Высокий вывод канализация из частного дома. Как вывести канализационную трубу из дома под фундаментом. Самостоятельная сборка канализационной системы

Добавить сайт в закладки

Пластиковые трубы идеально подходят для монтажа канализации благодаря широкому выбору соединительных деталей.

монтаж выгребной ямы;
устройство переливных колодцев-отстойников из бетона;
устройство станции глубокой очистки;

Установка выгребной ямы при устройстве канализационной системы – довольно устаревший способ. Он изжил себя из-за особых антипатичных факторов, среди которых особое место занимает неприятный запах, вызывающий беспокойство жильцов частного дома. Такая проблема досаждает не только самим хозяевам, но и ближайшим соседям, при этом очистка ямы является достаточно неприятной процедурой. Монтаж переливных бетонных колодцев-отстойников требует больших трудозатрат. Такой ввод канализации в небольшой дом сильно загрязняет почву на достаточно большой площади. Устройство канализационной системы с помощью установки станции глубокой очистки позволяет качественно очистить и обеззаразить стоки. Но чтобы ее установить, требуется создание сложной канализационной системы, к которой необходимо будет подвести электричество.

Важно! Самым удобным способом создания канализации признана . Такая система осуществляет высококачественную чистку на протяжении длительного промежутка времени.
Кроме того, его установка не требует больших усилий, что позволяет устроить ввод системы самостоятельно.

Особенности создания канализационной системы

Прежде чем произвести ввод канализации в загородный дом, необходимо учесть расположение санузлов. Если они будут расположены рядом, значительно сократится количество канализационных труб. Поэтому лучше будет, если все сантехнические помещения будут расположены в одном месте рядом с вытяжной вентиляцией. Устройство канализации состоит из 3 основных элементов:
Изначально продуманная планировка канализации позволит сразу устроить в фундаменте отверстия под трубы.

внутри здания;

внешний отводящий контур;

очистная станция или септик.

Для работы потребуются следующие материалы:

трубы диаметром 50 и 100 мм;

тройники;

насос;

поворотные углы.

Необходимые инструменты:

рулетка;

линейка;

ножовка;

карандаш;

напильник;

строительный уровень.

Ввод системы в частный дом начинается с прокладки труб с самой удаленной точки. Под небольшим уклоном они ведутся к основной трубе, которая уходит в канализационный колодец. На поворотах монтируется ревизия, предназначенная для их очистки. Если в доме обустроен теплый подвал, трубы можно проложить в нем. Если же такое помещение отсутствует, придется вести трубы внутри помещения. На всем протяжении, начиная от дома и заканчивая сливной ямой, труба должна обладать небольшим уклоном. Кроме того, ни в коем случае нельзя допускать коленообразных провалов, в которых скапливаются твердые отходы, способные привести к сильному засору.

Сточная труба от дома до канализации должна быть расположена под небольшим уклоном – это обеспечит полный сток воды.

Сливная труба должна быть установлена выше уровня грунтовых вод, чтобы не допустить замерзания воды, находящейся внутри слива. В случае прокладывания его выше уровня промерзания грунта трубу придется утеплить с помощью пенопласта. Введение должно производиться с использованием силиконового сантехнического герметика. Во время стыковки обрезанных труб края среза нужно обточить, чтобы облегчить их сборку. В местах их соединения, которое происходит внутри дома, изготавливается вытяжной стояк.

Чтобы улучшить тягу, его нужно устроить выше уровня крыши. При подключении сантехнических приборов к канализационным трубам в обязательном порядке монтируют гидрозамок, представляющий собой изогнутую в виде колена трубу, постоянно наполненную водой. Это позволит избежать попадания канализационных газов внутрь дома и избежать возникновения неприятных запахов.

Проведение канализации в дом

Дренажный насос в схеме монтажа позволит откачивать очищенные стоки из емкости.

Устройство канализации начинается после заливки фундамента и возведения стен и кровли. Внутренняя разводка производится в зависимости от планировки. Все сливы от потребителей выводится к коллектору, расположенному под полом или в подвале. Он в свою очередь соединяется с внешней сливной трубой. Вывод трубы из дома должен производиться на глубине не менее 50 см. После этого выкапывается траншея, которая должна вести к месту, где планируется расположить септик. Чаще всего это место находится в 5 м от дома. В траншею укладывается сливная труба из пластика под наклоном в 3 см на 1 м. Траекторию траншеи необходимо рассчитать заранее, избегая при этом крутых поворотов. После того как траншея будет выкопана, дно ее засыпается песком и гравием для создания подушки. Если же грунт рыхлый, основание можно залить цементным раствором.

