Свердлильні роботи особливою складністю не відрізняються і часто не вимагають іншого обладнання, крім звичайного дриля. Тому в домашніх майстернях свердлильний верстат може бути відсутнім. Однак якщо є виготовлений своїми руками настільний свердлильний верстат, ви зможете з полегшенням зітхнути, тому що частина ваших турбот вирішиться сама по собі.
Призначення свердлильного верстата
Іноді трапляються ситуації, коли електричний або ручний дриль не здатний забезпечити бажані параметри отвору, що просвердлюється. Часто у радіоаматорській практиці потрібно виготовляти друковані плати, де слід свердлити багато отворів, які мають малий діаметр. Просвердлювати отвори діаметром 0,5-1 міліметр ручним або електричним дрилем або великим свердлильним верстатом незручно, та й свердло може поламатися.
Купівля промислових свердлильних верстатів не завжди є економічно доцільною, і тоді можна виготовити саморобний свердлильний верстат. Багато хто вибирає саме міні свердлильні верстати, тому що, не дивлячись на складність конструкції, вони насправді є дуже простим обладнанням і складаються з чотирьох деталей.
Саморобний свердлильний верстат призначається для свердління наскрізного та глухого отвору в суцільному матеріалі, наприклад, розсвердлювання, розгортання, зенкерування, вирізування з листових матеріалів дисків та нарізування внутрішньої різьби. На свердлильно-фрезерних верстатах можна виконувати фрезерування, шліфування поверхні, похило-торцеве фрезерування та горизонтальне фрезерування.
Для виконання вищеописаних операцій використовується зенкер, свердло, мітчик, розгортка та інші інструменти. Використовуючи спеціальні пристрої та додаткові інструменти, ви зможете вирізати отвір з великим діаметром, розточити отвір і точно притерти отвір.
Види свердлильних верстатів
Свердлильні верстати бувають таких типів: одно-і багатошпиндельні напівавтомати, вертикально-свердлувальні, координатно-розточувальні, радіально-свердлувальні, горизонтально-розточувальні, горизонтально-розточувальні, алмазно-розточувальні. Моделі позначають числами та літерами. Перша цифра позначає групу, до якої зараховують верстат, друга - різновид верстата, третя та четверта - габарити верстата або розміри заготовки, що обробляється.
Літера, що стоїть після першої цифри, означає, що певна модель свердлильного верстата модернізована. Якщо літера розташована в кінці, слід розуміти, що на основі головної моделі виготовили відмінний від нього свердлильний верстат. Можна виділити з усіх свердлильних верстатів такі основні різновиди універсальних верстатів: багато-і одношпиндельні, радіально-і горизонтально-свердлильні.
Залежно від галузі використання, розрізняють спеціальне та універсальне свердлильне обладнання. Широке застосування знайшли і спеціалізовані верстати для масового виробництва та великосерійної промисловості, що виготовляються на базі універсальних верстатів за допомогою обладнання їх багатошпиндельними різьбонарізними та свердлильними головками та завдяки автоматизації циклу роботи.
Конструкція свердлильного верстата
Свердлильний верстат, як і інші технологічні машини, складається з таких складових частин: передавального механізму, двигуна, органів керування та робочого органу. Передавальний механізм призначений для передачі руху від електричного мотора до робочого органу, яким вважається свердло, що кріпиться в патроні, насадженому на шпиндель - вал, що обертається.
Обертання до шпинделя від електричного двигуна передається за допомогою ремінної передачі. Поворотом рукоятки патрон та свердл можна опускати або піднімати з використанням рейкової передачі.
На передній панелі свердлильного верстата розташовуються кнопки вимкнення та увімкнення електродвигуна. Пристрій свердлильного верстата досить простий: включається верстат за допомогою натискання на одну з крайніх кнопок в залежності від необхідного напрямку обертання шпинделя, вимкнути верстат можна, натиснувши на середню червону кнопку.
До основи верстата прикріплюється нерухомий вертикальний гвинт-колона. Повертаючи рукоятку, можна переміщати вгору або вниз уздовж гвинта шпиндельну бабку, друга рукоятка служить її фіксації у необхідному положенні. Контролюють глибину глухих отворів за допомогою передбаченої шкали.
Залежно від матеріалу заготовки, потрібна різна швидкість свердління. Для цього прийнято встановлювати певну частоту обертання шпинделя, перекинувши на шківи різних діаметрів ремінь ремінної передачі. У цехах заводів використовуються складніші схеми свердлильних верстатів, ніж щойно розглянуті.
Принцип роботи верстата
Перед свердлінням за допомогою саморобного верстата потрібно забрати з робочого столу все зайве. Заготівлю з наміченими центрами отворів необхідно закріпити у лещатах. Далі вставляють свердло потрібного діаметра на патрон і закріплюють за допомогою спеціального ключа. Для перевірки правильності проведеної роботи верстат включають тимчасово.
Якщо ви правильно встановили свердло, при обертанні його вістря не описуватиме коло. Якщо воно встановлено з перекосом і відбувається його биття, то свердлильний верстат потрібно вимкнути та закріпити свердло згідно з інструкцією свердлувального верстата. Потім поверніть рукоятку подачі, опустіть свердло і встановіть тиски із заготівлею таким чином, щоб керн збігався з вістрям свердла.
Увімкніть верстат і свердліть отвір, на рукоятку подачі натискайте плавно, без зусиль і ривків. У разі свердління наскрізного отвору встановіть заготовку на дерев'яний брусок, щоб свердло не зламалося, і стіл верстата не зіпсувався.
При свердлінні глибокого отвору час від часу виводьте свердло з отвору та охолоджуйте його, занурюючи у посуд з охолоджувальною рідиною. Силу натиску на ручку в кінці свердління рекомендується зменшити. Просвердлив отвір, плавно поверніть штурвал подачі, шпиндель підніміть у крайнє верхнє положення і вимкніть верстат.
Виготовлення свердлильного верстата
Свердлильний верстат легко виготовити своїми руками. У побуті вигідно на руках мати пристосування та інструменти для виконання столярних та слюсарних робіт. Після старіння багатьох побутових приладів в арсеналі господарів залишається багато корисних запчастин та електричних моторів, з яких можна за бажання змайструвати таке корисне обладнання, як свердлильний верстат.
Свердлильний верстат з дрилі
Найпростішим рішенням для вас буде складання міні свердлувального верстата своїми руками з використанням дриля. Дриль трохи важить, тому стійку можна виготовити із ДСП, дощок або листового металу. Для комфортної роботи на подібному саморобному верстаті необхідно, щоб він вийшов досить масивним для поглинання вібрації дриля та досить стійким.
Важливо між тримачем та основою отримати прямий кут. Зазвичай дриль кріплять за допомогою двох хомутів (краще помістити між хомутом і дрилем гумову прокладку) до дошки, яка рухається вздовж напрямних, що закріплені на цій рухомій дошці та іншій нерухомій дошці. Рухом рухомої дошки вниз та вгору керують за допомогою пов'язаного з нею важеля.
