Кондиціонер слід вибирати та встановлювати заздалегідь, не чекаючи літньої спеки. Так можна заощадити значну суму, особливо якщо виконати . Щоб обладнання працювало без збоїв, установка кондиціонера своїми руками повинна проводитися строго за інструкцією, у відповідному місці. Невідповідність технічних умов або неправильний підбір деталей призведуть до швидкої поломки спліт-системи.
Щоб правильно все встановити, слід мати уявлення про пристрій та принцип роботи кондиціонера. Він складається з компресора та випарного блоку, з'єднаних між собою трубками. Компресор монтують із зовнішнього боку стіни, а випарник встановлюють у приміщенні. Дорогі моделі мають не один внутрішній блок, а кілька, підключені до одного компресора.
Випарний блок через сопло подається під великим тиском холодоагент. Він потрапляє у камеру випарника, там розширюється, закипає, яке пари починають інтенсивно поглинати тепло. Під час цього процесу виділяється водний конденсат та осідає на радіаторі випарного блоку. Звідти волога прямує в резервуар і трубкою виводиться за межі будівлі.
Весь цей час компресор відкачує випаровування хладагента з камери, підвищуючи тиск за насосом. В результаті холодоагент нагрівається і з рідини перетворюється на туман великої щільності. У такому стані холодоагент надходить в оснащену радіатором камеру для конденсату, охолоджується вентилятором і знову перетворюється на рідину. У цьому виді він знову подається під тиском у сопло випарника та робочий процес повторюється.
Ефективність роботи обладнання та витрати електроенергії прямо залежать від умов експлуатації. Якщо поруч із кондиціонером розташований будь-який обігрівальний прилад, компресор витрачає і частіше виходить із ладу. Викликати поломку може і звичайний пил, що потрапив усередину системи, а тому проводити вологе прибирання слід регулярно і дуже ретельно. Не можна ставити поверхню блоку різні предмети, а також накривати чимось.
Щоб виключити випаровування холодоагенту, при монтажі слід ретельно герметизувати всі стики та з'єднання. Зовнішній блок необхідно розташовувати нижче, ніж внутрішній, і наскільки можна в прохолодному місці. Добре, якщо блок постійно перебуває у тіні від звису даху чи стін. Дотримання цих умов забезпечить безперебійну роботу кондиціонера та комфортний клімат у приміщеннях.
| Деталь кондиціонера | Опис |
|---|---|
| 1. Вентилятор | створює потік повітря, що обдуває конденсатор |
| 2. Конденсатор | радіатор, в якому відбувається охолодження та конденсація фреону. Повітря, що продувається через конденсатор, відповідно, нагрівається |
| 3. Компресор | стискає фреон і підтримує рух по холодильному контуру. Компресор буває поршневого чи спірального (scroll) типу. Поршневі компресори дешевші, але менш надійні, ніж спіральні, особливо в умовах низьких температур зовнішнього повітря |
| 4. Плата управління | встановлюється лише на інверторних кондиціонерах. У не інверторних моделях всю електроніку намагаються розміщувати у внутрішньому блоці, оскільки великі перепади температури та вологості знижують надійність електронних компонентів |
| 5. Чотирьохходовий клапан | встановлюється у реверсивних (тепло – холод) кондиціонерах. У режимі обігріву цей клапан змінює напрямок руху фреону. При цьому внутрішній і зовнішній блок змінюються місцями: внутрішній блок працює на обігрів, а зовнішній - на охолодження |
| 6. Штуцерні з'єднання | до них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній та внутрішній блоки. |
| 7. Фільтр фреонової системи | встановлюється перед входом компресора і захищає його від мідної крихти та інших дрібних частинок, які можуть потрапити до системи під час монтажу кондиціонера. Зрозуміло, якщо монтаж виконаний з порушенням технології та в систему потрапила велика кількість сміття, то фільтр не допоможе |
| 8. Захисна швидкознімна кришка | закриває штуцерні з'єднання та клемник, що використовується для підключення електричних кабелів. У деяких моделях захисна кришка закриває лише клемник, а штуцерні з'єднання залишаються зовні |
| Опис | |
|---|---|
| 1. Передня панель | є пластиковою решіткою, через яку всередину блоку надходить повітря. Панель легко знімається для обслуговування кондиціонера (чистки фільтрів тощо) |
| 2. Фільтр грубої очистки | є пластиковою сіткою і призначений для затримки великого пилу, вовни тварин і т. п. Для нормальної роботи кондиціонера фільтр необхідно чистити не рідше двох разів на місяць |
| 3. Фільтр тонкого очищення | буває різних типів: вугільний (видаляє неприємні запахи), електростатичний (затримує дрібний пил) тощо. Наявність або відсутність фільтрів тонкого очищення жодного впливу на роботу кондиціонера не надає |
| 4. Вентилятор | має 3 - 4 швидкості обертання |
| 5. Випарник | радіатор, у якому відбувається нагрівання холодного фреону та його випаровування. Повітря, що продувається через радіатор, відповідно, охолоджується |
| 6. Горизонтальні жалюзі | егулируют напрям повітряного потоку по вертикалі. Ці жалюзі мають електропривод та його положення може регулюватися з пульта дистанційного управління. Крім цього, жалюзі можуть автоматично здійснювати коливальні рухи для рівномірного розподілу повітряного потоку по приміщенню. |
| 7. Індикаторна панель | на передній панелі кондиціонера встановлені індикатори (світлодіоди), що показують режим роботи кондиціонера та сигналізують про можливі несправності |
| 8. Вертикальні жалюзі | служать регулювання напряму повітряного потоку по горизонталі. У побутових кондиціонерах положення цих жалюзі можна регулювати лише вручну. Можливість регулювання з пульта дистанційного керування є тільки в деяких моделях кондиціонерів преміум-класу. |
| Піддон для конденсату | розташований під випарником і служить для збирання конденсату (води, що утворюється на поверхні холодного випарника). З піддону вода виводиться назовні через дренажний шланг. |
| Плата керування | зазвичай розташовується праворуч внутрішнього блоку. На цій платі розміщено блок електроніки з центральним мікропроцесором |
| Штуцерні з'єднання | розташовані у нижній задній частині внутрішнього блоку. До них підключаються мідні труби, що з'єднують зовнішній та внутрішній блоки. |
Інструменти для монтажу кондиціонера
Збираючись встановлювати кондиціонер самостійно, потрібно заздалегідь приготувати всі інструменти, які можуть знадобитися:
Крім того, знадобиться ціла бухта мідної трубки із завальцованими в заводських умовах кінцями. Не допускається наявність подряпин, вм'ятин та подібних дефектів.
Встановлювати кондиціонер найкраще під час капітального ремонту, оскільки доведеться пробивати стіну та пошкоджувати обробку.
