Jeg sleb en gang et par smalle mejsler, de virkede skarpe, de skar godt, men affasningen, som i teorien skulle være flad, viste sig altid at være halvcirkelformet. Det er selvfølgelig alle småting og påvirker ikke kvaliteten af arbejdet, især hvis du ikke laver træskærerarbejde og kun lejlighedsvis bruger mejsler, når du skal skære riller eller udsparinger ud til hængsler og låse. Det er nemt at slippe af med dette led med en elektrisk slibemaskine, men med manuel slibning er det noget træls.
Og da det kom til en 4 cm bred mejsel, indså jeg, at jeg skulle lave en form for holder (hjørne). Jeg ville ikke bekymre mig for meget om dets design, da vi bruger mejsler en gang hvert femte år og ikke behøver at slibe dem ret ofte. Først prøvede jeg at lave den på et hængsel, så jeg kunne justere skarphedsvinklen, men jeg opgav hurtigt denne idé, designet viste sig at være rystende, og når du indstiller vinklen til mindre end 40°, begynder designet at fylde meget.
Generelt samlede jeg et monolitisk hjørne fra tre stykker spånplader, et par hjørner og flere skruer. Længden af hovedstykket blev bestemt ved hjælp af en mejsel (så håndtaget ikke hvilede mod disken).
Dette stykke (platform) er nødvendig for at mejslens håndtag ikke kommer i vejen, når den spændes med pladen.
Vi borer, forsænker og skruer platformen fast.
Jeg skruede en plade fra en vinduesskodde som en klemme.
Jeg placerede stativet og markerede hullerne på det
Inden jeg skruede den på plads, savede jeg hjørnerne af for at gøre det nemmere at holde om hjørnet, når der slibes
Forstærket med to lange selvskærende skruer.
Tests viste et lille spil, når man pressede hårdt på hjørnet, så metal hjørner Det er bedre at installere det med en afstivningsribbe eller skære trekanter ud fra samme spånplade i stedet for jernhjørner. Endnu bedre skal du bare skære et færdiglavet monolitisk hjørne i form af bogstavet L fra spånplader eller krydsfiner, og dermed slippe af med eventuelle samlinger i hjørnet, men dette vil være et helt andet design. Målene var ikke specielt beregnede, alt var samlet af spånpladestykker, men bare hvis jeg tegnede målene.
På dette sted (billede nedenfor), fra hjørnet, hvorpå hjørnet står, skar jeg et par millimeter af PVC-kanten af, da et så langt kontaktområde under skærpningen bremsede hjørnet meget godt, jeg forlod kun tre centimeter kl. kanterne som ben, den bedste mulighed det ville være muligt at skrue rullerne rundt om kanterne, men det ville komplicere det allerede komplekst design. :-)
Det er meget gammelt hjemmelavet mejsel som jeg vil tjekke hjørnet på, det er selvfølgelig lidt i stykker, men selve hardwaren er god :-)
Alt er samlet og klar til slibning.
Jeg sleb den på almindeligt sandpapir i tre omgange, den letteste og pastaen er til at vise frem, men mere om det nedenfor :-)
Her lavede jeg en fejl, som øgede arbejdstiden adskillige gange; før slibning justerede jeg skærekanten en smule med Dremel, så den var glat og ikke en halvcirkel, men som det viste sig, havde mejslen en smule slid på modsatte side på hjørnerne. Det betyder, at jeg for at få en lige kant skulle affase 5-6 mm. Jeg ved, at det skal være glat, men jeg besluttede at gøre en undtagelse for mig selv. :-)
Dette billede viser, hvor nemt det er at indstille den ønskede slibevinkel; jeg lod mig ikke rive med af geometri, jeg placerede blot to stykker spånplade under affasningen og fik derved den vinkel, som denne mejsel havde før slibning.
Affasningen bringes til flyet.
Dannelsen af en burr begynder, afrundingen af hjørnerne af kanten er allerede synlig på grund af slid på toppen af hjørnerne. Jeg dvælede ikke ved det.
Når graten er dukket op langs hele kanten, skifter vi til papir med finere fibre og derefter til fineste korn; jo flere skridt, jo mindre papirforbrug.
Jeg brugte dette papir som et ridsepapir (det er det samme øverst) og fjernede den resterende grat på det.
