Паркан із профнастилу та цегли своїми руками – докладний опис усіх монтажних робіт. Будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками.

Чи можна побудувати міцний та потужний паркан із профнастилу, зберігши при цьому дешевизну та швидкість виготовлення?

Наша відповідь – можна, якщо зробити паркан із цегляними стовпчиками, що поєднує переваги дорогого цегляного паркану з бюджетним варіантом на сталевому каркасі. На наведеному прикладі ви дізнаєтеся, як зробити основу для забору з облицювальної цегли і заповнити його прорізи недорогим якісним профнастилом. Такий паркан буде міцним, але легким, дешевим, але досить солідним та красивим.

Вибираємо конструкцію огорожі

Перший крок у будівництві паркану – складання його проекту та вибір конструкції. Потрібно вирішити де проходитиме паркан з профнастилу, визначитися з його товщиною і вибрати рівень фундаменту. Щоб приступити до складання проекту, потрібно в точках розміщення кутів паркану встановити кілочки і натягнути по них капронову нитку. Тепер будівельною рулеткою потрібно зробити виміри сторін та скласти план-проект огорожі.

Креслення з проекту паркану. 1 – цегляні стовпи. 2. Фундамент (залізобетон). 3. Профільні труби. 4. Сталеві труби.

У цьому прикладі паркан з профнастилу вийде досить вузьким, щоб заощадити трохи простору поряд з під'їзною дорогою. Для цього вибирається відповідна конструкція цегляних стовпів (див. рисунок). Вони мають ширину лицьового боку в півтора цегли, а бічної сторони – в одну цеглу, або 25 см. Для посилення несучих стовпів (а) у них закладається профільована труба 40х40х2 мм. Будівництво таких стовпчиків проводиться з армуванням та перев'язкою парних рядів кладки оцинкованою сіткою перетином 25х25х1 мм. Стовпи, призначені для кріплення воріт та хвіртки (б) додатково посилюються сталевими трубами 88х2,8 мм. У прикладі використані цегла з одним і двома скошеними кутами.

Складаємо проект фундаменту

Залізобетонний фундамент буде найкращою основою для цегляних стовпчиків. Забір із профнастилу з монолітним стрічковим фундаментом виглядатиме солідно, а сам фундамент надійно захистить ділянку від вуличних тварин та потоків дощової води. Ширина фундаменту в прикладі дорівнює ширині цегляних стовпів.

Якщо на ділянці великий перепад висот, фундамент краще розбити сходами.

У нашому прикладі ділянка мала великі перепади висоти (більше 0,5 м на 10 м довжини). При будівництві однорівневої стрічки фундаменту ми зіткнулися б із серйозним перевитратою бетону. До того ж при монтажі воріт рівень фундаменту може бути досить високий, тобто. між землею до воріт буде проміжок. Щоб уникнути цих складнощів, фундамент розбивається на кілька ділянок із різними рівнями. Висота фундаменту над рівнем землі не опускається нижче 10 см, щоб під час дощу на верхній площині фундаменту не збирався бруд.

Можна робити стрічку фундаменту з єдиною товщиною (на малюнку ліворуч) або з різною – повною під стовпчиками та вузькою під профнастилом (на малюнку праворуч). Фундамент із різною товщиною дозволяє скоротити земельні роботи та зменшити витрати бетону, але опалубку в цьому випадку збирати складніше. Так як у нашому випадку товщина стрічки невелика (25 см), то ми вибрали варіант із фундаментом однієї товщини.

Стрічка фундаменту може бути різною за товщиною – це дозволяє заощадити на земельних роботах та бетонуванні

У наведеному прикладі фундамент під цегляними стовпами закладався на глибину промерзання ґрунту – 1 м. Це дозволило гарантувати стійкість та нерухомість фундаменту, отже, надійне функціонування воріт, що кріпиться до сталевих труб у стовпах. У менш відповідальних місцях (під сталевими стовпчиками, до яких кріпиться профнастил), глибина фундаменту становила 0,5 м. Це дозволило заощадити на роботі та бетоні.

Так як глибина ділянок фундаменту під паркан із профнастилу була різною, в єдину конструкцію їх не з'єднували.

Насамперед, це пов'язано з тим, що сили, що виштовхують, грунту будуть неоднаково впливати на фундамент, що знаходиться на різній глибині. Якщо такі ділянки зв'язати в єдину конструкцію, менш заглиблені ділянки фундаменту приймуть велике навантаження і деформують інші ділянки, зруйнувавши конструкцію. Подібні деформації особливо небезпечні для тієї частини стрічки, де розташовані стовпи для воріт, оскільки це призведе до порушення їх функціонування.

Так поділяються стрічки фундаменту, що залягають на різних рівнях.

Для ефективної протидії витріщуванню ґрунту, сила якого прагне виштовхнути з ґрунту фундамент, його роблять таким, що розширюється до низу.

Проводимо земельні роботи

Під час земельних робіт може виникнути проблема з видаленням відритого ґрунту, адже при виробленні його виявляється більше передбачуваного обсягу, оскільки розпушений ґрунт займає приблизно в 1,5 рази більше місця, ніж ущільнений. Не завжди є можливість розмістити землю біля або всередині ділянки і її доводиться вивозити. Для вивезення її засипають по 40-50 кг поліпропіленові мішки, при цьому на 1 куб. м. потрібно близько 30 мішків.

З метою економії на вивезенні ґрунту його верхній шар відсипався окремо. Далі він стане в нагоді в господарстві або його можуть забрати сусіди.

Об'єм вибираного ґрунту становив близько 3 куб. м. тому, з урахуванням малого місця для маневрів, рити траншеї екскаватором було недоцільно. Орієнтовні ціни земельних робіт ми наводимо у таблиці 1

Таблиця 1. Орієнтовна вартість земляних робіт, що проводяться під час будівництва паркану

Спосіб проведення земляних робіт	Ціна
Екскаватор із продуктивністю від 20 куб.м./год.	700 руб/годину, плюс доставка одну годину (мінімальне замовлення п'ять годин)
Вручну на ґрунті без каміння	500 руб/куб. м.
Вручну на грунті без каміння з розфасовкою в мішки	620 руб/куб. м.
Вручну, зверху кам'янистий ґрунт	від 750 руб/куб. м.

Для щільних ґрунтів лопати з кутовим розташуванням багнета не застосовуються

Для виконання земельних робіт вручну знадобилися:

породна лопата (підвид совковий);
штикова лопата.

Слід пам'ятати, що використовувати слід рівну штикову лопату, тому що якщо штик знаходиться під кутом, нею набагато важче копати. Двоє робітників впоралися з копкою траншеї на 4 куми. м. за п'ять годин із кількома перервами. Ґрунт був без каміння.

Споруджуємо опалубку

Як тільки траншеї будуть відриті, можна розпочати облаштування опалубки. Її збирають на висоту цоколя фундаменту та на 20 см нижче поверхні землі. Для влаштування опалубки зазвичай використовують звичайну напівобрізну дошку.