Відео — Принцип роботи кондиціонера
Ціни на комплектуючі для кондиціонерів
Комплектуючі для кондиціонерів
Інструкція з встановлення кондиціонера
Якщо інструменти закуплені, кондиціонер доставлено та розпаковано, можна приступати до роботи. Першим встановлюють зовнішній блок, а потім монтують систему усередині приміщення. У процесі установки не можна забувати про техніку безпеки, особливо, якщо роботи виробляються на рівні другого поверху та вище.
Кріплення зовнішнього блоку
При встановленні кондиціонера в приватному будинку особливих складнощів для розміщення зовнішнього блоку немає, а ось місце потрібно вибирати дуже ретельно. Корпус блоку не повинен загороджувати вигляд сусідам, а конденсат не повинен стікати стіною будинку. При цьому кріпити кондиціонер слід у межах досяжності з балкона, оскільки таке обладнання потребує періодичного обслуговування.
Найкраще, якщо блок буде закріплений зі східної чи північної сторони вікна чи балкона, та бажано у його нижній частині. Так він нікому не заважатиме, а дотягнутися до нього можна легко через відкрите вікно. За допомогою рівня розмічують місця кріплення кронштейнів та просвердлюють отвори у стіні під анкерні болти. Для прокладання міжблочних комунікацій свердлять наскрізний отвір діаметром 80 мм. У цегляній стіні рекомендується свердлити швом між цеглою - це займе менше часу і отвір вийде акуратніше.
Кронштейни встановлюють по розмітці, вирівнюють та надійно закручують болти. Сам зовнішній блок закріплюють так, щоб між радіатором і поверхнею стіни залишалося мінімум 10 см. Підключення виробляють трохи пізніше, тоді ж і закладають зазори, що утворилися. Якщо блок надійно закріплений на вертикальній поверхні, можна перейти до наступного етапу.
Внутрішній блок заборонено кріпити за шторами, над батареєю та в кімнатах із джерелами електроперешкод, які можуть спричинити поломку блочного процесора. Після вибору місця обов'язково перевіряють стіну на відсутність уже прокладених комунікацій – електричної проводки, водопровідних чи опалювальних труб.
Якщо ділянка вільна, кріплять монтажну пластину: відступають від стелі 10 см, від кута стіни 5 см і відзначають олівцем горизонтальну лінію. Просвердлюють отвори під кріплення та надійно прикручують пластину. На пластину монтують внутрішній блок кондиціонера, після чого в бічній стіні свердлять отвір для комунікаційного з'єднання - електропроводки, труб, шланги для відведення конденсату.
Підключення електропроводки
Для блоку всередині приміщення прокладають свою, мінімальний переріз якої становить 1,5 кв. мм. Обов'язково встановлюють автомат вимкнення. Коли проводка укладена, її підключають до щитка на вводі: провід жовтого кольору із зеленою смужкою приєднують до нульового дроту. Для визначення нуля та фази слід скористатися індикатором.
Після цього ізольованими багатожильними проводами з'єднують клеми обох блоків, пропускаючи через отвір в стіні. Найменування клем обов'язково повинні співпадати з проводами, вся чітко розписана у доданій до кондиціонера інструкції.
Мідні трубки необхідно розрізати, залишаючи запас на вигини близько метра. При вигинанні трубок використовують спеціальні інструменти, які дозволяють уникнути зморшок, вм'ятин та розтріскування металу. На підготовлені трубки одягають теплоізоляцію – пінополіуретанові шланги. Поролон як ущільнювач не годиться, тому що має короткий термін експлуатації.
На утеплені труби одягають різьбові фланці, при цьому різьблення повинне розташовуватися біля кінця трубки. Наступний етап – розвальцювання трубок. Виконувати розвальцювання потрібно дуже акуратно, щоб на трубках не утворилися тріщини та канавки. Гайка повинна легко одягатися на вальцювання, а затяжку краще робити динамометричним ключем - це виключить видавлювання розвальцьованих з'єднань з гайки.
По черзі кріплять трубопроводи до відповідних штуцерів, які складно переплутати через різні діаметри. На штуцерах закручують фланці так, щоб з'єднання було щільним, але не перетиснутим, інакше є ризик пошкодити трубку. На закінчення до патрубка стоку приєднують відрізок пластикової трубки з армованим корпусом. Кріплення виконують шматком термоусаджуваної трубки або різьбовим фланцем, якщо він входить у комплект. Дренажну трубку слід відвести від несучої стіни якнайдалі.
Тепер труби заводять в отвір, вирівнюють, із зовнішнього боку щільно закріплюють до стіни хомутами. Поруч фіксують кабель проводки, підключають трубопровід до зовнішнього блоку. Отвір задувають монтажною піною або заповнюють силіконом. Всі зовнішні з'єднання перевіряють за допомогою велосипедного насоса та мильного розчину на герметичність. Якщо десь пропускає повітря, різьблення затягують щільніше. Після перевірки мильний наліт стирають із різьблення чистою ганчіркою.
Вакуумування системи
Вакуумування системи дає можливість видалити дрібні частинки пилу та вологу. Виконується цей процес після герметизації різьбових з'єднань, інакше повністю викачати повітря не вдасться. Для цього приєднують до системи вакуумний насос протягом години відкачують повітря.
Заповнення та тестування кондиціонера
Холодоагент з балона необхідно закачати в систему. До балона підключають перехідник та манометр, а потім, суворо стежачи за тиском, заповнюють резервуар. Коли процес завершено, на кондиціонері включають автомат-роз'єднувач, після чого система самостійно входить у тестовий режим. Якщо все працює без збоїв, і циркуляція холодного повітря стає рівномірною, можна закривати отвір у стіні, прибирати наслідки монтажу та насолоджуватися прохолодою.
Дізнайтеся, як проводиться, а також ознайомтеся з покроковим керівництвом з нашої нової статті.
Ціни на модельний ряд кондиціонерів
Кондиціонери
Відео — Встановлення кондиціонера своїми руками
Посібник із встановлення кондиціонера:
1. Закріпити пластину для навішування внутрішнього блоку.
потрібно: рівень, рулетка, крандаш, маленький перфоратор/дриль, свердло, саморізи, чопики, драбини, викрутка, можливо молоток, пилосос, прилад для пошуку прихованої проводки.Якщо чогось немає, фігня питання, не поспішайте купувати, адже воно вам крім цього разу не потрібне. Можна повісити на око, фігня питання що трохи криво, зате завжди можна з гордістю сказати, хенд мей, сам вішав.
Немає драбини, фігня питання, стілець на стілець кермує форева. Бажано, щоб площа сідалища нижнього стільця, була трохи менше розльоту ніжок верхнього стільця. Це привнесе особливі пікантні нотки, а сусіди зможуть поповнити свій лексикон крилатими фразами.Якщо немає дриля, фігня питання, стіни зазвичай непогано колупаються цвяхом.
Немає викрутки, фігня питання, є молоток.
Ні молотка, фігня питання, щось тяжке знайти ніфіга не проблема.
