Если на загородном участке имеется отдельно стоящая баня, то обязательно нужно позаботиться об удалении и утилизации образующихся стоков. Обычная выгребная яма для этих целей не вполне подходит, особенно если в таком сооружении имеется ещё и туалет. Качественную очистку жидких отходов могут обеспечить только септики для бани.
Выбор септика для бани
При покупке автономной канализационной системы для банно-прачечных комплексов, душевых или саун необходимо учитывать следующие факторы:
- Объём стоков, направляемых в очистное устройство. Септик должен иметь достаточную производительность, чтобы перерабатывать все поступающие жидкие отходы. Для этих целей хорошо подходят мини септики с небольшой ёмкостью.
- Наличие или отсутствие в бани туалета. Если туалет отсутствует, то из бани будут поступать только серые сточные воды. Тогда можно установить простое очистное устройство, после прохождения которого, стоки будут направляться на дополнительную почвенную доочистку. Иногда монтируют септик для бани с туалетом, такое оборудование может выполнять глубокую биологическую очистку. Для этих целей подойдёт оборудование бренда Топас.
- Удалённость от основного жилого здания. Если баня расположена недалеко от жилья, то можно установить единый септик для бани и дома.
- Качество грунта и уровень подземных вод. От этих показателей зависит возможность создания поля фильтрации. Если участок расположен на глинистой почве или плывуне, то возможно дешевле обойдётся покупка и установка септика глубокой очистки.
В большинстве случаях для утилизации сточных вод из бани достаточно приобрести простой двухкамерный септик без откачки. Благодаря многоуровневой системе фильтрации, производится качественная очистка жидких отходов.
Подобные устройства отличаются энергонезависимостью и очень просты в обслуживании. Цена на септик для бани обычно ниже среднего уровня. Оптимальным вариантом является покупка септика с цельнолитой пластиковой ёмкостью. Такие изделия имеют достаточную прочность и долговечность.
Как купить септик для бани
Чтобы купить септик для бани, выполняющий качественную очистку стоков, лучше обращаться к специалистам, которые долгое время занимаются продажей и установкой подобного оборудования. Есть множество нюансов, о которых могут знать только профессионалы. Например, необходимо обязательно проводить исследования грунта, чтобы выяснить возможность создания поля фильтрации или колодца для дополнительной очистки.
Компания «Септик Топас Плюс» предоставляет возможность выгодно купить долговечное и надёжное очистное устройство. Звоните или оставляйте заявку на сайте, чтобы получить подробную информацию об имеющихся моделях, условиях покупки, доставки и монтажа. Наш специалист бесплатно приедет на объект для осмотра и подписания договора, после чего в течение одного дня будет выполнена установка и предоставлена гарантия.
Баня – неотъемлемый атрибут комфортной загородной жизни, поэтому приобретая дачный участок, многие начинают строить ее едва ли не до возведения главного дома и других хозяйственных строений. Однако ее использование предполагает образование достаточно большого количества сточных вод. И, в первую очередь, необходимо определиться с тем, куда и каким образом они будут отводиться. Оптимальное решение этой проблемы – сделать септик для бани своими руками.
Кто-то скажет: «Зачем лишние хлопоты и затраты, если можно «по старинке» выкопать траншею, по которой воды из бани просто будут уходить в грунт?» Но эти стоки, образующиеся при каждом приеме бани, могут стать настоящей угрозой для экологической и санитарной безопасности участка. Так что, рано или поздно, задуматься о том, как организовать отвод ассенизационных вод из бани более цивилизованным способом все равно придется.
Приобретая или изготавливая септик для бани, необходимо учитывать характер стоков, которые ему предстоит перерабатывать. Как правило, основную массу отбросов из этого сооружения составляют «серые воды», состоящие из воды с мыльной пеной, ПАВ и производных жирных кислот. Также в небольшом количестве они содержат волосяные и кожные частицы.
Если баня оборудуется туалетом, то характер стоков будет несколько иным. Ассенизационные воды подобного типа принято называть «черными», и относится к их очистке и утилизации стоит более ответственно. В этом случае обязательно сооружение надежного очистного сооружения с несколькими герметичными камерами-отстойниками.
Септик для бани может быть однокамерным и двухкамерным . Однокамерный септик — простейшее очистное сооружение, состоящее из емкости без дна и работающее по принципу фильтрующего колодца. Функцию резервуара при этом могут выполнять различные приспособления типа без дна, а также пластиковых емкостей, с проделанными в них отверстиями, колец из железобетона, и т.д., а фильтром является слой щебня на дне.
Обратите внимание, сооружая самостоятельно такой септик на своем участке, необходимо учитывать расположение грунтовых вод в месте, где он будет находиться. Если их уровень достаточно высок, очистная камера должна иметь достаточный объем, чтобы большое количество сточных вод, одновременно образующихся при пользовании баней, могло полностью поместиться внутри резервуара.
Септик для бани с туалетом в идеале должен быть как минимум двухкамерным. Этот вариант также стоит использовать и тогда, когда использование бани планируется достаточно часто. Его можно приобрести в готовом виде или соорудить самостоятельно, использовав для этого железобетонные колодезные кольца, бетонный раствор или емкости из пластика (еврокубы) и те же автопокрышки.