Збирають опалубку на шурупах по дереву, попередньо просвердливши отвори електродрилем. Так як бетон чинитиме значний тиск, слід додатково закріпити дошки цегляними підпорками та дерев'яними перемичками. Слід враховувати, що випрямити дошки після заливання фундаменту бетоном не вдасться. Крім того, збирання щитів слід проводити в траншеї, при цьому вони збираються від верхньої дошки, встановленої вздовж нитки, що відзначає верхній рівень фундаменту.

Щоб паркан із профнастилу був міцним, фундамент під нього зміцнюють прутами арматури (10 мм). Вертикальні прути встановлюють на відстані 1,5 м один від одного, а для горизонтального армування встановлюють чотири прути: два в 10 см від основи фундаменту і два в 5 см від верхньої поверхні заливки. Щоб захистити арматуру від корозії, вона повинна бути в бетоні на глибині не менше 3 см.

Збирати арматурний каркас зручно на землі і вже в зібраному вигляді поміщати його в опалубку. Збирається арматура за допомогою в'язального дроту діаметром 1 мм. З'єднання поздовжніх лозин арматури проводиться внахлест (близько 20 см).

Перед бетонуванням фундаменту слід посилити стовпи кутниками

Після складання арматурного каркаса та опалубки, в останню вставляються труби або куточки для посилення цегляних стовпів (див. рисунок). Їх вирівнюють за рівнем та закріплюють дошками. Це нескладна операція, і з нею легко впорається одна людина.

Для економії можна не влаштовувати фундамент тих ділянках, де профнастил буде кріпитися до сталевих труб, тобто. без цегляних стовпів. У цьому випадку труби бетонують у ями глибиною близько 60 см і розміром 50х50 см. Перед заливкою бетону труби встановлюються за рівнем і закріплюються дротом до розпірок, щоб при бетонуванні не виникло перекосів.

Виготовляємо бетонні роботи

Бетон краще замішувати бетонозмішувачем. Щоб не носити його до місця заливки, бетонозмішувач слід розташовувати перед опалубкою. Ось зразкова послідовність робіт при замісі бетону:

встановити бетонозмішувач на кут 35-45 градусів, засипати в неї щебінь. Він допоможе зняти залишки бетону минулого замісу і не дозволить піску та цементу прилипнути до стін бетономішалки;
залити в бетонозмішувач добавку для бетону та половину води;
після перемішування щебеню та води засипати половину піску;
перемішати суміш півхвилини, потім встановити бетонозмішувач під кутом 60 градусів (це завадить піску і цементу прилипнути до мокрих стінок), засипати цемент і половину піску, що залишилася;
опустити бетонозмішувач до 35-45 градусів і долити воду, що залишилася. Якщо після двох хвилин роботи бетономішалки не видно неперемішаного піску, розвантажити бетонозмішувач.

Бетономішалку доцільно завантажувати на половину обсягу, так як велике завантаження подовжує час якісної підготовки бетону.

Бетономішалку необхідно поставити поруч із опалубкою, збільшується продуктивність бетонних робіт

Склад бетону, який використовували для фундаменту (в об'ємних частках):

1 - цемент (ПЦ-400);
6 - щебінь;
3 - пісок;
0,7 - вода
0,1 відсоток маси цементу – пластифікуюча добавка.

Для виробництва морозостійкішого бетону, а також для зручнішого укладання ми використовували пластифікуючу добавку – рідке побутове мило (10 мл на кожне відро цементу).

Якщо у вас немає бетономішалки, можна приготувати бетон і вручну. Робиться це так:

береться ємність близько 100 л (за відсутності - сталевий лист не менше 1,5 х1, 5 м);
у ємність засипається 1 ємність (відро) цементу та 3 ємності піску, які перемішуються садовими граблями;
у відро наливається 10 мл рідкого мила та вода практично доверху. Важливо, щоб мило утворило багату піну. Чим більше, тим краще пластифікується бетон, тим його буде легше замішувати і укладати;
вода змішується з цементом та піском;
на отриманий розчин висипається 6 ємностей щебеню, після чого перемішується суміш.

Щоб замішати 100 л бетону, потрібно близько 30 хвилин. Замішаний таким чином бетон приблизно на 20% менш міцний, ніж отриманий в бетонозмішувачі через більшу кількість води (якщо води налити менше, ручний заміс зробити дуже важко). Проте для бетонування нашого фундаменту під паркан із профнастилу такої якості бетону достатньо.

Після заливки відкритий бетон слід покрити поліетиленовою плівкою, щоб його поверхня не висихала надто швидко. За теплої погоди (близько 25 градусів) розпалубку слід проводити через тиждень.

Збираємо сталевий каркас паркану

Перед початком зварювання каркасу забору профільні труби встановлюються за рівнем

Якщо бетон вистоявся в опалубці протягом двох днів, можна розпочати складання каркаса. Складання проводиться за допомогою дугового зварювання з профільних труб 20х40х2 мм.

Каркас під паркан із профнастилу можна зібрати так:

розрізати профільні труби на ділянки потрібної довжини;
нанести на вертикальні стовпи мітки прикріплення труб (на 30 см від краю огорожі);
по одній прикласти труби до опор та прихопити зварюванням з одного боку в районі міток;
перевірити положення труби за допомогою рівня;
зробити зварювання.

Каркас, на якому монтується паркан із профнастилу, зручніше збирати вдвох. Для зварювання використовується зварювальний інвертор із максимальною потужністю 6,2 кВт. Якщо під час зварювання спрацьовує автоматичний вимикач (зазвичай у приватному будинку не встановлюють вимикачі більше 15 А), на час зварювальних робіт слід поставити вимикач, розрахований на велику потужність.

На ділянці паркану довжиною близько 15 м зварювальні роботи тривали близько двох годин.

Після зварювання сталевий каркас потрібно пофарбувати, наприклад, алкідною емаллю. Якщо метал ще не покрився щільним шаром іржі, можна не використовувати перед фарбуванням перетворювачі іржі.

Будуємо цегляні стовпи

У будівництві стовпчиків застосовується облицювальна цегла. Для робіт можна залучити муляра-облицювальника з досвідом.

Ось зразковий порядок робіт з подальших будівельних робіт:

закупівля та доставка цегли;
замовлення профнастилу (на замовлення профнастил виготовляють протягом тижня);
кладка цегли (для аналізованого паркану це чотири дні);
доставка та монтаж листів профнастилу.

Кладка цегли виготовляється на цементно-піщаний розчин (1 до 3) з додаванням рідкого мила. Протягом робочого дня майстер зводить стовпчики на висоту 0,5 (по черзі). У процесі кладки розчином заливається проміжок між цеглою та сталевим стовпчиком. Додаткове посилення кладки надається армуванням сталевою сіткою 50х50х4 мм.