Efter nulstilling kan du allerede se refleksionen næsten som i et spejl :-)
Og den skærer papir ganske godt, dog med en lille indsats, og samtidig skal den flyttes fra side til side, bevægelserne ligner, hvordan brød normalt skæres.
I princippet er denne form for slibning nok for mig, men jeg besluttede mig alligevel for at prøve at bringe den til planende hår. For at vise mig frem brugte jeg det, der var lige ved hånden, nemlig papir med endnu finere krummer og goyimpasta.
Jeg fandt ikke et bælte eller et stykke læder, jeg påførte bare pastaen på et ark papir og polerede affasningen på det.
Resultatet blev et spejl, papiret begyndte at blive skåret lidt lettere, nogle gange er det endda unødvendigt at flytte det fra side til side, men blot føre det ind på bladet. Den klipper ikke hår godt, den klipper kun et par hår af, så man kan sige, at den slet ikke klipper hår. Højst sandsynligt sliber jeg forkert, men det gør ikke noget, tråden handler om et hjørne til at slibe flade stykker jern, og alle sliber på deres egen måde. :-)
Video fragment. Nå, på en eller anden måde klipper hun mit papir. :-)
Generelt er jeg tilfreds med hjørnet, geometrien i refleksionen knækker ikke meget, hvilket betyder at hjørnet gør sit arbejde.
Der er én sand regel: en skarp klinge er meget sikrere end en sløv. Det er rigtigt! Reglen gælder ikke kun for fremstilling af skarpe kanter af en mejsel, men også for andet tømrerarbejde og endda køkkenredskaber. Derfor er det først og fremmest nødvendigt, at mejslens spidse kant rengøres regelmæssigt mindst et par gange om året. Hvis værktøjet bruges aktivt i arbejdet, er det nødvendigt at rengøre det meget oftere.
Første etape
Selv et sæt splinternye mejsler, der endnu ikke er blevet brugt i arbejdet, er måske ikke egnede til at begynde at arbejde med dem. Selvom de forbliver skarpe i meget lang tid, bør du vide det hvordan man sliber en mejsel Højre. Kvaliteten af det udførte arbejde afhænger jo af dette.
Er snedkerarbejdet lidt gammelt, har lidt ujævne kanter eller rust, så kan du rette op på dette med en slibeskive. Hold forsigtigt den skrå mejsel mod slibeskiven for at fjerne store grater og rust.
For at arbejde skal du bruge en slibesten i tre niveauer - den mindste, begynder og medium, for at opnå større skarphed af mejslen. Slibesten kan købes i isenkræmmere eller havebutikker og bruges ofte til at slibe køkkenknive. Den sten, du køber, skal komme med smøremiddel, eller køb den separat. Bemærk:
- Brug ikke vandbaseret smøremiddel på oliesten. Du skal købe til dem særlige midler i byggeforretninger;
- Vandsten foretrækker vand som smøremiddel. De skal ligge i blød i almindeligt vand i nogle minutter, hvorefter de kan bruges. Denne metode er ret almindelig i Japan.
Nu skal du forberede stenene i overensstemmelse hermed. Normalt kommer sådanne sten med instruktioner. Der er også skrevet instruktioner for oliesmøremidler.
Slibning af en mejsel
Vi begynder at skærpe vores fra den flade side, den skal være så skarp, at den kommer til at ligne et spejl. Vi begynder at flytte værktøjet intensivt langs slibestenen. Det er vigtigt, at når du sliber, er din hånd fikseret, så mejslen bliver slebet jævnt. Tillad ikke dig selv pludselige bevægelser: alt skal være langsomt og så glat som muligt.
Når der begynder at komme mindre ridser på skærestenen, flyttes til den finkornede side og derefter til den meget fine side. Den flade eller, som det også kaldes, den lige side af værktøjet vil ideelt set blive skærpet, når det begynder at ligne et spejl.
Nogle tips:
- Du kan ikke flytte hverken hvæssestenen eller mejslen fra side til side. Vi bevæger os kun langs slibestenens længde.
- Når du arbejder, skal du bruge hele overfladen af skærestenen.
- Sørg for at rense dine hænder og mejsel for støv, da det vil skjule udseende Produkter.
