- і двокамерним склопакетом
- а також посилені вхідні двері.
До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення.
А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою ж ціною – наприкінці статті.
1. Приступимо!
2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одну вхідну двері.
Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів.
Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру прорізів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде стояти підвіконня).
Для чвертей я використав стандартні газобетонні блоки завтовшки 5 см, які були встановлені як і вся кладка на монтажну піну.
Заглиблення вікон при установці має бути щонайменше на 1/3 товщини стіни.
Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон – технологія їх виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміром або вікном на замовлення.
Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни має бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною.
Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня.
Плюс під поставковим профілем теж має бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі.
Особливо захоплюватися і запхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.
3. Важливо знати, що сильно дорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються.
У разі заміського одноповерхового будинку немає жодних проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 см).
Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра і вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра.
У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, стрічку ущільнювача ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.
4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та саморізи.
Зверніть увагу!
Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструменті заощаджувати не можна.
5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин.
Перший спосіб вимагає більше часу та навичок.
Зокрема потрібно акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце.
Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю потрібна спеціальна лопатка та терпіння.
Плюс якщо йдеться про встановлення у дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений.
Крім цього, наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини.
Корисна порада!
Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів.
Пластина встановлюється поворотом у пазу рами та фіксується за допомогою саморіза зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркас усередині рами).
6. Після цього на зовнішній стороні рами з усіх боків крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - попередньо стиснена стрічка ущільнювача.
Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями.
Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання та відтак руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна легше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.
7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішній стороні рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті.
Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.
8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем обрію.
Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль.
9. Прикладаємо вікно та відзначаємо місце під кріпильні отвори. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону.
Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.
10. Наше наступне завдання встановити вікно строго вертикально.
Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі.
Зверніть увагу!
Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах.
Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.
11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко.
Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів нагору.
По 3 з кожного боку, крім нижньої.
Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах.
На великих вікнах внизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня.
Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.
12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму.
В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку припускається більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу.
Корисна порада!
Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу.
Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).
13. Переходимо до вхідних дверей. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні.
Але у більшості людей є стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру.
Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах.
Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами.
Її не повинно перекошувати при відкритті і вона має щільно прилягати по периметру у закритому стані.
14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни.
Корисна порада!
Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати.
Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати.
Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від вбирання вологи та подальшої руйнації. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні.
Важливо не перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною.
Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.
Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.
16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.
17. Беремо пластикові підвіконня завглибшки 20 сантиметрів.
Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль.
Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини.
Зверніть увагу!
Перед установкою не забуваймо зняти захисну плівку по периметру.
Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.
18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей.
Як опору під час виставлення рівня можна використовувати обрізок від самого підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло.
І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.
19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною і привантажуємо.
20. Готово!
Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці.
Зробивши цю роботу своїми руками я заощадив на встановленні понад 15 тисяч рублів.
Ті, хто вирішив змінити старі дерев'яні вікна на пластикові, можуть запитати себе: чи можна встановити їх самостійно? Хоча це робота середньої складності, все ж таки вона під силу тим, хто має хоча б якісь будівельні навички. Встановлення невеликих вікон у приватних будинках здійснюється набагато простіше, ніж вікна більших розмірів на балконах квартирних будинків. У цій статті ми розглянемо складніший варіант монтажу вікон у багатоповерховому будинку.
Якщо ви не фахівець у цій справі, то краще попросити досвідченішого майстра для того, щоб він заздалегідь обчислив, якого розміру необхідно замовити пластикові вікна. Щоб вони були занадто великі чи занадто маленькі. Коли вікна доставлять вам, відразу перевірте наявність всіх компонентів та фурнітури, а також перевірте чи точні розміри вікон. Тільки після цього підписуйте документи про доставку вікон.
Установка пластикових вікон своїми руками
Спочатку необхідно демонтувати старі вікна. Для цього вам може знадобитися ножівка по дереву, щоб розпилювати балки і підвіконня. Також вам знадобиться монтування.Якщо ви живете не на першому поверсі, то при доставці вікон їх розбиратимуть, щоб вантажникам було простіше заносити їх у квартиру. Це добре, так як вам також потрібно. Крім того, вам доведеться додатково розібрати склопакети, витягнувши скло, так як основну вагу надають саме вони. Скло необхідно демонтувати, щоб вам було зручно кріпити підвіконня та відливи. Демонтаж стекал здійснюється за рахунок зняття пластмасового штапика.