Якщо нічим кріпити, фігня питання, цвяхи, скотч, холодне зварювання, клей, для більшої надійності, краще комбінувати кілька способів кріплення.
Отже, пластина надійно закріплена.
-2. Проробити дірку в стіні, при чому не просто дірку, а нормальну таку дірку, щоб качалка зі свистом пролазила + невеликий ухил вниз.
потрібно: великий перфоратор, довгий бур, драбини, малярський скотч, промисловий пилосос, прилад для пошуку прихованої проводки.
Драбина, дивись проблему 1, сусіди стануть поліглотами.
Прилад для пошуку прихованої проводки, фігня питання, додатковий заряд бадьорості зайвим не буде.
Перфоратор, бур, фігня питання, цвях звичайно не прокотить або треба було починати ще взимку, а ось здоровене зубило + молоток кермує форева. Пару днів роботи та зустріч зі свіжим повітрям.
Молярний скотч, целофан, промисловий пилосос, фігня питання. У дитинстві грали у війну, ну, тож саме димова завіса і ви невидимі для ворога.
І звичайно ж, всі ваші домочадці, отримають величезну, ні з чим не порівнянну насолоду роблячи після "війнушки", таке мааахоньке прибирання.
Ну ось, дірка готова, що величезна і крива, зате зручно буде траси прокладати.
-3. Дивимося на дірку, на внутрішній блок на передбачувану відстань до зовнішнього блоку та розуміємо, що стічні труби короткі, гм, завдання.
потрібно: розвальцювання, газовий пальник (для правильного монтажу), різак для труб, дренажна трубка, флекс (утеплювач коротше)
Ну миж не лохи які нитка, ясний пен заздалегідь прикупили по парі метрів мідної безшовної трубки різного діаметра, а може і не мідної, а може і не безшовної, а може і діаметра ні того, фігня питання, головне, що б дешевого, а там , підганим за місцем.
Нічого немає, фігня питання, головне труби є, а чудодійне холодне зварювання все виправить + клей зверху + скотч + зволіканням замотати ще шар холодного зварювання, для надійності, ясний пень.
Що стружка потрапила в тубки коли ви її ножівкою пилили. Ні ножівки, зубами гризли? ти че, хрясь об коліна і все, потім дірку ножичком розколупали ... отже варіант, головне холодного зварювання побільше.
Дренаж, дренаж, дренаж, гм, он шматок шланга від прання бабусі, яку їй подарував дідусь на честь річниці битви при Бородіно.
Загалом, подовжили траси, просунули їх з рудою в дірку, а фіга ви думали, три шари холодного зварювання, клей, 2 рулони скотчу, моток дроту 3кг вагою, шланг, так його рас так, шлаг ще забули, вкорячили все це, здається пройшло, з ухилом немає, ХЗ, головне пролізло і на тому дякую
Повісили внутрішній блок….хитається якось, фігня питання, зварювання ще не застигло, скотчем його поверх, скотчем. ВАХ! Краса то яка.
-4. Зовнішній блок.
Потрібно. Рівень, перфоратор маленький, бурий маленький, кріплення вн. блоки, болти, ключі.
А треба сказати, живемо ми на першому поверсі, так що тут проблем немає, просто поклали його на землю і мати його. Ґрати треба не забути поставити.
-5. З'єднати траси внутрішнього блоку із зовнішнім та завакуумувати.
потрібно: мономер, компресор, розвальцювання, ключі.
Нічого немає, фігня питання, беремо пилосос, включаємо на повну міць траси в трубу, хай смокче і вакуум створює, як.
А тепер швидко, головне швидко, поки вакуум висить не вийшов, пристосувати траси до зовнішнього блоку, фігня питання, хіба за 10 хв він вийде ... Хто? так вакуум цей самий, будь він не ладний ... ... ні, точно, вакуум ходити ніфіга не вміє.
Проводки, гм, а нафіга вони, то для електрики, точно, млинець, мало не забули. Он і схема є, щось не зрозуміло, та че незрозумілого, закручувати під болтики, та й усе.
Алілуя, всі приєднали.
Перехрестилися….він сказав поїхали та махнув рукою….
……………….
Гудить…..
Гудить, значить працює, а холод піде, наче кажу, піде.
Через деякий час
ЗИ. Так його рас так, холодоагент забули пустити, у флекси траси забули прибрати.
Ще чогось забули, ХЗ чогось, але чогось забули.
Фігня питання, дзвони в контору, нехай приїжджають міняють за гарантією, бракований якийсь попався. Ось ********, ***** всяке впарять, а потім нормальним людям мучся. Хоч на монтажі заощадили, не так прикро, так їх рас так.
Завіса.Посібник для самостійної установки спліт системи, ДЛЯ ЧАЙНИКІВ, КРОК ЗА КРОКОМ, ЗА П'ЯТЬ ДНІВ І ВИ СЕНСЕЙ кондиціонерний.
Установка кондиціонера є дуже складним завданням, яке вимагає певних знань і часом спеціальних інструментів. У нашій сьогоднішній статті мова піде про те, як самому встановити кондиціонер вдома. Існують різні типи систем кондиціонування, до яких належать мобільні та віконні моделі, а також так звані спліт системи. У рамках нашої статті докладніше зупинимося на послідовності дій під час встановлення останнього різновиду.
Процес установки спліт системи досить складний і здійснюється за кілька кроків. У зв'язку з цим, всі дії можна умовно поділити на три основні етапи, до яких належать такі:
- Роботи із монтажу внутрішнього блоку;
- Дії, пов'язані із встановленням зовнішнього блоку;
- Вакуумування.
Кожен із етапів буде розглянутий нами у подробицях.
Етап перший: встановлюємо внутрішній блок
Якщо ви вирішили встановити мобільний кондиціонер будинку, то можете не перейматися процесом монтажу, достатньо лише поставити його в необхідне місце. А ось зі спліт-системою доведеться попрацювати, оскільки вона складається з двох блоків, кожен з яких потребує окремої установки. Якщо говорити про внутрішній блок, то для його монтажу пред'являється ряд вимог. Так, наприклад, він повинен бути на деякій відстані від стелі, яка не повинна бути меншою за десять сантиметрів.
Слід розуміти важливість вищезгаданої вимоги, оскільки при його ігноруванні можуть наступити наступні наслідки:
- його корпус швидко заб'ється пилом, причому прибирати її доведеться, чи не кожен день;
- також пил осяде і поверхні стелі. В результаті буде отримана не найкрасивіша пляма з пилу;
- системі не вистачатиме повітря, а це згодом позначиться на його ефективності.
Потрібен такий відступ від стіни, щоб стало можливим забезпечення дистанції між шторами та пристроєм не менше десяти сантиметрів. В умовах меншої відстані фіранки або штори постійно майорітимуть, що також небажано. Далі встановлюємо монтажну планку, при цьому необхідно дотримуватись рівня. Попередньо слід облаштувати розмітку, яка виконується за допомогою дюбелів та перфоратора.