Останній етап декоративного оформлення – установка на огорожі кришок. Після цього стовпчики набудуть додаткової виразності, а їх торці будуть надійно захищені від вологи.

Найбільш популярні види кришок для декоративного оформлення стовпчиків

Після встановлення кришок паркан із профнастилу виглядає набагато солідніше. Матеріалом виготовлення декоративних кришок служить пофарбована чи оцинкована сталь, і навіть бетон. Металеві кришки служать стільки ж, скільки і профнастил, а довговічність бетонних залежить від якості вихідного матеріалу. Високоякісні кришки з бетону можуть служити понад 15 років.

З кольорових кришок краще забарвлені мінеральним пігментом. З часом він не змиється, і кольори фарби не зблякнуть.

Установка бетонних кришок проводиться на цементно-піщаний розчин, а сталевих – за допомогою дюбелів.

Монтуємо профнастил на каркас

Після будівництва стовпчиків можна монтувати профнастил. Для монтажу потрібні двоє робітників. Щоб не подряпати нижній торець профнастилу, на бетон фундаменту укладають картон. Перед монтажем на профнастил чорним маркером наносять мітки під шурупи.

До профільної труби 20х40х23 мм профнастил кріпиться за допомогою електродрилі та оцинкованих покрівельних шурупів 4,8х30 мм з обов'язковими гумовими прокладками. Листи профнастилу кріпляться внахлест.

Кріплення виготовляється через одну хвилю на нижній ділянці гофри. Таким чином, для монтажу 1 м профнастилу потрібні шість саморізів. Дриль при закручуванні краще встановити на низькі обороти, так як на високих ріжуча кромка саморіза сильно нагріватиметься і сточуватиметься.

Будівництво такого паркану двома будівельниками займає близько двох тижнів (без простоїв). Вартість 9-метрового паркану з шістьма цегляними стовпами склала 36 тис. рублів, тобто 4 тис. рублів за погонний метр. Детальні витрати на будівництво паркану з профнастилу наведено у таблиці 2.

Таблиця 2 Вартість матеріалів та робіт з будівництва паркану з цегляними стовпчиками

Матеріали або вид робіт	Вартість (руб.)
Демонтаж існуючого паркану та облаштування тимчасової огорожі	1100
Земельні роботи (об'єм 3 куб. м)	2000
Вивіз ґрунту з навантаженням (об'єм 1,5 куб. м)	1100
Цемент 350 кг, щебінь 3 куб. м, пісок 1 куб. м., профільна труба 90 кг, арматура для фундаменту (12 мм) 14 м, доставка	5800
Бетонні роботи (об'єм 3 куб. м)	3800
Зварювання та фарбування	800
Цегла 450 шт. з доставкою	8000
Кладка цегли	7000
Профнастил 18 кв. м. з доставкою, 60 саморізів	5500
Монтаж профнастилу	800
Разом	35900

Парканам із цегли та профнастилу випало стати найпопулярнішим типом огорожі заміських ділянок. Профільовані листи – порівняно недорогий, міцний та легкий матеріал. Асортимент подібної продукції є надзвичайно широким. Виробники випускають листи, просто вкриті шаром цинку, та профіль з додатковим полімерним захистом металу. Профнастил відрізняється різноманітністю забарвлення, висотою хвилі, товщиною металу. Існує матеріал, що імітує зроблені з колод огорожу, кам'яну або цегляну. Для будівництва паркану можна придбати і євроштакетник - металеві смуги, зроблені за тією ж технологією, що і профнастил.

Цегляні стовпи не тільки роблять огорожу стійкішою, але й є елементом загального дизайну ділянки, додаючи огорожі представності і розбиваючи нудну одноманітність його глухої поверхні.

Звичайно ж, комбінованому паркану з цегли та профнастилу необхідно гармоніювати з розташованими за ним будівлями.

Тим, хто не хоче з якихось причин встановлювати цегляні стовпи (все-таки для досить легкої споруди капітальність опор буде надмірною), можна імітувати їх, прикріпивши до огорожі збірні ПІКС-панелі. «Цегляні паркани» з профнастилу можуть обійтися без солідного фундаменту і складених з цегли стовпів.

Втім, будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпами, як і зведення огорожі з їхньою полімерною імітацією, не здасться непосильним завданням навіть для непрофесіонала.

Етапи зведення огорожі наступні:

розмітка;
копання котлованів для стовпового або стрічково-стовпового фундаменту;
встановлення опор;
будівництво опалубки;
заливання фундаменту;
будівництво цегляних стовпів;
встановлення каркасу;
його обшивка профільованим листом.

Крім цегли та профлистів, необхідно придбати:

цемент марки М500;
пісок та щебінь (або піщано-гравійну суміш);
бітумний рулонний матеріал для гідроізоляції;
дошки або фанеру для опалубки;
профільні труби 60х60 мм або перетином 57, 60 або 76 мм;
профільні труби 20х40 мм;
арматуру перетином 8 мм;
сітку для кладки;
саморізи для кріплення обшивки;
ковпаки для захисту цегляних стовпів від опадів та відливи;
сталеві пластини для заставних та торцевих заглушок;
антикорозійний склад, грунтовку та фарбу.

Зведення фундаменту

Фундамент повинен витримувати навантаження самого паркану, а також навантаження, що додаються до нього при відкритті воріт і сильному вітрі

Будівництво паркану з цегли та профнастилу починається з розмітки. На цьому етапі визначають периметр огорожі. Прямі ділянки огорожі відзначають за допомогою кілочків та натягнутого між ними шнура.
Кільця вбивають у місцях установки опор, у тому числі і стовпів для воріт і хвіртки. Роблячи розмітку, слід враховувати, що дуже часті стовпи роблять конструкцію візуально перевантаженою.

Їх потрібно розташовувати не ближче ніж 2,5 м один від одного.
Це ж правило потрібно дотримуватись і при зведенні паркану з ПІКС-панелями.
Встановлювати опори далі 3,5 м одна від одної теж не варто.

І тут огорожа втратить стійкість.

Установка стовпів

Стовпи - естетичний акцент вашого паркану

Будівництво стовпового фундаменту передбачає лише викопування ям для опорних стійок. Зведення стрічково-стовпової основи передбачає ще й копання між ними траншів. Роблячи паркан із цегли та профнастилу своїми руками, необхідно враховувати, що багато в чому довговічність його експлуатації забезпечать глибоко вкопані стовпи.

Їх занурюють у ґрунт не менше ніж на 1/3 довжини.
У кожному разі глибина ям під них має бути менше 120 див.
Таким опорам не буде страшна ні зсув грунту, ні його промерзання, ні вітрові навантаження.

Котлован для сталевої стійки не обов'язково робити широким.

Його діаметр може перевищувати перетин труби на 5-10 див.
Для цегляного стовпа доведеться робити більший за площею фундамент.
Дно ям засипають 20-сантиметровим шаром піску. Його поливають водою та утрамбовують.