Træmejsel slibevinkel
Dette kan gøres manuelt, men der er en meget stor chance for at lave en fejl. At opnå perfekt vinkel vip, placer mejslen i en speciel slibeanordning, spænd skruerne, så produktet sidder godt fast. Hældningsvinklen afhænger i høj grad af den type mejsel, der slibes:
- rengøring af mejsel - indstillet i en vinkel på omkring 20 grader;
- for en almindelig mejsel skal du øge vinklen med fem grader.
Yderligere finish
Normalt, efter slibning, kan mejslen allerede bruges, men hvis du vil have den endnu skarpere, er det fornuftigt at tilføje en mikrobevel. Faktisk er dette endnu en lille affasning, som er lavet helt i spidsen af affasningen. Dette er et nødvendigt trin, når du udfører meget delikat og præcist arbejde. For at lave en mikrofase skal du justere slibeapparatet til at arbejde i en vinkel på 5 grader. Gentag arbejdet med en finkornet sten.
Korrekt slibning af mejslen sikrer præcis skæring og nem kontrol af værktøjet. Men ikke kun skarpheden af dens klinge er vigtig, men også slibevinklerne, som afhænger af typen af værktøj og egenskaberne ved det udførte arbejde. Hvis du sliber skærefladen korrekt og bevarer den passende affasningsvinkel, vil tømreren gøre meget mindre indsats ved fjernelse af spåner og kan nemt bevare deres tykkelse. Og dette påvirker ikke kun skærenøjagtigheden, men også arbejdsproduktiviteten.
Den skærende del af mejslen kan slibes og efterbehandles med både manuelle og elektriske slibeværktøjer. Typisk omfatter disse en række forskellige slibesten, sandpapirsvøbte sten, slibemidler, stof- og filtpuder samt lodrette og vandrette slibemaskiner. For at slibe en mejsel skal du først fastgøre den i den ønskede vinkel til slibeplanet. Mange gør dette manuelt, hvilket med visse færdigheder giver mere eller mindre acceptabel kvalitet. Men de fleste håndværkere sliber mejsler ved hjælp af specielle enheder, der fastgør deres knive strengt i en given vinkel.
En mejsel er et håndholdt tømrerværktøj bestående af et håndtag og en klinge, som i hverdagen også kaldes en klinge (se nedenstående figur). Hende metal del lavet af værktøjsstål, og håndtaget er lavet af træ hårde sten: eg, bøg, avnbøg, birk, akacie. I På det sidste moderne materialer bruges også som materiale til håndtag polymer materialer. Træ skæres ved hjælp af en affaset skær, hvis slibningsvinkel afhænger af mejslens type og formål.
At slibe en mejsel selv er ikke svært, hvis du følger visse regler. Uanset hvad og hvordan du vil slibe dette værktøj (manuelt eller ved hjælp af en elektrisk slibemaskine), skal dets blad være stift fast i en given vinkel, ikke kun i længderetningen, men også i tværretningen. Affasningsruller til højre eller venstre er uacceptable, da dette medfører tilbagetrækning af værktøj og ujævn spånfjernelse.
Fasen kan slibes med en slibesten med en kornstørrelse på 300÷400 mikron. Det vigtigste er at opnå sin linearitet og lighed af hældningsvinkler på begge sider af lærredet. Efterbehandling og slibning af skæret udføres på en slibesten med en kornstørrelse på 50÷80 mikron.
Mejselklingens hældning afhænger af den type arbejde, den er beregnet til. Typisk ligger dens værdi i området 25±5º. Denne værdi er standardiseret af GOST 1184-80, men i praksis kan den afvige lidt i en eller anden retning. Typisk er den vinkel, hvormed en mejselklinge skal slibes, direkte relateret til dens tykkelse: tykkere klinger har en tendens til at have en stejlere affasning.
For at udføre slidsearbejde med en hammer skal affasningen slibes i en vinkel på 27÷30º. Den stejlere vinkel forhindrer beskadigelse af skærkanten, når der påføres betydelige stødkræfter på mejslen. Hvis du har den eneste mejsel derhjemme, er det bedre at slibe den med en affasning på omkring 25º - det er velegnet til det meste tømrerarbejde. Men for nøjagtig trimning og fjernelse af tynde spåner skal værktøjet slibes til 20÷22º. Affasningen af skærkanten i forhold til affasningsplanet er normalt omkring 5º.