Подальша самостійна установка кондиціонера передбачає пророблення наскрізного отвору в стіні, яке потрібно для того, щоб там прокласти магістраль та дренажну систему. З цією метою потрібно взяти бур, діаметр якого складає сорок п'ять міліметрів, після чого можна приступати до пророблення отвору. Слід виконувати цей тунель таким чином, щоб був забезпечений невеликий ухил, необхідний для стікання конденсату. Подальші дії будуть пов'язані зі збиранням та підключенням траси. Спочатку необхідно виміряти потрібну довжину труби і нарізати їх. Для цього потрібно використовувати труборіз. А ось ножівку по металу краще не використовувати, оскільки стружка, що потрапила всередину, приведе до поломки компресора.
Далі слідує з'єднання труб – використовується вальцювання. Від того, як якісно буде виконана дана операція залежить також і якість з'єднання, що утримує холодоагент. Ще до початку вальцювання потрібно надягти гайку на трубку. Пояснюється ця вимога неможливістю подібної дії у майбутньому. Важливо також якомога міцніше прикрутити гайки до внутрішнього блоку, це тільки покращує якість з'єднання.
Приєднані трубки, електропроводка, а також дренажна система повинні бути утеплені та обмотані стрічкою. Далі вільні магістральні кінці потрібно вставити в попередньо виконаний отвір у стіні. Щодо самого внутрішнього блоку, то в нього здійснюється установка на планку. У цьому етапи установки кондиціонера, пов'язані з його внутрішнім блоком, вважатимуться завершеними. Тепер переходимо до наступних дій щодо встановлення зовнішнього блоку.
Етап другий: встановлюємо зовнішній блок
Вирішення питання, що з грамотної установкою системи кондиціонування, вірніше її зовнішнього блоку, пов'язані з деяким ризиком. Актуально це у разі виконання висотних робіт. У разі в обов'язковому порядку застосовується страховка.
У рамках аналізованого етапу насамперед встановлюємо кронштейни. Зовнішній блок зазвичай монтується під вікном. Пояснюється подібне рішення про його розташування тим, що таким чином стає можливим забезпечення зручного обслуговування та ремонту.
Що стосується розташування кронштейнів, то воно розраховується таким чином, щоб зовнішній блок системи кондиціонування був розташований нижче рівня підвіконня.
Після закінчення розмічувальних робіт можете переходити до етапу кріплення кронштейнів до стіни. Через те, що зовнішній блок характеризується значною вагою, кронштейни повинні бути закріплені з максимальною надійністю. Для цього застосовуються довгі саморізи, діаметр яких не повинен бути меншим за дванадцять міліметрів. Після закінчення установки кронштейнів слід опустити на них сам блок. Блок бажано монтувати в парі з помічником, оскільки через чималу масу виникає загроза впустити блок.
Далі, після встановлення блоку на кронштейни, буде потрібно його надійне закріплення. Але робити це потрібно шляхом закріплення всіх чотирьох гвинтів. Коли ці дії будуть виконані, можна буде підключити до нього магістральні елементи. В даному випадку необхідно всі дії вкрай уважно здійснювати, оскільки важливо не переплутати, яка з трубок, куди повинна підключатися. Крім того, ще під час їх підключення до внутрішнього блоку рекомендується виконати відповідні позначки. У всьому іншому, інші дії здійснюються подібно до внутрішнього блоку системи кондиціювання.
Етап третій: вакуумування
Вирішуючи встановити кондиціонер будинку своїми руками, пам'ятайте і про обов'язкове здійснення вакуумування. Такий процес є комплексом дій, спрямованих на створення вакууму в трубках основної магістралі. Без цих заходів неможливе забезпечення роботи кондиціонера. Вакуумування виконується з метою видалення залишків пилу та вологи з труб. Робиться це спеціальним насосом, що підключається до системи за допомогою манометричного колектора та гнучких шлангів.
Далі насос включають і зовнішньому блоці відкривають порт. Після того як манометрична стрілка відправиться у вакуум, слід закрити порт і відключити насос. Виконання цих дій займе трохи більше п'ятнадцяти хвилин. Може здійснюватися і довше проведення цієї операції, але це необов'язково. Не поспішайте вимикати насос із манометром, оскільки стрілка може змінювати своє положення. Приміром, за її підніманні можна говорити про відсутність герметичності системи. Таким чином, слід виконати перевірку всіх з'єднань загалом та вальцювання зокрема.
Запускати холодоагент можна тільки після посвідчення в тому, що все герметично, причому тут не відіграє ролі, де встановити кондиціонер ви вирішили. Манометри, при цьому, поки що краще залишити на своїх місцях. Насамперед необхідно відкрити трубку, що відповідає за подачу, потім уже всмоктувальну трубку, після чого можна зайнятися фіксуванням фреонового тиску. Важливо також не переплутати вищезгадану послідовність дій.
Далі виконується перший запуск системи, який відбудеться не відразу, доведеться почекати. Потім потрібно дати йому попрацювати приблизно п'ятнадцять хвилин. Цей час приділяється повного розподілу фреону по трубках. Потім здійснюються контрольні вимірювання тиску і відключається насос, оснащений манометровим пристроєм. На цьому роботи зі встановлення спліт системи можна вважати завершеними.
Монтаж віконного кондиціонера
У тих випадках, коли ви хочете встановити віконний кондиціонер будинку, виконання дій дещо інше, оскільки його конструкція значно відрізняється від спліт системи. З цією метою потрібно буде зняти його передню панель і дістати блок, розташований на санках. Після цього корпус має бути встановлений із невеликим нахилом у бік вулиці. Далі його збирають у зворотному порядку і підключають до розетки, відкоригувавши необхідну потужність.
Кондиціонер - електроприлад, що освіжає приміщення влітку і обігріває, коли температура прагне нуля. Монтаж спліт-системи або іншого кліматичного пристрою має низку особливостей та нюансів. Знаючи їх і дотримуючись вимог технології та техніки безпеки, ви легко встановите обладнання самостійно.
Принцип роботи
Кондиціонер - технічно складний пристрій, розроблений для підтримки мікроклімату у приміщенні. Окремі моделі можуть відрізнятися за способом надходження повітря, кількістю блоків, потужністю, розмірами та іншими параметрами.
Наприклад, з кількості використовуваних блоків, існує така класифікація:
- Моноблоки. Усі функції виконує один блок. Така конструкція легка в обслуговуванні та експлуатації, має тривалий термін служби. Основний недолік – висока вартість.
- Спліт-системи. Конструкція складається із двох незалежних блоків. Перший монтується на зовнішню стіну будинку, другий – усередині. Блоки з'єднуються трубкою, крізь яку переміщається фреон. У внутрішньому агрегаті містяться випарник та вентилятор, інші деталі розміщуються у зовнішньому.