Для изготовления разрабатывается и с учетом других параметров и условий. Читайте об этом в нашей отдельной статье.
А о том, в каких случаях может понадобиться и как его выбрать, читайте в другом материале.
Первая камера в данном случае используется в качестве фильтра механической очистки. В нее засыпается смесь из щебня и гравия мелких фракций, очищающая «серые стоки» от более крупных примесей. Вторая камера выполняет функцию отстойника, в котором отстаивается вода, прошедшая сквозь механический фильтр. Затем вода перемещается в дренажный колодец, из которого происходит ее постепенное впитывание в грунт. Этот вариант хорош для тех, кому нужен септик для бани без откачки. Аналогичный , в котором первая камера будет задействована для механической очистки, а вторая будет являться дренажным колодцем с донным фильтром.
Важно: В процессе использования гравийно-щебневая засыпка будет загрязняться, что приведет к снижению скорости и качества фильтрации, поэтому периодически ее нужно обновлять.
Самодельные септики — варианты конструкций
Самым простым решением проблемы отвода сточных вод из бани является покупка готового септика промышленного изготовления. Однако в некоторых случаях рациональнее и практичнее изготовить самодельный септик для бани, который будет справляться с задачей очистки стоков не менее качественно и эффективно.
Рассмотрим несколько вариантов таких сооружений, начиная с самых простых и наименее затратных:
Фильтрующая выгребная яма
Особенности устройства:
— Выкапывается котлован, на дно которого слоем в 40-50 см засыпается засыпка, состоящая из смеси гравия, песка и гальки.
— Стены укрепляются при помощи кирпича или бутового камня.
Плюсы:
— Простота в изготовлении.
— Минимум затрат на сооружение и достаточно высокая эффективность очистки стоков из бани при ее периодическом использовании.
Минусы:
— Не подходит для бань, оснащенных туалетом.
— Требует частой очистки и периодической замены дренирующего слоя.
Септик из автомобильных покрышек
Особенности устройства:
— Покрышки проходят предварительную подготовку – у них срезаются бортики.
— Ямы для септика выкапываются на расстоянии 2-3 м от бани. Их диаметр должен соответствовать диаметру используемых покрышек с напуском в 15 см. Глубина – в зависимости от предполагаемого расхода воды (рекомендуемая глубина порядка 2-3 метра).
— Дно первого котлована герметизируется с помощью глины или бетона, а дно второго котлована засыпается смесью песка и гравия для фильтрации.
— В яму укладываются покрышки, в местах стыков скрепляемые при помощи скоб из проволоки или пластиковых хомутов.
— В покрышках вырезаются отверстия для подвода трубопровода со стоками и для организации перелива между двумя камерами септика.
— К первому резервуару подводится канализационная труба 110 мм диаметром, которая укладывается ниже уровня промерзания грунта.
— Из первого резервуара во второй ведет переливная труба.
— Котлован засыпается грунтом и глиной.
— Сверху укладывается лист железа или толстая доска, закрывающиеся грунтом.
Плюсы:
— Септик для бани из покрышек требует минимум расходов на монтаж и доставку составляющих.
— Возможность изготовления септика оптимального объема, за счет использования покрышек подходящего диаметра.
— Удобство в эксплуатации.
Минусы:
— Недостаточная герметичность конструкции.
— Не очень высокое качество очистки стоков.
На заметку: Возможно изготовление очистного сооружения для бани из покрышек, имеющего только одну камеру с фильтрующим дном, при условии, что баня будет без туалета.
Септик из еврокубов
Особенности устройства:
— Еврокубы (пластиковые емкости квадратной формы с объемом порядка тысячи литров) подготавливаются для дальнейшего использования. Для этого в их горловине монтируются тройники, а также делаются отверстия для соединительных и отводящих труб.
Важно: Из-за хрупкости и небольшой прочности еврокубов, используемых для создания самодельного двухкамерного септика, дно и стенки котлована обязательно нужно забетонировать. Во избежание всплытия емкостей их дополнительно можно закрепить специальными хомутами к бетонной стяжке.
— До засыпки септика баки должны быть заполнены водой, а промежуток между ними – бетонным раствором для придания конструкции дополнительной крепости. Для утепления септика сверху его необходимо укрыть пенопластом и затем засыпать землей. Трубы вентиляции при этом должны оставаться на поверхности.
Готовые модели
Если у вас нет времени на беспокойство о том, как сделать септик для бани своими руками, имеет смысл приобрести практичные и функциональные устройства по приемлемой цене. Популярные модели:
Кроме того, существует большое количество станций глубокой очистки типа «Топас», «Юнилос» и т.д., цена которых будет уже значительно выше. Однако, оптимальным решением для бани можно назвать простые установки с механическими фильтрами и отстойниками, которые при необходимости можно оснастить системой почвенной доочистки.
Видео
В этом разделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором продемонстрировано устройство самодельного варианта септика для бани из бочки.
Септик для бани можно выполнить своими руками.
Устройство очистки стока для бани продаются во всех строительных магазинах. Но цена их начинается от 6 000 р. Первые появились в продаже в конце 1980 года. Почему же бани, построенные нашими дедами, стоят до сих пор, а система слива работает отлично? Просто любую конструкцию можно собрать своими руками, достаточно немного навыка и знаний. Как сделать септик для бани своими руками, конструкция и монтаж расскажем нашим читателям в этой статье.