Tilbehør til slibning
I standard sæt For at slibe en mejsel er der tre hovedkomponenter: et slibemiddel til indledende bearbejdning, slibematerialer til efterbehandling og en slibedorn til at fastgøre den vinkel, hvor bladet skal slibes. Sidstnævnte er opdelt i to typer: udstyr, med hvilket skæret kan slibes på et slibeskive på en elektrisk slibemaskine, og manuelle dorne til slibning på stænger og slibeplader.
Manuelle enheder har mange muligheder: fra hjemmelavede træenheder, hvor vinklen er indstillet med kiler, til fabriksfremstillede metalprodukter med vinkeljustering. Alle af dem er designet tilnærmelsesvis ens og består af to hovedfunktionelle komponenter: en vogn til at bevæge sig langs den slibende overflade og en skrå platform med en klemme, som indstilles i den nødvendige vinkel før slibning af bladet. For at slibe en affasning bruges både håndværktøj og elværktøj, men efterbehandlingen af skæret udføres kun i hånden.
Brug et hjul og sandpapir
Ved dannelse af en mejselaffasning anvendes forskellige slibesten: både runde på en elektrisk slibemaskine, og flade i form af slibe- og slibesten, samt pladeslibemateriale på stof og papirbaseret. For at slibe skråningen af en mejsel på en slibemaskine skal du sørge for, at dens hastighed og indstillingen på den slibeskive vil ikke forårsage overophedning og frigivelse af metalmejslen. Rotationshastigheden af spindlen på den elektriske slibemaskine bør ikke være højere end 1800÷2000 rpm, og slibesten skal bruges tyktflydende, medium blød og med slibende fyldstof (f.eks. aluminiumoxid).
For at slibe og polere en mejselklinge effektivt, er det nødvendigt at bruge slibende produkter, der kombinerer både slibe- og poleringsegenskaber. Slibning af vandsten er bedst egnet til denne rolle. Inden arbejdet påbegyndes, skal de gennemblødes i vand, som stiger til overfladen under slibningen, blandes med slibestøv og danner en tyktflydende slibesuspension. Finkornet arkslibemateriale er også velegnet til sådant arbejde. Under slibningsprocessen skal den vædes, så det er tilrådeligt at bruge vandfast sandpapir. Du kan slibe affasningen og kanten af en mejsel ved at bruge dette materiale ved at fastgøre det til flad overflade eller viklet rundt om en træklods.
Efter at have skærpet affasningen i den ønskede vinkel, kan du fortsætte til efterbehandlingsoperationen, hvor skærkanten bringes til den største skarphed, alle mikro-uregelmæssigheder og ridser fjernes fra arbejdsfladen, og den vil blive poleret til spejl glans. I I dette tilfælde slibning er en konsekvens af efterbehandling, da hovedmålet på dette stadium er den lineære nøjagtighed af arbejdsfladerne.
Efterbehandling og slibning er i sagens natur forskellige operationer. Den første giver den geometriske nøjagtighed af affasningsplanet, og den anden - klassen af dens ruhed. En ideel spejloverflade kan vippes til venstre eller højre eller have en betydelig konveksitet, som vil føre mejslen til siden, når den flyttes.
Der er to måder at skærpe skæret på i efterbehandlingsstadiet. Enten bringes den arbejdsende ende af affasningen til den ønskede skarphed, eller form en lille affasning for dens ende, et par millimeter bred, med en hældning til affasningen på ca. 5º. For at gøre dette justeres først hovedplanet, derefter indstilles slibedornen i en vinkel på 30º, hvorefter slibningen fortsætter, indtil den angivne skråbredde er opnået.
Processen med at skærpe en mejsel med dine egne hænder
At slibe skærkanten af en mejsel med egne hænder kræver et stærkt greb, omhu og tålmodighed, samt minimum sæt slibe- og slibematerialer. Hvis du har brug for at ændre skarphedsvinklen væsentligt, er det bedre at bruge det først slibemaskine. Hvis der ikke er et sådant behov, kan du slibe din mejsel i følgende rækkefølge:
- Slib affasningen med en slibende sten, indtil der ikke er synlige huller eller skader. Det er nødvendigt strengt at opretholde sin hældning ikke kun i længderetningen, men også i tværgående retning. Dette kan gøres enten i hånden eller ved hjælp af en hjemmelavet jig lavet af flere stykker træ.