З руберойду або подібного йому матеріалу потрібно скрутити своєрідні склянки і занурити їх у котловани.

Стовпи заглушають знизу сталевими пластинами, обробляють антикорозійною рідиною та ґрунтовкою. Їхню нижню 1/3 краще покрити бітумною мастикою. Трубі з такою гідроізоляцією іржавіння довго не загрожуватиме.

Опори ставлять в ями за допомогою рівня або схилу і фіксують у них великими каменями або привареними до труб розпірками з арматури.

Котловани заливають бетоном марки 300. Він не боїться води та морозостійкий. Розчин готують так:

змішують 1 цедро відро з 2,2 відра піску;
додають до них близько 1 відра води;
після перемішування цих компонентів всипають 3,2 відра щебеню.

Якщо рівень вологості піску та щебеню низький, бетону знадобиться більша кількість води. У будь-якому випадку розчин повинен бути досить рідким, щоб при заливанні повністю заповнити яму, проте надлишок води в ньому призведе до розшаровування складу.

Заливка стрічково-стовпового фундаменту

Стрічково-стовповий фундамент - найкраще рішення для заболоченого та пухкого ґрунту

У стрічково-стовповому фундаменті повністю ями під опори не заливають. Їх бетонування закінчують після викопування траншів, прокладання між стійками арматури, установки опалубки та пристрої гідроізоляції. Потрібно підкреслити, що паркан із профнастилу з цегляними стовпами виглядає естетичнішим, якщо у нього є цоколь. Після закінчення будівництва огорожі його можна буде прикрашати різними способами. Проте надто високий цоколь огорожі ні до чого.

Оптимальна висота надземної частини бетонної основи – від 15 до 30 см.
Перед заливкою цоколя між стовпами потрібно прокласти 4 пояси армуючих лозин, зв'язавши їх зі стійками зварюванням.
Один з одним пояси арматури через 1-1,2 м з'єднують перемичками.
Прокладаючи прути, необхідно враховувати, що після заливання вони повинні бути занурені в бетон не менше ніж на 5 см.

Стрічковій частині основи не доведеться зазнавати великих навантажень, тому для неї виривають траншею глибиною 50-60 см. Дно траншеї засипають 10-сантиметровим шаром піску або піщано-гравійної суміші, потім трампують підсипку.

Бетонну стрічку не потрібно робити надто широкою.
У діаметрі їй досить 15-20 см.
З огляду на це потрібно зводити опалубку.
Якщо траншея дуже широка, опалубку встановлюють на її дно.

Підземну частину основи необхідно гідроізолювати рулонним бітумним матеріалом.

Бажано вирівняти верхню кромку опалубки по горизонталі. Це спростить заливання фундаменту. Кельмою або теркою можна буде досягти ідеальної гладкості і горизонтальності верхньої грані фундаменту, якщо при вирівнюванні розчину спиратися інструментом на борти опалубки.

Бажано відразу після заливання верхнього шару залізнити бетонну поверхню. У такий спосіб захищають фундамент від опадів. Железнення роблять чистим цементом: їм посипають мокрий бетон, потім розтирають кельмою. Опалубку знімають за тиждень після заливання бетону.

При визначенні горизонталі зручно користуватися шнуром, водяним чи лазерним рівнем. Застосувати їх слід і за вирівнювання верхніх торців стовпів. За необхідності труби обрізають шліфувальною машиною. При роботі не варто спирати сходи на стійки, тому що час повного застигання бетону становить близько місяця.

Установка каркасу та будівництво стовпів

Основний етап роботи - звести та зміцнити каркас, тому йому і варто приділити більше уваги

Поки фундамент сохне, будівництво паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками можна продовжувати, приварюючи до його стійк горизонтальні перемички.

Нижню кріплять за 10-15 см від фундаменту, верхню - за 15-20 см від майбутньої верхньої кромки обшивки.
Відстань між горизонтальними профільними трубами має перевищувати 1 м.

При необхідності між стійками можна приварити 3 ряди перемичок: паркан стане тільки міцнішим. Верхні торці стійок заглушають. Після монтажу стовпи та поперечини потрібно очистити від іржі та покрити ґрунтовкою.

Цей каркас вже можна облицьовувати профнастилом та ПІКС-панелями. Втім, ніщо не заважає обкласти його стійки цеглою.

Часто стовпи викладають до встановлення каркасів. Під першим рядом кладки має бути гідроізоляція з руберойду.

Мінімальна ширина кожної з вертикальних граней стовпа має становити 1,5 цегли.
Простір між внутрішньою стінкою стовпчика та трубою заповнюють бетоном.
Через кожні 4 ряди кладку зміцнюють армуючими ґратами. Її приварюють до сталевого стрижня.

До осердя стовпа потрібно прикріпити болтами або приварити заставні пластини. На них фіксуватиметься каркас огорожі. У цеглині, щоб випустити заставні, шліфувальною машиною вирізують пази. Пластини на стовпі розташовують з кроком, що відповідає необхідному відстані між горизонтальними перемичками.

Після укладання кожного ряду її правильність перевіряють рівнем по вертикалі та горизонталі. Важливо, щоб кутові частини кожного наступного ряду не зміщувалися щодо попереднього. Інакше стовп виглядатиме скрученим.

Щоб зробити красиві шви перед нанесенням розчину по периметру кожного ряду кладуть металеві бруски 1х1 см.

Після укладання наступного їх виймають, переносять вище і т.д.

Будівельник може вибрати свій, найбільш підходящий йому спосіб кладки цегли. Головне, щоб збудовані стовпи вийшли міцними та акуратно складеними. Після закінчення зведення цегляні опори накривають захисними ковпаками з листового матеріалу, що гармонує за кольором з профнастилом паркану, або бетону.

Будівництво цегляного цоколя

Цеглою в 3-4 ряди можна викласти і цокольну частину огорожі.
У цьому випадку фундамент не повинен підніматися над грунтом більш ніж на 10 см. Кладку роблять у півцегли.
Її перший ряд кладуть на гідроізоляцію.
Цегляний цоколь викладають одночасно з будівництвом стовпів. Кладку надання їй міцності армують.

Арматуру пов'язують із трубами стійок. Після зведення цокольну частину краще накрити металевим відливом.

Перед обшивкою профільованими листами горизонтальні перемички слід пофарбувати у 2 шари. Ділянки з оголеним металом перед фарбуванням потрібно очистити від іржі та заґрунтувати.

Обшивка каркасу профільованими листами

Для забола найкращим рішенням є профнастил із полімерним або цинковим покриттям.