Рух важеля вниз можна обмежити бруском, що підпирає важіль у нижньому положенні. Нерухливу дошку до горизонтальної труби кріплять через фланець. Горизонтальну трубу через косинець кріплять до вертикальної труби, що кріпиться через фланець до основи верстата (до широкої товстої дошки) або до верстата.
Висоту бруска, який обмежує нижнє положення важеля, регулюють, що дозволяє змінювати глибину свердління. Зробіть в рухомій дошці 4 отвори, що призначені для фіксуючих дриль хомутів. На її боці, що звернена до нерухомої дошки, приклеюють вузькі рейки, які змащують для кращого ковзання воском.
Дриль, крім хомутів, фіксують за допомогою двох стрижнів, які підтримують її знизу. Так як при подібному кріпленні форма дриля суворо не забезпечує вертикального положення свердла, потрібно приклеїти до дошки рейку, що компенсує це.
Для забезпечення вільного ходу дрилі напрямні потрібно готувати у вертикальному напрямку. Ними можуть бути металеві профілі з алюмінію, які прикручують шурупами з різьбленням до дошок по всій довжині. Зібравши міцну та стійку конструкцію, необхідно кріпити напрямні профілю строго перпендикулярно площині основи та паралельно один одному.
На фото виготовлених своїми руками свердлильних верстатів добре видно місця кріплення до рухомого майданчика дриля та методику монтажу напрямних профілів. Напрямні повинні забезпечувати якісне притискання рухомий до нерухомої дошки. Головною умовою при цьому є відсутність перекосів і люфту.
При складанні важеля пам'ятайте, що не можна затягувати рухомі вузли, для стопоріння гайок прийнято використовувати другу гайку. Рейка, що веде до рухомої дошки від важеля, на кінці має бути закругленою. Після зменшення сил натискання для автоматичного підняття дриля у верхнє положення необхідно поставити пружини на стискання або розтягування.
Один кінець пружини кріпиться до горизонтальної труби дротом, а другий кінець прикріплюють донизу рухомої дошки. Коли пружина є досить гнучкою, і заважає нерухома дошка, це роблять через мотузку.
Верстат з двигуна від пральної машини
Креслення свердлувального верстата, який збирається на основі мотора від пральної машини, відрізняється від розглянутого вище найскладнішою механікою та типом електроприводу. Асинхронний мотор від старої пральної машинки є більш важким і має велику вібрацію. Тряска буде сильнішою, ніж далі від стійки розташовується двигун.
Інтенсивна вібрація провокує неточне свердління та поломку свердла. Є два виходи - виготовити потужну станину, щоб при опусканні свердла опускався і привід, або двигун помістити нерухомо ближче до стійки тримача, тоді ходитиме виключно робоча частина свердлильного верстата.
Другий спосіб має на увазі більш складне виконання. Тут необхідна шківа та ремінь, які дозволяють регулювати швидкість обертання. Існує багато рішень та без ремінної передачі з розміщеним біля стіни приводом. Їх набагато простіше зібрати, але збірка, яка буде розглядатися нижче, характеризується нестандартним підходом, і певні прийоми можуть виявитися корисними.
Вібрації все ж таки залишаються, але вони є настільки мінімальними, що при свердлінні заліза за допомогою свердла 0,7 міліметрів, свердло залишається цілим. У домашніх умовах про високу точність при виготовленні подібних механізмів можна лише мріяти, все ж таки необхідно прагнути до максимального підганяння деталей. Від цього залежатимуть характеристики свердлувального верстата та його працездатність.
Рухлива частина верстата складається з осьового шестигранника, трубки відповідного розміру, кільця затискного і двох підшипників і трубки з внутрішнім різьбленням для закріплення патрона. На шестигранник, частина майбутньої передавальної системи, одягається згодом шків. Трубку необхідно попередньо пропилити болгаркою вздовж з обох торців, причому зробіть надпили зверху досить глибокими, щоб забезпечити надійне зчеплення з шестигранником.
Вхід потрібно зробити щільним, вбивати молотком. Якщо відбувається надягання без особливих зусиль, необхідно підібрати іншу трубку. Потім набити кільце і підшипники. Регулювальна система по висоті складається з труби з надпилами та шестернями. Щоб зробити надпили точно, необхідно розкотити пластилін і по ньому проїхати шестернею.
Виникне відбиток, який легко заміряти та виготовити на регулювальній трубі відповідну розмітку. Довжина цієї драбинки має відповідати максимальній висоті, на яку можна підняти свердло. Впресовуйте вісь із шестигранником та підшипниками в трубу з прорізами.
Подібна конструкція ходитиме вперед і назад вертикально в стаціонарній трубі станини, коли відбувається прокручування шестірні. Одночасно здійснюється у горизонтальній площині обертання осі через ремінну передачу. Станина виконується із металевого куточка за допомогою болтів. Всю конструкцію кріплять на стіну.
І насамкінець запам'ятайте, що перший варіант складання свердлильного верстата є кращим. Запропонований другим варіант складання може бути доповнений або покращений. Однак і подібне спрощене рішення заслуговують на увагу.
Кожен майстер знає, що для пророблення отвору потрібен спеціальний інструмент - дриль. Наразі жоден будинок не обходиться без цього інструменту. Найбільше використання дрилі потребують майстри, які працюють з деревом або каменем постійно.
Найскладніше в таких випадках зробити безліч отворів точно і рівно. На великих заводах із виготовлення таких виробів існують спеціальні машини для свердління.
Для майстра в домашніх умовах такий величезний прилад ні до чого, тому найчастіше люди роблять власні свердлильні верстати.
За розміром такий верстат набагато менший і компактніший за заводський. Його можна легко розмістити в маленькому гаражі або майстерні. Як зробити та спроектувати свердлильний верстат своїми руками ми зараз і розглянемо.
Що потрібно для виготовлення верстата
Такий інструмент незамінний для тих, хто постійно працює із пластиком, металом, каменем або деревиною. При свердлінні їм можна зробити безліч отворів з великою точністю, а також робити дерев'яні заготовки, обрізаючи їх у потрібних місцях. До того ж дуже легко змінити висоту приладу та відрегулювати кут нахилу.
Для того щоб виготовити необхідний верстат, насамперед складають креслення. Другим етапом буде вибір та купівля матеріалів. А після закупівель можна починати збирати бажаний інструмент.
Однак, перед тим як складати креслення, виберіть, яким вигляд буде ваш верстат. Моделів саморобних свердлильних верстатів існує безліч, тому важливо підібрати підходящий вам.
Види свердлильних верстатів своїми руками
Існують різні види свердлильних верстатів, виготовлених в домашніх умовах. Вони розрізняються за: матеріалом виготовлення, структурою, розмірами.
І домашні фахівці не перестають вигадувати нові конструкції і підбирають розміри для свердлильних верстатів. Адже не всі виготовляють верстати вже готовими кресленнями.