Важно! При подготовке траншеи нужно учитывать уровень промерзания грунта. Выход трубы к септику должен быть устроен на глубине примерно в 1,5 м. Для строительства очистной станции или септика необходимо вырыть большой котлован, стенки которого требуется тщательно утрамбовать, а дно его засыпать слоем щебня с песком в 20 см, после чего залить бетоном. Резервуар должен быть установлен таким образом, чтобы его верхняя часть разместилась выше уровня земли. Это предоставит возможность исключить переполнение емкости в результате затопления талыми водами в сезон дождей.

Особое внимание уделяется утеплению внешней части канализации. Ввод канализации в загородный дом предполагает установку сливной трубы в специальном деревянном коробе. Стенки его при этом должны быть промазаны отработанным машинным маслом. Если и это покажется недостаточным, можно будет проложить дополнительный слой утеплителя. Но, как правило, промерзание магистрали случается довольно редко и чаще всего при появлении неисправностей в сливной системе. Это может быть подтекающий кран или унитаз, в котором постоянно струится вода. Она может попасть в трубу на улице и замерзнуть на стенках, сужая тем самым отверстие для стоков.

Устройство канализации из бетонных колец

Сейчас на рынке представлены бетонные кольца с днищем, что значительно облегчает монтаж конструкции.

При устройстве автономной канализации чаще всего используется накопительный септик, состоящий из бетонных колец. Работает он по следующему принципу: стоки, идущие по трубам, переходят в первый железобетонный колодец, после чего выпадают в осадок, где начинается процесс брожения. В результате этого начинается расслоение, то есть одна часть загрязнений остается на дне, а вторая при этом поднимается наверх. При достижении верхнего слоя переливной трубы вода, которая отстоялась, поступает во второй колодец. Это приводит к тому, что весь осадок остается в первой камере, а содержимое второй выкачивается в посредством ассенизационной техники. Чаще всего это происходит один раз за весь сезон.

Количество железобетонных колец, камер и глубина септика должна определяться индивидуально, так как в каждом конкретном случае эти параметры разительно отличаются друг от друга. В соответствии с СНиП объем септика должен быть рассчитан исходя из показателей расхода сточных вод за 24 часа.

Глубина котлована для септика напрямую зависит от глубины промерзания грунта в регионе.

При вычислении суточного объема чаще всего берется в расчет 200 л сточных вод на одного человека. Если в семье пять человек, то будет вырабатываться примерно 1 куб.м/сут. Это значит, что объем септика должен быть равен 3куб.м. Канализационная система, при устройстве которой используются бетонные кольца, может быть трех видов:

Однокамерной. В этом случае расход сточной воды должен быть до 1 куб.м.

Двухкамерной – 1-10 куб.м.

Трехкамерной – более 10 куб.м в сутки.

Количество колец напрямую зависит от их ширины. Если берется стандартное кольцо объемом в 0,62 куб.м, придется устанавливать 5 колец.

Возведение септика

Септик бывает нескольких видов:

из бетонных колец;

металлический;

пластиковый.

Чаще всего используется при устройстве канализации первый вариант. Благодаря тяжести бетона такой септик не выдавится движением грунта. К тому же он отличается высокой надежностью и долговечностью. Возведение осуществляется в несколько этапов: Для начала выбирается подходящее место. Идеально, если он будет расположен на некоторой возвышенности, это обеспечит его защиту от поступления весенних талых вод. При этом его ни в коем случае нельзя размещать его слишком далеко и высоко, чтобы труба не оказалась на дне. После выбора места выкапывается яма шириной в 3 м. Глубина должна быть такой же. Всего понадобится выкопать три ямы. По окончанию земляных работ в яму помещаются три бетонных кольца. Делать это нужно с помощью подъемного крана.

Если расход воды менее 1 кубометра в сутки, то можно установить однокамерный септик.

После установки колец ямы засыпаются землей и накрываются специальными люками. В двух колодцах необходимо забетонировать дно во избежание протечек. К самому первому колодцу подводится труба, которая должна быть расположена под уклоном. Далее изготавливается слив из первого во второй колодец. Слив должен быть расположен на расстоянии в 20 см от верха. Второй слив делается в третьем колодце на 20 см ниже, чем у первых двух.

