Как приготовить буровой раствор для гидробурения. Гидробурение скважин своими руками. С чего лучше начать

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

путем размывания почвы водой;
извлечения породы шнеком ручного бура;

промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Преимущества метода:

низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

сложное позиционирование по вертикали;
многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Абиссинская скважина-игла

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Для этого используется последовательность операций:

тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Существует несколько способов проходки грунта в глубину. С точки зрения целесообразности методика гидробурения скважин на воду, реализуемая своими руками, вызывает ряд вопросов, хотя в некоторых случаях она дает хороший результат и значительно сокращает время на самостоятельное . Данная статья поможет тем, кто принял решение подготовить ствол для дальнейшего обустройства источника именно таким образом.

Особенность технологии гидробурения

По сути, это комплексная работа, в которой сочетаются процессы непосредственного бурения и размягчения грунта. На почву воздействует не только инструмент, но и давление жидкости, и грунт после разрушения вымывается на поверхность. Работу можно значительно ускорить, если добавить в напорную воду какой-либо абразив (к примеру, кварцевый песок), охотничью дробь (стальные шарики) или что-то подобное. Это существенно повысит эффективность дробления твердых сегментов (пластов, кусков) грунта.

Компактность оборудования, следовательно, возможность ведения бурения на ограниченном сегменте, без риска нанесения ущерба обустроенной территории.
Высокая скорость технологических операций и сокращение их числа.

Придется немного потратиться на средства механизации, так как самодельным буром даже при небольшой глубине проходки явно не обойтись.

Необходимое оборудование

Бурильная установка

Для неглубокой скважины достаточно и малогабаритной (аббревиатура – МБУ). Покупать ее не имеет смысла, так как после окончания работ техника более в хозяйстве востребована не будет, ведь она выполняет лишь весьма специфические операции. Кого интересует цена, то можно указать минимальную стоимость простейших моделей – порядка 100 000 рублей (15 «лошадей», глубина бурения не более 90 – 100 м, и то, при определенных условиях и не каждым инструментом).

Вывод – целесообразнее МБУ арендовать. Данные по стоимости такой услуги разные, но использование установки в течение суток обойдется примерно в 8 000 – 10 000 рублей. Если учесть, что весь процесс займет не более 2,5 – 3 дней, то это в любом случае намного выгоднее. На рисунке показана одна из таких компактных моделей.

Стоит учитывать, что не все МБУ в своем составе имеют нагнетательное устройство. Возможно, мотопомпу придется или приобретать, или арендовать отдельно. Бензиновые модели, которые подойдут не просто для откачки грязной воды, а для подачи жидкости под нужным давлением, стоят от 28 000 рублей, дизельные – еще дороже. Приблизительная цена «проката» – от 650 до 1 000 руб/сутки.

Запас воды

Чтобы в процессе работы не тратить время на ее поиски (дополнительно), следует рассчитывать примерно на 15 м³. Этого вполне хватит, так как глубокую (артезианскую) скважину своими руками пробурить не получится, поэтому и заниматься этим никто не будет. Ориентируясь на такой объем, придется подбирать резервуары – по вместимости и количеству.

Если скважина планируется небольшая, то поступают таким образом. Около места предполагаемого бурения делают «приямки». Они имеют форму ванночек, выкапываются непосредственно в грунте и соединяются переливным желобом (лотками). В них и загружается вода, необходимая для закачки в шурф. Размеры «приямков» выбираются произвольно, исходя из потребного количества промывочного раствора.

Что учесть при гидробурении

Характеристики грунта

От этого зависит не только выбор инструментов (буров), но и целесообразность использования данной технологии. Так как она связана с вымыванием породы под давлением, то на каменистых почвах заниматься этим бессмысленно, и лучше прибегнуть к другой методике.

Конфигурацию и глубину расположения водяного пласта

Порядок работы

Общий алгоритм действий. Конкретный перечень мероприятий определяется индивидуально, с учетом местной специфики.

Подготовка места бурения

Заключается в зачистке и выравнивании почвы для дальнейшего монтажа МБУ и размещения емкостей для промывочной жидкости.

Сборка и горизонтирование установки

Последнее – весьма существенно. Если инструмент пойдет в грунт хотя бы под небольшим углом, то при таких условиях бурения долго не выдержит, да и монтаж обсадных колен существенно осложнится.

Размещение технологических емкостей

Если есть возможность пополнять запасы воды (например, из системы водопровода), то это учитывается при выборе места. В расчет берется и длина соединительного рукава «резервуар – ствол».

Особенность – нужно учесть, что поступающая из ствола жидкость должна куда-то деваться. При раскачке скважины (но это будет потом, по окончании бурения и монтажа обсадных труб) она попросту отводится. В данном же случае вода поступает туда же – в емкость («приямок»), то есть циркулирует по кругу. Поэтому первый после МБУ резервуар выполняет функцию фильтра, то есть производит очистку технологической жидкости от крупных фракций. В процессе бурения он периодически очищается.

Помпа

Точка ее расположения определяется удобством использования и все теми же линейными параметрами шлангов. Один – в емкость, другой – к МБУ.

На заметку! Все нюансы присоединений, сборки технологической линии указываются в инструкции на конкретную буровую установку.

Все остальное – достаточно просто. Бур «вгрызается» в грунт, а мотопомпа подает подготовленную жидкость, которая укрепляет стенки шурфа и одновременно охлаждает рабочий инструмент.

Если данную технологию сравнить с методикой «сухого» бурения, при которой приходится периодически вынимать из шурфа инструмент (вместе с почвой), чистить его, загружать обратно, то преимущества очевидны.

Если в ствол закачивать только воду, то, во-первых, она будет впитываться в грунт. При работе на песчаниках – очень интенсивно, поэтому может не хватить даже больших ее запасов. Во-вторых, жидкость станет частично разрушать стенки шурфа.

Целесообразнее закачивать раствор глины, который несложно приготовить с помощью эл/дрели и насадки-«бабочки» (порядка 185 – 205 рублей; продается в любом специализированном магазине). По консистенции он должен напоминать кефир. Такая подготовка дает двойной эффект – стенки укрепляются, а расход жидкости снижается.

По всей глубине грунт неоднороден, и в процессе проходки инструмент встречает различные его слои. Исходя из их состава, следует корректировать «рецепт» технологического раствора.

Не следует забывать, что достижение водоносного слоя – еще не «венец» всей работы. После окончания бурения необходимо произвести так называемую «раскачку» скважины, .

Перебои с водой или ее плохое качество – нередкое явление для небольших поселков и селений. Поэтому хозяева частных домов страхуются от возможных неприятностей и бурят собственную скважину. В условиях застроенного участка выбор скважин невелик – только неглубокие, на песок, так как для них не требуется громоздкого оборудования и мощной техники, способной передавить все зеленые насаждения. Особенно популярны способы бурения с использованием воды. Рассмотрим, чем выгодно гидробурение скважин своими руками и на каких грунтах его проводят.

Основным элементом при гидробурении скважин своими руками является полая штанга. На ее конец наваривают забурник – острый наконечник с зазубринами, благодаря которому и происходит разрушение грунта. С помощью малогабаритной установки штангу с забурником заставляют вращаться, постепенно углубляя в землю. Вода используется для вымывания на поверхность разрушенных в шахте скважины пород. Вернее, используют не чистую воду, а ее раствор с бетонитом (особый сорт глины). В процессе промывки глинистые частички прилипают к стенкам шахты и укрепляют их, не позволяя им обрушаться.

Забурник соединяется с полой штангой резьбой, что позволяет воде беспрепятственно стекать по инструменту вниз и охлаждать его во время работы, что позволяет воде беспрепятственно стекать по инструменту вниз и охлаждать его во время работы

Выдавленная на поверхность грязь собирается в выкопанном шламоотстойнике, где твердые породы оседают на дно, а очищенная жидкость перетекает в следующий отстойник. Оттуда ее вновь забирают для промывки шахты от разрушенного грунта, т.е. получается цикличный процесс. Недаром эту жидкость называют оборотной водой.

Для бурения скважины до 30 метров хватает 5-15 кубометров воды.

Плюсы такого гидробурения:

скважину можно создавать в труднодоступном месте (даже в подвале);
не так много, как при стандартном гидробурении, грязи;
быстрая скорость работ.

Вращательная технология хороша для создания скважин до 50 метров.

Гидробурение сильным напором воды

От первого варианта отличается тем, что грунт вымывают без его разрушения забурником. Просто дают очень сильный напор жидкости, который одновременно расслаивает породы и вымывает их на поверхность земли. Напорное гидробурение считается наиболее простым и понятным для непрофессионального бурильщика. Главное – подготовить приямки для бурового раствора, сам раствор (вода + хлористоводородная кислота в пропорции 1:20 тыс.) и обсадные трубы, опускать которые нужно сразу после обнаружения водоносного слоя. Если этого не сделать – скважину моментально замоет, и процедуру придется повторить. Хлористоводородная кислота нужена как профилактическое средство, он не дает загрязняться водоносному пласту.

Шлакоприемники нужно копать глубокие, чтобы твердые породы оседали на дне и не поднимались при повторном заборе жидкости

При использовании данного метода надо учитывать следующие нюансы:

Гидробурению поддаются только рыхлые почвы, состоящие из песчаных, супесчаных или суглинистых слоев.
Максимальная глубина, на которую можно вымыть грунт водой, – 15 метров.
Если в земле есть пласты юрской глины – вода их не пробьет, так как они очень твердые.
Наличие в земле плывунов значительно увеличит расход воды, а скорость бурения уменьшится из-за набегающего песка.
После установки обсадной колонны наружные от трубы пустоты надо зацементировать, углубляясь не менее 3 метров от уровня земли. Это оградит шахту от попадания верховодки и талых вод.

Перед тем как бурить этим методом, стоит точно узнать геологический состав земель в своей местности, иначе труды могут не увенчаться успехом.

Бурение с промывкой

Роторное бурение можно отнести к гидробурению только по одной причине – разрушенный грунт из глубинных слоев вымывают буровым раствором. Этот метод незаменим на скальных и известняковых грунтах, где иным способом скважину не пробить. Главным «разрушителем» выступает шарошечное долото, которое приводит в движение буровая установка. В условиях обжитого участка используют малогабаритные конструкции типа ТМ-80.

Малогабаритные буровые установки могут работать даже в стесненных условиях, рядом со зданиями, насаждениями

Сложность роторного способа заключается в том, что долото вращается от двигателя внутреннего сгорания, и ему нужен значительный груз сверху для утяжеления. Своими руками воссоздать эти условия проблематично. Проще вызвать профессионалов со всем необходимым оборудованием и опытом таких работ.

Вода в роторном бурении помогает охлаждать долото, защищая его от перегрева и быстрого износа

Виды промывки грунта

При роторном бурении используется прямая и обратная промывки грунта. Каждая имеет свои плюсы.

Прямая промывка

Для частных домовладений практически всегда предлагается прямая промывка. Смысл в том, что буровой раствор заливают внутрь бурильных штанг, откуда он стекает вниз, охлаждая попутно долото, и смешивается с разрушенными породами. Из-за силы давления воды эта масса вынуждена искать себе выход наружу через свободное пространство между бурильной трубой и стенкой шахты. Так через затрубное пространство раствор с породами вытекает обратно из скважины и попадает в подготовленный для него шламоприемник.

Буровой раствор в трубу подают чаще всего насосом или мотопомпой, и чем они мощнее, тем быстрее будет идти процесс бурения

Плюсы технологии:

Обходится дешевле, чем обратная промывка.
За счет узкого сечения трубы буровой раствор приобретает высокую скорость и силу, отчего процесс разрушения грунта ускоряется.
Используя глинистый раствор, можно скрепить и сделать более устойчивыми стенки шахты на сыпучих или рыхлых породах (глина забивает поры, цементирует стенку).

При использовании глинистого бурового раствора не позволяет на 100% вскрыть водоносный пласт, сохранив при этом фильтрационные свойства пород в призабойной зоне. Поэтому в местностях с твердыми породами для промывки лучше использовать чистую воду.
Если бурится скважина большого диаметра, требуется очень много промывочной жидкости и сильная мотопомпа, чтобы вымыть весь шлак из забоя.

Важно! Если при бурении встречаются пласты рыхлых, сыпучих пород, которые чередуются с известняком или камнями, нужно попеременно использовать воду и глинистый раствор для промывки, с учетом проходимого на данный момент пласта.

Данный способ промывки отличается тем, что жидкость самотеком затекает в скважину через затрубное пространство, а поднимается на поверхность вместе со шлаком через внутреннюю полость бурильных труб.