Ось деякі найпопулярніші конструкції свердлильних верстатів:
Бездротовий верстат із деревини. Ця конструкція добре підходить для портативного свердління великих виробів. Оскільки робота дриля в такому верстаті забезпечується за рахунок акумулятора, необхідно робити спеціальну дерев'яну коробку. Креслення верстата підганяється самостійно під розміри вбудованого дриля.
Міні свердлильний верстат. Виготовлення такого інструменту не забере багато сил та часу. Ця конструкція вважається найбільш економічною, не вимагає великої кількості матеріалів. Модель проектується в залежності від розміру та форми дриля, закріпити самий дриль можна звичайними гумовими джгутиками, або кабельними стяжками.
Верстат із пластикових труб. Цей варіант добрий для тих, у кого після ремонту сантехніки залишилися обрізки труб. В іншому випадку цей варіант є дуже економічним, так як труби ПВХ коштують дешевше за метал або дерево. Зробити його не так вже й складно, головне дотримуватися пропорцій і розмірів.
Ці верстати легко збираються, не дорого коштують і дуже зручні. Але все ж таки, найчастіше майстри воліють більш класичний варіант. Що потрібно для його збирання розглянемо далі.
Матеріали та інструменти для збирання
Перед початком роботи насамперед необхідно скласти креслення свердлильного верстата своїми руками. Після цього розпочинається етап підготовки до роботи. На даному етапі відбувається покупка потрібних матеріалів та вибір інструменту для роботи.
Вибір інструменту справа важлива, тому при складанні класичного верстата потрібно таке:
- Пила циркулярна або верстат.
- Електричний лобзик.
- Болгарка із насадкою для шліфування.
- Дриль.
- Верстат шліфувальний.
- Ручні інструменти по потребі.
Після того, як інструмент готовий, приступаємо до вибору матеріалу та заготовок. Ось які деталі необхідні для виготовлення:
- Лист фанери, завтовшки не менше 15 мм.
- Доки для корпусу.
- Роликові напрямні.
- Кріплення.
- Втулки.
- Заготівля лещат для свердлувального верстата своїми руками
Складається сам свердлильний верстат із кількох важливих елементів. Це такі елементи, як основа, робоча поверхня, кріплення самого дриля, дриль та механізм рукояті.
Робоча поверхня призначена для процесу свердління та для кріплення всіх інших деталей. Рукоятка робиться на пружинному механізмі і дозволяє легко опускати дриль при свердлінні. За допомогою цієї інструкції ви легко підберете деталі майбутнього верстата.
Фото свердлильного верстата своїми руками
У столярній справі не обійтися без свердління отворів, тому одним із найбільш затребуваних інструментів столяра є дриль, електричний або ручний.
Таким інструментом зручно працювати із заготовками невеликої товщини, свердлити листовий матеріал, фанеру, але зробити отвір у товстій заготовці, не зіпсувавши його геометрію, складно.
З цим завданням впорається саморобний свердлильний верстат. Зроблений своїми руками, він не ляже тяжким тягарем на сімейний бюджет і стане надійним помічником для домашнього майстра.
Свердлильний верстат, навіщо він потрібний
Просвердлити тонкий матеріал не є проблемою. Достатньо взяти в руки дриль, кілька секунд – робота виконана. Але що робити, якщо необхідно точно вивірений отвір у товстому брусі? Ручний інструмент не підійде, великий ризик зіпсувати заготівлю. Результатом буде зміщення центру отвору, зміна геометрії, рвані краї. Уникнути подібних недоліків і створити отвір із заданими параметрами допоможе свердлильний верстат.
Завдяки надійній фіксації оброблюваної деталі та центруванню інструменту забезпечується точність свердління, яку не вдасться досягти, працюючи дрилем. Точність - обов'язкова умова при виготовленні меблів домашньої майстерні. Для створення саморобного присадного верстата для меблів доведеться трохи допрацювати вже готовий інструмент. Виготовлення не потребує особливих зусиль та часу.
Не варто забувати і про універсальність даного верстата: змінюючи свердла, можна працювати з будь-яким матеріалом, від м'якої деревини до металу, легко просвердлюючи листову сталь. Замість свердла можна використовувати фрезу, тоді пристрій замінить фрезерний верстат невеликої потужності. Крім іншого, свердлильний верстат помітно полегшить працю майстру. Працювати зі стаціонарним пристроєм легше, не потрібно тримати на вазі важкий інструмент.
Стаціонарний верстат із ручного дриля
Майже у кожного домашнього майстра є електричний дриль. Це один із найбільш універсальних електроінструментів. Змінюючи насадки, крім свердління, може бурити стіни, зачищати шви, очищати поверхню матеріалу. Крім того, на основі дриля умільці виготовляють ряд настільних верстатів, у тому числі свердлильний.
Інструменти, які потрібні для роботи:
- циркулярна пила;
- електролобзик;
- болгарка;
- крупнозернистий наждачний папір;
- простий набір ручного інструменту;
- лінійка і олівець.
Також знадобиться сама електродриль. Вона допоможе в збиранні пристрою, а потім займе своє місце на станині. Додатковий плюс від подібної конструкції – дриль у будь-який момент можна буде зняти та використовувати за прямим призначенням.
Свердлильний верстат з електродриля відрізняється простотою, тому матеріалу потрібно небагато. Треба підготувати відрізок дошки, фанеру товщиною від 15 мм, що направляють для меблів, а також саморізи та болти з гайками.
Дошка, з якої виготовляється станина, має бути сухою, без тріщин та механічних пошкоджень, з мінімальною кількістю сучків. Перед початком роботи її циклюють, за необхідності обробляють шкіркою.
Інструкція з виготовлення верстата
Основа конструкції саморобного верстата – рама. Вона складається з вертикальної стійки та горизонтальної опори. На стійці кріпиться стільниця та шпиндельна коробка. Покрокова інструкція зі збирання виглядає наступним чином.
Стійка
Як матеріал для стійки саморобного свердлувального верстата використовуються рейки, вирізані з соснової дошки. Знадобляться дві заготовки перетином 30х40 мм та дві 20х20 мм. Довжина кожної з них 60 см. Різати дошку зручно циркулярною пилкою, попередньо відрегулювавши бічний упор. Готові рейки обробляють шкіркою, щоб прибрати задирки.
Бруски скріплюють попарно, вирівнюючи по одній із граней. Місця з'єднання промазують столярним клеєм, для фіксації використовують шурупи. В результаті вийдуть два однакові куточки з дерева.
Стійки з'єднують між собою двома перемичками, брусками розмірами 80х40х20 мм. Вони встановлюються із внутрішньої сторони куточків, із зовнішньою конструкцією підсилюють вставками, вирізаними з тієї ж дошки.
Шпиндельна коробка
Другим кроком буде виготовлення шпиндельної коробки. Вона утримує електродриль, при цьому забезпечує її переміщення у вертикальній площині. Коробка збирається із фанери. Необхідно вирізати дві заготовки 155х55 мм та одну 140х155 мм.
Рухливість вузла забезпечують меблеві напрямні. Потрібно 4 шт. завдовжки 120 мм. На кінцях, використовуючи плоскогубці, вигинають стопори. Напрямні прикручують на фанерні заготовки, дві на широку, по одній на вузькі.