Септик, построенный с использованием бетонных колец, может быть использован даже в холодное время года. Это достигается за счет бактерий, которые изначально сбраживают, а уже потом отстаивают нечистоты.По окончанию устройства септика все части канализационной системы собираются воедино, после чего подключается и проводится пробный пуск. После того как канализационная система будет полностью собрана и введена в эксплуатацию, со временем могут возникнуть случаи ее засорения.

Добавить сайт в закладки

Особенности устройства канализации

Несмотря на то что люди на сегодняшний день стремятся все больше и больше делать для того, чтобы приблизиться к максимально комфортным условиям проживания, во многих населенных пунктах не имеется не только централизованной сточной системы, но и водопровода. И с тем, и с другим можно успешно справиться следующим образом. Про водопровод уже было сказано несколько слов (в этом случае на выручку придет старый проверенный способ – установка колодца), а со сточной системой вопрос решается с помощью такого сооружения, как домашняя канализация. На современном этапе данная конструкция представляет собой комплекс, в который входит непосредственно оборудование для канализации, коммуникационные механизмы (трубопроводы) и инженерные очистные сооружения (септики, выгребные ямы). В зависимости от устройства канализационной системы, можно сделать вывод о том, что она предназначена для того, чтобы забирать стоки от источника (от раковины, ванной или унитаза), проводить ее по дому (точнее, под ним), выводить наружу и в завершении обеззараживать и очищать.

Стоит упомянуть о том, что может стать следствием неправильной установки канализационной системы. Самым безобидным вариантом станет постоянно засоряющаяся раковина или ванна. Это может произойти из-за того, что при монтаже использовался некачественный материал или же трубы окажутся тоньше, чем это требуется по санитарным нормам. Помимо того что неграмотная установка и может вызвать засоры, она довольно часто становится причиной того, что вода (предназначенная для питья и мытья), находящаяся в колодце, может быть отравлена фекалиями.

Это обычно происходит тогда, когда между трубами стыки недостаточно хорошо закреплены.

В результате наблюдаются протечки, а сточные воды пропитывают почву и уходят даже в самые глубокие ее слои, в том числе они могут добраться и до колодца с питьевой водой, которая в результате станет совершенно непригодной для употребления.

Как правильно провести работы по выводу канализационной трубы?

Кроме всего вышеперечисленного, пропитанная жидкостью почва начинает колебаться и это может негативно сказаться на постройке дома. Так, вы с течением времени можете заметить растрескивание фундамента или даже стен. Ну, а самым неприятным признаком неисправности или неполадок в работе системы канализации, и в то же время самым очевидным, конечно же, станет неприятный запах, доносящийся до всех концов вашего участка (а может, и дальше). Именно поэтому необходимо не только правильно провести соединение всех трубопроводов и всей техники с ними, но еще и потребуется на соответствующем расстоянии от дома произвести выкапывание выгребной ямы. Сам процесс вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии строительства дома вы его производите.

Так, например, для того чтобы осуществить вывод канализации из недавно построенного дома, необходимо будет прибегнуть к просверливанию фундамента. При этом диаметр отверстия должен быть несколько больше . Это необходимо для того, чтобы в результате возможной усадки фундамента (что происходит с новыми строениями очень часто) он не смог бы оказать никакого воздействия на проложенную сквозь него трубу. Если вы не достроили дом, то в таком случае вывести трубы, предназначенные для отвода стоков, не составит никакого труда. Для этого можно трубу замуровать в процессе закладки фундамента, но не забудьте отметить, в каких местах она должна быть, для того чтобы потом, во время рытья канавы, вы смогли добраться до трубы. Дом, который стоит уже несколько лет, скорее всего, не осядет, поэтому вывод канализационной трубы должен осуществляться опять же с помощью сверления фундамента. В данном случае вам не нужно делать большой зазор (как в только что построенном доме), достаточно будет отверстия, диаметр которого на 5 см превышает диаметр самой отводной трубы.

Если вывод канализационной трубы предполагается из дома, расположенного в средней полосе России, то глубина прокладываемых коммуникаций должна достигать полуметра, а то и больше (до 70 см). В более суровых условиях следует углублять трубы на гораздо большую величину (ведь в лютые морозы почва в некоторых районах нашего государства промерзает даже на 1 м вглубь), соответственно, все, что в ней будет находиться, тоже замерзнет. Именно поэтому рассчитывайте величину углубления как можно тщательнее. Еще одной обязательной составляющей выводящей системы канализационной трубы является то, что труба на месте входа в фундамент не должна с ним соприкасаться. Для этого в отверстие фундамента вставляется металлическая гильза. Далее следует учесть, что и с данной частью конструкции трубы не должны соприкасаться. Иными словами, между трубой и окружающими ее элементами должен остаться зазор. Для того чтобы это стало возможным, используется либо пенопласт, либо теплоизоляционная пленка, которой труба обматывается. Тем самым, отверстие заполняется, не позволяя гильзе дотронуться до трубы.