- Kontroller skærekantens linje, som skal være strengt vinkelret på mejselbladet. Hvis ikke, skal du rette den ud med en slibesten og derefter slibe den til en skarp spids.
- Pak en træblok ind i finkornet sandpapir, fastgør den med søm eller hæfteklammer, fugt den med vand, og tryk derefter forsigtigt affasningen mod den slibende overflade, indtil kanten er skinnende og ekstremt skarp. Hvis det ønskes, kan klingen derefter poleres på et filthjul ved hjælp af polerpasta.
- Hvis du skal slibe en mejsel med en affasning på kanten, så slibes det bedst med et stop, og løfter klingen op med ca. 5º.
- Efter endt arbejde tørres mejslen forsigtigt af.
For at slibe en mejsel korrekt skal du huske en vigtig ting: teknisk regel udførelse af slibe- og slibearbejde: alle bevægelser bør kun udføres i én retning.
I russisksprogede artikler fokuserer forfattere næsten aldrig på at skærpe affasningen af skærkanten. I praksis er det mange, der faktisk undværer denne mulighed og bruger lige kantmejsler. Hvad tænker du om det her? Hvad er den bedste måde at slibe en mejsel på? Del venligst dine tanker og erfaringer i kommentarerne til denne artikel.
Denne artikel er afsat til at slibe mejsler til træskæring. Mange nybegyndere er interesserede i spørgsmålet om, hvordan man korrekt skærper et værktøj. Typisk sælges mejsler og knive klargjort til brug, slebet og genopfyldt. For eksempel leveres et Tatyanka-værktøj i denne formular. Læs om det her.
Men i processen med arbejdet skal du håndtere en kedelig skærkant og jævne spåner. Spåner opstår som et resultat af forkert bevægelse af værktøjet, når en nybegynder forsøger at vælge (bryde ud) uskåret materiale. Så jeg fik fingrene i 2 Tatyanka mejsler nr. 6. Den ene havde lidt mærkbare afslag på kanten, som dog forstyrrede udskæringen betydeligt, mejslen rev træet. De forsøgte at slibe den anden på en knivblok, som følge heraf blev den uegnet til træskæring. Jeg har samlet eksempler på defekter på Tatyanka-instrumentet og metoder til at rette dem i album fra VKontakte-gruppen.
Jeg bruger manuel metode slibning, fordi den er nem at bruge, og materialerne til den er let tilgængelige. På internettet er der et stort antal af video om skærpning slibemaskiner Men uden erfaring er der en stor risiko for at beskadige instrumentet, så vi overlader denne mulighed til de professionelle. Til slibning har vi brug for:
- Slibesten
- Sandpapir nr. 80, 280, 600 (vandtæt)
- Forbindingsbælte i læder
Så lad os gå. Jeg bruger en slibesten til grov bearbejdning, når jeg udjævner den skårne overflade på et værktøj. Alternativt kan du tage en slibeskive og slibe det overskydende metal af der. Det vigtigste er ikke at overophede værktøjet, ellers vil der forekomme temperering (en ændring i metallets struktur, hvilket vil påvirke dets stivhed). Dette opnås ved periodisk at sænke instrumentet i vand. En elektrisk slibemaskine kan også bruges under den indledende slibning af et værktøj for at fjerne den indledende affasning.
Læg derefter sandpapiret på slibeklodsen. Placer spidsen af mejselen på papiret. Ved at justere løftet af enden af mejselen indstiller vi den fremtidige slibevinkel på værktøjet, cirka 20-25º. Det er bedst at bruge vandtæt sandpapir og våde det, når du sliber. I mit tilfælde, sandpapir nr. 60 har stofbagside og er ikke vandtæt, så den bliver hurtigt fedtet ved slibning. Vi begynder at flytte mejslen langs blokken, du kan trykke på den med venstre hånd. Spørgsmålet opstår, hvordan man skærper en mejsel, hvis den har en halvcirkelformet profil? Du skal mentalt opdele skærekanten i flere lige store planer og skærpe jævnt i hvert plan. Efter slibning på groft sandpapir (nr. 60) flyttes til nr. 280. Dette sandpapir er papirbaseret og vandtæt, så jeg fugter det med vand. Slibning på vådt papir er mere behageligt og lettere. På dette sandpapir kan du lave rotationsbevægelser, dvs. Prøv at skærpe hele kanten i én omgang. Glem samtidig ikke skærpningsvinklen. Vi skifter til det mindste papir nr. 600. Vi afslutter endelig skærekanten af mejslen. Jeg kontrollerer kvaliteten af slibningen på træet; hvis snittet er rent, så kan du gå videre til den sidste fase - udretning (påfyldning af brændstof) værktøjet.