- Мультіспліт-системи. При одному зовнішньому такі конструкції мають різну кількість внутрішніх блоків. Це зручно, якщо власники планують забезпечити оптимальний мікроклімат у кількох суміжних кімнатах.
Незалежно від моделі, функціонування будь-якого кліматичного приладу базується на властивості рідин віддавати тепло під час конденсації та поглинати його під час випаровування.
До основних вузлів агрегату входять:
- Компресор, у якому стискається фреон, після чого вирушає на холодильний контур.
- Випарник. Тут холодоагент випаровується і перетворюється на газоподібну стадію.
- Конденсатор, який відповідає за зворотний процес - перехід фреону в рідку стадію.
- Терморегулюючий вентиль (ТРВ), що знижує тиск холодоагенту перед направленням його у випарник.
- Вентилятори, що виробляють обдув всіх важливих деталей.
Усі вузли, крім вентиляторів, з'єднуються мідними трубами. В результаті утворюється охолодний контур, з постійно циркулюючим холодоагентом, змішаним з компресорним маслом.
Принцип роботи більшості кондиціонерів полягає в наступному:
- Випарник направляє у компресор газоподібний фреон. У цей момент температура холодоагенту досягає 10-20 градусів при тиску в 3-5 атмосфер.
- У компресорі фреон стискається. Відбувається збільшення тиску до 15–20 атмосфер та нагрівання холодоагенту до 80–90 градусів. Після цього він перенаправляється у конденсатор.
- У конденсаторі холодоагент охолоджується і стає рідким. Повітря, що йде через вузол, нагрівається.
- Далі рідкий фреон, що знаходиться під підвищеним тиском, передається до ТРВ. У більшості побутових агрегатів цей прилад є мідною спіралеподібною трубою. У процесі циркуляції знижуються тиск і температура фреону, деяка частина у своїй випаровується.
- Потім фреон іде у випарник. Тут він остаточно набуває газоподібної форми, охолоджуючи приміщення, де встановлено кондиціонер. Повітря в кімнаті стає прохолоднішим. Далі газоподібний холодоагент під зниженим тиском подається на компресор і починається повторення циклу.
За таким принципом працюють усі кондиціонери, незалежно від кількості блоків та інших особливостей конкретної моделі.
Інструменти та обладнання
Монтаж спліт-систем та мультиспліт-систем краще проводити одночасно з капітальним ремонтом приміщення. Якщо ж стіни вже оздоблені, можна сміливо замовляти нове облицювання.
Для встановлення вам знадобиться наступний комплект інструментів та матеріалів:
- Потужний перфоратор та набір долот. При установці потрібно свердлити отвір діаметром 10 сантиметрів у несучій стіні.
- Труборіз. Не допускається розпилювання трубок для холодоагенту звичайною ножівкою. Мідна тирса і крихта, яка неминуче залишиться після розпилу, швидко виведуть з ладу компресор.
- Арматурошукач. При монтажі спліт-системи в бетонну стіну та попаданні в процесі роботи на арматуру, доведеться робити інший отвір.
- Комплект для розвальцювання труб.
- Велосипедний насос, за допомогою якого перевіряється герметичність системи.
- Вакуумний насос. З його допомогою система перевіряється відсутність витоків.
- Манометр, фазовий індикатор, тестер.
Він прибирає вологу та повітря із системи для подальшої перевірки герметичності. Конкретний набір матеріалів залежить від типу кондиціонера, що встановлюється, і особливостей монтажу. Зокрема, для встановлення спліт-системи знадобиться таке:
- Мідні труби із зворотними гайками та теплоізоляційним матеріалом. Потрібні для прокладання траси.
- Електроавтомат на 20А та кабель.
- Декоративні короби для укладання трубок, дренажу та електрокабелю. Якщо траси укладатимуться в штроби, електропроводка буде розміщена в гофротрубі.
- Кронштейни для монтажу виносного та внутрішнього блоків.
- Дренажні шланги.
- Фітинги, болти, кріплення, шурупи, дюбелі тощо.
Мідну трубку краще придбати з деяким запасом. За допомогою досить довгого трубопроводу можна опустити зовнішній блок трохи нижче. Це дозволяє компенсувати невеликий перевитрата коштів на покупку хорошим термосифоном.
При покупці труби в бухті необхідно простежити, щоб її кінці були завальцовані заводським способом. Тріщини та вм'ятини виключаються.
Підготовчі роботи
Перед тим, як приступати до встановлення кондиціонера, необхідно провести ряд попередніх процедур та розрахунків. Насамперед необхідно визначитися з місцем, де буде проведено монтаж.
Вибір місця монтажу
Від того, де буде встановлено кондиціонер, залежить якість кондиціювання, самопочуття власників, які проживають або працюють у приміщенні, дизайн будинку чи квартири.
Вибір місця для віконного кондиціонера є очевидним. Мобільний кондиціонер можна встановлювати у будь-яке місце. Основна проблема – з класичними спліт-системами.
При виборі місця для монтажу, зокрема внутрішнього блоку, можна керуватися кількома рекомендаціями:
- Не варто розташовувати прилад на стіні, що протилежна входу в приміщення.
- Відстань від блоку до стелі не повинна бути меншою за 10 сантиметрів.
- Повітряний потік прямує у бік, де люди бувають найменш рідко. Якщо спліт-система встановлюється у спальні, її слід розмістити подалі від ліжка.Якщо дистанційний монтаж неможливий, блок можна встановити над головою, щоб холодні повітряні потоки йшли на ноги.
- Кондиціонер встановлюється на певній відстані від шаф. Якщо меблі будуть стояти поряд і трохи нижче спліт-системи, повітряні потоки, здуваючи пил з верхньої кришки, утворюють запилену пилюку.
- Трасу повітроводу можна прокладати в коробах або заздалегідь обладнаних стробах. Мінімальна довжина повітроводу може здешевити встановлення спліту.
Місце встановлення зовнішнього агрегату вибирається окремо. Найпростіший варіант – розмістити блок на зовнішній стіні балкона або лоджії. Також встановлення можна зробити на даху. Другий спосіб актуальний для мешканців останніх поверхів висотних будівель.
Перевірка кондиціонера
Перед проведенням монтажних робіт кондиціонер необхідно ретельно оглянути. Власник повинен переконатися, що агрегат не був пошкоджений у процесі транспортування, і всі деталі, вказані в комплектації, є.
Під час огляду кондиціонера необхідно переконатись у наступному:
- На зовнішньому блоці спліт-системи не повинно бути вм'ятин, тріщин та інших деформацій.
- У місцях з'єднання не має бути сторонніх елементів. Різьблення має бути чистим, без пошкоджень. Глибокі подряпини на металі неприпустимі, це ознака шлюбу чи некваліфікованого демонтажу.
- На зовнішньому блоці є наклейки, на яких детально розписані виробник, потужність та інші відомості про кондиціонер. Усі ці дані мають збігатися з інструкцією.