Наружные работы, необходимые для того, чтобы домашняя канализация была выведена

После того как все домашние работы по скреплению отводящих труб и от раковин, и от унитазов, и от ванны произведены, а также после просверливания отверстия в фундаменте и установки в нем трубы, можно начинать монтировать отводящие коммуникации. В частных домах, в качестве резервуара для скопления сточных вод, используются выгребные ямы с септиками. Их следует (в целях санитарной и гигиенической безопасности) сооружать на некотором расстоянии от дома. Поэтому, для того чтобы все стоки добрались до этой ямы, необходимо вырыть траншею. Глубина ее в средней полосе нашего государства не должна быть меньше 50 см, а длина будет зависеть от того, как далеко будет находиться яма от дома. Не стоит забывать еще и о том, что стекать все отходы будут только в том случае, если трубы располагаются под уклоном. Соответственно, если изначально глубина погружения трубы (в месте прохода ее сквозь фундамент) была равна 50 см, то дальше с каждым метром траншею необходимо будет углублять примерно на 2-2,5 см.

На дне траншеи необходимо уложить песчаную подушку, которую следует утрамбовать (можно для этого пролить песок водой). Уже на нее следует класть соединенные между собой трубы. Для наружных работ используется обычно такой материал, как чугун, асбестоцемент или пластик. Завершающим элементом каждой канализационной системы является выгребная яма или септик. Первый элемент встречается наиболее часто. Отводящая труба должна входить в яму, которая представляет собой небольшой по площади, но глубокий котлован. Просто оставить ее такой, какая она есть, после выкапывания нельзя, так как грунт обязательно начнет осыпаться. Для того чтобы усилить выгребную яму, необходимо либо приобрести бетонные кольца (которые вставляются в готовую яму), либо сложить стены в ней с помощью кирпича. Дно выгребной ямы никак не отделывается, так как большая часть жидкости будет уходить через него в более глубокие слои почвы.

При возведении здания общую канализационную трубу устанавливают на этапе закладки фундамента. Когда строение готово, к ней подключают внутренние магистрали и септик. Если не установить этот отрезок трубопровода вовремя, потребуется затратить много усилий, чтобы просверлить отверстие под вывод канализации из дома под фундаментом.

Этапы проектирования

Схема вывода канализации

Проект системы канализации в частном доме создают еще до начала прокладывания трубопровода. В нем должны учитываться такие моменты:

возможно ли подсоединить канализацию к центральному коммуникационному комплексу;
в доме будут проживать постоянно либо временно;
сколько планируется жильцов и вероятных гостей;
далеко ли друг от друга помещения с канализационными сливами.

Если не предполагается подсоединение к центральной системе, выбирают, какой тип очистного сооружения будет устанавливаться: выгребная яма, септик, станция биоочистки.

При возведении нового дома проектируют вывод канализационной трубы из дома в септик одновременно с планом здания. Это позволяет установить все точки водосбора поближе друг к другу, что способствует обустройству простой и эффективной сети с единой сливной трубой.

Для частного коттеджа большой площади можно сделать исключение и установить систему из двух стояков, но выходы необходимо расположить на расстоянии не меньше полуметра.

Правила вывода канализации из частного дома

Чтобы избежать повреждения коммуникационной магистрали, глубина прокладки главной трубы канализации на выходе из частного дома должна составлять не менее 0,5 м от отмостки.

Требуется также учесть другие требования СНИПов и СанПиНов:

Расстояние от канализации под перекрытием основания дома до накопительной емкости – 5–10 м.
Не допускается обустройство выгребной ямы на дистанции меньше двух метров от соседнего участка и 30 метров от колодца или скважины (для песчаного грунта не меньше 50 метров).
Уклон создается так, чтобы понижение на каждый метр трубопровода составляло примерно 3 см.
Глубина пролегания канализационной магистрали – ниже точки промерзания земли. Если это не получается сделать, трубные отрезки придется утеплять или оснащать электроподогревом.

В правилах также учтена установка ревизионного колодца с люком, который должен находиться на расстоянии минимум три метра от здания.

Очистное сооружение, требующее периодической откачки ассенизаторской техникой, возводят таким образом, чтобы к нему было удобно подъехать.