Якщо цоколь вийшов ідеально горизонтальним, монтаж профільованих листів (особливо першого) значно спрощується. Оскільки між профнастилом і фундаментом повинен залишатися зазор, на цоколь можна на якийсь час покласти рівну планку. На неї при встановленні спиратимуть листи обшивки.
Не рекомендується встановлювати профнастил на куточок, що приварений між стовпами. У пазах між ним та листами збиратиметься бруд і затримуватиметься вода, що скоротить термін експлуатації огорожі. За бажанням куточком, як укривною планкою, можна накрити верхню кромку огорожі. Він може бути орієнтиром для монтажу профільованих аркушів.
Можна обшивати каркас удвох із помічником. І тут обходяться без додаткових пристосувань (крім будівельного рівня). Після фіксації першого стовпа можна відзначити горизонталь верхньої кромки огородження, натягнувши між опорами шнур.
Самонарізи загвинчують у профільну трубу акумуляторним або мережевим шуруповертом у увігнуті хвилі профнастилу (можна через одну). Щоб кріплення при закручуванні не потрапило повз профільну трубу, більше того, знаходилося строго на одній лінії, місця його винчування потрібно відзначати за допомогою рівня та крейди.
Самонарізи оснащені прогумованими шайбами. Вони запобігають попаданню води в просвердлені отвори та корродування металу. Проте шурупи не потрібно винчувати до упору. У той же час кріплення слід вкручувати строго перпендикулярно поверхні обшивки. Інакше не добитися герметизації отвору.

Монтаж євроштакетника

Паркан із євроштакетника відрізняється високою продувністю, міцністю та гарним терміном служби.

Каркас огорожі обшивається євроштакетником майже так само, як і профнастилом. Щоправда, його планки є значно вже профільованими листами. Євроштакетником перекладини можна обшити як з одного боку, і з обох.

Головна складність у його монтажі – забезпечити однакову відстань між планками. Втім, це завдання легко вирішується. Найближчий до одного зі стовпів штакетник кріпиться до перекладин. При його монтажі необхідно скористатися рівнем. Друга планка встановлюється протилежному кінці прольоту. Її кріплять після ретельної розмітки. Між планками вимірюють відстань і роблять позначки для кріплення решти штакетин. Можна скористатися дерев'яним бруском, прикладаючи його до встановленої планки перед наступною монтажем.

Торці штакетин можуть розташовуватися на одній горизонталі, проте кромка огорожі може бути хвилеподібною. І тут шнурами слід намітити кілька горизонталей.

Штакетини кріплять шурупами, вкручуючи на кожному рівні по 2 кріплення.
Вузькі планки фіксують на кожній перекладині одним шурупом.
Щоб все кріплення було вкручене рівно, між крайніми шурупами кожного ряду натягують нитки.

При 2-сторонньому способі установки штакетника внутрішні планки кріплять після монтажу зовнішніх. Відстань між штакетинами може дорівнювати їх ширині. Після встановлення євроштакетник можна захистити від опадів укривною планкою.

Щоправда, цей варіант придатний лише для штакетника без фігурних торців.

Імітація цегляних стовпів

Тим, хто не хоче комбінувати цегляні стовпи із профнастилом, можна декорувати паркан ПІКС-панелями. Їх кріплять до огорожі практично в будь-якому місці, намагаючись, однак, не захаращувати конструкцію

Легкі полімерні панелі монтують після обшивки каркасу профільованими листами. Вони не обтяжують конструкцію, тому паркану не потрібна масивна основа. Як мовилося раніше, можна обійтися будівництвом стовпового фундаменту.

Скільки ПІКС-елементів потрібно придбати, залежить тільки від довжини та висоти огорожі.

Їх купують разом із напрямними профілями, захисними кришками та саморізами.

Перед встановленням імітаторів цегляної кладки до профнастилу кріплять вертикальні напрямні. Кожному стовпу потрібні 2 профілю. Після пригвинчування направляючі вставляють і фіксують панелі. Після нанизування один на одного елементи стовпа накривають ковпаком.

Профнастил - дуже легкий, не вимагає часу і трудовитрат на монтаж. Щодо дешевий, довговічний – термін експлуатації 25–30 років, не вимагає догляду за весь час експлуатації. Роботу з монтажу може виконати 1 особа без помічників. Привабливий для власників ділянок, які хочуть виконати роботу власними руками, без залучення найманої робочої сили.

Про що ця стаття

Інструменти

Для будівництва паркану з профнастилу знадобляться:

Бетонозмішувач;
Лопати совкова та штикова;
Носилки або садова тачка;
Кутова шліфувальна машина (болгарка);
Насадка на дриль для різання металопрофілю ("Цвіркун", "Сталевий бобер", "Malko");
Дриль із набором свердел по металу»;
Шуруповерт із битою для покрівельних шурупів;
Ножиці по металу;
рівень (водяний, будівельний (не менше 1000 мм), лазерний);
Шнур-причалка.

У деяких випадках може знадобитися зварювальний апарат.

Експлуатаційні властивості паркану з профнастилу

Пофнастил – лише тонка жерсть, товщиною 0,5 мм. Вона легко ріжеться ножицями по металу, згинається від удару ногою, кріпиться на саморізи із зовнішнього (фасадного) боку. Викрутити саморіз – справа кількох секунд.

Захисні властивості паркану із профнастилу низькі. Він виконує декоративну та психологічну функції, але зовсім не стійкий до злому. Якщо необхідний саме захист краще будувати суцільний цегляний або кований паркан.

Проект паркану

Приклад проекту:

Будівництво паркану з профнастилу потребує попередніх розрахунків та проектування. Це пов'язано з розмірами листів, які вигідніше використовувати повністю - по всій довжині або ширині, не розрізаючи. З розмірів листів розраховують відстань між опорними стовпами з цегли. Висота забору також обмежена стандартними розмірами довжини листа. Особливу увагу слід приділити ширині прольотів у місцевостях із частими сильними вітрами.

Профнастил – нестійкий до механічних навантажень матеріал. При сильному вітрі паркан часто рветься у місця кріплення та перекидається.

Цегляні стовпи є не тільки декоративною прикрасою. Вони дозволяють надійно зафіксувати профнастил у межах прольоту. Якщо паркан влаштований із парапетом – гарантія стійкості листа металу до механічних пошкоджень підвищується багаторазово.

Влаштування фундаменту та кладки

Для цегляної кладки залежить від того, який проект огорожі ви виберете. Якщо опорні елементи – стовпи не будуть пов'язані між собою цегляним парапетом – то застосовується найекономічніший – стовпчастий фундамент, який потребує мінімум витрат матеріалу (цементного розчину, арматури).

При влаштуванні більш монументальних споруд - парканів з парапетом, потрібно влаштовувати стрічковий фундамент. Деякі будівельники знаходять вихід у тому, що між опорними колонами приварюють металевий швелер. По ньому викладають цегляну кладку парапету. Це дозволяє знизити земляні роботи, трудомісткий процес влаштування опалубки, в'язки або зварювання арматурного каркасу та заливання бетону.