Збирають шпиндельну коробку. Вона має форму літери П, що направляють – на внутрішніх поверхнях. За допомогою шурупів коробка кріпиться на вертикальну раму. Отримана конструкція повинна легко переміщатися, але без перекосів і люфтів.
Фіксатор дрилі
Далі виготовляється фіксатор дриля. Це один із найвідповідальніших вузлів верстата. Щоб забезпечити достатню міцність, його роблять із двох склеєних між собою фанерних заготовок розміром 165х85 мм. У заготовці вирізається круглий отвір. Його діаметр залежить від моделі дриля. У будь-якому випадку дриль повинен входити вільно, але без великого зазору. Правильно виготовлений фіксатор дозволить використовувати пристрій як пазовний верстат, ним можна буде робити поздовжні пази в м'якому матеріалі.
З зовнішнього боку фіксатора роблять пропил, що дозволяє затискати дриль, у його щічках свердлять отвір, усередині якого встановлюється стопорний гвинт. Фіксатор кріплять на рухомій коробці за допомогою шурупів, для більшої надійності знизу підсилюють куточком з фанери.
Опора
Верстат повинен стійко стояти на верстаті, для цього є горизонтальна опора. Вона виготовляється із тієї ж фанери. Потрібно вирізати заготовки розмірами 260х240 мм та 50х240 мм.
Спочатку з'єднують вертикальну раму та вузьку деталь основи, місце з'єднання проклеюють, для фіксації використовують шурупи.
Отриману конструкцію кріплять на опору. Найкраще використовувати болти М6, гайки яких запресовані у фанерну основу знизу. Також можна використовувати болти під підтаєм, тоді гайки будуть розташовані вгорі.
Стільниця
Столик верстата виготовляється з фанери, можна використовувати ламіновану деревно-стружкову плиту (ЛДСП). Розміри робочої поверхні 260х240 мм. Для її кріплення знадобиться відрізок фанери 260х50 мм та куточки зі сторонами 60 мм.
За допомогою шурупів з'єднують стіл для свердлильного верстата з бічною планкою. З'єднання має бути надійним, рекомендується його проклеїти. Надійності конструкції додадуть трикутні вставки, приклеєні по кутах.
Працювати зі верстатом буде зручніше, якщо стільниця рухлива. Забезпечити її вертикальне переміщення нескладно, треба лише передбачити напрямний брусок на планці, просвердлити наскрізний отвір, пропустити крізь нього довгий болт.
Підпружинування та подача свердла
У нормальному стані шпиндельна коробка зі встановленим на ній дрилем повинна перебувати у верхній точці вертикальної рами. Щоб цього досягти, використовують пружину з відповідними параметрами. Вона встановлюється між куточками рами, для її фіксації у верхню перемичку загвинчують шуруп із кільцем, а в корпус коробки – саморіз.
Примусове опускання дриля здійснюють за допомогою рухомого рукояті. Її виготовляють із бруска, один кінець якого закріплюють у верхній частині рами. Важель бажано посилити, у місці його кріплення в дерево запресовується металева втулка відповідного діаметра. Фіксують важіль болтом.
Для передачі зусилля використовують металеву планку з отворами на кінцях. Її довжина вибирається досвідченим шляхом, фіксація – звичайними шурупами.
Залишається встановити дриль, закріпити його і виконати пробне свердління. Саме під час нього буде просвердлено технологічний отвір у стільниці, у місці виходу свердла, яке дозволить працювати з матеріалом будь-якої товщини.
Готовий верстат необхідно покрити кількома шарами лаку або пофарбувати. Тим самим вдасться не лише надати йому закінченого вигляду, але й забезпечити довговічність та безпеку експлуатації.
Варіанти саморобних свердлильних верстатів
Повноцінний свердлильний верстат можна зробити з кермової рейки автомобіля, що відслужила своє. За її розмірами виготовляють станину, де кріплять електродвигун. Відмінно підійде двигун від старої пральної машини. Передача обертання здійснюється за допомогою ремінної передачі. Краще використовувати шків із кількома струмками, це дозволить регулювати швидкість, тим самим працювати з матеріалом різної твердості. За такою ж схемою роблять своїми руками присадні верстати.
Свердлити отвори невеликого діаметра можна на маленькому верстаті, виготовленому з кістяка старого мікроскопа, на який встановлений електродвигун від магнітофона. Він гарантовано впорається із тонким листовим матеріалом. Єдина складність у виготовленні такого пристрою – складно підібрати підходящий патрон.
Свердлильний верстат у майстерні помітно полегшить життя майстра. Навіть простий саморобний пристрій, виготовлений з електродриля, здатний відкрити перед ним нові горизонти. Свердлити дерево, метал, робити пази, виготовляти меблі – все це стане можливим з саморобним свердлильним верстатом.
Домашній свердлильний верстат (просто – свердлилка) це обладнання, нагальну потребу в якому відчуває будь-хто, хто хоч щось колись майструє. Умільці іноді роблять свердлилки з 2-ступінчастою передачею, столами для деталі, що мають понад 3 ступені свободи і навіть двокоординатні свердлильно-фрезерні верстати з ЧПУ, див. рис. нижче. Але в даній публікації ми розглянемо виготовлення свердлувального верстата своїми руками - такого, який просто свердлить і фрезерує - зате точно, чисто, і впевнено тримає свою точність тривалий час за умови епізодичного короткочасного навантаження: стабільна точність обробки - це головна вимога до металорізального обладнання. Яке в аматорських конструкціях виконується, на жаль, найчастіше завдяки випадковому збігу обставин.
Метал чи дерево?
Дерев'яний свердлильний верстат
Початківцям завжди здається, що працювати по дереву легко та просто. Зіпсована заготівля згодиться на дрібні вироби або паливо. Можливо, тому останнім часом спостерігається справжня пошесть: саморобні верстати з відповідальними дерев'яними деталями. В результаті на світ іноді з'являються монстри, які, напевно, здивували б і Архімеда, див. праворуч. Проте згадаємо: найкраща досяжна точність на дереві +/– 0,5 мм. У металообробці різанням максимальна допустима похибка за умовчанням 0,375 мм (в Англії та США 0,397 мм = 1/64 дюйма). На цьому питання про використання дерева як основного конструкційного матеріалу верстата закривається без обговорення, що, мовляв, дерево ще й на порядок легше металу деформується, зношується і пошкоджується. Ну, а шанувальникам глибокого внутрішнього самозадоволення у виробах – вільна воля за свої гроші та праці.
Пристрій свердлилки
Фантазія неодмінна умова будь-якого творчого успіху, але у машинобудуванні вона марна без точних розрахунків і звіряння з перевіреними досвідом рішеннями. Історія верстатобудування налічує тисячоліття – лучкові токарні та свердлильні верстати з ножним приводом використовувалися вже наприкінці кам'яного віку. На цю тему перевірений зразок – настільний вертикально-свердлильний верстат промислового зразка. По ньому і звірятимемося, вибираючи і вирішуючи, як краще зробити свердлильний верстат власноруч: в експлуатації знаходяться одиничні екземпляри свердлилок, яким перевалило за 100, і точність вони досі тримають.