Для самотечного движения канализационных стоков накопительную емкость располагают ниже, чем уровень здания, либо устанавливают насосное оборудование.

Монтаж канализационной магистрали под фундаментом дома необходимо выполнять по определенным правилам. Трубы собирают, вставляя их друг в друга. В раструбы устанавливают специальные прокладки из резины, места соединений тщательно очищают от загрязнений и покрывают жидким мылом либо специальными смазывающими составами.

Подготовительные работы

Канализационная сеть под плитой перекрытия обычно собирается из пластиковых круглых труб с диаметром 110 мм. Размер рва по ширине при таком сечении не менее 0,6 м, на его дно засыпается специальная амортизирующая прослойка из песка либо щебня толщиной 100 мм.

Также потребуются:

гильзы сечением больше, чем диаметр трубопровода;
фитинговые элементы (тройники, отводы с заглушкой, муфты);
переходники;
крепежные детали.

Для герметизации применяют специальный пистолет, в который вставляется баллон, заполненный силиконом. Другие инструменты выбираются в зависимости от способа создания выходного отверстия и подвода труб.

Способы вывода канализации в зависимости от типа фундамента

Столбчатый фундамент

Выбор метода определяет тип фундаментного основания здания. При грамотном подходе вывести канализационную магистраль можно из уже отстроенного дома.

Столбчатый и свайный фундамент

Вывести канализацию из частного дома с подобным основанием на улицу легче всего. Столбцы или сваи позволяют производить установку коммуникационных сетей и после строительства здания. В ходе работ следят, чтобы ров был вырыт на максимально возможном расстоянии от столбцов. Близкое расположение траншеи приведет к ослаблению земли вокруг них, и снизит их несущие показатели.

Для подсоединения к канализации понадобится сделать отверстие в плите перекрытия под вывод главной трубы.

При монтаже трубопровода под столбчатым фундаментом учитывают, что пространство под зданием не отапливается. Утепление коммуникаций выполняют теплоизоляционными материалами либо обустраивают дополнительный обогрев посредством электрического кабеля.

Монолитная плита

Монтаж коммуникационных магистралей реален только до заливки монолитного фундамента. При установке канализационных труб понадобятся гильзы. Они не дадут плиточной основе перегрузить трубопровод, а также защитят от повреждений магистральных сетей в плите при заливке бетонной смеси.

В случае аварии гильзы позволят быстро удалить поврежденную часть и поставить на ее место новый отрезок трубы.

Коммуникационная сеть, которую защищают гильзы, устанавливается прямо в траншею, куда затем насыпается земля и заливается бетонный раствор.

Ленточное основание

Ленточный фундамент

Вывод в таком фундаменте можно сделать и в период сооружения здания, и в уже существующем доме. В первом варианте процесс проводится во время заливки основы. Во втором способ зависит от того, насколько глубоко установлено фундаментное основание.

Вывести канализацию через глубинный ленточный фундамент возможно таким образом:

В опалубке вырезают отверстие. В него вставляют гильзу из металлической трубы.
Деталь закрепляют и заливают бетонной смесью.
В получившийся футляр заводят канализационную трубу.

Для работ понадобится перфоратор и болгарка.

Если основа расположена не глубоко, можно сделать подкоп с использованием лопаты либо бура. Для этого будущий трубопровод монтируют в траншее, дно которой ниже уровня промерзания почвы прямо под основанием. Для защиты коммуникаций от перегрузок заранее одевается обрезок металлической трубы.

Использование наклонного бурения

Сделать выход коммуникаций через основание на улицу – работа нелегкая. Облегчить ее поможет применение метода наклонного бурения. Эта методика подходит при значительной толщине ленточного основания и представляет собой пробивание наклонной скважины до нижней границы фундамента здания. Канал необходим для выведения коммуникационных сетей.

В независимости от того, подключается частный дом к центральной или автономной канализации, систему удаления сточных вод на улице необходимо обустроить самостоятельно. Прежде, чем начать выполнение этой работы, нужно разработать схему монтажа, позволяющую обойтись минимальным размером трубопровода и разводок канализационной сети.

Это позволит уменьшить расходы на закупку материала и повысит эффективность функционирования системы удаления сточных вод. Особое внимание нужно уделить глубине прокладки труб, углу их наклона и надежности фланцевых соединений, так как от этих параметров зависит работоспособность канализации.