Особенности устройства стока в бане
Схема конструкции септика для бани из двух колодцев.
Прежде чем планировать конструкцию стока в бане необходимо продумать будет ли туда сливаться вода или в конструкции предусмотрен туалет. Просто сток из бани, где нет санузла обычно жидкий и практически чистый, такому нет необходимости делать сложную конструкцию. Основные отличия конструкции септиков с наличием санузла и без него.
- В бане без санузла делать специальную систему фильтрации в септике нет необходимости. В бане используют только натуральные или мыльные составы, а их объем в несколько раз меньше чему простой воды. Можно просто установить колодец из колец без дна и вода сама будет постепенно уходить в почву.
- Для бани с туалетом нужно выполнять септик из двух или более камер. Первую камеру делают под скопление фекалий, она должна быть герметичной, далее располагают фильтрующие.
Таким образом, по своей конструкции септики для бани своими руками делаются на однокамерные и многокамерные (чаще двух). Размер септика с фильтрующей системой должен учитывать уровень грунтовых вод. Если он высокий, то необходимо чтобы в септик вмещал максимально воды из стока иначе весной и осенью в дожди с системой будут проблемы.
Учитывая УГВ (уровень грунтовых вод), с туалетом баня или без него, выбирают материал для септика:
- Бочки из металла с вырезанным дном.
- Бочки ПВХ с высверленными отверстиями для фильтрации воды.
- Бетонные кольца.
- Монолитный бетонный колодец из цельной трубы.
- Колодец из старых автомобильных покрышек.
- Септик из больших емкостей ПВХ.
Первые два варианта не подходят для почвы с высоким уровнем ГВ, так как вода из них уходить не будет. Устанавливать небольшие бочки ПВХ или металлические целесообразно на песчанике.
Размер и глубина септика подбирается индивидуально. Если глубина большая, то берут меньший диаметр материалов, и наоборот. Место под септик должно быть доступно для откачки АС машиной или дренажным насосом с выходом в общую канализацию.
Как сделать септик из ЖБ колец
Септик для бани из ЖБ колец мало чем отличается от обычного бытового. Так как вода из бани в основном чистая, большую глубину колодца делать не нужно. Перед работами необходимо определится с местом и приобрести готовые ЖБ кольца от 2 шт. работы своими руками проводят следующими этапами:
- Роется рядом две ямы в глубину под 1-2 кольца, диаметр больше колец на 20 см.
- Устанавливается первое кольцо. Дно заливается бетонной подушкой на 10-15 см.
- На него монтируется второе.
- Устанавливают трубы и крышку для колодца. Если крышка делается из бетона, то необходимо оставить в ней люк. Первые два кольца будет служить отстойником.
- Чтобы швы между кольцами были герметичны их промазывают битумом или мастикой на его основе.
- Монтируется первое кольцо во второй колодец.
- Дно засыпается подушкой из щебенки на 15 см.
- Устанавливается второе кольцо, швы гидроизолировать не нужно.
- Между собой септики соединяют канализационной трубой ПВХ, под наклоном ко второму колодцу.
Если в бане не предусмотрена установка туалета, то можно сделать только один колодец из ЖБ колец с днищем засыпанным щебенкой.
Система из ЖБ колец прослужит долгие годы, но есть минусы:
- Сложно осуществить монтаж без привлечения спец техники, так как кольца тяжелые.
- Цена на кольца от 2000 р. Дачная баня с подобной системой считается роскошью.
Дачники и садоводы решили проблему с ценой и большим весом используя подручный материал, например старые автопокрышки.
Как сделать септик из автопокрышек
Автопокрышки от трактора или крупного автомобиля самый экономичный вариант изготовления септика.
Старые автопокрышки берутся от Камаза или любого другого крупного автомобиля. Найти их можно бесплатно в
Конструкция септика из автопокрышек делается тоже двух или однокамерной, в зависимости от того есть в бане туалет или нет. Установку выполняют следующими этапами:
- Роют две или одну яму глубиной ниже промерзания грунта, минимум 2 м. Диаметр зависит от размеров автопокрышки (больше на 15 см колеса).
- Шины с внутренней стороны подрезают, так чтобы колодец меньше засорялся. Разрез проще выполнить при помощи электролобзика или бензопилы.
- Выкладывается колодец из шин, друг на друга.
- К колодцу подводят трубу в диаметре 10 см, они должны находиться ниже промерзания грунта, под углом от бани. Между колодцами тоже монтируется труба, под наклоном от первого колодца ко второму. Трубу вставляют в прорезы сбоку шин.
- Первый колодец необходимо снизу либо забетонировать, либо проложить плотную подушку из глины. На дно второго насыпают щебенку.
- Пространство между ямой и шинами засыпают песком с щебнем, тщательно трамбуя.
Для колодцев из шин необходимо придумать крышки, причем они не только будут препятствовать распространению запаха, но и обезопасят детей и животных от падения внутрь.
Септик из готовых железных или ПВХ кубов
Готовые евро-кубы для конструкции септика од баню.