- Електрична схема кондиціонера повинна бути під кришкою або в іншому доступному місці.
- У комплектацію спліт-системи повинні входити гвинти, за допомогою яких блок кріпиться до кронштейна. Якщо їхня наявність не передбачена виробником, вони купуються окремо.
- Ушкодження на внутрішньому блоці не допускаються.
- На фільтрах не повинно бути плям, запаху, слідів миючих засобів. Якщо це є, значить, кондиціонер був у використанні і відмивався.
Якщо видимих деформацій немає, можна перевірити роботу кондиціонера. Для цього внутрішній блок спліт-системи запускається в режимі вентилятора від найближчої розетки. Інші режими не потрібно перевіряти, це призведе до некоректної роботи пристрою. Якщо все працює справно, можна відключати блок від мережі та продовжувати встановлення.
Монтаж кондиціонерів своїми руками
На ринку кліматичного обладнання пропонується кілька видів кондиціонерів. Найпоширеніші серед них - звичайні та мультиспліт-системи, віконні, підлогові та канальні моделі. Монтаж кожної їх має свої особливості. Розберемо встановлення всіх систем докладніше.
Спліт-система
Є найпоширенішим типом кондиціонера. Це конструкція, що складається із двох блоків, з'єднаних між собою. Один із них розташовується всередині приміщення та забезпечує оптимальний клімат, інший встановлюється зовні.
Зовнішній блок
Установка зовнішньої частини – найскладніша частина монтажу спліт-системи. Під час оформлення висотних будівель така робота проводиться за допомогою промислового альпінізму.
Спочатку до стіни будівлі кріпляться кронштейни. З деякими моделями спліт-систем вони йдуть у комплекті, для інших їх доведеться купувати додатково. Для кріплення деталей використовують анкерні болти, які купуються в комплекті з кронштейнами. Завдяки надійному кріпленню блок не впаде, навіть якщо замерзне.
При установці блоку необхідно дотримуватися відступу від стін. Конкретні цифри вказані у документації до спліт-системи. Конструкція ставиться горизонтально, при монтажі необхідно використовувати лад рівень.
Деякі блоки важать понад 100 кг. Для їх встановлення потрібен підйомник Технологія монтажу виглядає так:
- Отвори для анкерних болтів свердляться строго перпендикулярно до поверхні стіни.
- Мінімальна відстань, на яку має бути відсунутий блок від стіни, становить 20 сантиметрів. Точні цифри наведені в інструкції.
- Усі комунікації, які підходять до блоку, надійно фіксуються.
- Безпосередньо над блоком не повинно бути будь-яких архітектурних конструкцій, а також інших кондиціонерів. Зверху встановлюється невеликий козирок.
- Маса блоку може перевищувати сто кілограмів. Підбираючи кронштейн, необхідно враховувати, що він повинен витримувати подвійну вагу агрегату: це дозволить йому переносити вплив різних погодних явищ.
Максимальна відстань, на яку можуть йти по стіні відкриті комунікації спліт-системи, не перевищує 1 метра.
Свої особливості має монтаж кондиціонера на вентильований фасад та лоджію. Складність першого випадку полягає в тому, що будівля вже фанерована шаром утеплювача та керамогранітом, закріпленим на металевих напрямних. Монтаж на вентильований фасад провадиться таким чином:
Певні нюанси пов'язані з монтажем кондиціонера на балконі або лоджії. Установка зовнішнього блоку всередині будинку забороняється, тому його часто ставлять на парапеті. Деякі домовласники встановлюють спліт усередині заскленої лоджії. В цьому випадку вікна необхідно залишати відчиненими, інакше система не буде нормально працювати.
Внутрішній блок
Блок встановлюється під стелею, із певним відступом від стін. Відстань до найближчих поверхонь для кожної моделі визначається індивідуально і вказується в документації, що додається. При монтажі необхідно враховувати, що внутрішній блок встановлюється вище за зовнішній.
Система встановлюється двома способами:
- Паралельно підлозі. Конструкція виставляється за будівельним рівнем.
- З невеликим ухилом (близько 5 градусів) до дренажу. Це полегшує стік конденсату.
Перед початком монтажних робіт розміщуються місця кріплення до стіни. Для цього використовуються крейда та будівельний рівень.
Спочатку кріпиться монтажна пластина. Найчастіше вона входить до настановного комплекту. Якщо комплектація неповна, необхідно виміряти параметри блоку та придбати деталь. Для кріплення використовуються 4-6 гвинтів.
На пластину встановлюється блок. Для безперешкодного доступу до штуцерів для подальшої роботи можна підкласти під кондиціонер невеликий предмет, наприклад викрутку.
Якщо в приміщенні присутні підвищені високочастотні коливання, наприклад від верстатів, встановлювати спліт-систему тут не потрібно.
Прокладання траси та комунікацій
Для проведення необхідних комунікацій необхідний отвір. Воно буриться перфоратором, діаметр свердла - до 5 см. Якщо в цю трасу буде укладатися дренаж, канал робиться з невеликим ухилом (до 10 градусів) на вулицю. Ділянка траси укладається у стіну, якщо це неможливо (наприклад, після ремонту в приміщенні), можна провести зовнішній монтаж, скориставшись декоративним коробом.
Стандартна комунікаційна траса включає:
- Фреонова магістраль - мідні трубки заданої довжини.
- Проведення.
- Дренаж – епізодично.
Укладаються труби для фреону, проводка та дренажний шланг. Довжина електропроводки та трубопроводів залежить від протяжності траси, з урахуванням невеликого запасу. Мідні трубки нарізаються труборізом, при використанні болгарки або інших пристроїв з'являються тирса та задирки. Перед монтажем труби поміщаються в теплоізоляційну оболонку - це унеможливлює проникнення всередину будівельного сміття.
При зовнішньому укладанні комунікації можуть ховатися в кабель-канал Після укладання необхідно приєднати проводку та фреонову трубомагістраль. Схема проведення міститься в інструкції, що додається до кожного кондиціонера.
Для підключення фреонової труби необхідно скоригувати її розмір, прибрати задирки (за наявності), просмикнути гайки і розвальцювати краї. Після цього труби підводяться до штуцерів обох блоків, з'єднуються, затягуються гайки ключем. Потрібно стежити, щоб усі з'єднання були повністю герметичними.
Дренаж
Для дренажу використовується армована труба із пластику. Вона підключається до стікового патрубка, для чого використовується різьбовий фланець (якщо цей спосіб передбачений конструкцією) або трубка, що термоусаджується.
За технологією дренаж виводиться в каналізацію. Насправді багато власників виводять трубку межі будинку. Важливо, щоб вона не згиналася вгору: у місці вигину накопичується вода, у ній з'являються та поширюються грибки та мікроби.