Подключение частного дома к канализации

Обстоятельства и схема укладки внешней канализации

Наружная часть канализационной системы в частном доме соединяет трубопроводной сетью выходное отверстие внутреннего стока с емкостью для накопления отходов, расположенной на участке, либо с центральной канализацией. О внутренней разводки в доме читайте в статье . Укладка внешних канализационных труб осуществляется по разработанной заранее схеме, учитывающей следующие обстоятельства:

особенности рельефа местности;
погодные условия;
удаленность колодцев и водоемов;
общий объем стоков, зависящий от количества постоянно проживающих в доме людей;
глубину промерзания почвы и ее состав;
пути подъезда машины ассенизатора при необходимости.

В схеме укладки внешней канализации обязательно нужно предусмотреть ее вентиляцию, так как в противном случае с течением времени неприятные запахи будут проникать в жилые помещения. О правилах устройства вентиляции канализации читайте в статье . Вентиляция обустраивается с помощью фановой трубы, которую можно расположить на крышке септика или на участке трубопровода, проходящего от дома к накопительной емкости стоков.

Схема обустройства автономной наружной канализации

Септик оборудуется в нижней точке геологического рельефа местности участка. Такое расположение позволяет наиболее оптимально выполнить монтаж наружной канализации. Ее следует прокладывать по прямой линии к расположению выходной трубы внутренней системы удаления сточных вод.

Выбор места размещения слива

При выборе места размещения слива стоит, прежде всего, позаботиться о том, чтобы неприятный запах не проникал в жилые помещения. Вследствие этого располагать его следует не ближе пяти метров от дома. Оптимальным расстоянием будет десять метров, слишком далеко размещать септик тоже не стоит, так как при этом значительно возрастает стоимость выполнения работ по прокладке трубопроводной сети. Подводка наружной канализации к дому не должна выполняться под прямым углом. Кроме того, надо учитывать следующее:

источники воды должны располагаться не ближе тридцати метров;
на границе соседнего участка септик устанавливать нельзя;
для удобства откачки нечистот слив лучше располагать недалеко от дороги;
особенно тщательная герметизация накопительной емкости нужна при близком расположении почвенных вод;
прокладку трубопроводной сети облегчает естественный уклон местности.

Правила размещения септика на участке

Выгребная яма для канализации использовалась с давних времен. Раньше не тратили силы на герметизацию ее стенок и, когда яма заполнялась, ее забрасывали землей и выкапывали новую.Сейчас стены выкладывают из кирпича, из бетонных колец и других строительных материалов.

Жидкие фракции отходов просачиваются сквозь почву на дне, фильтруясь, твердые компоненты постепенно наполняют шахту, и, спустя некоторое время, их нужно откачивать.

Обустройство выгребной ямы целесообразно, если объем сточных вод в частном доме не превышает величины одного кубического метра в сутки. При превышении этой нормы будет происходить загрязнение окружающей среды.

Вместо выгребной ямы можно оборудовать герметичную емкость для накопления стоков. В этом случае выполняется тщательная гидроизоляция дна и стенок шахты. Таким образом, предотвращается возможность загрязнения почвы и питьевых источников. Недостатком этой системы является необходимость ее частой очистки, так как герметичная емкость заполняется довольно быстро.

Определяемся с типом очистного сооружения

Очистные сооружения для частного дома обустраивают в виде простейшей выгребной ямы без дна или герметичной емкости для сточных вод. Улучшить фильтрацию сточных вод позволяет однокамерный септик с почвенной очисткой или двухкамерный септик с фильтрующим колодцем. Возможен вариант сооружения из трех камер с полем фильтрации, а также - с применением биофильтра и системой подачи воздуха.

Септик с фильтрацией из автошин

Однокамерный септик, в сущности, представляет собой выгребную яму с дренажным слоем. На дно колодца насыпается щебень или гравий, смешанные с песком. Проходя через фильтрующий слой, жидкие фракции отходов перед попаданием в почву очищаются. Через некоторое время дренажный слой нужно заменять, так как на нем отсаживаются илистые отложения. Однокамерный септик подходит для частного дома с небольшим объемом сточных вод.

Двухкамерный септик состоит из накопительной емкости и фильтрующего колодца, которые соединяются переливной трубой. В отстойнике фекалии частично осветляются, затем попадают в шахту с дренажным слоем на дне. В почву они просачиваются уже достаточно очищенными.

Двухкамерный септик является популярным вариантом канализации для частного дома, так как не требует больших финансовых затрат для его оборудования и работает эффективно.