Пристрій настільного вертикально-свердлувального верстата показано на мал.
Його основні модулі станина, колона, консоль та стіл для деталі. Складові частини основних вузлів злегка виділені кольором, які компоненти квітами яскравіше. Найпростіший стіл (крім дерев'яного цурбака) - лещата. Стіл поворотно-зсувний дозволяє крім свердлівки робити також деякі фрезерувальні операції. Станина зазвичай наглухо кріпиться до верстата або ін. надійної опори.
Гвинтовий затискач – фіксатор консолі свердлильного міні-верстата
У роботі консоль за допомогою підйомно-поворотного механізму повзуна встановлюють у необхідному положенні за розмірами та конфігурацією оброблюваної деталі, і фіксують. Подача шпинделя робочий хід здійснюється окремим механізмом подачі. У аматорських та промислових для домашнього користування конструкціях підйомно-поворотний механізм це найчастіше рука оператора, а фіксатор – гвинтовий затискач повзуна, див. рис. праворуч; по ТВ те й інше припустимо. Але що неодмінно має бути в конструкції свердлильного верстата за вимогами тих же ПБ, так це відбійне обладнання або просто відбійник: якщо кинути ручку подачі, шпиндель або каретка разом з ним повинні автоматично відскочити вгору до упору. У домашніх свердлилках відбійник найчастіше пружина, встановлена у відповідному місці, див.
Примітка:промислове виробництво, продаж та використання на підприємствах та в майстернях ІП свердлильних верстатів без відбійного пристрою заборонено ПТБ.
Робити чи купувати?
Електродриль це вже готові привід, передача, шпиндель та патрон у моноблоці. Поставити його на каретку верстата – і можна свердлити. За точністю рішення, взагалі кажучи, не оптимальне (див. далі), але в багатьох випадках прийнятне, зате позбавляє необхідності замовляти дорогі точені деталі підвищеної точності, див. нижче. Через що станини під установку дрилі зараз продаються хіба що не на вулиці з лотків; ціни доступні. Вибираючи таку, щоб зробити свердлильний верстат із дриля, керуйтеся насамперед режимом роботи обладнання; від нього залежить і ціна:
- Епізодична свердловка/фрезерування собі з точністю яка вийде - станина пластикова лита або сталева штампована. Механізм подачі важільний з колінчастим важелем (див. далі). Підшипники ковзання каретки сталь по сталі або з капроновими вкладишами. Ціни - $20-$30.
- Регулярне свердління для себе або на замовлення зі звичайною машинобудівною точністю. Оброблювані матеріали – до твердості та в'язкості звичайної конструкційної сталі. Все те ж, але підшипники ковзання сталь по сталі (гірше) або з бронзовими втулками, а станина - чавунна лита або (дорожче) композитна вібропоглинаюча. Ціни - $30-$40.
- Регулярне свердлівка та фрезерування будь-яких матеріалів, що піддаються інструменту, з періодичними перевантаженнями інструменту та/або з підвищеною точністю – підшипники ковзання тільки бронза по сталі, станина чавунна. Механізм подачі зубчасто-рейковий (ще див. далі); консоль вібропоглинаюча. Ціни - $60-$180.
Примітка:як правило до станин для дриля опціонально пропонується поворотно-зсувний стіл для деталі, що дозволяє робити окремі види фрезерування. Ціна близько $20.
Вибираємо станину
Станину для дриля (які продавці чомусь завзято називають стійками) необхідно вибирати за виробнику («китай» – не «китай»); Тепер на ринку та «німецького китаю» повно, не кажучи вже про вироби пострадянських країн. Потрібно перевірити конструкцію.
Перше – зразки з пластиковими не капроновими вкладишами підшипників ковзання відбраковуються однозначно: биття та виведення свердла більш ніж на 0,5 мм з'являться вже на 10-ій – 20-й «дірці» і далі збільшуватимуться. Друге – люфт консолі. Беремо її за дальній кінець, похитуємо вгору-вниз і в сторони при фіксованому фіксаторі. Помітної «бовтанки» не повинно бути (тактильне почуття нетренованої людини відчуває биття 0,4-0,5 мм).
Далі – огляд конструкції, див. мал. нижче. Для звичайної свердловки підійде показана на поз. 1. Ідеальний варіант – на поз. 2: цанговий затискач дриля, зміщення колони вбік зменшує вібрацію консолі на порядок, а повернувши її вбок на 45 градусів, можна фрезерувати від руки з точністю «як умієш» деталь на штатному столі, не зсувному, знявши пару кріплень столу, т.к. при цьому його зміщення вручну щодо горизонтальної робочої осі консолі буде лінійним.
А ось приклад на поз. 3 не беріть у жодному разі. По-перше, комір його колони низький та її кріплення ненадійне. По-друге, поздовжні пази під стіл полегшують ручне фрезерування "як вийде", але, на відміну від діагональних, не гасять вібрації станини. Більш того, вони будуть концентруватися, де показано стрілками (приплив під колону зроблений занадто вузьким) і звідти прямісінько підуть у колону і стіл.
Що дешевше?
Припустимо, ціна на станину, що сподобалася, вас не влаштовує. Або дриль якщо «ломовий», з ударним механізмом, що був у роботі з будівельних конструкцій і биття патрона видно на око. Тоді перш за все з'ясовуємо, якщо і в межах досяжності майстер, що володіє токарним верстатом підвищеної точності (не грубіше 0,02 мм). Що, між іншим, не факт - верстат підвищеної точності коштує дуже дорого і на потоці замовлень ніколи не окупається. Але, припустимо, знайшовся. Беремо креслення на рис. праворуч, йдемо до нього і питаємо, чи зможе він виточити це зі сталі не гірше за 30ХГСА, і скільки візьме за роботу. "Це" - креслення шпинделя настільної свердлилки. Інші її деталі можна виточити на звичайному верстаті, або знайти в розвалах на залізному базарі або у себе в мотлоху. Швидше за все, виявиться, що купити станину + стіл дешевше, а якщо прикинути витрати на інше, то, можливо, змальовується дриль підвищеної точності. У продажу такі бувають; їх можна дізнатися по відсутності ударного механізму та коміру спеціально для установки в станину: на нього надіта точена сталева манжета.