Завершальні роботи
Після встановлення комунікацій, прокладання траси тощо, магістраль перевіряється на герметичність та вакуумується. Насос підключається до порту за допомогою манометричного колектора та відкачує протягом 20 хвилин повітря. Потім пристрій вимикається, після чого потрібно деякий час спостерігати за тиском. Якщо протягом півгодини показники на манометрі не змінилися, система вважається герметичною.
Після остаточної перевірки можна відкривати крани зовнішньому блоці, заповнювати систему фреоном. Витік холодоагенту не допускається: це не тільки провокує несправності в спліт-системі, а й негативно впливає на здоров'я людини. Далі конструкція підключається до мережі. У більшості побутових кондиціонерів живлення подається на внутрішній блок, для чого потрібно лише поставити поблизу електророзетку.
Відео: покрокова установка
Як встановити віконний кондиціонер самостійно
Установка кондиціонера віконного типу не вимагає прокладання трас, проведення висотних робіт та інших складнощів, властивих установці спліт-систем.
Вільні проміжки закриваються декоративними вставками При роботі необхідно дотримуватися заданої послідовності дій:
- Підготовка місця. Виймається скло, ставиться перемичка.
- Монтаж кронштейну.
- Монтаж блоків.
- Підключення дренажного шланга, якщо це передбачено конструкцією.
- Підключення кондиціонера до електроживлення.
Відео: підключення віконної конструкції
Підлогова система
Підлоговий кондиціонер також не вимагає монтажу зовнішнього блоку та може встановлюватись у будь-яке місце. Необхідно лише забезпечити виведення нагрітого повітря за межі кімнати. Деякі просто виводять повітропровід у відкрите вікно – це зводить до мінімуму роботу самого кондиціонера.
Щоб у приміщення не проникало розігріте повітря з вулиці або з повітропроводу, потрібно обладнати вентиляційний канал. Для цього можна замовити в профільній організації пластикове вікно з відповідним отвором або придбати оргскло і розрізати його своїми руками.
Відчинене вікно робить безглуздим охолодження кімнати Щоб зробити в оргсклі отвір відповідних розмірів, необхідно додати до нього повітропровід, обвести його по колу і вирізати отвір. Як ріжучий інструмент підійде вдосконалений паяльник: у «жалі» інструменту робиться розріз, в який вставляється лезо від макетного ножа. Під час роботи приладу лезо розігрівається і починає різати пластик.
Канальний
Основна перевага кондиціонерів канального типу – можливість комбінувати охолоджене повітря з вуличним, виконуючи цим функції вентиляції. Для цього до агрегату підводиться додатковий повітропровід. Для організації підмішування необхідні такі процедури:
- У зовнішній стіні бурить отвір для повітропроводу.
- З боку вулиці в отвір вставляється грати. Поруч із нею встановлюється клапан з електроприводом. У момент зупинки кондиціонера блокує доступ повітря.
- Встановлюється повітропровід. По ньому повітря надходитиме у фільтр.
- Далі по ланцюгу встановлюється електронагрівач. До нього потрапляє відфільтроване повітря. Нагрів забезпечує оптимальну температуру у приміщенні взимку.
- Заключний вузол – канальний вентилятор, що забезпечує циркуляцію повітря.
Монтаж канального кондиціонера складається з установки зовнішнього і внутрішнього блоку, а також системи труб. Зовнішній блок аналогічний такому ж, як і у звичайної спліт-системи. Внутрішній агрегат встановлюється під натяжними або навісними стелями.
Якщо монтаж відбувається у приватному будинку, його можна поставити у технічному чи горищному приміщенні.
Особливість кондиціонера цього у тому, що з його допомогою можна контролювати мікроклімат у кількох приміщеннях без шкоди внутрішнього оздоблення. Це забезпечується системою вентиляційних каналів, від яких підігріте або охолоджене (залежно від налаштувань) повітря переходить від агрегату через пробурені та загратовані отвори-дифузори в кімнати.
Повітря розподіляється по трубах і через дифузори потрапляє до приміщення Деякі моделі допускають вертикальний монтаж. У такому випадку агрегат розташований у проміжку між стінами. Це необхідно передбачити ще на етапі будівництва. Деякі моделі можна закріпити на стіні, що несе, і приховати фальшколонною або перегородкою.
Зимовий комплект дозволяє використовувати спліт-систему за дуже низьких температур. У комплектацію входять:
- Пристрій нагріває картер компресора зовнішнього агрегату. Завдяки йому холодний пуск стає неможливим.
- Пристрій, який регулює швидкість обертання вентилятора. Воно перенаправляє повітряні потоки та запобігає промерзанню внутрішньої частини кондиціонера.
- Пристрій для розігріву дренажу встановлюється у внутрішній блок. Завдяки цій деталі виключається зледеніння виведення конденсату.
Сучасні пристрої оснащуються власними термодатчиками та автоматикою Установка відбувається так:
- Знімаються кришки та верхнє покриття зовнішнього блоку. Знімається передня панель. Необхідність демонтажу задньої стінки залежить від конструктивних особливостей конкретної моделі.
- Схема підключення регулятора вентилятора залежить від типу пристрою, що підключається. Наприклад, Fasec-33 встановлюється в розрив нейтралі (проводи, що йдуть на конденсатор), пристрій Ballu вбудовується у розрив фази.
- Обігрівач картера вбудовується в нижню частину компресора та підключається до живлення. Сучасні моделі мають власний термодатчик, і після досягнення заданої температури підігрів відключається автоматично.
- Нагрівачі стрічкового типу, що використовуються для дренажної системи, встановлюються безпосередньо всередину шланга і запитуються від клем обігріву картера або запуску компресора. Зливи потрібно прогрівати лише під час роботи компресора кондиціонера та можливого утворення конденсату. Довжина нагрівача повинна повністю перекривати як вуличну частину зливного шланга, так і 15-20 см, що знаходяться у стіні.
Перед встановленням деталей блок розбирається Відео: Спосіб встановлення зимового комплекту
Техніка безпеки під час монтажу кондиціонера
При установці кондиціонера необхідно дотримуватися таких заходів безпеки:
- Блок не повинен встановлюватися в безпосередній близькості до потенційних джерел вологості або тепла.
- Блок не повинен встановлюватися поруч із дверним отвором.
- Повторимося, що повітряні потоки не повинні спрямовуватись на людину.
- Необхідно забезпечити злив конденсату, інакше можлива поява бактерій.
- Блок встановлюється на міцній стіні. При монтажі використовуються спеціальна пластина та кронштейни, що йдуть у комплекті. Установка виконується за рівнем.
Багато робіт, пов'язані з установкою побутового кондиціонера, не вимагають кваліфікації та виконуються самостійно. Якщо у вас є навички будівельника або електрика, монтаж проводиться без серйозних труднощів.