Установка септика из двух и более камер, а также поля фильтрации практически исключает возможность загрязнения окружающей среды. Отстаиваясь в первой емкости, частично осветленные стоки по переливной трубе попадают в следующую камеру с анаэробными бактериями, разлагающими органические остатки. Читайте о том, как сделать септик своими руками из подручных материалов в статье

Последовательно пройдя все секции, стоки попадают на поле фильтрации, представляющее собой площадь под землей около тридцати квадратных метров, где происходит окончательная почвенная очистка. При наличии на участке свободного места такой способ обустройства канализации является оптимальным.

Схема устройства септика с биофильтром

Септик с биофильтром является станцией глубокой очистки канализациии. По принципу действия он схож с очистной системой с полем фильтрации, только в этом случае его заменяет сепаратор воды и подселенные на выходе переливной трубы в четвертую секцию анаэробные бактерии, очищающие стоки приблизительно на девяносто пять процентов. Такую воду можно использовать для технических нужд.

Станции глубокой очистки нерационально устанавливать в частных домах с периодическим проживанием, так как, если канализацией подобной конструкции не пользоваться постоянно, происходит гибель бактерий, разлагающих органические остатки. К тому же стоят они довольно дорого.

Глубина укладки канализационных труб

Глубина промерзания грунта является основополагающим фактором при заглублении в землю канализационных труб. Их нужно укладывать ниже точки промерзания, иначе зимой они промерзнут, и пользоваться канализацией будет невозможно до весенней оттепели. Появление даже небольших наростов льда на внутренних поверхностях трубопроводов приводит к уменьшению их проходимости и образованию засоров.

Карта нормативных глубин промерзания

В южных регионах глубина укладки канализационных труб составляет пятьдесят и более сантиметров, в центральных районах - семьдесят и более сантиметров. Нужно точно знать глубину промерзания грунта именно в вашем регионе, чтобы не заглубляться в землю более, чем это необходимо, так как в таком случае возрастут расходы на выполнение работы.

Организация вывода канализационной трубы из дома

Организация вывода канализационной трубы из дома зависит от того, на какой стадии готовности к эксплуатации находится здание. Если дом построен только что, возможна усадка фундамента, поэтому сверлить в нем отверстие для вывода канализационной трубы надо заметно большего диаметра, чем сечение самой трубы.

Варианты схем вывода канализации из дома

В случае, если дом только строится, выводную трубу можно замуровать в процессе закладки фундамента. Фундамент дома, построенного несколько лет назад, уже не осядет, поэтому диаметр отверстия, просверливаемого для выводной трубы, можно не увеличивать. Сантехнические приборы нужно располагать на небольшом расстоянии от общего слива, так как в этом случае проще производить их подключение к общему выводу. Если в доме имеется два или более этажа, санузлы следует размещать друг над другом, и в этом случае можно обойтись одним стояком.

Монтаж наружной канализации своими руками в частном доме

Наружная канализация состоит из очистительного резервуара и трубопроводной системы, соединяющей септик с домом. Перед выполнением монтажных работ на плане участка наносится схема наружной канализации.

Практические варианты вывода канализации из дома

Затем подбираются специальные трубы диаметром не менее 100 мм, предназначенные для эксплуатации на улице. Обычно они имеют оранжевый цвет. Для укладки трубопровода выкапывается траншея. Ее глубина выбирается в зависимости от климатических особенностей местности, состава и характеристик грунта, а также других факторов. При необходимости трубопроводная сеть утепляется.

Самая трудоемкая часть работы при монтаже канализации своими руками в частном доме - это выкапывание котлована под выгребную яму или септик. Оптимальное расстояние, на которое удаляется септик от дома, составляет около десяти метров.

Объем накопительной емкости напрямую зависит от количества постоянно проживающих в доме человек и частотой пользования ими сантехническими приборами.

Соединять накопительную емкость с выходным отверстием внутреннего канализационного стока лучше всего по прямой линии, загибы и повороты трубопроводной системы увеличивают вероятность ее засорения. Для удобства прочистки длинную линию в местах изменения направления нужно оборудовать смотровыми люками.
Так выглядит правильно обустроенная наружная канализация

Сточные воды передвигаются по трубопроводной системе самотеком, под воздействием гравитационных сил, поэтому нужно выдерживать правильный угол наклона. Если он будет слишком маленький, крупные фрагменты отходов будут задерживаться, и произойдет засорение канализации.