ПВХ или железные кубы продают в строительных и садовых крупных торговых центрах. Стоят они дорого, но работать с ними просто. Канализационный колодец получится герметичный. Объем может быть любой до 10 000 кубов. ПВХ кубы еще называет евро-емкостями, их нередко используют в крупных транспортных компаниях для перевоза различной жидкости. Можно попробовать купить их там, б/у дешевле.
Монтируют евро-кубы следующими этапами:
- Горловину разрезают и в нее монтируют тройники, все стыки необходимо герметизировать специальными герметиками по пластику.
- С торца емкости, отступив от верха 250 мм, делается вырез под пластиковую трубу необходимого диаметра.
- Сверху делается еще одно отверстие для монтажа вентиляционной трубы. Ее соединяют с тройником.
- Далее, если конструкция двухкамерная, делаются соединяющие отверстия. В первой емкости оно должно быть ниже отверстия для подводной трубы на 15-20 см, во второй ниже этого отверстия на 20–25 см.
- Роется широкая яма, так чтобы поместилась вся конструкция целиком (из 2 или 1 емкости).
- На дно ямы устанавливают кубы с трубами и укрепляются при помощи обвязки из железной арматуры или любых старых металлических труб. Если септик полностью металлический, то арматуру приваривают сваркой.
- Конструкцию необходимо залить бетонным раствором по горлышко колодцев.
- Хорошо предварительно утеплить систему пенопластом по верхним горизонтальным поверхностям и только затем бетонировать.
Конструкция получается вечная, но очень дорогая.
Септик для садовой или дачной бани
Для небольшой бани в саду или на даче можно сделать однокамерный септик из пластиковой или железной бочки без дна. Для этого в пластиковой бочке вырезают по всему периметру стенок и дна дырки, у железной полностью убирают дно. Далее работы проводят следующим образом:
- Роется яма в глубину по высоте бочки, ширина больше диаметра на 10-15 см.
- В яму насыпается щебенка на 10 см, трамбуется.
- Сбоку в бочке делается отверстие, отступив на 20 см сверху под сливную трубу.
- Бочку устанавливают в яму, для того чтобы не произошло перекоса необходимо с 4-х сторон укрепить конструкцию арматурой просто воткнув ее внутри ямы.
- Расстояние между стенками и ямой засыпается щебенкой и трамбуется.
- Сверху колодец будет выступать на 10 см, необходимо придумать крышку.
Вода будет постепенно сама рассасываться из колодца в грунт, раз в сезон его необходимо прочищать от мусора.
Подробнее о септике для бани можно посмотреть на видео:
Сделать септик для бани своими руками несложно, любым из предложенных способов. Самые бюджетные и доступные из автомобильных автопокрышек и старых бочек, материал легкий и монтаж можно выполнить в одиночку. Какой вариант больше подходит для вашей бани нужно выбирать учитывая такие факторы как: используется баня круглый год или сезонно, есть туалет в бане или нет, уровень грунтовых вод на участке и даже особенности ландшафта. Приведенные выше инструкции помогут разобраться и выполнить работы грамотно.
Септик для бани: основы монтажа
В этой статье мы рассмотрим, как сделать септик для бани своими руками.
Такое устройство позволит на длительное время забыть о переполнении, а это значительно сэкономит время и средства. Состоит такая конструкция из двух камер с биологической очисткой стоков. Установив ее на участке, хозяин на продолжительное время избавится от процедуры откачки.
Как работает септик без откачки
Выбор септика для бани определяется такими условиями:
- Состав почвы на участке бани.
- Рельеф местности.
- Расположение от соседних участков и источников воды.
- Индивидуальные возможности владельца бани.
Такая установка состоит из двух емкостей, соединенных между собой на требуемом уровне. В главной емкости сложные органические вещества перерабатываются микроорганизмами на неопасные для человека отходы. К тому же, осаждаются на дно тяжелые и твердые частицы биологических отходов.
Затем уже очищенная вода переливается в другую емкость, после этого попадает в почву через дополнительный фильтр из слоя гравия и песка. Вот таким способом происходит процесс очищения сточных сливных вод бани, а оставшаяся жидкость через вторую камеру удаляется из сооружения. Такой септик без дополнительных затрат на обслуживание может работать длительное время.
Котлован для канализации
Глубина котлована зависит от уровня вод на местности. Построить глубокое сооружение не получится при близком расположении подземных вод.
Важно знать!
Нормальное расстояние от септика до жилого дома должно быть от 5 до 10 метров, чтобы избежать подмывания фундамента сточными водами.
Перед рытьем котлована, нужно узнать какой состав почвы на участке. Средний размер септика должен быть около трех метров в глубину и с таким же диаметром. Но, как известно из практики, чем больше септик, тем дольше он заполняется.
Опалубка
- Когда котлован для септика выкопан, необходимо установить опалубку для заливки раствора. Для этого можно использовать старые деревянные щиты или доски.
- Ее нужно поделить на две секции – одну емкость можно сделать больше, а другую чуть меньше. Трубу для перелива воды необходимо вставить между ними.
- Делать опалубку прямо в котловане удобнее. Чтобы она под огромным весом бетона не развалилась, ее нужно укрепить. Следует сделать распорки из более толстых брусьев для усиления жесткости конструкции.