Redigering sker på et læderbælte, smurt med GOI-pasta. Denne fase er beskrevet mere detaljeret i artiklen om. Kort sagt er denne fase nødvendig for at eliminere mikro-uregelmæssigheder på skærkanten, fordi ved slibning er kanten en sav, hvor tænderne bestemmes af slibemidlets kornstørrelse. Vi har brug for mejslen til ikke at save, men til at skære. Hvis mejslen bliver løs og begynder at skære værre, så skal den genvindes. Du kan også redigere instrumentet på et filthjul med GOI-pasta monteret på et elektrisk drev.
Mejslen er klar. Held og lykke med jeres udskæring alle sammen!
- Materialer og monteringsregler
- Samling af en slibemaskine
- Redigere
Hvis du brænder for tømrerarbejde og laver træprodukter, så ved du, hvor ubehageligt og endda farligt et sløvt værktøj kan være. Det er tilrådeligt at have skarpe fræsere ved hånden, til slibning, som du selv kan lave en speciel enhed.
På en slibemaskine, med den rette tilgang, på 10-15 minutter, afhængig af stålets hårdhed, får du et skarpt værktøj. Processen kan tage lidt længere tid, hvis skæret er væsentligt beskadiget. Når mejslen er rettet op, vil den let skære træ uden risiko for at beskadige overfladen, der arbejdes på, eller endnu værre, forårsage skade.
Fordele ved en hjemmelavet slibemaskine
Der er enheder til salg designet til at slibe mejsler og planknive. De adskiller sig i type og fremstillingsmateriale. Disse kan være syntetiske eller diamantskår, naturlige mineraler og andre mekaniske genstande. Til snedkerværksteder købes ofte specielle vertikale eller vertikale elektriske maskiner. vandret design. Sandpapir er dog på ingen måde ringere end alle disse annoncerede enheder. Det gør et fremragende stykke arbejde med at slibe metal, hvilket giver det tynde og klare kanter, og dets omkostninger er ekstremt lave.
Materialer og monteringsregler
Et fremragende resultat garanteres af sort sandpapir, hvis slibende side består af siliciumcarbid. Den er velegnet til våd- og tørslibning, og på grund af materialets hårdhed, som er overlegen i lignende parametre som granat eller aluminiumoxid, klarer den opgaven bedre og slides længere.
At slibe en mejsel derhjemme kræver ark papir med forskellige størrelser korn (fra 100 til 600 enheder). Den endelige slibning af skærene udføres med slibepulver med fin fraktion, som kan udskiftes med en køkkenrens indeholdende feldspat, natron eller oxalsyre.
For at sikre behageligt arbejde med slibeværktøjer til træskæring skal mesteren skabe en jævn base fra tyk krydsfiner eller MDF, hvorpå plader af smergel bliver lagt. For at forbedre vedhæftningen mellem papiret og den glatte bund kan du sprøjte krydsfiner med vand.
Uanset hvor skarpt synet en håndværker har, er det svært at fuldføre arbejdet uden hjælp fra et forstørrelsesglas. Derfor er det bedre at spille det sikkert og købe et simpelt objektiv med otte gange forstørrelseskraft. En sådan optisk enhed skjuler ikke lyset og gør det muligt at se de fleste af fejlene i skæreværktøjet.
Når du arbejder med sandpapir, er det nødvendigt at opretholde slibningsvinklen, hvilket ikke er let at gøre manuelt uden en speciel enhed. Dette problem er løst apparat af træ, der giver kontrol over processen på alle dens stadier. Med sin hjælp vil bladet blive fastgjort i en given vinkel, afvigelser vil blive udelukket. I dette tilfælde vil affasningen af produktet opnå et optimalt plan. På denne måde er det muligt at sikre ensartet slid af sandpapiret, når der udføres bevægelser i modsatte retninger.