Розкрий

Після будівництва стовпів настає черга монтажу решетування для кріплення. Залежно від проекту забору обрешітка може бути виконана горизонтальною – два куточки (труби), закріплені між цегляними колонами паралельно землі або комбінованій.

Вертикальна – якщо влаштований цегляний парапет. На ньому з інтервалом 0,8-1 метр встановлюються вертикальні стійки (труба d-40-50 мм) до яких додатково кріпляться горизонтальні елементи латання - куточок або труби такого ж діаметра.

Ефективним, швидким і не витратним є зварювання елементів конструкції зварювальним апаратом. (Якщо він є і є навички виконання зварювальних робіт).

В альтернативному випадку кріплення здійснюється з використанням хомутів, свердловки отворів та стяжки болтами та саморізами. (Клопотливо, але не вимагає підключення зварювального апарату).

Листи металопрофілю, за рідкісним винятком, намагаються не різати. Для цього ширину прольотів підбирають таким чином, щоб лист повністю перекривав проліт, або 2-3 листи (з урахуванням перехльостування в 1 хвилю) повністю закривали проліт.

Якщо виникла потреба відрізати лист профілю, виробник категорично не рекомендує використовувати абразивне відрізне коло для пофарбованих емалями або покритих полімерними покриттями листів. Він створює на поверхні окалину, яка швидко піддається корозії і безповоротно псує маталопрофіль.

Найефективнішим і найшвидшим способом є різання насадкою на шуруповерт. Просічні ножиці з електроприводом не залишають на поверхні металу задирки та окалини. Край різу завжди ідеально рівний. Ними легко працювати як вздовж гофри, так і впоперек. Конструкція дозволяє використовувати їх у будь-якому напрямку.

Якщо такої насадки немає - можна скористатися електролобзиком, встановивши в нього пилку по металі. Довжина пилки має на 20–30 мм перевищувати висоту профілю листа.

При різанні лобзиком важливо зафіксувати край листа, затиснувши його струбцинами, щоб лист не вібрував. Різ виходить рівним, але з задирками.

Ручні ножиці по металу - крайній варіант, коли економія на інструменті перемагає аргументи розуму.

Монтаж

Лист металопрофілю прикладається до решетування на потрібній відстані від верхньої кромки парапету. Після цього малярним шнуром із сухою фарбою робиться відбивка лінії вздовж горизонтального елемента (куточка, труби) решетування. Використовується дриль із свердлом по металу, яким просвердлюються отвори діаметром на 1 мм менше діаметра покрівельних шурупів.

Довжину шурупа вибирають мінімально можливу. У металі вони утримуються чудово і ймовірність того, що шуруп вирветься під впливом вітру - мінімальна.

Обов'язково використовують стандартні шурупи, забезпечені гумовою прокладкою. Затягують настільки, щоб добитися щільного прилягання головки саморіза до шайби і прокладки-ущільнювача, але при цьому прокладка не повинна деформуватися (випирати) з-під шайби. Стандартна частота кріплення – через 1 хвилю профілю.

Кожен власник власного будинку бажає відгородити свою територію від цікавих сусідів та проникнення на ділянку тварин. Для цього по периметру ділянки встановлюється надійна огорожа.

Сьогодні існує безліч варіантів огорож ділянки, проте останнім часом все більшого поширення набуває паркан із профнастилу зі стовпчиками з цегли. Такий паркан виглядає солідно та дуже привабливо, на відміну від інших видів огорож. Спорудити таку огорожу не становить особливої складності, причому грошові витрати на його установку невеликі.

Зведення паркану з профільованих листів з цегляними стовпчиками практично нічим не відрізняється від будівництва паркану з профнастилу зі стовпчиками з металевої труби, проте деякі нюанси все ж таки є. Насамперед господар повинен чітко представляти остаточний варіант забору, прорахувати його розміри.

Також потрібно підготувати необхідний інструмент для роботи і придбати будматеріали.

Будівництво такої огорожі включає наступні етапи:

підготовчі роботи;
визначення розмірів огорожі;
зведення фундаменту;
монтаж каркасу;
кладка стовпів із цегли;
кріплення профнастилу до каркасу.

Визначення розмірів майбутнього паркану

Насамперед необхідно визначити розміри та місце розташування паркану з профнастилу з цегляними стовпчиками. Спочатку відзначаються кілочками кути майбутнього паркану і натягується капронова нитка між ними. Довжина периметра однієї сторони ділянки поділяється на однакові відрізки. Кожне зазначене місце позначається кілочком. Надалі у зазначених місцях встановлюватимуться опорні стійки.

Важливо! Цегляні стовпчики не повинні бути надто широкими, тому їх ширина з бокової та лицьової сторони всього 1,5 цегли. За наявності достатньої кількості матеріалу кладку можна зробити в дві цеглини.

Ширина стрічкового фундаменту має бути 20-25 см. Фундамент захищатиме територію від проникнення шляхом підкопу під паркан тварин. Зазвичай висота основи становить 10-25 см. У деяких випадках замість зведення фундаменту використовують тротуарні бордюри. Але це все залежить від переваг господаря.

Зведення фундаменту

Для спорудження паркану з профнастилу з цегляними стовпами використовується стрічковий фундамент, виготовлення якого складається з наступних етапів:

підготовка траншеї;
встановлення опалубки;
заливання фундаменту.

Підготовка траншеї

За загальним правилом глибина траншеї має бути більшою за глибину промерзання грунту. Як правило, траншею риють завглибшки 40 -80 см. залежно від кліматичних умов місцевості. У зазначених кілочками місцях під стовпи викопують чи бурять отвори під установку труби. Дно свердловин ущільнюють піском і вставляють основу стовпа - круглу або квадратну трубу. Залежно від того, якою буде висоти паркан, вибирають і відповідну довжину трубу.

У процесі земляних робіт утворюється достатня кількість грунту. Верхній - родючий шар можна залишити на ділянці, а решта піску розрівнюється вздовж паркану або вивозиться за межі ділянки.

Важливо! При встановленні опорних стовпів необхідно стежити, щоб вони були встановлені вертикально. Перевірити це можна будівельним рівнем.

Установка опалубки

Висота опалубки вибирається на розсуд господаря, проте робити її вище за рівень землі більше, ніж на 25 см. недоцільно. Опалубка зводиться з напівобрізних будівельних дощок. Якщо є готова опалубка - встановлюють її. Щоб під вагою бетону дошки не вигнулися, вони скріплюються дерев'яними перемичками або вбиваються в землю кілочки.

Після встановлення опалубки роблять її армування. Для цього використовують прути арматури, діаметр якої 1 см. між собою арматурні прути з'єднуються в'язальним дротом, що підвищить міцність підстави, що зводиться. Іноді арматурний каркас збирається зовні, потім опускається в опалубку.