Желательно установить арматуру или любые другие стальные конструкции в опалубку для повышения надежности будущего септика. Иногда для этого применяют пришедшие в негодность старые металлические кровати.
Заливаем опалубку бетоном
Бетон замешивают из расчета:
- 1 часть цемента;
- 2 части песка;
- 2 части гравия.
Этот раствор требуется залить водой и постоянно перемешивать до получения однородной массы. Раствор обязан быть не сильно густым и в меру жидким.
Инструменты и материалы, которые нам понадобятся:
- Бетономешалка.
- Лопата.
- Уровень.
- Кирпич.
- Доски деревянные.
- Арматура.
- Металлические люки (2 шт.).
Важным моментом, как построить септик под баню своими руками является выполнение заливки. От качества бетона зависит долговечность и прочность всей конструкции. Производить заливку можно сразу, а можно и поэтапно, поднимая постепенно опалубку выше по ходу затвердевания массы бетона.
Если бетонные работы качественно выполнены, то в ближайшее время септик в ремонте нуждаться не будет. А если сэкономить на цементе или не провести армирование, то в недалеком будущем процедуры ремонта вам не избежать.
После того как бетон затвердеет и высохнет, начинают строительство между камерами септика перегородки, которую можно выложить из использованного кирпича в целях экономии.
Перекрытие септика
Завершающий этап работы – постройка перекрытия септика.
Если есть небольшого размера готовая плита или бетонная крышка, то ее нужно установить на стенах устройства. Если под рукой нет необходимых материалов, то плиту перекрытия можно сделать самостоятельно.
Для этого нам будет нужно:
- Из досок или других подсобных материалов сделать опалубку.
- Установить в нее металлическую сетку из толстой проволоки или арматуру.
- Раствором бетона все это залить.
При этом нужно будет построить отверстие для вентиляционной трубы для септика бани и для контроля уровня стоков создать смотровой люк. В пределах 15 сантиметров должна быть толщина перекрытия. На этом постройка для бани септика без откачки завершена.
Можно насыпать плодородной земли и высадить цветы или кустарники, которые закроют канализационное устройство и создадут привлекательный вид около вашей бани. И цена такого устройства обойдется вам дешево.
Какой у нас получился вывод
Из всего, что мы рассмотрели выше, следует простая истина - биологическую установку без откачки можно построить собственными силами. Эта небольшая инструкция поможет вам без финансовых затрат и применения дорогих стройматериалов соорудить септик на своем участке.
Качественно выполненные работы по монтажу сего устройства – залог длительного срока службы конструкции. Видео в этой статье подготовило для вас еще некоторые сведения, смотрим!
Как сделать септик для бани или выбрать готовый
Строительство бани на дачном участке просто невозможно без организации всех необходимых коммуникаций, в том числе и канализации. О том, как соорудить септик для бани на даче своими руками мы и расскажем в данной статье.
Чтобы сделать эксплуатацию бани максимально комфортной и долгосрочной, необходимо заранее позаботиться об оттоке большого количества грязной воды. Строительство выгребной ямы является наиболее приемлемым выходом из положения, поскольку она позволит активно пользоваться баней, не нанося при этом вреда окружающей среде и не нарушая санитарных норм. К тому же, септик для бани с туалетом и вовсе просто обязателен, ведь простой траншеей тут не обойдешься.
Принцип выбора
На этапе планирования строительства септика своими руками, либо установки фабричных приспособлений, следует определиться с тем, для каких целей он будет использоваться, то есть, какого рода стоки будут в него попадать.
В большинстве случаев, если речь идет о стоках из бани, подразумевают «серые воды», в которых содержится мыльная пена, жирные кислоты, ПАВ, а также частицы кожи и волосы.
А вот в случаях, когда баня оборудована туалетом, отходы будут уже совсем другого свойства. Для утилизации таких «черных» ассенизационных стоков потребуется септик особой конструкции, в котором есть специальные фильтры и несколько камер отстойников.
По своему строению септики могут быть как однокамерными, так и двухкамерными. Самый простой однокамерный септик представляет собой конструкцию, в которой есть большой резервуар без дна, а также дренаж, то есть работает он как фильтрующий колодец. В качестве емкости могут использоваться металлические бочки с выбитым дном, железобетонные кольца, автомобильные шины, в которых проделаны небольшие отверстия. Фильтром служит подушка из щебня, уложенная на дно ямы.
Стоит отметить, что располагая выгребную яму на участке, следует учитывать, как высоко пролегают грунтовые воды на вашем участке. Если водяной пласт проходит достаточно высоко, при расчете размера емкости септика нужно предусмотреть, чтобы в нем одновременно могло поместиться столько воды, сколько обычно получается при активном использовании бани, иначе, он быстро окажется переполненным.
Если при строительстве бани предусмотрен туалет, то септик в данном случае должен включать, по меньшей мере, две камеры. К тому же, аналогичный вариант актуален, если планируется регулярное и интенсивное использование бани. Септик такой конструкции есть в продаже в специализированных магазинах.
А при желании вы можете соорудить его самостоятельно из колодезных колец из железобетона, раствора бетона, автомобильных шин или еврокубов, то есть пластиковых резервуаров. При самостоятельном строительстве септика из колодезных колец потребуется принимать во внимание ряд индивидуальных условий и параметров вашего участка и бани.