Перш ніж приступити до встановлення вікон, необхідно прикріпити кріплення для москітної сітки, тому що потім це буде складно, адже якщо ви живете не на першому поверсі з вулиці, це зробити буде неможливо. Для цього приставте москітну сітку до отвору вікна і прикрутіть верхні кріплення, після чого нижні, але таким чином, щоб сітку можна було знімати, наприклад, взимку. Тому нижні кріплення повинні бути трохи нижчими за розмір москітної сітки.
Далі можна монтувати металеві кріплення, до верхньої та бічної частини віконного блоку. Це робиться за допомогою шурупів, які повинні бути в наявності з фурнітурою.
Якщо віконні прорізи довгі, зазвичай замовляється кілька віконних блоків, які з'єднуються між собою спеціальним кріпленням (з'єднувач). Необхідно відразу скріпити вікна з'єднувачем з двох сторін, і додатково скріпивши шурупами.
Якщо ви замовили козирки, їх необхідно прикріпити до верхньої частини віконного блоку, закрутивши на саморізи в профіль. Це робиться після того, як ви монтували металеві кріплення.
Далі можна розпочати встановлювати вікно. Якщо вікна великі то вам буде потрібна допомога, як мінімум одну людину, яка допоможе підняти і поставити вікно. Також коли ви будете кріпити вікно до стіни, їх також необхідно притримувати.
Відразу постарайтеся виставити віконний блок за рівнем, підлаштовуючи під низ дерев'яні клини, вирівнюючи по горизонталі.
Після того, як вікно стоїть приблизно за рівнем, його можна кріпити до стіни збоку та вгорі. Для цього вам знадобиться перфоратор та швидкий монтаж. Просвердливши отвір, загніть металеве кріплення, а потім забийте в цей отвір молотком швидкий монтаж.
Після того як ви закріпите всі металеві кріплення, ще раз перевірте рівень віконного блоку по вертикалі та горизонталі.
Якщо все гаразд, то починайте монтаж подальших деталей. Спочатку можна закріпити підвіконня, він кріпиться саморізами до нижнього профілю з боку вулиці.
Після цього з вулиці вам необхідно також у нижній профіль вікна прикрутити відливи. Майте на увазі, що козирки, відливи, і підвіконня не завжди будуть точно необхідного вам розміру. Найчастіше вони трохи довші. Тому вам доведеться відрізати козирки та відливи болгаркою чи ножицями по металу, а підвіконня лобзиком чи болгаркою. Вам знадобиться рулетка для відмірювання потрібних розмірів і косинець, щоб точно прокреслити лінії, по яких ви різатимете.
На даному етапі можна задути прорізи між вікнами та плитами монтажною піною. Щоб трохи заощадити на піні, особливо якщо просвіти вийшли великі, можна використати пінопласт.
Потім кватирки, які були зняті, кріпляться до віконного блоку. Для цього відразу необхідно прикрутити до них фурнітуру (ручки), потім насадити кватирку у спеціальні пази.
Щоб кватирка вільно відкривалася у всіх режимах, вікно необхідно налаштувати спеціальним ключем (шестигранником). У пазах, на які садиться вікно, є спеціальні отвори для шестигранника, де підкручуючи ключем зверху та знизу можна налаштувати вікно. Ціль налаштування полягає в тому, щоб вікно легко закривалося, і відривалося у всіх режимах.
Сьогодні я розповім вам про те, як за один день своїми руками встановити 8 пластикових вікон та вхідні двері. Для виконання цієї роботи не потрібні спеціальні навички або дороге обладнання. Але, зрозуміло, є безліч нюансів, на які обов'язково варто звернути увагу. І, звичайно, є кілька секретів, як заощадити при замовленні.
Я використав оптимальні за теплотехнічними характеристиками вікна з чотирикамерним віконним профілем та двокамерним склопакетом, а також посилені вхідні двері. До речі, саме двері склали майже половину вартості замовлення. А загальні витрати становили 40 тисяч рублів за комплект та ще 4,5 тисячі рублів за доставку. Про те, як купити вікна за такою ж ціною – наприкінці статті.
Почнемо!
2. У нас є свіжопобудований будиночок з газобетону, в який потрібно встановити 8 вікон та одну вхідну двері. Насамперед ми знімаємо всі розміри з прорізів. Як ви пам'ятаєте, я зробив накладні чверті по периметру прорізів з трьох сторін (знизу чверть не потрібна – там буде стояти підвіконня). Для чвертей я використав стандартні газобетонні блоки завтовшки 5 см, які були встановлені як і вся кладка на монтажну піну. Заглиблення вікон при установці має бути щонайменше на 1/3 товщини стіни. Також варто відзначити, що не варто намагатися робити отвори під типові розміри вікон – технологія їх виробництва автоматизована і немає різниці за вартістю між стандартним розміром або вікном на замовлення. Кінцеві розміри вікна рахуємо з урахуванням наступних факторів. Збоку та зверху від рами до стіни має бути зазор від 1 до 2 сантиметрів з кожного боку, який буде заповнений монтажною піною. Знизу на всіх вікнах із заводу йде підставний профіль висотою 3 сантиметри, який потрібний для зручного монтажу підвіконня. Плюс під поставковим профілем теж має бути зазор близько 1 сантиметра для монтажної піни. Разом, грубо кажучи від внутрішніх розмірів отвору потрібно відібрати 4 сантиметри по горизонталі та 6 сантиметрів по вертикалі. Особливо захоплюватися і запхати раму в отвір без зазору не варто, т.к. в зазор менше 5 мм буде незручно залити монтажну піну.
3. Важливо знати, що сильно дорожчають конструкцію будь-якого вікна секції, що відкриваються. Тому, якщо варто мета заощадити, потрібно максимально використовувати глухі вікна, що не відкриваються. У разі заміського одноповерхового будинку немає жодних проблем вийти на вулицю щоб помити вікна, а для провітрювання можна зробити фрамугу, що відкривається (внаслідок особливостей конструкції вона в кілька разів дешевша за поворотно-відкидний механізм, але при цьому її ширина повинна бути значно більшою за висоту, точніше сказати її висота не може перевищувати 50 см). Плюс глухої секції також полягає в тому, що у вас не втрачається корисна площа скління. У моєму випадку є 5 глухих вікон розміром 60х60 см, два глухі панорамні вікна 1,4х1,7 метра, одне поворотно-відкидне вікно 0,6х1,3 метра і вхідні двері з частковим склінням 0,9х2,3 метра. У зазначену вище вартість входять лише вікна та двері (включаючи петлі, ручки та замки). Окремо мені потрібно докупити анкерні пластини, дюбелі, саморізи, стрічку ущільнювача ПСУЛ, монтажну піну, підвіконня і відливи на загальну суму 3,5 тисячі рублів.
4. Нам знадобиться: шуроповерт зі свердлом по бетону, монтажна піна з пістолетом, стрічка ПСУЛ, кріпильні пластини, дюбелі для газобетону та саморізи. Також у кадр не потрапив бульбашковий рівень. Вкотре хочу звернути увагу, що на вимірювальному інструменті заощаджувати не можна.
5. Є два способи закріпити віконну раму: наскрізне кріплення з розпаковуванням склопакетів та за допомогою анкерних пластин. Перший спосіб вимагає більше часу та навичок. Зокрема потрібно акуратно витягнути склопакет з рами, а потім встановити на місце. Штапики його утримують зазвичай фіксуються дуже міцно і щоб не подряпати краю потрібна спеціальна лопатка та терпіння. Плюс якщо йдеться про встановлення у дві руки, то з великими вікнами проблема буде в тому, що знятий склопакет не можна кантувати, на відміну від рами, в якій він встановлений. Крім цього, наскрізне кріплення вимагає точної фіксації при свердлінні і обов'язково потрібен помічник. Набагато простіше монтаж здійснюється на кріпильні пластини. Кожна така пластина коштує 10 карбованців. Їх потрібно встановлювати із розрахунку 1 пластина на кожні 50 сантиметрів. Пластина встановлюється поворотом у пазу рами та фіксується за допомогою саморіза зі свердлом (щоб просвердлити металевий каркас усередині рами).
6. Після цього на зовнішній стороні рами з усіх боків крім основи наклеюється стрічка ПСУЛ - попередньо стиснена стрічка ущільнювача. Вона використовується при встановленні вікна в отвір з чвертями. Призначення стрічки - захист монтажної піни від ультрафіолетового випромінювання та відтак руйнування. У холодну пору року встановлювати вікна легше, т.к. Стрічка дуже повільно розширюється на морозі.
7. Шестиметровий рулон стрічки ПСУЛ коштує 140 рублів. При фіксації стрічки на зовнішній стороні рами краще відступити на 1-1,5 см від краю, особливо якщо у вас вийшли глибокі чверті. Це варто зробити для того, щоб при заливанні монтажної піни між рамою та стіною вона не потрапила на стрічку ПСУЛ.
8. Тепер переходимо до віконного отвору. Його геометричні розміри ідеальні, а основа ідеально збігається з рівнем обрію. Це виходить само собою при будівництві з газобетону, якщо слідувати технології і кожен наступний ряд кладки зарівнювати в нуль. Я почав монтаж з маленьких глухих вікон, і вони відрізняються від інших тим, що у них не буде підвіконь. Отже, ми не будемо використовувати підставковий профіль. Як опору рами на основу отвору використовую обрізок ламінату товщиною 7 мм.
9. Прикладаємо вікно та відзначаємо місце під кріпильні отвори. Засвердлюємо та встановлюємо спеціальні гвинтові дюбелі для газобетону. Варто звернути особливу увагу, що не варто намагатися забити їх з одного удару, особливо якщо вони розташовані близько до краю блоку, є ризик відламати шматок блоку. Після цього наживляємо шурупи через кріпильні пластини.
10. Наше наступне завдання встановити вікно вертикально. Що стосується дрібних вікон це складно, т.к. перекосу вікна по діагоналі не буде і достатньо зробити замір у будь-якій точці рами. Після цього затягуємо шурупи на кріпильних пластинах і виймаємо обрізок ламінату в основі. Будь-яке вікно має бути зафіксоване настільки міцно, щоб воно могло триматися у прорізі виключно на кріпильних пластинах. Монтажна піна використовується в першу чергу для заповнення порожнеч та теплоізоляції, а не для механічної фіксації рами в отворі.
11. З великими вікнами доведеться повозитися. Маса кожного більше 80 кілограмів і піднімати в отвір поодинці буде нелегко. Я збудував сходи з блоків і поступово піднімав вікно по 5 сантиметрів нагору. На кожне вікно використано 9 кріпильних пластин. По 3 з кожного боку, крім нижньої. Тут потрібно уважніше стежити за вертикальністю рами та прикласти рівень у всіх кутах. На великих вікнах внизу залишився профіль, в який буде встановлений підвіконня. Безпосередньо під профілем я також підкладав пластину з ламінату, яка була прибрана відразу ж після фіксації анкерних пластин до стіни.
12. Поворотно-відкидне вікно за розмірами менше в 2 рази, але для нього вирішив використовувати 8 анкерних пластин, т.к. відкрита стулка додасть навантаження на раму. В середньому на монтаж одного вікна потрібно близько 30 хвилин. І дуже серйозна помилка, яку припускається більшість - захисну плівку з рами потрібно видалити моментально після монтажу. Навіть якщо вікна ви поставили на початку ремонту, плівку потрібно видалити відразу. Якщо це не зробити, то потім її буде складніше віддерти, крім того, пластик нерівномірно вигорить (актуально для зовнішньої сторони рами).
13. Переходимо до вхідних дверей. Це посилені двері на 3 петлях з повноцінною рамою по периметру. Відкриття всередину – це набагато зручніше, ніж назовні. Але у більшості людей є стереотип, що двері треба відчиняти назовні. При встановленні дверної коробки найголовніше забезпечити рівномірне прилягання по периметру. Для фіксації дверей я використав 10 анкерних пластин. Особливу увагу варто звернути увагу на вертикальність бічних стін дверної коробки у двох площинах. Для надійності фіксацію кожної анкерної пластини можна доповнити другим саморізом. Як і у випадку з вікнами - двері повинні бути повністю працездатними при утриманні тільки анкерними пластинами. Її не повинно перекошувати при відкритті і вона має щільно прилягати по периметру у закритому стані.
14. Тепер беремо пістолет із монтажною піною. Наявність пістолета обов'язково т.к. він дозволяє регулювати обсяг виходу піни. Із піною є нюанси, які обов'язково треба знати. Перше – піна боїться ультрафіолету і її потрібно закривати від сонячного світла. З зовнішнього боку вікна для цього стоїть стрічка ПСУЛ, з внутрішньої – необхідно заштукатурити укоси або як варіант зафарбувати її фарбою. Щодо нанесення піни, то її категорично не можна підрізати. Оболонка, яка на ній утворилася захищає внутрішню відкриту комірчасту структуру від вбирання вологи та подальшої руйнації. Тому заповнювати шов між рамою і стіною слід у тому обсязі, щоб надлишки не виступали назовні. Важливо не перестаратися із заглибленням сопла пістолета, т.к. не забувайте, що із зовнішнього боку у нас знаходиться стрічка ПСУЛ і вона не повинна стикатися зі свіжою піною. Приблизно через 5-10 хвилин після заповнення швів піною варто візуально перевірити її стан і у разі потреби акуратно утрамбувати (поки вона не застигла це легко зробити). Якщо роботи ведуться за температури нижче +5 градусів обов'язково треба використовувати спеціальну зимову піну.
15. Далі встановлюємо фурнітуру та перевіряємо як відкриваються вікна. Якщо вікно погано відкривається або заклинює - це ознака того, що при установці вікна були допущені помилки. Швидше за все, не у всіх кутах рама стоїть строго вертикально. Це можна виправити відрегулювавши петлі та замок.
16. Готово! Вікна та двері потрібно залишити на добу до повного застигання піни. А ми переходимо до фінального етапу.
17. Беремо пластикові підвіконня завглибшки 20 сантиметрів. Усього мені потрібно 3 підвіконня: два по 140 см і один 70 см. Готове підвіконня довжиною 150 см коштувало мені всього 200 рублів. Відрізаємо зайве за допомогою лобзика та встановлюємо під раму у підставковий профіль. Варто мати на увазі, що заглиблення підвіконь у раму становить 2 сантиметри, це важливо при виборі глибини. Перед установкою не забуваймо зняти захисну плівку по периметру. Встановлюємо підвіконня або горизонтально, або з невеликим (1 градус) нахилом від вікна.
18. Краї закриваємо спеціальними пластинами, які варто приклеїти на суперклей. Як опору під час виставлення рівня можна використовувати обрізок від самого підвіконня або дерев'яний брусок. Після цього привантажуємо підвіконня зверху, щоб монтажною піною його не підняло. І заливаємо знизу всю поверхню основи піною. Також, як і з віконними рамами, слід контролювати розширення піни і не допускати того, щоб її довелося обрізати ножем. Просто утрамбуйте її доки вона не застигла.
19. Фінальний акорд – встановлення відливів. Обрізаємо по довжині, фіксуємо до віконної рами за допомогою шурупів (попередньо промазавши стик силіконовим герметиком), заливаємо основу монтажною піною і привантажуємо.
20. Готово! Не забуваємо видалити захисну плівку з рам, підвіконь та відливів. В установці вікон немає нічого складного і можна впоратися з таким обсягом роботи поодинці. Зробивши цю роботу своїми руками я заощадив на встановленні понад 15 тисяч рублів.
А тепер найцікавіше. У Чертанівському офісі компанії «Вікна Росту» вирішили, що знижка на вікна має бути не лише для мене, а й для всіх читачів мого блогу. Тому зробили ексклюзивну акцію на замовлення пластикових вікон. Мінімальна знижка 33% актуальна для всіх, хто готовий самостійно зробити замір та монтаж пластикових вікон.
Всі подробиці тут
Завантаження...