Если уклон будет слишком велик, твердые фракции будут отбрасываться к стенкам трубы, и опять-таки произойдет ее засорение. Информацию о правильном уклоне канализации Вы найдете в статье

Нужный угол выдерживается и контролируется строительным уровнем при выкапывании траншеи, ее глубина увеличивается по мере приближении к накопительной емкости или центральной канализации. На дно рва укладывается амортизационная подушка, представляющая собой насыпку из песка, непосредственно на нее укладываются трубы. При необходимости изменения угла уклона труб песок в нужном месте подсыпается.

Важным эксплуатационным параметром канализационной системы является глубина прокладки трубопроводной сети. Она должна быть обязательно ниже точки промерзания грунта в данном регионе. В противном случае зимой замерзшие сточные воды могут разорвать трубопроводную сеть и вывести канализацию из строя. Для проведения ремонтных работ придется дожидаться весенней оттепели.

Как правильно обустроить теплоизоляцию трубы

Для предотвращения возникновения аварийных ситуаций в холодное время года лучше выполнить теплоизоляцию канализации. Хорошими теплоизолирующими качествами обладают многие современные материалы, например, пенополиуретан, стекловолокно или минеральная вата. Правильно обустроить теплоизоляцию трубы можно, просто обмотав ее утеплителем и поместив в оболочку из смеси асбеста и цемента.

Варианты утепления наружной канализации

Можно также поверх теплоизоляции закрепить полиэтиленовую пленку. В холодных северных регионах для защиты канализационных труб от промерзания утеплительный слой дополнительно оборудуется электрической подогревательной системой. В любом случае трубопроводную сеть необходимо прокладывать ниже уровня глубины промерзания грунта, в особенности, если на поверхности образуются тающие по весне сугробы снега. Интересный опыт по укладке труб наружной канализации можно почерпнуть из нижеследующего видеоролика.

Комфортное проживание невозможно без . Чтобы организовать систему слива, необходимо точно знать, как вывести канализацию из дома. В загородных домах и дачах это придется делать самостоятельно, т.к. чаще всего там отсутствует централизованная система. Кроме того, необходимо будет позаботиться о месте сбора отходов и их последующей утилизации.

Что необходимо учесть

Сложный этап по выводу пройден, теперь нужно правильно завести трубу в септик:

Первым делом осуществляется расчистка территории. По всей протяженности будущей траншеи убирается верхний слой дерна.
Производятся точные замеры протяженности трубы от места перехода до места сбора сточных вод.
Теперь нужно рассчитать, на какую глубину необходимо будет сделать траншею. Для этого важно помнить, что уклон трубы должен составлять 1‒2 см на один метр. Если начальная точка перехода от внутренней канализации к внешней находится на глубине 50 см, а расстояние до септика – 10 м, тогда точка входа в сливную яму должна быть на уровне 60‒70 см. В случае когда ландшафт идет под уклоном, необходимо высчитать разницу и отнять ее от конечного результата. Сделать это можно очень просто. При помощи лазерного нивелира проецируется линия. От нее производится замер до поверхности возле дома, а также возле септика. Например, если уклон составил 20 см, тогда возле септика потребуется углубление всего в 40‒50 см.
Траншея всегда роется на 20 см глубже запланированного (ширины обычно хватает в 40 см). Делается это для того, чтобы осуществить подсыпку из песка на эту толщину. Песок хорошо трамбуется и проливается водой. После этого он, скорее всего, сядет, поэтому нужно будет дополнить этот уровень.
Собирать конструкцию лучше на поверхности, так можно обеспечить наилучшую стыковку, а также это просто удобнее.
Укладывается труба. Вокруг нее так же делается насыпка из песка и хорошо трамбуется. Но делать это следует только по сторонам, т. к., надавив сверху, ее можно легко повредить.
Место входа в септик уплотняется при помощи резиновой манжеты.
Желательно, чтобы место прокладки не было территорией с интенсивной нагрузкой. Если это так, тогда потребуется укладка гофрированных канализационных труб или дополнительных гильз, которые будут компенсировать оказываемое давление.

Обратите внимание! В определенных случаях допускается наружная прокладка. В этом случае необходимо будет позаботиться о хорошей теплоизоляции трубы, обернув ее в несколько слоев минеральной ваты и закрепив все при помощи толстой фольги. Если вы не уверены, действительно ли труба в земле находится ниже промерзания грунта, тогда ее тоже можно утеплить или проложить по ней греющий кабель.

Для наружной прокладки берите специальную трубу, которая рассчитана для этого. В условиях большой нагрузки можно использовать гофрированную. Также позаботьтесь о вентиляции септика, установив фановую вентиляцию.

Видео

Посмотрите видео, в котором показан процесс размораживания слива воды в частном доме: