Teritasin nagu paar kitsast peitlit, nagu teravad, lõikasid hästi, aga kald, mis teoreetiliselt peaks olema tasane, osutus alati poolringikujuliseks. See on muidugi tühiasi ega mõjuta töö kvaliteeti, eriti kui te ei tegele puidu nikerdamisega, vaid kasutate peitleid vaid aeg-ajalt, kui peate lõikama hingede ja lukkude jaoks sooni või süvendeid. Elektrilisel veskil on sellest lengist lihtne lahti saada, kuid käsitsi teritamisega on see mõnevõrra tüütu.
Ja kui tuli 4 cm laius peitel, siis sain aru, et pean mingi hoidiku (nurga) tegema. Ma ei tahtnud selle disainiga palju vaeva näha, kuna meisleid kasutame kord viie aasta jooksul ja me ei pea neid väga tihti teritama. Alguses proovisin seda teha silmuse peal, et teritusnurka saaks reguleerida, kuid loobusin sellest ideest kiiresti, disain osutus raputavaks ja kui nurga seada alla 40 °, hakkab disain. võtavad palju ruumi.
Üldiselt panin monoliitnurga kokku kolmest puitlaastplaadi tükist, paarist nurgast ja mitmest isekeermestavast kruvist. Põhitüki pikkuse sätin peitli järgi (et käepide ei jääks vastu resti).
Seda tükki (platvormi) on vaja selleks, et peitli käepide ei segaks seda plaadiga pingutades.
Puurime, süvistame ja kinnitame platvormi.
Klambriks kruvisin aknaluugi küljest plaadi.
Asetage hammas ja märkige sellele augud
Enne paika kruvimist saagisin nurgad ära, et teritamisel oleks mugavam nurka hoida
Tugevdatud kahe pika kruviga.
Katsed on näidanud kerget lõtku tugeva survega nurgale, nii et metallist nurgad raudnurkade asemel on parem paigaldada jäigastusega või lõigata samast puitlaastplaadist kolmnurgad välja. Veelgi parem, kui lihtsalt lõigake puitlaastplaadist või vineerist valmis G-tähe kujuline monoliitne nurk, vabanedes nii nurga ühenduskohtadest, kuid see on täiesti erinev kujundus. Mõõtmeid eriti ei arvutatud, kõik sai kokku pandud puitlaastplaadi südamikest, aga igaks juhuks joonistasin mõõdud.
Selles kohas (foto allpool), nurgast, millel nurk seisab, lõikasin maha paar millimeetrit PVC-servi, kuna teritamise ajal pidurdas nii pikk kontaktpind väga hästi nurka, jätsin nurgast vaid kolm sentimeetrit. servad nagu jalad, parim variant see oleks rullide servade ümber kruvimine, kuid see muudab juba keeruliseks keeruline struktuur. :-)
See on väga vana omatehtud peitel mille pealt vaatan nurga üle, natuke tapetud muidugi, aga rauatükk ise on hea :-)
Kõik on kokku pandud ja valmis teritamiseks.
Teritasin tavalisel liivapaberil kolme käiguga, kõige heledam ja pasta on eputamiseks, aga sellest allpool :-)
Siin tegin vea, mis suurendas tööaega mitu korda, enne teritamist joondasin lõikeserva dremeliga veidi, et see oleks ühtlane ja mitte poolring, kuid nagu selgus, oli peitlil vastaspool veidi kulumist. nurkades. See tähendab, et sileda serva saamiseks peaksin 5-6 mm faasima. Ma tean, et see peaks selle sujuvaks tegema, aga enda jaoks otsustasin teha erandi. :-)
Sellel pildil on näha, kui lihtne on soovitud teritusnurka seada, ma ei läinud geomeetriast väga hulluks, panin lihtsalt kaks puitlaastplaati faasi alla ja sain seeläbi sellise nurga, mis sellel peitlil oli enne teritamist.
Faas tuuakse tasapinnale.
Burri tekke algus, serva nurkade ümardumine on juba näha tänu sellele, et ülemistel nurkadel esineb kulumist. Ei peatunud sellel.
Pärast seda, kui kogu serva ulatuses on jäme tekkinud, minnakse üle väiksema teraga paberile ja seejärel peenemale, mida rohkem samme, seda väiksem paberikulu.
Ma kasutasin seda paberit nullina, (see on üleval) eemaldasin sellelt ka rümba jäägid.
Peale nullimist on peegeldust juba peaaegu nagu peeglist näha :-)
Jah, ja paber lõikab mitte halvasti, kuigi väikese vaevaga ja samal ajal tuleb seda küljelt küljele ajada, liigutused on sarnased sellele, kuidas tavaliselt leiba lõigatakse.
Põhimõtteliselt piisab mulle sellisest teritamisest, kuid siiski otsustasin proovida seda tuua juuste hööveldamisse. Eputamiseks kasutasin seda, mis käepärast, nimelt veel peenema puruga paberit ja goipastat.
Ma ei leidnud vööd ega nahatükki, panin lihtsalt pasta paberilehele ja lihvisin selle kaldpinna.
Selle tulemusena saadi peegel, paberit hakati veidi lihtsamalt lõikama, mõnikord polnud isegi vaja seda küljelt küljele ajada, vaid lihtsalt terale sööta. Juuksed lõikavad halvasti, lõikasin maha vaid mõned karvad, seega võib öelda, et ei lõika üldse. Tõenäoliselt teritan valesti, kuid see pole oluline, Temka on umbes nurk, kus teritatakse tasaseid rauatükke ja igaüks teritab omal moel. :-)
Video fragment. Noh, millegipärast lõikab ta minuga paberit. :-)
Üldjoontes olen nurgaga rahul, geomeetria peegelduses eriti ei purune, mis tähendab, et nurk teeb oma töö.
On üks õige reegel: terav tera on palju ohutum kui tuhm. See on õige! Reegel ei kehti mitte ainult peitli teravate servade valmistamisel, vaid ka muude puusepatööde ja isegi köögiseadmete kohta. Seetõttu on ennekõike vaja, et peitli teravat serva regulaarselt vähemalt paar korda aastas puhastataks. Kui tööriista kasutatakse töös aktiivselt, on vaja seda palju sagedamini puhastada.
Esimene aste
Isegi päris uute meislite komplekt, mida pole veel töös kasutatud, ei saa nendega tööle asumiseks sobida. Kuigi need püsivad teravana väga pikka aega, peaksite teadma kuidas peitlit teritadaõige. Sellest sõltub ju tehtud töö kvaliteet.
Kui puutöö on veidi vananenud, sellel on veidi sakilised servad või rooste, saate seda parandada lihvkettaga. Suurtest kriimustustest ja roostest vabanemiseks hoidke defektse peitli kaldeid ettevaatlikult lihvketta lähedal.
Töötamiseks vajate kolmetasandilist terituskivi - kõige väiksemat, algajat ja keskmist, et saavutada peitli suurem teravus. Terituskive saab osta ehitus- või aiapoodidest ning neid kasutatakse üsna sageli kööginugade teritamiseks. Ostetud kiviga peab kaasas olema määrdeaine või ostke see eraldi. Märge:
- Ärge kasutage õlikivide jaoks vesimääret. Nad peavad ostma spetsiaalsed vahendid ehituskauplustes;
- Veekivid eelistavad määrdeainena vett. Neid tuleb paar minutit tavalises vees leotada, pärast mida saab neid kasutada. See meetod on Jaapanis üsna levinud.
Nüüd tuleb kivid vastavalt ette valmistada. Tavaliselt on selliste kividega kaasas juhend. Samuti on juhised kirjas õlimäärdeainetel.
Meisli teritamine
Alustame oma teritamist lameda poole pealt, see peaks olema nii terav, et näeks välja nagu peegel. Hakkame tööriista intensiivselt mööda lihvkivi liigutama. Oluline on, et teritamisel oleks käsi fikseeritud, nii teritub peitel ühtlaselt. Ärge lubage endale äkilisi liigutusi: kõik peaks olema aeglane ja võimalikult sujuv.
Kui tahvelkivil hakkavad ilmnema väikesed kriimud, minge peeneteralisele poolele ja seejärel väga peeneteralisele poolele. Tööriista tasane või, nagu seda nimetatakse, lame külg on täiuslikult teritatud, kui see hakkab välja nägema nagu peegel.
Mõned näpunäited:
- Te ei saa lihvkivi ega peitlit küljelt küljele liigutada. Teritamiseks liigume ainult kivi pikkuses.
- Töötamisel kasutage kogu lihvkivi pinda.
- Puhastage käed ja peitel kindlasti tolmust, kuna see varjab välimus tooted.
Puidupeisli teritusnurk
Seda saab teha käsitsi, kuid eksimise tõenäosus on väga suur. Et saada täiuslik nurk kallutage, asetage peitel spetsiaalsesse teritusseadmesse, pingutage kruvid nii, et toode oleks kindlalt fikseeritud. Kaldenurk sõltub suuresti teritava peitli tüübist:
- peitli puhastamine - seatud umbes 20 kraadise nurga alla;
- tavalise peitli puhul suurenda nurka viie kraadi võrra.
Lisaviimistlus
Tavaliselt saab peale teritamist peitlit juba kasutada, aga kui tahad veel teravamat, siis on mõttekas lisada ka mikronokk. Tegelikult on see veel üks väike kaldnurk, mis on tehtud faasi kõige otsas. See on vajalik samm väga õrna ja täpse töö tegemisel. Mikrokalde tegemiseks tuleb teritusmasin 5-kraadise nurga all töötama sättida. Korrake peeneteralise kiviga tehtud tööd.
Meisli õige teritamine tagab täpse lõike ja hõlpsa tööriista juhtimise. Kuid oluline pole mitte ainult selle tera teravus, vaid ka teritusnurgad, mis sõltuvad tööriista tüübist ja tehtud töö omadustest. Kui teritada lõikepind korralikult ja säilitada sobiv kaldenurk, siis näeb puusepp laastude eemaldamisel palju vähem vaeva ja talub kergesti selle paksust. Ja see ei mõjuta otseselt mitte ainult lõikamise täpsust, vaid ka tööviljakust.
Meisli lõikeosa saate teritada ja viimistleda nii käsitsi kui ka mootoriga abrasiivtööriistade abil. Reeglina on need erinevad lihvkivid, liivapaberiga mähitud viilkivid, abrasiivsed lehed, riidest ja vildist poleerimisalused, samuti vertikaalsed ja horisontaalsed veskid. Meisli teritamiseks tuleb see kõigepealt kinnitada soovitud kaldega abrasiivi tasapinna suhtes. Paljud teevad seda käsitsi, mis teatud oskuste korral annab enam-vähem vastuvõetava kvaliteedi. Kuid enamik käsitöölisi teritab peitleid spetsiaalsete seadmete abil, mis fikseerivad nende terad rangelt etteantud nurga all.
Meisel on käepidemest ja labast koosnev käsipuusepatööriist, mida tavaliselt nimetatakse ka teraks (vt joonist allpool). Tema metallosa valmistatud tööriistaterastest ja käepide on valmistatud puidust kõva kivi: tamm, pöök, sarvepuu, kask, akaatsia. AT viimastel aegadel käepidemete materjalina kasutada ka kaasaegset polümeermaterjalid. Puidu lõikamist teostab faasi lõikeserv, mille teritusnurk sõltub peitli tüübist ja otstarbest.
Meisli ise teritamine on lihtne, kui järgite teatud reeglid. Sõltumata sellest, mida ja kuidas kavatsete seda tööriista teritada (käsitsi või elektrilise veski abil), peab selle tera olema jäigalt fikseeritud etteantud nurga all mitte ainult pikisuunas, vaid ka põikisuunas. Faaside ummistused paremale või vasakule on vastuvõetamatud, kuna see põhjustab tööriista tagasitõmbumist ja laastu ebaühtlast eemaldamist.
Faast saab teritada lihvkiviga, mille tera suurus on 300÷400 µm. Peamine on samal ajal saavutada selle lineaarsus ja kaldenurkade võrdsus lõuendi mõlemas suunas. Lõikeserva viimistlemine ja teritamine toimub lihvkivil terasuurusega 50÷80 mikronit.
Meisli tera faasi kalle sõltub sellest, millist tööd see on ette nähtud. Tavaliselt on selle väärtus vahemikus 25±5º. See väärtus on standarditud GOST 1184-80 järgi, kuid praktikas võib see ühes või teises suunas veidi erineda. Reeglina on peitlitera teritamise nurk otseselt seotud selle paksusega: paksematel teradel on tavaliselt järsem kald.
Vasaraga soonetööde tegemiseks tuleb faasi teritada 27 ÷ 30º nurga all. Järsem kalle hoiab ära lõikeserva kahjustamise peitlile märkimisväärse löögijõu rakendamisel. Kui teil on kodus ainult üks peitel, siis on parem seda teritada umbes 25º kaldega - see sobib enamiku puusepatööde jaoks. Kuid täpseks kärpimiseks koos õhukeste laastude eemaldamisega tuleb tööriista teritada 20 ÷ 22º. Lõikeserva kaldenurk faasi tasapinna suhtes on tavaliselt umbes 5º.
Teritustarvikud
AT standardkomplekt peitli teritamiseks on komplektis kolm põhikomponenti: abrasiiv esmaseks töötlemiseks, lihvimismaterjalid viimistlemiseks ja teritussünd tera teritamist vajava nurga fikseerimiseks. Viimane jaguneb kahte tüüpi: seadmed, millega saab teritada lõiketera elektrilise veski abrasiivkettal, ja käsitsi torud varraste ja lehtabrasiivide lihvimiseks.
Käsitööriistadel on palju valikuvõimalusi: alates kodustest puitseadmetest, mille nurk on seatud kiiludega, kuni tehases valmistatud nurga reguleerimisega metalltoodeteni. Kõik need on paigutatud ligikaudu ühtemoodi ja koosnevad kahest peamisest funktsionaalsest komponendist: abrasiivi pinda mööda liikumiseks mõeldud kelk ja klambriga kaldplatvorm, mis seatakse enne tera teritamist vajaliku nurga alla. Faasi teritamiseks kasutatakse nii käsi- kui ka elektritööriistu, kuid lõiketera viimistlus toimub ainult käsitsi.
Kasutades ratast ja liivapaberit
Faasi moodustamisel kasutatakse peitlitel erinevaid lihvkive: nii ümmargusi elektriveskil kui ka lamedaid lihv- ja lihvkivide kujul, samuti lehtsmirgelmaterjali kangal ja paberi alusel. Lihvimismasina peitli faasi teritamiseks peate veenduma, et selle kiirus ja sellele paigaldatud lihvketas ei põhjusta ülekuumenemist ega peitli metalli eraldumist. Elektrilise veski spindli pöörlemiskiirus ei tohiks olla suurem kui 1800÷2000 p/min ja lihvkivi kasutada viskoosset, keskmise pehmusega ja jahvatava täiteainega (näiteks alumiiniumoksiid).
Meisli tera kvaliteetseks teritamiseks ja viimistlemiseks on vaja kasutada abrasiivseid tooteid, mis ühendavad endas nii lihvimis- kui poleerimisomadused. Selle rolli jaoks sobivad kõige paremini jahvatavad veekivid. Enne töö alustamist tuleb neid leotada vees, mis tõuseb teritamise käigus pinnale, seguneb abrasiivse tolmuga ja tekitab viskoosse lihvimismassi. Selliseks tööks sobib hästi ka lehtpeeneteraline abrasiivmaterjal. Teritamise käigus tuleb seda niisutada, seetõttu on soovitatav kasutada veekindlat liivapaberit. Sellise materjali abil saab peitli faasi ja serva teritada, kinnitades tasane pind või mähitud ümber puitklotsi.
Pärast faasi teritamist soovitud nurga all võite jätkata viimistlusoperatsiooniga, mille käigus teravustab lõikeserv maksimaalselt teravaks, eemaldatakse tööpinnalt kõik mikrokaredused ja kriimud ning see poleeritakse peegli sära. AT sel juhul lihvimine on viimistluse tagajärg, sest selles etapis on peamine eesmärk tööpindade lineaarne täpsus.
Viimistlemine ja poleerimine on oma olemuselt erinevad toimingud. Esimene tagab faasitasapinna geomeetrilise täpsuse ja teine - selle kareduse klassi. Ideaalis peegelpind võib olla risustatud vasakule või paremale või olla märkimisväärse kühmuga, mis peitli liikumisel viib selle küljele.
Lõikeserva teritamiseks viimistlusjärgus on kaks võimalust. Või lihtsalt viige faasi tööots vajalikule teravusele või moodustage selle otsa väike mõne millimeetri laiune kald, mille kalle faasi suhtes on umbes 5º. Selleks tuuakse esmalt põhitasand, seejärel seatakse lihvimissüdamik 30º nurga alla, misjärel jätkatakse lihvimist, kuni saavutatakse määratud kaldlaius.
Meisli teritamise protsess oma kätega
Meisli lõikeserva oma kätega teritamiseks on vaja tugevat haaret, hoolt ja kannatlikkust, aga ka minimaalne komplekt teritus- ja lihvimismaterjalid. Kui teil on vaja teritusnurka oluliselt muuta, on parem kõigepealt kasutada veski. Kui sellist vajadust pole, saate peitlit teritada järgmises järjekorras:
- Lihvige abrasiivplokil, kuni pole nähtavaid kestasid ega faasi kahjustusi. On vaja rangelt säilitada selle kalle mitte ainult piki-, vaid ka põikisuunas. Seda saab teha nii käsitsi kui ka mitmest puitklotsist omatehtud rakise abil.
- Kontrollige lõikeserva joont, mis peab olema peitli teraga rangelt risti. Kui see nii ei ole, sirutage see terituskivile ja seejärel lihvige uuesti, kuni see on terav.
- Mähi puitklots peeneteralise lihvpaberiga, kinnita see nelgi või klambriga, niisuta veega ning seejärel, vajutades kaldpinda ettevaatlikult vastu abrasiivset pinda, lihvige see läikivaks ja serva äärmiselt teravaks. Soovi korral saab tera seejärel poleerimispastat kasutades poleerida viltrattal.
- Kui on vaja teritada peitlit, mille servas on kald, on lihvimine kõige parem teha rõhuasetusega, tõstes tera umbes 5º üles.
- Pärast töö lõpetamist pühkige peitel hoolikalt kuivaks.
Meisli korralikuks teritamiseks peate meeles pidama üht olulist asja. tehniline reegel lihvimis- ja teritustööd: kõik liigutused tuleb teha ainult ühes suunas.
Venekeelsetes artiklites ei keskendu autorid peaaegu kunagi terava serva kalde teritamisele. Praktikas teevad paljud tõesti ilma selle võimaluseta ja kasutavad sirge servaga peitleid. Mida te sellest arvate? Mis on parim viis peitlit teritada? Palun jagage oma mõtteid ja kogemusi selle artikli kommentaarides.
See artikkel räägib puidunikerdamiseks mõeldud peitlite teritamisest. Paljud algajad nikerdajad on huvitatud küsimusest, kuidas tööriista õigesti teritada. Tavaliselt müüakse peitleid ja nuge tööks ettevalmistatult, teritatuna ja sikutatuna. Näiteks Tatjanka tööriist tarnitakse sellisel kujul. Selle kohta lugege siit.
Kuid töö käigus tuleb tegeleda lõiketera nüristamisega ja isegi laastudega. Laastud tekivad tööriista ebaõige liikumise tagajärjel, kui algaja lõikur püüab allalõigatud materjali üles korjata (välja murda). Seega sain kätte 2 peitlit Tatjanka nr 6. Ühele tekkisid veidi märgatavad servalaastud, mis aga nikerdamist oluliselt segasid, peitel rebis puitu. Teist prooviti teritada nugade varda peal, mille tulemusena muutus see puidunikerdamiseks sobimatuks. Kogusin Tatjanka instrumendi defektide näiteid ja nende parandamise meetodeid grupi Vkontakte album.
ma kasutan käsitsi meetod teritamine, sest seda on lihtne kasutada ja materjalid selleks on olemas. Internetis on suur hulk teritav video lihvimismasinad, ilma kogemuseta on aga suur oht pilli rikkuda, seega jätame selle võimaluse professionaalidele. Teritamiseks vajame:
- teritusplokk
- Liivapaber nr 80, 280, 600 (veekindel)
- Nahast sirgendusvöö
Nii et lähme. Tööriista killustunud pinna tasandamisel kasutan töötlemata töötlemiseks terituskivi. Teise võimalusena võite võtta lihvketta ja lihvida seal üleliigse metalli. Kõige tähtsam on see, et tööriista ei tohi üle kuumeneda, vastasel juhul toimub karastamine (metalli struktuuri muutus, mis mõjutab selle jäikust). See saavutatakse instrumendi perioodilise vette langetamisega. Samuti saab elektrilist veskit kasutada tööriista esmaseks teritamiseks, esialgse faasi eemaldamiseks.
Seejärel pange teritusplokile liivapaber. Meisli otsa paneme paberile. Reguleerides peitli otsa tõusu, määrame tööriista tulevase teritusnurga, umbes 20-25º. Liivapaberit on kõige parem kasutada veekindlalt, teritamisel tehke see märjaks. Minu puhul, liivapaber Nr 60 kanga baasil, ei ole veekindel, nii et teritamisel läheb kiiresti rasvaseks. Hakkame peitlit mööda varda ajama, saate seda vasaku käega vajutada. Tekib küsimus, kuidas peitlit teritada, kui sellel on poolringikujuline profiil? Lõikeserv on vaja vaimselt jagada mitmeks võrdseks tasapinnaks ja igas tasapinnas ühtlaselt teritada. Pärast jämedale liivapaberile (nr 60) teritamist minge nr 280 juurde. See liivapaber on paberipõhine ja veekindel, nii et ma niisutan seda veega. Märjal paberil teritamine on mõnusam ja lihtsam. Sellel liivapaberil saab teha pöörlevaid liigutusi, st. proovige kõik servad ühe käiguga teritada. Sel juhul ärge unustage teritusnurka. Liigume väikseima paberi nr 600 juurde. Toome lõpuks peitli lõiketera. Kontrollin puu teritamise kvaliteeti, kui lõige on puhas, võite jätkata viimase etapiga - tööriista redigeerimine (tankimine).
Redigeerimine toimub GOI pastaga määritud nahkrihma peal. Seda etappi kirjeldatakse üksikasjalikumalt artiklis. Lühidalt öeldes on see etapp vajalik selleks, et kõrvaldada lõikeserva mikrokaredused, kuna. teritamisel on servaks saag, kus hambad määratakse abrasiivi tera suuruse järgi. Samuti vajame peitlit mitte saagimiseks, vaid lõikamiseks. Kui peitel istub maha, hakkab halvemini lõikama, siis tuleb uuesti tankida. Tööriista saate redigeerida ka vildirattal, mille GOI pasta on paigaldatud elektriajamile.
Meisel on valmis. Kõike paremat nikerdamisel!
- Materjalid ja montaažireeglid
- Veski kokkupanek
- Muuda
Kui olete puusepa- ja puidutöötlemise vastu kirglik, siis teate, kui ebamugav ja isegi ohtlik võib nüri tööriistaga töötamine olla. Soovitav on käepärast olla teravad lõikurid, mille teritamiseks saate iseseisvalt valmistada spetsiaalse seadme.
Lihvimismasinal saadakse õige lähenemise korral 10–15 minutiga, olenevalt terase kõvadusest, terav tööriist. Protsess võib kesta veidi kauem, kui lõikeserv on oluliselt kahjustatud. Pärast sirgendamist lõikab peitel puitu kergesti, ilma et see kahjustaks töödeldavat detaili või, mis veelgi hullem, saaks vigastusi.
Omatehtud teritaja eelised
Müügil on peitlite ja höövelnugade teritamiseks mõeldud seadmed. Need erinevad tootmistüübi ja materjali poolest. Need võivad olla sünteetilised või teemantkivid, looduslikud mineraalid ja muud mehaanilised esemed. Puusepatöökodade jaoks omandavad sageli spetsiaalsed elektrimasinad vertikaalne või horisontaalne disain. Liivapaber ei jää aga kõikidele nendele reklaamitud seadmetele kuidagi alla. See teeb suurepärast tööd metalli lihvimisel, andes sellele õhukesed ja selged servad ning selle maksumus on äärmiselt madal.
Materjalid ja montaažireeglid
Suurepärase tulemuse tagab must liivapaber, mille abrasiivne pool koosneb ränikarbiidist. See sobib märg- ja kuivlihvimiseks ning tänu materjali kõvadusele, mis on sarnastelt parameetritelt granaadist või alumiiniumoksiidist parem, tuleb ülesandega paremini toime ja kulub kauem.
Kodus peitli teritamiseks on vaja paberilehti, millega erineva suurusega terad (100 kuni 600 ühikut). Lõikeservade lõplik lihvimine toimub abrasiivse pulbriga peenfraktsioon, mille saab asendada päevakivi, söögisoodat või oksaalhapet sisaldava köögipuhastusvahendiga.
Puidunikerdustööriista teritamise mugavaks tööks peab meistrimees looma paksust vineerist või MDF-ist ühtlase aluse, millele asetatakse smirgellehed. Paberi ja sileda aluse nakke suurendamiseks võid vineerile pihustada vett.
Ükskõik kui terav nägemine meistril ka poleks, ilma luubi abita on tööd raske lõpetada. Seetõttu on parem tegutseda ja osta lihtne kaheksakordse suurendusega objektiiv. Selline optiline seade ei varja valgust ja võimaldab näha enamikku lõikeriista vigu.
Liivapaberiga töötades on vaja säilitada teritusnurk, mida pole lihtne teha käsitsi ilma spetsiaalse tööriistata. See probleem on lahendatud puidust seade mis tagab kontrolli protsessi kõikides etappides. Sellega fikseeritakse tera etteantud nurga all, kõrvalekalded on välistatud. Sel juhul omandab toote faas optimaalse tasapinna. Seega on vastassuunaliste liigutuste sooritamisel võimalik tagada smirgel ühtlane hõõrdumine.
Veski kokkupanek
Alloleval pildil näete kinnitust, millel teritatakse puusepatööpeitleid ja höövliteid pikkusega 75 mm või rohkem nurgaga 25 °. Sellised joonised sobivad ka sarnase masina kokkupanemiseks terade sirgendamiseks erinevad nurgad. Poolringikujuliste peitlite teritamine toimub muudel seadmetel.