В первой камере производится грубая механическая очистка стоков. Ее засыпают слоем мелкофракционной щебенки или гравия, проходя сквозь который грязная вода отфильтровывается от крупных частиц. А уже в следующей камере происходит отстаивание воды, которая была подвергнута первичной грубой очистке.
Следующая емкость представляет собой колодец, через который вода постепенно всасывается в грунт. Такая конструкция предусмотрена для случаев, когда нужен септик для бани без откачки. В остальных случаях общий принцип работы септика будет аналогичным, только вторая камера будет служить и дренажным колодцем, оснащенным донным фильтром.
Обращаем ваше внимание на то, что по мере эксплуатации подушка из гравия и щебня в первой камере постепенно засоряется, в результате чего снижается скорость первичной механической очистки. Поэтому этот слой периодически нуждается в полной замене.
Разновидности септиков
Приобрести фабричный готовый септик для отвода ассенизационных стоков – наиболее простое решение для дачного участка. Тем не менее, зачастую изготовленная самостоятельно выгребная яма справляется с задачей очистки и накопления стоков намного лучше и эффективнее, к тому же сооружение такой конструкции обойдется намного дешевле.
Выгребная яма с фильтром
Подобная конструкция состоит из одной камеры, днище которой засыпается 40-50 см подушки, в которую входит песок, мелкая галька и гравий.
Стены такого колодца выкладывают кирпичом или бутовым камнем.
Преимущества конструкции:
- требует небольших финансовых затрат;
- производит качественную очистку стоков даже при регулярном использовании;
- не представляет сложности в постройке.
Недостатки:
- такой тип сливной ямы неприемлем для бани с туалетом;
- дренажная засыпка довольно быстро заиливается, поэтому ее нужно периодически менять.
Сливная яма, сделанная из автомобильных шин
Перед тем, как сделать септик для бани из автомобильных шин, их следует обрезать по бортикам.
Камеры под будущий септик следует рыть примерно в 2-3 метрах от бани. Рекомендуемая глубина котлованов составляет примерно 2-3 м, хотя расчет производится с учетом ожидаемого количества используемой воды. По диаметру ямы должны на 15 см превосходить размеры покрышек, чтобы их можно было зафиксировать.
В первой камере септика необходимо произвести герметизацию дна. Для этого используется бетонный раствор или глина. Во второй камере на дно насыпают фильтрационную подушку из гравия с песком.
В подготовленные котлованы укладывают друг на друга автомобильные шины. Между собой их нужно скрепить проволокой, скобами или пластиковыми хомутами.
Чтобы можно было подвести трубопровод для сточных вод и каналы для переливания их между камерами, в покрышках прорезают отверстия.
Для слива используют 110 мм трубу, которая подводится к первому резервуару на уровне, ниже линии промерзания грунта.
Соединяются резервуары между собой переливной трубой.
Оставшиеся зазоры между покрышками и стенами котлованов нужно засыпать вынутым предварительно грунтом, либо глиной.
Сверху обе камеры септика накрывают железными листами или деревянными щитами. Чтобы их замаскировать, поверх насыпают слой земли.
Преимущества данного вида септика:
- применяя покрышки различного диаметра можно подобрать диаметр для септика для бани, который будет оптимален в каждом индивидуальном случае;
- такая конструкция не требует больших расходов на материалы и их доставку, а соорудить ее очень просто;
- септик из покрышек очень удобен в пользовании.
Недостатки:
- подобные сооружения не обеспечивают высокого уровня герметичности;
- как результат, перед окончательным всасыванием сточные воды не подвергаются достаточно качественной очистке.
Обращаем ваше внимание, что строительство септика из автомобильных шин с одной камерой, оборудованной фильтрационной подушкой, ни в коем случае не предполагает размещение в бане туалета.
Септик из еврокубов
Последовательность действий при сооружении септика из еврокубов такова:
- В приобретенных пластиковых еврокубах, емкостью около 1 м3, в горловой части устанавливают тройники, а также прорезают дырки под коммуникации.
- На участке роют котлован, по ширине превосходящий размер еврокуба на 15 см с каждой стороны, после чего емкости погружают в ямы. К слову, из еврокубов можно изготавливать септики, которые не требуют откачки нечистот.
- В процессе создания септика, состоящего из двух камер, стены, а также дно ямы нужно бетонировать. Чтобы хрупкие пластиковые емкости не всплыли, их крепят к бетонной стяжке с помощью специальных хомутов.
- В подготовленные котлованы нужно устанавливать еврокубы, которые предварительно заполнили водой. Слить ее можно будет только после полной засыпки ямы. Между стенками емкостей и котлована следует залить раствор бетона, что придаст конструкции дополнительную прочность.
- Чтобы вода внутри септика не замерзала, его укрывают сверху слоем пенопласта и засыпают землей. А вот вентиляционные трубы должны быть обязательно на поверхности.
- В прорытые предварительно траншеи засыпают песчано-гравийную смесь, в которой укладывают дренажные перфорированные трубы сечением 50 мм.
Преимущества сооружения:
- за счет такой конструкции получается очень эффективная очистка стоков;
- еврокубы обеспечивают долговременную и надежную эксплуатацию септика.