Металеві опорні стовпи необхідні посилення цегляних стовпів. Оптимальна відстань між стовпами – 2 метри. Щоб у процесі заливання фундаменту труби не зиркнули, їх потрібно ретельно закріпити у свердловині. Для перевірки рівня установки стовпів також натягують посередині та зверху капронову нитку за аналогією з нижньою (що визначає висоту фундаменту). Під час заливки бетону постійно стежать за вертикальністю стовпів.

Як правило, висота паркану становить від 1,5 метра. Отже, металеві труби під стовпи з урахуванням їхнього поглиблення повинні мати довжину від 1,9 метра.

Заливка опалубки

Для приготування цементного розчину використовується щебінь, пісок, вода і цемент, бажано марки М 400. У деяких випадках для підвищення морозостійкості додають розчин пластифікуючу добавку. Співвідношення піску та цементу в розчині може бути 1 до 3 або 1 до 4. Все залежить від марки цементу. Розчин замішують у бетонозмішувачі або вручну до отримання однорідної маси. Побутове рідке мило (пластифікуюча добавка) розмішується з водою. Тільки після того, як піна осяде, його можна додавати в розчин.

Приготовлений розчин заливається в опалубку, акуратно розрівнюється кельмою та вирівнюється за рівнем натягнутої капронової нитки. Термін висихання фундаменту залежить від погодних умов і не менше 3-х днів. Повне застигання бетону відбувається через тиждень після заливання.

Споруди каркасу

Стійкість майбутнього паркану визначає якість виготовлення каркасу. До його будівництва приступають не раніше ніж через 3 дні після заливання основи. Споруда каркаса може проводитися як до викладки цегляних стовпчиків, так і після спорудження.

Споруда каркаса до зведення стовпів з цегли проводиться профільною трубою 20х40. Труби приварюються до встановлених металевих стовпчиків за допомогою зварювання. Горизонтальні труби приварюються з відривом 30 див. від верху стовпчика і з відривом 15 див. від поверхні фундаменту. Виготовлений каркас рекомендується покрити алкідною фарбою, що запобігатиме корозії металу.

У другому випадку необхідно до встановлених труб на відстані 30 см від поверхні опалубки і верху труби приварити зварюванням закладні металеві пластини, які виводяться назовні кладки з цегли. Іншими словами, заставні мають виступати із цегляної кладки. Після кладки стовпів, до закладних зварюванням приварюються поперечки з профільної труби.

Кладка стовпів із цегли

Для обкладання встановлених металевих опор використовується облицювальна цегла. Кладка цегли виготовляється на цементний розчин із співвідношенням цементу і піску 1 до 3. Також можна додати розчин рідке мило, що поліпшить його пластичність.

Укладання цегли здійснюється навколо встановленого металевого стовпа. Утворений між стовпом та цегляною кладкою проміжок заповнюється розчином. Для посилення кладки допускається армування кожен двох рядів сіткою 50х50х4 мм.

Порада! Кладку стовпів бажано робити по черзі: спочатку зробити кладку першого стовпа на висоту 50-60 см, потім наступного. Це дозволить витримати час на усадку цегляної кладки.

У місцях, де профільні труби заважають кладці, цеглу слід акуратно розрізати болгаркою, після чого підігнати його під трубу, ретельно заклавши всі щілини цементним розчином. Для надання цегляним стовпам закінченого виду, зверху встановлюються спеціальні готові ковпаки або їх роблю самостійно з оцинкованої сталі.

Куплені в будівельному магазині ковпаки встановлюються на розчин, а виготовлені з оцинкованої сталі кріпляться дюбелями до останнього цегляного ряду. Такі ковпаки можна пофарбувати в тон профнастилу для надання їм краси.

Кріплення листів профнастилу

Заключним етапом будівництва паркану з цегляними стовпчиками є кріплення листів профнастилу до каркасу. Для цього застосовуються покрівельні оцинковані шурупи або спеціальні заклепувальні цвяхи.

Кріплення, як правило, виробляється у кожну хвилю, що прилягає до перекладини. Для цього дрилем просвердлюється отвір у профлисті і поперечці, після чого загвинчується шуруп або заклепочним пістолетом спресовується цвях.

Листи укладається віч-на-віч з невеликим нахлестом.

Коли закріплено на каркасі останній лист профнастилу – роботи закінчено. Таким чином, встановити паркан із профнастилу зі стовпчиками з цегли не так вже й складно, якщо дотримуватися етапів його будівництва.

У незапам'ятні часи огородження житла виконувало виключно захисну функцію, оберігаючи людину від непроханих гостей та лютих тварин. Сьогодні ж, даному будівельному елементу, притаманні більш великі функції, і крім основного завдання, огорожі здатні вирішувати естетичні питання, будучи справжнім дизайнерським доповненням будь-якої споруди.

Саме тому, на сьогоднішній день ринок будівельних послуг буквально кишить пропозиціями щодо монтажу конструкцій, що обгороджують, виготовлених на базі бетону, металу, дерева, а також інших будматеріалів. Але, мабуть, найбільш добротним і якісним вважається паркан із цегли. І оскільки єдиним його недоліком є висока вартість, доцільною дією є комбінування цегли з менш дорогими виробами. Тому, враховуючи вищесказане, бажано детально розглянути методику, як робиться паркан із цегли та профнастилу своїми руками.

Вибір конструкції композитного паркану

Насамперед, споруджуючи паркан із цегли та профлисту, слід визначитися з конструктивними особливостями елемента та точно з'ясувати місце його розташування. Для чого найбільш виправданою дією буде складання ескізного проекту з детальним описом зазначених параметрів.

Причому, виконуючи складання зазначеного плану, бажано дотримуватися основних рекомендацій:

Ширину одного прольоту (відстань між сусідніми елементами) приймати не менше трьох метрів;
Розташування паркану вибирати виходячи з плану земельної ділянки;
При будівництві забору на похилих ґрунтах розбивати окремі секції огорожі на ділянки з перепадами по висоті.

До того ж, виконуючи складання докладного ескізу, слід враховувати місце встановлення та конструкцію в'їзних воріт та хвірток.

Проведення розмічувальних операцій під час виготовлення паркану

Зважаючи на те, що паркан зі стовпами з цегли має значну масу, дуже важливо своєчасно і правильно здійснити розмітку майбутньої споруди. Для цього спочатку визначаються місця установки крайніх опор, а потім між цими точками натягується відбивний шнур, який і вказує на лінію монтажу майбутнього огородження.

Бетонування фундаменту для самостійного виготовлення паркану з цегли та профнастилу

І хоча багатьом людям подібне може здатися дивним, але виготовлення фундаменту для забору з цегляними стовпчиками є однією з найважливіших процедур. Подібна обставина пов'язана з тим, що конструкції такого типу мають на порожнину ґрунту істотний вплив і гарантувати довготривалу та якісну експлуатацію подібного огородження можна лише за наявності міцної основи.