За счет высокой скорости воды обратная промывка считается более эффективной для удаления керна, нежели прямая

При обратной промывке скважины сохраняют максимальный дебит, а водоносный пласт вскрывается более качественно.
За счет высокой скорости выхода жидкости из забоя удаляются даже крупные шлаки.
Увеличивается срок эксплуатации скважины.
Дает возможность создавать шахты с большим диаметром, поэтому в зоне фильтра можно сделать толще гравийную отсыпку и снизить вероятность запесковывания скважины.

Технология обходится дороже, так как нужно герметизировать устье скважины и оснащать особым сальником буровую трубу. Она должна подавать буровой раствор только наверх, не пропуская его обратно в скважину.
На плывунах или иных поглощающих воду горизонтах качество очистки шлаков бывает низким.

Видео: работа с установкой для гидробурения скважин

От правильного выбора способа гидробурения будут зависеть основные показатели вашей скважины: дебит, качество воды, срок эксплуатации. Поэтому при проведении работ своими силами лучше заранее уточнить у специалистов, какой способ бурения будет эффективен на вашем грунте.

Гидробурение скважины своими руками выполняется на песчаных, глиняных или суглинистых почвах. Бесполезно это на каменистых грунтах.

Пробурить скважину – дорого и энергозатратно, особенно если привлекать специальную технику, а по окончании работ участок приходится долго приводить в порядок. Цена работ может уменьшиться при использовании метода гидробурения.

Какие преимущества метода

Больше десяти способов существует для . Разрушить горные породы можно высокой температурой, химическими веществами, в составе которых специальные добавки или механическим воздействием.

При гидробурении скважины применяется энергия жидкости. Под определенным напором в отверстие подается рабочий раствор. С его помощью из скважины вымывается почва, которая затем выносится на поверхность.

Совет: Увеличить эффект от используемого метода можно после добавления в жидкость стальной дроби.

Преимущества гидробурения:

Небольшая продолжительность процесса.
Для работы нет необходимости прикладывать большие усилия.
Относительно небольшая стоимость способа добычи воды.
Отсутствует необходимость привлекать специалистов и оплачивать работу техники.
Для эффективной работы потребуется малогабаритная буровая установка.

Какое оборудование и инструмент используются для гидробурения

Основным инструментом, которым выполняется бурение скважины, является .

В состав МБУ входят:

Каркас – разборная рамная конструкция, на ней крепятся двигатель и лебедка. На раме установлены и бурильные трубы в вертикальном положении.
Двигатель генерирует на штанге и лебедке крутящий момент.
Вертлюга обеспечивает «скользящий» крепеж рабочих частей МБУ.
К рабочим элементам относятся бурильные штанги и бурильная головка.

К вспомогательным устройствам и инструментам относятся:

Комплект шлангов, которые связывают вертлюгу и помпу.
Набор фитингов, они обеспечивают сборку трубопровода, подающего бурильную жидкость.
Помпа с двигателем, обеспечивающая нагнетание в зону бурения глиняной взвеси.
Ручной инструмент для монтажа конструкции: ключ разводной, зажим ручной, пересадочная вилка.
Электрогенератор, для питания лебедки, лебедка, грузоподъемностью до двух тонн.

Помимо этого для обустройства источника необходимо приобрести , а для раскачки скважины насос.

Как выполнить монтаж МБУ

Порядок работ заключается в следующем:

Выполняется сборка основной металлической конструкции. При этом должна четко соблюдаться инструкция.
Оформляются приямки — технологические выемки. Они должны находиться от установки на 1,5 метра и содержать буровой раствор для гидробурения.

Совет: При монтаже МБУ необходимо подготовить два приямка: основной и приямок-фильтр.

Возле бурильной установки располагается приямок-фильтр. Его глубина, ширина и длина до 0,7 метров.
Основной приямок находится чуть дальше, и сообщается с приямком-фильтром через неглубокую траншею. Длина, ширина и глубина устройства примерно один метр.
За основным приямком устанавливается водяная помпа. Шланг из входного отверстия которой идет в основной приямок, а из выходного отверстия к буровой установке опускается подающий шланг.
Посредством штанги этот элемент соединяется с вертлюгом. Через него в скважину будет поступать буровой раствор.
После отработки из скважины в приямок-фильтр станет попадать буровой раствор. Здесь осядет на дно грунт из скважины, а буровой раствор поступит в основной приямок и его снова можно использовать во время работы бурильной установки.