Недостатки:
- ввиду необходимости предварительного бетонирования стен и дна котлована, такой септик является достаточно трудоемким в исполнении.
Септик из бетонных колец
Выгребная яма из железобетонных колец по своей конструкции очень напоминает неглубокий колодец.
Для ее строительства, как правило, подготавливают две ямы.
При этом на глубину септика и количество требуемых колец будет влиять уровень пролегания пласта грунтовых вод, а также предполагаемый объем сливаемой жидкости.
В первом резервуаре дно бетонируют, чтобы получить герметичную камеру. Второй резервуар на дне засыпают песчано-гравийным слоем, толщиной 20-30 см.
На финишном этапе в колодцы подводят трубы коммуникаций и монтируют крышки с люками.
Для небольшого объема стоков можно соорудить однокамерный септик из бетонных колец. В этом случае его дно засыпают гравием. Выгребная яма из пластиковых бочек будет строиться таким же образом.
Септики промышленного производства
Те, кто не хочет возиться с обустройством септика самостоятельно, предпочитают приобретать фабричные модели таких изделий.
Наиболее популярными считаются следующие модели:
- Септик «Тритон», представлен в двух модификациях – микро на 450 л и мини на 750 л. Выпускается одно- и двухкамерным, с весом соответственно в 40 и 70 кг. Конструкция способна выдерживать до -30 ºС. В комплекте предоставляется система доочистки. Весь комплект, в который входят еще и крышка с горловиной, обойдется потребителям в 12 и 21 тысячу рублей соответственно.
- Септики моделей ДКС 15 и 15М способны перерабатывать до 0,45 м3 жидкости в сутки. Они удобны в эксплуатации и обслуживании. Стоят такие изделия порядка 29-35 тысяч рублей.
Для более глубокой очистки на рынке можно найти станции моделей «Топас», «Юнилос» и подобные им. Такие системы фильтрации требуют уже более существенных затрат.
Тем не менее, отметим, что для установки на даче лучше всего подойдут незамысловатые конструкции, в которых оборудованы отстойники и фильтры для грубой очистки. Если есть необходимость, можно дополнить их почвенной доочисткой.
Гидробурение скважины своими руками выполняется на песчаных, глиняных или суглинистых почвах. Бесполезно это на каменистых грунтах.
Пробурить скважину – дорого и энергозатратно, особенно если привлекать специальную технику, а по окончании работ участок приходится долго приводить в порядок. Цена работ может уменьшиться при использовании метода гидробурения.
Какие преимущества метода
Больше десяти способов существует для . Разрушить горные породы можно высокой температурой, химическими веществами, в составе которых специальные добавки или механическим воздействием.
При гидробурении скважины применяется энергия жидкости. Под определенным напором в отверстие подается рабочий раствор. С его помощью из скважины вымывается почва, которая затем выносится на поверхность.
Совет: Увеличить эффект от используемого метода можно после добавления в жидкость стальной дроби.
Преимущества гидробурения:
- Небольшая продолжительность процесса.
- Для работы нет необходимости прикладывать большие усилия.
- Относительно небольшая стоимость способа добычи воды.
- Отсутствует необходимость привлекать специалистов и оплачивать работу техники.
- Для эффективной работы потребуется малогабаритная буровая установка.
Какое оборудование и инструмент используются для гидробурения
Основным инструментом, которым выполняется бурение скважины, является .
В состав МБУ входят:
- Каркас – разборная рамная конструкция, на ней крепятся двигатель и лебедка. На раме установлены и бурильные трубы в вертикальном положении.
- Двигатель генерирует на штанге и лебедке крутящий момент.
- Вертлюга обеспечивает «скользящий» крепеж рабочих частей МБУ.
- К рабочим элементам относятся бурильные штанги и бурильная головка.
К вспомогательным устройствам и инструментам относятся:
- Комплект шлангов, которые связывают вертлюгу и помпу.
- Набор фитингов, они обеспечивают сборку трубопровода, подающего бурильную жидкость.
- Помпа с двигателем, обеспечивающая нагнетание в зону бурения глиняной взвеси.
- Ручной инструмент для монтажа конструкции: ключ разводной, зажим ручной, пересадочная вилка.
- Электрогенератор, для питания лебедки, лебедка, грузоподъемностью до двух тонн.
Помимо этого для обустройства источника необходимо приобрести , а для раскачки скважины насос.
Как выполнить монтаж МБУ
Порядок работ заключается в следующем:
- Выполняется сборка основной металлической конструкции. При этом должна четко соблюдаться инструкция.
- Оформляются приямки — технологические выемки. Они должны находиться от установки на 1,5 метра и содержать буровой раствор для гидробурения.
Совет: При монтаже МБУ необходимо подготовить два приямка: основной и приямок-фильтр.
- Возле бурильной установки располагается приямок-фильтр. Его глубина, ширина и длина до 0,7 метров.
- Основной приямок находится чуть дальше, и сообщается с приямком-фильтром через неглубокую траншею. Длина, ширина и глубина устройства примерно один метр.
- За основным приямком устанавливается водяная помпа. Шланг из входного отверстия которой идет в основной приямок, а из выходного отверстия к буровой установке опускается подающий шланг.
- Посредством штанги этот элемент соединяется с вертлюгом. Через него в скважину будет поступать буровой раствор.