Перед тим як бетонувати фундамент для огорожі необхідно провести планування (вирівнювання) місцевості. Потім у місцях розмітки слід підготувати заглиблення, що відповідають габаритам майбутніх конструкцій. Причому глибина котлованів у місцях встановлення цегляних стовпчиків повинна досягати 1 метра, а в точках монтажу проміжних металевих опор дорівнювати 60 см. Це дозволить унеможливити деформацію фундаменту в період температурних коливань.

Додаткову надійність цегляного паркану можна досягти за рахунок застосування фундаменту стрічкового типу, який встановлюється між опорними стовпами кожного прольоту. Тому крім заглиблень під установку опор відразу ж доцільно вирити траншею для заливання проміжної горизонтальної основи. У глибину вказана траншея зазвичай виривається на 30 - 40см, а її ширина підбирається залежно від особистих уподобань виконавця і варіюється в діапазоні 100 - 250мм.

На наступному етапі слід підготувати опалубку - дерев'яну огорожу, в порожнину якої згодом заливатиметься бетонний склад. В принципі опалубку доцільно споруджувати тільки для стрічкового фундаменту, а на ділянках, де передбачається установка опорних стовпів, бетон можна заливати безпосередньо в наявне заглиблення у землі.

Для того щоб зробити опалубку своїми руками слід використовувати дерев'яні щити, які встановлюються вище за рівень грунту як мінімум на 100мм і з таким же розміром занурюються в порожнину траншей.

Кріплення щитів опалубки краще забезпечувати за рахунок перпендикулярних дерев'яних перемичок, які заздалегідь вбиваються в землю і до яких згодом фіксуються дерев'яні щити за допомогою саморізів (використовується шуруповерт).

При спорудженні опалубки для забору з цегляними стовпчиками необхідно забезпечити горизонтальне розташування верхніх кромок щитів, що можна проконтролювати за допомогою будівельного рівня.

На наступному етапі слід виготовити армуючий каркас, для надання фундаменту міцності та експлуатаційних характеристик. Для цих цілей із металевих прутків з діаметром 8-12мм виготовляється збірна конструкція в наступній послідовності:

З кроком 0,5 - 0,8 метра в поглиблення траншеї в два ряди вбиваються обрізки арматури, причому робиться це таким чином, щоб від крайніх площин майбутнього фундаменту металеві елементи були віддалені як мінімум на 30 мм;
До отриманих вертикальних опор фіксуються горизонтальні прути у верхній та нижній точках (методом приварювання, або стягування відпаленим дротом);
Використовуючи коротуни, аналогічним чином виготовляються поперечні зв'язки, утворюючи жорсткий каркас.

Надалі, перед тим як бетонувати фундамент своїми руками, днище заглиблень слід покрити шаром щебеню та піску (кожний по 10см), які зволожуються та якісно утрамбовуються.

Сама технологія бетонування основи зводиться до того, що будівельний розчин заливається в порожнину опалубки, в яку попередньо встановлюються, виставляються за рівнем та фіксуються опорні стовпи:

Труба 40х20х2мм – для проміжних опорних стовпчиків;
Труба 40х40х2мм – для цегляних стовпчиків;
Швелер 100х50мм (2шт зварений у квадрат) – для несучих стовпів кріплення воріт та хвірток.

Вода (0,75 частини);
Цемент марки М400 чи М500 (1 частина);
Пісок (3 частини);
Щебінь середньої фракції (6 – 7 частин);
Пластифікатор (рідке мило) 0,1% маси цементу.

Коли ж склад набуває однорідної структури, бетонозмішувач відключають і роблять заливку бетону. Якщо потрібно, бетонозмішувач можна зробити і самому (ознайомитися з технологією можна за адресою).

Виконуючи вказаний процес, слід контролювати, щоб матеріал лягав у порожнині опалубки якомога щільніше (для чого використовують метод штикування), коли ж вся вільна порожнина буде заповнена, виконують розрівнювання бетону та вкривають конструкцію поліетиленовою плівкою для якісного дозрівання.

До подальших робіт слід приступати не раніше ніж через 20 днів, причому оптимальним варіантом для зміцнення фундаменту буде щоденне змочування бетону водою.

Спорудження каркасу для паркану з цегляними стовпчиками

Щоб була можливість фіксувати листи профнастилу, між опорними стовпами монтуються перемички. Для цих цілей застосовується квадратна труба 40х20х2мм, яка розкрійується в заданий розмір, і отримані елементи приварюються до вертикальних стовпчиків (може застосовуватися зварювальний інверторний апарат). Причому між сусідніми стовпчиками повинні бути встановлені як мінімум дві перемички, які розташовують на відстані від верхньої та нижньої точки опор на 20 – 25см. Після завершення зварювальних робіт весь каркас рекомендується розкрити лакофарбовим покриттям.

Кладка стовпчиків для огорожі

На даному етапі краще довіритися професіоналу, оскільки, не маючи досвіду кам'яних робіт, виготовити стовпчик для забору буде дуже проблематично. Як матеріали для виготовлення подібних опор найкраще використовувати декоративну цеглу Фагот, з прямими або скошеними кутами. Причому під час виготовлення стовпчиків слід застосовувати цементно-пісочний розчин (у пропорції 1 до 3), а кожен новий ряд обв'язувати металевою сіткою. До того ж вільні порожнини цегляного стовпчика слід заповнити розчином, а верхівку елемента забезпечити бетонним або металевим накриттям (ковпаком).

Монтаж профнастила до каркасу паркану з цегли та панелей

Фінальним етапом виготовлення огорожі вважається кріплення профнастила. Однак перед тим як монтувати профнастил, на матеріалі робляться позначки, що вказують місця розташування шурупів, а поверхня стрічкового фундаменту накривається картоном або ганчіркою, що запобігає пошкодженню матеріалу при монтажі.

Далі листи виставляються в заданому положенні, і проводиться їхнє кріплення до елементів каркаса, для чого використовуються оцинковані саморізи з прогумованої головкою 4,8х30мм. Для вкручування кріплення слід застосовувати дриль або шуруповерт, а робити кріплення слід лише до нижньої гофрі профнастилу через хвилю. Аналогічним чином фіксуються всі матеріали, зі стикуванням листів внахлест.

Будівництво паркану з цегли та профнастилу: базові рекомендації

Для того щоб самостійно зроблений паркан із цегляними стовпчиками відрізнявся підвищеними експлуатаційними характеристиками, під час його виготовлення слід дотримуватися певних рекомендацій:

У місцях кріплення воріт та хвірток, передбачати встановлення закладних елементів у конструкції стовпчика;
Травмонебезпечні операції (різання профнастила, цегли) слід проводити тільки з використанням засобів захисту (окуляри, рукавички);
Торцеві грані листів бажано оснащувати декоративним профілем для механічного захисту настилу.

Відео-інструкція про самостійне виготовлення стовпчиків для забору з цегли:

Якщо Вам сподобався матеріал, я буду вдячний, якщо порекомендуєте його друзям або залиште корисний коментар.