Samling af en slibemaskine
Nedenfor på billedet kan du se en anordning, der bruges til at slibe tømrermejsler og høvlklinger med en længde på 75 mm i en vinkel på 25°. Sådanne tegninger er også velegnede til at samle en lignende maskine til at rette knive under forskellige vinkler. Slibning af halvcirkelformede mejsler udføres ved hjælp af andet udstyr.
Begyndelsen af samlingen involverer udsavning af bunden af hårdttræ med en længdemargin. Vi anbefaler at fokusere på emnemål på ca. 13x76x255 mm. I en afstand på 19 mm fra bagsiden af emnet er det nødvendigt at skære en fjer og not (5x45 mm - DxW), for hvilken der er installeret en rilledannende fræser i saveenheden. Ved hjælp af en langsgående skæreskive saves derefter en affasning i en vinkel på 25°, og selve emnet fastgøres med dobbeltsidet tape til den bærende overflade. Nu sætter et lodret snit den endelige længde af produktet til 190 mm.
For at lave en trolleyholder skal du bruge et emne, der måler 19x45x255 mm, hvorpå en smig er savet af i en vinkel på 25° og lodret skåret til en længde på 190 mm. Derefter på dens underside, i en afstand af 32 mm fra hver kant, bores to huller med en fordybning til møtrikken. Herefter laves en rille 102x1,5 mm (BxD) med en rilleskive, hvori en mejsel eller mejsel fastgøres i en ret vinkel.
På næste fase Klemmen skæres ud og der laves huller til skruer i midten af emnet i en afstand på 32 mm fra hver kant. Enhedens håndtag limes til klemmen og efter tørring klæbemiddelsammensætning færdigmontage udføres. Så slibemaskinen kan fungere normalt, og holderen uden ekstra indsats gled, påføres en speciel vokssammensætning på basistungen.
Processen med at slibe på en hjemmelavet maskine
For at skærpe et sløvt værktøj skal du placere enheden på groft sandpapir. Mejslens skærende del monteres i holderen under spændemekanismen med affasningen nedad, hvorefter møtrikkerne spændes for at sikre værktøjet tæt. Klingen skal være vinkelret på arbejdsplanet.
Når du begynder at skærpe skæret, skal du være opmærksom: karakteristiske mærker vil være synlige på sandpapiret, så du skal flytte strukturen for at fortsætte processen på den uberørte del af materialet. Arbejdet udføres indtil skæresegmentet får en ensartet mat overflade. Før du udskifter sandpapiret til et finere slibemiddel, skal du køre bagsiden af bladet over groft papir et par gange og fjerne eventuelle grater. Hver gang du skifter slibemiddel, skal du gentage processen, indtil det slebne værktøj bliver optimalt skarpt.
Redigere
Slibning af mejslen afsluttes ved at rette den ud med et læderbælte, der er gnidet med GOI-pasta. Skærkanten er poleret til en spejlfinish. Pastaen kan udskiftes med en køkkenrens, som gør arbejdet lige så godt som pastaen. Pulveret hældes på en flad træ overflade. Dette vil være nyttigt manuel maskine, som skal skærpes efter det tidligere omtalte princip.
Indretning til slibning af halvcirkelformede mejsler
Slibning af en halvcirkelformet mejsel udføres på træklods med en kant bearbejdet til værktøjets form. Under arbejdet skal du bruge:
- silicium blok;
- krydsfiner;
- slibende pulver;
- læder;
- sandpapir af forskellige korn (400, 800, 1000, 2000).
Du skal starte processen ved at fugte stangen i en sæbeopløsning, og derefter kan du begynde at arbejde ved at trykke affasningen til prøvestenen og udføre sideværts bevægelser (som på billedet nedenfor).
Efter at der er dannet en grat, tages et stykke træ med en afrundet kant, hvorpå der er limet sandpapir (udskift det, gradvist gå fra groft til fint slibemiddel).
I sidste fase poleres og rettes mejslen med læder. Når bladet får en glat, skarp kant, er det nødvendigt at kontrollere dets skæreevne.
Indlæser...