- После отработки из скважины в приямок-фильтр станет попадать буровой раствор. Здесь осядет на дно грунт из скважины, а буровой раствор поступит в основной приямок и его снова можно использовать во время работы бурильной установки.
Совет: Состав бурового раствора берется в зависимости от типа грунта под бурение. При изменении типа грунта, в течение обустройства скважины, меняется и буровой раствор.
Как пробурить скважину
В процессе гидробурения происходит размягчение грунта особой промывочной жидкостью в том месте, где заглубляется бур. Для промывки берется обычная техническая вода.
Это делается для уменьшения силы трения бура о грунт, что дает возможность получать высокоскоростное и энергоэффективное обустройство сооружения. Известно, что разжиженный грунт намного легче «сверлится», чем слежавшийся, сверхплотный горизонт.
Процесс работы заключается в следующем:
- Монтируется буровая установка. На участке собирается каркас, к нему крепятся двигатель, лебедка и вертлюг. Затем собирается первое колено буровой штанги, на нижнем торце которой имеется головка. Лебедкой оно подтягивается к вертлюгу и фиксируется в этом узле.
Совет: Соединение элементов бурильной штанги производится на резьбе. Для этого используется трапецеидальная или коническая резьба. Наконечник бура выполнен в форме долота или лепестков. С помощью МБУ можно пробурить скважину до 50 метров.
- Недалеко от места бурения откапывается сеть приямок, представляющие собой квадратные углубления с размерами метр на метр, соединенными между собой лотками – особыми траншеями.
- В приямки заливается бурильную жидкость. Это глиняная взвесь, состоящая преимущественно из технической воды. Она плохо впитывается грунтом. Сюда же опускается и заборный шланг, идущий от моторизированной помпы.
- Постоянный приток жидкости в зоне бурения обеспечивает напорный шланг помпы, соединенный с вертлюгом.
- В результате, стенки шахты шлифует глиняная взвесь, она же охлаждает бурильную головку, а в месте бурения размягчает грунт.
- В данном случае энергозатраты минимальны, а преимуществами являются: увеличение скорости бурения; уменьшение степени износа головки.
Бурение МБУ происходит в таком порядке:
- На кронштейне по раме скользят редуктор, двигатель и вертлюг, постепенно заглубляя буровые штанги в грунт.
- С выносного пульта регулируется скорость вращения бура.
- Затем, после заглубления до расчетной отметки штанги, двигатель, вертлюг и редуктор, закрепленные на кронштейне, поднимаются лебедкой вверх, а к торцу штанги с резьбой прикручивается новое колено. Установка бурения показана на фото.
- Это происходит до выхода бура на расчетную глубину.
- С помощью калибрующего кронштейна, зафиксированного на каркасе у нижнего торца, осуществляется центрирование штанги.
- В кронштейне имеется круглое отверстие, в которое вставляется один торец штанги.
- В вертлюг входит второй торец.
- Регулировкой отклонения каркаса от вертикали и горизонтали выставляется угол бурения.
Как монтируются обсадные трубы в скважину
Порядок работ:
- После достижения водоносных слоев в скважину закачивается техническая вода, которая размягчает грунт у ствола шахты.
- Лебедкой из скважины извлекается бурильная штанга. При этом постепенно раскручиваются все резьбовые соединения, расположенные на стыках составных элементов.
- После демонтажа штанги первая обсадная труба погружается в скважину. При этом торец трубы удерживается лебедкой. Перфорацией покрываются стенки первой трубы, а затем оборачиваются геотканью, типа фильтрующей мембраны.
Совет: Герметизировать стыки лучше электросварными муфтами или силиконовым уплотнителем.
- Окончательный этап – стыковка источника с водопроводом.
Немного о ремонте скважины
Или почему нельзя провести ремонт самостоятельно, а доверить профессионалам?
Итак:
- Основной причиной выхода скважины из эксплуатации чаще всего служит засорение фильтра, либо уплотнение песка в трубопроводе из-за нерегулярного использования воды.
- Грязный фильтр можно достать самому и прочистить его, но если причина в трубе, то нужны эффективные методы специалистов.
- Они выполняют промывку скважины под напором воды. Для чего вода закачивается в трубу под высоким давлением, и грязь выносится наружу. Может произойти неконтролируемый выплеск грязной жидкости, которая мало радует облитых ею людей и это считается недостатком этого метода.
- Труба прочищается воздушным потоком, с тем же принципом работы, но данный способ может привести к повреждениям фильтра, что тоже нежелательно.
- Остается самый приемлемый и безопасный способ – откачка насосом для грязной жидкости. Фильтр не повреждается, грязи вокруг никакой.
- Можно заливать в скважину специальные пищевые кислоты, которые имеют способность быстро восстанавливать скважину. Процесс несложный, кислота заливается, скважина остается с ней какое-то время, затем производится откачка грязной жидкости.
- Высокая эффективность очистки – взрыв в стволе скважины. Но может получиться, как у аптекаря в «Неуловимых мстителях», когда он переложил взрывчатку, так и здесь, можно повредить не только фильтр, но и трубу.
Как сделать гидробурение скважин хорошо видно на видео. В этой статье предлагается ознакомиться с общими положениями о гидробурении.
Загрузка...