Якщо все ж таки робити
Тим не менш, можливі випадки, коли саморобний свердлильний верстат або обійдеться дешевше або зовсім задарма, або найкращий дриль на станині його не замінить. Справа в тому, що на колону, крім згинальних та вібраційних навантажень передаються також крутильні від робочого органу (інструменту – свердла, фрези). Зумовлено це різницею плечей важеля від осі колони до ближнього до неї та далекого краю інструменту; крутильні навантаження від фрези, що гризе матеріал одні краєм, на порядок більше, ніж від свердла. Тому отримати точність обробки дрилем на станині понад 0,1 мм неможливо (чому – див. далі), а припустимо, під різьблення М3 необхідно отвір 2,7; під М2,5 – 2,2, і похибка обробки у разі виявляється неприйнятною. Загалом, робити свердлилку своїми руками має сенс, незважаючи на витрати, якщо:
- Ви радіоаматор і працюєте з компонентами з кроком висновків 2,5 і 1,25 мм ("тисячоніжки" з кроком 0,625 мм монтуються вже тільки на площину). Тоді вам потрібен свердлильний верстат для друкованих плат з точністю не гірше 0,05 мм;
- Ви займаєтеся іншими тонкими роботами з дерева та металу. Напр., зробити гарну витончену скриньку або надійну схованку в будинку, застосовуючи тільки ручне свердління, неможливо;
- Свердлите/фрезеруєте ви іноді для себе і точність вас влаштує яка вийде, а в загашниках повно всякого металохламу.
Примітка:у разі вам пощастило, раптом десь завалявся старий дитячий велосипед. Труби його рами з чудової сталі, а втулка колеса майже готовий шпиндель; на замовлення залишається лише перехідник із конусом Морзе під інструментальний патрон. Працюючи продумано та акуратно, зі старого велосипеда можна зробити свердлильний верстат з точністю ок. 0,1 мм або фактично дарову станину для дриля, див. відео:
Відео: стійка для дриля своїми руками
Компонування
Але, скажімо, нам потрібна точність вище, і фрезерувати пази треба, її не втрачаючи. У такому випадку першорядну важливість набуває компонувальна схема верстата.
Оптимальний варіант – розташування шпинделя та приводу з різних боків колони, поз. 1 на рис. Тяжкий мотор у цій схемі діє як противага сейсмостійких будівель: відображає в протифазі вібраційні та крутильні навантаження від шпинделя. В області колони частково гасять один одного. Гасіння максимально, якщо центр тяжіння каретки знаходиться точно по осі консолі, і тим вище, що тонше свердло і менше натиск на нього. Тобто, точність верстата на тонкій роботі підвищується, і водночас він без втрати витримує досить значні навантаження.
Примітка 4: робити свердлилку для точної роботи з безпосереднім приводом на шпиндель і розташуванням його та приводу на одній стороні каретки можна, якщо є готова станка, що віброгасить, напр. від старого мікроскопа (під 2) тощо. оптичних приладів
У міні верстатах для друкованих плат та ювелірних робіт спостерігається неприємний ефект: щоб отримати точність вище 0,05 мм, колону доводиться робити непропорційно до товстої, поз. 3. Викликано це тим, що її здатність поглинати вібрації та крутильні навантаження визначається площею поперечного перерізу, яка із зменшенням розмірів деталі знижується по квадрату. Для плат під компоненти з кроком висновків 2,5 мм, а також дрібні слюсарно-столярні роботи досить точності 0,05 м. При цьому основний вплив на її погіршення нагинають колону навантаження. Щоб парирувати їх, достатньо застосувати здвоєну колону із прутка 10-14 мм із звичайної конструкційної сталі, поз. 4. Якщо достатньо звичайної точності 0,375 мм, то шляхом подвоювання колони свердлильний верстат для епізодичних робіт вдається зробити навіть з дриля та водопровідних пропіленових труб, поз. 5. Ресурс його до втрати точності невеликий, але й матеріал дешевий і обробки на замовлення не вимагає.
Подання
Важливу роль для точності свердловки має також пристрій механізму подачі шпинделя (каретки у верстаті з дриля): ривки та/або нерівномірне зусилля подачі щонайменше збільшують биття свердла. При свердловці тонким твердосплавним свердлом у разі дуже можливі його відведення, поломка як наслідок – непоправна псування трудомісткої заготовки.
У верстатах і станинах для дриля підвищеної точності застосовується зубчасто-рейковий механізм подачі (ліворуч на рис.), що забезпечує її повну рівномірність і, що особливо важливо для ручної подачі, точно пропорційну віддачу упору інструмента в руку. Для цього необхідні зубчаста рейка та шестерня-триба із цілком певним профілем зубів – евольвентним. А якщо ні, то подача піде ривками навіть при абсолютно плавному натиску на рукоятку. Зробити "на коліні" пару рейка-шестірня з однаковими евольвентними зубами неможливо; підібрати відповідну готову пару мало можливо, тому зубчасто-рейкові механізми подачі в саморобних свердлилках зустрічаються дуже рідко.
Найчастіше роблять простий одноважільний механізм подачі, в центрі на мал., але це далеко не оптимум. На початку і в кінці робочого ходу, коли плавність подачі та точність свердловки особливо важливі, він передає упор в руку недостатньо, а в середині ходу надмірно, через що зростає ймовірність застрягання інструменту у в'язкому матеріалі. Від цих недоліків вільний механізм подачі з колінчастим важелем, що ламається, праворуч; крім того, він додатково гасить вібрації консолі. Ставлення плечей коліна беруть прибл. 1:1.
Стіл із подачею
Свердловка тонких крихких/в'язких деталей виходить точніше, а ймовірність догляду та поломки свердла менше, якщо шпиндель закріплений нерухомо, а стіл з деталлю подається вгору до нього, тому в багатьох свердлилках для тонких робіт стіл забезпечують окремим механізмом подачі. По інерції мислення його часто роблять також зубчасто-рейковим, див. далі. Але, враховуючи, що маса столу в даному випадку набагато більша за таку деталь, стіл з важільною подачею виявляється нітрохи не гірше, зате цілком доступним для виготовлення в домашніх умовах. Його пристрій показано на мал.
Нюанс один: щоб обойму не повело під час збирання, її щільно вставляють у наскрізний отвір основи і приварюють знизу (з низу). Варити потрібно електродом ОМА-2 або тоншим постійним струмом 55-60 А короткими діаметрально протилежними прихватами («тичками»). Розміри столу для друкованих плат та ювелірних робіт 60-150 мм у діаметрі; товщина 6-12 мм. Діаметр хвостовика столу 12-20 мм; довжина величину ходу подачі +(20-30) мм. Трубку під хвостовик (товщина стінок від 1,5 мм) бажано проточити або засвердлити та пройти розгорткою, щоб хвостовик ходить у ній плавно без помітного люфту. Коротке плече важеля роблять довжиною прим. рівної діаметру столу; довге – яке хочете.
Консоль
Подивимося ще раз на рис. із фабричними станинами. Конструкції їх консолей з каретками-напіврамками схожі; вони цілком раціональні, але розраховані на автоматизоване та роботизоване виробництво: точне лиття і потім чистова обробка за місцем на агрегаті з ЧПК та лазерним виміром.
Схема аналога консолі з напіврамкою аматорської розробки дана зліва на рис.
Перше, що звертає на себе увагу – потрібно вирізати 5 деталей із товстого сталевого листа, сторцованого (обробленого торцевою фрезою) на рівність та паралельність сторін. Друге, торцеві зрізи вставок, залитих темно-сірим, також мають бути рівними, чистими, паралельними. Тобто. і тут без фрезерного верстата не обійтись. Нарешті, поза виробничими умовами виконати ковзне сполучення повзуна і направляючої каретки (показано стрілкою) з люфтом не більше 0,1 мм неможливо. Прикинемо співвідношення плечей важеля – поперечне биття свердла виходить більше 0,5 мм.