Совет: Состав бурового раствора берется в зависимости от типа грунта под бурение. При изменении типа грунта, в течение обустройства скважины, меняется и буровой раствор.

Как пробурить скважину

В процессе гидробурения происходит размягчение грунта особой промывочной жидкостью в том месте, где заглубляется бур. Для промывки берется обычная техническая вода.

Это делается для уменьшения силы трения бура о грунт, что дает возможность получать высокоскоростное и энергоэффективное обустройство сооружения. Известно, что разжиженный грунт намного легче «сверлится», чем слежавшийся, сверхплотный горизонт.

Процесс работы заключается в следующем:

Монтируется буровая установка. На участке собирается каркас, к нему крепятся двигатель, лебедка и вертлюг. Затем собирается первое колено буровой штанги, на нижнем торце которой имеется головка. Лебедкой оно подтягивается к вертлюгу и фиксируется в этом узле.

Совет: Соединение элементов бурильной штанги производится на резьбе. Для этого используется трапецеидальная или коническая резьба. Наконечник бура выполнен в форме долота или лепестков. С помощью МБУ можно пробурить скважину до 50 метров.

Недалеко от места бурения откапывается сеть приямок, представляющие собой квадратные углубления с размерами метр на метр, соединенными между собой лотками – особыми траншеями.
В приямки заливается бурильную жидкость. Это глиняная взвесь, состоящая преимущественно из технической воды. Она плохо впитывается грунтом. Сюда же опускается и заборный шланг, идущий от моторизированной помпы.
Постоянный приток жидкости в зоне бурения обеспечивает напорный шланг помпы, соединенный с вертлюгом.
В результате, стенки шахты шлифует глиняная взвесь, она же охлаждает бурильную головку, а в месте бурения размягчает грунт.
В данном случае энергозатраты минимальны, а преимуществами являются: увеличение скорости бурения; уменьшение степени износа головки.

Бурение МБУ происходит в таком порядке:

На кронштейне по раме скользят редуктор, двигатель и вертлюг, постепенно заглубляя буровые штанги в грунт.
С выносного пульта регулируется скорость вращения бура.
Затем, после заглубления до расчетной отметки штанги, двигатель, вертлюг и редуктор, закрепленные на кронштейне, поднимаются лебедкой вверх, а к торцу штанги с резьбой прикручивается новое колено. Установка бурения показана на фото.

Это происходит до выхода бура на расчетную глубину.
С помощью калибрующего кронштейна, зафиксированного на каркасе у нижнего торца, осуществляется центрирование штанги.
В кронштейне имеется круглое отверстие, в которое вставляется один торец штанги.
В вертлюг входит второй торец.
Регулировкой отклонения каркаса от вертикали и горизонтали выставляется угол бурения.

Как монтируются обсадные трубы в скважину

Порядок работ:

После достижения водоносных слоев в скважину закачивается техническая вода, которая размягчает грунт у ствола шахты.
Лебедкой из скважины извлекается бурильная штанга. При этом постепенно раскручиваются все резьбовые соединения, расположенные на стыках составных элементов.
После демонтажа штанги первая обсадная труба погружается в скважину. При этом торец трубы удерживается лебедкой. Перфорацией покрываются стенки первой трубы, а затем оборачиваются геотканью, типа фильтрующей мембраны.

Совет: Герметизировать стыки лучше электросварными муфтами или силиконовым уплотнителем.

Окончательный этап – стыковка источника с водопроводом.

Немного о ремонте скважины

Или почему нельзя провести ремонт самостоятельно, а доверить профессионалам?