У порівнянні з іншими пристроями кондиціювання, спліт система має складнішу двоблочну конструкцію. Ця система складається із зовнішнього компресорно-конденсаторного модуля та внутрішнього модуля випарника з відповідною кількістю комунікацій, за якими подається фреон та електрика, відводиться конденсат. Така схема ускладнює монтаж, але не відкидає самостійної установки. Щоб встановити такий кондиціонер, достатньо ознайомитися з інструкцією, заповнити недолік знань і досвіду через інтернет ресурси, проконсультуватися з фахівцями.
Особливості монтажу залежать від конструкції внутрішнього модуля, який може бути настінний або підлоговий. Для економії місця у невеликих квартирах зазвичай використовують настінний кондиціонер. Такий спліт дещо складніше в установці через потребу в міцному настінному кріпленні. Але незалежно від деталей роботи проводяться в наступній послідовності:
- монтаж окремої проводки;
- встановлення зовнішнього конденсаторного блоку;
- кріплення випарника (внутрішнього блоку);
- підключення комунікацій із вакуумуванням;
- тестове включення.
Інструменти
Щоб встановити спліт самому потрібний інструмент. У набір рекомендують включити:
- дриль з перфоратором та відповідним набором свердлів, що здатний пробити капітальну бетонну стіну;
- труборіз для акуратного обрізання трубок без загрози засмічення мідною стружкою;
- комплект для розвальцювання країв трубок, що дозволить забезпечити герметичність з'єднань;
- ример, яким можна зачистити кінці з'єднань;
- насос, можна велосипедний, для оцінки герметичності;
- вакуумник, для видалення вологи із системи вакуумуванням;
- індикаторна викрутка та тестер для прокладання електропроводки;
- манометр контролю тиску.
Як вибрати місце
Перш ніж встановити модулі спліт системи, необхідно правильно визначити їх місце. Для зовнішнього блоку місце має:
- захищати прилад від прямих сонячних променів та впливу пилу;
- гарантувати стійкість конструкції;
- забезпечувати вільний простір, достатній для нормальної роботи пристрою.
Тут така ситуація виключена, а необхідний захист блоку забезпечує козирок. Додатковим плюсом є зручність обслуговування. При виборі місця під компресор необхідно:
- забезпечити захист від нагріву сонцем чи опаленням;
- виключити загрозу займання різних випарів та протікання газу;
- надати необхідний за інструкцією вільний простір та відстань від підлоги по периметру блоку;
- запобігти наведенню від електроприладів, що постійно працюють (відстань не менше метра);
- гарантувати міцність стіни, що не допускає обвалення конструкції.
Монтаж окремої проводки
Спліт система навіть у найменш потужному варіанті вимагає не менше 1,5 кВт. Така потужність потребує окремої лінії, ненавантаженої іншими споживачами, особливо у будинках раніше 90-го року.
Для неї необхідні:
- двожильний провід перетином від 1,5 до 2 мм, обов'язково мідний;
- автомат відключення на 16А.
Якщо планується сховати проводку в штробі, слід подбати про це під час ремонту, щоб не псувати дорогий інтер'єр відремонтованої квартири. Коли ідея встановити спліт прийшла після ремонту виходом, може бути монтаж додаткової проводки в коробі. У будь-якому випадку це дозволить:
- уникнути перевантажень;
- запобігти виходу з ладу приладу;
- виключити ймовірність пожежі внаслідок замикання.
Встановлення зовнішнього конденсаторного блоку
Складність цього етапу залежить від місця, де вирішено розмістити кондиціонер. Можуть використовуватися три варіанти:
- на відкритому балконі;
- на лоджії;
- на стіні.
На балконі достатньо встановити короткі кронштейни та помістити на них модуль. Функцію захисту виконуватиме штатний козирок балкона.
При виборі лоджії можна обмежитися тими ж кронштейнами, але слід пам'ятати, що замкнутий простір не забезпечує необхідної циркуляції повітря, що виведе з ладу кондиціонер.
Уникнути цього допоможуть відкриті стулки, що знижує цінність лоджії, особливо в зимовий час. Змонтувати модуль на стіну неможливо без посилених кронштейнів, які повинні впевнено тримати вагу в кілька разів більше за масу самого блоку. Для їхнього кріплення краще використовувати довгі анкери з діаметром 20 мм.
Кріплення випарника та монтаж комунікацій
Перед встановленням необхідно розмітити місця кріплення. Перевірити їх по горизонталі та вертикалі за допомогою рівня. Після цього робота виконується у такому порядку:
- Висвердлюються отвори по розмітці та вставляються анкерами.
- Шурупами кріпиться монтажна пластина;
- У відповідність до положення блоку пробивається отвір під комунікації (50 - 80 мм) з невеликим ухилом назовні під дренаж.
- В отвори монтується гідроізоляційний стакан із трубкою.
- виконується перевірка на правильність підключення дроту до клем відповідно до схеми.
- Трубки з теплоізоляцією з флексу та дренаж приєднуємо до відповідних патрубків.
- При необхідності подовження краю трубок з надітими гайками попередньо розвальцьовуються.
- З трубок, дренажу та проводів за допомогою ізоленти формується компактний джгут (траса), який пропускається через отвір назовні.
- Внутрішній блок навішується на монтажну пластину.
Виконавши зазначені роботи, можна встановити зовнішній блок раніше закріплені кронштейни і підвести до нього трасу. Слід уникати надмірних зусиль при згинанні трубок, щоб уникнути деформації та зморшок (допустимий радіус вигину не менше 100 мм). Якщо кондиціонер нависає над тротуаром, необхідно потурбуватися про альтернативні варіанти виведення конденсату всередині приміщення.
Герметизація та вакуумування
Правильно встановити спліт не можна без герметизації та вакуумування комунікацій. Герметизація з'єднань виконується за допомогою мильного розчину та звичайного велонасосу. Розчин наноситься на з'єднання та за допомогою насоса прокачуються трубки. З появою пухирів гайки обережно підкручуються на 1/8. Процедура виконується доки міхуріння не припиниться.
Потім виконується вакуумування, яким видаляється повітря, пил та залишки вологи. Для цього:
- відкриваємо кілька ходових портів;
- підключаємо вакуумний насос через сервісний порт;
- включаємо його та чекаємо тиску 10 мм ртутного стовпа;
- закриваємо важіль низького тиску;
- відключаємо насос, повертаємо заглушки на всі відкриті порти.
Тестування
Перед перевіркою наповнюємо спліт фреоном або холодоагентом, залежно від вимог інструкції до вказаного тиску. Тестування включається за допомогою автомата роз'єднувача. При правильному монтажі кондиціонер автоматично увійти в режим тесту. Його результатом мають бути:
- нормальний струм холодного повітря;
- правильне становище жалюзі;
- відтік конденсату через дренаж.
За наявності всіх ознак спліт можна експлуатувати щоденно. А якщо ні, то потрібно звернення до фахівців. При цьому гарантію на кондиціонер буде втрачено.
Так що самому встановлювати такий кондиціонер все ж таки не рекомендується. Краще одразу зважити свої сили та подумати про запрошення фахівця.
Завантаження...