Конструкція консолі свердлувального верстата, мало технологічного у масовому виробництві, але пристосована для виготовлення кустарними способами, показано праворуч на рис. (механізм подачі та привід з кронштейном умовно не показано). Більше того, в ній биття свердла на неоднорідностях матеріалу викликає перекіс каретки на колоні і направляє в протилежні сторони, і бічний догляд інструменту не перевищує величини люфту у вкладках ковзання. З товстої пластини вирізається всього одна деталь – повзун 4. Точна його обробка потрібна тільки в області затиску колони та установки направляючої, а 3 бронзові втулки-вкладиша точно підганяють за місцем будь-який токар середньої кваліфікації, якщо дати йому колону та направляючу каретки (вони можуть бути виточені зі звичайною точністю).
Щоб весь складальний вузол про зварювання не повело, варити потрібно як раніше. випадку: електрод ОМА-2 або тонший, постійний струм до 60 А. Шви проварюють також по черзі прихватами: «тичок» на одному, такому ж на такому ж далекому, розташованому симетрично. Потім прихват ближнього до першого шва, такий же діаметрально протилежному йому, і т.д., і т.п., поки не будуть проварені всі шви.
Примітка:точність верстата з описаною консоллю буде вищою, якщо її збирати не на зварюванні, а на гвинтах з проклеюванням міцним клеєм по металу (холодним зварюванням). Спочатку всі збирають без клею, вивіряють обойми на паралельність та затягують кріплення. Потім гвинти по черзі вивертають, капають у з гнізда клей і туго завертають назад. Моторна справа, але отримати таким чином саморобну свердлилку з биттям свердла менше 0,02 мм реально. Якщо, звичайно, шпиндель та патрон відцентровані не гірше.
Помилки у конструкції
Всі зусилля з виготовлення свердлильного верстата своїми руками підуть нанівець, якщо при його конструюванні були допущені важливі помилки. Найпоширеніші з них показані на рис.
Типові помилки при виготовленні свердлильного верстата
Поз. 1 – це консоль чи як? Штатного навантаження від упору інструменту ця рамочка довго не витримає. Про точність і говорити не доводиться. Поз. 2, крім: робити колону свердлильного верстата трубчастою не можна. згинальні навантаження труба тримає, але проти крутильних безсила, а вібрації лише посилює.
Поз. 3 – зробити свердлилку зі старого фотозбільшувача спокуса велика, тим більше, що виконана вона хоч з початковою, але оптичною точністю. Але! Утримувач штанги збільшувача не розрахований на упор від інструменту. В результаті при свердлінні оргаліту догляд свердла на подачі 20 мм досягає 1,5 мм (!). А кронштейн силуміновий: цей матеріал не поглинає вібрації, швидко втомлюється, і кронштейн ламається менш ніж на 200 отворі навіть при свердлінні друкованих плат.
Поз. 4 - здвоювання колони в поперечному напрямку нічого не дає. Стійкість верстата до навантажень буде не вище, ніж на одинарному штирі того ж діаметра. Поз. 5, на додаток: несиметрична щодо осі колони відбійна пружина не гасить вібрації та крутильні навантаження, а посилює їх. Якщо вже так, треба було ставити дві однакові пружини на обидві стійки. А краще зробити колону, як показано тут:
Відео: свердлильний верстат із дриля своїми руками
Поз. 6 – установка приводу та шпинделя з одного боку колони, та ще й несиметрична, не зменшує, а посилює вібрації, т.к. на колону вони передаються у фазі, див. Поз. 7 – де відбійник? Та його тут і бути не може, якщо привід подачі гвинтової. Гвинтом можна точно виставляти повзун (якого тут взагалі немає), що на домашньому верстаті загалом і не потрібно, але в жодному разі не подавати каретку! Ця споруда трохи буде кидатися уламками свердел і стружкою, а очі оператора в безпосередній близькості до небезпечної зони.
Розбір конструкцій
Приклади успішних технічних рішень, і навіть настільки істотні конструктивні недоліки розглянемо з прикладів кількох саморобних свердлильних верстатів.
Для радіоаматора, моделіста, умільця-мініатюриста та/або ювеліра інтерес може становити простий міні – свердлильний верстат з безпосереднім приводом (креслення дано на рис. праворуч). Особливість конструкції - двигун приводу жорстко кріпиться до повзуна, а подача тільки знизу столом. Демпфером вібрацій і поглиначем крутильних навантажень служить сам потужний електродвигун, точнісінько як антисейсмічний вантаж на висотних будинках. Завдяки цьому всі деталі, крім конуса Морзе з перехідником на вал двигуна можна виконувати звичайною точності: точність свердління визначається биттям валу двигуна + биття конуса з перехідником + биття самого свердла. Стіл із зубчасто-рейковим механізмом подачі без проблем змінюється на важільний. Двигун краще використовувати колекторний постійного струму: у асинхронних моторів з конденсаторним пуском через нерівномірність магнітного поля, що обертається, і ковзання ротора в ньому обертання вала менш рівномірне. Крім того, швидкість обертання колекторного мотора добре регулюється хоча б простим реостатом, а для регулювання швидкості асинхронного двигуна потрібно міняти частоту струму живлення. Те саме – для синхронного з магнітним ротором. Максимальна частота обертання валу двигуна – 800-1500 об/хв. Потужність на валу для свердління отворів до 3 мм – 20-30 Вт; для отворів до 6 мм – 60-80 Вт.
Примітка:для фрезерування цей верстат непридатний, т.к. підшипники валу двигуна не розраховані на бічні навантаження і верстат в такому режимі швидко втратить точність.
Тут на мал. дано креслення вже повнофункціонального свердлильного міні-верстата того ж призначення також із безпосереднім приводом:
Він оснащений окремим шпинделем, що дозволяє, по-перше, заправляти в патрон №1а свердло максимального діаметра 6 мм; для 8-10 мм свердел двигун слабкуватий. По-друге, проводити фрезерування зуболікарськими борами. Мабуть, автор конструкції часто застосовує саме цю операцію, виходячи з чого обрана швидкість обертання мотора. Без її зменшення свердлити на цьому верстаті потрібно твердосплавними свердлами, а для використання звичайних доповнити конструкцію регулятором оборотів; у разі мотор потрібен щонайменше ніж 60 Вт. Недолік даного верстата, що впадає в очі, - простий важільний привід подачі - легко усуваємо: важіль подачі замінюється на колінчастий без доопрацювання інших деталей. Для підвищення точності обробки бажано також поставити другу відбійну пружину (поз. 14 на рис. і 9 у специфікації; там ще наплутано) симетрично першою, на іншому кінці повідця шпинделя. Більш серйозний недолік конструкції – відбійні пружини не беруть участь у гасінні вібрацій та крутильних коливань. На швидкостях обертання понад 5000 об/хв їх вплив на точність практично не позначається, але вже при 1500 об/хв биття свердла на робочому ході збільшується прим. удвічі.