Итак:

Основной причиной выхода скважины из эксплуатации чаще всего служит засорение фильтра, либо уплотнение песка в трубопроводе из-за нерегулярного использования воды.
Грязный фильтр можно достать самому и прочистить его, но если причина в трубе, то нужны эффективные методы специалистов.
Они выполняют промывку скважины под напором воды. Для чего вода закачивается в трубу под высоким давлением, и грязь выносится наружу. Может произойти неконтролируемый выплеск грязной жидкости, которая мало радует облитых ею людей и это считается недостатком этого метода.
Труба прочищается воздушным потоком, с тем же принципом работы, но данный способ может привести к повреждениям фильтра, что тоже нежелательно.
Остается самый приемлемый и безопасный способ – откачка насосом для грязной жидкости. Фильтр не повреждается, грязи вокруг никакой.
Можно заливать в скважину специальные пищевые кислоты, которые имеют способность быстро восстанавливать скважину. Процесс несложный, кислота заливается, скважина остается с ней какое-то время, затем производится откачка грязной жидкости.
Высокая эффективность очистки – взрыв в стволе скважины. Но может получиться, как у аптекаря в «Неуловимых мстителях», когда он переложил взрывчатку, так и здесь, можно повредить не только фильтр, но и трубу.

Как сделать гидробурение скважин хорошо видно на видео. В этой статье предлагается ознакомиться с общими положениями о гидробурении.

Бурение скважины гидробуром-будут описаны подводные камни на которые натыкались, все косяки при создании гидробура своими руками. Это был мой самый первый опыт бурения ни у кого я никаких уроков не брал, всё на собственном опыте, который дался нелегко.

Немного теории: вроде бы всё легко по штанге, по трубе подается вода, которая упирается в дно колодца, бурим и вымываем водно-грязевую эмульсию.

На поверхности два отстойника: тяжелые фракции, особенно вредные для насоса песок- отстаивается и перетекает во второй колодец уже очищенная отстойный вода. Далее забирается насосом и подается опять в штангу и так по кругу.

Чертеж гидробура

Я руководствовался тем, что девайс должен быть легко повторяем и мог изготовить любой, кто заинтересовался этой темой.
Потребуется 2 уголка, 75 мм ширина одной стороны, толщина стенки 8 мм и длиной 30 см. И 2 уголка длиной 65 мм, толщиной стенки 5 мм. Так же необходима труба диаметром 32 мм.

Режущая часть бура будет под конус на 2 см. Обрезаем и затачиваем под конус.
На режущей кромке делаем разметку от каждого края по 17 мм. Необходимо вырезать так, чтобы труба не доходило до режущей кромки примерно 10 см.

Что бы отверстия для струи воды было побольше, осталось только болгаркой немного выпилить внутреннюю часть уголка, заодно сделаем с каждого края и снаружи уголка фаску.

Чтобы бур не цеплялся острыми краями, когда мы его будем вытаскивать острые края уголков необходимо срезать.
Далее намотаем на трубу миллиметровую верёвку для того чтобы обеспечить миллиметровый зазор и сваркой перехватываем. Для более тщательного сваривания трубу вынимаем.

Теперь нам потребуется 20 отрезков дюймовой металлической трубы по 2 метра каждая. На концах необходимо снять фаски, что бы можно было нарезать резьбу. Кроме одной, потому, что этот один край будет привариваться нашему буру.

С одной стороны, резьбу нарежем на половину длины муфты, сразу их накрутим и немножечко прихватим сваркой, чтобы исключить раскручивания в процессе бурения.

С другой стороны, нарежем резьбы чуть побольше, примерно на всю длину муфты и накручиваем гайки, которые предохраняют трубу от раскручивания.

На ту трубу на которой не было резьбы надеваем наш бур выставляем везде одинаковые зазор и обвариваем как показано на фото.

Подготовим ребра для центровки бура. Уголок 65 на 65 мм два отрезка по 15 см. Чтобы не цеплялся срезаем по 3 см с каждой стороны. Теперь нужно приварить к нашему буру по разные стороны, где-то сантиметров 30-50 от края.

Конструкция в сборе

После бурение было принято решение разобрать конструкцию и немножко доработать. Срезали режущую часть, уменьшили его почти в половину оставили сантиметров 3 от выходных отверстий для воды. Сделано это по причине того, что напора воды просто-напросто не хватало для, чтобы пробить это расстояние и эффективно пробывать водную эмульсию.

Рабочая скорость бурения выросла в полтора раза, стало легче бурить и процесс пошел быстрее
Что еще можно добавить по усовершенствовании бура. Помимо того, что мы обрезали переднюю часть бура, рекомендуем уменьшить длину самого хвостовика сантиметров на 5.
Хотите пробурить скважину качественно и не дорого, тогда рекомендуем профессионалов.