Montaaži algus hõlmab täispuidust aluse saagimist pikkuse varuga. Soovitame keskenduda tooriku mõõtmetele umbes 13x76x255 mm. Tooriku tagaosast 19 mm kaugusel on vaja välja lõigata keel (5x45 mm - GxW), mille jaoks on saeseadmesse paigaldatud soone moodustav lõikur. Seejärel saetakse lõikeketta abil kaldnurk 25 ° nurga all ja toorik ise kinnitatakse kahepoolse teibiga laagripinnale. Nüüd on vertikaalse lõikega toote viimistluspikkus 190 mm.
Käruhoidiku valmistamiseks vajate toorikut mõõtmetega 19x45x255 mm, millele saetakse 25 ° nurga all kald ja lõigatakse vertikaalselt 190 mm pikkuseks. Seejärel puuritakse selle alumisest küljest, 32 mm kaugusel igast servast, kaks auku koos süvendiga mutri jaoks. Peale seda tehakse soonkettaga süvend 102x1,5 mm (LxS), millesse kinnitatakse täisnurga all peitel või peitel.
Järgmises etapis lõigatakse klamber välja ja töödeldava detaili keskele tehakse igast servast 32 mm kaugusele kruvide jaoks augud. Seadme käepide liimitakse klambri külge ja pärast kuivatamist liimi koostis lõplik kokkupanek on pooleli. Et teritusmasin saaks normaalselt töötada ja hoidik ilma lisapingutust libistades kantakse aluse keelele spetsiaalne vahakompositsioon.
Omatehtud masinal teritamise protsess
Tuima tööriista teritamiseks peate seadme panema suure teraga liivapaberile. Meisli lõikeosa paigaldatakse kinnitusmehhanismi all olevasse hoidikusse faasiga allapoole, mille järel keeratakse mutrid kinni, et tööriist tihedalt fikseerida. Tera peab olema töötasandiga risti.
Lõikuri teritamist alustades pange tähele: smirgel on nähtavad iseloomulikud jäljed, seega peate konstruktsiooni nihutama, et jätkata protsessi materjali puutumata osaga. Tööd tehakse seni, kuni lõikeosa omandab ühtlase mati pinna. Enne kui vahetate smirgel peenema abrasiivi vastu, käige tera tagaosaga paar korda üle jämedateralise paberi, eemaldades võimalikud pursked. Iga kord, kui vahetate abrasiivi, korrake seda protsessi, kuni teritatud tööriist on optimaalselt terav.
Muuda
Meisli teritamise lõpetab monteerimine GOI pastaga hõõrutud nahkvööga. Lõikeserv on poleeritud peegelviimistluseni. Pasta võib asendada köögipuhastusvahendiga, mis teeb oma töö sama hästi ära kui pasta. Pulber valatakse tasasele pinnale puitpind. Kasulik siin manuaalne masin, mida tuleb eelnevalt käsitletud põhimõtte kohaselt teritada.
Seade poolringikujuliste peitlite teritamiseks
Teostatakse poolringikujulise peitli teritamine puidust baar tööriista kuju järgi töödeldud servaga. Töö käigus vajate:
- räni riba;
- vineer;
- abrasiivne pulber;
- nahk;
- erineva teraga liivapaber (400, 800, 1000, 2000).
Protsessi alustamiseks peate varrast seebilahuses niisutama ja seejärel saate tööle asuda, vajutades faasi eeslile ja liikudes külgedele (nagu alloleval fotol).
Pärast puri moodustumist võetakse ümara servaga puidust toorik, millele liimitakse liivapaber (vahetage see, liikudes järk-järgult jämedast abrasiivist peeneks).
Viimases etapis meisel poleeritakse ja korrigeeritakse naha abil. Kui tera omandab sileda terava serva, on vaja kontrollida selle lõikevõimet.
Laadimine...