Креслення свердлильного міні-верстата, задуманого як повноцінний конструктивно, але з прикрими помилками, дано на рис; конструкція каретки аналогічна консолі на попер. конструкції.
Завдяки установці сильної відбійної пружини у належне місце тут виявилося можливим жорстко закріпити шпиндель у каретці, що на перший погляд зменшило кількість деталей, що потребують підвищеної точності виготовлення. Але тільки при подачі знизу столом, та й те, фіксація повзуна 5 та каретки 4 парами гвинтів 17 та 16 соотв. ненадійна та псує колону; краще було б застосувати гвинтові затискачі. А при подачі звільненої каретки важелем тільки його зчленування запобігають провороту каретки. Люфт будь-якого з шарнірів важеля в 0,02 мм, з урахуванням його співвідношення з довжиною плечей коліна, дасть бічний догляд свердла на 2 мм і більше, парувати який можна тільки рукою. У даному верстаті найдоречніше була б консоль з додатковою напрямною каретки, описана вище; в такому випадку цілком можливо було б домогтися биття інструменту внаслідок люфтів у поєднання деталей самого верстата не більше ніж 0,02-0,03 мм.
У цьому рис. – креслення станини для свердлильного верстата із дриля з напіврамковою кареткою, «майже як справжнього».
У ньому все добре, а дещо навіть краще, ніж «фірма»: пластини 5, що запобігають бічному зміщенню каретки, відмінно «ловлять» і пригнічують вібрації інструменту в їхньому зародку. Питання виникає лише одне: а як все це зробити, якщо в гаражі (сараї) не спить в очікуванні господарської руки верстатний парк, гідний невеликого машинобудівного заводу? Простіше зробити свердлильний верстат із дриля як показано у відео:
Відео: саморобна стійка-верстат для дриля
Мимоволі згадується старий радянський анекдот:
“Удостоїв Дорогий Товариш Леонід Ілліч своїм відвідуванням якесь промислове підприємство. Ідуть по цеху, раптом генсек помахом руки зупиняє почет, підходить один до робітника біля верстата:
– Товаришу токар…
- Так Петрович я ...
- Добре. Товаришу токарю Петровичу, скажи мені відверто – ти горілку п'єш?
- А то як же! Вживаємо!
- А якщо пляшка буде коштувати 10 рублів, пити все одно будеш?
– Буду.
– А 25?
– Буду.
– А 50?
– Буду.
– А 100?
- Все одно буду.
- Петрович, ..., та де ж мені вам стільки грошей на зарплату взяти?!
– Ги… до чого тут бабло… ось ця фітюлька (показує) як півлітра коштувала, так і коштуватиме.”
Кому на радість, кому на жаль, але тих Петровичів, генсеків та виробничих відносин більше немає. І не буде – зовсім неефективними виявилися.
Про рульові свердлилки
Досить популярний запит на цю тему також свердлильний верстат з рульової рейки легкового автомобіля. Начебто вже готовий перетворювач обертального руху в лінійне, та ще й з геоїдною передавальною характеристикою: щоб трохи "клюнути" свердлом, "ловити мікрони" рукою не треба. Потрібно лише пристосувати до рейки штурвал, зробити тримач дриля (див. мал. праворуч), і готове див. відео.
» з представленого автором матеріалу ви дізнаєтеся як можна самостійно зробити бюджетний свердлильний верстат зі звичайного електричного дриля.
Кожна майстрова людина хотіла б мати у своєму господарстві подібний верстат, тому що в порівнянні із заводськими аналогами обійдеться в десятки разів дешевше, а якщо всі запчастини та комплектуючі є в наявності, то і взагалі безкоштовно.
Автором даного верстата є Ігор Стасюк, за що йому Велике Дякую, поділився покроковими фотографіями складання верстата з народом. Конструкція досить цікава і водночас проста. На основу з листа металу 3 мм наварені куточки і 4 ніжки, на цю плиту наварений шток 500 мм з професійної труби квадратного перерізу, повзун виконаний з 2 х зварених у трубу куточків і надіті на підйомну колону із зазором, щоб повзун міг переміщатися по колоні вгору та вниз. Підйомний механізм приводиться в дію за рахунок троса натягнутого верхньої точки до нижньої, а на повзуні трос робить кілька витків.
Отже, давайте уважно розглянемо, що саме знадобилося автору для збирання верстата? А також весь поетапний процес.
Матеріали
1. листовий метал 3 мм
2. арматура
3. куточок
4. трос
5. дриль
6. лещата для заготовок
7. болти, гайки, шайби, гравери
8. затискач для дриля
9. фарба
10.проф труба квадратного перерізу
11. свердло
Інструменти
1. зварювальний апарат
2. болгарка (УШМ)
3. дриль
4. напилок
5. лещата
6. струбцина
7. штангенциркуль
8. лінійка
9. куточок
10. рівень
11. наждачний папір
12. пензель
13. ножівка по металу
14. наждак
Процес створення свердлильного верстата із дриля.
І так, перш за все автор виготовляє основу верстата з листового металу 3 мм, випилює заготовку за допомогою болгарки (УШМ) А в нижню частину наварює 2 куточки і 4 ніжки зі сталевого прута або арматури. Довжина ніжок має бути однакова, щоб не було перекосу станини.
Наварені куточки та ніжки.
Виготовлення повзуна! Береться 2 куточки і прикладаються до професійної труби квадратного перерізу яка буде служити підйомною колоною і стягуються за допомогою струбцини.
По краях прихоплюється зварюванням, щоб просто наживити поки що, а вже потім безпосередньо проварити нормальний шов.
Ось, власне, така заготівля вийшла.
Підйомна колона виготовляється з професійної труби квадратного перерізу довжиною 500 мм.
На корпус повзуна наварюється кронштейн з рухомим валом, на який будуть зроблені витки троса.
У просвердленому отворі нарізається різьблення.
Ручки підйомного механізму виготовляються із арматури.
На валу є така головка, яка буде підставою для ручок.
І так, наварюються 3 ручки для зручності підйому та опускання дриля через механізм.
Встановив на підйомну колону.
На кінці троса робиться ось така петля.
Принцип піднесення сподіваюся зрозумілий і без пояснень)
На куточок наварюється квадратна труба.
Ось саме таке кріплення для електродрилі вийшло.
Потім встановлюється дриль та закріплюється за допомогою хомута болтів та гайок.
Тепер давайте знову повернемося до механізму підйому.
У верхній частині підйомної колони вварена гайка, а в неї закручений болт, на сам болт закріплений трос і при закручуванні та відкручуванні болта відбувається натяг тросика до оптимальної норми.
Рухливі вузли бажано попередньо змастити солідолом або літолом.
Ось такі невеликі тисочки можна придбати у будівельному магазині у розділі інструменти.
Усі деталі були зашліфовані майстром за допомогою наждачного паперу, а потім пофарбовані.
Завантаження...